polheman обратите внимание на лак.
покупали какой то прочный, все равно спустя несколько лет на углах ступеней стерся.
Bazys, поддерживаю, аналогичного мнения. Долго приходится объяснять людям прелесть такого решения перед 2-х контурными котлами или электробойлерами, зато потом благодарят.
300 литров это очень хороший запас, для типового дома 150 л вполне перекрывает.
Кафешка на обслуживании, у них 125 л бойлер и большая южная семья на вскидку человек 10. Хватает.
Другая семья 2 чел. хватает бойлера 50 л. Правда там котел мощный 30 кВт.
Кстати уточнение, котел должен быть одноконтурный, иначе работать не будет.
Честно сказать, я и не претендовал на "инструкцию" Это все так - мои путевые заметки, чтобы не забывать, как оно все было... Насчет спорных моментов соглашусь, всегда было и будет так - сколько людей, столько и мнений, я не претендую на истину в последней инстанции.
По поводу котлов - могу еще более подробно описать, почему остановился на универсальном котле. Важнее всего для меня в этом вопросе - экономика. В кое-каких принципиальных для меня вопросах я не готов экономить, но во всем остальном экономлю, как могу. Давайте проведем чисто арифметические расчеты: газоконденсационный котел стоит от 50 тыс. рублей против 16 тыс. за универсальный. Добавим к вашему котлу мощный электрический аккумулятор, бесперебойник и движок - еще тысяч 10, наверное, добавится (могу маленько ошибаться). Добавим еще один маленький твердотопливный котелок - еще примерно тысяч 10. Итого цена комплекта примерно на 54 тысячи дороже просто универсального котла. Теперь посчитаем, за какое время это все окупится... КПД конденсационного котла около 105%. КПД универального котла по паспорту указано не менее 84% на газе. Вы знаете, как проведен у меня дымоход? Он кирпичный, проложен внутри дома, через два этажа. С него я снимаю еще примерно около 10% (точно не скажу сколько, но это не столь важно) тепловой энергии. Итого суммарный КПД около 95%, как у обычного неконденсационного чистогазового котла. Значит, я трачу газа на отопление больше примерно на 10%, чем если бы у меня стоял газоконденсационный котел. За отопительный сезон (т.е. за год на отопление) я потреблю около 2200 кубов газа. С газоконденсационным котлом было бы примерно на 200 кубов меньше. Цена 1 кубометра газа сейчас 4,24 рубля. Т.е. за год я потратил на отопление на 848 рублей больше.
54000рублей (разница в стоимости оборудования) поделим на 848 рублей получим 63 года (!!!).
Т.е. газоконденсационный котел окупится не ранее, чем через 60 лет. А он вообще столько проработает? Выходит, экономического смысла ставить газоконденсационный котел - нет никакого...
По теплым полам - они мне тоже очень нравятся, но опять все упирается в экономику. Стоимость сооружения теплых водяных полов существенно превосходит стоимость батарейной системы отопления. Стоимость всех материалов для моей системы отопления составила около 35000 рублей, не считая котла. Можете подсказать, во сколько примерно обошлись бы мне теплые водяные полы?
По организации ГВС у вас очень хорошее решение , были бы деньги, сделал бы также.
По вентиляции еще не успел дописать. Вытяжки организованы (фото прикладываю), но этого мало, скажу честно. Комплексное решение по вентиляции еще не сделано, но наметки для него есть и необходимые мелочи в процессе отделки заложены, так что довести вентиляцию до ума, не затрагивая отделку, проблем не составит.
Трубы дымоходов и вытяжки на крыше.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
По поводу лака - брал какой-то специально для лестниц, именно его консультанты посоветовали. Честно сказать - не знаю, насколько хорошо он себя поведет. Поживем-увидим.
По температуре - интересные данные... Но ведь именно сейчас солнышко пригревает очень сильно (до 600 Вт/м.кв), а температура отопления на минимуме, так что влияние солнца в общий обогрев очень существенно. Зимой влияние будет меньше.
В моем доме окна обращены на восток и запад. Сейчас у меня температура за день в одной комнате не гуляет более, чем на 1 градус в сутки. Утром минимальная около 25, к вечеру поднимается до 26 градусов - и это в западных комнатах, в восточных комнатах разница еще меньше. Может, спасает теплоотражающее покрытие на окнах? Как-никак, около 40% всей энергии солнца оно не пропускает.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
мы окна ставили даавно, топа нет.
кирпичный дымоход на газе развалиться 100%, Он гильзованный? Если нет, то обязательно гильзуйте, пусть котел с низким кпд, дым.газы от газ.котла очень влажные с кислой реакцией. разъедает кладку, разрушается сам кирпич.
На самом деле КПД конденсатного котла выше в пересчете на весь год. т.к. у обычного котла кпд при нагрузках меньше номинальной кпд сильно проседает, у конденсатного наоборот максимально при небольших нагрузках.
а теперь смотрите, котел подбирается из расчета -39С да еще с запасом, а в среднем по зиме котле работает на -9С.
Кирпичный дымоход развалится при условии, что температура исходящих газов будет равна или ниже температуры их конденсации, если память не изменяет около 54 градусов. Тогда газы и пары не улетучиваются наружу, а конденсируются на стенках дымохода. Учитывая слабую кислотность этого конденсата, дымоход начинает разваливаться. Такая ситуация возможна при условии, что у котла очень большой КПД (95% и более). Для моего котла с его КПД 84% температура исходящих газов даже на выходе из дымохода навряд ли окажется ниже 54 градусов, так что конденсат на стенках дымохода не образуется.
По проседанию нагрузок обычно котла могу сказать только одно - все зависит от принципа модуляции горелки. Если модуляция импульсная, то котел включается на максимальную мощность, отрабатывает определенное время и выключается. При этом его КПД всегда максимален. Единственное, что у моего котла еще постоянно горит "поджигающая горелка" (забыл как ее правильно называют) - она, конечно, несколько снижает общий КПД системы.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Где будет ТОП напыление - не принципиально. Оно не пропускает инфракрасный свет ни внутрь, ни наружу помещения.
Про КПД конденсационных котлов даже объяснять нет желания... Если коротко, то все дело в принципе расчета КПД, поэтому КПД у них получается больше 100%. Хотите - погуглите в интернете, информации по этой теме просто море!
PS Вы, наверное, удивитесь, но КПД вашего холодильника в режиме работы на обогрев вашего помещения больше 100%
Это же относится и к кондиционерам. Про тепловые насосы вы наверняка вообще ничего не слышали...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Про ТН слышал, знаю, не спорю..))) совсем другой принцип...
Но котёл на газу, сжигая его выбрасывая газы/тепло на улицу и при этом полезное действия свыше 100%...☺️
Я верю что у конденсационного котла КПД больше чем у обычных это факт! Но не как свыше 100%
Верьте маркетолохам...разговор по этому поводу заканчиваю
В ответ на: Кирпичный дымоход развалится при условии, что температура исходящих газов будет равна или ниже температуры их конденсации, если память не изменяет около 54 градусов. Тогда газы и пары не улетучиваются наружу, а конденсируются на стенках дымохода. Учитывая слабую кислотность этого конденсата, дымоход начинает разваливаться. Такая ситуация возможна при условии, что у котла очень большой КПД (95% и более). Для моего котла с его КПД 84% температура исходящих газов даже на выходе из дымохода навряд ли окажется ниже 54 градусов, так что конденсат на стенках дымохода не образуется.
все верно, если дымоход не паропроницаем и теплоизолирован.
Вы сами говорите что греетесь дымоходом и накидываете 10 %.
Пары будут проникать внутрь кладки, да и поверхность дымохода не будет равняться дым.газам.
Поверьте, это очень опасно. не раз уже из дымоходов кирпичи вытаскивали.
Посмотрите инструкцию к котлу, про дымоход должно быть написано.
В ответ на: Про ТН слышал, знаю, не спорю..))) совсем другой принцип...
Но котёл на газу, сжигая его выбрасывая газы/тепло на улицу и при этом полезное действия свыше 100%...☺️
Я верю что у конденсационного котла КПД больше чем у обычных это факт! Но не как свыше 100%
Верьте маркетолохам...разговор по этому поводу заканчиваю
процесс то же.
Вопрос,что берется за 100% у газ котла? и почему мокрый градусник показывает меньше сухого.
В ответ на: все верно, если дымоход не паропроницаем и теплоизолирован.
Вы сами говорите что греетесь дымоходом и накидываете 10 %.
Пары будут проникать внутрь кладки, да и поверхность дымохода не будет равняться дым.газам.
Поверьте, это очень опасно. не раз уже из дымоходов кирпичи вытаскивали.
Посмотрите инструкцию к котлу, про дымоход должно быть написано.
Поверьте, этот вопрос я очень скурпулезно просчитывал, шансы, что у меня замокреет труба практически равны нулю. При накидке 10% КПД становится равным примерно 95%. У обычного газового котла с КПД 95% на выходе образуется сразу конденсат? Он течет в топку? Нет, потому что температура исходящих газов высокая. А вот если дальше следует протяженный кирпичный дымоход, то остывая по нему все дальше от котла газы могут начать конденсироваться. Особенно велика вероятность конденсации на выходе из дома на холодный воздух, где кирпичный дымоход часто не утеплен. Вот именно в таких случаях труба и разрушается.
У меня выше потолка на чердаке идет утепленная нержавейка, а вся дымоходная часть из кирпича находится в тепле. Дымоход прогрет, внутри него температура просто не может упасть до критических значений. Вот если бы у меня труба продолжалась еще пару-тройку этажей, то с большой долей вероятности мог бы начать образовываться конденсат. А так его нет и не будет, это подтвердила и нынешняя зима. Если внутри дымохода начинает образовываться конденсат, то первое, что вы заметите - он выступает наружу дымохода в виде потеков сажи. Ничего подобного у меня нет и в помине. Мало того, дымоход я периодически проверял на наличие конденсата, правда через очистное отверстие внизу у котла, а надо бы сверху дымохода, но там весьма тепло и даже малейшего намека на конденсат не наблюдается...
Если вдруг замечу какие-либо признаки образования конденсата - загильзую дымоход сразу...
Чуть не забыл самое главное - в паспорте к котлу указано, что дымоход может быть кирпичным.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
В ответ на: Можете подсказать, во сколько примерно обошлись бы мне теплые водяные полы?
Хотите верьте, хотите нет, но мои затраты на ТП без котла точно такие-же, 35 тыс., это 400м трубы, рейки-коллекторы, термодатчики по воздуху в каждую комнату и контроллер с приводными штуками на управление контурами. Бетон есс-но не считаем, так как его можно отнести к черновой стяжке. Да, ещё пенопласт не считал, но ведь утепление пола нужно при любом варианте, поэтому его и не считаем.
Бойлер у меня 300 литров и котел 35 кВт, с явным избытком мощности, это конечно перебор для одного дома, но у меня поблизости гостевой домик плюс бассейн - и вся нагрузка на этот энергетический узел.
В ответ на: По организации ГВС у вас очень хорошее решение , были бы деньги, сделал бы также.
Спасибо за оценку, это действительно удобно и совершенно не дорого, затрат то всего - насос (несколько тыс.) и дополнительная утепленная труба-возвратка с дальней точки разбора гор.воды, ну ещё пара обратных клапанов. Трубу эту устанавливал уже после монтажа всех труб, поздно пришла подсказка, поэтому взял бензопилу, прогнал уровнем выше плинтуса но ниже розеток мега-штробу по стенам от дальней точки, последовательно через все полотенчики (уложил трубу в энергофлексе).
В ответ на: Бетон есс-но не считаем, так как его можно отнести к черновой стяжке
Для того чтобы просто стяжку залить достаточно 1-2 см бетона, а вот для теплых полов, боюсь, толщина раза в 3-4 как минимум толще должна быть.
Ну и по второму пункту, опять забыли самое главное - утепленный бойлер из нержавейки (или из чего?) на 300 литров. Ну и обогрев отдельным контуром тоже ведь обошелся в какую-то денежку. Ведь одноконтурный котел будет несколько дешевле двухконтурного? В любом случае, для вашего решения по котлам разница не настолько существенная, как для моего решения по котлам (повторюсь, я не готов покупать дорогущий котел)...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Это не критика, искренне рад за Вас, как и за всех тех, кто сам создает свой ареал обитания, просто у всех свои приоритеты, Ваш выбор мне понятен и даже симпатичен, когда-то я был близок именно к такой реализации, но в итоге выбор оказался другим...
Для меня не вопрос в экономии на восьми кубах бетона, когда на весах выбора: или качество комфорта теплых полов или чуть чуть более экономные жаркие батареи локальными очагами перегрева, тем более что два сантима бетона на десятисантимах пенопласта я бы всеравно не делал - мало и бухтеть будет.
Бойлер ненамного, не более чем в два раза дороже четырех электрических локальных бойлеров, но во-первых, я первые два года жил почти без электричества, с переноской от соседей, длинной более 200 метров, такчто тип бойлера определился автоматически, во вторых как с небольшого локального бойлера наполнять ванну, как угадать итоговую температуру, не представляю, не имею такого опыта и не желаю его приобретать... опять же нагрузка на эл.проводку, обеспечение надежного заземления, не ухудшающегося со временем от коррозии, которая неизбежна во влажной среде.
Кстати, я не спец в котлах, делал все сам, по наитию, и не знаю, что такое одноконтурный-двухконтурный... пришел к продавцам висмана, поставил задачу: отопление регулируется отдельно, змеевик в бойлере отдельно, возможность работы бойлера без отопления... два фитинга на отопление, два на змеевик, а сколько это считается контуров - фиг его знает, но никакого удорожания я не заметил, соединил, заполнил, включил - работает. Еще там был уличный термодатчик для упреждения режима работы котла по погоде, но я его отключил, его реакция на мороз оказалась чрезмерной, для много меньшего теплового сопротивления дома, котел и так работает на однерочке, на минимальной мощности и хватает.
Нельзя абсолютно все пропускать через фильтр приоритета в экономии, есть важные моменты, где выгода не в дешевизне.
Опять же приоритеты - я например могу вполне комфортно передвигаться на простеньком авто, комфортно существовать в простой обстановке, нещадно экономить на мебели, отделке, даже в бытовой технике не гурман, но на энергетическом узле экономить не буду, без фанатизма конечно. Или вот окна например я ставил с двумя топами с толстенными 52 милиметровыми газонаполненными стеклопакетами, экономил только на собственной доставке и установке (тяжелые ужасно). Дорого, да, но те затраты уже забыты, а теплые непотеющие окна остались надолго... зато когда в январе газ отключали на сутки, мы не то-что резервный котел топить - вобще отключения не заметили, теплые стены, теплые окна, тепловой аккумулятор в полу делают свое дело, хотя есть и "французские" окна до пола. Какой экономией будем считать нервное спокойствие жильцов, запас живучести дома?
Или вот например потратить сотню тысяч на вентиляцию мало кого уговоришь, кому-то на это жалко, а при этом выбрасывать деньги на ветер в форточки не жалко... а у меня сейчас в доме всегда чистый свежий воздух, как на природе, и окна всегда закрыты и энергии на эту свежесть тратится не более 200 ватт... Дорого сто тысяч? - да дорого. Долго не окупится? Да долго. А сколько стоит комфорт, здоровье и дополнительные дни-годы жизни?
В ответ на: Нельзя абсолютно все пропускать через фильтр приоритета в экономии, есть важные моменты, где выгода не в дешевизне.
Вот тут я с вами полностью соглашусь. Я и сам не экономил на, скажем так, фундаментальных моментах (по тексту повествования это вроде прослеживается), переделка которых, случись что, обойдется ну оооочень дорого. Фундамент, стены, крыша, окна и некоторые прочие вещи с упором на экологическую составляющую - здесь я особо не экономил. Но те вещи, которые в процессе житья, можно довести до ума - тут можно и ужаться в деньгах на время.
А экономия происходит еще и потому, что не хочу, чтобы получилось как в той присказке: - Начали в стиле Хай-тек... Продолжили в стиле "Пусть так"... Закончили в стиле "Х п.5 с ним"
Ведь если не начнешь экономить на определенных вещах и будешь все делать "по максимуму", то в середине стройки вдруг выяснится, что деньги на постройку уже кончились... Вот так и стоят "стройки века", которые лихо начинаются, а потом долгими-долгими годами и десятками лет достраиваются. А потом появляются высказывания таких горе-строителей, что "дом нельзя построить дешево..."
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Судя по фото, шаг расстановки шурупов около 15см. Не многовато? Я просто сейчас собираюсь полы деревянные в хрущёвке поверх фанерой застелить, предполагал шаг 30см.
П.С. Не то, что мне шурупов жалко, просто 15см не перебор ли?
Можно реже, конечно.
У меня фанера уж больно кривая была, поэтому почаще "пришурупливал", боялся, что выгнет. Если листы более-менее ровные, то можно пореже прикручивать.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Про кривизну фанеры - есть такое дело. Пока в пачке лежит, вроде ровненькая. Лист по отдельности винтом ведёт.
Я ещё не купил, думаю, может ОСП купить. В плане прямолинейности получше будет. Вы этот вариант не рассматривали?
ОСП тоже рассматривал, но у нее прочность, если память не изменяет, пониже будет, соответственно, брать надо будет потолще материал.
Но для вас на готовый пол стелить прочности вполне хватит - это ведь не на балки с шагом класть. Кстати, вам ведь на готовый пол и не нужна аж 18-мм фанера, хватит и 8-10 мм. А ее притянуть хоть даже и винтом выгнутую - это вам не 18-мм привинчивать, у нее сил не хватит, чтобы расправиться...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Хорошая тема. Во многом похоже на мою стройку.
Насчет газовой трубы в кирпичный дымоход - категорически нельзя. Есть и правила по этому поводу. Даже металл использовать в гильзе нельзя. При сгорании газа выделятся слабый раствор но довольно сильной кислоты. Поэтому кирпич рано или поздно разрушится. Можно загильзовать асбестоцементной трубой (это не по технологии), я сделал гильзу керамикой, но в конце концов трубы сделал через стену.
Насчет гильзования - вопрос, на самом деле, открытый... По-хорошему, надо было загильзовать, чтобы не беспокоиться в будущем. Но далеко не факт, что будут какие-то осложнения. Все дело в точке росы в дымоходе. Будет выпадать конденсат - труба быстро выйдет из строя, не будет - прослужит долгие годы. Поскольку котел у меня универсальный, то и КПД у него существенно меньше, чем у чисто газового котла, соответственно, и температура отходящих газов будет намного выше, значит, вероятность выпадения конденсата в дымоходе будет невысока. К тому же у меня дымоход кирпичный только внутри дома, где он все время прогрет, а на чердаке идет сэндвич.
Также довелось побеседовать с различными газовщиками, обслуживающими газовые котлы. Все они в один голос мне говорили - вам не о чем беспокоиться, есть масса примеров в частном секторе, где котлы подключены к кирпичным дымоходам, иногда даже с коленами и ничего им не случается. Их слова подтверждаются и собственным опытом - у родителей универсальный котел работает через полностью кирпичный дымоход, который выходит неутепленным на крышу. 7 лет, если память не изменяет, топились газом и ничего... Т.е. никаких даже минимальных проблем с дымоходом не возникло. Специально лазил на крышу и осматривал - как вчера выложен, но только подзакоптился чуток.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Конденсат стекал вниз трубы по стенкам, и потом испарялся. В зависимости от трубы и котла разное кол-во конденсата. У меня от угольного котла в гильзованной тоже было прилично конденсата. Сейчас вообще в газовом 10л в день.
Насчет с отсутствием проблем у дымохода не поддскажу.
отечественный котел много тепла (считай газа) выкидывает в атмосферу, сэкономили на котле - платите газом.
Не знаю каким боком газовщики относятся к котлам, наверное также как и сварщики к отоплению, труба разрушается - факт, в моей практике 3 объекта когда кирпичи падали в дымоход и запирали его. при горении образуется вода и угольная кислота, за сколько разрушится дымоход зависит только от КПД, режима работы котла, степени охлаждения трубы.
В ответ на: Не знаю каким боком газовщики относятся к котлам, наверное также как и сварщики к отоплению
Под газовщиками я имел ввиду людей, осуществляющих сервисное обслуживание котлов. Уж как они к котлам относятся - я не знаю А кирпичи в дымоход падают не только от газа. ))
Мы с вами уже вроде беседовали на эту тему, поэтому спорить не буду - лучше было бы загильзовать от греха подальше, согласен. Но как себя поведет дымоход - вопрос открытый, как говорится, поживем-увидим...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Теперь уже второй год - полет нормальный...
Как же все-таки круто - жить в собственном доме, который создан для жизни!
Что изменилось за время моего последнего поста:
Давно уже закончены все отделочные работы - обе половины полностью готовы к проживанию. Ах, да, котельные пока не отделывал, но им и стиль "лофт" вполне подходит . Теперь у каждой половины дома появились собственные баня/гараж/сарай. Эти постройки пока не успел зашить снаружи в сайдинг, чтобы общую концепцию соблюсти, но... это лишь вопрос времени. Перед домом, наконец, появился забор. Вот только посадок кустов и цветов пока не хватает, но в этом году, надеюсь, этот вопрос тоже решим. Остаются недоделанными крылечки, опять-таки, временно..
Зато перед домом появилась отсыпанная щебнем площадка для стоянки 5-8 автомобилей. Огород, наконец, приведен в полный (почти) порядок. В планах возвести хорошую беседку с террасой, на которую (террасу) хотелось бы устанавливать бассейн - может кто подскажет где бы подсмотреть готовый вариант подобной конструкции, был бы признателен.
Теперь, что касается эксплуатационных расходов - кардинально ничего не изменилось: только расходы на отопление снизились, по сравнению с прошлым годом процентов на 15-20%. Хотя и зима была потеплее, но не настолько уж... Стены просто стали просыхать, вот и результат. В общем, расходы на дом оказываются в среднем по году даже чуть меньше, чем расходы на квартиру в три раза меньшей площади.
В общем, "Жить, как говорится, хорошо... А хорошо жить - еще лучше!" Если вы задумали строить свой дом, то стройте, обязательно стройте! Только стройте его правильно, стройте его для жизни...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Из новенького - особо добавлять нечего. Правда за это лето у дома появилась, наконец, беседка 3х5м. Это лето довольно халявное выдалось в плане того, что почти ничего не делал, не считая работ по строительству беседки и работ по облагораживанию участка и придомовой территории. Перед домом теперь отсыпана весьма неплохая дорога (забыл что такое грязь и лужи), а также небольшая детская площадка. Этим летом по большей части отдыхал - отдыхать ведь тоже иногда надо
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Все строилось максимально дешево, поэтому никакого котлована не копалось. Необходимости для себя в большом подвале не вижу ни малейшей - достаточно небольшого подполья.
Цоколь - 70 см от уровня земли (от текущего уровня, до этого уровень земли был пониже)
На цоколь уложены плиты перекрытия (+22см) и собственно сам пол (+12см)
Соответственно пол в подполе ниже уровня земли на 1,4м (основная часть) и на 1,1м (в части под коммуникации)
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Простите за занудство,но уровень -1,4 м то как получился? Я просто примерно того же мнения про подвал придерживаясь поэтому пытаюсь понять затраты на цоколь.
Пол земляной? Воды нет? Гидроизоляцию фундамента чем делали?
Можете подробней про цоколь? Как организовали доступ?
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
1,4м вглубь земли +0,7м (высота цоколя) = 2,1м вся высота подпола
Пол земляной. Грунтовые воды очень глубоко. Гидроизоляцию фундамента не делал, т.к. нет необходимости.
Фундамент глубиной около 1,2 м. с «подошвой» шириной 60 см, далее основная часть толщиной 45 см. Поверх фундамента кирпичный цоколь в полтора кирпича (т.е. около 40см толщиной) и высотой около 60 см.
Доступ в подпол организовал под лестничной площадкой, собственно основная часть подпола и находится под лестничной площадкой. Пол именно под лестничной площадкой сделан деревянный (нет плит перекрытия) по лагам, чтобы не заморачиваться с обустройством лаза в подпол. На фотографии с лестницей, если сильно присмотреться , можно увидеть еле заметный шовчик на линолеуме (его и в реальности очень тяжело заметить, не только на фото, поскольку под лестницей в этом месте темновато) - это и есть лаз в подпол.
К той части подпола, в которой находится все водоснабжение (ввод, счетчик, фильтры, насос), организован узкий проход. Сама эта часть примерно площадью 1,5х1,8м и высотой 1,8м.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Участок относительно ровный (по крайней мере сейчас)
В ответ на: 1,4м вглубь земли как получилось?
Если от уровня земли прокопать вглубь 1,4 метра, то получится 1,4 метра вглубь земли...
Если при этом у вас над головой плиты перекрытия на высоте 70 см от земли (высота цоколя), то получается, что стоя в подполе (-1,4м) и у вас над головой плиты (+0,7м) - общая высота подпола 2,1м.
Что непонятного? Или вас смущает, что я копал вглубь чуть ниже, чем у меня залит фундамент? Так одно другому не мешает... Стены подпола выложены кирпичем, чтобы не осыпались.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Да,пожалуй неправильно задал вопрос.
Во сколько обошлось устройство основы под дом: фундамент,цоколь,перекрытие,подполье.
Можно ли считать, что если строить дом в два раза меньшей площади, то и затрат в два раза меньше?
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Это все так - мои путевые заметки, чтобы не забывать, как оно все было... Насчет спорных моментов соглашусь, всегда было и будет так - сколько людей, столько и мнений, я не претендую на истину в последней инстанции. 
, были бы деньги, сделал бы также.
