Как правильнее сделать (расстояние от столба около 18-20м)
1. Воздушка до угла на 2м этаже где спальня, там же щиток - разводка по дому
2. Воздушка до угла на 2м этаже где спальня, кабель до шитка на 1м этаже в коридоре - разводка по дому
3. Или вообще заморочиться подземной прокладкой в железной трубе?
В ответ на: Как правильнее сделать (расстояние от столба около 18-20м)
1. Воздушка до угла на 2м этаже где спальня, там же щиток - разводка по дому
2. Воздушка до угла на 2м этаже где спальня, кабель до шитка на 1м этаже в коридоре - разводка по дому
3. Или вообще заморочиться подземной прокладкой в железной трубе?
А счетчик на уровне второго этажа вешать? Сейчас для новых подключений требуют счетчик на улице, чтобы "инспектор мог подойти и проверить" по официальной версии и "чтобы было видно весь кабель ввода от столба до счетчика" по неофициальной.
У нас вроде пока не требуют, хотя сейчас идет переоформление договоров напрямую на сети, может тогда. С другой стороны я слышал что в некоторых обществах/поселках наоборот требуют подземной прокладки.
С третий стороны - даже внешний счетчик еще ничего не гарантирует. Во дворе может быть очень злая собака, а в одном обществе я видел забор... ну как минимум метро6, может быть 9... ничего не разглядишь.
Для сетей единственный вариант - вешать счетчики на самих столбах. Наверное рано или поздно к этому придут.
Но и в этом случае все три моих вопроса/варианта остаются.
Так что как лучше/правильнее?
Счётчик в уличном шкафчике на столбе - не на участке.
Т.е. со столба кабель спускается до человеческого роста, ставится пломбируемый автомат, счётчик и - либо поднимается кабель обратно наверх и пошёл по воздуху, либо в трубу и под землю.
Если есть финансы на правильную и качественную прокладку в трубе под землёй (либо бронированного кабеля, либо бронированного в трубе) и при этом не будете испытывать дискомфорта от отсутствия визуального контроля состояния кабеля - лучше под землю вроде как.
1.На счет моего дискомфорта не понял - а в чем он может заключаться? А вот сейчас не вижу как входит кабель в мой дом-многоэтажку и никаких дискомфортов не испытываю.
2. Ну а если все же воздушка. Где правильнее ставить щиток - сразу на входе в дом (в моем случае это спальня) или все же сначала пройти кабелем то более естественного, как мне кажется, места - коридор на 1 этаже?
мне электрики от столба в дом под землей завели бронированный кабель дополнительно упакованный в полипропиленовую трубу. Вырыли траншею глубиной примерно 1,2 м чтобы уж наверняка не зацепить кабель "садово-землеройными" работами при посадках кустарников и т.д.
В доме у меня есть техническое помещение в котором размещается эл. щиток.
Мне когда электрику по дому делали то к щитку подведен ну очень увесистый "пучек" проводов, что пришлось их упаковывать в два 100 мм короба :)... хорошо подумайте о месте размещения щитка, чтобы входящие/исходящие из него провода не портили эстетику...
Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...
Поставить щиток можно где угодно. Здесь только один ньюанс - в жилых домах должен прокладываться кабель не поддерживающий горение и не выделяющий вредных веществ, т.е. с приставкой нг-LS. СИП под это не очень подходит. От сюда все нюансы тех.решения. Если ставите щиток сразу на вводе - можно завести сразу СИПом до вводного автомата. Если щиток ставите на удалении от вода, то на вводе переходите на кабель для внутренней прокладки и все.
Я так понимаю, что вы не к сетевой организации подключаетесь, а к какой-то местной частной миниэлектросети.
Там в каждой избушке свои погремушки. Идите и согласуйте свои хотелки с местным ответственным за техприсоединения лицом.
В силу своей деятельности на постоянной основе занимаюсь подключением к электросетям. Зачастую сталкиваюсь с тем, что многие мнят себя специалистами в электроэнергетике или слушают лжеспециалистов и продаванов электрооборудования. В итоге потерянное время и деньги. А сколько счетчиков люди покупают неподходящих под техусловия электросетевой организации. А сдать их обратно по прошествии 14 дней от покупки нереально. За голову берутся: мне электрик же сказал бери любой, в магазине заверили подойдет и т.д..
Техусловия АО "Региональные электрические сети" - субъекта естественной монополии, занимающего доминирующее положение в НСО, в вложенном файле.
В п. 11.2 указаны допустимые места установки щита учёта электрической энергии.
Делаете рабочую документацию, согласуете в электросетях к которым хотите осуществить технологическое присоединение. Выполняете электромонтажные работы. Сдаете монтаж энергопринимающего устройства представителям электросети. И вуаля!!!
Это очень вкратце )))
В технических условиях АО "РЭС" сейчас так прописывают.
Должен быть виден вводной кабель до щита учёта, чтобы снизить риски хищения электрической энергии.
ПУЭ 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м.
Можно все таки на человеческом?
1.Если ввод воздушка около 27м, на высоту 5м на фасад дома, где должен стоять счетчик?
2. Если ввод подземный где должен стоять счетчик?
Тебе люди русским по белому заяснили-на столбе.А как пойдет от счетчика,воздухом или землей сетям глубоко п.5 ибо это уже не их ответственность.И место распредщита в доме сети волнует меньше всего на свете,хоть в сортире.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
АО "РЭС" и ОАО "Новосибирскэнергосбыт" для индивидуальных жилых домов сейчас требуют установку счётчика на фасаде строения или на опоре (на столбе по вашему :)) в пределах участка. Например, воздушка - СИП приходит на фасад здания где крепится анкерным зажимом, потом в гофре опускается до щита учета (по вашему шкафа с вводным автоматом и счетчиком) тоже на фасаде здания. От счётчика уже всё на ваше усмотрение.
В организации, откуда вы будете запитываться, могут быть свои хотелки. Некоторые в свои ТУ закладывают установку счётчика электрической энергии РиМ с пультом на своёй опоре ЛЭП.
В ответ на: мне электрики от столба в дом под землей завели бронированный кабель дополнительно упакованный в полипропиленовую трубу. Вырыли траншею глубиной примерно 1,2 м чтобы уж наверняка не зацепить кабель "садово-землеройными" работами при посадках кустарников и т.д.
Они бы вам и трёхметровую глубину сделали только бабки отдавай. Чтобы не задеть кабель можно просто проложить сигнальную ленту выше кабеля.
Расскажите это тем экскаваторщикам (двум разным), которые в прошлом году раскопали у нас кабель в 2х местах, несмотря на сигнальные ленты сигнальные столбики и сигнальные кирпичи).
Если лопатой копать и самому, то лента возможно поможет.
А если трактор или культиватор? Или дикие бригады копателей?
Вы на какую глубину закапывать рекомендуете?
культиватор на какую глубину роет?
Лента должна же не прям на кабеле лежать, на на сколько-то-там см. выше. В общем, чтобы если лопатой ленту зацепил, то кабель этим же движением не достал.
А трактор - это уже не "садово-огородные" работы
Я у себя на полтора метра закопал кабель.
Экскаватору все равно на какую глубину копать.
Зато когда через год вручную копали траншею под интернет-кабель, то электрический не нашли.
В половину меньше чем у Вас, думаю достаточно. Для кустов яблонь пойдёт. Хотя понятие садово-огородные работы для всех разное. Может вы ёлки-кедры пятнадцатилетние садите? И хозяин всегда помнит где кабель. Может изначально планировать места посадок.
а ещё место прокладки кабеля можно обыграть какой-нибудь специфической посадкой, так чтобы эта линия гармонично вписалась в создаваемый садовый дизайн, например низкорослый кустарник в виде микроизгороди, может даже с фигурной подрезкой поросли...
Давайте о заземлении поговорим? Посоветуйте как сделать в частном доме? TT или TN-C-S при однофазном подключении?
Где разделить PEN, при условии что счетчик будет дома в щитке?
По поводу повторных заземлений на опорах не в курсе. Надо посмотреть.
Если воздушная линия старая, то я рекомендовал бы ТТ, но это затрат но в плане защиты, селективное УЗО на вводе стоит около 6000,
Разделение лучше делать в шкафу с учётом, чтоб у инспектора вопросов не было
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Помимо защиты , необходимо сделать свой отдельный контур заземления с сопротивлением не выше 30 Ом, плюс организовать СУП, причем за дифзащитой и заземлением необходимо постоянно наблюдать, в смысле проверять кнопкой тест, ну или более наглым способом - путём соединения нулевого и заземляющего проводов,
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Не знаю по теме ли. Я тут щиток нарисовал с разделением PEN. Как считаете, достаточно надежно и правильно ли получилось? PEN разделяю в щитке. Одна фаза. 10 кВт
На котел поставил 25А и 3х4 кабель, но вот сомнения в правильности, удастся ли найти розетку на этот номинал тока. Если не найду, придется ставить выключатель нагрузки.
РЕ уж лучше на нижнюю шинку посадить .
На котел 4 кВт достаточно автомата на 20А, сечение проходит.
Розетку найти можно ( хоть на 63 А и выше ) , поищите разъёмы типа ССИ, только лучше АВВ, в вашем случае на 32 А
Второй этаж без диф.защиты?
Уличное освещение я бы под УЗО не стал сажать, а вот розетку стиралка и бойлер , вообще бы на отдельный диф посадил
Кстати можно ещё и реле напряжения поставить , лишним не будет.
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Спасибо за ответ.
Это принципиальная схема. Конечно ре будет внизу щитка.
Там котёл 2/4/6 кВт ступени. Zota простейший какой то. Он электро и будет типа резерв на случай кончины газового. Потому и не заложил 6 кВт, так как он чисто на подогрев чтоб не размерзлись батареи.
Второй этаж без дифзащиты, Но могу повесить вместо уличного освещения, если пойму что она там (на улице) не нужна. Просто на улице будет ещё и внешняя розетка. И кто знает что в нее будет включаться. И где это что то будет лежать. Может на мокрой траве...
Я бы не ставил щиток в экзотических местах типа второго этажа. По обыкновению щитки находятся в районе входной двери. И если, не дай бог, случится какая-то экстремальная ситуация (типа возгорания проводки, розетки на первом этаже), вы на второй этаж полезете электричество отключать?
Даже покидая дом, при необходимости, лучше при входе щёлкнуть автоматы, чем на втором этаже.
Ну и всяким пожарным и экстренным службам тоже должно быть интуитивно понятно, где у вас щиток.
У меня щиток около двери. Очень удобно. Уходя, отключаю автомат под который заведены диффавтоматы на все группы кроме холодильника и сигнализации.
Перед уходом можно не проверять все ли отключили электроприборы.
Сейчас почти все 380 В в частный дом присоединяют.
Экономисты, выбравшие однофазное подключение, устройства защиты и автоматики практически не ставят...
Типа дорого... Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
А я бы не стал свое личноезащитное заземление соединять с их нулем. Ибо в них уверенным быть никогда нельзя, учитывая уровень образованности и обязательности электриков РЭСа и пр организаций. Пусть их ноль останется рабочим нулем, а заземление будет свое 100% правильно сделанное и работоспособное вне зависимости от внешних факторов.
После вводного автомата реально газовый разрядник не помещает - защитит от игр электриков с фазами и удара молнии в провода.
И вместо автоматов и УЗО я поставил диф автоматы. А то когда рубанет один из УЗО придется весьма не тривиально по извращаться, чтобы выяснить какая линия дала утечку на заземление и в какой момент. А так стоит по диф автомату на каждой ветке и все точно под защитой и всегда просто устранить причину сработки.
И почему у вас котел и пара веток вообще без диф защиты или УЗО? Вы решили, что там не может быть повреждения в изоляции провода, пробоя на корпус или оголенной фазы? Зря вы так решили...
В ответ на: А я бы не стал свое личноезащитное заземление соединять с их нулем. Ибо в них уверенным быть никогда нельзя, учитывая уровень образованности и обязательности электриков РЭСа и пр организаций. Пусть их ноль останется рабочим нулем, а заземление будет свое 100% правильно сделанное и работоспособное вне зависимости от внешних факторов.
Думаю над этим. В чем преимущества схемы ТТ над тем что я наваял? Переделать не долго в принципе. просто где то вычитал что если схема заземления ТТ, то требования к заземлению выше. А зависит это не только от толщины и глубины штырей, а от грунта тоже. Более того замерить это в бытовых условиях не представляется возможным.
В ответ на: После вводного автомата реально газовый разрядник не помещает - защитит от игр электриков с фазами и удара молнии в провода.
Не знал что это такое. Поинтересуюсь и, думаю, приобрету.
В ответ на: И вместо автоматов и УЗО я поставил диф автоматы. А то когда рубанет один из УЗО придется весьма не тривиально по извращаться, чтобы выяснить какая линия дала утечку на заземление и в какой момент. А так стоит по диф автомату на каждой ветке и все точно под защитой и всегда просто устранить причину сработки.
Справедливо, но это сильно удорожает щиток. А защита будет та же самая. Это дачный домик для сезонного проживания)
Ждал Вас тут. Знал что, Ваше воинствующее невежество не позволит не съязвить)))
Отличие в Вашем и моем вопросе в том, что я как раз таки погуглил, на основании полученных знаний нарисовал схему и принес её на критику профессиональным электрикам.
А не задавал, как Вы, вопросов вида: "Как и чем мне забить гвоздь?"
Если сильно заморачиваться и денег не жалко можно поставить, причём один на опоре, второй рядом с водным шкафом, но в отдельном боксе ( при сработке могут возникнуть риски его разлетания по округе), но для них необходимо иметь заземление.
Для интереса погуглите ОПН, могут даже схемы вылезти, они подбираются по ступеням ( токам).
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Не особо можно качеством заземления для УЗО и ДИФов на практике замарачиватся. Я как то проверял сработает или нет диф при простом замере напряжения мультиметром между фазой и землей путем втыкания щупа мультиметра во влажную землю - сработал и не дал замерить напряжение. В схеме ТТ, если она так называется, ток по вашему заземлению бежит только в экстренных случаях и ток этот микроамперы, за исключением удара молнии и срабатывания газового разрядника. Это означает, что сопротивление этого заземления не так уж и важно, хотя пренебрегать этим конечно и не стоит - надо делать все по правилам. А вот если вы объедините свое заземление и их ноль, то при больших токах потребления в доме по фазе-нулю на вводных проводах появиться пусть и не большое, но таки напряжение (из за сопротивления проводов) и ток частично начнет стекать в ваше заземление. И этот ток уже будет амперы или даже десятки ампер. Это приведет к старению заземления и большим требованиям по его качеству для надежной защиты в случае ЧП. И это я не говорил еще про теоретическую возможность электрикам вне дома путать местами на вводе в дом фазу с нулем - тоже бывает иногда :). Они тогда вообще всю хату спалить могут дистанционно.
Погуглите хорошенько - газовый разрядник не слишком шир потреб поэтому не так уж легко найти его будет. Он достаточно дорогой на одну фазу и нейтраль тысячи 2...3 будет стоить и при этом модули одноразовые и сменные у него. Ищите тот, который на 270 В фаза + 70 В нейтраль. Точно были такие у китайского IEK, ABB и по моему шнайдера. У ABB на мой взгляд самые удачные, но и самые дорогие. Они вас защитят от удара молнии в любую точку провода от трансформатора до вашего щитка. При ударе разрядник делает коротыш на землю и отключается вводной автомат, при этом напряжение в домашней сети скакнуть не успевает - вся бытовая техника остается жива. Не один автомат или УПС не защитит от такого случая - только разрядник после вводного автомата.
Дифы на все линии - это иной уровень защиты, а не то же самое за бОльшие деньги. То, что домик сезонного проживание на степень защиты и пожароустойчивость проводки не влияет от слова никак. Еще раз говорю: у вас есть три автомата, которые по схеме без УЗО. Это говорит мне о том, что если в розетку будет включена например болгарка с пробоем на корпус, то труп минимум один гарантирован. Если произойдет пробой на корпус в котле, что тоже бывает сплошь и рядом, то вот вам либо труп либо пожар. И нет у вас в схеме защиты от этого. У вас даже автоматы однофазные, хотя нужно было бы как минимум фаза+нейтраль. И я не говорю про случай когда у вас УЗО в какой то момент начнет срабатывать "просто так" и когда вам надоесть, а выяснить причину вы не сможете (потому как у вас на каждом УЗО висит несколько групп и десяток потребителей одновременно) вы его просто отключите и будет беда. Недавно на НГСе писали про такой случай на базе отдыха в ордынке - там техник после дня поиска причины отключения отрубил защиту и ночью база сгорела полностью вместе с вещами постояльцев. И хорошо, что в трусах выбежать успели и живы остались...
Автоматы двух полюсные берите тогда уж хотя бы, раз на дифы денег жалко...
И это... еще посмотрел, что у вас там УЗО стоит на 10 мА... У меня все 12 штук дифы на 30 мА стоят. 30 мА - это ток, который 100% не вызывает поражения человека. 10 мА - на мой взгляд перестраховка. бывают еще на 300 мА - вообще не знаю зачем их ставят - такой ток уже валит на повал человека при 220 В и 50 Гц. При этом утечки в сетях и потребителях хоть и мизерные, но есть всегда. Так что подозреваю на 10 мА будете часто ловить ложные срабатывания. Ставьте все УЗО на 30 мА.
УЗО 10 мА стоит только в мокрых зонах. Конкретно - это мойка (теплый пол и освещение) и освещение в парилке. У меня в квартире так в ванной есть розетка и не ловит ложных срабатываний.
( СП31-110-2003 п.А.4.15 "Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.")
УЗО 300 мА как правило селективное (S). Ставится как противопожарное на вводном кабеле. От поражения током не спасает, но способно защитить от пожара при неисправности проводки.
Если делать схему ТТ, то селективное УЗО на входе необходимо. Кстати я посмотрю есть ли на опорах нашей ВЛ повторное заземление и если его нет, то сделаю схему заземления ТТ и не буду разделять PEN, а использую как рабочий ноль.
А так, схему NT-C-S можно использовать на новых сетях. А они у нас новые. Так же мне не понятно постоянное запугивание обрывом нуля. В современном СИП кабеле если будет обрыв, то обрыв будет всего кабеля. Фазы в том числе. А если на опорах есть повторное заземление нуля, то поселок на мое собственное заземление не сядет.
) и при этом не будете испытывать дискомфорта от отсутствия визуального контроля состояния кабеля - лучше под землю вроде как.
У меня щиток около двери. Очень удобно. Уходя, отключаю автомат под который заведены диффавтоматы на все группы кроме холодильника и сигнализации. 
