Добрый день всем
Активно смотрю различные варианты строительство дома из дерева. Наткнулся на немецкую технологию строительства домов из МХМ. Довольно привлекательная технология - быстро строится дом, нет усадки и главное без химии (как гласит реклама). К сожалению по Новосибирску информации по данной технологии практически нет. Если у кого есть какая либо информация или уже кто-то построил дом из МХМ плит откликнитесь. Заранее спасибо!!!
P.S. Информацию нашел на этом сайте - http://woodvil.ru/
технология тоже заинтересовала.
правда тот же полминутный поиск не особо раскрыл информации о технологии. может действительно есть кто изучал данную технологию на сайте.
а вот толщина для наших условий какая должна быть? нужно ли их утеплять? пишут что пропитки нит какие не нужны, а как у них с противопожарной ситуацией и как с гниением?
много вопросов а на сайтах производителей особо данная тема не раскрывается.
Ответы на Ваши оба поста, как раз в ссылке что Вы нашли, на странице технология и хар-ки там же.
Забавно, чего только не придумают. Толщина панели в 345мм всяко теплее чем просто брусовой. Куда они только вырезку от проёмов девают не понятно, жгут что ли.
В Колывани дома из этих панелей строил Электросигнал.
Производство находится на Пединституте.
Честно говоря очень дорогостоящие дома.Обработки антисептической не предусмотрено.
Противопожарной обработки также нет.
Если хотите могу проконсультировать по производству и монтажу данных домов.
Когда то занимался этим производством.
Меня на самом деле интересует сколько может стоить возвести дом на 150м2 по этой технологии
я так понимаю что монтаж осуществляется довольно быстро и к отделке можно тоже приступать сразу после монтажа - тоесть за пару месяцев можно этот дом построить? Общался с электросигналом они оперируют понятием м3 - что для меня не совсем понятно - цену за куб этих стен обозначили 18 000руб/м3 - что гораздо дешевле чем клееный брус. Стоимость монтажа как у клееного бруса - единственный момент плиты, говорят что надо в любом случает отделывать как с наружи так и внутри в отличие от клееного бруса. Соответственно встает вопрос сколько это удовольствие будет стоить на финише.
Да и еще такой момент говорят что плита МХМ гораздо теплее чем клееный брус? Интересно за счет чего это достигается ведь таже деревяшка и той же толщины?
На сайте есть перечень адресов что они построили напр. Добролюбова 31 (выставочный образец и офис в одном флаконе). Чтобы понять сколько стоит м2 стены, умножьте стоимость куба на толщину стены в метрах (345мм = 0,345м). Почему плиту обязательно нужно отделывать не понятно, может они имели ввиду шлифовку+окраска, так и клеёный так же надо, или сказали что прям закрывать чем то наглухо.
Теплее (инфа по сайту), так как нет клея и воздух внутри, единственный вопрос, а как в плите с продуваемостью, без клея по кромкам досок. По стоимости финиша, не скажу, смотря что хотите, много факторов требуется учитывать (напр. в плите все штробы и отв. обещают готовые).
Панели делают из доски 30мм , влажность 14%.
На доске с одной стороны делают пропилы глубиной 4-5мм по всей поверхности доски, ширина одного пропила -толщина диска пильного.
Затем укладывается один ряд досок по горизонтали , затем следующий ряд досок поперечной укладки и так до нужной вам толщины.Каждый ряд пробивается алюминиевыми гвоздями.
После готовности по толщине выпиливаются проемы и четверти.
Клея нет.Доска не обработана( т.е. не фугованная), поэтому требуется внутренняя и внешняя отделка.
Что касательно клея в клееном брусе , то он ни как не влияет на теплопроводность!
Доброго Всем времени суток!
Если у кого-то есть вопросы по строительству и проектированию зданий по технологии Massiv-Holz-Mauer, буду рад помочь Вам, внесу ясность от лица вышеупомянутой компании производителя "Вудвилль".
В ответ на: плита МХМ гораздо теплее чем клееный брус? Интересно за счет чего это достигается ведь таже деревяшка
За счет отсутствия клея и достигается.
Ага, и люминивые гвозди делают панель теплее. Тонко так намекаю, что теплопроводность алюминия в 9 раз выше чем у Ст3. Недаром из него радиаторы для машин делают.
По цене круто: 18 000 х 0,345 = 6210 руб/м2 стены. И это без монтажа. ИМХО: эксклюзив для загородных домов "богатеньких буратино".
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
стоимость строительства в базовой комплектации, т.е. закрытый теплый контур под отделку, мы предлагаем от 14 т.руб., это самые простые проекты: два этажа, S>180 m2, толщина стен 205 мм
Еще вопросы:
Что делать, когда массив начнет расслаиваться ч/з несколько лет (возможно месяцев)? А он начнет это делать.
Чем лучше обычного бруса, SIP, каркас?
На сайте же вудвиля всё есть. Предложенный дом 203м2, цена базовой комплектации (стены, стропила, балки), то бишь материала на сруб - 1736к руб (8.5к за м2). С сайта: Стоимость строительства дома в базовой комплектации - 3 820 000 рублей. Стоимость строительства дома в комплектации «под ключ» - 4 921 000 рублей.... Тобишь 18,8к руб за м2 и 24,2к руб за м2, соответственно... Эмм господин вудвиль, а сколько ориентировочно будет стоить транспортировка сего чудного дома в Новосиб?
Никакого лукавства, за эту стоимость мы предлагаем закрытый теплый контур на фундаменте, т.е. "базовую" комплектацию без отделки и коммуникаций, для двух этажных, не сложных проектов, S > 180 m. Конечная стоимость дома "под ключ" формируется при согласовании с заказчиком и зависит от его запросов. В комплектации "под ключ" такой дом будет стоить от 24 т.руб.
В ответ на: Если у кого-то есть вопросы по строительству и проектированию зданий по технологии Massiv-Holz-Mauer, буду рад помочь Вам, внесу ясность от лица вышеупомянутой компании производителя "Вудвилль".
Вопрос: какова кубатура стен предложенного вами дома площадью на 200м2? хочется сравнить с клееным брусом. Сколько по времени будет собираться такой дом(скажем: стены, балки перекрытий и стропила, считаем, что фундамент уже готов)? Каким материалом заделываются вертикальные стыки панелей между собой?
Сейчас я веду переговоры с одной новосибирской строительной фирмой, проявившей желание стать дилером нашей компании в Новосибирской области. В том случае, если мы договоримся- наши дилеры смогу предложить Вам примерно такую-же цену как мы предлагаем для Московского региона.
Сегодня наши готовые дома можно посмотреть, пока только, в Воронежской, Московской и Тульской областях. В ближайшее время планируется строительство в Московской, Калужской, Свердловской, Ростовской областях и Пермском крае, так-же большой интерес проявляют строительные компании из Казахстана.
Расслоение панели исключено, т.к.:
-для её производства используется профилированная доска мебельной влажности, прошедшая мягкую камерную сушку до 10-12%, в процессе чего закрываются поры и в дальнейшем древесина уже не способна впитывать влагу и соответственно набухать и изменять геометрию;
-сухие профилированные доски укладываются продольно, поперечными слоями, и с помощью специальной программы, сбиваются на станке «Wandmaster» желобчатыми алюминиевыми штифтами послойно, по диагонали через равные промежутки;
-при монтаже дома, панели стыкуются определенным образом, так чтобы не провоцировать расслаивание.
Сравнить МХМ с другими технологиями, которые применяются в малоэтажном строительстве, я предлагаю вам самостоятельно, изучив основные технические характеристики панели МХМ па нашем сайте: woodvil.ru/teh
Наша технология MASSIV-HOLZ-MAUER базируется на неприменении любой химической защиты древесины. При помощи термической сушки приблизительно до 10-12 % остаточной влажности, а также диффузионно-проницаемой конструкции/ грибковое поражение древесины надёжно и полностью исключается. После сушки исходного сырья до 8-14 % влажности создается фитосреда, устойчивая к появлению плесени грибка и других поражающих элементов. Это подтверждено результатами испытаний. Во время сборки дома производится антисептирование, пароизоляционной мембранной пленкой, фасада и всех элементов деревянной конструкции зданий ниже нулевой отметки чистого пола, согласно ГОСТ № 20022-80 "Защита древесины" и Дополнению 2 "Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита" к сборнику № 10 "Деревянные конструкции".
Пожаробезопастность-
1. Пароизоляционные мембраны для нового строительства и ремонта зданий имеют нулевую паропроницаемость. Их основная задача – предотвратить проникновение влажного воздуха на поверхность теплозащиты конструкций.
2. Внедрение фасадных систем с воздушным зазором в практику строительства является неоспоримым шагом вперед в части повышения энергоэффективности зданий и сооружений. С применением таких систем значительно улучшается влажностный режим как самой конструкции наружной стены, так и помещений, и здания в целом. Каждая из систем имеет свои конструктивные особенности. С теплотехнической точки зрения основные преимущества либо недостатки системы сводятся к определению коэффициента теплотехнической однородности (r) применительно к каждому типу систем. p.s. Если Вам неизвестны какие- либо термины, не нужно заявлять об этом при всех, будьте умнее.
С Уважением Woodvil
"p.s. Если Вам неизвестны какие- либо термины, не нужно заявлять об этом при всех, будьте умнее."
Вау! Продавец нас терминам учить будет
"Мембра́на (от лат. membrāna «пергамент») — плёнка, выступающая обычно как полупроницаемый разделитель сред (в том числе как оболочка) или как колебательная поверхность."
В данном конкретном случае паронепроницаймая пленка. Частный случай пароизоляции - мембраны с переменной паропроницаемостью весьма редки. Используйте термины правильно.
Да и ответа на второй вопрос пока не получил.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
Насколько я понял, ничего необычного: стандартно - ленточный фундамент, либо монолитная плита(у немцев на ютубе в основном плита, что для нас накладно). Кстати если в случае монтажа на монолитную плиту крепеж стены понятен(наглядно видно), то в случае с ленточным фундаментом не совсем ясно, как выставлять стенку из плиты ровно, на что ее или к чему ее крепить????
Вы не поняли, я имел ввиду на момент установки плиты крепятся на длинные струбцины, одна сторона к панели , другая к монолитной плите. В случае с ленточным фундаментом, как быть? Одна сторона к панели МНМ, а другая?
читайте инструкцию:
Инструкция по сборке домов, произведённых по технологии МХМ
Для обеспечения качественной сборки комплекта деревянных домов, изготовленных по технологии МХМ, разработанной в Германии, монтажные работы необходимо выполнить в следующей последовательности:
1.Монтаж необходимо доверить высококвалифицированной бригаде (звену) монтажников, имеющих в своём составе хотя бы одного специалиста, сертифицированного по монтажу деревянных домов, произведённых по технологии MXM.
2. Подготовить постель из цементно-песчаного раствора для монтажа обвязочного бруса на уже подготовленный фундамент. Фундамент может быть различных конструкционных решений (монолитный ленточный, из блоков ФБС, в виде сплошной монолитной плиты и т.д.). Независимо от типа исполнения фундамента производится нивелировка верхней поверхности фундамента по всему периметру укладки обвязочного бруса. Выбирается верхняя отметка. По ней устанавливаются «маячки» из раствора. После схватывания раствора «маячков» производится устройство всей выравнивающей стяжки. Эти работы необходимо выполнять с помощью нивелира, достигая высокой точности перепада высот по верху стяжки всего фундамента (не более 3 – 4 мм). Такая точность абсолютно реальна при использовании промежуточных «маячков».
3.После набора раствором стяжки необходимой прочности производится вынос осей и соответствующая разметка для монтажа обвязочного бруса в соответствии с проектно-сметной документацией.
4.Выполняется гидроизоляция под обвязочным брусом, а также под наружными и внутренними стеновыми панелями двумя слоями рубероида.
5.Поверх рубероида укладывается один слой паро-гидро-теплоизоляции толщиной примерно 2 мм типа «Техно николь». Это исключает возможность появления открытых щелей между фундаментом и обвязочным брусом.
6.Обвязочный брус перед монтажом с четырёх сторон обрабатывается антисептиком, который в условиях строительной площадки наносится обычной кистью.
7.При выполнении работ по монтажу обвязочного бруса следует понимать две его основные функции: обеспечение удобного и точного монтажа стеновых панелей на фундамент и достижение надёжного соединения фундамента и стеновых панелей в единую конструкцию. Таким образом, создается повышенная устойчивость здания к воздействию штормовых и ветровых нагрузок. Следует обратить особое внимание, что работы по креплению здания требуют очень качественного выполнения. Обвязочный брус укладывается на подготовленное основание в строгом соответствии с проектом и фиксируется к фундаменту дюбель-гвоздями диаметром 6 мм. После надёжной фиксации производится его крепление к фундаменту анкерными болтами диаметром 12 мм. Длина анкерных болтов должна на 5-10 см превышать толщину обвязочного бруса и обеспечивать надёжную работу анкера. Сначала в обвязочном брусе в направлении «вертикально вниз» широким сверлом по дереву высверливается потай глубиной 25-35 мм. Диаметр этого сверла должен быть немного больше наружного диаметра головки, используемой для затягивания анкера. Далее сверлом по дереву диаметром 12 мм сверлится отверстие до бетона. С помощью перфоратора, используя бур диаметром 12 мм, просверливается отверстие в бетоне необходимой глубины. Следует иметь в виду, что при сверлении отверстия в положении «вертикально вниз» из него плохо удаляется бетонная пыль. По этой причине бур должен быть минимум на 12 см длиннее анкерных болтов. Анкерный болт правильно расклинивается. Если он выступает выше обвязочного бруса, то его верх необходимо отпилить. Анкерные болты устанавливаются с шагом от 0,6 до 0,8 м.
8.Перед монтажом на торцах стыкуемых панелей, по всей его плоскости зигзагообразно наносится монтажная пена. После монтажа необходимо запенить оставшиеся щели в стыках панелей. После затвердевания пены, выступающую ее часть следует срезать заподлицо с панелью. Таким образом, исключается возможность возникновения в этом месте «мостиков холода».
9.При монтаже стеновых панелей необходимо использовать струбцины для временного крепления и выравнивания их в вертикальное положение. Струбцина состоит из двух одинаковых элементов, соединённых между собой третьим элементом, имеющим двухстороннее резьбовое соединение и обеспечивающим изменение общей длины струбцины. Наружная резьба среднего соединительного элемента струбцины должна достаточно глубоко входить в резьбовое соединение крайних элементов и ни в коем случае не выходить из зацепления при осуществлении регулировки. При ширине стеновой панели, превышающей три метра, установка второй струбцины обязательна. С одной стороны струбцина крепится к стеновой панели с помощью саморезов диаметром 6 мм, длиной 70 – 90 мм. С другой стороны она крепится к надёжной неподвижной опоре. В качестве опоры может быть использована монолитная бетонная фундаментная плита или железобетонные плиты перекрытия подвального помещения. При отсутствии таковых допускается временно использовать фундаментные блоки или плиты. Для крепления к бетону применяют дюбель-гвозди диаметром 6 мм и длиной 70 - 90 мм. Как правило, с каждой стороны струбцины имеется по четыре отверстия. Для обеспечения надёжного и прочного крепления необходимо задействовать все отверстия.
10.При стягивании панелей между собой используются металлические стяжки, работающие по принципу струбцины. Они крепятся к внутренним и внешним сторонам панелей. На один вертикальный стык стеновых панелей устанавливается по три стяжки с каждой стороны. Этим обеспечивается равномерное стягивание панелей между собой. Для крепления стяжек используются саморезы диаметром 6 мм и длиной 70 – 90 мм.
11.Для закручивания саморезов удобнее всего применять короткие биты с магнитным переходником. Биты следует тщательно подбирать по номеру и профилю под каждый вид саморезов.
12.Следует учитывать особую специфику соединения между собой отдельных элементов домостроения, изготовленных по технологии МХМ, саморезами или шурупами по дереву. Пласти отдельных досок (боковые стороны) стеновых панелей расположены параллельно основной плоскости стен. Саморез или шуруп, закрученный в этом направлении, может попасть между двух досок, и в результате он будет нести меньшую нагрузку. Саморезы и шурупы, закрученные перпендикулярно или под 45 градусов к плоскости стены, обеспечивают надёжное соединение. Из-за конструкционных соображений гораздо чаще применяется угол в 45 градусов. Очень важно правильно подбирать длину используемых метизов. Они должны достаточно хорошо входить во вторую соединяемую конструкцию. При толщине стены 210 мм и с углом в 45 градусов оптимальной будет длина 260 мм, а минимальной - 200 мм. При использовании шурупов по дереву необходимо применять шайбы со стороны головки. Этим увеличивается площадь древесины, работающая на сжатие.
13.Стеновые панели устанавливаются в вертикальное положение с помощью теодолита, строительного уровня или строительного отвеса.
14. Торцы стеновых панелей на производстве должны быть защищены гидроизоляцией типа «Изоспан», которая не снимается при монтаже. После монтажа наружных стен проводится антисептирование стеновых панелей с наружной стороны по всему периметру здания на высоте до 100 см. от фундамента. Затем стены укрываются гидроизоляционной ветрозащитной паропроницаемой мембраной типа «Изоспан А», «Изоспан В» по всей высоте стены по всему периметру здания, монтируется снизу вверх. При таком устройстве гидроизоляции с наружной стороны будут закрыты все стены по всему периметру здания, что рекомендовано разработчиками технологии МХМ. При монтаже отделочных материалов вагонка, имитация бруса, блок-хаус и т.д., рекомендуется выполнение устройства вентилируемого фасада.
15.Монтаж дома следует начинать со сборки одного из углов. В угловом соединении одна из соединяемых панелей обязательно имеет зарезку. Обычно она составляет 40 мм или 50 мм. Первой монтируется панель без зарезки. Предварительно к обвязочному брусу крепится ограничительный брусок. Он устанавливается на углу перпендикулярно торцу монтируемой панели. При этом необходимо отступить от внутренней грани обвязочного бруса в сторону его наружной грани на величину зарезки. Именно таким образом стеновая панель занимает своё проектное положение на обвязочном брусе. Панель фиксируется струбциной и временно крепится снизу в обвязочный брус саморезами жёлтого или белого цвета диаметром 6 мм, длиной 200 мм под углом 45 градусов, после чего подстраховка краном уже не требуется. Эти саморезы устанавливаются на расстоянии от 0,6 до 0,8 м не менее трёх на одной панели.
16.Для удобства монтажа второй угловой панели (с зарезкой) верх первой панели с помощью струбцины отклоняется наружу на 10-15 см.
17.Монтируется вторая стеновая панель (с зарезкой) на своё проектное положение. Временно фиксируется саморезами к обвязочному брусу.
18.Первая панель с помощью струбцины стыкуется со второй в верхней точке.
19.Устанавливаются три стяжки, и стык плотно стягивается.
20.С помощью пяти саморезов жёлтого или белого цвета диаметром 6 мм и длиной 200-260 мм под углом 45 градусов стык фиксируется с внутренней стороны в направлении от первой панели ко второй. Подстраховка второй панели краном далее не требуется.
21.Выполняется монтаж одной из стен дома в направлении от первого смонтированного угла. Каждая последующая панель монтируется по вышеописанной технологии. Необходимо выдерживать следующую последовательность отдельных операций: устанавливается очередная панель на обвязочный брус; устанавливаются струбцины; устанавливается по три стяжки с каждой стороны панелей; попеременно используя все стяжки, стык плотно стягивается. Если панель имеет достаточно большую длину и, соответственно, вес, то помочь можно частичной натяжкой строп краном и постукиванием тяжёлой резиновой киянкой (одновременно с затягиванием болтов стяжек) по торцу монтируемой панели в направлении стягиваемого стыка. Низ смонтированной панели крепится к обвязочному брусу саморезами.
22.Монтаж внутренних стеновых панелей выполняется после установки всех наружных стеновых панелей. В первую очередь монтируются панели, стыкующиеся с наружными. Для удобства монтажа на внутренней стороне наружной стены со стороны обвязочного бруса с помощью измерительных инструментов прочерчивается линия проектного положения стыка панелей. По этой линии крепится брусок. Он облегчает фиксацию внутренней панели в проектное положение. Панель монтируется в проектное положение, устанавливаются струбцины и угловые стяжки. Панели в стыке плотно стягиваются с помощью стяжек. Панель крепится к обвязочному брусу саморезами.
23.При монтаже перемычек над оконными и дверными проёмами желательно предварительно к одной из сторон прикрепить ограничительные бруски.
24.После монтажа всех стеновых панелей и временного крепления их саморезами производится окончательная фиксация всех стыков с помощью шурупов по дереву под головку диаметром 10 мм и длиной 200-260 мм. Необходимо использовать шайбы со стороны головки. Сначала с помощью сверла по дереву («пера») просверливается потай. Затем сверлом по дереву диаметром 10 мм просверливается отверстие в половину длины шурупа. Эти шурупы монтируются с наружной стороны панелей в обвязочный брус с промежутками от 0,6 до 0,8 м. В вертикальные стыки (на высоту этажа) устанавливается 5-6 штук.
25.Все вертикальные стыки на всю их высоту с обеих сторон закрываются паро- гидроизоляцией типа «Изоспан» шириной 40 см. Этим исключается возможность возникновения в стыках «мостиков холода».
26.После монтажа стеновых панелей монтируются плиты перекрытия (при их наличии).
27.Плиты перекрытия стягиваются между собой стяжками и крепятся саморезами и шурупами согласно проекту.
28.Второй этаж (при его наличии) монтируется в той же последовательности, что и первый.
29.После монтажа плит перекрытия верхнего этажа выполняется установка стропильной группы. Монтаж стропильной системы домов, произведённых по технологии МХМ, не имеет существенных отличий от монтажа домов с иными конструкционными решениями по несущим стенам.
9. ........ При отсутствии таковых допускается временно использовать фундаментные блоки или плиты. .... т.е. на момент монтажа, нужно привезти пару блоков или бетонную плиту? Как это происходит на практике? Ведь судя по проектам на сайте вудвиля, фундаменты в основном ж/б лента. Еще такой вопрос: а междуэтажные перекрытия обязательно только плиты? В случае использования балок перекрытий, при установке панели МНМ на втором этаже, струбцину куда опирать?
Хорошо я определился по технологии - это МХМ.
Какие мои следующие шаги??
Проекты которые есть на сайте производителя мне не походят, соответственно мне надо разрабатывать индивидуальный проект - сколько это стоит и сколько времени занимает (дом примерно 120 м2)???
У Вас уже появился официальный представитель в Новосибирске, если "да" дайте контакт. План дома на 120м2 смотрите в личке. И еще немаловажный вопрос - сколько стоит доставка от Вас до Новосибирска, каким транспортом доставляете. Бригада монтажников - ваша или здесь надо искать??? Да и еще сколько стоит монтаж???
Ради интереса посчитал доставку с Воронежа домокомплекта на 120м2 - если ЖД (с учетом 2 разгрузки + 2 погрузки) получается около 220 000рублей)))), если говорить о автотранспорте - тут он нужен особый, но если постараться можно найти - цена вопроса от 150 000рублей. Разговаривал еще с Сыктывкарским лесоперерабатывающим комбинатом (делают тоже самое) - спросили куда вести - и сразу сказали что обойдется очень дорого. Опыт у них отправки был на ЖД - говорят очень хлопотное дело, а главное что панели при разгрузки/погрузки на платформу "коцаются", а так же нет гарантии защиты от дождя (естественно платформа открытая). Тоже рекомендуют возить спец фурами - но у них нет. Короче вывод напрашивается один - не стоит оного того. Буду качать местного производителя.
Что то я не понял - а почему Электросигнал то не рассматриваете - был там недавно - правда окна заказывал - так их эта машинка которая колотит панели работет во всю - интересное зрелище. Вот тоже думаю дом по этой технологии построить.
Заказывали двери в электросигнале. Страшная контора, сроки просрочили на несколько месяцев, на контакт не идут. Двери не доделали - замки не врезали.
В общем я зарекся с ними связываться.
Электросигнал просто еще не вышел из застойных времен.
Оборудование у них классное, но ....
Подход к решению задач как при совдепе.
Кстати кто сейчас там директор на производстве?
Да кстати по Сигналу - уточнил про дом куда колотят и когда будут монтировать - говорят что для частника делают, а монтировать будут уже на этой недели в Боровом, так что если есть интерес можете обратиться и за одно все и посмотреть и поспрашать.
А кто производитель? Электросигнал?
Это как раз тот случай, когда компания занимается не своим делом. Имел с ней дело, и никому не посоветую у них заказывать двери или панели.
На самом деле если говорить о сроках строительства - это 3 месяца стандартный проект. Что касается стройки в Боровом - как идет финансирование так и строят. Саму коробку дома строители поставили за 3 дня с учетом доставки панелей из города при этом не имея опыта в монтаже панелей МХМ. Вообще если выкинуть время ожидания панелевоза монтаж был сделан за 2 дня. А вот со стропильной системой они и зависли на 1,5 месяца - сложная конструкция получилась.
Ну сколько они могут стоить 20-30 коп./ шт. ???
Интересно другое сколько этих гвоздей в одной панели))) тогда в принципе можно посчитать примерную себестоимость
Я думаю что наверное они сами то и делают эти гвозди - это же завод)))) наверное???
Одним или двумя кг не обходится. Гвозди сами они покупают. Хоть и завод , но в глубокой ...опе находится.
Самое главное живут по старинке (централизованное снабжение и т.д..)
Что касается гвоздей - то цена вопроса 70коп./шт, пытались делать сами, брали китайские, но все без результата - станок не берет их, молоток быстро забивается. Тут еще масса умельцев работала над этой задачей - результат тот же. Так что приходится брать немецкие гвозди - а они действительно очень дорогие. А в кубе продукции этих гвоздей 4 400шт.
А вот еще вопрос - цена декларируется за куб, а если в этой стене сделали выпил под окна или двери - плачу ли я в этом случае за воздух или только за то количества дерева которое по факту находится в стене????
А еслиб Вам цену "за квадрат" озвучили - у Вас мозг бы по сторонам разлетелся чтоли???
Платите Вы за каждый дополнительный гвоздик, и за отходы тоже.
На то есть локальные сметы и КСки - стребуйте их с производителя - там будет написано за что конкретно Вы плотите....
Сдается мне что Вы баламутите воду)))
Вы платите за весь лес - мы же можем и не делать технологические выпилы под окна и двери, а просто изготовить плиты. Цена за куб с учетом выпилов - выпилы Вы можете забрать себе и утилизировать а можете куда нибудь приспособить. У нас уже была такая практика когда из выпилов люди строили гаражи и бани.
Надеюсь что я ответил на Ваш вопрос)))
Выпелы посути технологические отходы, к сожалению из них ничего нельзя сделать. Действительно их пытались приспособить для повторной переработки - себе дороже!!! Поэтому и продаем как дрова, если конечно хозяин не соизволит себе забрать на какие либо нужды - пока таких прецендентов не было)))
Частнику - только один, сейчас строим многоквартирники в Колывани, один дом (8-ми квартирник) планируем сдать в декабре 2013г. На следующий год запланировано построить 6 таких домов.
Похоже достроился Электросигнал - всех разогнали - стоит деревяшка - вот так и заказывай у них дома - деньги возьмут и закроются и ходи потом с протянутой рукой. Да уж вот тебе и наш производитель с немецкой технологией.
Добрый день! Вы правы. Технология новая для нас...... Россиян. , но очень крутая. В Томске в этом году начали строить дома из мхм панелей. Компания Меридиан. Полагаю, что на сегодняшний день это самый лучший вариант для домостроительства. дешевле, чем другие аналоги и лучше по всем показателям!!!! Я видел их работу и решил, что продаю квартиру и буду строить именно такой дом.
Для нашего региона толщина должна быть 205мм, тогда дополнительное утепление не требуется. В Якутии делают толщину 345мм, но там у них и зимы -60градусов.
А может фольга там присутствует, между слоями (ближе к внутренней плоскости стены) ?
- алюминевые!