Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

из чего построить дом???

  • В ответ на: Про какую программу речь? Не встречал такую.
    обсуждалось многое. рекомендую Аркон, осваивается ребёнком за вечер.

    В ответ на: Про блоки наверное соглашусь, но где то встречалась информация, что они D600. Хотя могу ошибаться. Сильно холоднее чем D500?
    Сильно ошибаетесь и в плотности того, что окружает пенопласт и в том, что верите буквам в буклетах обманщиков. Было бы 500...600, нафига туда стали бы засовывать пенопласт, а потом для собственных сдаточных объектов добавлять толщину внешних стен изнутри двухсоткой чужого газобетона тех самых нормальных плотностей, которые вы упоминаете?

    В ответ на: А про другие теплоблоки (бердские) чего скажете? Или эти изделия вообще не вариант? Сибит лучше?
    Не сравнивайте круглое с зелёным. Если любой ценой хотите получить многослойные стены, то выбирайте такие теплоблоки, в которых внутренний (пенопластовый) слой не прерывается, и при монтаже оказывается сплошной слой утеплителя. И хорошенько проработайте силовую часть, то, на что будете опирать перекрытия на десятисантиметровую стену внутреннего относительно-легко-бетонного слоя не на пенопласт же... Про сибит ничего не скажу, его если и сравнивать, то не с многослойками, а с родственниками, Силекс, Аэрок или в конце концов с более дешевыми неавтоклавными. Подобного холивара тут вываливалось мерено-немерено, поищите поиском.

    В ответ на: Мне тут сказали, что строительство квадратного метра под самоотделку из любого материала в среднем примерно в одинаковую сумму выходит. Я за истину не принимаю, но поскольку планирую строиться, то любую инфу на эту тему впитываю и перевариваю. Реально в 2-2,5 млн уложить 100-150 квадратов под самоотделку? Или это цена теплового контура? Я про каменный дом.
    Правильно сказали. Погуглите сметы, пообщайтесь с застройщиками, посчитайте в конце концов разницу квадратного метра поверхности стен из разных технологий, увидите сами, что даже сраный каркаксник дешевле окажется всего то на пару-тройку сотен тысяч

    Исправлено пользователем Bazys (27.11.18 20:02)

  • В ответ на: Про блоки тэб, мэб, сибит и все прочие, скажу коротко - это все полное Г :улыб:, а не строительный материал.
    Про многослойные блоки я уже понял, что это г..., но почему газобетон то им стал? Если геометрия в норме и остальные характеристики не хромают, то что с ним не так? Или Вы кроме кирпича и монолита ничего не признаёте? А каркасники? Какие нибудь Ка-панели(поскольку активно интересуюсь темой, то лезет реклама из всех щелей)

    В ответ на: Вранье полное. Ценник за 1 м2 может разнится раз в 10. Только считать его надо правильно. И учитывать что стоимость м2 под самоотделку это ~25% общей цены дома. И с блоками этими например вы цену отделки можете раза в 2...3 увеличить из за их кривизны, а отделка тоже может ~ 25% потянуть.
    Ну и из чего тогда на Ваш взгляд дешевле выйдет построить условный двухэтажный дом квадратов на 100 - 150? При условии, что затраты на отопление в дальнейшем будут одинаковыми. Я склоняюсь к стенам из сибита D500 400 мм. Многослойная стена, на мой взгляд, многопроблемная.
    25% от общей цены дома наверное стоит тепловой контур? Или просто коробка с фундаментом?
    В ответ на: Совершенно реально при правильном подходе. Сосед напротив в этом сезоне закрыл контур 130 м2 уложившись в 1 млн. И это не предел по экономности
    Очень хотелось бы узнать, что и как. Материалы, решения и прочее. Можете поделиться? Как раз то, что надо по площади.

  • У соседа фундамент УШП с ТП 30 см толщиной, перекрытия монолит с ТП, крыша без скатка монолит+гидроизоляция+10 см ЭППСа+5 см гидрофобного бетона - эксплуатируемая. Стены сибит 400мм+50 мм минваты + металосайдинг. Но если бы сделал бы стены монолитом и утеплил ЭППСом - сэкономил бы еще ~ 20%. С указанных затратах еще отмостки, окна, дверь, монолитная лестница на второй этаж и работа бригады с юга. В общем закрытая утепленная и отделанная снаружи коробка под отделку, электро, сантех и т.п. монтаж.
    А сибит, а точнее все газо и пенобетоны как материал фуфло. Они дают усадку при высыхании, разрушаясь сквозными трещинами. Причем происходит это высыхание в течении 2....3 лет с момента постройки. Избавиться от этого можно двумя способами: высушить блоки перед кладкой года 2...3 :улыб: или после кладки "спрятать" трещины под обоями, слоем армированной штукатурки или гипсокартоном... Да и по цене он ну никак не выигрывает у других вариантов.
    Каркасники в российском исполнении за жилье не считаю, а в иностранном будет имхо дороже кирпича.

  • В ответ на: обсуждалось многое. рекомендую Аркон, осваивается ребёнком за вечер.
    Благодарю. Надеюсь я буду осваивать не дольше.
    В ответ на: Сильно ошибаетесь и в плотности того, что окружает пенопласт и в том, что верите буквам в буклетах обманщиков. Было бы 500...600, нафига туда стали бы засовывать пенопласт, а потом для собственных сдаточных объектов добавлять толщину внешних стен изнутри двухсоткой чужого газобетона тех самых нормальных плотностей, которые вы упоминаете?
    У меня нет знакомых в Светлом, не у кого уточнить,что там в построенных из этих ТЭБ домах происходит. Их правда изнутри утеплили? А не заперли ли таким образом влагу внутри? Сильно это удорожало кв.м.? Как с теплом в таких домах?

    В ответ на: Не сравнивайте круглое с зелёным. Если любой ценой хотите получить многослойные стены, то выбирайте такие теплоблоки, в которых внутренний (пенопластовый) слой не прерывается, и при монтаже оказывается сплошной слой утеплителя. И хорошенько проработайте силовую часть, то, на что будете опирать перекрытия на десятисантиметровую стену внутреннего относительно-легко-бетонного слоя не на пенопласт же... Про сибит ничего не скажу, его если и сравнивать, то не с многослойками, а с родственниками, Силекс, Аэрок или в конце концов с более дешевыми неавтоклавными. Подобного холивара тут вываливалось мерено-немерено, поищите поиском.
    Да я не сравнить ради, а мнение спросить. Сам к многослойным стенам с настороженностью отношусь.
    Про тэбы-шмебы я уже понял. Нашёл инфу, что облицовка может лопаться и отслаиваться. В общем то площадку для перекрытий можно обеспечить армопоясом. Но в любом случае Спасибо. Чем плохи газобетоны? Тёплые, однослойные конструкции. Что с ними не так?
    В ответ на: Правильно сказали. Погуглите сметы, пообщайтесь с застройщиками, посчитайте в конце концов разницу квадратного метра поверхности стен из разных технологий, увидите сами, что даже сраный каркаксник дешевле окажется всего то на пару-тройку сотен тысяч
    На какую стоимость кв.м. ориентироваться, при условии, что возводить тёплый контур буду не своими руками(планирую маткап попробовать задействовать, да и компетенциями такими не обладаю, равно как и временем)? Я сходу в сметах наверное не разберусь...

  • А как то можно посмотреть дом и пообщаться с Вашим соседом?
    Миллион на этот этап вполне приемлемо. Полагаю, что в тот же миллион можно уложить и отделку под ключ, если отделку в эконом сегменте рассматривать.
    Тёплые полы прям мечта моя.
    Не понимаю зачем ему сибит 400 мм утеплять? Сибит какой плотности? Утепление же себя очень долго будет окупать. У меня знакомый с 300 мм сибитовыми стенами, говорит, что за 100 квадратов одно этажного дома больше 3500 за отопление не платил. Топится электричеством.

  • В ответ на: за 100 квадратов одно этажного дома больше 3500 за отопление не платил. Топится электричеством.
    Вам скажут про тысяч 10...12 в месяц при отоплении электричеством, с теми же трёхсотыми сибитовскими стенами, и тоже будут правы, такое тоже бывает, когда строятся не включая голову.

    Не забывайте, что стены - это процентов 25 от общих домовых теплопотерь, то есть важный но не самый определяющий фактор. Гораздо важнее потери через полы-потолки, а самое важное в этом аспекте такой анахронизм, как проветривание через открытые форточки.

  • В ответ на: пенобетоны как материал фуфло
    8 год живу в доме из сибита. Ничего не трескается. Так что, эта... Поаккуратнее с оценками, люди за чистую монету могут принять.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Вот вам картинка общего вида - см вложение. Без оформления бортов крыши и крыльца пока выглядит не так презентабельно как будет в итоге.
    Сосед из людей, кто без высшего образования - ему сложно что либо рассчитать и поэтому старается перебдеть везде где может при весьма скромном бюджете. Утепление в его варианте согласен немного не оправдано. Но в общей стоимости внешней отделки прибавила совсем смешные суммы, да и вату он взял чуть ли не саму дешевую. Так что от нее думаю большого смысла может и не будет.
    Не сильно верьте рассказам про свои расходы рассказывать на отопление - врут в 95% случаев. Причем не осознанно и не со зла, а просто "забывая" тонкости. Тут нужно учитывать тысячи тонкостей, вносящих вклад в теплопотери, таких как площадь остекления, расположение относительно солнца, на ветреном месте дом или нет и т.п.
    И да, через стены уходит хоть и существенная часть энергии, но не самая большая. Окна, при большом остеклении могут дать потери раза в 2 больше стен. И снижаются эти потери в разы установкой окон с бОльшим количеством камер и теплоотражающими покрытиями ТОП или пленками. Или исполнение крыши и фундамента могут отличаться в разы по теплопоетрям. Например крыша безскатка из монолита дает 100% герметичность, а утепление более 10...15 см ЭППС + слой снега дает сверх низкие потери в сравнении с любой скаткой, как её не утепляй. То же с утепленным в круг плитным фундаментом в сравнении с любым из столбиков, свай или ленты - потери будут в разы ниже в плите.
    В итоге одинаковые с виду дома из одного и того же материала стен может быть в 3...4 раза отличатся по теплопотерям. Но в случае с соседом он применил все виды снижения потерь через окна, фундамент и крышу, сведя потери к минимуму и потери через стены стали на этом фоне ~50% - вот он и решил их снижать - цифра то пугает :улыб:. Вообще потери в частном доме могут быть от 30 Вт/м площади (как у меня например) до 150...180 Вт/м2 как это в панельных (газобетонных) хрущевках. При этом и там и там "тепло" может быть и комфортно.
    И да, вам не зря написали про "проветривание" через форточки. На трех человек вентиляция должна быть не менее 120 м3/ч - иначе недостаток кислорода. При таком потоке воздуха на его разогрев от -40 до +25 будет уходить примерно 4...5 кВт/ч энергии. А это при 100 м2 площади дома и утеплении до 50 Вт/м2 потерь почти удвоит расходы на отопление. Читайте про рекуперативные вентиляционные установки - они снижают эти потери на 70%...
    Еще одно замечание: Теплый пол только по названию теплый. Если вы в частном доме с отоплением только ТП чувствуете что пол реально теплый, то для вас это должно означать, что дом явно плохо утеплен или площадь теплых полов мала. В хорошо утепленном доме и правильно сделанными ТП пол теплым не будет, он будет просто не холодным. При правильном исполнении при температуре +25 в комнате пол будет на 2...3 градуса теплее, то есть +27-28 гр - это далеко от ощущения теплого. Сделаете пол теплее - в комнате просто должно стать жарко. Если этого не происходит - где то это тепло ушло. А в варианте когда ТП заливают в монолитную плиту фундамента и перекрытия это дает невероятное увеличение теплоемкости системы отопления. Это невероятный плюс при перебоях в отоплении - за сутки такой дом теряет не более 1...2 градуса при -20 на улице - нулевая вероятность заморозить дом.

  • В ответ на: 8 год живу в доме из сибита. Ничего не трескается. Так что, эта... Поаккуратнее с оценками, люди за чистую монету могут принять.
    А вы проверяли?
    Не раз уже на эту тему был спор. Смотрите оф сайт сибита например, хотя это присуще совершенно всем газо и пенобетонам с той или иной степени. В разделе полных тех характеристик материала. Там было с год назад указанно, что при высыхании блоков от стартовых 30% влажности по массе до 5% влажности блок дает усадку около 1 мм на 1 метр - там данные в промилях и цифр не помню точных. А при высыхании от 5% до 2,5 еще столько же. И там же указано, что при 50% влажности это высыхание происходит 1...2 года. Иными словами дом например 10х10м уменьшиться на 1 см по всем размерам. Ну допустим вниз он просто осядет, а вот по горизонтали ему это не даст сделать армопояс, окна, двери и балки над ними. Это и преведет к образованию сетки трещин размером от 0,2 до 1 мм, но при этом сквозных через всю толщину стены. Почти в 100% случаев трещины вы найдете в этих местах в домах из сибита через 2...3 года послед постройки. Но к этому времени практически все стены уже залепят обоями и сайдингом или штукатуркой снаружи - с глаз долой проблемы нет! Только вот стена то фактически разрушенная и дырявая. И от этого не спасет ни армирование кладки ни что то еще.

  • Добавлю еще пару моментов.
    Если строить дом с цокольным этажем, то можно получить еще ниже стоимость 1 м2. Ведь цокольных этаж не требует внешней отделки и там нет окон и дверей. Как пример другой сосед этим летом отлил монолитом цоколь: плита УШП 30 см +стены 20 см с утеплением ЭППС 5 см + перекрытие 15 см размером 8х9 потратив с его слов около 300 тыс на материалы и опалубку. Строил сам набегами по 1..2 дня в неделю не торопясь. Стоимость м2 без отделки около 4,2 тыс/м2. На ваши 2 млн можно >400 м2 возвести :улыб:.
    Еще соседи подальше от меня отлили первый этаж (только стены) первого этажа 9х20 размером за ~ 150 тыс. затрат на материалы. Стена толщиной 10 см армированного бетона. Правда они не послушали меня про технологию экономной опалубки и армировали "дешевым" стеклопластиком и сииильно много времени потратили на работы по монтажу. При правильном подходе тоже можно сильно оптимизировать процесс.

  • Отличный дом. Я мечтаю, а человек видимо мои мечты реализовывает. Плоская кровля- отличный вариант. Планировка интересно какая? Второй этаж- три спальни и с/у, а на первом совмещенная кухня-гостиная квадратов на 25-30, гостевая спальня, с/у и котельная? Если так, то мне прям очень сильно нужны контакты Вашего соседа. Я бы хотел с ним пообщаться.

  • С цоколем мне и 200 хватит, только затрат на котлован больше получится, чем без цоколя. Что то мне подсказывает, что стоимость квадратного метра дома 200 квадратов с цоколем, будет ощутимо выше, чем стоимость квадратного метра дома 130 квадратов без цоколя.

  • Дом изнутри оштукатурен и покрашен. Т.е. вы меня уверяете, что под шпаклёвкой и краской меня ждут сквозные трещины по всем стенам?

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Вы с сектантами не спорьте , бесполезняк.
    Они сами порой по собственной бестолковости накосячат, потом всю оставшуюся жизнь верещат как резаные: "не виноватая я, оно само"

  • Усадка ячеистых бетонов его беспокоит видите ли, миллиметр увидел на метр и до сих пор в ступоре, хотя это неправда, у автоклавных всего-то 0,3 мм на метр, по крайней мере гост не предполагает больше.
    Вот то ли дело железобетон, всего-то 0,2...0,4 миллиметра на метр, Огоо, это ж совсем другое дело, правда это всего лишь влажностная усадка, а вот первые 28 дней, пока бетон набирает прочность, усадка гидратационная всего-то 2...4 миллиметра на метр составляет, но это же фигня, это же если бетон идеально провибрирован, а вот если тонкие бетонные стены недостаточно хорощо провибрированы, то усадка составит какие-то жалкие пару сантиметров на метр... это же не тот кошмар-кошмар 0,3 миллиметра у сибита :ха-ха!:

  • Да, на втором три спальни и су. Первый этаж прихожка/сени, хол с кухней, туалет, котельная. Но заметьте, что нет ни одной хоз комнаты и дополнительных помещения типа гаража. Все это отдельно от дома строить потом: занимать место на участке и доп расходы. Сосед решил без цоколя исключительно по причине отсутствия средств именно сейчас. То есть если денег более 1 млн сразу на коробку есть, то и он и я бы сделал с цоколем спихав туда все не жилые помещения. Гараж, погреб, кладовку, спорт зал, мастерскую, сауну. Собственно у меня почти так и реализовано.
    Соседа увижу - спрошу про контакты.

  • Контакт соседа в личке. Спросил его - он не против показать дом.

  • гараж в цоколе - самое то в сибири

  • Да у меня не особо то с деньгами. Тоже хочу тепловой контур тысяч в 8 за квадрат уложить, но чувствую, что это с наемниками крайне сложно, а сам не умею, да и временем не располагаю. Поэтому так же поэтапно, как и сосед, буду под нежилые помещения достраивать рядом гараж и прочее. Хотя конечно хотелось бы и цоколь и все остальное разом. Но не потяну. Особенно исходя из того, что под чистовую вряд ли меньше 15 тыр кв.м. получится.
    Р. S. А у Вас как и из чего? Сколько по итогу под чистовую? Я так понимаю, что площадь существенно больше, чем 130?

  • Если с деньгами не очень сразу, то вариант не плохой разбить на стадии: 1 год сделать только цоколь, второй отлить корпус 2 этажа монолитом и третий год закрыть контур окнами/дверями, утеплением и внешней отделкой. Такой вариант может растянуть расходы по ~ 500 тыс в год. Монолит легко позволяет таким образом разбивать стадии. Хотел показать на картинке как выглядит недостроенный монолит замороженный до следующего сезона, а в поиске выпала только не подходящая картинка, но тоже показательная, что можно вытворять с монолитом, правда это только каркас без заполнения и зачем то сверху скатную крышу прилепили. Каркас кстати похож на каркас моего дома, только колонны я делал круглые - это проще и в отливке и отделке.
    15 тыс/м2 под отделку реально, но без инженерки (отопление/вода/канализация/электричество и вентиляция) и благоустройства территории (газоны/деревья/дорожки/отмостки/заборы)- это еще примерно 25 и 25% стоимости готового дома.
    Вынесение гаража и доп помещений отдельно от дома ничего с точки зрения экономии особо не даст. Внутри дома тот же гараж использует общий с домом фундамент и крышу, а отдельный потребует своего собственного, а это сделает гараж дороже существенно. Можно лишь так оттянуть траты на это на пару лет. Но разумнее заложить эти помещения в цоколь, просто оставив отделку этих помещений на самый конец стойки. Просто сделать цоколь олпэнспэйс или в виде цоколя-студии без внутренних стен.
    У меня значительно больше дом, чем в вашей мечте :улыб:, и он совсем специфичный. Я думаю вам мой дом не будет полезен как пример. В стенах у меня сибит, будь он не ладен, как заполнитель железобетонного монолитного каркаса. Строя сегодня отливал бы целиком из бетона - построил/отделал бы легче физически, быстрее на 2 года, дешевле на 10...20%, надежнее было бы значительно.

  • В ответ на: Если с деньгами не очень сразу, то вариант не плохой разбить на стадии: 1 год сделать только цоколь, второй отлить корпус 2 этажа монолитом и третий год закрыть контур окнами/дверями, утеплением и внешней отделкой. Такой вариант может растянуть расходы по ~ 500 тыс в год. Монолит легко позволяет таким образом разбивать стадии.
    К сожалению вариант разбить стройку на несколько этапов, то есть растянуть на несколько лет, для меня не приемлемый. Я изучаю варианты возведения дома и заезда в него за строительный сезон. То есть если вписываюсь в этот блудняк в 2019, то к сентябрю, край к октябрю 2019 мне необходимо, что бы дом был хотя бы частично готов принять мою семью. Да, я осознаю, что это рискованная авантюра, но если есть шансы, то почему бы и ДА:улыб:

    В ответ на: 15 тыс/м2 под отделку реально, но без инженерки (отопление/вода/канализация/электричество и вентиляция) и благоустройства территории (газоны/деревья/дорожки/отмостки/заборы)- это еще примерно 25 и 25% стоимости готового дома.
    А вот это уже настораживает. То есть что бы под чистовую, то надо на цену не менее 20 тыс/квадрат ориентироваться? Благоустройство не горит.

    В ответ на: Вынесение гаража и доп помещений отдельно от дома ничего с точки зрения экономии особо не даст. Внутри дома тот же гараж использует общий с домом фундамент и крышу, а отдельный потребует своего собственного, а это сделает гараж дороже существенно. Можно лишь так оттянуть траты на это на пару лет. Но разумнее заложить эти помещения в цоколь, просто оставив отделку этих помещений на самый конец стойки. Просто сделать цоколь олпэнспэйс или в виде цоколя-студии без внутренних стен.
    Экономии конечно не даст, но дом нужен здесь и сейчас, а гараж, как и упомянутое выше благоустройство территории конечно хочется, но не является приоритетом в условиях ограниченного бюджета.
    В ответ на: У меня значительно больше дом, чем в вашей мечте , и он совсем специфичный. Я думаю вам мой дом не будет полезен как пример. В стенах у меня сибит, будь он не ладен, как заполнитель железобетонного монолитного каркаса. Строя сегодня отливал бы целиком из бетона - построил/отделал бы легче физически, быстрее на 2 года, дешевле на 10...20%, надежнее было бы значительно.
    Мне почему то представляется, что возвести дом-"кубик" в 2 этажа монолитом сложнее и затратней, чем из блоков. Тем более материал холодный, требует утепления. Термос с ППУ делать?

  • Из сибита в сезон построить дом в 100 квадратов под самоотделку за 2,5 млн. можно. Но без утепления и фасада.

  • А зачем 400 мм сибита D500 утеплять и фасадить? Тем более, если не ошибаюсь, то чуть ли не сам производитель данного блока не рекомендует в первые год-два чего то снаружи лепить. Может чего то не так я понял, но у меня как то так информация отложилась.

  • Хм... уже 25000 за квадрат получается. Мда... как же все таки растут цены)))
    Это под чистовую или только под черновую?

  • Стоимость дома складывается из составляющих, среди которых материал стен - далеко не единственный.
    - фундамент
    - стены
    - перекрытия
    - крыша/кровля
    - "инженерка"
    - [утепление]
    в какой-то степени эти части зависят друг от друга, но не жёстко.

    условно говоря, можно же и каркас из необрезной доски без утепления поставить на фундаментную плиту за миллион и сверху накрыть какой-нибудь элитной кровлей хитрой формы ещё за пару миллионов.

    Говорят, что до того, как наша страна стала землёй священников и экстрасенсов, она была страной космонавтов и учёных...

    Но я гоню эту ересь из головы.

  • Начну с того, что вы не заедите не в один дом из чего бы он не был за один сезон, кроме варианта "кипить готовый дом под ключ". Все начинающие ошибочно представляют, что после возведения коробки нужно месяц два на въезд :ха-ха!: ... Сам тоже такой был. На практике получается так: коробка один сезон - заезд или через год (если строители пашут бригадой всю зиму на инженерке и отделке) или через два сезона (если это делать в комфорте летом с помошниками). Так что разбивка на три сезона коробки это всего лишь замедление цельного процесса на 25...50% :миг:
    В то же время большинство планировок и технологий позволяют выделить в доме часть и в неё заехать жить. Но по своему опыту скажу: сделаете так - 99% не закончите дом никогда, а работа по отделке оставшегося усложнится и растянется в разы. Сам я заехал в одно готовое помещение на первом этаже в 60 м2 и остальные доделывал уже по ходу, только скорость сразу упала в 3...4 раза и отделка растянулась на 3 года. И это очень быстро в сравнении со всеми соседями у которых доделки растянулись на десятилетия. Тут можете спросить у пишущих у кого дом доделан на 100% - сильно удивитесь :спок: .
    Повторю еще раз: расходы распределятся примерно так: 25% коробка, 25% отделка снаружи и внутри, 25% инженерка, 25 % благоустройство, участок и декор. Да, последнее с вероятностью под 100% вы просто отклоните :улыб:. Но как бы это не сильно изменит картинку.
    Если нужно въехать сразу и при этом есть мечта о хорошем доме - рассмотрите вариант покупки строительного модуля. За 300...500 тыс, а бу находил и дешевле, есть отличные модули под ключ размером до 10х10м в которых можно полноценно жить пару лет и строить рядом дом, а потом продать его за те же деньги. Привезут самогрузом, поставят вам на участке на чурочки/кирпичики, скважина и септик - дом готов, заезжайте.
    В ответ на: Мне почему то представляется, что возвести дом-"кубик" в 2 этажа монолитом сложнее и затратней, чем из блоков. Тем более материал холодный, требует утепления. Термос с ППУ делать?
    Считайте сами: вы хотите поставить сибит 400 мм. Его цена возьмем примерно 4 тыс/м3. 1 м2 стены ~ 1,6 тыс руб. Монолитная стена из М200 толщиной 100 мм + ЭППС 150 мм с лихвой заменят и по несущей и по теплу 400 мм сибита. Куб М 200 с доставкой около 3 тыс, ЭППС куб около 5 тыс. Итого 1 м2 стены ~ 0,3 тыс бетон+0,375 ЭППС =~ 700 руб/м2 стены. Ну что дешевле? Монолит дешевле в 2..3 раза сибита, наверное по этой причине строительный компании все дома эконом класса строят из него. Монолит возвести быстрее чем сибит - посмотрите на скорость возведения высоток - этажей 17 ставят за пару месяцев, а у вас два :бебе: . Сложность работы примерно одинаковая.

  • В ответ на: Стоимость дома складывается из составляющих, среди которых материал стен - далеко не единственный.
    - фундамент
    - стены
    - перекрытия
    - крыша/кровля
    - "инженерка"
    - [утепление]
    в какой-то степени эти части зависят друг от друга, но не жёстко.
    Вот отличное кстати замечание! Материал стен может отличаться в 2..3 раза, но на деле это всего лишь около 5% разницы в общей стоимости дома. Другое дело, что материал стен определяет во многом дальнейшую отделку. Например вам блок тэб 100% потребует изнутри слоя штукатурки под 10 см толщиной в силу своей кривизны. А это накинет на цену м2 стены еще примерно 1...1,5 тыс руб. Тот же сибит чтобы скрыть трещины нужно штукатурить по армировке и шпатлевать+ обои 100%. И это тоже ~ 2 тыс на м2 стены. Хорошо отлитый бетон шпаклюется слоем 2...3 мм под покраску или обои. Скорость отделки возрастает в разы, цена снижается раза в 2.
    Даже если вспомнить про высыхание и усадку дома после окончания строительных работ. Дерево сушат год. Сибит желательно два, но раньше пары месяцев вы точно не сможете из за дикой влажности. Бетон за 28 дней и прочность набирает 100% и усаживается и высыхает.
    Задумайтесь еще вот про что. Например вы хотите построить дом в два этажа 9х9. Фундамент вы будете делать под него размером не менее 9х9, крышу и перекрытия тех же размеров. То есть при любом материале стен вы заплатите за 81 м2 перекрытий, крыши и фундаментного пятна под домом. Теперь в варианте стены из сибита 400 вы получите (9-0,4х2)х(9-0,4х2)=67 м2, а при использовании бетона (9-0,1х2)х(9-0,1х2)=77,5 м2 готовой площади. То есть при даже одинаковых затратах в обоих вариантах стоимость 1 м2 в бетоне будет дешевле на 13%. Ну или за те же деньги вы получите бОльшую площадь. Это только за счет толщины стены!
    Примерно такие же цифры будут при варианте каркасно монолитного с заполнением в пол кирпича стенами и утепленным вент фасадом.

  • Хм... Как то волшебно с монолитом все получается. А армировать стены не надо? 100 мм не сильно мало? Утеплитель закрывать? Опалубка сколько будет стоить? Это же тоже затраты. А стоимость работ? Спецтехники? Бетононасос то денег не детских стоит.
    Но справедливости ради должен отметить, что на монолитное индивидуальное домостроение внимания не обращал. Посмотрю сейчас. Так то идея целиком коробку единым целым сделать, интересная. На первый взгляд лей, да лей. Странно, что она ещё не пошла в массы при озвученных Вами ценах.
    А почему ЭППС, а не ППУ? Дороже? Тоже пень, да пень.

  • Да, выглядит волшебно. Я когда считал свой дом 7 лет назад и получал эти цифры тоже не верил.
    Армировать стены надо конечно - вы же не хотите получить аналог сибита с трещинами? Только для стен армировка нужна минимальная - например можно применить готовые "кладочные" сетки картами 2х6 метров и сииильно сэкономить время на вязку арматуры. Сетка 5 мм пруток ячейки 100х100 в один слой по центру стены - для сплошных стен этажей 100 мм это будет достаточно. Для подвала условия другие там надо 150 мм и армировка в два слоя арматурой.
    100 мм мало? А давайте прикинем. У сибита параметр Б=2,5 - это параметр несущей способности. У кирпича около 8, а бетон Б=22,5, если я ничего не путаю. То есть М200 бетон в ~8 раз устойчивее к нагрузке и 400 мм сибита условно заменяет 50 мм бетона. 100 мм - не мало. Можно и меньше, если бы реально отлить было. Вообще у строящейся рядом 17 этажки СК сибирь стены 150мм - вроде стоит :улыб:.
    Как это не пошла в массы? около 60% всех многоэтажек сейчас строят монолитом. Это не массы?
    ЭППС потому что это дешевле и лучше. Я делал напыление ППУ и могу вас заверить - это жесть. Во первых в полевых условиях реально тех параметров, что описывают вы не добъетесь 100%. Перерасход материалов при напылении до 40% может быть. Все в радиусе 50 метров будет уделано ППУ и вонять пару дней. Короче это процесс весьма не простой. Есть какие то панели PIR еще, но думаю они ценой будут раза в 3 дороже ЭППСа при почти 100% совпадении свойств. Отличие координальное у них только в сроке эксплуатации ЭППС - до 50 лет, а ППУ может от 50 до 100 лет быть заявлено.
    Да и еще я вам сейчас в картинках распишу технологию как вообще просто отлить и смонтировать утепление. Два в одном. Так как приходиться расписывать уже не первый раз - не поленился нашел картинки :).

  • Когда разговор про монолит все вспоминают про бетононасосы, миксеры, вибраторы и самое главное дорогую опалубку.
    Про цену спец техники есть такая интересная зависимость, что если покупать по рыночной цене камазами щебень+песок+цемент и самому месить бетон, то его итоговая цена будет практически ровна заводскому бетону с доставкой. Так что миксеров боятся не нужно.
    Глубинный вибратор - в аренду 500 руб в день. Или есть простенькие типа дрели с наконечником по 6 тыс руб - этого вполне хватит на всю стройку. Кроме этого еще будет инструмента тысяч на 20 - лопаты, правило, шуруповерт и т.п.
    Самая печаль это бетононасос. Он реально дорог - минималка 13 тыс за вызов. Поэтому его нужно вызывать только при заливке перекрытий - там без него никак. но это всего два раза.

    Фото 1 и 2 - то, что все представляют себе как опалубку для монолита.

    • горизонтальная промышленная опалубка

    • вертикальная промышленная опалубка

  • Но строители применяют такую могучую опалубку потому что им нужно делать это тысячи раз. И им нужно делать это быстро. Например стены отлить за один раз без разбивки. При увеличении высоты стены давление на стенки опалубки растет дико. И, да отлить стену высотой 3 метра самопальной опалубкой не легкая задача.
    Намного проще все становиться при разбивке стены по высоте на "ленты" по 500...600 мм высотой. Давление становиться настолько незначительным, что опалубку можно делать из фанеры 21 мм без усиления рамой. Именно 21 мм - это важно, а не китайской 18 мм. У качественной фанеры 21 мм до 50 раз можно отлить бетон, если аккуратно ставить и снимать, и при этом стена будет ровнее в разы.
    А если не гнаться за тысячами перестановок, то стойки вертикальной опалубки легко можно заменить обычной доской 150х50.
    И так картинки:улыб:

    • подставки под горизонтальную опалубку 1.

    • подставки под горизонтальную опалубку 2.

    • подставки под горизонтальную опалубку 3.

    • листы фанеры 21 мм.

  • Ну и самое важное.
    Листы фанеры можно взять бу в пол цены ибо она весьма не дешевая, а ее ресурс редко используют полностью.
    Перед применением режем фанеру по вдоль чтобы получить размер 610х2440 мм и делаем отверстия как на картинке 1 (только там их 6, а нужно сделать минимум 8). На картинке не указан размер от края - я бы делал его 5 см, тогда за один подход отливается 500 мм высоты и важно, что хорошо примыкает место стыка - не образуется ступенька на стене.
    Не пытаемся сделать как на картинке 2, 3 или 4. Это все фуфло. Умается и толку ноль. На картинке 2 - попытка отлить за раз - монтаж опалубки и арматуры займет недели и скорее всего при отливке где то выдавит все равно. На картинке 3 попытка заменить "дорогую" фанеру на доски и раскрепить "по простому по старинке" - монтаж будет мучительно долгим, а стена будет с неровностью до 1 см, а значит в отделке станет сильно дороже. Картинка 4 уже ближе к нужному, но не до конца.
    На картинке 5 уже попытка сделать что то вразумительное. Но не понятно зачем придумывать велосипед с крепежем?

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

    • 5

  • В ответ на: Хм... Как то волшебно с монолитом все получается.
    не все так волшебно, если немного почитать про бетон, его укладку, созревание и прочее
    В ответ на: А армировать стены не надо? 100 мм не сильно мало?
    Надо. Чем тоньше стена тем больше арматуры. По расчетам строителей, которых так недолюбливает Павел, да и я собственно, хоть отец и строитель, правда по отличным от Павла причинам, изменение толщины стены дает мало толку в цене, ибо что экономим на бетоне, тратим на арматуру.
    В ответ на: Утеплитель закрывать?
    Надо, тоже денюжку стоит что штукатурка, что сайдинг, что прочие варианты.
    + с утеплением меня напрягает срок службы утеплителя и что его придется менять раньше чем материал стен.
    В ответ на: Опалубка сколько будет стоить? Это же тоже затраты.
    Опалубку можно собрать из чего угодно. Я собирал из OSB 12, с одной стороны покрашенной самой дешевой краской, усиленной бруском 40*60 и усилением продольными досками 40*100 в трех уровнях со стяжкой арматурой с использованием пружинных зажимов. 50 кубов для цоколя выдержало без проблем (точнее проблемы были, но не из-за материалов, а забывчивости). В дальнейшем OSB пойдет на опалубку перекрытий и, возможно, под кровлю, в крайнем случае в хозяйстве всегда пригодится.
    В ответ на: А стоимость работ? Спецтехники? Бетононасос то денег не детских стоит.
    После раскидывания руками с миксера 8 кубов подбетонки в прошлом году вся семья дружно сказала "16 тыщ не деньги". Поэтому в этом году при заливки плиты и стен заливка заняла 5 и 8 часов соответственно, причем во втором случае больше времени заняло ожидание миксеров.

  • Да с многоэтажками то понятно, я про индивидуальное домостроение. Почему монолит редко встречается? Ну и опять же если все так прекрасно, то почему у строительных организаций цена за кв.м.монолита не ниже чем на тот же газобетон?

  • Ну и переходим к монтажу и фокусам:
    У нас есть напиленые по длине листы с отверстиями. Для установки опалубки стены ставим арматуру высотой на 10 см выше опалубки в центр стены. Шпильками не менее М8+гайки+шайбы через отверстия скрепляем фанеру. Как на картинке 1. Гайки с шайбами должны быть и внутри листов и снаружи - это не место для экономии. Это нужно чтобы опалубка стала реально жесткой и ровной и размеры стены были четко 100 мм. стыки между листов и все не плотности герметизируются монтажной пеной. Внимание уделить устойчивости первого ряда опалубки - по низу пройтись монтажной пеной, чтобы она приклеилась к полу. В местах окон или дверей просто вставляются заглушки из доски 100х20. В этот момент можно даже трубы и провода закладывать сразу в стену, просто привязывая к арматуре. Я так как то даже монтажные коробки под розетки залил, просто запенил ее внутри, чтоб бетоном не залило, и маленьким саморезом прикрутил к внутренней стороне опалубки, конец провода всунул в подрозетник в пену. После снятия опалубки пена удаляется и только розетку воткнуть остается.
    Сразу после заливки нужно проверить ровность опалубки. В течении первых минут 30 ее легко руками подкорректировать в разумных пределах. Это важно на именно первом ряду, потому что последующие будут четко следовать первому и наклон приведет к кривой стене 100%.
    Картинки 2, 3 и 4 примерно показывают как переставлять опалубку. Важно учесть, что переставлять ее желательно через сутки после отливки, аккуратно не долбя и не толкая стены. Тогда опалубка отходит легко, легко отчищается от бетона, так как он еще не набрал прочность. И не успевает высохнуть, и разбухнуть - это продлит срок жизни листов.
    Важно! шпильки, которые у нас торчат внутрь дома спиливаем заподлицо. А вот те, что наружу желательно сразу сделать с выпусками сантиметров по 18...20. На них как раз потом и крепить листы ЭППС просто натыкивая из как на шампуры. На эти же шпильки потом крепиться подсистема, которая прижмет листы ЭППСа к стене и будет надежной основой фасаду дома. При таком раскладе утепление и монтаж фасада - детские шалости на неделю работы максимум.
    Теперь про то, как мы избежали бетононасоса: Если отливать стены дома 9х9 например за один раз, то это примерно (без учета окон, дверей и т.п.) (9+9+9+9)х3х0,1=11 м3 бетона - 100% без насоса не обойтись и это 3 шт 5-ти кубовых миксера и человек 5 на заливке. А вот разбивка на 0,5 метра высотой дает: (9+9+9+9)х0,5х0,1=1,8 м3 - это один 3кубовый маленький миксер и 2...3 часа укладки ведрами 2...3 человекам. Только нужно кормушечку сделать, чтоб бетон сгружать с миксера сразу, а врем жизни у М200 около 4 часов - вполне хватит не торопясь его растаскивать. На второй этаж поднимать можно электроталью за 3 тыс руб из мерлена.

    Листы фанер после отливки стен используются на отливке перекрытия вместе с опорами из доски 150х50 - только дырочки надо запенить, чтоб цемент не тек. По времени все стадии стыкуются идеально. Этаж по стенам возводиться дней за 15. Пока идет монтаж перекрытия, а это с недельку - стены набрали необходимые 75% прочности и можно лить перекрытие. Правда его готовности надо подождать хотя бы дней 5..6. Потом далее этаж. 3 этаж за 3 месяца - легко. За весь сезон корпус дома - теплый контур - готов.

    Ну вот как то так.

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

  • А вы вот вдумайтесь: скатная крыша по всем параметрам уступает безскатной, но 99% домов частных со скатной крышей, а 99% высотных домов с безскатной. Почему? Попробуйте спросить у тех, кто делает скатку - они вам ответят: потому что все так делают :).
    Потому и монолитом не строят. Вот вам михаил пишет про опалуюку из ОСБ и растаскивание руками 8м3 бетона. А все потому, что не занет тонкости. ОСБ - рядом не стоит с фанерой. Сам я тоже лил сначала в ОСБ - по глупости "экономил", а заканчивал купив фанеру. А чтоб пуп не развязался на заливке перекрытия или плиты фундамента без бетононасоса есть два приема:
    1) вместо лопаты надо применять тяпки или даже грабли, как это не странно звучит. Тянуть бетон на себя раз в 5 легче чем лопатой от себя.
    2) Делается лоток, но не "дедовским" "простым" способом из говна и палок, а из рыжей канализационной трубы 160...200 мм. Просто вырезается желеб и при необходимости сшивается саморезами 2 штуки - лоток 6 метров при уклоне 5 градусов бетон течет как по маслу и нифига не нужно делать. Я так дорожки перед домом 18 м3 бетона в одного за 2 часа заливал, даже не устал толком.

  • Про армировку и ее цену вы сильно заблуждаетесь. И проектировщиков я за это заблуждение не люблю - они нифига цены "на проектированного" ими не считают. Армировать бетон - в разы дешевле чем увеличивать его толщину. При том, что арматура стоит в десяток раз дороже по массе чем бетон, но эффект усиления дает более весомый чем вклад в цену - проверял не раз.
    Вот вам картинки с монолитным подвалом. Смотрите какая могучая там армировка. Толщина стены около 20 см на взгляд. И как я говорил два слоя арматуры 10 мм и шаг 200х200. Тут не нужно семь пядей во лбу иметь, чтоб такое напроектировать.

  • Вот вспомнил еще один фокус: вязка арматуры перекрытия! Там при размере 9х9 будет более 4 тыс стыков, которые нужно либо связать либо сварить :шок: .
    Многие пытаются вязать руками им кажется они экономят на инструменте! Ну типа - че я буду покупать я могу сам плосогубцами скрутить или уз...ков посажу - могу себе позволить (типа как : опалубку можно из любого говна сделать). Но это вязать примерно неделю надо сидя на карачках - реальная жесть!
    Я пробовал варить сварочником. Получалось быстрее ручной вязки раза в 3. Как сейчас помню скорость сварки к концу у меня была 2...3 секунды на стык. Но и стыков у меня было 8 тыс штук в каждом перекрытии!
    Короче едите в прокат и берете в аренду аккумуляторный вязочный аппарат. 500 руб в сутки цена вопроса и проволоки несколько катушек еще на пару тройку тысяч. И вот у вас перекрытие связано за день и одним человеком без напряга. Ну или покупаете этот аппарат осень бу на авито вне сезона и продаете осенью после выполнения работ за ту же цену.

  • А потому что не 400, а 300)
    И это под черновую.

  • Вот например вам за 20 тыс предложение вязочного аппарата. Их на авито сейчас вне сезона как г...на по смешным ценам. Только если брать, то сейчас - весной их не будет:улыб:- мы же в России и тут заранее никто ничего не делает :миг:.

  • В ответ на: 1. Гайки с шайбами должны быть и внутри листов и снаружи - это не место для экономии.
    Вместо гаек внутри ставим трубку полиэтиленовую техническую. Я для этого брал дешевую техническую 20-ку. Стягивая снаружи она очень хорошо фиксирует опалубку. Мало того потом шпильки просто вытаскиваются, а трубки зачеканиваются раствором.

    В ответ на: В этот момент можно даже трубы и провода закладывать сразу в стену, просто привязывая к арматуре. Я так как то даже монтажные коробки под розетки залил, просто запенил ее внутри, чтоб бетоном не залило, и маленьким саморезом прикрутил к внутренней стороне опалубки, конец провода всунул в подрозетник в пену. После снятия опалубки пена удаляется и только розетку воткнуть остается.
    Сосед по даче рассказывал что Греки вкладывают не провода и гофры, а ту же полиэтиленовую трубу 25-32. Вводят ее в распаечные коробки, а на опалубке рисуют пальцем крестик, который потом на бетоне очень хорошо видно (сам не проверял, за что купил, за то и продаю). По этим местам видно места распаечных коробок и подразетников. Через гладкую трубу удобно прокладывать и менять потом провода.

    В ответ на: Сразу после заливки нужно проверить ровность опалубки.
    Либо поставить распорки, те же бруски 40*60 через метр надежно удерживали мою 1,5 метровую опалубку.

    В ответ на: 11 м3 бетона - 100% без насоса не обойтись и это 3 шт 5-ти кубовых миксера и человек 5 на заливке. А вот разбивка на 0,5 метра высотой дает: (9+9+9+9)х0,5х0,1=1,8 м3 - это один 3кубовый маленький миксер и 2...3 часа укладки ведрами 2...3 человекам.
    Я в сентябре принял 50 кубов бетона в одну каску в стены с бетононасоса. Сам с хоботом ходил, сам вибратором Леруашным провибрировал.
    Фундаментную плиту да, заливали в 4-ром, но там сложность больше в выравнивании, а не в растаскивании.


    В ответ на: только дырочки надо запенить, чтоб цемент не тек.
    Через отверстие 12мм, насверленные ошибочно и ничем не закрытые ничего никуда не потекло, так что тут особо переживать нечего, можно просто скотчем залепить изнутри.

    В ответ на: 3 этаж за 3 месяца - легко. За весь сезон корпус дома - теплый контур - готов.
    При условии что работает наемная бригада с ежедневным контролем заказчиком, что подъездные пути твердые и лето не как в этом году, а то больше ждать приходилось чем работать.

  • В ответ на: не все так волшебно, если немного почитать про бетон, его укладку, созревание и прочее
    Вот и я про те же подводные камни. Не все так здорово.
    В ответ на: Надо. Чем тоньше стена тем больше арматуры. По расчетам строителей, которых так недолюбливает Павел, да и я собственно, хоть отец и строитель, правда по отличным от Павла причинам, изменение толщины стены дает мало толку в цене, ибо что экономим на бетоне, тратим на арматуру.
    Странно, что Павлик про это молчит. Да и 10 см стены меня смущает.
    В ответ на: Надо, тоже денюжку стоит что штукатурка, что сайдинг, что прочие варианты.
    + с утеплением меня напрягает срок службы утеплителя и что его придется менять раньше чем материал стен.
    Именно этот момент меня тянет в сторону сибита. Стена однослойная и вполне теплая+с внешней отделкой можно повременить.
    В ответ на: Опалубку можно собрать из чего угодно. Я собирал из OSB 12, с одной стороны покрашенной самой дешевой краской, усиленной бруском 40*60 и усилением продольными досками 40*100 в трех уровнях со стяжкой арматурой с использованием пружинных зажимов. 50 кубов для цоколя выдержало без проблем (точнее проблемы были, но не из-за материалов, а забывчивости). В дальнейшем OSB пойдет на опалубку перекрытий и, возможно, под кровлю, в крайнем случае в хозяйстве всегда пригодится.
    Да, это понятно
    В ответ на: После раскидывания руками с миксера 8 кубов подбетонки в прошлом году вся семья дружно сказала "16 тыщ не деньги". Поэтому в этом году при заливки плиты и стен заливка заняла 5 и 8 часов соответственно, причем во втором случае больше времени заняло ожидание миксеров.
    Не сомневаюсь, сам в своё время покидал и повторять желания нет. Да, и в случае монолита есть нюанс, что за бетононасос деньга будет тикать в холостую, как у Вас и получилось.

  • В ответ на: Вместо гаек внутри ставим трубку полиэтиленовую техническую. Я для этого брал дешевую техническую 20-ку. Стягивая снаружи она очень хорошо фиксирует опалубку. Мало того потом шпильки просто вытаскиваются, а трубки зачеканиваются раствором.
    Вот это как раз подход строителя! Я сначала срежу, а потом засверлю и анкер поставлю! :ха-ха!: . Зачем трубку ставить и потом крепить утеплитель, если на эти шпильки потом и монтируется весь внешний фасад с утеплением!
    В ответ на: Сосед по даче рассказывал что Греки вкладывают не провода и гофры, а ту же полиэтиленовую трубу 25-32. Вводят ее в распаечные коробки, а на опалубке рисуют пальцем крестик, который потом на бетоне очень хорошо видно (сам не проверял, за что купил, за то и продаю). По этим местам видно места распаечных коробок и подразетников. Через гладкую трубу удобно прокладывать и менять потом провода.
    Вполне рабочий вариант! Тоже можно применить. ТАк же кстати и в перекрытие заливается трубы ТП, привязанные к арматуре и туда же можно влить провода к лампам и пр штуки.

    В ответ на: Либо поставить распорки, те же бруски 40*60 через метр надежно удерживали мою 1,5 метровую опалубку.
    Вот не то же самое. Куда вы распорки поставите снаружи стены на втором этаже? Именно такие мелочи и делают монолит мучительно сложным и долгим. Проще нужны способы :миг:.
    В ответ на: Я в сентябре принял 50 кубов бетона в одну каску в стены с бетононасоса. Сам с хоботом ходил, сам вибратором Леруашным провибрировал.
    Фундаментную плиту да, заливали в 4-ром, но там сложность больше в выравнивании, а не в растаскивании.
    Ну с насосом я и 60 м3 принимал легко. А вот без него принять и разровнять три миксера - задача иного порядка. Там тяпка и лоток из трубы спасение и экономия 13 тыс руб.
    В ответ на: Через отверстие 12мм, насверленные ошибочно и ничем не закрытые ничего никуда не потекло, так что тут особо переживать нечего, можно просто скотчем залепить изнутри.
    Вы видимо вибрировали не достаточно хорошо. Бежит и не через такое. К тому же там будет сотни дырочек и протечет приличное количество капель. А знаетет потом сколько гемора с ровных стен и пола отковыривать эти подтеки когда дело до отделки доходит?
    В ответ на: При условии что работает наемная бригада с ежедневным контролем заказчиком, что подъездные пути твердые и лето не как в этом году, а то больше ждать приходилось чем работать.
    За это лето сосед... точнее 3 узбека построили соседу 130 м2. А за осень они же еще два дома. Только условие: заказчики жили рядом. Я поэтому ему и предлогаю поселиться в строительном вагончике на этом же участке и следить за ними - построят даже быстрее 3 месяцев :миг:

  • Про скатную и плоскую кровлю я спорить не буду, но вынужден отметить, что на не очень высоких домах, до пяти этажей сейчас плоскую кровлю закрывают скатной. Так на многих многоквартирниках в Новосибирске сейчас делают. Мой дом, где я сейчас живу, не исключение. Не знаю точно почему, но судя по всему это дешевле, чем капитальный ремонт плоской. Самому больше нравится плоская, но есть опасения, что если какой косяк, то его устранение может дорого встать. Существенно дороже, чем скатной. На скатной шифер поменял и всё :улыб:
    Да, возможно монолит неплох, но все же почему строительные организации просят за квадрат монолита больше, чем за квадрат газобетона? В чем подвох?

  • В ответ на: Про скатную и плоскую кровлю я спорить не буду, но вынужден отметить, что на не очень высоких домах, до пяти этажей сейчас плоскую кровлю закрывают скатной.
    Это вы про хрущевки? Или про те безскатки, которые сделаны рубероидом? :улыб: Естественно, что их переделывают, потому что там перекрытия не монолитные, а сборные из блоков! И они дают трещины:улыб:.
    В ответ на: что если какой косяк, то его устранение может дорого встать. Существенно дороже, чем скатной. На скатной шифер поменял и всё :улыб:
    В плоской еще проще - налил поверху еще слой бетона и все. :). Шутка. Нет там никаких сложностей. А цена по опыту моему и соседа в 2...3 раза ниже скатки.
    В ответ на: Да, возможно монолит неплох, но все же почему строительные организации просят за квадрат монолита больше, чем за квадрат газобетона? В чем подвох?
    Где такое? Примеры нужны. Я насколько вижу, все что эконом по цене за м2 - это панели или монолит.Да и снова вынужден напомнить, что в стоимости квартиры вклад материала стен не более 10%. То есть отличие технологии это +-5% к цене. Остальной вклад все что угодно может быть.

  • В ответ на: Вот это как раз подход строителя! Я сначала срежу, а потом засверлю и анкер поставлю! :ха-ха!: . Зачем трубку ставить и потом крепить утеплитель, если на эти шпильки потом и монтируется весь внешний фасад с утеплением!
    А я шпильки сниму, продам их вместе с зажимами, а утеплитель ... в цоколе все одно его на мастику садить, а то зачем делать гидроизоляцию, а потом ее дырявить. А сверху .... у меня не будет утеплителя, да и бетона тоже.


    В ответ на: Вот не то же самое. Куда вы распорки поставите снаружи стены на втором этаже? Именно такие мелочи и делают монолит мучительно сложным и долгим. Проще нужны способы :миг:.
    Ну второго этажа у меня не было, а в цоколе распорки стояли только изнутри, наружная держалась только на шпильках.

    В ответ на: За это лето сосед... точнее 3 узбека построили соседу 130 м2.
    Ну вот узбекам доверять стену в 100мм я бы побоялся. Сколько я посмотрел результатов работы что узбеков, что неузбеков - надо запас прочности в 200% закладывать, на их косяки.

    Исправлено пользователем Михайло (30.11.18 00:44)

  • В ответ на: Вот и я про те же подводные камни. Не все так здорово.
    Там только один подводный камень - нужен опыт по заливке. Первые разы просто из за неопытности куча косяков, страх техники и беготни лишней. Ну и да не дооценка тонкостей - тоже частый косяк. Всем например кажется, что фанеру заменить можно на ОСБ или неламинированную - нет нельзя :).

    В ответ на: Странно, что Павлик про это молчит. Да и 10 см стены меня смущает.
    Павлик молчит иногда потому, что павлик инженер электронщик так то :). Все что знаю - знаю из опыта на своей шкуре проверенном. Так вот про армирование пример: мне под мой дом насчитали плиту 600 мм толщины и армированной 10 мм арматурой два слоя 200х200. Я попросил проектировщика пересчитать при армировке 12 мм арматурой - бетона стало 300 мм при тех же несущих свойствах. Проектировщик упирался и пытался убедить, что арматура то дороже бетона и надо толщину делать больше! Да, арматуры стало на 1 тонну больше и на 30 тыс дороже, а бетона на 50 м3 меньше или на 100 тыс рублей. Еще примеры приводить?

    В ответ на: ..В дальнейшем OSB пойдет на опалубку перекрытий и, возможно, под кровлю, в крайнем случае в хозяйстве всегда пригодится.
    На дрова ОСБ пойдет после 4 отливок - проверено на 4 соседях. Да и не надо рассказывать про то, что ОСБ сможет служить на перекрытии. Чтобы ее там применить нужно опоры сделать с шагом 20 см, а не через 1 метр, а это либо городить настил из досок или профлист как я применять, а это раза в 2 делает дороже применение ОСБ :миг:.

    В ответ на: Не сомневаюсь, сам в своё время покидал и повторять желания нет. Да, и в случае монолита есть нюанс, что за бетононасос деньга будет тикать в холостую, как у Вас и получилось.
    Не бойтесь вы, что бетононасос будет стоять без дела и деньга капать! У него минималка за 13 тыс - 8 часов! То есть вы его уже оплатили на день - хоть на обед уйти можете и два часа не приходить - он будет стоять и ждать :).

  • В ответ на: Всем например кажется, что фанеру заменить можно на ОСБ или неламинированную - нет нельзя :).
    Можно. OSB покрашенная остатками краски + самой дешевой краской из Леруа (ушло 4000 р вместе в Уайт-спиритом на 70 листов). Выдержала первую заливку. Не разбухла, не потяжелела - цельными листами была поднята на второй слой заливки собственными руками.

    В ответ на: мне под мой дом насчитали плиту 600 мм толщины и армированной 10 мм арматурой два слоя 200х200.
    Это он рассчитал под тот дом что в итоге построен?
    Тогда я бы его боялся. Мне под дом с массивными стенами (да, хочу и могу) 350 сразу посчитала, так у меня стены цоколя в 3 раза толще твоих.


    В ответ на: Чтобы ее там применить нужно опоры сделать с шагом 20 см, а не через 1 метр, а это либо городить настил из досок или профлист как я применять, а это раза в 2 делает дороже применение ОСБ :миг:.
    Доска куплена на опалубку стен, ее как раз хватит чтобы сделать нормальный настил (он сейчас сделан в виде крыши над фундаментом с шагом 150 мм). OSB использовалась на опалубке стен, так что тоже есть. Профнастил мне не нужен, да и по стоимости будет дороже OSB. Так что тут надо смотреть что и куда применить потом.

    В ответ на: То есть вы его уже оплатили на день - хоть на обед уйти можете и два часа не приходить - он будет стоять и ждать :).
    + к этому ваше удобство, т.к. сил тратиться гораздо меньше. Кроме того весь бетон остается равномерным. А то вон на форумхаузе выкладывают фото с вопросом "что делать" когда после распалубки выясняется что весь гравий осел в месте слива, а растащили только песок с цементом и водой и внизу опалубки несвязанный гравий на всю толщину стены. 13 тысяч, это не та сумма, которую стоит экономить на несущих конструкциях.

  • В ответ на: Можно. OSB покрашенная остатками краски + самой дешевой краской из Леруа (ушло 4000 р вместе в Уайт-спиритом на 70 листов). Выдержала первую заливку. Не разбухла, не потяжелела - цельными листами была поднята на второй слой заливки собственными руками.
    Вот я и говорю: одну заливку ОСБ выдержит. На второй начинает разбухать и налипает бетон - вес увеличивается в двое. После 4 заливок ОСБ идет на дрова, потому что из 12 мм становиться 17мм и дико хрупкой, да еще и весом раза в 3 больше. А 4 отливки, если по 500 мм - это даже на один этаж не хватит. ОСБ стоит от 700 руб лист - на 4 заливки максимум, ламинированная фанера стоит от 2000 за лист и выдерживает до 50 отливок. Как бы сравнение даже не рядом.

    В ответ на: Это он рассчитал под тот дом что в итоге построен?
    Тогда я бы его боялся. Мне под дом с массивными стенами (да, хочу и могу) 350 сразу посчитала, так у меня стены цоколя в 3 раза толще твоих.
    При чем тут толщина стены??? Вес дома у меня 550 Тонн, а у вас? Площадь опоры 144 м2 была расчетная - увеличили до 169, чтобы снизить нагрузки на края плиты и подбирали толщину перебором соотношения арматуры и толщины. Грунт - глина в воде - полное го...но с точки зрения несущих способностей, без возможности улучшить или сделать подушку, так что было над чем поработать.
    Я бы может и боялся этого проектировщика, но дом стоит 7 лет - проблем с фундаментом и несущим каркасом 0 за это время. И это в зоне, где в 500 метрах ЖД ветка транссибирской магистрали и раза 3 в день тресет бала на 4 ,что бокалы иногда в баре звенят, от проходящего товарника. Думаю эта конструкция уже доказала свою гарантированную прочность.

    В ответ на: Доска куплена на опалубку стен, ее как раз хватит чтобы сделать нормальный настил (он сейчас сделан в виде крыши над фундаментом с шагом 150 мм). OSB использовалась на опалубке стен, так что тоже есть. Профнастил мне не нужен, да и по стоимости будет дороже OSB. Так что тут надо смотреть что и куда применить потом.
    Давайте вы мне не будете рассказывать о вторичном использовании чего то после работы с бетоном, ладно? Я знаю, что если не отмыть что либо в течении 30 минут после контакта с бетоном, то все это превращается в тыкву на следующий день. Именно поэтому миксеры и бетононасос отмывают сразу после окончания работы даже если дождь/снег или война, потому как потом не прокатит и машина приходит очень быстро в негодность. Это и инструмент и доски и опалубка - годится только на дрова после применения. Бетон, хоть вроде и не совместим с деревом и к железу вроде не должен липнуть сильно, а портит его раз и навсегда без возможности отмыть/отбить/острогать. Может я сильно придирчив, но по мне такой материал я бы даже для строительства сарая не применил.
    В ответ на: ... 13 тысяч, это не та сумма, которую стоит экономить на несущих конструкциях.
    Вот тоже одна из причин дороговизны и не применения монолита в частном строительстве. "я могу себе это позволить" - вообще плохая тактика при строительстве эконом жилья. Тратить нужно деньги там, где это оправданно и необходимо, а не там, где просто так удобнее.

  • В ответ на: Вот я и говорю: одну заливку ОСБ выдержит. На второй начинает разбухать и налипает бетон - вес увеличивается в двое.
    в следующем году отпишусь как будет чувствовать себя OSB после зимовки на воздухе под крышей и 3-х заливок.

    В ответ на: А 4 отливки, если по 500 мм - это даже на один этаж не хватит.
    У меня 2 заливки по 1,25 минимум. Так что Ламинированная фанера для меня излишество.

    В ответ на: При чем тут толщина стены??? Вес дома у меня 550 Тонн, а у вас?
    356 тонн только стены+перекрытия
    расчетная полная масса около 950 тонн
    грунт: глина, правда сухая.
    ЖД: очень далеко

    В ответ на: Может я сильно придирчив, но по мне такой материал я бы даже для строительства сарая не применил.
    Может просто я такой аккуратист, но внешний вид материала особо не пострадал. Так что для черновых конструкций вполне подходит.

    В ответ на: вообще плохая тактика при строительстве эконом жилья.
    А я и не строю эконом жилье. Я строю то жилье которое я Хочу для свой семьи.
    Например толщина стен, кроме однородности и отсутствия необходимости использования утеплителя, с заведомо меньшим сроком службы чем несущие конструкции, обусловлена и желанием иметь нормальные подоконники, на которых можно и цветы расставить, да и просто посидеть/полежать, как я делал в детстве с книжкой.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: