Погода: 3 °C
23.103...5пасмурно, дождь
24.109...11облачно, дождь
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Первый год – полет нормальный, или как я строил дом своей мечты…

  • Наверное, моя история будет интересна в первую очередь тем, кто хочет сам построить свой дом, но еще не решился, а также всем тем, кто уже строит или собирается строиться. Стройка дома получилась достаточно бюджетной (5 млн. руб. на обе половины по 130 м.кв. каждая), несмотря на использование по большей части самых качественных (и далеко не дешевых) материалов. Если бы пришлось экономить на материалах, то можно было бы вложиться в 3,5-4 млн. Постараюсь достаточно подробно описать все ньюансы и подводные камни, через которые вам предстоит пройти…
    Не всем дано осуществить свою мечту, но мне повезло… С самого детства я мечтал построить для себя дом сам, своими руками, такой – как я хочу. И вот, наконец, свершилось, и живу теперь в собственном доме, построенном своими руками «под себя» так сказать.
    Показать скрытый текст
    А случилось так, что, как говорят – не было бы счастья, да несчастье помогло. Не буду вдаваться в детали, но так уж сталось, что появился у меня голый участок 13 соток (с копейками) в пос. Верх-Тула (8 км. от Новосибирска). И на семейном совете было решено, что будем строиться, причем строить будем дом не на одного, а на двух хозяев – вторая половина для родителей. Может кто-то скажет, что жить с родителями – не айс, но речь идет не об этом случае, т.к. в данной ситуации «жить с родителями» и «жить РЯДОМ с родителями» - это две большие разницы. Есть куча плюсов жизни рядом с родителями – всегда есть, кому последить за домом и за домашней живностью, если вы куда-то собрались уехать, всегда есть, кому оставить ребенка, если он приболел, и т.д. В общем, не буду сильно расписывать – решили и решили, благо площадь участка позволяла.
    Первое, что нужно для постройки – это проект. А проект делается, исходя из требований к дому. Требования же у нас были следующие:
    - дом должен быть оригинальным, (пусть скромненько, но со вкусом), светлым и уютным.
    - площадь каждой половины 120-150 м.кв.
    - дом должен вписаться в участок, чтобы остались места под гаражи/бани/сараи.
    - гаражи будут стоять отдельно от дома, чтобы никакие запахи и газы в дом не проникали.
    - дом делается из экологически чистых (насколько это возможно) материалов – зачем делать дом из непонятно чего, если ты уехал жить за город, где воздух чист и свеж?
    - дом должен быть максимально автономен (под автономностью подразумевается то, что в случае пропадания эл-ва/газа в нем можно было бы дальше спокойно жить) и энергоэффективен.
    - дом будет двухэтажным, лестница в доме должна быть большой и удобной.
    - планировка дома должна быть такой, чтобы максимально изолировать жилые помещения каждой половины друг от друга (с целью уменьшить слышимость «от соседей»)
    Вот собственно и все основные требования. Но, как вы можете понять, никакой типовой проект данным условиям не соответствовал даже наполовину. Поэтому пришлось полностью с нуля создать свой проект такого дома. И хочу вам сказать, что мне это удалось…Планировка дома предусматривала в каждой половине по 4 комнаты – 3 спальни на втором этаже (две по 11,5 м.кв и одна 20 м.кв), и зал-гостиная (23,6м.кв) на первом. Все комнаты, естественно, изолированные. Предусмотрены два санузла – на первом и втором этаже, а также кухня (12 м.кв), гардеробная и котельная на первом этаже. Вход в котельную из входного тамбура. Все жилые комнаты каждой половины дома разделены аж тремя(!!!) несущими стенами для лучшей звукоизоляции, т.е. посреди дома находятся технические помещения (котельная, гардеробная, санузел), а также лестничная клетка.
    Строительство дома велось постепенно, целых 5 лет. На то были причины – сразу раздобыть все необходимые деньги для постройки было весьма проблематично, а вот вкладываться в стройку постепенно из года в год было гораздо проще.

    Год 1-й.
    В первый год стройки был только залит фундамент. С фундаментом особо не заморачивался – делать его расчеты исходя из типа грунта и глубины промерзания – довольно долгая затея и не всегда приводящая к точным результатам. Исходя из имеющейся практики и посмотрев на имеющиеся грунты, не долго думая, сделал ленточный монолитный фундамент глубиной около 1,2 м. с «подошвой» шириной 60 см, далее основная часть 45 см. Весь фундамент качественно армирован 18 мм арматурой (честно говоря, хватило бы и 14-16 мм, но тут уж я пожадничал). Поскольку несущие стены будут достаточно легкими (из сибита, но об это дальше), такого фундамента по прочности должно хватить с запасом. Если фундамент залит качественно и хорошо армирован, то достаточно обеспечить ему 1-метровую глубину, чтобы он легко держал дом в 2 этажа высотой и не лопался. В подтверждение сказанному – мой дом, 2 этажа которого стояли 4 года без отмосток и нигде никакая стена не лопнула. К тому же грунты тут совсем не пучинистые и воду не напитывают. Можно было, конечно, сделать буроналивной фундамент – на него бы ушло меньше материалов, но вот по трудозатратам оказалось, что дешевле пригласить бригаду узбеков, которые и откопали и залили фундамент, чем пригонять бурильную машину, которая набурит мне нормальных скважин…

    Год 2-й.
    На второй год я поставил себе план максимум – поднять первый этаж и перекрыть его. Что и было с успехом сделано, а теперь обо всем по порядку. Сначала поверх фундамента был выложен кирпичный цоколь на высоту около 60 см. почему не залил из бетона вместе с фундаментом? Да потому, что из кирпича выложить его гораздо дешевле… Поверх цоколя легли плиты перекрытия, служащие основой пола и перегородок первого этажа, затем началось возведение стен.
    Немного о выборе материала для стен – уж сколько копий сломано по этому вопросу, но все же внесу свою лепту… Во-первых, стены дома должны быть теплоинерционными – он не должен резко прогреваться и также резко охлаждаться. Стены должны запасти тепло и при необходимости сглаживать резкие перепады температур. Отсутствие тепловой инерции хорошо только для дачи или дома для некруглогодичного проживания, когда вы в него зимой приехали и вам его надо махом прогреть. А для дома, в котором хочется жить с комфортом очень важна теплоинерционность. По этой причине всякие дома из СИП-панелей и «по канадским технологиям» сразу отсекаются. Дома из дерева также не особо подходят, кроме того они очень пожароопасны, а для меня это важный пунктик. Идеальный вариант – построить дом из камня (кирпичный) и утеплить его снаружи – но это далеко не самый дешевый вариант. Поэтому решено было остановиться на газобетоне, но только не газобетоне/пенобетоне всяких мелких проихводителей, у которых качество не пойми какое и то пляшет от партии к партии. А на газобетоне автоклавного твердения, а именно сибите. Конечно, тепловая инерция стен из сибита будет ниже, чем стен из кирпича, но у сибита есть другое немаловажное свойство – он «дышит». У Сибита очень высокая паропроницаемость, что дает возможность стенам «дышать». Жить и дышать в таком доме также приятно, как в деревянном.
    Материалом для стен был выбран сибит 300 мм. Но заехав в «Арнаду» (официальный дилер «Сибита») мне предложили взять «вармит» - на тот момент полный аналог сибита, только начали производить в Омске, и не успели раскрутить рекламу. Поэтому ценник с доставкой у нас в Новосибирске был даже дешевле сибита, а качество и геометрия даже лучше – по крайней мере так мне сказали в «Арнаде». Качество вармита, на самом деле на тот момент оказалось намного лучше сибита, это я заметил и сам и подтвердили работники (все те же узбеки), они незадолго до моего дома выкладывали дом из сибита – сказали, что у сибита гораздо менее точные размеры, выкладывать вармит гораздо легче. Клей для вармита был куплен там же в «Арнаде».
    В итоге к концу лета у меня стоял первый этаж, который благополучно был перекрыт плитами перекрытия. Поверх вармита был залит армированный сейсмопояс – не для того, чтобы дом выдерживал землятресения, а тупо для того, чтобы исключить растрескивание стен, а также для того, чтобы равномерно принять нагрузку от плит перекрытия на стены.
    Все работы вела все та же самая бригада узбеков, которая до этого заливала фундамент. Не скажу, что работали они прям супер, но на тот момент качество их кладки, за те деньги, что им платились, меня устраивало, все равно было понятно, что стены изнутри придется штукатурить.

    Год 3-й.
    На третий год стояла задача максимум – поставить второй этаж и завести весь дом под крышу. Опять же было с успехом выполнено…
    Весной была закуплена партия вармита и работники (опять та же самая бригада узбеков) приступили к кладке. Поверх последнего ряда газоблоков снова был залит сейсмопояс. К сожалению, уложить плиты перекрытия на второй этаж не получалось по ряду причин, с одной стороны дома поднимать плиты крану мешали линии электропередач, а с другой стороны дома кран не мог дотянуться до противоположного края. Пришлось делать перекрытия по деревянным балкам. Балки 150х100, уложены на ребро с шагом около 70-80см и привязаны проволокой (6 мм) к стенам. На балки снизу подшит черновой потолок (доска 40 мм), а сверху установлена стропильная система для крыши. В качестве утеплителя на потолок были засыпаны отходы сибита в перемежку с опилками – дешево и сердито.
    Металлочерепицу выбирал и искал долго, никак не мог найти необходимый цвет, в итоге остановился на черепице Prisma, цвет – Атлантис. Далеко не самый дешевый вариант для кровли, но гарантия 15 лет от изготовителя сделала свое дело.
    К концу лета дом стоял уже под крышей.

    Год 4-й.
    Планов было громадьё, но из-за собственной занятости получилось сделать не так уж много. Привез сибит 10-ку на перегородки, позвал все ту же бригаду, но в этот раз нужная мне бригада была занята, и бригадир предложил мне взять другую бригаду. Я согласился, и зря…
    Перегородки они мне, конечно, выложили, но, чтобы их так криворуко выкладывали – я еще не видел. Из-за собственной занятости приезжать каждый день и контролировать не получалось. Понадеявшись, что, качество будет не хуже, чем стены дома, я особо не следил за выкладыванием перегородок. В результате уже через некоторое время после того, как я рассчитался с работниками, я обнаружил, что некоторые перегородки, мягко сказать, стоят не вертикально. Отклонения по вертикали доходили до 5 см (!!!) Поругавшись с бригадиром, решил, что больше я их на работы к себе звать не буду.
    Ближе к осени заказал пластиковые окна с установкой в Динале. 5-камерный профиль, стеклопакет с теплоотражающим покрытием, серые уплотнительные резинки – короче говоря, опять совсем не дешевый вариант. Но экономить на качестве окон, на мой взгляд, глупо. Т.к. именно окна – один из главных источников теплопотерь в доме. Устанавливали только окна, без откосов и внутренней отделки.

    Год 5-й.
    По окончании установки окон вдруг пришло понимание, что я уже устаю от стройки, и уже не могу делать так много, как планировал. Лето постоянно пролетало мимо, летний отпуск целиком и полностью был посвящен стройке, я тупо не отдыхал. Если так будет продолжаться, то темпы строительства будут падать, а стройка рискует затянуться, как говорится, «на века». Много видел примеров, когда люди брались строиться, сначала с азартом, который постепенно сходил на нет, и стройка затягивалась на долгие и долгие годы. Вот так вот и начнешь строить молодым, а закончишь к старости… Нет уж - это не наш вариант! Ведь оставалось совсем немного – сделать отделку, провести все коммуникации и заезжай – живи!
    В общем, решил – я просто обязан закончить все в текущем году и въехать до Нового года в новый дом.
    Итак, задача максимум поставлена – сделать утепление и отделку дома снаружи, провести газ/воду/электричество – развести все это по дому, построить сливные ямы, провести отопление, сделать черновую и чистовую отделку хотя бы внутри одной из половин дома. Многовато, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают…
    Если по поводу утепления и отделки дома снаружи было понятно, что сам заниматься не буду, а найму бригаду, то по поводу остальных задач у меня были вопросы – кто этим займется. Решение было следующим – прикидываем, какие работы и за какой срок я сделаю, и каких денег стоят эти работы. Самые дорогие из этих работ по соотношению цена работ поделить на срок выполнения – буду делать сам. Более дешевые, где времени тратится много, а денег экономится мало – буду нанимать людей. Поскольку опыт в отделке у меня имелся и весьма немаленький, то чистовую отделку я собирался делать сам, но вот черновую, а в особенности оштукатуривание стен, делать самому не хотелось. Но цена по 200 р/м.кв штукатурки от гастарбайтеров была слишком высока, при этом качество работ могло быть весьма не айс. А если помножить цену на квадратуру помещений, которую надо заштукатурить (около 900 м.кв.), то лучше бы все это сделать самому. По прикидкам, чтобы заштукатурить весь объем мне понадобится около 2-х месяцев. Так ведь и качество будет однозначно на нужном уровне, да и всевозможные ньюансы, чтобы в будущем ничего не переделывать, будут учтены при работах. Так что штукатурить, а также всю остальную черновую отделку тоже решил осществлять своими силами. Развести все коммуникации по дому – это тоже для человека с руками, опытом и головой особых проблем не составляет. К тому же по цене этих работ – они были в топе по соотношению цена на срок. А вот все согласования и подвод коммуникаций к дому – пусть этим занимаются нанятые люди…
    Первым делом провел электричество, к началу строительного сезона в каждой половине дома уже был свой щиток со счетчиком и тремя фазами. Развести проводку по дому особых проблем не было. Штробить сибитовые стены довольно просто и быстро. Единственное, что пылищи при работе с болгаркой поднимается просто немеряно, и работать приходится в респираторе и очках.
    В начале лета решился вопрос с водоснабжением, в подполе каждой половины появились два крана с подведенной водой.
    В апреле нашел бригаду для утепления дома и облицовки сайдингом. Вот тут я ошибся с выбором по полной программе. Наверное, лучше бы я обратился все к тому же бригадиру с его узбеками… Найденная бригада (тоже узбеки) была просто ужасающими любителями схалявничать везде, где только можно. Но обо всем по-порядку…
    В марте я закупил утеплитель – Экотеплин. Из всех экологически чистых материалов – он, пожалуй, наиэкологичнейший. Экотеплин – это маты из льняного волокна, склеенного клеем на крахмальной основе. Для предотвращения появления в нем живности весь лен обработан бурой – она является как антисептиком, так и антипреном (мешает возгоранию и горению). По теплопроводности и плотности соответствует обычным минераловатным плитам. В общем – во всех отношениях шикарный материал, кроме одного маленького НО… Утеплять им без проблем можно только в том случае, если ставить его враспор между деревянной обрешеткой. Но делать сайдинг по деревянной обрешетке – не айс. Дерево ведет при изменении влажностного режима, и сайдинг по такой обрешетке может гулять волнами вместе с деревом. По этой причине лучше делать облицовку по металлическим профилям на подвесах. Минераловатные плиты в таком случае крепят при помощи тарельчатых дюбелей к стене, засверливая отверстия прямо через плиту. А тут плита из льна… Если кто-нибудь когда-нибудь попадал сверлом в лен, скажем, проложенный в венцах деревянного дома, то он меня поймет. Льняные волокна мгновенно наматываются на сверло, и сверло увязает во льне намертво…
    Все это выяснилось тогда, когда работники приступили к работе. Выход был найден – сначала через маты пробивались гвоздем наметки для отверстий в стене, мат откладывался, сверлились отверстия, мат приставлялся назад, и оставалось только умудриться попасть дюбелями через 10-сантиметровый утеплитель в отверстия в стене, что весьма и весьма проблематично. В общем работники за такой усложнение работы потребовали увеличения оплаты, на что пришлось пойти. Из-за сложностей попадания в отверстия узбеки всячески пытались делать как можно меньше креплений к стене, да они просто умудрялись не запихивать утеплитель везде, где это было незаметно (под обрешеткой утеплитель часто тупо отсутствовал). В общем, первую стену они умудрились покрыть сайдингом слишком быстро, я не видел сам процесс утепления. Но поскольку стена была южная, я решил, что ничего страшного, даже если они где-то схалявничали и решил оставить все как есть, не заставив их снять сайдинг, чтобы все проверить, к тому же они мне так клялись, что там все просто супер-пупер сделано… Как выяснилось позже - это была большая ошибка…
    Следующую стену они решили провести по такому же сценарию, хотя я предупредил, чтобы не закрывали ветровлагозащитой и сайдингом до тех пор, пока я не проверю, как они уложили утеплитель. Приезжаю в очередной раз – стена в сайдинге… Заставил все снять и полез проверять – ясное дело, местами имеются дыры в утеплении, заставил все в моем присутствии доутеплить и только после этого дал добро на покрытие сайдингом. Все остальные стены делались только после того, как я проверял качество утепления.
    В общем и целом выглядело все достойно и красиво, но как только копнешь поглубже – то забудут где-то шурупы прикрутить, то прикрутят шурупы мимо обрешетки в воздух, то еще какие мелочи. Но ведь не будешь над ними стоять и следить постоянно – так проще самому все сделать своими руками. В общем, когда я с ними распрощался (а ведь собирался их было еще на штукатурку пригласить), то вздохнул с облегчением…
    Именно по этой причине все остальные работы делал сам – своими руками.
    Скрыть текст
    /нарушение п.9 правил форума НГС/

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (15.03.15 22:12)

  • Чуть позже продолжу повествование, а пока несколько фотографий, так сказать, как шел процесс стройки...

    • Фундамент с цоколем

    • Цоколь перекрыт, привез вармит

    • А вот уже и первый этаж

    • Первый этаж перекрыт, строится второй

    • Устанавливаем крышу

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Еще несколько фотографий

    • Металлочерепица - просто обалденный цвет...

    • А вот уже и крыша покрыта металлочерепицей

    • Со вставленными окнами (и одной дверью) дом уже

    • Перегородки внутри и огромное кол-во того самого

    • Дом под сайдингом совсем конфетка :)

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Прежде чем продолжать хотел бы озвучить некоторые выводы:
    - Построить хороший дом можно достаточно дешево, что бы об этом не говорили скептики...
    - Если вы взялись строить, то лучше всего иметь всю необходимую сумму на постройку сразу и постараться построить дом за один, максимум, два сезона, иначе рискуете завязнуть в "стройке века"...
    - Если вы собрались строить свой дом, то у вас есть три варианта, как это сделать, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы:
    1) Строить дом, как это делал я, т.е. все сам. Сам занимаешься поиском исполнителей, сам занимаешься закупкой материалов, сам занимаешься контролем за работами, а также еще кучей всякой работы.
    Плюсы – можно существенно сэкономить на постройке дома.
    Минусы – стройка съест огромное количество вашего времени. Если вы никогда не занимались строительством, вам придется изучить и вникнуть в суть огромного количества вопросов, связанных со строительством и проектированием. Качество постройки вашего дома будет напрямую зависеть от того, насколько тщательно вы сможете все контролировать/планировать/соблюдать.
    В данном случае стройка может растянуться на довольно продолжительное время – для тех, у кого денег сразу на всю стройку нет – это скорее плюс…
    2) Можно нанять строительную фирму и заключить с ними договор.
    Плюсы – вся стройка пройдет без лишних затрат вашего времени. Вам достанется лишь наблюдать иногда за процессом да согласовывать с исполнителем те или иные материалы (цвет фактуру и т.д.)
    Минусы – стройка будет существенно более дорогой. Качество работ будет зависеть от конкретной фирмы, к которой вы обратитесь и бригады, которые будут вам строить. Как правило, чем выше вы хотите качество работ, тем дороже вам это обойдется. При этом, скорее всего, строить вам будут все те же самые узбеки, которых вы могли бы нанять сами за сумму в 2-3 раза ниже, чем заплатите фирме.
    3) И, наконец, последний вариант – найдите и наймите знающего, надежного человека, по сути прораба (такого, как, например, я), который будет заниматься вашей стройкой вместо вас. Он должен будет знать или, как минимум, уметь вникнуть во все ньюансы, связанные со строительством. Он должен будет заниматься поиском материалов и исполнителей по минимальным ценам. Вы должны будете полностью доверять такому человеку, чтобы не сомневаться в том, что он где-то вас попытается обмануть.
    Плюсы – ваше время тратится минимально. Опять таки, вы только наблюдаете за процессом и согласовываете те или иные материалы и стоимость их покупки. По сравнению с наймом фирмы стройка обойдется вам дешевле. Стройка может даже обойтись не дороже, чем вы сами будете строить, поскольку тот, кого вы наймете, может существенно сэкономить вам на материалах, зная, какие именно из них лучше по соотношению цена/качество, а также зная, где их приобрести дешевле.
    Минусы – бригады узбеков никто не отменял :). И уж тут опять все зависит от конкретного человека, которого вы найдете, насколько он сумеет все проконтролировать.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • По-моему вы упустили еще один вариант, который и называется "все сам" - делать все СВОИМИ руками, кроме работ, где это физически невозможно одному.

  • Это, конечно, тоже вариант. Дешевле его навряд ли найдется. Но тут уж нужно быть и каменщиком и плотником и прочим работником. Не говоря уже о том, сколько времени на все это потребуется. Такой вариант доступен лишь единицам...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Тут согласен. Я лично пошел по такому варианту - фундамент, коробку и крышу мне сделали другие люди, дальше я уже все сам с женой, кроме окон, их тоже в Динале заказывал без отделки.

  • Никак не наберусь времени, чтобы дописать самое интересное, поэтому буду писать частями. А пока лирическое отступление, касаемо финансовой части.
    Многие люди думают, что поставил коробку, крышу, окна, двери, внутренние перегородки - и вот уже дом практически готов, что основные затраты уже понесены и финансовых вложений потребуется совсем ничего. Спешу огорчить большинство таких людей - основные затраты еще только впереди...
    У меня коробка (без учета отделки сайдингом), крыша, окна, входные двери, внутренние перегородки обошлась в сумму 2,3 млн.руб. Весь дом (обе половины) с учетом отделки обошелся, я напомню, в 5 млн.руб. – это притом, что всю отделку я сделал своими руками. Если бы пришлось кого-то нанимать, то к имеющейся сумме необходимо добавить ориентировочно еще 1 млн.руб. Т.е. строительство обошлось бы в 6 млн. руб.
    Таким образом коробка со всем прочим стоит всего около 35-40% от общей суммы строительства…
    Наружная/внутренняя отделка, подведение коммуникаций и разводка их по дому в финансовой части составляют 60-65% от общей суммы строительства дома. Именно поэтому меня всегда умиляют люди, поставившие коробку и продающие ее по цене на 10-20% ниже, чем продаются аналогичные готовые дома. Можете залезть в раздел продажа домов на НГС-е и ради интереса посмотреть, сколько недостроев продается именно по таким вот нереальным ценам. И ведь бОльшая часть продавцов наивно полагают, что дом ведь почти готов, осталось совсем немного и можно заезжать жить...
    Что удивительно, но с подключением всех коммуникаций мне, я считаю, повезло. Судите сами, подключение электричества с учетом 2-х распределительных щитков и счетчиков обошлось в 75 тыс.руб. Подключение воды с выводом кранов в подполе каждой половины - 52 тыс.руб. Подключение газа (без учета стоимости котлов) - 140 тыс. рублей. Не так уж и дешево, но в общей сумме не так уж и дорого.
    Вот как-то так...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Ждем продолжения!

  • На редкость полезный топик. Прям евангелие для романтиков самодомостроения. Да и не только для них. Продолжайте, уважаемый.:улыб:

    из под белых брюк волосатые ноги

  • Ну, внутренняя отделка - достаточно индивидуальное понятие. И цена может разниться в десятки раз.
    Для себя так представляю, что цена дома (цена за кв.метр) должна считаться исходя из той же степени готовности, что и квартира в новостройке. То есть утеплённые (при необходимости) стены с наружней отделкой, окна/двери, полы по которым можно ходить, но без "финишного" полового покрытия, внутренние стены "под самоотделку", заведение в дом всех коммуникаций (электричество, вода, канализация, [газ]), котёл, разводка отопления, электричества и водоснабжения. Не учитывается вся внутренняя отделка и сантехника.

  • Согласен с вами, но очень часто продаются дома без всех коммуникаций и без какой-бы то ни было отделки. А ценник пытаются подравнять под готовый дом.
    PS Отделка моего дома - эконом-вариант. Никаких излишеств и изысков, "скромненько, но со вкусом" (с). Постараюсь обо всем этом написать и выложить фотографии, но чуть позднее.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Штукатурка.

    Показать скрытый текст
    Долго определялся с тем, чем же оштукатурить стены. Самое дешевое - купить песка и цемента и наводить раствор самому. Можно купить готовые смеси как на цементной, так и на гипсовой основе. Заморачиваться с самостоятельным приготовлением растворной смеси не захотел. Причина в том, что песочек нужно просеивать (а если брать уже просеянный песок, то цена будет сопоставима с ценой готовой смеси), а кроме того нужно раздобыть хороших пластификаторов (хотя можно просто Фейри подливать или глину подмешивать) и водоудерживающих добавок – ведь штукатурить придется газобетон, который просто махом вытягивает воду из раствора. Осталось лишь выбрать смеси на основе гипса или цемента. От гипса меня малость отговорили друзья-знакомые, дескать, у тебя же маленькие дети, а они любят бегать-носиться, а в результате их столкновений с гипсовой штукатуркой часто остаются вмятины на стене – оно тебе надо? Да и по цене на тот момент цементная штукатурка немного выигрывала. Но тут нужно иметь ввиду следующий ньюанс, хоть 25кг цементной штукатурки стоят почти в 2 раза дешевле гипсовой, но объем готовой гипсовой штукатурки раза в полтора больше, чем цементной. Кроме того, при должном умении гипсовой штукатуркой можно оштукатурить так, что в дальнейшем не понадобится шпатлевания стены, либо оно будет минимальным. С цементной штукатуркой такой номер не пройдет, а это приведет в итоге к дальнейшему удорожанию. Кроме того, у гипсовой штукатурки есть еще два важных свойства – она более паропроницаемая и ей просто легче работать, потому что она сама легче… Но на тот момент перевесил хоть и маленький, но выигрыш в цене, а также тот факт, что можно не опасаться ударов по ней всякими предметами. Хотя сейчас по прошествии времени, положа руку на сердце, я бы выбрал гипсовую штукатурку.
    В общем, штукатурка была куплена все в той же Арнаде, где меня уже отлично знали, а потому предложили самые минимально возможные цены из всех, что были на рынке. Штукатурку брал двух видов «Маска модифицированный состав» и «Маска для газобетона». Обе предполагают возможность работы по газобетону, но у первой толщина нанесения не должна быть в этом случае менее 8мм, а вторую можно наносить слоем от 2мм. Поскольку местами у меня слой был и тоньше, чем 8 мм, то я просто брал и смешивал по два разных мешка, чтобы не заморачиваться.
    Нужно отметить, что у штукатурки отличная адгезия к газобетону, она не осыпается даже без прохождения пропиткой, и у нее очень высокая прочность (ориентировочно оценю на м150)

    Уж как мне не хотелось штукатурить самому… Каждый, кому доводилось штукатурить большие объемы, я думаю, меня поймет. Одно дело заштукатурить десяток-другой квадратов, и совсем другое – оштукатурить почти 1000 метров стены. Занятие это физически не самое легкое к тому же монотонное и надоедающее. Поэтому захотелось найти способ, как бы все это автоматизировать. Видел в интернете пневмоковш (Хоппер) для штукатурки, реклама обещала, что он может накидывать до 60 м.кв. за час. В интернете очень много роликов, как с ним замечательно работается - выдавая довольно забавные звуки (попердывая, простите меня за мой французский :хехе:), ковш лихо набрасывает на стенку штукатурку, знай только раствор подноси, да черпай ковшом... Все хотелось его испробовать, вот только прежде хотелось бы услышать отзывы реальных людей. Порывшись в интернете, ничего, кроме рекламных роликов и таких же рекламных отзывов не нашел – это настораживало. Совсем не хотелось покупать ковш за 10 тыс.рублей и к нему в придачу нехилый компрессор тысяч за 40-50, чтобы потом выяснить, что все это дело не работает. Стал искать, может кто продает сие чудо б/у – можно было бы попросить попробовать, если все устроит, то и купить…
    Нашел всего 2 объявления о продаже пневмоковша неизвестно какой давности. Решил все-таки позвонить. По обоим обявлениям ковши были проданы, но раз уж позвонил, то поинтересовался – как они в работе? Один сказал честно, что не смог его заставить нормально работать (может мощности компрессора не хватило?). Второй спросил:
    - А на какой объем мне нужен этот ковш?
    – На 1000 квадратов примерно.
    - Тогда не заморачивайтесь, слишком долго к нему привыкать и приспосабливаться, чтобы он стал работать нормально, при такой площади проще ручками заштукатурить…
    Но мысль об автоматизации не давала покоя. Не долго думая, собрал из жестянки такой ковш, с одним отверстием с возможностью регулировки всех расстояний, сугубо для того, чтобы проверить, возможно ли на нем в принципе работать? Взял в аренду на один день хороший компрессор и поехал устраивать тест-драйв.
    Результат меня совсем не впечатлил… Во-первых, работать ковш мог только с очень жидким раствором (а мне ведь весьма немаленькую толщину местами предстояло накидывать). Во-вторых, очень высокая чувствительность к консистенции раствора и давлению в компрессоре – то ковш просто выгонял пузыри воздуха вверх, изредка поплевывая на стену, то выстреливал раствор перед соплом, не давая спуститься тому раствору, что был сверху в ковше. Кроме того, огромное количество брызг, летевших не на стену, а отлетавших с нее, и старавшихся угодить в глаза (вот оказывается для чего ковшу делают такую длинную ручку) мне совсем не понравилось.
    В общем, пусть 60 м.кв. за один час я не набросаю, но если заниматься только набросом, то за день этот объем накидать запросто смогу. А ведь есть еще целая куча работ, которые отнимают время – установление маячков, приготовление раствора, растягивание раствора по стене правилом и т.д. Так что буду штукатурить ручками.
    Еще один момент – штукатурил с использованием стеклосетки. Как известно, газобетон очень любит давать по штукатурке микротрещинки, а мне хотелось бы обойтись без них, поэтому нужно армировать штукатурку сеткой. По хорошему, нужно, чтобы сетка попадала в середину раствора, т.е. набрасываем слой штукатурки, затем растягиваем по свежему раствору сетку и вдавливаем ее в раствор, после добрасываем сверху еще слой раствора и заравниваем. Все хорошо на словах, но если вы устанавливаете маячки – как сделать так, чтобы сетка легла в середину раствора еще и под маячками? Ответа на этот вопрос я не знаю, и наверное, никто не знает… Просто обычно при штукатурке по маячкам сетку не используют. Можно, конечно, сделать штукатурку в два приема – первый слой делаем с сеткой, затем ставим маячки и делаем финишный слой. Но это существенно усложняет работу и увеличивает количество времени на штукатурку. А можно и вовсе обойтись без сетки… Решил, что лучше пусть сетка будет хоть не в середине раствора, а с краю, чем совсем без нее. Поэтому вся штукатурка делалась в несколько этапов, сначала раскреплялась сетка по стене, затем поверх нее устанавливались маячки, а уж после этого накидывался раствор.
    Надо сказать огромное спасибо моей маме, что приезжала помогать мне со стройкой, в том числе и со штукатуркой. Без ее помощи многие работы несколько подзатянулись бы. А так через пару месяцев дом был практически полностью оштукатурен изнутри.
    Ниже выкладываю фото лестничной клетки до штукатурки (сейсмопояс достаточно сильно выпирает) и после оштукатуривания (второй этаж уже даже зашпатлеван).
    Скрыть текст

    /Заботьтесь о том, чтобы оформление сообщений не создавало трудностей при просмотре. Длинные тексты прячьте, пожалуйста под спойлер/

    Продолжение следует...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (18.03.15 18:47)

  • а не проще было гипсокартоном отделать? чем штукатурить.

  • В ответ на: набрасываем слой штукатурки, затем растягиваем по свежему раствору сетку и вдавливаем ее в раствор, после добрасываем сверху еще слой раствора и заравниваем. Все хорошо на словах, но ...
    ...не вздумайте кто-нибудь так гипсом делать с перерывом (между слоями, на обед), гипс по гипсу очень плохо держится.
    И киньте фотку "ковша", плз, а то непонятно, не фактурный ли пистолет вы так обозвали.

  • Гипсокартоном, конечно, проще, но дороже... Мало того, дети могут гипсокартон не просто помять, но и проткнуть запросто. И еще один ньюанс - обшивая стены гипсокартоном, вы уменьшаете объем помещения существенно больше, чем штукатуркой. Это не сильно важно для больших комнат, но все же...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Вообще-то, все гипсовые смеси отлично схватываются друг с другом, причем особой роли не играет, делали вы перерыв на обед или нет ("это я тебе, голуба, говорю, как краевед" (с))
    PS Фотка ковша, раз уж вам лень погуглить.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Может у вас именно _смеси_ с применением гипса такие продуманные, а то я тож не на пустом месте осторожничаю и применял "самодельные" штукатурные смеси (не гипсовые), которые прекрасно кладутся слоем и в 2мм и в 102 мм. при том, что сухую смесь берешь одну и туже, но варьируешь парой нюансов при замесе.

  • Просветите, если не сложно, какие именно ньюансы при замесе делаете?
    Дело в том, что я ведь тоже не первый год штукатурю, и тоже не по наслышке знаю, как сделать ту или иную смесь. Но чтобы смесь в 2 мм на газобетон положить, и она нормально схватилась и набрала нужную прочность, тут без водоудерживающих добавок не обойтись.
    И смесь для 10 см слоя тоже интересно услышать - как это? А главное - зачем? Гораздо надежнее положить в несколько слоев, не превышающих 4-5см.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Система отопления.
    Очень для многих провести и спроектировать систему отопления в доме – очень большая и серьезная проблема, и поэтому они обращаются за помощью к профессионалам. Вот только бОльшая часть этих «профессионалов» на деле оказываются редкостными неумехами, которые за весьма немалые деньги умудряются сделать такое фуфло, что просто диву даешься. Между тем, имея голову на плечах и руки из нужного места, можно очень легко сделать систему отопления самому. Если кто-то желает сделать систему отопления качественно и красиво – эта часть повествования будет для вас весьма полезной.
    Показать скрытый текст
    Первое – выбор котла. На рынке сейчас огромный выбор котлов отопления на любой вкус и цвет. Мне нужен был универсальный твердотопливно-газовый котел. С нашими перебоями с электричеством и газом не хотелось бы попасть в ситуацию, когда сидишь дома и замерзаешь в сильные морозы. Поэтому подстраховка в виде твердотопливного котла никогда не помешает. А вот твердотопливно-газовых котлов на рынке не так уж и много. За границей таких котлов вообще не выпускают – у них, похоже, не бывает перебоев с электричеством и газоснабжением. Я знаю всего три отечественных основных модели: Мимакс (русско-китайский), Факс и Очаг. У всех трех из них горелки энергонезависимые – им не нужно электричество, чтобы гореть (как раз то, что мне нужно). Факс – больше предназначен для твердого топлива, у него большая топка, но КПД на газу откровенно мал. Мимакс – более приспособлен для газа, чем Факс, но и твердым топливом топить его тоже достаточно удобно. Очаг имеет наилучший КПД на газу, но топить его твердым топливом не так удобно, как предыдущие два котла. Поскольку топить твердым топливом я его буду только в экстренных ситуациях (надеюсь, они будут нечасто), то логично было остановиться на Очаге. Мощность котла определяется исходя из площади отапливаемых помещений. Для нормально утепленного дома необходимо около 1 кВт мощности на 10 м.кв. В моем случае на площадь около 130м.кв. достаточно было бы 12,5-киловаттного котла, но я предпочел взять с запасом 16-киловаттник.
    Из чего делать остальную систему отопления вопрос даже не стоял: трубы – полипропилен, радиаторы – биметалл.
    В санузлах планировал сделать теплые полы. Если в санузле на втором этаже пол по умолчанию будет теплым, поскольку располагается над котельной и через него проходит дымоход, который пол очень неплохо подогревает, то на первом этаже нужно было проложить теплый водяной пол.
    По расчету системы. Сделать полный гидравлический расчет системы – весьма сложная задача, которая не всегда даст точные результаты. Поэтому гораздо лучше окажется - положиться на собственный опыт (если таковой имеется) либо посмотреть на аналогичные системы в других домах. Исходя из имеющегося опыта, я был уверен, что мне достаточно будет проложить однотрубную систему, т.н. «ленинградку», которая при соблюдении определенных условий (котел в нижней точке системы отопления, небольшие уклоны труб и т.д.)будет работать даже при естественной циркуляции (ЕЦ). Конечно, эффективность ее работы при ЕЦ будет существенно ниже, но этот режим на случай чрезвычайной ситуации, когда насос не будет работать, поэтому в случае ЧП этой эффективности более чем достаточно. В две трубы имеет смысл прокладывать только в том случае, если вы делаете систему только с естественной циркуляцией, т.е. без насоса, либо если система у вас получается ну о-о-о-очень длинной.
    Разводка классическая – от котла труба поднимается вверх на второй этаж, обходит по периметру весь дом, спускается вниз на первый этаж, снова обходит весь дом по периметру в обратном направлении и возвращается в котел. В моем случае система обязательно открытая, т.к. возможно придется топить и твердым топливом. Расширительный бачок расположен в верхней точке в санузле над котельной.
    Первые пару метров от котла, т.н. разгонный коллектор обязательно прокладываем металлической трубой, я для этих целей взял гофрированную нержавейку.
    Большинство задаются вопросом – для чего металл первые метры и только затем полипропилен? Вы удивитесь, но даже большинство «специалистов», устанавливающих системы отопления, не смогут ответить на этот вопрос. Постараюсь дать на него исчерпывающий ответ.
    Металл нужен опять-таки только в случае с твердотопливным котлом, для газового котла можете сразу от котла тянуть полипропилен, и не заморачиваться. В случае с твердым топливом (особенно, если система работает на ЕЦ без насоса) может возникнуть ситуация, когда вода в котле будет близка к закипанию. Локально в котле создаются точки перегрева, где вода уже закипает, в это время котел «подбурливает» и в самых экстренных случаея даже «стреляет». В такие моменты в котле образуется локально перегретый пар, который устремляется вверх в разгонный коллектор. Температура этого пара может существенно превышать 100 градусов по цельсию и достигать величин 110-120 градусов, а может и больше. Такую температуру полипропилен просто не выдержит, он начинает плавиться и трубу может разорвать со всеми вытекающими (и в прямом и в переносном смысле) последствиями.
    Между тем, проходя по разгонному коллектору перегретый пар достаточно быстро отдает свою энергию и теряет температуру, и уже через 1-2 метра от котла температура воды не превышает 100 градусов. Такая температура – тоже не айс для полипропилена, при ней происходит быстрое старение материала, но кратковременно он ее выдержит, и ничего страшного с полипропиленом не произойдет. Именно поэтому первые метры от котла необходимо делать металлической трубой.
    По этой же причине я категорически не рекомендую никому ставить полипропилен в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Далеко не везде соблюдаются нормы по входящей температуре, особенно в домах, наиболее близких к ТЭЦ. Температура теплоносителя в сильные морозы может запросто превышать 100 градусов, а что может произойти с полипропиленовой трубой в таких условиях, я думаю, вы теперь сами догадываетесь.
    Что касается выбора самих труб – трубы для отопления должны быть обязательно армированные либо металлом либо стекловолокном. Поскольку легче работать с трубами армированными стекловолокном (не требуется предварительная зачистка труб), то лучше их и брать. Какого именно производителя взять – тут уж дело вкуса и финансов. Дело в том, что прочность всех труб будет практически одинаковая. Различия будут только в коэффициенте температурного линейного расширения, в точности размеров (это не сильно критично), а также в разнообразии фурнитуры и фитингов к трубам. Если денег много и для вас принципиально использовать все только самое лучшее – берите трубы чешских или немецких производителей. Если хотите оптимальное соотношение цена-качество, то рекомендую брать турецких производителей. Я лично использовал турецкие трубы Берке-Пластик.
    При работе с полипропиленовыми трубами есть один очень важный ньюанс, который многие забывают учесть, а затем расплачиваются полной переделкой системы отопления. У полипропилена очень высокий коэффициент температурного расширения. У неармированного полипропилена он достигает 0,15 мм/м гр.цельсия, у армированного стекловолокном 0,03-0,04 мм/м гр.цельсия. Это значит, что при нагревании неармированной полипропиленовой трубы длиной 1 метр всего на 10 градусов Цельсия, она удлинится на 1,5 мм. Если участок трубы будет длиной в 10 метров, а разница температур достигает 50 градусов Цельсия, то удлинение трубы составит целых 7,5 см (!!!). У армированной трубы удлинение будет примерно в 3 раза меньше, т.е. 2,5см. Но в любом случае – это очень много. Поэтому на длинных участках необходимо устанавливать компенсаторы, либо предусматривать возможности для расширения трубы.
    Наверняка многие замечали, как часто неопрятно выглядят провисшие, поведенные трубы полипропилена. Чтобы избежать такого вида нужно: 1 – почаще устанавливать клипсы крепления, 2 – учитывать коэффициент температурного расширения.
    Поскольку у меня есть длинная стена (9 метров), вдоль которой проходит труба на двух этажах, то мне нужно было что-то с этим решать. Устанавливать компенсаторы не было никакого желания из-за неэстетичности. Расчет показывает, что гораздо проще будет при спайке труб предусмотреть зазоры до стен, которые в углах составляют по 1,5 см. с каждой стороны. В результате, только при нагреве трубы до 95 градусов она начинает упираться обоими концами в стены – проверено на личном опыте, специально раскочегаривал систему до этой температуры. Поскольку до бОльших температур система нагреваться точно не будет, то вопрос с компенсацией расширения был решен. В итоге за всю зиму ни одна труба нигде не провисла и не прогнулась.
    Радиаторы взял биметаллические китайской фирмы Эльзотерм, хотя для частного дома можно было вполне обойтись и просто алюминиевыми радиаторами. Просто на тот момент цена именно на эти радиаторы была сопоставимой с ценой на алюминиевые, поэтому взял биметалл.
    Расчет секций ведется опять-таки исходя из площади отапливаемых помещений по соотношению 100 Вт/м.кв. и мощности каждой секции радиатора, указываемой в паспорте (167 вт.). При этом на первом этаже лучше заложить в расчеты избыток на 10-20% больше.
    Конечно, паспортная мощность радиатора указана, как правило, для разницы температур в 70 градусов. Т.е. эту мощность радиатор будет выдавать при температуре теплоносителя около 90-95 градусов. Но я до такой температуры доводить систему не планирую, а значит, отдача радиаторов будет в разы меньше. С другой стороны, соотношение 100 Вт/м.кв. дается для нормально утепленного дома, а у меня дом хорошо утепленный, а, значит, для него реальное соотношение тоже будет существенно ниже. В общем, примерно то на то и выходит и расчеты для практики оказываются достаточно точными. А все неточности в расчетах нивелируются кранами на батареях – станет жарко в какой-то комнате, всегда можно убавить в ней отопление… Постфактум могу сказать, что температура во всем доме оказалась очень равномерной с разницей не более 1-2 градусов, поэтому регулировать батареи не приходится.
    В итоге имеем однотрубную систему отопления из 32 трубы, отводы к радиаторам 25 трубой. Подводка к радиаторам снизу. Тоже момент, некоторые рекомендуют делать подводку по диагонали, т.е. вход снизу, выход из радиатора – вверху. Дескать, так радиатор прогревается равномернее. Могу сразу сказать – нет смысла так делать. С нижней подводкой радиатор (даже с очень большим количеством секций) прогревается настолько же равномерно, сколько и с подводкой по диагонали. А вот эстетичность внешнего вида теряется. Кроме того, при попадании воздуха в радиатор в случае с диагональной разводкой вы рискуете, что в верхней точке у выхода из радиатора, он может начать подвоздушивать и, как результат, остывать. Конечно, это не особая проблема – достаточно спустить воздух через краник маевского и всего делов, но в случае с подводкой снизу таких проблем вообще не возникает, даже если вверху весь радиатор будет заполнен воздухом.
    Немного остановлюсь на водяном теплом поле в санузле, который будет замоноличен в стяжку. Перед прокладкой труб устанавливаем утеплитель, в моем случае – экструдированный пенополистирол. Его раскрепляем тарельчатыми дюбелями к предварительно выровненному основанию пола. Для труб теплого пола удобно использовать гофрированную нержавейку, несмотря на то, что многие используют металлопластиковые трубы, либо специализированные трубы (опять же на основе пластиков). У пластиков никто не отменял повышенный коэффициент линейного расширения, из-за которого, нагретая труба старается порвать стяжку. У металлической гофры коэффициент расширения ниже, кроме того, сама конструкция трубы в виде гофры помогает справляться с коэффициентом расширения. В результате – ваша стяжка поверх гофротрубы вообще ничем не рискует. Также у металла выше коэффициент теплопроводности, чем у пластика, значит, теплоотдача от металлической гофры будет выше, что в случае с низкотемпературной системой не будет лишним.
    Трубу взял повышенного диаметра, если память не изменяет 25 мм, для того, чтобы уменьшить сопротивление потоку воды, а также уменьшить возможные последствия подвоздушивания. Крепление трубы к пенополистиролу удобно выполнять при помощи клипс и дюбелей для газобетона, ввинчиваемых в пенополистирол (на фотографии видно). После монтажа системы заливаем стяжку - и все готово...
    Для возможности регулировки температуры теплого пола гофротруба подключена через шаровые краны, а также предусмотрена возможность отключения потока воды напрямую, минуя теплый пол. Удивительно, но при всех трех открытых кранах пол в санузле теплый, т.е. вода не идет только напрямую, как ей проще, а попадает еще и в систему теплого пола.
    А теперь немного о качественных характеристиках всей системы и дома. Потребление газа этой зимой (с октября по март) в среднем составляло 330-370 кубометров в месяц. Неплохо для дома в 130 м.кв., особенно если учесть, что почти всю зиму продолжалась отделка с постоянным проветриванием помещений, а также с учетом того факта, что стены еще не просохли после оштукатуривания. Думаю, в следующие года потребление газа еще несколько уменьшится.
    Температуру котла в самые сильные холода поднимал до 60 градусов. А в среднем температура воды держится в пределах 45-55 градусов. Дома при этом поддерживается стабильная температура около 24 градусов тепла. Сейчас, когда сижу и дописываю эту часть повествования, за окном +2, температура воды в котле выставлена на 30 градусов. Батареи не то, что чуть теплые, они буквально чуть степлившиеся. Дома все также +24. Дом весьма теплоинерционный, что очень хорошо. При наступлении, скажем, сильных холодов, приходится идти увеличивать температуру в котле только на 2-3 сутки морозов.
    Что касается естественной циркуляции – тоже специально ставил эксперименты. Понятно, что ЕЦ будет нормально работать только при повышенной температуре теплоносителя, при температуре в котле 50 градусов она будет крайне слабой. Поэтому остужаем всю систему, отключаем насос, после чего запускаем котел, выставляем в котле температуру 85-90 градусов и наблюдаем. Через 1,5 часа последняя батарея в системе становится теплой (около 45-50 градусов). ЕЦ работает и весьма неплохо для «ленинградки», что и требовалось доказать. Т.е. никакие отключения электричества мне не страшны даже в самые сильные морозы – достаточно только добавить температуру в котле.
    Вот собственно и все про отопление. В заключение выкладываю несколько фоток.
    Продолжение следует…
    Скрыть текст

    • Монтаж радиаторов и полипропиленовых труб

    • Монтируем теплый пол в санузле

    • Дюбели и клипсы для теплого пола

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: В моем случае на площадь около 130м.кв. достаточно было бы 12,5-киловаттного котла, но я предпочел взять с запасом 16-киловаттник.
    а для ГВС воду чем греете? Этого-то котла для подогрева - маловато, имхо - не?

  • Вода греется в электрических бойлерах.
    1) Если брать котел с контуром ГВС, который проходит внутри, так сказать, водяной рубашки котла, то его придется и летом поддерживать горячим, чтобы использовать ГВС, а это дополнительный нагрев дома, который и так в жару будет нагреваться - смысла нет никакого.
    2) Если учесть, что у меня сейчас температура котла 30 градусов, то вода вообще нагреваться не будет.
    3) Можно было взять отдельно котел для ГВС, но тут усложняется схема разводки водоснабжения и отопления, и цена вопроса слишком дорогая - оборудование окупится не раньше, чем через 15-20 лет (по сравнению с электрическим бойлером). Кроме того, один из санузлов находится достаточно далеко от котельной, поэтому вести от него горячее водоснабжение -задача нецелесообразная. Включишь кран с горячей водой и пока дождешься горячей воды сольешь несколько десятков литров воды в канализацию - мало того, что просто неэкономно, так еще и сливная яма заполняться будет просто с чудовищной быстротой.
    В общем, в моем случае было гораздо удобнее воспользоваться электрическими бойлерами. один из них на 100литров расположен в подполье, под санузлом (с ванной) и кухней. Второй на 10литров во втором санузле на 2-этаже, там ванна не установлена.
    4) Котлы с ГВС работают только при наличии электричества - если на некоторое время отключили электричество, то горячей воды в это время не будет. В электрическом бойлере, между тем, сохраняется 100 литров горячей воды, которой может хватить на достаточно продолжительный срок, пока не дадут электричество. Тоже плюс за бойлер.

    Понимаете, есть целая куча ньюансов, которые учтены при проектировании и постройке дома. О большинстве таких ньюансов обыватели даже не задумываются, но все эти ньюансы существенно облегчают жизнь. Даже такие мелочи, как расположение входов, ориентация дома по сторонам света, расположение дома на участке, уклоны крыши с привязкой к специфике климата, розе ветров и расположению вытяжек и дымоходов, размеры дома и отдельных комнат, расположение коммуникаций и т.д.и т.п. В доме становится очень комфортно жить и находиться, если все учтено. Рассказать обо всех них я не смогу, приходится озвучивать лишь "вершки". Но если будете задавать вопросы, то обязательно отвечу, почему именно то или иное решение было выбрано.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: мало того, что просто неэкономно, так еще и сливная яма заполняться будет просто с чудовищной быстротой
    всё-таки сливная яма или септик с фильтрационным колодцем (кассетой, траншеей)?

  • Пока что сливная яма, откопать рядом вторую яму, сделать перелив - большого труда в будущем не составит. Получится полноценный септик. Просто сейчас еще не вполне понятно, в какую сторону будет удобнее выкопать вторую яму. Есть еще целая куча вопросов по огороду и палисаднику - как, где и что там будет расти - эти вопросы я не решал...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: Просветите, если не сложно, какие именно ньюансы при замесе делаете?
    Мыло "Хозяйственное" чтоб работать тонким слоем. И просто воды поменьше, если толстым. На газобетон не клал, но даже по просто "каменной" (или ранее штукатуренной) стене чтоб класть, увлажнять предварительно поверхность - это едва ли не как аксиома. Разве что если по свежеоштукатуренной или после пропиток (когда типа слабовпитывающие, незапылённые поверхности).

  • Хозяйственное мыло, как и Фейри и глина, о которых я уже упоминал, добавляются только для увеличения пластичности раствора, на его водоудерживающие свойства это никак не влияет. Проблема в том, что газобетон очень сильно впитывает воду из раствора. Если такой обычный раствор (без водоудерживающих добавок) положить слоем 2-4мм на газобетон, то уже через 2-4 часа он будет практически сухой... Как думаете, какую прочность сможет набрать такой раствор?
    Проблему впитывания газобетона можно решить несколькими способами:
    первый - использование водоудерживающих добавок в обычный цементно-песчаный раствор,
    второй - хорошенько (возможно на несколько раз) пройти все стены грунтовкой, уменьшающей водопоглощение,
    третий - купить готовый раствор, предназначенный для этих целей.
    С первым способом (я уже описывал) не хотел заморачиваться по той причине, что для того, чтобы получить какой-либо экономический эффект, надо покупать непросеянный песок, а потом его самому ручками сеять. В итоге - даже на моем объеме сэкономишь всего 20-30 тысяч, но получишь проблем на лишний месяц работы. Это нецелесообразно (экономика должна быть экономной).
    Со вторым способом - аналогично, только еще и получишь дополнительные расходы в виде грунтовки и работ по грунтованию.
    Третий способ оказался самым эффективным и недорогим...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Ни в коей мере не оспариваю результаты вашей практики, даже сказал бы, что по газобетону не помешает пройтись и упрочняющей пропиткой (уж больно сыпучие поверхности случаются). Потом да, у вас свои условия по объему (на больших выгоднее было сеять самим), а хозмыло это не для водоудержания (а "Фейри" вообще пенообразователь, в данном (2-4мм) случае пакость поросоздающая), это для скольжения инструмента. Так и легче и быстрее и брака меньше (масса не тянется за инструментом).

  • В кои веки появилось свободное время, продолжаю рассказ.
    Пол и лестница…
    Показать скрытый текст
    На втором этаже сделать пол никаких сложностей не составляло - просто залил стяжку и постелил поверх чистовой пол: в детских комнатах – ковролин, во всех остальных помещениях – ламинат. Стяжку сделал самым простым и дешевым грубым ровнителем для пола (опять-таки «Маска»). Заливал по установленным маячкам – ничего примечательного… Неровности в 1-2 мм для ламината и ковролина особо не страшны, поэтому выводить в идеал поверхности саморазливайкой не стал.
    На первом этаже пол необходимо утеплять, все-таки под ним неотапливаемый подпол. Для утепления необходимо делать пол по лагам, между которыми прокладывать утеплитель. И тут уже возможны варианты в выборе материалов. Можно было сделать покрытие из максимально экологичного материала - половой доски, и к этому варианту я изначально склонялся. Но половая доска не вписывалась в уже продуманный дизайн зала-гостинной. К тому же половая доска, как бы вы ее не укладывали, со временем из-за колебаний влажности начинает то там, то сям поскрипывать. А так хотелось хорошего монолитного пола без скрипов. Поэтому решено было уложить фанерный пол по лагам.
    Уж сколько есть мнений по поводу как правильно укладывать фанеру по лагам… Скажу так, я не люблю сложностей и делаю максимально упрощенным способом, который применим в данной ситуации. Поэтому делал все так:
    На бетон выкладываем гидроизоляцию. Затем размечаем места будущих лаг. Лаги кладем параллельно друг-другу с шагом около 30см. Часто рекомендуют укладывать лаги с шагом 50 см, а затем между ними пускать поперечины. Укладка поперечин – существенно усложняет работу, поэтому проще выложить только лаги почаще. Под лаги я использовал то, что оставалось – доски 40 и 50, шириной от 100 до 150мм. Конечно, гораздо удобнее работать с одним типоразмером, но у меня просто были кучи остатков различных досок.
    Под лаги подкладываем бобышки, выпиленные из фанеры либо из досок толщиной не более 25мм. Дело в том, что через такие бобышки гораздо проще присверливаться к бетону, при помощи дюбелей, пробиваемых прямо сквозь бобышки. Просверлил отверстие в бетоне прямо через бобышку, ничего не смещая пробил сквозь бобышку дюбель и притянул его саморезом – минимум бесполезных движений, максимум результата. Не приходится сначала просверливать бобышку, затем сверлить бетон, затем пытаться попасть через отверстие в бобышке в отверстие в бетоне… Под бобышки не забываем подложить демпфирующий материал – очень хорошо для этих целей подойдут куски старого линолеума.
    Много бьется копий по вопросу – присверливать или нет к бетону лаги? Если используемый пиломатериал ровный и сухой, то в креплении к бетону лаг нет особого смысла. Бобышки из под лаг никуда не денутся. Пол улежится, нагрузится мебелью и ничего с ним не будет. В моем случае пиломатериал временами был совсем неровный, да еще и часть досок была сырой (лежали на улице), а фанеру привезли весьма искривленную. Поэтому в целях того, чтобы пол не начал играть и прыгать со временем при просыхании досок мне было нелишним притянуть лаги к бетону.
    Первыми устанавливаем две крайние лаги строго по уровню. Лаги кладем на бобышки, под бобышки в нужных местах добавляем еще бобышек, чтобы выровнять лагу (тут уж без кусочков ДВП не обойтись), после чего прикручиваем лагу через все бобышки саморезом.
    После установки двух первых лаг натягиваем между ними бечевки и остальные лаги устанавливаем, ориентируясь по высоте на натянутые бечевки.
    После установки всех лаг прокладываем между ними утеплитель (у меня был все тот же Экотеплин) и начинаем стелить фанерные листы. Фанеру стелим вразбег, чтобы швы не сходились в одной точке. Между листами оставляем зазоры 2-5мм шириной, чтобы в дальнейшем исключить возможные скрипы. Я использовал фанеру толщиной 18 мм, уложенную в один слой. Хотя в идеале лучше было бы использовать 10мм фанеру, укладывая ее в два слоя, но это дороже и трудозатратнее.
    После укладки фанеры проходим все швы и неровности акриловой шпатлевкой для дерева – черновой пол готов.
    Поверх чернового пола на первом этаже стелил линолеум и укладывал ламинат – никаких особенностей тут нет, расписывать не буду…
    Чуть позже напишу о том, как делал лестницу. Фотографии отдельных рабочих моментов прикладываю.
    Скрыть текст

    • Заливаем стяжку на втором этаже.

    • А вот та же самая комната с уложенным ковролином,

    • Процесс застилки фанерного пола на первом этаже -

    • Фанера уложена

    • А вот уже и ламинат на полу...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • ну я понимаю когда в доме уже чистовая отделка и начинают делать отопление.
    Но тут то могли бы трубу спрятать под лаги.

  • А зачем прятать ее под лаги? Я вообще не любитель прятать водные коммуникации в стены или под лаги по той причине, что если вдруг с ними что-то произойдет, то отремонтировать будет весьма проблематично. Кроме того, зачем мне обогревать пол под лагами, когда лучше обогревать комнату внутри?
    Когда все обставлено мебелью, трубы отопления практически не заметно, она не бросается в глаза, не то, что на приведенной вами фотографии...
    У меня к вам встречный вопрос - зачем вы сделали боковую подводку, а не нижнюю? Эффективность вашей батареи упала, а эстетичность явно пострадала...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Я тоже не сторонник прятать трубы, но и не внаглую по всему периметру стены.
    ППР это не метал, она тепла дает очень мало, так что греть ею не получиться.
    Мебель вплотную к стене не придвинешь.
    Кто Вам сказал что нижнее подключение самое эффективное? Как раз наоборот самые эффективные подключения Диагональные и боковые.
    При боковом, можно количество секций изменить, при нижнем или диагональном нет.
    Как раз на этом объекте дом был построен с нарушениями и теплопотери в некоторых комнатах были больше расчетных, элементарно добавили секций, а что делать при других подключениях?
    Система сделана под дальнейшее развитие. На Радиаторе стоит клапан под термоголовку. При нижнем подключении работать не будет.

  • Вы еще не видели внаглую по всему периметру двухтрубную разводку металлом... :хехе: Особенно когда верхнюю трубу под потолок помещают... :biggrin:
    Греть ППР-ом очень даже получится, если вы хотите получить не конвекционное, а инфракрасное тепло. Теплые полы ведь делают металлопластиком, и они очень неплохо греют, разницы в теплопроводности ППР и металлопластика практически никакой.
    Самое эффективное подключение батареи - диагональное. Нижняя подводка проигрывает ему минимально и то, только при очень большом количестве секций. Если желаете, можете приехать ко мне и попробовать почувствовать на ощупь, где у радиаторов непрогретые места - уверяю, вы их не найдете, радиаторы все полностью равномерно прогретые. Самое неэффективное подключение - боковое, особенно это заметно на радиаторах с большим кол-вом секций - самые последние секции внизу будут холодными, какую бы температуру вы не подали. Особенно это заметно, когда подача и обратка перепутаны.
    Единственный плюс бокового подключения, как вы правильно заметили - можно легко нарастить количество секций. Но после 12 секций вы можете сколько угодно продолжать наращивать батарею - ощутимого эффекта это не даст.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Я много чего видел, 100мм труба регистр по периметру на высоте 0,9 м вот это жесть.
    В теплых полах греет не труба а бетонная плита. Да и в ППР толщина стенки намного больше МП, при равной теплопроводности, термическое сопротивление будет разным.
    По поводу 12+, раньше было правило вообще не собирать больше 12 секций. При количестве больше 15 рекомендуется разностороннее подключение. При современных теплопотерях это редкий случай.
    Как бы вообще не вижу смысла в Ленинградке, ну пожалуй кроме ЕЦ для неуправляемого ТТ котла.

  • Вы, конечно, молодец, что выкладываете свои "путевые заметки", но истина дороже:
    1.
    В ответ на: Греть ППР-ом очень даже получится, если вы хотите получить не конвекционное, а инфракрасное тепло.
    ИК тепло от ППР получить малореально. Для ИК обогрева нужна либо высокая температура поверхности, либо специальное покрытие. Трубу ППР можно спокойно держать рукой даже при Т теплоносителя 90 град. так что высокой температуры тут нет. Покрытия - тоже.
    2.
    В ответ на: Теплые полы ведь делают металлопластиком, и они очень неплохо греют, разницы в теплопроводности ППР и металлопластика практически никакой
    "средний" К теплопроводности металлопластиковых труб (труба ведь многослойная и коэфф. будет зависеть от комбинации толщины слоев) - 0,43 . Тотже коэфф для ППР - 0,17-0,22. Разница "всего" в 2-2,5 раза. :миг: Да еще толщина стенок основных контурных труб металлопластика (20 и 26) составляет 2,25...3,0 мм, а у основных труб ППР PN20/25 (25 и 32) составляет 3,5...5,0 мм. Т.е. еще 1,5 -2 раза. Итого термосопротивление участка трубы ППР будет больше в 3...5 раз. Так что фиговый из ППР трубы обогревающий прибор :бебе:
    3. Однотрубную разводку можно прятать не под лаги, а под ламинат. Толщина чернового пола (считая от лаги) обычно 25-30 мм. Достаточно сделать отступ отстен на 30 мм. Если даже фанера была тоньше 20, то можно выбрать маленькие пазы (4-7 мм) в лагах. Этого хватит, чтобы трубу "утопить" и потом убрать под настил из ламината. Причем труба оказывается внутри теплового контура, т.е. выделяемое ею тепло (пусть микроскопическое) не пропадет - оно будет уходить через стены и перекрытие наравне с теплом из воздуха помещения.

  • кстати, у Вас может ТП побежать.

  • Спасибо, что заметили, что ТП может побежать. Надеюсь, вы также заметили, что на этот случай он подключен через краны и его можно отключить.
    По поводу ленинградки для ЕЦ - поверьте мне, это далеко не самый лучший вариант. Гораздо лучше для этих целей подойдет двухтрубная система.
    Смысл в ленинградке в том, что в ней наименьшие затраты по материалам и работам, она надежнее всех систем, она может работать при ЕЦ - вам мало плюсов? Попробуете найти минусы, которые перевесят эти плюсы?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Разу уж вы хотите истину, давайте подискутируем...
    1. ИК излучение вообще не зависит от материала, оно зависит от цвета материала (покрасьте трубы черным излучение будет выше) и его температуры - и все... Конечно, тут есть ньюанс, что при одинаковой температуре теплоносителя труба из ППР снаружи будет чуть прохладнее, а, значит, и ИК излучение от нее будет меньше. Когда температура теплоносителя низкая (30-40 градусов), то труба из ППР снаружи будет всего на 2-5 градусов прохладнее, чем теплоноситель, так что обогревать ИК теплом будет всего чуть хуже, чем любая другая труба.
    2. До чего меня умиляют рассуждения о двух трубах, теплопроводности которых различаются аж в 3-7 раз (!!!). И когда забывается о том, что теплопроводность трубы из стали выше, чем у металлопластиковой трубы "всего" в 175 (!!!) раз... Это вам разница не в 5 раз, а на 2 порядка... Как же тогда металлопластиковая труба греет, если стальная настолько теплопроводнее? А трубы из меди так вообще теплопроводнее металлопластиковой примерно в 1300 раз... В общем, из металлопластика по вашим словам "фиговый обогревающий прибор" - в 1300 раз хуже медного.
    3. Если бы я заморачивался с прятанием разводки под ламинат с вырезкой пазов и прочего, то лучше бы взял и сделал теплые полы по всему дому - трудозатраты одни и те же, зачем же лепить фуфло?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • PS В мире сколько людей - столько и мнений... Каждый считает что именно так, а не иначе будет делать правильно.
    Все мои решения по дому, как и что в нем сделать продиктованы, в первую очередь, "исходными данными для задачи" (см. самый первый топик). В то же время каждое свое решение я подкрепляю доводами "за" и "против", чтобы было понятно, почему именно это решение было сделано. Если бы я хотел построить супер-пупер дом с кучей наворотов, то я бы, наверное, так и сделал, просто пришлось бы влупить в стройку сумму на порядок превышающую мой бюджет. Но я строил дом не ради красивого вида, не ради навороченности и крутизны дома, а ради комфортного проживания при любых условиях извне (как природных, так и экономических). Считаю, что мне во многом это удалось...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • не путайте "может" и "побежит"
    может побежать труба в лагах с вероятностью 0,0..1 из за дефекта, а в данном ТП труба побежит в следствии разрушения трубы.

    По поводу "Ленинградки", все ее плюсы бьются костром посредине комнаты, еще дешевле, энергонезависимее.

    С ЕЦ может работать и однотрубная система и двухтрубная.
    Минусы "Ленинградки":
    - неэффективная, последний радиатор работает на остывшем теплоносителе.
    - неэкономная,термостат поставите?. для газового котла не лучший выбор.
    - меньше материалов, тоже спорно. фитинги в том же кол-ве, да трубы меньше, но зато большего диаметра, то на то и выйдет. зато шабашникам меньше работы, а еще можно с уголками не заморачиваться и тянуть трубу сразу по диагонали.

  • Скажите, зачем вы переворачиваете все мои слова с ног на голову? Вы решили меня потроллить?
    Все, что вы написали, по большей части - откровенный бред. Я отвечу вам в последний раз и больше не буду отвлекаться на ваши посты. Если вы умный человек - то спорить перестанете, если тролль - то, скорее всего, продолжите, но мне уже будет глубоко наплевать...
    1. "может побежать труба в лагах с вероятностью 0,0..1 из за дефекта, а в данном ТП труба побежит в следствии разрушения трубы." - Не путайте трубы в многоквартирном доме с центральным отоплением, где неизвестно, что за жидкость в трубах протекает и частный дом, где в трубы залита дистиллированная вода. С трубами из нержавейки с залитой в них дистиллированной водой лет 500 точно ничего не произойдет. Не верите - поставьте опыт, до конца вашей жизни трубы протянут...
    2. "По поводу "Ленинградки", все ее плюсы бьются костром посредине комнаты, еще дешевле, энергонезависимее." - Вы сами-то подумали, что написали? Даже комментировать не буду... :безум:
    3. "Минусы "Ленинградки": - неэффективная, последний радиатор работает на остывшем теплоносителе." - вы эту фразу взяли у с типового сайта, где продвигаются услуги по отоплению. Ведь тем, кто монтирует системы отопления очень выгодно делать дорогие системы с кучей насосов и коллекторной разводкой, а на "ленинградке" много денег не срубишь... А теперь по теме - если у вас установлен насос и длина системы не рассчитана на коттедж, площадью в 600-1000 м.кв., то вы не ощутите особой разницы в температуре подачи и обратки. У меня реальная разница не превышает 3-4 градусов. На ЕЦ разница будет весьма ощутимой - не спорю, но я не знаю ни одной системы, в которой на ЕЦ последний радиатор будет работать на неостывшем теплоносителе...
    4. "неэкономная,термостат поставите?. для газового котла не лучший выбор." - Неэкономная, говорите...:хехе: Вы знаете много реальных домов в сибири, где потребление газа на 1 м.кв. ниже 3 кубов газа в самые суровые зимние месяцы? У меня потребление газа ниже, а если учесть, что дом постоянно проветривается из-за продолжающейся отделки и стены еще не просохли, то, думаю, в следующем году потребление еще сильнее понизится.
    Термостат могу поставить хоть куда - хоть на сам газовый котел, хоть на каждую батарею в отдельности. Вот только смысла в этом нет никакого. Я уже писал, что благодаря теплоинерционности дома температуру котла приходится регулировать крайне редко - раз в неделю зайти в котельную и чуть добавить или убавить температуру в котле для меня сложностей не составляет. А разница температур по комнатам не превышает 1-2 градусов, поэтому и регулировать батареи по отдельности тоже не приходится.
    5. "меньше материалов, тоже спорно. фитинги в том же кол-ве, да трубы меньше, но зато большего диаметра, то на то и выйдет" - уже одних только уголков вам понадобится в 2 раза больше. Разница в цене между одной большой трубой и двумя малыми трубами того же суммарного сечения составляет около 50% (одной трубой дешевле примерно на 30%). Кроме того, сделав систему из труб меньшего диаметра, вы рискуете повторить опыт "ленинградки" - первые радиаторы горячие, а последние - не очень...
    Тем не менее, что ППР-трубы, что фитинги к ним, стоят, по большому счету, копейки - гораздо дороже (затратнее по времени) обойдется монтаж двухтрубной системы, по сравнению с однотрубной...
    6. "зато шабашникам меньше работы, а еще можно с уголками не заморачиваться и тянуть трубу сразу по диагонали." - без комментариев... :umnik:

    Все еще не верите, во все то, что я написал? Желаете поспорить? Я не хочу быть голословным, поэтому просто приезжайте ко мне и проверьте - правду ли я говорю или нет. А читать и отвечать на ваши тролльные комментарии тут я более не собираюсь...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • PS Кстати, приглашаю любого желающего в гости, чтобы показать, как и что сделано, и подтвердить свои слова, так сказать, на практике.:хехе:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • куда приезжать?

    уважаю навигацию и музыку в автомобиле

  • Адрес написал вам в личку.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Да ни коим образом я не пытаюсь Вас тролить, Вы с истинной последней инстанции утверждаете спорные вещи очевидные любому специалисту, но специалист тут Вы. Помню в прошлом году "специалист" делал паровую систему из ППР и жаловался на плохие воздушники которые плавились. Очень похоже.
    Если Вас раздражает, что предупреждаю других застройщиков от типичных ошибок, могу больше не писать.
    1. дистиллированная вода. :live: А кто Вам сказал что это лучше?
    и я не путаю, нержавейку в бетон заливать нельзя.
    2. не буду настаивать.
    3. зачем мне сайты если у меня образование есть теплотехническое, а эти системы приходится регулярно резать.
    4. я обслуживаю котлы. статистика доступна. эти месяца Вы называете суровыми?:хехе: График Прилагаю.
    Дом кирпичный, расход газа с ГВС и готовкой 3,2м3/м2 мес. Хоть так и считать нельзя. И теплый подвал в расчет не беру. Ради интереса возьму статистику утепленного сибитового дома одногодки как у Вас,там я делал, могу ручаться.
    Сибит теплоинерционный? Только по сравнению с фанерным. Даже в кирпичном, с окнами восток-запад температура плавает из-за солнечной составляющей.
    Покажите как Вы поставите термостат на радиатор.
    5. все в кучу намешали. Если на 1тр. уменьшить диаметр - возрастет сопротивление- упадет нагрузка и температура на последнем - необходимость большего напора для сохранения нагрузки.
    2х тр. все радиаторы работают на одинаковой температуре, это одно из преимуществ.
    фитинги уголки стоят копейки - посмотрите на радиатор сбоку, подводка по диагонали, понимаю что это необходимость, но от этого это не становиться привлекательней. Самые дорогие фитинги резьбовые, в обоих системах их одинаковое кол-во.

    Верю, я говорю об ошибках.

  • В ответ на: .................нержавейку в бетон заливать нельзя.
    Почему нельзя? Просто интересно, почему.

  • коррозия из за контакта с бетоном. теплоноситель тут не причем.
    Немцы Maibes свою хорошую нержавейку запрещают монолитить, а тут корейская.
    если уж горит залить нержавейку, берите в ПЭ оплетке.

  • Может у ихней нержавейки температурное расширение разное с бетоном. Нержавейка нержавейке рознь (зависит от химсостава). В бетон только один вид подходит (тот чей темп. расширение совпадает с чёрным металлом). Какой не помню, остаточные знания.

    Чёт не уверен я в своей правоте, о чём написал. Может и чепуху.

    Исправлено пользователем Дровосек (08.04.15 11:33)

  • Какой Вы молодец, нашли время и так подробно описали фактически инструкцию для новичков. За подводные камни - отдельное спасибо.

    Чука, все для роллов, сыры, соусы-40, раздача в чт, 11,10

  • Добрался таки до описания, как делалась лестница…
    Начну с того, что делать лестницу своими руками я совсем не собирался. Во-первых, из всех работ это была единственная работа, которой я ни разу до этого не занимался, а во-вторых, уж очень поджимало время (напомню, что переехать в новый дом я планировал до НГ). Стал обзванивать разные конторы, занимающиеся изготовлением лестниц, пытаясь выяснить порядок цен для моей лестницы. По первому телефону после объяснений, что мне нужна двухмаршевая лестница по размерам чуть меньше, чем в типовых 9-этажках, самого эконом-варианта, мне сообщили цену с установкой, но без покраски «от 60 до 90 тысяч, но это еще надо будет по факту смотреть, а то может и дороже…» Если бы удалось уложиться в 60 тысяч, то такой вариант в принципе меня бы почти устроил, но меня терзали смутные сомнения, что «по факту» цена может быть и больше 90 тысяч…
    В общем, набираю следующий телефон, по которому озвучивают ценник от 120 до 150 тысяч. По третьему телефону от 120 тысяч…
    Показать скрытый текст
    После озвучки таких цен стало понятно, что навряд ли удастся заказать лестницу дешевле, чем за 100 тысяч рублей. Такой расклад меня совершенно не устраивал. Пришлось ехать и смотреть, что предлагают для изготовления лестниц наши строительные гипермаркеты…
    Наиболее полная комплектация с наиболее приемлемыми ценами оказалась в Леруа Мерлене. Все материалы, вместе с лаком для покраски на одну лестницу обойдутся примерно в 35 тысяч рублей. Ради экономии на работах по сборке лестницы в 60 тысяч, а может и более, можно было взяться сделать лестницу своими руками, в надежде, что сборка не займет более 2-х недель… Решено – закупаю материалы в Леруа на две лестницы (на обе половины дома), буду собирать ее сам.
    Вот что входило в набор для одной лестницы:
    - 5 тетив, 4 по 3,5 метра, 1 – 2-метровая,
    - 18 ступеней с подступенками,
    - 3шт. перила,
    - 35 балясин,
    - 5 столбов,
    - брус 90х90 для межмаршевой площадки,
    - доска половая для межмаршевой площадки.
    Хотелось сделать лестницу именно на тетивах, а не на косоурах. На мой взгляд, деревянная лестниица на тетивах выглядит более лаконично и презентабельно, чем на косоурах. Самые простые варианты лестницы на косоурах, которые я реально видел в домах, выглядят слишком некультяписто. Конечно, есть варианты на косоурах очень даже симпатичные, но там с отделкой заморочек слишком много, а мне, повторюсь, некогда. Хотя, с другой стороны, выпилить косоур гораздо быстрее, чем выпиливать пазы в тетиве. В общем, остановился на лестнице на тетивах.

    Немного лирического отступления…
    Самый важный момент в лестнице – это правильно подобрать высоту и ширину ступеней лестницы. Наверняка, многие замечали, что есть лестницы удобные для хождения, а есть совсем неудобные. На каких-то лестницах приходится слишком высоко или широко шагать, на других приходится слишком часто семенить ногами, у третьих слишком малая ширина ступеньки, и на нее не получается наступить всей ногой – все это типичные примеры неудобных лестниц.
    Есть несколько формул для определения оптимальных размеров ступеней и подступенков. Наиболее известная и часто используемая – формула на основе длины шага взрослого человека, которая равна примерно 60-66 см: 2Н+В=63 см (плюс-минус 3 см), где Н – шаг подъема, В – ширина ступени (или проступь).
    При этом крайне желательно не делать ширину ступени менее 28 см, т.к. иначе взрослому человеку будет мало места, чтобы наступить, а, значит, неудобно будет и ходить по такой лестнице. Но этот ньюанс легко обходится – просто ступени делают несколько выступающими, чтобы сделать их пошире.
    Тем не менее, иногда случаются ситуации, когда из-за слишком маленького проема на второй этаж не удается сделать достаточно удобную лестницу для хождения. Благо, мне это не грозило, т.к. изначально проектом дома была заложена возможность построить широкую двухмаршевую лестницу с нормальным углом наклона.
    Ширина ступеней моей лестницы 30 см, шаг подъема 17см. По формуле получается 2Н+В=64см. Практически идеально…
    Делать лестницу взялись вдвоем с отцом (одному там многие вещи просто не под силу сделать/поднять/сдвинуть). Из бруса поставили 4 стойки для межмаршевой площадки. Из него же сделали основание для пола площадки, которое застелили половой доской. 2-метровая тетива понадобилась для того, чтобы на втором этаже организовать красивый упор для лестничного марша. Ее закрепили анкерами в бока к бетонным плитам перекрытия.
    После этого наступил самый сложный момент – нужно правильно разметить тетивы для верхнего марша. Скажу честно, ньюансов тут целая куча, и на пальцах, и даже на картинках толком ничего не объяснишь, это надо снимать на видео и показывать… Из-за этой кучи ньюансов умудрились неправильно сделать выпилы на краях тетив, из-за чего пришлось бы делать слишком длинные выпилы для ступеней, которые существенно превысят длину ступеней. Это сильно попортит внешний вид лестницы снизу (хотя можно ведь и спрятать эти выпилы, зашив низ лестницы, например, вагонкой). Тетивы выбрасывать жалко – каждая стоит почти по 3 тысячи, если мне память не изменяет. А делать слишком длинные выпилы и уродовать тетивы - не было никакого желания. Был выбран компромиссный вариант – выпилы делать не будем, закрепим ступени на уголки, они меньше бросаются в глаза, чем уродливо-длинные выпилы. Но закрепив ступени на уголки мы неизбежно получим щели, которые будут светиться на просвет. Чтобы исключить эти щели, дополнительно протягивали каждую ступень с торцов мощными саморезами через тетиву. Так вот и собрали этот марш. Второй марш (и оба марша следующей лестницы) размечали уже по уму и поэтому обошлось без косяков.
    Установить столбы для поручней, сами поручни и балясины особых проблем не составило - всевозможные саморезы и столярный клей нам в этом помогли. В итоге получилась очень неплохая лестница – жесткая, крепкая, удобная, без скрипов и звуков (если не считать скрипы от рассохшейся половой доски на межмаршевой площадке – это надо же, половую доску продавали совсем не просохшую!!!)
    На сборку первой лестницы мы потратили вдвоем 4 с половиной дня. Вторую лестницу собрали уже по накатанной за 3 с половиной дня.
    После сборки лестницы покрыли лаком, мы со своей стороны – бесцветным, родители решили маленько затемнить лестницу…
    Хочу добавить для тех, кто возьмется делать лестницу своими руками – выбирайте балясины и столбы по возможности с минимальным количеством наворотов и выточки. В противном случае вы замучаетесь их красить и шкурить, а в процессе эксплуатации они будут еще и весьма неплохими пылесборниками, которые замучаешься протирать от пыли. К сожалению, в Леруа на момент покупки не было никаких максимально упрощенных столбов и балясин и поэтому пришлось взять то, что пришлось…
    Что интересно – лестница стала одним из излюбленных мест для игр детворы. Как только приезжают гости с детьми, так обязательно все игры детей рано или поздно перетекают на лестницу.
    Скрыть текст

    В заключение, как обычно, несколько фотографий…
    Продолжение следует…

    • На верхнем марше видно, что ступени посажены на

    • Начинаем крепить перила. Не забываем накрывать все

    • А вот как выглядит заход на второй этаж.

    • Покрашенная лестница - симпатичненько, не правда

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Я бы не называл данное изложение инструкцией, хорошее, подробное, видно, что с умом и с любовью дом строился, не наобум, весьма подробно расписаны личные приоритеты автора, но некоторые принципы очень даже спорные. Например чисто концептуалтно я отказался от универсальных котлов, в связи с их невысоким кпд. Поставил газоконденсатный котел с мощным электрическим аккумулятором, бесперебойником и движком, так что зависимость от эл-ва меня не удручает, могу сколько угодно обходиться без сетевого эл-ва. Пропадания газа тоже не боюсь, для редкой надобности установлен отдельный маленький твердотопливный котелок (есть и резервный эл. котел, но это скорее дань старой традиции). Что касается пропиленовой разводки - тоже не оптимум, уже много лет и не в одном объекте я делаю исключительно водяные теплые полы, считаю батареи анахронизмом. Теплые бетонные кубометры являются прекрасными теплоаккумуляторами, низкие температуры теплоносителя обусловливают неплохую экономию. Бойлеры для ГВС - вообще не вписываются в баланс комфорта и обозначенной озабоченности энергетической безопасности, пример моей реализации гвс иной: накопительный бойлер на 300 литров с нагревом от котла, отдельным от отопления контуром со своим термодатчиком на 70-80 градусов. Горячая вода циркулирует по своему кругу, отдельным пятиваттным насосом, от дальней точки разбора теплой воды, через полотенцесушители обратно к бойлеру, Так при доп. расходе 5 ватт эл.энергии, у меня всегда горячие полотенцесушители и горячая вода в кранах сразу после открывания. Ну и ни слова о вентиляции, без правильной организации которой ни о какой энергоэффективности и речи вести не приходится, проветривая дом форточками, уж точно в два раза больше приходится тратить на отопление, проверено на личном опыте.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: