Погода: 4 °C
29.031...3пасмурно, снег с дождем
30.031...3пасмурно, без осадков
  • Доброго времени суток всем.
    Скоро предстоит заливать фундаментную плиту 9 на 9 под дом сибитный в 1 этаж + мансарда.Площадка из песчаной подушки готова.
    Есть 2 варианта.Просто плоская плита 250 мм толщиной.с 2 слоями арматуры 12мм (куплена) или 200мм но с ребрами по краям и крестом по центру (там где стены капитальные будут.
    фото прилагаю.Прошу высказаться по существу с обоснованием.На плиту с ребрами на пару кубом меньше уйдет.Арматура с запасом была куплена.
    И вдогонку-какой марки бетон брать 250?300?

  • В ответ на: высказаться по существу с обоснованием
    имеется ввиду расчет нагрузок?

    Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.

  • как вы представляете себе совет по существу с обоснованием не видя даже участка, не говоря уже о геологии?

  • Ну так, пальцем в небо.

    Alles, was nicht tötet, macht uns stärker

  • Вы лучше выпуски сделайте за периметр стен. То есть если дом 9х9 по внешке, то плиту делайте 10х10 (выпуски имеет смысл делать 30...50 см). Вот эти выпуски реально снижают ломающую нагрузку на края плиты почти в 2 раза. А усиление толщиной, да еще продольное по моему не о чем. По центру крест вам мало что даст ибо это не межэтажное перекрытие и на себя этот усилитель мало что возьмет из общих нагрузок на плиту.
    Так что мой совет: плита 10х10х0,25 арматура 12 в два слоя 200х200. Бетон лучше М300, но учитывайте, что чем выше марка, тем сложнее её залить ибо схватывается он быстрее и гуще сам по себе и работать с ним сложнее, чем с М200 или 250.
    P.S. На такую плиту нужно будет 25 м3 бетона и экономия 2 м3 бетона (что менее 10%) по моему не стоит той мороки с опалубкой, которую вы хапните попробовав сделать усилители.

  • В ответ на: чем выше марка, тем сложнее её залить ибо схватывается он быстрее и гуще сам по себе и работать с ним сложнее
    спасибо, чуток поржал, надо запомнить

  • Над чем смеялись не расскажите!? Вместе бы поржали.

  • да над каждым словом

  • В ответ на: На такую плиту нужно будет 25 м3 бетона
    28

  • Про геологию не будем.примем несущую способность грунта 1.5 кг на си3.расчеты не надо.просто при одинаковых условиях какая плита лучше нагрузку несет?и по марке бетона только один человек аыскпзался,другие "поржать" зашли сюда что ли?(

  • Это ж как вы 10х10х0,25 помножив получили 28 не подскажите?

  • У меня дом 12х12 стоит 5 год на плите 13х13х0,3 из М200, арматура 10мм 200х200 верхний слой и 12мм 200х200 нижний слой. Вес дома около 550 Тонн (3 этажа) на болотистом обводненном грунте (уровень грунтовой воды 20...50 см от плиты). Принимал в расчетах несущую грунта 0,8 - мокрая глина, если память не изменяет.
    Так что, вам с вашим весом дома и меньшей площадью и лучшими гео условиями 10х10х0,25 вполне хватит ИМХО.
    Только про утеплитель под плитой не забудьте, чтоб края плиты пучением не завернуло по весне, если плита ваша на поверхности земли будет.

    Теперь из моего опыта заливки монолитом своими руками 3 фундаментных плит и 3 перекрытий:
    Когда будете лить плиту вам придется это делать полосами метра по 2...3. Заливать вам 5..6 миксеров. А это значит при стыковке полос каждая предыдущая будет уложена минимум 30...50 минут. Нужно успеть еще и завибрировать полосу и место её стыковки с предыдущей полосой. За это время М200 еще не успевает схватиться и не мешает положить следующую полосу ровно и аккуратно, завибрировать. А вот М 300 или М 400 схватывается в полосе укладки в течении 20...30 минут. Мало того, если будете лить без бетононасоса, то придется бетон растягивать руками (лучше всего это делать тяпками :улыб: ), а тянется ручками М300 сложнее значительно. Так что М300 придется укладывать быстро, а это без опыта сделать хорошо весьма не просто. В противном случае поверхность будет весьма не ровной и потом потратитесь на гораздо большие слои выравнивающей стяжки. Я выравнивал неровности в 1,5...3 см на 12 метров длины, а соседи, кто не учел этого до 10 см бугры и впадины ровняли. Можете сами посчитать сколько разница в деньгах.

  • Вот как то вот так это выглядело у меня перед заливкой.
    Обратите внимание на трубу 20х20 приваренную сверху арматуры с шагом 2 метра. Это "лыжи" для площадного вибратора, которые обеспечили ровность поверхности при выравнивающем проходе площадным вибратором и равномерный защитный зазор от поверхности до арматуры в минимально необходимые 2 см.

    • вот такая вот геология грунтов :)

  • 50мм ребра проармировать даже правильно не получится, смысл в не армированных ребрах? С постепенной усадкой плита сядет на ребра по периметру. Смысл плиты? С экономить 2 куба бетона? Не получится, с такими размера у Вас уйдет 28 а то и более, вместо 25, почему? Подушка при заливке сядет, ну если только запаса дать. И гравия я бы насыпал 100мм. По марке М200 за глаза.

  • Гравия поверх песчаной подушки?какова его цель?
    А если утеплитель не под плиту класть,а внутри дома под стяжку?читал так тоже делают.

    Еще вопрос.кроме канашки какие еще предусмотреть трубы?под воду как сделать-металпластик заложмть?не перемерзнет?
    Трубы канашки без утеплителя укладывать под подушку,не замерзнет?будут постоянно проживать 2 взрослых и 3 ребенка

  • Утеплитель по идее должен быть под плитой и с выступами по периметру на 1...1,5. Это для того, чтобы грунт под плитой не промерзал зимой и его не пучило по весне. Потому как если произойдет пучение, то плита при любой армировке не выдержит и лопнет - площадь то плиты приличная относительно толщины. Особенно это важно для краев плиты, где возможно подмерзание под края. Мало того плита без утепления снизу будет ледяной даже при +35 на улице будет не очень комфортно ходить по полу с температурой +6 градусов.
    Под утеплителем я имею ввиду > 5 см пеноплекса или ППУ, а не что то иное.
    Под стяжку можно положить, если дом предполагается не круглогодичного проживания. Но это не исключает утепления под плитой.
    Я бы в плиту замонолитил электро провода и шланги теплого пола, опять же если дом для круглогодичного проживание.
    Трубу канализации можно под плитой не утеплять, если под плитой будет утеплитель, там будет круглый год +5..+7 градусов. Но в месте выхода из под плиты нужно или заглубить или утеплить.

  • Скорее полопаются стены, а не плита, при данных вводных.

  • Она тоже лопнет, если лопнула стена, которая на плите. Просто трещина будет не видна невооруженным взглядом. А при подмерзании по периметру плиты стены могут и не лопнуть, а наклониться или вообще ни как не реагировать, а вот плиту порвет вдоль стены, причем снизу - там где это не видно будет.

  • В ответ на: Гравия поверх песчаной подушки?
    Именно такая подушка Песок+Щебень уменьшает в разы силы пучения на фундамент + допзащита от влаги.

    Если с грунтом все в порядке, глина стандартно 40-50см, то можно обойтись песочком.

  • В ответ на: Еще вопрос.кроме канашки какие еще предусмотреть трубы?под воду как сделать-металпластик заложмть?не перемерзнет?
    Трубы канашки без утеплителя укладывать под подушку,не замерзнет?будут постоянно проживать 2 взрослых и 3 ребенка
    Под все коммуникации нужно сразу закладываться. Я вот воду, канализацию, электричество завел, а про интернет забыл! Теперь буду выкамуривать.
    Канализацию чтоб не промерзала нужно укладывать ниже глубины промерзания. Ну или утеплять. Под пятном дома она может и не промерзнет, а дальше?

  • А вы чтоб не ломать ничего сразу на входе интернет кабеля в дом ставьте точку доступа вай фай и ничего переделывать не надо будет. Я так сделал с интернетом. А вот растянуть по всему дому телевизионный кабель не подумал и теперь только по вай фаю смарт телевизоры смогу использовать.
    Кстати из того, что еще можно в плиту замонолитить: скважину, чтоб она внутри дома была. Её нужно сразу до заливки сделать не промахнувшись с местом ибо потом алмазом дыру резать в плите - удовольствие еще то.

  • Под канашку траншею выкопал.Ниже глубины промерзания не получится ибо вода 50см ниже уровня земли.Буду утеплять,может греющий кабель кину.думаю как под воду сделать.чем?какой трубой?На какой глубине?

  • а скважина уже есть.рядом с фундаментом.А под электричество зачем?Не проще разве просто дырку в стене и затянуть кабель,чем через фундамент тащить? :umnik:

  • Да я не про вводной электро кабель, а разводку до розеток и выключателей писал. Сразу законопатил все провода в бетон и выводы только в местах, где на стене потом розетки будут. Экономия проводов и времени на монтаже и изоляции не малая, а какая пожаро безопасность и теплоотвод! :улыб:. Да и провода в плите уж точно никогда не помешают полки вешать на стены путем сверления дыр. Но так можно делать имея на 100% продуманный и точный до 1 см проект. Видел как то такие варианты на фотках с американских или канадских ли строек частных одноэтажных домов, когда в УШП совершенно все провода и трубы заливали и концы по всему дому только торчат в нужных местах.

  • В ответ на: Под канашку траншею выкопал.Ниже глубины промерзания не получится ибо вода 50см ниже уровня земли.Буду утеплять,может греющий кабель кину.думаю как под воду сделать.чем?какой трубой?На какой глубине?
    Если в трубе потока нет и она выше глубины промерзания, то риск перемерзнуть у неё остается. Заглубить вы не можете, утепление самой трубы не поможет при периодической остановке тока воды все равно может перемерзнуть. Так что только два варианта: греть кабелем всю зиму или дать нагреть трубу земле с глубины. Иными словами уменьшить глубину промерзания. Могу вам сказать по опыту соседей: Укладка ЭППСа 50 мм в грунт на глубине 20...30 см уменьшает глубину промерзания с 2 метров до 30 см, даже при полном отсутствии снега на этом месте всю зиму. То есть если вы уложите трубу водопровода или канализации на глубине 30 см от поверхности, присыпьте песком и накроете листом ЭППСа 50 мм шириной более 1 метра (чтоб промерзание не обошло с боку ЭППСа), то саму трубу можно не греть и не утеплять она и так не замерзнет за счет тепла земли под ЭППСом. Правда нужно еще придумать как сделать так, чтоб трубу и сам ЭППС не повредить поверхностными нагрузками, ведь 30 см всего до поверхности - маловато будет. Бетона там налить или плитами какими или еще как то.

  • у меня пол метра труба закопана в песке, примерно 30см 5ка эппс не грею не промерзает снега над этим местом нет.

  • В ответ на: периодической остановке тока воды все равно может перемерзнуть
    Прогревные кабели... двухметровый уровень каналыги... дурдом какой-то, а не стройка, ещё компьютер к этому делу присобачьте. Лишь бы свой мир технологиями и заморочками напичкать ... может лучше физику прочувствовать?

    Смонтируйте свою яму-септик таким образом, чтобы всегда был слив из трубы, чтобы максимальный верхний уровень в яме был ниже трубы. И делайте каналыгу хоть по поверхности, лишь бы не менее 10 градусов уклон был. Ещё разжевывать?

  • Вы не пропустили слова человека про "50 см до грунтовой воды"? И как это ему сделать уклон 10 градусов да еще чтоб воды в трубе не оставалось при таком положении дел? Трубу пустить выше уровня грунта?
    А с водопроводом от колонки на улице до дома ему как быть, учитывая ваши познания физики?
    Может стоит перед тем как что то советовать читать вопрос?

  • Ну я бы чуть по шире все таки положил ЭППС. Ибо сильно уж теплопроводность вашего песка может от мокрой глины отличаться и не при всех условиях хватит 30см, а вот более 1 метра - точно хватит при любом раскладе.
    Иногда смотрю в прогнозе погоды при -35 в Новосибирске ближе к Толмачево бывает -43, так же и летом разница может до 10 градусов доходить. В пределах даже одного города разница условий весьма существенной может быть. Так что тут при советах сколько "хватит и..." лучше про максимальный вариант писать, чтоб человеку бяку не сделать.

  • Под воду кладут ПНД трубу, предназначенную для питьевой воды. она обычно имеет синюю полоску.
    Электричество у Вас по воздуху будет? тогда дырку в стене. У меня под землей кабель проложен, поэтому ввод под плитой.

  • Я, как связист, в вайфай не верю, и никому не советую.:улыб:
    Все, что стоит - должно быть подключено проводом. Остальное да, приходится вайфаем.
    Внутри дома разводка у меня есть, а вот ввод в дом придется прикрутить.

  • Разжуйте пожалуйста про 10 градусов.
    Нельзя нарушать углы установки канализации, как в меньшую, так и в большую сторону.
    Точнее можно, если длина участка не более 1,5 метра.

  • В ответ на: Может стоит перед тем как что то советовать читать вопрос?
    А может Вы научитесь наконец-то вникать в тексты сообщений, а не пулять свои познания увидев пару знакомых слов?

  • В ответ на: Нельзя нарушать углы установки канализации
    Нельзя допускать остановки сливного потока, и наоборот, нужно обеспечивать условия незаполненности трубы в исходном состоянии, остальное - просто "способы говорить"

  • /п.9/
    Так вот и я об этом же. Когда я пишу "при остановке тока воды" для канализации это не значит что в трубе вода останется - это вообще не допустимо ни зимой ни летом - труба тупо засорится. Но при условии соблюдения уклонов, если в доме никто не живет зимой, то не утепленная труба охладиться до минусовых температур вместе с окружающим грунтом и при первом сливе например ранней весной может легко наморозить льда и заглушить трубу при любом уклоне. Примерно так, как зимой язык к железяке примораживается. Для водопровода это еще критичнее, потому как в трубе будет вода всегда и если она не течет, а грунт ниже 0 - перемерзнет. Вот так понаделают на авось знатоки физики, а потом зимой как холоднее 20 градусов кран открывают, чтоб струйка воды текла и не дала водопроводу и канализации остыть ниже 0. А всего делов то пару тройку листов ЭППСа бросить поверх трубы в траншею.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (17.05.16 15:05)

  • В ответ на: если в доме никто не живет зимой ...
    Накидайте ещё вариантов "если, то..."
    подсказываю: например не слабая проблема в спустившем колесе на машине, на которой никто не ездит...

  • В ответ на: Нельзя допускать остановки сливного потока, и наоборот, нужно обеспечивать условия незаполненности трубы в исходном состоянии, остальное - просто "способы говорить"
    Когда в ваших американских горках вода быстро стечет, а, так скажем, твердая фракция останется и примерзнет, то посмотрим как вы будете просто говорить.

  • Никаких горок у нас нет, тем более американских.
    не надо суеверий, в жизни всё проще чем кажется менеджерам. пишите контакты в личку, свожу вас в одно место, где примерно 15 метров практически прямо под дерном, и на выходе в септик минус 50 см. Пообщаетесь с пользователями, может хотя бы это вас убедит, что незаглубленная канализация и без компьютерного управления нормально может работать...
    о, есть ещё одно место с неглубокой трубой, объект производственный, без постоянного нахождения людей, туда даже интереснее приехать... чаем напоят, дадут слить бачок пару раз.

  • что вы паритесь,четвёртую зиму отстояла канализация и ничего не перемерзла,всего на одну лопату закопана и даже не утеплял,восемь метров длиной проходит по улице,зимой с ямы идёт тепло если она у вас на нормальное размеры выкопана,больше чем грунт промерзает,не партесь не чего не перемерзнет,градусы большие не делайте,каныга должна быть почти ровно идти.

  • В ответ на: зимой с ямы идёт тепло
    Тепло идет по канализационной трубе из ямы, если соблюдено следующее:
    1) У вас яма "подходящих размеров глубже промерзания", а не ЛОС например.
    2) Если у вас сделан выход канализации на крышу для вентиляции , что создает тягу теплого воздуха в трубе.
    3) Если в доме живут и хоть что то сливают в канализацию ежедневно.
    Теперь представьте, что топикстартер каждую зиму уезжает в тайланд на месяц-два или сделает что то не так как у вас - не сделает вентиляцию и поставит ЛОС. Ведь сделать яму ниже уровня промерзания ему "слегка" помешает вода на глубине 50 см. А при этом начитался ваших "а у меня так и ничё - все работает". И вот у него в системе вода стекла в приемную емкость, труба остыла, емкость промерзла до корки льда, так как уровень воды в ней не глубже 50 см и тут приезжает хозяин.
    Первое что он сделает по прилету 100% будет - сходит в туалет :улыб:... Ну а потом видимо придется ему заняться выяснением причины почему это с унитаза вода не ушла и почему в кране воды нет. Вместо распаковки вещей или сна.

    P.S. Даже если не любить тайланд, то вполне жизненная ситуация, когда люди не живут пару тройку дней в доме зимой, не говоря уже о доме не груглогодичного проживания. При малой глубине залегания градиент температуры в грунте над трубой будет весьма большим. А это значит, что время промерзания при прекращении стока воды по трубе (искусственного подогрева трубы) будет минимальным. Думаю что при -40 хватит 2...3 дней, чтоб "твердая фракция" примерзла к стенке при первом же пуске воды после перерыва.

  • Спасибо всем за комментарии.вырыл траншею.выход трубы из под фундамента на улицу на уровне примерно -30 от поверхности.метр под фундаментом и выпуск на улицу замотал в 3 слоя вспененного утеплителя 10 мм толщиной.не помню как называется.по метру в каждую сторону уложу эппс в 2 слоя по 50 мм.думаю норм будет?

    Теперь по воде.рядом скважина,из нее будет вода браться на технужды-стиралка,посуда,душ,уборка,туалет.какую трубу кинуть от скважины в дом?толщина,маркировка?на какой глубине?также как и каныгу буду утеплять ее

  • В ответ на: градиент температуры в грунте над трубой будет весьма большим.
    Поясните подробнее, плз. Исходя из того, что градиент это показатель не сами по себе, а производная, показатель скорости изменения некоего базового показателя.
    В ответ на: А это значит,... "твердая фракция" примерзла к стенке при первом же пуске воды после перерыва.
    Так родится бизнес по прочистке "заморозки" микроботом-го(п.3)нобуром! :biggrin:

  • В ответ на: вода браться на технужды-стиралка,посуда,душ,уборка,туалет. как и каныгу буду утеплять ее
    В инете находил прекрасное по простоте решение, выход в доме заканчивается Т-образным тройников, при этом вода уходит вбок, а по оси трубы в тройник вкручивается переходник под накидную гайку. Гайка эта при затяжке герметизирует шайбу с проходными контактами. На контакты вешается петля полевого кабеля. Вода у вас техническая так что качество пластика изоляции кабеля вас не должно беспокоить. В зависимости от того, сколько метров петля, не проблема подобрать ей питание, чтоб грела, но не успевала попортить свою изоляцию. Опять таки полная оперативная ремонтопригодность, открутили гайку, поменяли кабель.

    Или вообще, проходные контакты нафиг, тупо загерметизировать проход кабеля через шайбу и иметь ещё один комплект петли с шайбой в запасе для оперативной замены.

    В итоге это на порядок дешевле греющих кабелей с умной резистивной матрицей.

  • В ответ на: В инете находил прекрасное по простоте решение...
    Всё на месте до сих пор.:улыб: Защита труб от замерзания. Самодельный греющий кабель.

  • В ответ на: Теперь по воде
    У Вас колодец для скважины предполагается? В доме узел фильтрации-разводки будет где-то в середине дома?

    Если ответы на оба вопроса "да", а это правильная ситуация, то просто на уровне -2,2 м. или более, проводите трубу между колодцем и тем местом где из-земли выйдет эта труба, обмотайте тем самым гибким утеплителем будущее пятно контакта с бетоном. Труба любая полиэтиленовая, хоть с алюминием, хоть без, да хоть ПЕРТ, хоть ПНД. Диаметр 20...25 мм. Лучше параллельно ещё одну трубу, заранее протянув в неё кабель питания насоса, и ещё один кабель, в резерв или для какой-нибудь автоматики, мало ли что надумаете потом.
    Позаботьтесь, чтобы колодец был герметичным, чтобы ваши высокие грунтовые воды его не залили.

  • В ответ на: Поясните подробнее, плз. Исходя из того, что градиент это показатель не сами по себе, а производная, показатель скорости изменения некоего базового показателя.
    Это значит, что в обычной ситуации зимой при -40 на улице температура в грунте падает примерно от -20 на поверхности под снегом до 0 на глубине 2...2,2 метра. Но если канализация залегает на глубине 0,5 метра и ею пользуются постоянно, то она отогревает грунт рядом с собой до положительных температур. То есть 0 уходит примерно к 0,4 метра глубины. Так вот при таком раскладе расстояние от точки с температурой в -20 до трубы намного меньше чем до отметки 2,2 метра. Учитывая не малую теплопроводность грунта такая близость грунта с температурой в -20 приведет к тому, что труба примет минусовую температуру за пару дней сразу после того, как по ней тепленькая водичка из дома бежать перестанет. То есть повышенный градиент температуры в грунте ускорит процесс промерзания трубы заложенной на глубине 0,5 метра относительно трубы лежащей например на 1 метре. Так понятнее выразился? А у топикстартера еще и вода на отметке 0,5, а водичка увеличивает теплопроводность грунта еще в несколько раз.
    И в данном случае я бы не заматывал саму трубу в пенополиэтилен (потому как он помешает греть дополнительно грунт стоками канализации), а именно накрывал ЭППСом только сверху. Причем более 5 см ЭППСа не вижу смысла укладывать, а вот заступы по периметру трубы делал бы большими ради исключения возможного обхода холодом утеплителя с боковых сторон.
    Тот же принцип применил бы я и для водопроводной трубы. Траншея выше УГВ, труба в песке, 5 см ЭППС шириной >1 метр, 20...40 см грунта сверху.

  • Я так понимаю вы думаете, что не будет? :улыб:
    Разъясню чуток. Теплопроводность грунта из гугля: Грунт 10% воды - 1,75 , Грунт сухой - 0,4, Грунт утрамбованный - 1,05, Пенополиуретановые листы и ЭППС - 0,035. Как видите ППУ и ЭППС имеют теплопроводность в 10 раз меньшую сухого насыпного сухого грунта или в 50 раз меньшую чем у реального утрамбованного и влажного грунта. То есть 50 мм ЭППС это примерно 2,5 метра грунта по теплопроводности. Так что лист 50 мм "углубляет" трубу лежащую на глубине 50 см до 3 метров в эквиваленте. Но это теория при сплошном накрывании большой площади. Учитывая, что укрытие всего 1 метр в ширину, то думаю заглубление будет раза в 1,5 меньше или 2 метра. Ну вот как то так. И это подтверждается практикой кстати.

  • утеплил канашку 1 метр под фундаментом и далее.выход получился около 35см от поверхности земли.
    теперь вопрос по воде.трубу можно взять любую,которой отопление прокладывают?дюймовую?от скважины паралельно земле до выхода вверх в котельную?угол паять или на гайках сделать как лучше?

  • В ответ на: Так понятнее выразился?
    Да, благодарствую!
    С уменьшением глубины залегания уменьшается слой теплоизоляции, соответственно скорость теплопотерь [Ватт / Кельвин * дельта_Тэ] растёт.

    Да и вообще, без разсчёта, на глазок, я не уверен, что при -30С на улице скорости там даже в днях будут. Правда есть еще такой нюанс, что если каныга не чугунная, а пластиковая, то скорость остывания (теплопотерь) той массы, что протекает по трубе, тоже сокращается. Была бы каныга из вспененного пластика, остывание при протекании еще медленнее бы шло.
    В этом отношении вполне может оказаться что если помимо буфера из пенопласта ещё и обернуть пластиковую трубу слоем 10мм пенополиэтилена... В общем считать надо массы и теплоёмкости, чтоб понять насколько снизится температура разового слива ну, скажем, 5 литров (например при экономичном режиме работы сливного бачка).

  • В ответ на: по воде.трубу можно взять любую,которой отопление прокладывают?дюймовую?...угол паять или на гайках сделать как лучше?
    Зачем Вы спрашиваете, если не читаете ответы?

    Какой угол? какой паять? Какие гайки? Это Вы про пропилен? Так Вам же сказали - полиэтилен.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: