В ответ на: Не понятно, зачем вам наливайка поверх гидроизоляции, когда можно сделать наоборот - наливайку, а затем гидроизоляцию, и уже непосредственно на гидроизоляцию приклеить пробку.
Так здесь второй вопрос - возможно ли клеить пробку на гидроизоляцию? Абсолютно ровной поверхности на гидроизоляции не будет, да и встанет ли клей на гидроизоляцию?
В ответ на: "Обычно"? хм. Сомневаюсь, что даже такой специалист по пробке, как Мастерхаус, считает пробку в ванной обычным делом.
Не знаю, обычное ли это дело, но уж точно не уникальное
Клеили пробку в ванной, гидроизоляцию на пол не делали, делали стяжку из готовой сухой смеси, потом наливной пол, потом пробку на клей декол, имеется так же вариант вместо наливайки ровняют пол плиточным клеем, возможно получится пол ровнее, так как наливайка повторяет неровности грубой стяжки. Полагаю гидроизоляция на пол не к чему
1 . смотря какая гидроизоляция(вы про какую себе думаете?)))), и смотря как делать... можно сделать ещё ровнее, чем наливайка.
2. клей на гидроизоляцию - ляжет (или "встанет"?)
В ответ на: Клеили пробку в ванной, гидроизоляцию на пол не делали,...Полагаю гидроизоляция на пол не к чему
RIANON, я вот думал что пробка в ванной явление уникальное, а если тебя послушать, получается , что уникальное явление это гидроизоляция пола...
- Я, так то, тоже не особо фанат гидроиззоляций всяких, но под пробку, всё же надо было бы, а?
Я не спец, я говорю из личного опыта, в дополнительной гидроизоляции под пробкой особого смысла не вижу, пробка приклеенная на стяжку ядреным клеем, залитая сверху тремя слоями лака сама по себе дает гидроизоляцию, у меня конечно, в ванной вода на полу не стоит, но если и зальет, то думаю под пробку вода попадет с трудом.
На счет пробки на пол в ванную это явление совсем не уникальное, но пока еще не до конца распробованное пользователями, от себя скажу, что пробка в ванной это очень интересное решение.
Полностью согласен с RIANON. Гидроизоляцию делать не надо, т.к. клей, лак и пробка дадут и без того хорошую гидроизоляцию. Для нас пробка в ванной - обычное дело, кроме того, ее можно легко делать в бане и непосредственно в душевой зоне и туалете. Фото приложил.
Подровняйте пол клеем для кафеля, пропитайте, и можно смело клеить вплотную к стенам. Реально сделали много таких объектов, все нормально держится и нигде ничего не протекает.
Скорее всего даже, если вы захотите им воспользоваться, у вас ничего не получится, т.к. Декол густеет со временем. Лучше не рисковать и взять новый. Сейчас появилось много достойных аналогов деколу, например, клей ProCork. Приклеивает очень хорошо, по цене дешевле процентов на 30.
имеем обычный пол в новостройке, есть перепады между плит до 2 см, хотел лить наливной пол и клеить пвх плитку, но как то очень боюсь что будет холодным такой пол, мы любим босиком ходить, на полу сидеть, получается что практически на бетоне будем сидеть
Тут одни знакомые посоветовали положить пробку техническую как подложку, у меня вопрос к вам господа, какой толщины должна быть пробка, на какой клей ее клеить к наливному полу, и на что потом клеить пвх плитку к такому полу, и самый главный вопрос, стоит ли вообще заморачиваться на пробку перед пвх плиткой?
Если я вас правильно понял, у вас отсутствует выравнивающая стяжка и наливайка для вас не самый удачный вариант, я считаю, что вам необходимо что-то типа полусухой стяжки на разделительном слое.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.
Под ПВХ никакие подложки использовать нельзя, ПВХ клеится непосредственно на стяжку. По ощущениям ПВХ теплее кафеля, но холоднее натуральных материалов пробка, дерево. Если вам принципиально чтобы пол с ПВХ был теплый на ощупь нужно использовать либо кабель в стяжку, либо ИК обогреватель на потолок.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.
Dim154
Есть "учение" о том, что покрытие, лежащее на упругой подложке, должно быть жёстким и монолитным.
То есть либо 2 слоя со склеиванием между собой, либо один слой непрерывного ковра.
"Ковер" из плитки ПВХ, приклеенной на клей, если и можно считать жестким (с натяжкой), то монолитным - никак.
Под линолеум пробку ещё укладывают, так можно; а вот что касаетс я отдельных плиток на такой упругой подложке, как пробка, то, (хотя я сам не сталкивался) но предполагаю, что:
-покрытие состоящее из отдельных плиток будет деформироваться, собирать в стыки мусор и отклеиваться. Даже наклеить качественно, без щелей, плитку сложно будет - ведь при наклейке требуется плитку прижимать, прикатывать, а пробка не даст это сделать равносильно и единообразно. Правда, если взять плитку с фаской, то это будет менее заметно, но всё-таки....
Далее. подложка хороша как шумоизолятор, она будет глушить шаги, и ходить двигаться по упругому будет приятнее, а вот как теплоизолятор -будет мало эффекта.
...Если очень захочется, то можете взять замковую плитку - она кагбы, засчет замков, обладает некоторой монолитностью.
Dim154
что касается стяжки, то у вас правильная мысль- сначала грубый ровнитель минимальным слоем (у вас это до 2х см), а затем финишное "шпаклевание", которое можно сделать по разному. - либо налить саморастекайку и раскатать валиком, либо ту же растекайку ровнять праВИлом(это трудней физически, но зато слой тоньше будет- сэкономите материал), либо просто шпаклевать пол, как обычно шпаклюют стены.
обычный пол в новостройке это полусухая стяжка на подложке толщиной прим 6-8 см, а голая плита перекрытия это "не обычный". Еще раз рекомендую уточнить вводные, для получения полезной информации.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.
Поскольку вопрос, на сколько я понимаю, возник с моей подачи, я и отвечу
Перепады можно и нужно сравнять промежуточной наливайкой на полимерной основе. Например, бергауф интер гросс. Почему полимерной? У неё ниже марка, а значит, меньше шансов, что её оторвет от основы, что она забухтит или сильно потрескается, и прочие внезапности, характерные для цементных ровнителей. К тому же, она дешевле, чем такого же плана цементная, да и расход у неё заметно ниже. Можно, конечно, сравнять сначала грубым ровнителем под правило, но потом, так как дальше планируем клеить нечто на пол, всё равно придется делать финишную наливайку. А так - можно сразу за один проход получить финишную поверхность.
Техническую пробку нужно стелить от 4 мм. Шестёрка лучше. Восьмерка - уже перебор. Брать нужно техническую пробку высокой плотности. Она в листах 60 с чем-то на 90 с чем-то. Она есть в нескольких вариантах - нужно взять самую дешевую, она же и самая жесткая. Клеится на деколверн или аналог. В наличии её в магазинах - обычно нет, нужно заказывать.
В принципе, я делал и на обычную рыхлую техничку, четверку - она как раз в наличии всегда есть. Укреплял её так: густо пропитывал на два раза аквастопом разведенным 1:5, без промежуточной сушки. Затем высушить и слегка прошкурить. Затем третий раз аквастопом. После этого два слоя церезитовского бетонконтакта под шпатель - чтобы песок втирался в поры - с промежуточной сушкой.
Поверхность получится ни чуть не мягче фанеры. Пожалуй, даже твёрже.
Насчёт утепления: под ногой пвх будет ощущаться абсолютно одинаково, хоть на бетоне, хоть на пробке. Но если долго сидеть попой на полу на одном месте - разница будет ощутима. Хотя я бы не позволял детям сидеть на полу при любом раскладе, так что по мне, большой разницы всё же нет - что прямо на стяжку стелить пвх, что на фанеру, что на пробку.
Абсолютно точно, есть разница в амортизации пвх, лежащей на пробке. Но эта разница вряд ли будет ощущаться на сознательном уровне.
С такими заморочками я взял бы клеевую пробку 6 мм на распродаже и наклеил под лак, получил бы максимум комфорта без проблем и примерно за те же деньги.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.
Ага. Пробка в качестве именно финишного покрытия - точно самый комфортный вариант. Но если всё же есть желание сделать именно пвх, а между ней и стяжкой - обязательно прослойку - то такой вариант не хуже, чем фанера.
Другое дело, что пвх - хоть на стяжку, хоть на фанеру, хоть на пробку - будет очень мало отличаться. Собственно, я так и написал.
А вообще, поддерживаю Konst5 - если постелить замковую пвх, то пробку под неё можно особо и не укреплять.
В ответ на: Полностью согласен с RIANON. Гидроизоляцию делать не надо, т.к. клей, лак и пробка дадут и без того хорошую гидроизоляцию. Для нас пробка в ванной - обычное дело, кроме того, ее можно легко делать в бане и непосредственно в душевой зоне и туалете. Фото приложил.
Подровняйте пол клеем для кафеля, пропитайте, и можно смело клеить вплотную к стенам. Реально сделали много таких объектов, все нормально держится и нигде ничего не протекает.
Спасибо за совет. Сантехкабина сборная, так что беспокоит изоляция швов по-стена. Их хотелось бы за изолировать в любом случае. А раз их, то уже и всё остальное можно. К тому же, если ровнять плиточным клеем, то под него гидроизоляцию можно делать без проблем. Но, как я понимаю, сделать тонкий выравнивающий слой в этом случае уже не получится? И как сделать плиточным клеем достаточно ровную для клеевой плитки поверхность?
плиточным клеем не получиться финиш сделать, только черновой пол будет после него. сверху клея пройдите цементной шпаклёвкой по правилу и после зашкурите, будет идеально
zolle
поймите одно: Современная гидроизоляция должна наноситься на выровненную поверхность. Если только вы не собираетесь раскатывать в квартире рубероид и поливать его расплавленным битумом. Ведь не собираетесь?
А на ровную поверхность нужно наносить потому, что только по ровной поверхности можно добиться тонкослойного нанесения. В толстых слоях гидроизоляция не работает. Либо будет усадка и треснет(цементная), либо не высохнет и в последствии растворится. Да и матерал недешёвый. Зачем делать дорого и плохо, если можно дешево и хорошо?
...
Ну а что касается адгезии, то у наливаек адгезия лучше чем у плиточного клея, поэтому, если хотите всё таки сделать не так как надо, а наоборот, то можете смело поливать ими гидроизоляцию - приклеится намертво. -Конечно, если гидроизоляция сама будет крепко держаться за основание)
Не, ну цементная гидроизоляция в качестве финишного пола - так себе, да и наносят по инструкции кистью - за два прохода, сначала повдоль, потом поперёк - так что ровность основания особая не нужна. В общем, с цементной гидроизоляцией лучше сначала её, а потом наливайку.
А вот всякие полимерные гидроизоляции, действительно, можно под шпатель разровнять офигительно ровно, ни какой шпаклевкой так не сделаешь. И тут ты, конечно, прав - такую гидроизоляцию лучше мазать поверх наливайки шпателем.
Ну а каким местом плиточный клей относится к выравниванию пола - у меня вообще в голове не укладывается. Плиточный клей - для укладки плитки. Обойный - для обоев. А для выравнивания пола - ровнители для пола. У них не только адгезия лучше, ими просто-напросто гораздо удобней ровнять пол, чем кафельным клеем, или, там, цементом с песком, или (свят,свят!) гипсовой штукатуркой (что тоже сплошь и рядом).
В ответ на: И как сделать плиточным клеем достаточно ровную для клеевой плитки поверхность?
Никак. Для выравнивания пола нужен ровнитель для пола (в вашем случае - финишная наливайка). А кафельный клей - нужен для кафеля. А обойный - для обоев. Если боязно без навыка наливать наливайку - возьмите ветонит 3000, его можно наносить под шпатель, как шпаклевку. Ну или как кафельный клей по описанному Мастер Хаусом алгоритму.
Панельный дом, одна из внутренних стен выходит на черную лестницу дома (кухонная). Хочу утеплить пробкой, далее обшить гипсокартоном внутри квартиры. Вопрос: нужно ли делать пароизоляцию и вообще расписать этапы приклеивания пробки.
Стена оштукатурена, ровная.
а зачем такие сложности? сделай пеноплекс тонкий, насверли саморезов чтоб торчали немного, заштукатурь мм10 ротбандом можно кафель под раб. зону клеить, остальное шпаклевать под обои
про что и речь что заниматься сами вы должны. у нас в городе многие так делают, в домах с такой планировкой. друг живёт в такой-же квартире, поначалу стена на кухне и в кладовке покрывалась плесенью, ну пеноплэкс он не делал, он на полистироле работает, вот его 50мм взял а сверху дсп. но вот кирпич надёжней от вандализма.
по всем этажам в его подъезде прошли, квартир 7 из 12 сделали утепление
Не совсем понимаю, что такое черная лестница, но если это просто вторая лестница в подъезде и она ничем не отличается от парадной с точки зрения температуры и влажности, то я не понимаю зачем нужна параизоляция.
Поправьте, если я не прав, но, по-моему, можно просто купить пробковую подложку 4,6,8,10 мм, наклеить на стену на обычный клей для пробки. Подложку берите листовую 915х610мм. Самая распространенная - Wicanders. По качеству она хорошая. Клей берите ВОНЮЧИЙ. Для ваших целей клей без запаха на водной основе не годится. Воняет он только пока работаете. Воняет, как клей момент.
Стена должна быть сухой и чистой. Намазываете клей шпателем на всю стену очень тонким слоем. Шпатель ровный, не зубчатый. Намазываете клей на пробку тем же шпателем по всей поверхности. Слой - тоже максимально тонкий. Ждете пока клей высохнет. Почитайте на банке, сколько ждать, обычно минут 15-20. Когда клей ПОЛНОСТЬЮ высох, можно клеить.
Стена, которую хотелось бы оклеить показана красным на рисунке.
т.е. если пробка клеится на стену внутри дома пароизоляцию делать не нужно? просто приклеиваем и обшиваем гипсокартоном?
За пост как клеить - огромное спасибо.
Уважаемый МастерХаус, спасибо за ответы и подсказку.
Грунтовку Lobadur WS 2K наносили металлическим шпателем, и легла она каплями и потеками.
Попытаюсь прикрепить фото. Смогла прикрепить только 1 фото самое непоказательное, но если увеличить, то можно понять. Остальные слишком большие, как их оттправить не знаю, а zip не прикрепить
Если будете клеить пробку, то пароизоляция не нужна, т.к. сам клей когда высыхает образует резиновую пленку, которая не пропустить влагу. Это и будет пароизоляция. Сверху гипсокартон.
Вы спросили как клеить пробку - я написал. Но вообще я согласен с коллегами, что в данном случае лучше все-таки использовать пенополистирол 2 см. Это будет гарантия. Пароизоляция тоже не нужна в таком случае.
Спасибо за ответ!
Разговаривал с Управляющей компанией, категорически запрещают утеплять со стороны подъезда. Это МОП и я не имею права там ничего делать. Будем ругаться с ними дальше, т.к. стена реально холодная...
если не разрещают утеплять,то пусть ставят отопление по лестнице.в том же доме про котороый я говорил, они на лестничных плащадках добились и провели отопление по всем 12 этажам. а на счёт где лестница, так она у них считается пожарным выходом, попадать на неё надо через балкон, поэтому и не замарачивались наверно. но утепляют без проблем. ведь если посудить, не утеплил когда, она начинает промерзать, сыреть, плесенью покрываться. а это опасно для здоровья. так что либо пусть сами устраняют,либо скажите что сами со стороны подъезда утеплите. так как если со стороны квартиры делать утепление,это она уменьшится сантимов на 5 минимум, а это перепланировка и уменьшение жилплощади.
Работаю с клеем wakol с 2010 года, работа - одно удовольствие: не пахнет, сцепление даже через сутки не уменьшается, то есть можно нанести клей на всю пробку (на весь обьем) и клеить несколько дней, если объект большой, увеличивается метраж поклейки ( у меня в среднем 40-60кв.м. в день и даже не изматываешься), так как не устаешь, дышишь свободно полной грудью без вреда для здоровья в отличии от синтетических клеев. Да и расход клея радует - 2,5кг на 20-25 кв.м.. Был до этого клея аналог IBOLA D7, очень похож на wakol по внешнему виду, но пробка через некоторое время отклеивалась, при этом клей оставался на пробке и на основание, если кто работал с этим клеем вероятно знает. ТАК ВОТ ВОПРОС!!!
Последние два года начали обращаться старые клиенты, у которых клеили ИМЕННО СТЕНЫ И ПОЛЫ ПОД МАСЛОМ (с пробкой под лаком нет таких проблем) на клей WAKOL. Пробка разрывается, от снования появляются зазоры между пластинами до 3 мм. . Технологические процессы не нарушались, грунтовка использовалась всегда тоже wakol. Может кто-нибудь подскажет, что делать, к кому обращаться???? Уж больно много стало этой рекламации - квадратов 300 набралось. По возможности с использованием ионизаторов переклеиваем на синтетические клеи.
Уточните, что значит "стены и полы под маслом"? Стены и пол были покрашены масляной краской? И Вы сверху на это клеили пробку?
И еще сразу, на счет "технологии не нарушались". 2,5 кг Вакола идет по нормам на 8-10 м2. При необходимости можно растянуть на 12 м2. Но на 20 м2 - это явное нарушение хехнологии. Я сам клеил пробку на вакол, ума не приложу, как можно так его растянуть...
Без обид, но такими сообщениями вы портите репутацию хорошему продукту. Потом народ начитается и будет говорить, что клей плохой. А проблема вовсе не в клее, а в его количестве, которого явно было недостаточно, если вы растягиваете банку (на которой написано, что расход у нее - 8 м2) на 20 м2.
На счет решения проблемы. Что тут еще придумаешь, кроме как тупо подклеивать. Оттягиваете края, намазываете клей, вставляете спички ,ждете, пока клей высохнет, убираете спички, приклеиваете. Процесс бесконечно долгий в случае с 300 м2, а что поделать... Сочувствую
Добрый день ! мы клеим на стену Пробковое покрытие WICANDERS Dekwall RY 56 Cayman Waxed .
Подскажите , пожалуйста, нужно ли его покрывать лаком ?
Я хотел оставить как есть , ведь оно уже под воском, но есть мнение мастера - надо покрыть лаком .
пробка лежала распакованная от полиэтилена пару недель в комнате стопкой.
теперь края не совпадают на 1-2 мм по длине и ширине - видимо сильно высохла и дала усадку (либо изначально с такой геометрией) . Насчет способа наклейки не "встык" , а "внахлест" мастер высказался критически.
Можно ли и стоит ли поклеить все ровно делая подрезку каждого ряда пластин ? Пока это у нас единственная рабочая версия того, как продолжить.
В первой комнате мы договорились, что мастер будет закрывать щели смесью клея и пыли пробки.
Во второй комнате большое желание избежать появление щелей.
Клей был контактный маэстро, нормальный. теперь купил еще канистру декола.
Гоните этого "мастера" подальше от своей пробки!!! Он ее делает в первый раз, раз дает такие советы. 1-2 мм разницы в длине и ширине пробки - не проблема, даже в случае с напольной пробкой, которая гораздо более плотная и хуже сжимается. На заводах на счет геометрии пробки особо не заморачиваются, потому что там люди знаю как ее надо клеить. А клеить ее надо именно внахлест. Этот нахлест сводит на нет все погрешности в геометрии и дает запас пробке, чтобы не образовывались щели в случае усыхания.
Клеить пробку подрезая можно, но надо быть опытным мастером, чтобы рез был ровным. Однако ровно, как на станке все равно не отрежешь. Место реза все равно будет гулять, и опять же здесь на помощь приходит нахлест. Пробка сжимается неравномерно, и стык получается ровным. Если клеить подрезанную вручную пробку стык в стык, ничего хорошего из этого не выйдет. Даже после приклеивания, будут видны микрощели, причем это будут не ровные щели, а кривые щели по нескольку штук на каждой плашке. Потом эта пробка немного расползется и у вас просто будет на стене много независимых плашек с кривыми краями.
Не вздумайте замазывать щели пробковой пылью смешанной с клеем маэстро или деколом!!!!!! Этот метод годится только для клеев на водной основе. В крайнем случае ПВА. Иначе оставите неровные следы этого клея вокруг каждого стыка и вы их ничем не уберете потом. После этого можно смело отрывать пробку и ехать в магазин за новой.
Замазывание щелей не решит проблему кардинально, потому что по цвету щель будет гораздо темнее, чем пробка. Пробковая пыль пропитывается клеем и темнеет.
Уже говорил вам в личке, повторюсь здесь для всех. Я считаю, что лакировать пробку, покрытую воском, лаком на водной основе нельзя. На мой взгляд нанесение будет неоднородным и бОльшая часть лака просто скатится по этому воску на пол. Уважаемые мастера, коих немало на этом форуме, поправьте меня, если я не прав. Может кто пробовал это делать, и я зря нагоняю жути.
Сразу отмечу, что есть пробка настенная, которую можно лакировать. Например, КоркАрт. Она идет с завода ничем не обработанная, поэтому лак на нее прекрасно ложится. Может быть ваш мастер лакировал такую пробку и теперь советуют сделать тоже самое с вашей пробкой, не особо вникая в нюансы (восковое покрытие). Допускаю, что если покрыть лаком пробку поклеенную стык в стык (без нахлеста) сразу после приклеивания, щелей может не образоваться, потому что лак очень хорошо пропитывает пробку и склеивает ее края. Опять же это в случае, когда лак может пропитать пробку. Как лак на водной основе может пропитать пробку, уже пропитанную воском, я не понимаю.
Удачи вам в решении этой проблемы. Меняйте мастера, пока он не испортил остатки материала, который сейчас стоит, как крыло от самолета. Я абсолютно убежден, в том, что если вы захотите и не будете суетиться, вы и сами сможете это сделать. Ничего там сложного нет, просто следуйте инструкции на стр. 2. По крайней мере, если и закосячите, будет не так обидно, как если вы за эти косяки еще и деньги заплатите.
