Доброго времени суток всем.
Скоро предстоит заливать фундаментную плиту 9 на 9 под дом сибитный в 1 этаж + мансарда.Площадка из песчаной подушки готова.
Есть 2 варианта.Просто плоская плита 250 мм толщиной.с 2 слоями арматуры 12мм (куплена) или 200мм но с ребрами по краям и крестом по центру (там где стены капитальные будут.
фото прилагаю.Прошу высказаться по существу с обоснованием.На плиту с ребрами на пару кубом меньше уйдет.Арматура с запасом была куплена.
И вдогонку-какой марки бетон брать 250?300?
Вы лучше выпуски сделайте за периметр стен. То есть если дом 9х9 по внешке, то плиту делайте 10х10 (выпуски имеет смысл делать 30...50 см). Вот эти выпуски реально снижают ломающую нагрузку на края плиты почти в 2 раза. А усиление толщиной, да еще продольное по моему не о чем. По центру крест вам мало что даст ибо это не межэтажное перекрытие и на себя этот усилитель мало что возьмет из общих нагрузок на плиту.
Так что мой совет: плита 10х10х0,25 арматура 12 в два слоя 200х200. Бетон лучше М300, но учитывайте, что чем выше марка, тем сложнее её залить ибо схватывается он быстрее и гуще сам по себе и работать с ним сложнее, чем с М200 или 250.
P.S. На такую плиту нужно будет 25 м3 бетона и экономия 2 м3 бетона (что менее 10%) по моему не стоит той мороки с опалубкой, которую вы хапните попробовав сделать усилители.
Про геологию не будем.примем несущую способность грунта 1.5 кг на си3.расчеты не надо.просто при одинаковых условиях какая плита лучше нагрузку несет?и по марке бетона только один человек аыскпзался,другие "поржать" зашли сюда что ли?(
У меня дом 12х12 стоит 5 год на плите 13х13х0,3 из М200, арматура 10мм 200х200 верхний слой и 12мм 200х200 нижний слой. Вес дома около 550 Тонн (3 этажа) на болотистом обводненном грунте (уровень грунтовой воды 20...50 см от плиты). Принимал в расчетах несущую грунта 0,8 - мокрая глина, если память не изменяет.
Так что, вам с вашим весом дома и меньшей площадью и лучшими гео условиями 10х10х0,25 вполне хватит ИМХО.
Только про утеплитель под плитой не забудьте, чтоб края плиты пучением не завернуло по весне, если плита ваша на поверхности земли будет.
Теперь из моего опыта заливки монолитом своими руками 3 фундаментных плит и 3 перекрытий:
Когда будете лить плиту вам придется это делать полосами метра по 2...3. Заливать вам 5..6 миксеров. А это значит при стыковке полос каждая предыдущая будет уложена минимум 30...50 минут. Нужно успеть еще и завибрировать полосу и место её стыковки с предыдущей полосой. За это время М200 еще не успевает схватиться и не мешает положить следующую полосу ровно и аккуратно, завибрировать. А вот М 300 или М 400 схватывается в полосе укладки в течении 20...30 минут. Мало того, если будете лить без бетононасоса, то придется бетон растягивать руками (лучше всего это делать тяпками ), а тянется ручками М300 сложнее значительно. Так что М300 придется укладывать быстро, а это без опыта сделать хорошо весьма не просто. В противном случае поверхность будет весьма не ровной и потом потратитесь на гораздо большие слои выравнивающей стяжки. Я выравнивал неровности в 1,5...3 см на 12 метров длины, а соседи, кто не учел этого до 10 см бугры и впадины ровняли. Можете сами посчитать сколько разница в деньгах.
Вот как то вот так это выглядело у меня перед заливкой.
Обратите внимание на трубу 20х20 приваренную сверху арматуры с шагом 2 метра. Это "лыжи" для площадного вибратора, которые обеспечили ровность поверхности при выравнивающем проходе площадным вибратором и равномерный защитный зазор от поверхности до арматуры в минимально необходимые 2 см.
50мм ребра проармировать даже правильно не получится, смысл в не армированных ребрах? С постепенной усадкой плита сядет на ребра по периметру. Смысл плиты? С экономить 2 куба бетона? Не получится, с такими размера у Вас уйдет 28 а то и более, вместо 25, почему? Подушка при заливке сядет, ну если только запаса дать. И гравия я бы насыпал 100мм. По марке М200 за глаза.
Гравия поверх песчаной подушки?какова его цель?
А если утеплитель не под плиту класть,а внутри дома под стяжку?читал так тоже делают.
Еще вопрос.кроме канашки какие еще предусмотреть трубы?под воду как сделать-металпластик заложмть?не перемерзнет?
Трубы канашки без утеплителя укладывать под подушку,не замерзнет?будут постоянно проживать 2 взрослых и 3 ребенка
Утеплитель по идее должен быть под плитой и с выступами по периметру на 1...1,5. Это для того, чтобы грунт под плитой не промерзал зимой и его не пучило по весне. Потому как если произойдет пучение, то плита при любой армировке не выдержит и лопнет - площадь то плиты приличная относительно толщины. Особенно это важно для краев плиты, где возможно подмерзание под края. Мало того плита без утепления снизу будет ледяной даже при +35 на улице будет не очень комфортно ходить по полу с температурой +6 градусов.
Под утеплителем я имею ввиду > 5 см пеноплекса или ППУ, а не что то иное.
Под стяжку можно положить, если дом предполагается не круглогодичного проживания. Но это не исключает утепления под плитой.
Я бы в плиту замонолитил электро провода и шланги теплого пола, опять же если дом для круглогодичного проживание.
Трубу канализации можно под плитой не утеплять, если под плитой будет утеплитель, там будет круглый год +5..+7 градусов. Но в месте выхода из под плиты нужно или заглубить или утеплить.
Она тоже лопнет, если лопнула стена, которая на плите. Просто трещина будет не видна невооруженным взглядом. А при подмерзании по периметру плиты стены могут и не лопнуть, а наклониться или вообще ни как не реагировать, а вот плиту порвет вдоль стены, причем снизу - там где это не видно будет.
В ответ на: Еще вопрос.кроме канашки какие еще предусмотреть трубы?под воду как сделать-металпластик заложмть?не перемерзнет?
Трубы канашки без утеплителя укладывать под подушку,не замерзнет?будут постоянно проживать 2 взрослых и 3 ребенка
Под все коммуникации нужно сразу закладываться. Я вот воду, канализацию, электричество завел, а про интернет забыл! Теперь буду выкамуривать.
Канализацию чтоб не промерзала нужно укладывать ниже глубины промерзания. Ну или утеплять. Под пятном дома она может и не промерзнет, а дальше?
А вы чтоб не ломать ничего сразу на входе интернет кабеля в дом ставьте точку доступа вай фай и ничего переделывать не надо будет. Я так сделал с интернетом. А вот растянуть по всему дому телевизионный кабель не подумал и теперь только по вай фаю смарт телевизоры смогу использовать.
Кстати из того, что еще можно в плиту замонолитить: скважину, чтоб она внутри дома была. Её нужно сразу до заливки сделать не промахнувшись с местом ибо потом алмазом дыру резать в плите - удовольствие еще то.
Под канашку траншею выкопал.Ниже глубины промерзания не получится ибо вода 50см ниже уровня земли.Буду утеплять,может греющий кабель кину.думаю как под воду сделать.чем?какой трубой?На какой глубине?
Да я не про вводной электро кабель, а разводку до розеток и выключателей писал. Сразу законопатил все провода в бетон и выводы только в местах, где на стене потом розетки будут. Экономия проводов и времени на монтаже и изоляции не малая, а какая пожаро безопасность и теплоотвод! . Да и провода в плите уж точно никогда не помешают полки вешать на стены путем сверления дыр. Но так можно делать имея на 100% продуманный и точный до 1 см проект. Видел как то такие варианты на фотках с американских или канадских ли строек частных одноэтажных домов, когда в УШП совершенно все провода и трубы заливали и концы по всему дому только торчат в нужных местах.
В ответ на: Под канашку траншею выкопал.Ниже глубины промерзания не получится ибо вода 50см ниже уровня земли.Буду утеплять,может греющий кабель кину.думаю как под воду сделать.чем?какой трубой?На какой глубине?
Если в трубе потока нет и она выше глубины промерзания, то риск перемерзнуть у неё остается. Заглубить вы не можете, утепление самой трубы не поможет при периодической остановке тока воды все равно может перемерзнуть. Так что только два варианта: греть кабелем всю зиму или дать нагреть трубу земле с глубины. Иными словами уменьшить глубину промерзания. Могу вам сказать по опыту соседей: Укладка ЭППСа 50 мм в грунт на глубине 20...30 см уменьшает глубину промерзания с 2 метров до 30 см, даже при полном отсутствии снега на этом месте всю зиму. То есть если вы уложите трубу водопровода или канализации на глубине 30 см от поверхности, присыпьте песком и накроете листом ЭППСа 50 мм шириной более 1 метра (чтоб промерзание не обошло с боку ЭППСа), то саму трубу можно не греть и не утеплять она и так не замерзнет за счет тепла земли под ЭППСом. Правда нужно еще придумать как сделать так, чтоб трубу и сам ЭППС не повредить поверхностными нагрузками, ведь 30 см всего до поверхности - маловато будет. Бетона там налить или плитами какими или еще как то.
В ответ на: периодической остановке тока воды все равно может перемерзнуть
Прогревные кабели... двухметровый уровень каналыги... дурдом какой-то, а не стройка, ещё компьютер к этому делу присобачьте. Лишь бы свой мир технологиями и заморочками напичкать ... может лучше физику прочувствовать?
Смонтируйте свою яму-септик таким образом, чтобы всегда был слив из трубы, чтобы максимальный верхний уровень в яме был ниже трубы. И делайте каналыгу хоть по поверхности, лишь бы не менее 10 градусов уклон был. Ещё разжевывать?
Вы не пропустили слова человека про "50 см до грунтовой воды"? И как это ему сделать уклон 10 градусов да еще чтоб воды в трубе не оставалось при таком положении дел? Трубу пустить выше уровня грунта?
А с водопроводом от колонки на улице до дома ему как быть, учитывая ваши познания физики?
Может стоит перед тем как что то советовать читать вопрос?
Ну я бы чуть по шире все таки положил ЭППС. Ибо сильно уж теплопроводность вашего песка может от мокрой глины отличаться и не при всех условиях хватит 30см, а вот более 1 метра - точно хватит при любом раскладе.
Иногда смотрю в прогнозе погоды при -35 в Новосибирске ближе к Толмачево бывает -43, так же и летом разница может до 10 градусов доходить. В пределах даже одного города разница условий весьма существенной может быть. Так что тут при советах сколько "хватит и..." лучше про максимальный вариант писать, чтоб человеку бяку не сделать.
Под воду кладут ПНД трубу, предназначенную для питьевой воды. она обычно имеет синюю полоску.
Электричество у Вас по воздуху будет? тогда дырку в стене. У меня под землей кабель проложен, поэтому ввод под плитой.
Я, как связист, в вайфай не верю, и никому не советую.
Все, что стоит - должно быть подключено проводом. Остальное да, приходится вайфаем.
Внутри дома разводка у меня есть, а вот ввод в дом придется прикрутить.
Разжуйте пожалуйста про 10 градусов.
Нельзя нарушать углы установки канализации, как в меньшую, так и в большую сторону.
Точнее можно, если длина участка не более 1,5 метра.
В ответ на: Нельзя нарушать углы установки канализации
Нельзя допускать остановки сливного потока, и наоборот, нужно обеспечивать условия незаполненности трубы в исходном состоянии, остальное - просто "способы говорить"
/п.9/
Так вот и я об этом же. Когда я пишу "при остановке тока воды" для канализации это не значит что в трубе вода останется - это вообще не допустимо ни зимой ни летом - труба тупо засорится. Но при условии соблюдения уклонов, если в доме никто не живет зимой, то не утепленная труба охладиться до минусовых температур вместе с окружающим грунтом и при первом сливе например ранней весной может легко наморозить льда и заглушить трубу при любом уклоне. Примерно так, как зимой язык к железяке примораживается. Для водопровода это еще критичнее, потому как в трубе будет вода всегда и если она не течет, а грунт ниже 0 - перемерзнет. Вот так понаделают на авось знатоки физики, а потом зимой как холоднее 20 градусов кран открывают, чтоб струйка воды текла и не дала водопроводу и канализации остыть ниже 0. А всего делов то пару тройку листов ЭППСа бросить поверх трубы в траншею.
В ответ на: Нельзя допускать остановки сливного потока, и наоборот, нужно обеспечивать условия незаполненности трубы в исходном состоянии, остальное - просто "способы говорить"
Когда в ваших американских горках вода быстро стечет, а, так скажем, твердая фракция останется и примерзнет, то посмотрим как вы будете просто говорить.
Никаких горок у нас нет, тем более американских.
не надо суеверий, в жизни всё проще чем кажется менеджерам. пишите контакты в личку, свожу вас в одно место, где примерно 15 метров практически прямо под дерном, и на выходе в септик минус 50 см. Пообщаетесь с пользователями, может хотя бы это вас убедит, что незаглубленная канализация и без компьютерного управления нормально может работать...
о, есть ещё одно место с неглубокой трубой, объект производственный, без постоянного нахождения людей, туда даже интереснее приехать... чаем напоят, дадут слить бачок пару раз.
что вы паритесь,четвёртую зиму отстояла канализация и ничего не перемерзла,всего на одну лопату закопана и даже не утеплял,восемь метров длиной проходит по улице,зимой с ямы идёт тепло если она у вас на нормальное размеры выкопана,больше чем грунт промерзает,не партесь не чего не перемерзнет,градусы большие не делайте,каныга должна быть почти ровно идти.
Тепло идет по канализационной трубе из ямы, если соблюдено следующее:
1) У вас яма "подходящих размеров глубже промерзания", а не ЛОС например.
2) Если у вас сделан выход канализации на крышу для вентиляции , что создает тягу теплого воздуха в трубе.
3) Если в доме живут и хоть что то сливают в канализацию ежедневно.
Теперь представьте, что топикстартер каждую зиму уезжает в тайланд на месяц-два или сделает что то не так как у вас - не сделает вентиляцию и поставит ЛОС. Ведь сделать яму ниже уровня промерзания ему "слегка" помешает вода на глубине 50 см. А при этом начитался ваших "а у меня так и ничё - все работает". И вот у него в системе вода стекла в приемную емкость, труба остыла, емкость промерзла до корки льда, так как уровень воды в ней не глубже 50 см и тут приезжает хозяин.
Первое что он сделает по прилету 100% будет - сходит в туалет ... Ну а потом видимо придется ему заняться выяснением причины почему это с унитаза вода не ушла и почему в кране воды нет. Вместо распаковки вещей или сна.
P.S. Даже если не любить тайланд, то вполне жизненная ситуация, когда люди не живут пару тройку дней в доме зимой, не говоря уже о доме не груглогодичного проживания. При малой глубине залегания градиент температуры в грунте над трубой будет весьма большим. А это значит, что время промерзания при прекращении стока воды по трубе (искусственного подогрева трубы) будет минимальным. Думаю что при -40 хватит 2...3 дней, чтоб "твердая фракция" примерзла к стенке при первом же пуске воды после перерыва.
Спасибо всем за комментарии.вырыл траншею.выход трубы из под фундамента на улицу на уровне примерно -30 от поверхности.метр под фундаментом и выпуск на улицу замотал в 3 слоя вспененного утеплителя 10 мм толщиной.не помню как называется.по метру в каждую сторону уложу эппс в 2 слоя по 50 мм.думаю норм будет?
Теперь по воде.рядом скважина,из нее будет вода браться на технужды-стиралка,посуда,душ,уборка,туалет.какую трубу кинуть от скважины в дом?толщина,маркировка?на какой глубине?также как и каныгу буду утеплять ее
В ответ на: градиент температуры в грунте над трубой будет весьма большим.
Поясните подробнее, плз. Исходя из того, что градиент это показатель не сами по себе, а производная, показатель скорости изменения некоего базового показателя.
В ответ на: А это значит,... "твердая фракция" примерзла к стенке при первом же пуске воды после перерыва.
Так родится бизнес по прочистке "заморозки" микроботом-го(п.3)нобуром!
В ответ на: вода браться на технужды-стиралка,посуда,душ,уборка,туалет. как и каныгу буду утеплять ее
В инете находил прекрасное по простоте решение, выход в доме заканчивается Т-образным тройников, при этом вода уходит вбок, а по оси трубы в тройник вкручивается переходник под накидную гайку. Гайка эта при затяжке герметизирует шайбу с проходными контактами. На контакты вешается петля полевого кабеля. Вода у вас техническая так что качество пластика изоляции кабеля вас не должно беспокоить. В зависимости от того, сколько метров петля, не проблема подобрать ей питание, чтоб грела, но не успевала попортить свою изоляцию. Опять таки полная оперативная ремонтопригодность, открутили гайку, поменяли кабель.
Или вообще, проходные контакты нафиг, тупо загерметизировать проход кабеля через шайбу и иметь ещё один комплект петли с шайбой в запасе для оперативной замены.
В итоге это на порядок дешевле греющих кабелей с умной резистивной матрицей.
У Вас колодец для скважины предполагается? В доме узел фильтрации-разводки будет где-то в середине дома?
Если ответы на оба вопроса "да", а это правильная ситуация, то просто на уровне -2,2 м. или более, проводите трубу между колодцем и тем местом где из-земли выйдет эта труба, обмотайте тем самым гибким утеплителем будущее пятно контакта с бетоном. Труба любая полиэтиленовая, хоть с алюминием, хоть без, да хоть ПЕРТ, хоть ПНД. Диаметр 20...25 мм. Лучше параллельно ещё одну трубу, заранее протянув в неё кабель питания насоса, и ещё один кабель, в резерв или для какой-нибудь автоматики, мало ли что надумаете потом.
Позаботьтесь, чтобы колодец был герметичным, чтобы ваши высокие грунтовые воды его не залили.
В ответ на: Поясните подробнее, плз. Исходя из того, что градиент это показатель не сами по себе, а производная, показатель скорости изменения некоего базового показателя.
Это значит, что в обычной ситуации зимой при -40 на улице температура в грунте падает примерно от -20 на поверхности под снегом до 0 на глубине 2...2,2 метра. Но если канализация залегает на глубине 0,5 метра и ею пользуются постоянно, то она отогревает грунт рядом с собой до положительных температур. То есть 0 уходит примерно к 0,4 метра глубины. Так вот при таком раскладе расстояние от точки с температурой в -20 до трубы намного меньше чем до отметки 2,2 метра. Учитывая не малую теплопроводность грунта такая близость грунта с температурой в -20 приведет к тому, что труба примет минусовую температуру за пару дней сразу после того, как по ней тепленькая водичка из дома бежать перестанет. То есть повышенный градиент температуры в грунте ускорит процесс промерзания трубы заложенной на глубине 0,5 метра относительно трубы лежащей например на 1 метре. Так понятнее выразился? А у топикстартера еще и вода на отметке 0,5, а водичка увеличивает теплопроводность грунта еще в несколько раз.
И в данном случае я бы не заматывал саму трубу в пенополиэтилен (потому как он помешает греть дополнительно грунт стоками канализации), а именно накрывал ЭППСом только сверху. Причем более 5 см ЭППСа не вижу смысла укладывать, а вот заступы по периметру трубы делал бы большими ради исключения возможного обхода холодом утеплителя с боковых сторон.
Тот же принцип применил бы я и для водопроводной трубы. Траншея выше УГВ, труба в песке, 5 см ЭППС шириной >1 метр, 20...40 см грунта сверху.
Я так понимаю вы думаете, что не будет?
Разъясню чуток. Теплопроводность грунта из гугля: Грунт 10% воды - 1,75 , Грунт сухой - 0,4, Грунт утрамбованный - 1,05, Пенополиуретановые листы и ЭППС - 0,035. Как видите ППУ и ЭППС имеют теплопроводность в 10 раз меньшую сухого насыпного сухого грунта или в 50 раз меньшую чем у реального утрамбованного и влажного грунта. То есть 50 мм ЭППС это примерно 2,5 метра грунта по теплопроводности. Так что лист 50 мм "углубляет" трубу лежащую на глубине 50 см до 3 метров в эквиваленте. Но это теория при сплошном накрывании большой площади. Учитывая, что укрытие всего 1 метр в ширину, то думаю заглубление будет раза в 1,5 меньше или 2 метра. Ну вот как то так. И это подтверждается практикой кстати.
утеплил канашку 1 метр под фундаментом и далее.выход получился около 35см от поверхности земли.
теперь вопрос по воде.трубу можно взять любую,которой отопление прокладывают?дюймовую?от скважины паралельно земле до выхода вверх в котельную?угол паять или на гайках сделать как лучше?
Да, благодарствую!
С уменьшением глубины залегания уменьшается слой теплоизоляции, соответственно скорость теплопотерь [Ватт / Кельвин * дельта_Тэ] растёт.
Да и вообще, без разсчёта, на глазок, я не уверен, что при -30С на улице скорости там даже в днях будут. Правда есть еще такой нюанс, что если каныга не чугунная, а пластиковая, то скорость остывания (теплопотерь) той массы, что протекает по трубе, тоже сокращается. Была бы каныга из вспененного пластика, остывание при протекании еще медленнее бы шло.
В этом отношении вполне может оказаться что если помимо буфера из пенопласта ещё и обернуть пластиковую трубу слоем 10мм пенополиэтилена... В общем считать надо массы и теплоёмкости, чтоб понять насколько снизится температура разового слива ну, скажем, 5 литров (например при экономичном режиме работы сливного бачка).
В ответ на: теперь вопрос по воде.трубу можно взять любую,которой отопление прокладывают?дюймовую?от скважины паралельно земле до выхода вверх в котельную?угол паять или на гайках сделать как лучше?
Вам правильно написали, что лучше всего наверное ПНД черную использовать диаметром 32 или 40мм. Только один совет: повороты труб, которые будут потом не доступны для ремонта, делайте изгибая трубу предварительно разогревая её феном. Тогда не будете волноваться за герметичность стыков и поворотов трубы как в случае применения поворотных фитингов. И да прокладывайте сразу штуки три, чтоб одна резервная, одна под воду и одна для проводов к насосу, если он у вас погружной. ПНД достаточно дешевая, так что затрат больших не будет.
Купил трубу пнд 32*2.4.Хочу от скважины до котельной 2 таких трубы кинуть. одну под кабель, другую под воду. Обмотать проводом для экстренного размораживания (КАКОЙ ПРОВОД ВЗЯТЬ?) несколько слоев вспененного полиэтилена и на метр под землю.(ниже вода) На 10-20 см ниже уровня земли еще эппс настелю над трубами.
Главный вопрос-как сэкономить на греющем кабеле? В магазине видел сегодня. Ценник конь(
Не заматывайте саму трубу в утеплитель! Вы таким образом закрываете путь теплу от проходящей по трубе воды к грунту и только хуже сделаете. И в воду опускать магистраль - лишнее. Углубите до УГВ, уложите трубы, присыпьте песком и накройте ЭППСом сверху - все. Греющий кабель тоже лишнее, если утепление сверху будет нормальным.
Но если уж сильно беспокоитесь, то на аварийный случай сможете через трубу где кабель лежит теплым воздухом от обычного или строительного фена отогревать магистраль. Но уверен, что это и не потребуется.
Про канализацию читаю и задумываюсь о том как люди не понимают физику процесса:
1. Вот вы сделали канализацию на 2,5 метра вглубь. На какую глубину Вы будете закапывать септик, учитывая что приемная труба будет более чем 2,5 метра у него? Допустим септик 3 кольца. На 5,5 метров будете закапывать?! ))) (это я ещё нормативный уклон не учитываю)
2. Брожение в септике сопровождается выделением тепла. Делайте фановый стояк на крышу и по нему будет постоянно идти теплый воздух.
3. Чему там перемерзать, учитывая что сделанная по нормативному уклону канализация ВСЕГДА пуста? Видел как делают канализацию в новостройках в большой гофрированной снаружи трубе. Укладывают её метра на 1,5-2 и это в метрах 50 от самого дома.
ННП
Господа, у меня есть геология и есть нагрузки по осям. Нужна рекомендация по выбору конструктива фундамента или скоре всего расчет. На одном известном форуме посоветовали УШП и только её, но я в сомнениях. Есть ли на этом форуме конструкторы, которые не состоят в секте УШПистов? Куда с форума пропал уважаемый КОЛО, который в одном из своих сообщений подверг аргументированному и убедительному сомнению УШП?
В ответ на: Про канализацию читаю и задумываюсь о том как люди не понимают физику процесса:
Это вы правильно написали . Только вот в чем штука физика это наука не о статике, а о динамике скорее. Так вот динамика работы канализационной трубы такова, что при отсутствии хозяина более 24 часов брожение то самое, которое должно отогревать трубу прекращается. Труба пуста и охлаждается ибо имеет нулевую теплоемкость. А потом приезжает хозяин и тут по канализационке начинает стекать что либо охлождаясь по мере движения по трубе. И тут физика практически бессильна спрогнозировать хватит ли тепла у текущей массы, чтобы дотечь до септика и не перейти 0ую отметку. По мне так шанс на такой исход тем выше, чем ниже Т на улице, выше труба и дольше не было хозяина. Попробуем сыграть в лотерею и проверить практическим экспериментом? .
И второй момент: мы не знаем, так же как и автор по моему, каким образом он вообще сделает септик при УГВ 0,5 метра. На мой взгляд тут только ЛОС может решить проблему. И да, он не может даже теоретически не то что септик опустить на 5,5 метра, но и трубу заглубить глубже 0,5 метра.
Сравнение с новостройкой тут не уместно от слова совсем. Там будет жить 150...300 человек, которые будут га..ть почти круглосуточно. Даже если не гад..т никто, то обязательно у кого нибудь подтекает унитаз или кран и сток идет не прекращаясь десятками литров воды причем исключительно комнатной температуры +25. Там трубу закапывают исключительно чтоб её не сперли и не сломали по моему. Она бы и на улице открытая не перемерзла даже в -40 без утепления - такие там большие и постоянные объемы стоков.
Ну и про УШП, раз уж спросили. УШП любят не сектанты, а люди, кто деньги умеет считать правильно. Поэтому вам её и советуют ибо она тупо дешевле, при всей кажущейся её массивности, ну и подходит для 99% случаев местности в не зависимости от геологии в отличие от любого другого типа.
Тот же КОЛО был проектировщиком, а не сметчиком или экономистом и деньги считать не его приоритет. Мало того, насколько я помню, никогда не жил и не собирался в частном доме. По моему одно это должно наталкивать на мысли...
Не хочу сказать, а говорю. В инструкции к любой локальной очистной системе канализации можно найти упоминание, что полное разложение бактериями происходит не более чем за 18 часов. Так это полное, а активное с выделением тепла думаю еще быстрее прекращается. И это при условии, что температура воды в системе переработки выше 16 градусов, в противном случае вообще никакого разложения не происходит. Можете проверить открыв свой холодильник: там в нижней секции для овощей +8 и там ничего не разлагается. А своя температура грунта в пределах 2 метров в глубину от +10 летом до -10 зимой. То есть если туда не лить воду с комнатной температурой постоянно, там весьма быстро все перемерзнет вместе с подводящей трубой.
Судя по количеству и постоянству ваших постов вы из дома более чем на 2 часа года три уже не выходили . Не думаю, что вам при этом приходилось терпеть сутки ради эксперимента на промораживание трубы.
В ответ на: Судя по количеству и постоянству ваших постов вы из дома более чем на 2 часа года три уже не выходили . Не думаю, что вам при этом приходилось терпеть сутки ради эксперимента на промораживание трубы.
Скажите, а вы реально сталкивались с замороженной канализацией в частном доме? Просто Вам вот человек говорит что у него есть такая канализация которая не перемерзает и, как видите, не зарыта на 2,5 метра, а Вы спорите)
Я вообще не знаю тех, у кого канализация зарыта на 2,5 метра. 70 см-1 метр нормальная глубина для наших краев.
в бане слив воды сделан обычной канализационной трубой за периметр фундамента в пластиковый куб без дна, куб зарыт где то на 0,5 м (верх), труба выходит из фундамента на 0,3 м в куб заходит как раз на 0,6 м. Протяженность трубы за периметром фундамента около3 м Баней зимой пользовались каждые выходные. причем, помимо душа и банных процедур там предусмотрена мойка для посуды и прочего - не перемерзает.
С канализацией замерзшей лично не сталкивался, а вот водопровод на 1 метре глубины замерзал при мне пару раз у знакомых. И уж поверьте это потом геморой еще тот восстановить работоспособность трубы. А для предотвращения в будущем эти люди воду приоткрывали на смесителе каждый раз когда холоднее -20 становилось.
Еще раз повторю в пределах даже нашего города, не говоря об области, грунты могут быть от глины до скалы, УГВ может быть от 0 до 40 метров, ветра могут отличатся в 3 раза, а температура в один и тот же момент времени на 10 градусов разница. И даже согласно моим замерам температура земли на глубине 20 метров может отличатся на 3 градуса от +4 до +7 градусов в зависимости от места. И это не считая таких факторов как количество проживающих в доме, привычки семьи по количеству походов в душ за день, количеству дней в году проживания в доме и т.п. То, что у кого то не перемерзнет на 1 метре не значит, что у другого не перемерзнет. Насколько я помню у "человека" УГВ под 20 метров и он работает на дому не уезжая, а у топикстартера 0,5 метра УГВ и не известные иные условия. Не говорит ли это о том, что условия не равны изначально и у топикстартера теплопроводность грунта как минимум только за счет влажности в 2 раза выше?
Никто и не предлагает ему закапывать трубу на 2,5 метра - это не возможно в его условиях! Речь идет лишь о том, что при укладке на глубину 0.5 метра далеко не лишним будет уложить по верх трубы ЭППС.
Вот еще один пример "своих условий". Баня это там, где вода вливается с Т не менее 40 градусов в трубу. Вода имеет самую большую теплоемкость в сравнении с другими материалами. Соответственно при таком запасе Дж она отмораживает трубу в не зависимости от её начальной температуры. Но вы попробуйте слить воду при Т около 6...10 градусов, как она идет с холодного крана или с унитаза! Тогда запас тепла в воде будет в 4 раза меньше, а объем слива раз в 10 меньше. Причем не сначала парная с кипятком, потом мойка с 40 гр и только потом посуду помыть при 10, а наоборот - слить литров 5 холодной воды с чем либо твердым в составе, а потом уже парную топить. Вот тут и почувствуете разницу.
Но суть то в том, что если баня у вас перемерзнет, то вы не сильно то и пострадаете - "само растаит", в отличие от топикстартера, которому придется потрудится.
Для понимания процессов каждому нужно попробовать на морозе более -20 горку детям залить... Попробуйте заливать с ведра холодной водой - вода протекая метра 3 примерзает практически сразу. Кипяток плавит дырки и уходит вниз или протекает до самого конца горки и в луже внизу паря замерзает только через несколько минут. А все, что не стекло с водой тут же налипает на скате - не оторвешь. Но если лить воду со шланга не останавливаясь - можно горку напополам "разрезать" и ничего не примерзнет.
В ответ на: Не, ну возможно при длинной трубе 20-30м и будет замерзать. Но там уже и уклон даст знать себя. Низко труба выйдет в септик.
Не а . Чуть меньше двадцати метров в непосредственной близости от поверхности - ничего не случается. И уклон небольшой, вход в яму где-то около полметра. И дыхалки стояка в чердак нет, клапан стоит. Так-что не стоит вестись на этот бред. Следить за уровнем в яме, чтобы не заткнулся водой слив, и делов-то. Ни у кого не замерзает, а он всё трясётся, может фиг с ним и его мнением? пусть лижет металл зимой, заливает площадки детям, а к людям с советами не лезет.
Дом. Сливная яма в 5 метрах от дома, глубина канализационной трубы около 0,7-1 метра от поверхности, вентилляции нет - есть обратный клапан. Дома можем отсутствовать хоть неделю в самые лютые морозы - никогда ничего не перемерзало.
Баня. Сливная яма в 4 метрах, глубина канализационной трубы 0-0,5 метра от поверхности, диаметр канализационной трубы - 50мм. Баня топится в среднем раз в неделю. Бетонный пол в мойке в лютые морозы - ледянной, в самом прямом смысле. Уже попадая на бетон вода может запросто застыть; пока она дотекает до трубы, то имеет и вовсе нулевую температуру. Так вот, бывает, что забываешь в морозы сразу после бани слить воду и тогда приходится через пару-тройку дней сливать из ведра и бачка, крепко подернутого льдом, воду. Сами понимаете, что температура этой воды - ноль градусов. К тому же имеем в составе твердые фракции - лед. Выливается на бетон с температурой существенно ниже нуля. Ни разу ничего не перемерзло...
PS Про запас тепла в воде - вы в курсе сколько нужно тепла отобрать у воды с нулевой температурой, чтобы ее заморозить? Так вот, тепла понадобится отобрать даже больше, чем остудить воду от 40 градусов до нуля. Теплота фазового перехода примерно сравнима с теплотой разогрева воды от нуля до где-то 80 градусов (если меня память не подводит, ну может малость ошибаюсь - это не принципиально)
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Фазовый переход у воды даже не в 80, а раз в 250 более энергоемкий нежели нагрев, если я правильно помню. Только это в пробирке. А по факту и земля вокруг трубы тоже не ацетоном пропитана. И при замерзании в реальной, а не лабораторной воде образуются сначала микрокристалы и вода перестает быть текучей при уклоне канализационной трубы из за каши кристалов в составе жидкости и поверхностного натяжения. Так вот только она остановиться тут ей уже ничего не помешает постоять-примерзнуть.
Ну да ладно - убедили . Не слушайте меня - делайте как "лучше" на 0,5 метра без ЭППС .
В ответ на: С канализацией замерзшей лично не сталкивался, а вот водопровод на 1 метре глубины замерзал при мне пару раз у знакомых.
Канализация и водопровод это две большие разницы. Вы теоретик, и , похоже, гуманитарий. Ваше мнение меня больше не интересует ни по одному вопросу. Спасибо)))
Ребята,давайте жить дружно!(с) :))
Канашка и водопровод успешно закопаны.Обе трубы замотаны в 3 слоя вспененного полиэтилена,а вода сначала провод (полевка) вокруг трубы 32мм потом вспененный полиэтилен.Канашка на выходе идет -30см от поверхности.В септик на -40 будет заходить.Эппсом утеплю конечно.
Вода на минус 70см идет.Рядом с водой уложил такую же трубу "голую" для проводов питания насоса и "на всякий случай".
Такой вопрос:какова себестоимость самомесного керамзитобетона и щепкобетона?Знает кто?
Утеплили слив, ну и ладно, хуже то не будет, просто хотели Вас от ненужной хлопоты избавить,
а вот несколько вопросов о нужных хлопотах:
Полёвка замкнута на конце? Сопротивление не измеряли? Интересно, какие параметры источника прогревного тока потребуются, чтобы и возможный (в водопроводе) лёд растопить и не расплавить изоляцию полёвки и саму трубу. это если случается, то решение обычно нужно срочно, а там суета и нервозность мешают принимать правильные решения, поэтому источник нужно иметь заранее, иначе этот провод бесполезен как велотренажер с висящими на нём рубашками. А вам-то советовали полёвку внутрь трубы разместить, и пару способов зачеканки предлагали, так гораздо больше пользы было бы от этой самой полёвки.
Воду наверное нельзя было сделать глубже, чтобы и не утеплять и с проводами не заморачиваться, и не иметь риска заморозить? Предлагали же, не выше двух метров... ну наверное нельзя было.
Кабель для насоса заранее не всунули? Не слишком большой изгиб и длина трубы, думаете потом протолкнёте?
Вопросы заданы не для того, чтобы портить Вам настроение, а скорее наоборот. Обычно я перелопачиваю в уме гораздо больше возможных ситуаций, чтобы не делать лишних телодвижений... может не беспокоить Вас, Вы и так понимаете вероятности неприятных сценариев, просто Вам так прикольнее?
Будут проблемы с проталкиванием провода, обращайтесь за советом, есть опыт проталкивания тридцатиметровых коммуникаций в тонкие трубы, изогнутые под землёй много раз, в сложном горном рельефе, даже с порванной сталькой-заготовкой.
В цельную ПНД трубу 40мм с изгибами в 70градусов легко засовывается стальная проволока 3мм или провод типа NYM 3х1,5 на длину до 15 метров точно - сам запихивал не раз. Не думаю, что у него возникнут сложности.
А куда не засовывается - там используют протяжки наподобие стеклопластиковой арматуры или задувают веревку воздухом. Если труба не заломлена, то проблем засунуть нет. Если зимой ее не перехватит)
[url=http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel2.html]Для полевки допустимый ток не более 9А.
Поясню почему. Рабочую температуру в длительном режиме производитель указывает от -50 до +65 градусов. Воды в шланге или трубе может не оказаться по какой-либо причине.
Испытания показали, что в шланге без воды при комнатной температуре поверхность провода нагревается до 62 градусов при токе 9А, и остается такой длительное время. На холоде так, скорее всего, не нагреется, но лучше уменьшить риск перегрева.
При токе 9А мощность выделяемая сдвоенным проводом получается около 10 Ватт на метр. Питающее напряжение на кабель надо выбирать из расчета около 1,2 В на метр сдвоенного провода. Например, чтобы обеспечить ток 9А в сдвоенном проводе длиной 2 метра (обогреть изнутри 2 метра трубы) требуется с трансформатора подать 2,4 В. Для 5 метров 6В. Для 10 метров 12 В.[/url]
И конечно в идеале на трубу полёвку наматывать надо бы спиралью плоской (однослойной) петли. И сразу притягивая, например, скотчем по-спирали. Показал бы доктор фотки, было бы интересно.
трубу с проводом забыл сфотать.но на этой фотке слева на трубе видно как провод под алюмишкой намотан.он единый,согнутый пополам у другого конца трубы.где то 12-13 вольт и планировал подать
В ответ на: по спирали (не перехлестывая) и намотал.
Это лучше. А шаг намотки, как мне показалось по фото, что-то около полуметра?
Я это к тому, что каждая жила имеет свою обогреваемую зону трубы и если бы прямая и обратная жилы шли не вплотную друг к другу, а тоже с шагом (50-100мм) между собой, то это повысило бы и равномерность нагрева трубы и улучшило теплоотдачу с отдельно взятой жилы. В итоге пластикам от этого лучше будет.
Я наверное косноязычно выразился, но пытался донести именно о том, что эта полевка в воде, внутри трубы, по той самой ссылке - это одно дело, и этот же провод в воздухонаполненной среде с редким контактом с полиэтиленом трубой с одной стороны и вспененным полиэтиленом с другой стороны - это совсем другое дело. Из-за катастрофической разницы в теплоёмкостях сравниваемых сред, те токи, что гуляли в проводе, погруженном в воду (на ссылке) расплавят нафиг изоляцию провода и может даже саму трубу в реализованном варианте. А меньшие токи не дадут тепла в требуемом количестве. Но для самоуспокоения на первое время - само-то. Так-то не катастрофа, просто при больших зимних перерывах в пользовании объектом придется устраивать капельницу, но это качеля неестественности, отклонившись от проблемной зоны в водопроводе и предохранив его от перемерзания, качнётся в сторону проблем в другой зоне: этим неестественным использованием слива приблизится вероятность коллапса в сливной трубе, могут реализоваться суеверные страхи некоторых товарищей, к торжеству их предсказаний..
Я закапываю водопровод на 2 метра и никаких проблем не создаю себе и людям.
Колодец двухметровый соорудить вокруг обсадной трубы скважины и обрезать её потом по днищу - тоже не проблема, так зачем прокладывать водонаполненные трубы в уровнях промерзания?
В ответ на: 1) Полевку использовал кто-то в качестве подогрева труб?
2) А зачем полевку?
3) Греющий кабель не проще?
4) ... без источника питания.
1) Нет, не труб, а именно что воды в трубе.
2) "Риторический" ответ: Чтоб решить задачу отогрева, вестимо.
3) Кому как, смотря что есть в подручных закромах.
4) Ну да, конечно, энергия эфира и всё такое... А коли без дополнительного преобразователя, так а какая проблема, если он и так, например, есть?
В ответ на: Я наверное косноязычно выразился, но пытался донести именно о том, что
Не-не, вполне ясно выразился. Автор-то и писал про проверку для непревышения +65С в случае, если в трубе вдруг не окажется воды.
А так то да, знаю случай, витуху для ЛВС кидали через дорогу, с 9-этажки на 9-этажку, подвешивая на полёвке. Полёвку (перестарались, видимо) заземлили на ограждение крыши на обоих домах. Блуждающие токи, разность потенциалов и в итоге у ребят изоляция с полёвки просто стекла.
В ответ на: Колодец двухметровый соорудить вокруг обсадной трубы скважины и обрезать её потом по днищу
Я тут позавчера чего-то задумался вот над чем. Говорят вокруг скважины кессон, кессон, а ведь делают-то у нас по факту вовсе не кессон, делают ёмкость с трубой в днище! Может в исходнике-то, исторически, всё-таки именно кессоны сооружались? Кессон-то скважину даже и при паводке защитить сможет, не то, что все эти "погреба вокруг трубы"...
В ответ на: С полевкой из серии зачем просто, когда можно сложно.
Чего сложного-то, легкодоступная петля в трубе? А мотать нагреватель снаружи пластиковой трубы так я тоже могу постебаться, давайте загорать через зонтик и сковороду от плитки отделять теплоизолятором. Чайник с нагреваемой спиралью внутри что, менее эффективен, чем с нагреваемым дном?
В ответ на: Для какой цели скважину от паводка защищать?
Защита источников питьевой воды от загрязнения, АФАИК.
Герметичные оголовки эти, их когда придумали-то, не подскажешь?
Во пля, сложности-то! скотчем к трубе примотал греющий шланг и в оболочку для труб. Ту тож скотчем слепил. Февраль- лето полет с водопроводом по улице.
В ответ на: Чайник с нагреваемой спиралью внутри что, менее эффективен, чем с нагреваемым дном?
Приведите пример чайника со спиралью вокруг корпуса, тогда перейдем от сарказма к конструктиву, а Ваши примеры не отражают сути различия ситуаций (Вами предложенной и Доктором реализованной)
В ответ на: Приведите пример чайника со спиралью вокруг корпуса,
В том-то и дело, что "почему-то" нет таких примеров. Разве что кофеварка завода "Комета", но там нагреватель навит и припаян вокруг стального "стакана" 50мл и это не с целью именно кипячения воды, а чтоб создавать выплески кипятка через трубку в резервуар с молотым кофе.
В ответ на: тогда перейдем от сарказма к конструктиву,
Мне трудно согласиться, что легкосменная петля полёвки в воде в трубе это "сложно", а при этом нагреватель вокруг пластиковой трубы (который не поменять без раскопки) это "просто". Тем более, что про питьевую воду речи не шло.
Я не навязываю мнения, пусть будет кому как, однако врятли случайно, что уже и у паяльников нагреватель стали делать не вокруг жала, а внутри него.
Ну вот видишь! А кому-то делать оголовок "сложно", а пойти купить готовый - "просто".
На "чипмейкере" диалог один попадался: - Зачем было самому делать, когда я такую штуку готовую за 600 рублей видел в магазине "..." на ул ...
- Мне до того магазина по пробкам 2 часа только езды, плюс бензин, плюс цена, а так я сам за час сделал из имеющегося под рукой.
В ответ на: Мне трудно согласиться, что легкосменная петля полёвки в воде в трубе это "сложно", а при этом нагреватель вокруг пластиковой трубы (который не поменять без раскопки) это "просто". Тем более, что про питьевую воду речи не шло.
Так и я о том же. Почему-то люди легко отказываются от простых решений, в пользу более сложных и проблемных.
Поместить провод в воду трудно, потому-что в магазине не продают готовых фитингов-проходников, а намотать чего-то на что-то - легко, и пофиг что малоэффективно и неремонтопригодно. Яркий пример весьма распространенного подхода к решению проблемы, вернее убеганию от неё.
Только я ваще не могу понять почему нельзя немного поработать головой, потом лопатой и потом: труба работает, всё происходит само-собой, за пределами зоны промерзания? Мне например и в голову не приходит чего-то там греть - просто я не стал мешать природе обеспечивать меня бесплатным комфортом, поместив трубы с условно неподвижной водой - на 2...2,5 метра глубины, а трубы, в которых жидкость если и появляется, то только в движении - туда, где это было удобно, не напрягаясь с утеплениями и прочими ухищрениями.
П.С. Не могу сказать какие там токи гуляют между контурами домов, но у меня при токе чуть менее 10 ампер изоляция стекла с провода, лежащего на поверхности, поэтому не очень верю товарищу с той ссылки. Может конечно полёвки разные, я испортил старый советский П-274.
В ответ на: не могу понять почему нельзя немного поработать ... лопатой... на 2...2,5 метра глубины
Вполне может быть, что как-раз объемы земляных работ (тем более, что грунты и УГВ не у всех как у вас, да и прочие условия бывают, типа расстояний до фундаментов) людей и напрягают, им проще трубу "прикопать", но греть.
В ответ на: Может конечно полёвки разные,
Да, разные есть, да и бирки на бухтах можно потерять-спутать. Так что самое объективное, это тупо тестирование образца. Ну и мы же не знаем доподлинно, как тот человек (автор) измерения проводил, вдруг например, батарейка в тестере уже просаженная была.
Два года выбирал участок (и по будущим видам из окон и по соседскому контингенту, и в том числе по ожидаемой геологии... ). Тут и без объёмного моделирования в уме и на компьютере, и без медитаций не обошлось, как человеку, знающему о Дзен, Вам это должно быть известно. И вот, когда нашелся именно "мой" участок, простое нахождение на котором заряжало энергией, который оказался подобием "места силы" (по-Кастанедовски), тогда всё стало само собой складываться: и участок был получен от государства бесплатно, и техника предлагалась вовремя и недорого, и ничего переделывать не приходится - дом то уже во всех мелочах был смоделирован, оставалось лишь реализовать в натуре.
Давайте тему полевки закроем.что сделано то сделано.есть запасная труба рядом.а если совсем все худо будет то сделаю еще одну трубу через стену по улице с утеплением.
По стенам: хочу строить 1 этаж с мансардой из донного слоя сибита (пока на этом варианте остановился).Ширина блока 250.
Какова достаточная необходимоть по несущей способности (деревянные балки перекрытия,дом 9,5*8,5) стены из сибита?Хотел сделать 2 ряда по 250 мм с перекрытием швов и перевязкой каждые 10-15 рядов.
Но сейчас думаю может будет достаточно 250+вентзазор+120?то есть блоки повдоль пилить?
почему?
донник тот же сибит только размер маленький,трудозатраты выше.в мансарде что плохого?
было бы много денег так нанял бы какую нить крупную фирму,и хай они сами заморачиваются.но денег нет.поэтому рассматриваются самые дешевые (без риска того что дом сложится) материалы.
читал еще про монолитный керамзитобетон.тоже неплохой вариант,но по стоимости непонятно.вроде около 2500 куб.Кто строил или знает подскажите
Кажется ценник дешевле гораздо, но кладка плюс раствор и выгода призрачна. К тому же, благодаря многочисленным швам, сопротивление тепловое будет намного ниже. Значит стены нужно тоще.
Мансрада (именно такое слово должно быть) это ваще полнейшая дрянь в нашем климате. Либо пенопласт туда пхать, либо вату. Пенопласт неплох по эколохии, но плохая звукоизоляция. Минвата источник фенолов и микроволокон в доме. Дышим все вместе. К тому же в мансарде придется применять пленочки, вентзазоры. Нарушение чего-то приведет к невозможности оперативно отремонтировать. Нужно будет вскрывать пирог, включая отделку. Сэкономить на мансраде сильно не получится ввиду геморности устройства её. А возможные неприятности, как конденсат, промерзание, шум от кровли- запросто.
Мансарда это для Франции и югов.
по доннику.я буду в 2 слоя класть.либо 250+250 без вентзазора,либо 250+вентзазор (50-70мм)+120.и в первом и во втором варианте никаких мостиков холода (не считая рядов с перевязкой) и теплосопротивления стены на мой взгляд будет достаточно.
И,кстати,клея (раствора)действительно нужно больше.по моим подсчетам в 3 или 4 раза.Т.к. по расчету "сибит"а расход 1 мешок -175руб на куб.Но там блок 25 см.а из донника 4блока*6см тот же размер получается.Итого расход в 3 раза выше.ну пусть даже в 4 с учетом вертикалей. 175*4=700 руб за куб на клей.Сам донник 634 руб за куб.Доставка 150 за куб.
итого 1484 с учетом доставки,и клея.Дешевле не найти.
Блоки я держал в руках.Больше 2 см штукатурки на стенах не будет.
Никогда там ничего по уму не будет. Да и смысла в ней нет. Получится либо каркасишка, либо полукаркасишка набитые ватой. Экономия 20т.р. зато триппера по самое горло.
В ответ на: И,кстати,клея (раствора)действительно нужно больше.по моим подсчетам в 3 или 4 раза.
Вы правда думаете донник, у которого неровности поверхности могут до 5 см доходить положить с клеевым слоем в 3...4 мм??? Ну-ну. Могу по опыту соседей вам сказать, что клеевой слой с донником по факту будет 2...3 см вместо 1...2 мм при кладке сибита, то есть в 10...30 раз больше.
В ответ на: Т.к. по расчету "сибит"а расход 1 мешок -175руб на куб.Но там блок 25 см.а из донника 4блока*6см тот же размер получается.
На сибит реально уходит примерно 1 мешок 25 Кг на 1 м3 кладки. Но у вас швов вместо одного на 25 см высоты будет 4, то есть без учета толщины расход будет еще х4 больше.
В ответ на: Итого расход в 3 раза выше.ну пусть даже в 4 с учетом вертикалей. 175*4=700 руб за куб на клей.Сам донник 634 руб за куб.Доставка 150 за куб.итого 1484 с учетом доставки,и клея.Дешевле не найти.
По факту из опыта соседей кладка из донника с учетом в 10...30 раз бОльшего слоя и в 4 раза бОльшего количества слоев + не ровность стены, а значит штукатурка слоем 2...5 см цена стены получается даже чуток дороже, чем если класть такую же стену по толщине сибитом. Я на дом 12х12 на два этажа израсходовал примерно 45 мешков клея (то есть примерно 1,1 Тонны), а мой сосед для дома из донника 9х10 заказывал 3 камаза песка на раствор (то есть около 30 Тонн), зилом привозил глины 3 тонны и пару тонн цемента. И это еще без штукатурки...
И это если не учесть, что фактически стена у вас будет не из сибита, а из цементнопесчаного клея более чем на 25%, а значит теплоизоляция -> 0. Хоть в 3 слоя по 250 положите донник теплоизоляция будет ~ 0. А значить утеплять вы будете её почти так же как если бы стена была чистый бетон. Ну так и делайте стену тогда из клея целиком .
В ответ на: Блоки я держал в руках.Больше 2 см штукатурки на стенах не будет.
Вы наверное думаете, что все блоки донника одинаковые? Вы думаете один образец посмотрели и значит остальные будут такие же? Вы ошибаетесь. Вам когда его привезут, то вы можете обнаружить, что один поддон ровные, а другой кривые все, причем все размеры, а не только толщина разная. Помните: Донник - это отходы/обрезки, все, что при производстве получилось неровное.
При этом есть еще один прикол с ним - донник бывает формы ромба. То есть рулеткой меряешь размеры - все нормальные, но они чуток не прямоугольные и ровно в стене лежать ну никак не хотят.
Ваше мнение про ум и триппер по горло - давно понятно. У массы людей, живущих с нормальными мансардами - оно иное. М.б., у них руки прямее. Или ум (если делали дом наемными руками)
Не надо переходить на мой ум. Люди живут в наборах из дощечек и ваты, и вдыхают фенольчики и микрочастички утеплителя. Это явно полезно.
Мансрад нормальных не бывает. А если и бывает, то на юге. Без утеплителя.
Напомню, наверное в сотый раз. У меня мансрада. И нет конструкции, которая меня бы удовлетворили.
Пенопласт- слышно.
Минвата- фенолы, частички утеплителя летают.
К тому же сложность обустройства пирога, невозможность ремонта без вскрытия всего слоя, веключая отделку.
Обычный холодный чердак. Любые работы с кровлей легко доступны. Нет утеплителя в таком объеме. Можно использовать утеплитель низкой плотности, а значит без фенолов или с минимумом. Можно использовать практически безвредный пенопласт полистирольный. Вопрос звукоизоляции гораздо менее острый.
Простая отделка помещения. Кровля доступна для ревизии, ремонта.
Чего дает мансрада, кроме триппера? Ничего. Призрачная экономия и вонючее строение.
Может сразу мхом? Или соломой с кизяком? Я уже набил ппс и жить там не собираюсь. Вспомогательное помещение. Бильярд поставлю и белье развешать сушить.
В ответ на: опыты мне интересны.а если еще и деньги можно сэкономить то вдвойне хорошо.
С этого бы начать свои сообщения - таких опытов бы насоветовали...
а вообще,
у экономии два аспекта:
1. на старте экономия за счёт ущербной реализации , расходящаяся на ещё два подпункта: с очень большими затратами в будущем или с не очень большими.
2. Экономный вариант по стартовым затратам вкупе с эксплуатационными лет за 5...10. А валовую экономию старта осуществлять не за щёт ущербной технологии, а за счёт разбивки стройки на этапы.
Скупой платит дважды, а на стройке - трижды и более.
Если вам хочется наклонных потолков в спальнях, ну так и сделайте их наклонными, утеплители даже засыпные это вполне позволяют, но наличие холодного чердачка (пусть даже метровой высоты, чтоб только для ремонта кровли-утеплителя-проводки протиснуться раз в 5 лет) всяко плюс.
Мне известен только один боль-мень удачный опыт, это когда полуэтаж-полумансарда, стены хоть наполовину, но были возведены "из того же материала", что и первый этаж. Потом, когда к работам по утеплению даже еще не приступили, последовала реконструкция строения и один скат кровли стал положе (но как шел от конька, так и остался), поэтому для утепления "по-мансардному" осталась только полоска "вполстены" под одним скатом.
Первый раз вижу, когда все в один голос советуют "не делать так". И я присоединюсь ко всем - не надо делать из "донника" - себе дороже выйдет. И не надо делать мансарды - по деньгам, как полноценный этаж, но по функциональности - я промолчу про косые стены... Единственный плюс мансарды - ее легко приравнять к "нежилым помещениям" и меньше платить налога за дом. Но такое раньше было - сейчас не знаю, насколько это правда. Но сэкономить на налогах 2-3 тысячи рублей в год - сомнительное удовольствие, на мой взгляд...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
можно эковату использовать, можно экотеплин или термолён - нигде никаких фенолов. Сложность немногим выше (если выше) обычного каркасника. Стропила, главное, делать не менее 20 см высотой (ширина доски) чтобы утеплителя хватало.
Ваши взаимоотношения с мансардой напоминать не надо - о них весь форум "сто раз" уже слышал.
Проблемы звукоизоляции преувеличены. С большим углом наклона, имхо, кровля менее требовательна к прочности обрешетки, меньше риск протечек. "Ремонт без вскрытия всего слоя, включая отделку" - если понадобится ремонтировать стену, то в любом случае отделку снимать хотя бы с одной из сторон. Да и мансардный этаж - он же не до конька идёт, а трапецией - там и для чердака место есть. А если этаж "полуторный" (часть стены поднята вертикально, часть - скат крыши) - то тем более.
Экотеплин сколько стоит? В маськве 5200куб. У нас треть от этой цены? Не? Нет конечно. На кой он такой хороший?
И где гарантия, что там нет смол? Как он держит форму, да еще и не горит? Бура опять? Нет, спасибо. Слаботокчичное соединение.
Эковата омно еще то. Меня так пробило на аллергию от этой пакости, что часа три рожа распухшая была. Кстати, тож бура там.
На любого аллергика найдётся не-аллергик. Найдётся напыляемая теплоизоляция, как её там...
А вообще - достаточно не есть ложками буру и всё нормально будет. Так-то в любом доме/квартире "вредностей" найти можно. А уж при использовании автомобилей и нахождении на городской улице...
Если есть аллергия, значит есть аллерген. Какой, неважно. Скорей всего пыль. Смешно читать про буру ложками. И тем более сознательно пихать её в свое жилище, по неясным мотивам. Неясно, как человек в трезвом рассудке может заранее планировать использование все этой дряни в своем жилище. Я могу понять лишь в одном случае- нужно оч. быстро и максимально дешево создать жилье. Но это уже вовсе не касается мансарды. Как бы, максимально быстро, на последние деньги строим два этажа.
Да и экономия во всех этих осб, минватах т.п. составляющих домика Элли, вовсе не будет значительной.
Но итог будет на долгие годы- смолы, фенолы, пленки, шаткий домишко.
У кого-то на бетон аллергия. Есть же люди, которые не могут в бетонных домах жить. И?
У кого-то - на пыльцу. Это же не значит, что надо всю планету напалмом выжечь.
А "вся эта дрянь" находится гораздо дальше от людей, чем пыль в диване или подушке.
В ответ на: Смешно читать про буру ложками. И тем более сознательно пихать её в свое жилище, по неясным мотивам.
Всё есть яд и всё есть лекарство. И это не я сказал, а кто-то из великих прошлого. И буру и борную и медный купорос применяют в быту давно, но в разумных количествах, сами не едят, но насекомых травят. И даже хлорное железо применяют в водоочистке и как кровеостанавливающее, хотя ты сам знаешь, в нем можно и медь растворить. Никто же не говорит, что деревянные ложки и солонки надо "Сенежем" обрабатывать. А знаешь какие "полезные" соли применяются в производстве нынешней колбаски и копчёностей?
В ответ на: смолы, фенолы, пленки, шаткий домишко.
Не все смолы одинаковы, не в каждом волокнистом утеплителе есть фенолы (да и соли-смолы вообще), а любые шаткости изначально исключаются надлежащим каркасом. Года 3 назад назад я кидал сюда свежие фотки местного деревянного (брёвна-брус) каркаса ещё, АФАИР, довоенной постройки. Стоит себе и стоит под всеми снеговыми и ветровыми нагрузками за больше чем полвека. Я согласен, что в целом этаж лучше мансарды, а что касается аллергии, то даже на то, что утверждено как официальные лекарства, у людей тоже индивидуальная непереносимость случается.
В подушках??? Так-то понятно, валяют подушки едва не как шерстяные валенки, вот он и сваливается. Пусть холлофайбер в подушке и "шариками" но все-таки и там и там волокно и в весьма идентичном "техпроцессе".
Но по сути скажу так, что "Холлофайбер" это прежде всего "трейд-марк" и то, что пихают в подушки и в игрушки это немного вовсе не всё, что выпускается под этой маркой, а есть и погонажные материалы различной толщины и плотности. Не то, что в неподвижной стене (скате, потолке), люди "холлофайберы" динамично в утепленной одежде носят и чойта он при этом не сваливается. По крайней мере когда с учетом стирок в машинках, так он синтепона-то уж постабильнее будет.
да пыль - это лишь один из примеров.
Любую краску возьмите, лак мебельный, красители для ткани - сотни ядовитых веществ в любом доме найдутся. Даж в бетоне (не говоря про его пыль) шестивалентный хром - канцероген.
В ответ на: Пошло, поехало. Реально и материалов нет, а все ниф-нифы пытаются построить из соломы и перьев.
Никогда из каркасника и мансарды не выйдет дома.
и тем не менее миллионы людей живут, довольны и им глубоко безразлично ваше брызгание.
Доброго дня всем.
собираю инфу по строительству дома. земля есть, дом стоит но в будущем надо отстраивать новый.
вопрос:
В ответ на: Утеплитель по идее должен быть под плитой и с выступами по периметру на 1...1,5.
каким образом и какие утеплителем утеплять снизу плиту. песчанная подушка-щебень-утеплитель-арматура? в таком порядке выкладывать? или между утеплителем и арматурой еще что то прокладывать? т.к. железная конструкция продавит утеплитель полностью в подушку. или нет?
утеплитель тогда что то типо мин ваты, которая не горит?!
а еще вопрос. участок в низине. сосед сбоку поднял и построился, с другого боку возвышеность. мне тоже поднимать необходимо. но сложность в том, что в доме живет родня и расселить их то бы сровнять дом с землей, поднять участок и начать полноценную стройку, не имеется возможным. есть какой нибудь план действий в такой ситуации?
Во первых подушка не обязательно должна быть с щебнем. Щебень нужен если нужно от влаги барьер сделать, но при использовании ЭППСа это не нужно совершенно. На щебень, особенно крупных фракций, просто так ЭППС не положишь - пока будете делать следующие операции весь ЭППС в га...но превратите. Если на щебень класть ЭППС, то сверху щебня по идее нужно опять чем то поверхность выравнивать. Так что щебень не нужно совершенно- только песок, причем желательно крупный речной, а не мелкий карьерный. Чернозем убираем, насыпаем песок. Задача песка выравнивание поверхности, слой в зависимости от условий, но если более 30 см, то думаю уже придется его трамбовать/уплотнять - это зависит от сорта песка. На песок ЭППС, можно перед укладкой ЭППСа полиэтиленовую пленку уложить. Арматуру кладут на ЭППС с прокладками 2...3 см, не в коем случае не кладите без зазора или более 3 см - от арматуры тогда толку 0 будет. Используют либо готовые пластиковые подставки или можно просто камни/куски кирпича подходящего размера с шагом 0,4...0,6 метра. Арматуру придется вязать, а не варить иначе весь ЭППС в дырках будет. Там где нужно будет все таки сваривать использовать подкладки или водой заливать ЭППС под местом сварки.
Если участок в низине, то есть не плохой вариант построить дом с подвалом/цоколем без копки котлована. Я себе так делал. Вы строите на свободном месте рядом со старым домом в том уровне как есть плиту, подвал, первый этаж и т.д. А потом просто переселяете родню в новый дом, сносите старый дом и насыпаете грунт до нужной отметки. Правда полноценный подвальный этаж выйдет только если насыпать метра 1,5....2,5.
Прочитал предложенные Вам варианты!!!!Мое мнение....Донник-пойдет!!!Вопрос-зачем донник класть на клей,камаз песка+"кипу" китайского цемента!!!А...и жидкое мыло в раствор,для эластичности!!!
Далее....Если строить из донника,обязательно наличие 4 и более углов в конструкции,чтобы на сложилась конструкция.
Перекрытия....по-любому армопояс заливать!!!На сибите плохо будут лежать балки....будет сказываться гидроскопичность сибита...
Глупец строит стену,чтобы защититься от ветра.Мудрец-ветряную мельницу.
сори,если что то не то ляпнул!!!Китайским назвал то,что упаковано в боооольшие ПЭТы и стоит подозрительно дешево!!!Китайский надо было в ковычки взять!!!
Глупец строит стену,чтобы защититься от ветра.Мудрец-ветряную мельницу.
Про гидроскопичность вообще и оную "Сибита", в частности.
Не, ну я конечно тоже могу ошибаться, могу за новинками не успеть углядеть, но тогда может поясните, что это за свойство такое?
У сибита есть такое св-во,которое определяется способностью разрушаться при наличии влаги в воздухе.Вот это я и имел ввиду.Или Вы будете спорить,что сибит должен быть максимально изолирован от влаги???Или скажете,что это не так?А от СЕДОГА и сдедует,что сибит не рекомендуется использовать во влажных помещениях.
Также,рекомендуется сибит "подсушить",так сказать,потому как на заводе на Олимпийской,при выходе из цеха,он(сибит) имеет даже цвет грязно-серый,тк слегка не просушен.Ваш выход,коллега!!!
пс.А,вообще,любой строительный материал имеет свои нормы и правила,как при монтаже,так и при дальнейшей эксплуатации....
Глупец строит стену,чтобы защититься от ветра.Мудрец-ветряную мельницу.
Охнифигасежутькакая!
Это что же получается, если не в Сибири, а на черноморском побережье из газобетона построиться, то он в себе медуз накапливать начнёт!?
В ответ на: У сибита есть такое св-во,которое определяется способностью разрушаться при наличии влаги в воздухе.Вот это я и имел ввиду.
Не просветите, а что это за процессы такие происходят с камнем, находящимся в среде неидеально осушенного воздуха? А это свойство присуще исключительно сибиту? Всем камням? Всем бетонам? Всем ячеистым бетонам? Всем автоклавным бетонам? Всем неавтоклавным бетонам? В конце концов, всем цементобетонам?
В ответ на: Или Вы будете спорить,что сибит должен быть максимально изолирован от влаги???
Зачем спорить, когда перво-наперво лишь попрошу уточнить, кому сибит должен и как эта задолженность возникла? Или просто вы опять в подборе слов неаккуратны?
В ответ на: Также,рекомендуется сибит "подсушить",... потому как ...при выходе из цеха,он... слегка не просушен.
Т.е. есть утверждение, но нет его обоснования. Стало быть по-вашему, все, что не просушено, обязательно рекомендуется "подсушить"... Занятно... Выходит, что и оштукатуриваемые поверхности (материалов и изделий из них) перед оштукатуриванием тоже следует подсушивать? А чего ж их тогда (обеспыливают) и увлажняют?
Я так могу ещё долго стебаться, видя как вы "плаваете" в "матчасти" (утверждения себе позволяете, но при этом обосновать их не получается), однако ограничусь лишь повторением исходного вопроса, что это за термин такой, гиДроскопичность, где вы его откопали вообще???
Вот такой вопрос возник.точнее двп.в плите арматура вяжется в углах внахлест или загибом?
И два-зачем гидроизолированный фундамент гиброизолировать от стен?т е стены не на цемент жестко к плите а на слрй рубероида(к примеру).так же меньше прочность будет?точнее жесткость
В ответ на: Вот такой вопрос возник.точнее двп.в плите арматура вяжется в углах внахлест или загибом?
Вот это вопрос у вас возник . Да не важно как её там вязать - угол плиты в отличие от ленты например совершенно не нагружен. Вяжите в нахлест просто.
В ответ на: И два-зачем гидроизолированный фундамент гиброизолировать от стен?т е стены не на цемент жестко к плите а на слрй рубероида(к примеру).так же меньше прочность будет?точнее жесткость
А кто вам сказал, что нужна гидроизоляция в вашем случае? В варианте УШП, изолированной в круг особого смысла в гидроизоляции стены лично я не вижу. Другое дело, что если вы будете строить таки из сибита и при этом плохо выступы плиты за изолируете сверху от осадков, то стена точно напитает влаги. Но тут гидроизоляция спасет только стену, а пол то все равно будет подмокать после осадков.