Добрый день. Хотелось бы услышать мнение профессоналов и практиков - насколько эффективна облицовка дома из бруса (15х15) кирпичом.
У нас так построена баня. Какое-то тепло держится. Подтапливать печь в комнате отдыха начинаем в ноябре. Но баня сразу так сделана. Сравнить "с кирпичом" и "без" нет возможности.
Сейчас строим дом из бруса. Решаем проблему с внешней отделкой и утеплением стен.
Заранее спасибо всем, кто выскажет свое мнение.
Никаого утепления она вам не даст.Потому как утеплять сруб без вентзазора-убить его,а все что за вентзазором из расчета стены исключается.Но понт даст.Красивый.Но дюже дорогой,и уже народу глаз замыливший,как следствие эфект "понта"практически потерявший.
В бане есть вент.зазор. Поэтому у меня сомнения, что отдельно-стоящая кирпичная стена сохраняет тепло в доме.
К "понтам" равнодушна. Сайдинг не люблю. Кирпич более нравится - один раз сделал и забыл, ремонта не требует. А других материалов, в общем-то, не знаем.
Утепления никакого не даст , если утеплить минватой и сделать через вент зазор с продухами в кладке то будет утепление и красивая стена , если кирпич нормальный , а не красный облицовочный, например такой
Ну как это не даст ? После облицовки дома многие говорят что становится теплее. Лучше держит тепло , меньше выдувает.
Кирпича сейчас на выбор много хорошего.Брик стоун отличный кирпич , большой выбор цветов.
В ответ на: Брик стоун отличный кирпич , большой выбор цветов.
Интересный вариант. Увидела кирпич 250х65х60.
У нас дом 8х9 одноэтажный, крыша двускатная. До конька крыши 29 рядов бруса. Можно этот "тонкий" кирпич использовать на облицовку?
Да можно. Многие дома сейчас так лицуют. Кирпич отличный. Первый ряд обл. не заполняется вертикальный шов , вот Вам и продухи.Вверху они выйдут под карниз.
Нет нежелательно, у пенопласта слабая паропроницаемость , возможен конденсат который не будет просыхать , дерево обычно минватой утепляют ,есть фасадные высокой плотности под штукатурку паропроницаемую , а вообще классическое утепление дерева это минвата , ветрозащита ,вент зазор , фасад.
Хотелось бы под штукатурку, а прям на утеплитель высокой плотности можно наносить штукатурку? Куда тогда ветрозащиту девать или можно обойтись без неё?
для этой ситуации пожалуй минплита, но можно эковату и керамзит рассмотреть. а самый дешевый и теплый вариант - железнодорожный пенопласт б/у(у него хорошая паропроницаемость в сравнении со строительным)...но он горючь...
вент зазор и так будет, брус не ровный, и пенопласт клеится на пятаки из клея, и зазор получается как правило от 5 до 20мм! потом сетка фосадная, и штукатурка, можно из экономии клеем для плитки штукатурить, я вот Крепсом Усиленным предпочетаю! и финишный слой можно этим же сделать, но жидко развести! железнодорожный пеномласт обладает лучшей паропроницаемостью и дешевле, но он мягче, и слой штукатурки надо потолще! и не забудьте про рассечение фосада на сектора, и окантовка окон и дверей плотной минплитой (пожаробезопасность). если бютжет позволяет можно и полностью минплитой, без всякого пенопласта!
" железнодорожный пеномласт обладает лучшей паропроницаемостью и дешевле, но он мягче, и слой штукатурки надо потолще!"
"Меня терзают смутные сомненья" (с)
Что это за ЖДпенопласт?
Егор думайте, что пишите. Своими постами Вы отталкивайте клиентов, а не привлекаете. Клей "пожиже", пенопласт "помягче", "пятаками" на дерево цементный клей, Вентзазор между деревом и плитой.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
Проблемы в чем? Не "советское время", сейчас столько панелей "под штукатурку". Даже если не найдете по своему вкусу, то ЦСП/Гринборд после ВЗ и штукатурить так как нравиться.
ТШФ по утеплителю НЕДОПУСТИМ для брусовых домов из-за "слабого" основания (дерево). Долговечность низка. По дереву идут глинянные/известковые Толстые (от 20мм) и армированные штукатурки.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
позвольте свои пять копеек. Есть одно непреложное правило строительства деревянной стены: паропроницаемость стены должна обязательно возрастать к внешней стене дома! несоблюдение этого условия грозит проблемами. Какой пенопласт? Какой кирпич? Если слабый вентзазор - гнить будет. Если вентзазор не рассчитать и будет более сильная конвекция (чем нужно), то теплый воздух будет вытеснен холодным и в результате - "ноль" эффекта.
В ответ на: вент зазор и так будет, брус не ровный, и пенопласт клеится на пятаки из клея, и зазор получается как правило от 5 до 20мм! потом сетка фосадная, и штукатурка, можно из экономии клеем для плитки штукатурить, я вот Крепсом Усиленным предпочетаю! и финишный слой можно этим же сделать, но жидко развести! железнодорожный пеномласт обладает лучшей паропроницаемостью и дешевле, но он мягче, и слой штукатурки надо потолще! и не забудьте про рассечение фосада на сектора, и окантовка окон и дверей плотной минплитой (пожаробезопасность). если бютжет позволяет можно и полностью минплитой, без всякого пенопласта!
Во первых, на цементный клей по дереву держаться не будет. во вторых, зачем выдумывать велосипед, если он придуман. Зачем применять клей не по назначению? Ведь есть много клеев предназначенных для системы утепления. В третьих, Пенополистирол, не может быть более или менее паропроницаем (если это говорить о фасадном) А другие применять не рекомендуется! В четвертых, в частном домостроении не обязательны противопожарные рассечки.
А если по существу, то лучше всего сделать на бруски основание из фанеры, а потом на это основание смонтировать систему утепления (Мокрую) Тогда будет стоять и тепло будет!
Парадокс российских дорог; встречная полоса, всегда чище и ровнее.
В ответ на: Если слабый вентзазор - гнить будет. Если вентзазор не рассчитать и будет более сильная конвекция (чем нужно), то теплый воздух будет вытеснен холодным и в результате - "ноль" эффекта.
Вот у нас, похоже. 0,1 эффекта.
Тоже жду ответа, как же его рассчитать.
Спасибо.Пошла изучать мин.плиты.
"Приляпать пятаки" - быстрее до мозгов доходит, чем "провести мероприятия по присоединению N количества вновь созданной консистенции.."
Как рассчитать вентзазор - это к проектировщикам за деньги, думаю что это сложно. К тому же вентзазор по разному будет работать в зависимости от ветровой нагрузки и разницы температур. То что для меня в принципе не понятно - стараюсь не использовать. Для себя нашел выход, задав тему "утепление дома опилками"... (стружкой, соломой)
Смотрел передачу про ошибки в индивидуальном домостроении: зимой надуло снег к стене - и был перекрыт приток воздуха для вентзазора. В результате вентзазор перестал работать. И все. Мелочей не бывает, и в этом случае был дан один совет - следить за наличием притока воздуха и убирать снег.
Вспоминаю - в прошлую зиму - дом у родителей под крышу завалило - как там убрать снег? Так и торчал сугроб до весны. Был бы вентзазор сделан - никакого бы толку не было. Все бы паром пропиталось и замерзло
"будет более сильная конвекция (чем нужно), то теплый воздух будет вытеснен холодным и в результате - "ноль" эффекта."
Ёкарный бабай!!! На Ленинградской есть многоэтажный дом, где проектировщики начудили с ВФ. Там скорость восходящего потока в ВЗ 2.3 м/с. И представте уже десяток лет жители не замерзают. Даже теплоизоляция не разрушилась. В малоэтаже (до 3 этажей) ничего считать не надо: не менее 30мм на стенах и 50мм на кровле (если уклон меньше 30о то от 60мм). От продольной и поперечной инфильтрации легкий утеплитель защищает ветрозащитная мембрана, даже самая дешевая (при условии того, что она не порвана). Владельцам домов с высокой ветровой нагрузкой (например берег Обского моря) рекомендую Тайвек Хаусраб и вертикальную рассечку ВЗ металлом или деревом на сегменты около 5 метров.
Пи.Си. Ширина ВЗ замеряеться в самом узком месте.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
Вот и екарный бабай. Сравнивать новые многоэтажки с частным деревянным домом весьма некорректно. Многоэтажки в стенах забиты утеплителем, чаще всего пенопластом...ну все по новым снипам. Новомодные дома по настоящему теплые, стены не пропускают ни тепло, ни воздух, ничего там стены не пропускают. И ошибки в вентзазоре там не сделают погоды - все упаковано в вакуум. Знакомые вообще все батареи отключили - у них жарко всегда. (Но находиться в таких квартирах некомфортно, мягко говоря, я лично вообще испариной покрываюсь и хочется на балкон свежим воздухом подышать). А вот как раз о деревянном доме такого не скажешь - там запас тепла весьма ограничен. Поэтому в деревянном доме ошибки в вентзазоре стены могут вызвать негативные последствия (в отличие от новых многоэтажек)
И зачем писать про величину зазора у кровли? У вентзазора перед кровлей другая задача и там перед утеплителем стоит паронепропускаемая защита. То есть не должно быть пара на кровле (и в утеплителе перед кровлей). А в стене (деревянной) пар выходит наружу. И должен выходить наружу.
"все упаковано в вакуум"
Про вакуум поподробнее пожалуста.
"Поэтому в деревянном доме ошибки в вентзазоре стены могут вызвать негативные последствия (в отличие от новых многоэтажек)"
Ошибки в строительстве всегда вызывают негативные последствия. Хоть в деревянном доме, хоть в высотке, хоть в ТЦ. Я просто прокоментировал конкретный бред о том, что при большом ВЗ "холодный воздух вытеснит теплый и эффекта ноль". ВЗ- это плоская труба и восходящий поток создаеться за счет разности давлений.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
Диффузия пара идет везде через паропрницаемые конструкции: стены, потолок, двери и т.д.
ВЗ на кровле подстраховка, ибо любой специалист по КМС не верит в КАЧЕСТВЕННОВЫПОЛНЕНУЮ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ частным лицом. Да и в процессе эксплуатации "дырявиться" рукожопами легко.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
В деревнях земляную завалинку специально засыпают сугробом снега. Бабка говорила, что так полы в доме теплее. Весной с первым солнцем сразу очищают, чтобы бревна стены не намокли.
Отдушины в фундаменте на зиму закрывают, на лето открывают, для проветривания. Очевидно, что с продухами в кирпичной кладке надо делать так же.
прям берлога какая-то .. , но всё верно говорите, точнее бабушка .., однажды пришось жить в гостинице у подножья горы Зелёная в Шерегеше, точно в таком же номере .., из окошка только сугроб снега виден и маленькая щелка просвета на гору ..)) но тепло было в номере, даже с хиленьким радиатором отопления
Пора забыть о слове "кризис" - это новая реальность !
Так как утеплять дом, мнений много, а общего решения нет. У тестя дом, новый, брус 15-15 изнутри утеплён, но очень плохо (дом покупали готовый). Я никогда не сталкивался с утеплением дома и не совсем понимаю как это делать. Думал достаточно будет ветрозащиту, утеплитель плотный (пенопласт или что то в этом роде) потом сетка и штукатурка фасадная. Надо делать вен. зазор между брусом и ветрозащитой? Просто себе тоже буду строить дом из бруса и думаю что тоже надо будет утеплять. Сколько должен дом простоять (усесть) перед тем как его утеплять. Предупреждаю я не строитель.
1.ж/д пенопласт, плотность ниже строительного, приобретается как правило б/у на складах (они снимают его с вагонов), по цене около 400р куб, имеет размеры 250-280х120см. Просто когда я начинал строительство дома, цена для меня была важна! проводил испытание- укладывается на чердаке бани пенопласт поверх шлака, одна четверть чердака над парилкой строительный пенопласт, другая четверть ж/д пенопласт, две остальные четверти и оба пенопласта накрываются полиэтиленом. баня используется по назначению, после чего: на полиэтилене где ж/д пенопласт капель гораздо больше чем где строительный, раза в 2 или в 3. под пенопластом строительным шлак гораздо влажнее шлака под ж/д. где просто пленка шлак мокрый , на пленке много капель! выводы сделайте сами. все привык на практике проверять, а не основываться на таблицах и непонятно откуда откужа взятых цифрах. также на чердаке брусового дома на пенопласт ж/д пленку стелили, под пленкой конденсат. Вывод- нормальная у него паропроница1.ж/д пенопласт, плотность ниже строительного, приобретается как правило б/у на складах (они снимают его с вагонов), по цене около 400р куб, имеет размеры 250-280х120см. Просто когда я начинал строительство дома, цена для меня была важна! проводил испытание- укладывается на чердаке бани пенопласт поверх шлака, одна четверть чердака над парилкой строительный пенопласт, другая четверть ж/д пенопласт, две остальные четверти и оба пенопласта накрываются полиэтиленом. баня используется по назначению, после чего: на полиэтилене где ж/д пенопласт капель гораздо больше чем где строительный, раза в 2 или в 3. под пенопластом строительным шлак гораздо влажнее шлака под ж/д. где просто пленка шлак мокрый , на пленке много капель! выводы сделайте сами. все привык на практике проверять, а не основываться на таблицах и непонятно откуда откужа взятых цифрах. также на чердаке брусового дома на пенопласт ж/д пленку стелили, под пленкой конденсат. Вывод- нормальная у него паропроница1.ж/д пенопласт, плотность ниже строительного, приобретается как правило б/у на складах (они снимают его с вагонов), по цене около 400р куб, имеет размеры 250-280х120см. Просто когда я начинал строительство дома, цена для меня была важна! проводил испытание- укладывается на чердаке бани пенопласт поверх шлака, одна четверть чердака над парилкой строительный пенопласт, другая четверть ж/д пенопласт, две остальные четверти и оба пенопласта накрываются полиэтиленом. баня используется по назначению, после чего: на полиэтилене где ж/д пенопласт капель гораздо больше чем где строительный, раза в 2 или в 3. под пенопластом строительным шлак гораздо влажнее шлака под ж/д. где просто пленка шлак мокрый , на пленке много капель! выводы сделайте сами. все привык на практике проверять, а не основываться на таблицах и непонятно откуда откужа взятых цифрах. также на чердаке брусового дома на пенопласт ж/д пленку стелили, под пленкой конденсат. Вывод- нормальная у него паропроница1.ж/д пенопласт, плотность ниже строительного, приобретается как правило б/у на складах (они снимают его с вагонов), по цене около 400р куб, имеет размеры 250-280х120см. Просто когда я начинал строительство дома, цена для меня была важна! проводил испытание- укладывается на чердаке бани пенопласт поверх шлака, одна четверть чердака над парилкой строительный пенопласт, другая четверть ж/д пенопласт, две остальные четверти и оба пенопласта накрываются полиэтиленом. баня используется по назначению, после чего: на полиэтилене где ж/д пенопласт капель гораздо больше чем где строительный, раза в 2 или в 3. под пенопластом строительным шлак гораздо влажнее шлака под ж/д. где просто пленка шлак мокрый , на пленке много капель! выводы сделайте сами. все привык на практике проверять, а не основываться на таблицах и непонятно откуда откужа взятых цифрах. также на чердаке брусового дома на пенопласт ж/д пленку стелили, под пленкой конденсат. Вывод- нормальная у него паропроницаемость!
2. это форум для простых людей, а не защита кандидатской дессертации, поэтому поэтому пишу просто! (и на форуме общаюсь ради интереса, а привлечение клиентов основной целью не ставлю. так как основной поток клиентов - электронные справочники и наружная реклама).
3. по поводу применения плиточного клея клея никому не навязываю.
3. по поводу применения плиточного клея клея никому не навязываю, просто так для себя решил. сначала делал Профиксом специальным для пенопласта и фасадов, он закончился в воскресенье, а где его найдешь в выходной, а Крепс Усиленный для других целей лежал, вот его и попробовал! оказалось НичеМ не хуже!
4. приклеивание пенопласта на пятаки к брусу и имеет цель не прикрепление, а выравнивание по уровню и получение зазора, все равно потом крепится механически саморезами с пластиковыми шляпками.
5. рассечение полосами минплиты хоть и не обязательно, но лучше сделать.
несколько брусовых домов 6-8лет назад с фасадом из ж/д пенопласта и оштукатуренных гладко Крепсом (с применением сетки) никаких проблем с паропроницаемостью не имеют, единственное маленько микротрещины в некоторых местах 1мм. но если бы не гладкий фасад а шубка или короед так и не увидели бы!
проблема с заваливанием снегом цоколя- вент.фасад на цоколе с поступлением воздуха из него под фасад дома. а в цокольный фасад воздух может попадать в районе крыльца и гаража, там обычно чистят!
а общего решения и не будет, это при Хрущеве было общее решение сверху, и строили почти одинаково панельные пятиэтажки! тут надо из бютжета , доступа к материалам, и пристрастий мастеров которым доверите работу, именно с ними все в итоге решите, так как они гарантию Вам давать будут! под пенопласт или минплиту со штукатуркой лучше год коробку собранной выдержать...
Я вот подумал и пришел к выводу не надо облицовывать брусовый дом кирпичем с утеплением ,а без утепления вообще смысла нет , при облицовке каркасника утеплитель в нем можно без особых проблем поменять через 40 лет изнутри просто открутив гипс не разрушая при этом облицовку , при облицовке дома из кирпича, керамзито бетона , пескобетонных блоков с утеплителем можно применить в качестве утеплителя материалы с долгим сроком жизни ЭППС, пеноплиуритан , пеностекло , фасадный ППС , при облицовке дома из газоблока сделать просто однородную стену в 50см газоблока и облицовку , а вот с брусом возникают проблемы и лучше его утеплить минватой или эковатой и сделать вентилируемый фасад который можно в дальнейшем лет через 30-40 без больших потерь снять и при необходимости поменять утеплитель.
Мысли сошлись
Прочитала про плиты из льна - срок 60 лет. Брус останется, кирпич останется, а в середине? Через 60 лет меня не будет, а что-то за дом беспокоюсь...
ж/д пенопласт на базах, кто прод.товарами занимается, у транспортных компаний... я когда искал, зашел в 2гис, выбрал рубрики продукты питания, оптовая торговля, посмотрел кто близко к жд путям находится (у них тупики свои), и обзвонил. минут 30 на это ушло. мой дом кстати тоже тоже таким облицован, в два слоя пятеркой (только дом из ФбС весь, не из бруса), как пенопластом обшил, так расход угля с 17 до 10-11тонн снизился (площадь отапливаемая 320, окна энергоэффективные еще не поставил) и счетаю нормальный...
Если никогда не сталкивался,и не строитель ниразу,то сначала надо книжки почитать.Яндекс о них знает.Все вопросы не снимутся,но хотябы общее представление появится.И появится понимание,дело вам советуют или бред СК.В утеплении деревянного дома столько типовых решений,и даже тут обсосано на сто раз,вот чесслово,влом шарманку заводить по- новой.Поиск поможет.Теперь коротко на поставленые вопросы.По дому тестя.Либо не было возможности утеплить как положено снаружи( в чем очень сомневаюсь)либо делал человек ,не имеющий понятия о строительстве вообще,наугад-по вятски,либо как жена в очереди услышала.Если строить брусовый дом сновья,то процедура следующая.Ставится коробка под крышу,в осень,зиму выстаивается,огружается снегом и дает усадку.За лето конопатися с двух сторон,окна,двери,коммуникации-новоселье.Зимовка без отделки,с подконопачиванием появляющихся мест продуваний,а параллельно продолжается усушка- усадка дома.А вот только потом внутреняя отделка,утепление и фасадные работы.Но это если есть желание непреодолимой силы"для сэбэ" и с первого разу.А если столь острого желания нет,то можно и как у тестя,но потом придется продавать,те искать такого-же как тесть,а себе строить как описано выше.
Это не тот пенопласт.На железных дорогах есть еще пенопласт,который используют в качестве одноразовой теплоизоляции,при перевозке заморозки,типа ножек буша,летом,при отсутствии рефсекций.Что за пенопласт,не знаю.Знаю человека,который построил себе дом и утеплил таким пенопластом.Жалеет страшно.
У него второй мансардный этаж каркас,погремушка получилась.А на крыше железо-вообще жесть.Ну и он почему-то лопался и осыпался,но это возможно косяк именно этой партии.
В ответ на: На железных дорогах есть еще пенопласт
У любой фасадной системы есть минимально необходимые требования к характеристикам материалов. Кроме теплотехнических - есть еще механические. Для фасадного пенопласта это плотность и прочность на изгиб
Он потому трескается и осыпается, что железнодорожники не придурки полные и ПСБС-25 они для своих целей не пользуют - чисто из экономических соображений.
ПСБС-15 - тоже не используют. По тем же соображениям.
В строительстве на стены нужен не ниже ПСБС-25, на кровлю не ниже ПСБС-15.
Внутрь.Но ,повторюсь,конкретной марки этого пенопласта не знаю.Коло правильно говорит,так как утепление одноразовое,а желдорожники не дурнее паровоза, прочностная характеристика его минимальна.
он у них разный пенопласт , вот где я брал 40ка вообще чуть не в руках рассыпалась, а 50нормальная, помягче фасадного, но достаточная! я его перибирал, чтоб поплотнее и не ломаный был! а если внутрь каркаса то проблема в стыках с брусками, так как если запенить то появляются трещины=мостики холода
"несколько брусовых домов 6-8лет назад с фасадом из ж/д пенопласта и оштукатуренных гладко Крепсом (с применением сетки) никаких проблем с паропроницаемостью не имеют, единственное маленько микротрещины в некоторых местах 1мм"
"Не верю" (с)
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
"Эко", "60 лет". Каждая хорошая хозяка знает, что льняной пиджак проживет 60 лет , только в вакумной упаковке в шкафу. Бержная стирка, аккуратная носка, ну 3-4 года максимум. А теперь девушке вопрос "на засыпку": "Сколько стирок переживет короткое льняное волокно(костра) с связующим из крахмала?"
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
для подбора пенопласта не надо его щупать, надо взвесить и определить плотность которая должна составить не менее 15 кг/м3 для применения на фасаде, что соответствует М25. Для утепления вагонов используют пенопласт плотностью в районе 9 кг/м3, вот он и сыпется в руках.
Если вы хотите использовать внутри каркаса пенопласт из вагонов (дармовой) то можно его раскрошить и перемешать с небольшим количеством цемента, предварительно взбитого в пену с воздухововлекающей добавкой (например СДО), а потом залить в каркас послойно сантимов по 60. Правда толщину стены придется увеличить минимум до 250мм. В качестве опалубки можно использовать несъемную типа СМЛ или влагостойкий гипс.
60 лет - информация с сайта. Решили для начала плиту из льна посмотреть, в руках подержать - в субботу фирма не работала.
Насчет стирок. Несколько утеплителей из синтетических материалов опускала в ведро с водой. Не восстанавливают первоначальное состояние.
в ведро то жёстко, в условиях работы то они таких нагрузок не испытают(если как полагается защищены будут)! может над сильным паром подержать, над пароваркой или как то еще...
я при отборе пенопласта руководствовался его физическим состоянием и механической прочностью, которая как показала практика складывается не только из плотности, но и от пройденного листом пенопласта жизненного пути! а про пенопластобетон идея интересная, чтоб в опалубку заливать...!
Жестко, но результативно. По влагостойкости пенопласта у меня сомнений нет.
Кстати, для любителей пенопласта. Сделайте из него седушку в летний туалет, почувствуйте нежной кожей его теплоту зимой.
Правильно называется "полистиролбетон", в кустарных условиях на небольшой "груше" литров на 120 делается вполне качественно, главное соблюсти технологию, рецептуру и понимать что должно получиться в итоге. Лично готовил таким образом полистиролбетон плотностью D150 кг/м3. Воздухововлекающая добавка не дает гранулам пенопласта всплывать (они получаются в цементной "пене") и позволяет получить однородную смесь, правильно замешанная смесь имеет консистенцию сметаны густоты выше средней из которой вода практически не отделяется (проверяется взятием в руку комка объемом больше ладони, оплывает очень медленно, вода по рукам не течет). В опалубку укладывается с легким послойным (10-15 см) трамбованием, вибрировать не рекомендуется.
Полистиролбетоном D150 утеплял канализационную трубу от дома до септика, которая проходит на глубине около 1м в 2008 году, толщина слоя утепления трубы получилась минимум 20см, испытания зимами прошло успешно.
за что такое неуважение к стройматериалу...я конечно согласен что для деревянных домов он не совсем уместен, но не в туалет же его! я вот пеноизол терпеть не могу, но не призываю его в туалет...
"Дробленка не всплывает
Если сумели добиться достойного результата на "груше" - рЭспект Вам и уВажуха У профессионалов на лучшем оборудование не всегда получаеться (примеры приводил). Поэтому не рекомендовал бы данную технологию для неопытного самозастройщика - слишком велик риск получить "послойку" с непонятными характеристиками. Да Бог с ним полистиролбетоном, темы отдельные есть о нем.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
Да я знаю, что "полистиролбетон" правильное название. И что замесить и залить его тоже можно, только не стоит думать что это так просто, как было упомянуто выше. Сам видел перекрытия, в которых нижний слой тяжелый бетон получился, а сверху слой пенополистирольных шариков.
СДО - смола древесная омыленная, канистра 20л 50% раствора стоит порядка 1000р, расход от 50 до 150 гр на куб. Жидкое стекло посадит пену, гранулы всплывут смесь расслоится, прочность бетона регулируется количеством цемента и СДО, надо понимать что увеличивая прочность уменьшаем теплотехнические показатели.
В середине 2000-х занимался производством полистирола, тогда же возникла острая необходимость утилизации отходов и тырнет навел на полистиролбетон. Первые кубики мешали практически вручную, потом оборудование усложнялось до автоматизации...
Так что уверяю, что при соблюдении технологии можно замешать и на груше. Самое большое преимущество полистиролбетона перед другими легкими бетонами в том, что перед заливкой в конструкцию ВСЕГДА видно что ты туда будеш заливать, если понимаешь как оно должно выглядеть, да не поленишся провести контрольное взвешивание.
Поддерживаю :" Да Бог с ним полистиролбетоном, темы отдельные есть о нем."
Если вам для утепления, то для облицовки больше подойдет фиброцемент.
Он вроде как и дешевле кирпича выйдет и, как по мне, симпатичнее. Сам Ничихой дом обшил - зиму пережил отлично.
, но всё верно говорите, точнее бабушка .., однажды пришось жить в гостинице у подножья горы Зелёная в Шерегеше, точно в таком же номере .., из окошка только сугроб снега виден и маленькая щелка просвета на гору ..)) 
но тепло было в номере, даже с хиленьким радиатором отопления
У профессионалов на лучшем оборудование не всегда получаеться (примеры приводил). Поэтому не рекомендовал бы данную технологию для неопытного самозастройщика - слишком велик риск получить "послойку" с непонятными характеристиками. Да Бог с ним полистиролбетоном, темы отдельные есть о нем.
