Погода: 26 °C
28.0525...27пасмурно, без осадков
29.0523...25пасмурно, дождь
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Буферная емкость для отопления

  • Уважаемые спецы и не только. Прошу поругать задумку. Собираюсь первый раз зимовать в своем доме, газа там пока нет, хотя предвидится, Отопение на угле, Дон-16. Систему собрали на аллюминиевых радиаторах и металлопласте. Тяга хорошая, дом прогревается за полчаса (ну понятно что морозов пока нет). НО! Сильно уже напрягает неравномерность. После топки через два часа в доме уже не комфортно. Техническое, хоть и радио-техническое, образование, подсказывает что надо бы увеличить инерционность системы. Теплоносителя сейчас 100 литров примерно. Стал искать у продаванов баки. Называется "Буферная емкость для системы отопления". Но стОит!!!!!!!! 200 литровая бочка - 1200 евров. Упасть. В голову приходит шальная мысль - а почему не использовть для этого титан!!!???!!!. Утепление у него есть. Давление до полутора очек он выдержит, 100 литровый титан можно купить за 5 тыров. Подключить его к коллекторам как отдельный контур отопления, он наберет в себя тепла., а как печь замолкнет, оно(тепло) оттуда постепенно вымоется(а куда оно денется). Ну и на подогрев его(титана) полуторакиловатная тена тоже сгодится в добавку к моему трехкиловаттному электро котлу.... Очень прошу поругать идею...

  • 200л это ни о чем. Можно использовать и другие баки, хотя они расчитаны на температуру 70гр но думаю потянут и до 100. Но 200л мало, надо минимум 500-1000л чобы был эффект и можно было реже топить.

  • ход мыслей верный, думаю проще сделать аккумулятор так- найти емкость, как уже сказано на 1000л или около того, утеплить экструзионкой, сделать обвод через тепературный клапан.

  • По ценнику будет сразу купить более продвинутый котел.

    П.3

  • Кому что а шунину рекламу сунуть. да есть уже у чавака котёл, да и система дешманская сделана, сам поди собирал(ибо типа так ДЕШЕВЛЕ). но понимает вероятно, что рвануть от разгона котла может(ну не держит долго пластик высокую температуру). вот когда он будет в морозяку держать под 90 град, вот очково то будет. тут ведь не понятно, а как он считал количество радиаторов. если по 200 Вт на секцию, как в рекламе, то конец не долог. а ёмкость можно сварганить тыр за 10-15максимум. если кубовый, скинуть лишнее тепло хватит, теплообменник и гофры нержавейки сделать, пару листов 3(или ящик какой на вторчермете купить)+ эппс.

  • Мне по барабану. Я заказы уже не принимаю на этот год. Я говорю реальные вещи. Любой, кто дружит со здравым смыслом, физикой и немного знаком с расценками на "что- то сделать", сообразит.

    П.3

  • где то встречал вариант уменьшения емкости тепло аккумулятор за счет применения парафина. У парафина теплоемкость сравнима с водой, но он аморфное тело и при перепаде +35...+50 плавится запасая в 40 раз больше энергии на плавление чем вода. Вам в детстве нос не грели горячим парафином в платке?
    То есть можно отделаться и 200 литрами если там в баке не вода а парафин и гофра с водой по нему проходит. Другое дело это обычно для теплых полов и температуры пониже применяют (парафин по моему при +50 полностью расплавляется), надо глянуть пойдет ли для высоких температур. А если нет, то надо реально емкости по 500....1000 литров воды использовать иначе эффекта 0 будет.

  • а также различные соли. Или с другого ракурса - щебень, гравий (погуглите теплоаккумулятор из щебня) там правда свои особености применения.

    ЯМАЛ - полуостров сокровищ

  • Пачка труб большого диаметра сваренных в батарею + изоляция.
    Дешевый вариант.

  • А кто-нибудь возьмется за изготовление емкости из нержавейки 1,2 - 1,5 м. куб, с тремя - четырьмя парами двухдюймовых входов-выходов? Или может посоветуете, где заказать?
    3 мм стенка думаю маловато будет... наверное надо 4-5?
    Утеплю сам. Диаметр 850 мм, более не войдет в дверь....

  • Зачем такие сложности? Стоимость такой бочки будет выше других решений

  • Например?

  • Котел автомат, автоматиозация будеруса, дополнительный котел на сжиженом газе, электрический котел.

  • Делать буфер из нержавейки нецелесообразно.
    Продаются готовые буферные емкости, либо можно сделать самим из труб.

  • Из нержавейки емкость можно под питьевую воду...но на для отопления...это дорого выйдит...

  • Какая разница под что. Просто ценник получится оч. дорогой.

    П.3

  • Трубу диметром 800 взять и конусом сделать дно Вот тебе и емкость для буферного бака.

  • В системе ничего из черного металла нет, как то не хочется..., хотя и понимаю, что в закрытой системе особой коррозии не будет. Готовые решения далеко за сотку, из нержавейки изготовить находил в городе завод, где то ссылка есть - около 40 тыс (плюс-минус)

  • А теперь посчитайте экономическую целесообразность! Вы хотите наверное угольным котлом сделать чтобы топить реже и температура не скакала. 100тр - больши деньги, если учесть стоимость вашего котла - то можно автомат легко купить. Можно ночью дотапливатьс эл-вом, по двойному тарифу будет дешевле. В итоге выйдет дешевле чем бочка такая. Ситуацию подробнее опишите.

  • стесняюсь спросить, а котел из чего?

  • С автоматом неохота связываться...( тем более почитал Вашу ветку), тогда уж отдельностоящая модульная котельная...и забыть, а так привязанность к торговцам калиброванным углем и тд.
    Думалось, что за годы постройки будет газ, но увы, перспектива не ясна, посему начал размышлять про ТТ отопление. Буферная емкость - первые плоды размышлений, вполне возможно что передумаю...мысль не стоит на месте :улыб:, и время еще пока есть. Пока на распутье, но мне кажется единственный минус буферной емкости это цена. В дальнейшем к ней можно было бы подцепить и тепловой насос, на который тоже облизываюсь, и еще что нибудь...тот же газовый котел

  • В ответ на: стесняюсь спросить, а котел из чего?
    :улыб:ну да...котла просто еще нет...:смущ:

  • ну в принципе 40 т.р. хорошая цена.
    я делаю термогидравлические стрелки из нержавейки, цена получается 25 т.р.

  • В ответ на: С автоматом неохота связываться...( тем более почитал Вашу ветку), тогда уж отдельностоящая модульная котельная...и забыть, а так привязанность к торговцам калиброванным углем и тд.
    Думалось, что за годы постройки будет газ, но увы, перспектива не ясна, посему начал размышлять про ТТ отопление. Буферная емкость - первые плоды размышлений, вполне возможно что передумаю...мысль не стоит на месте :улыб:, и время еще пока есть. Пока на распутье, но мне кажется единственный минус буферной емкости это цена. В дальнейшем к ней можно было бы подцепить и тепловой насос, на который тоже облизываюсь, и еще что нибудь...тот же газовый котел
    Уголь кстати ест обычный - марки ДО или лучше ДОМ, который привезет любая машина.
    Если уголь навсегда - тогда лучше отдельностоящая котельная с угляркой. Если в перспективе газ - то можно и в доме поставить.
    Толку от буферной емкости при газе не вижу. При воздушном тепловом насосе смысл есть, но при таких морозах работать он не будет. Геотермальному тепловому насосу емкость эта пофигу.
    В общем не вижу смысла заморачиваться с буферной емкостью, тем более газ в перспективе. Это прошлый век:улыб:Проще и дешевле топиться эл-вом в моменты когда угольный котел остановился. Или лучше выбрать автомат - собираются выпустить небольшой автомат на 16квт по более адекватной цене.

  • эх...проблема выбора :шок:

  • Рекомендую тепловой аккумулятор в виде водяной ёмкости не делать, а сделать водяной тёплый пол в бетонной стяжке. Выгоднее и проще.

    Я изготовил ещё до строительства дома трёхкубовую ёмкость, обклеенную тремя слоями пеноплекса, с запениванием щелей и промежуточным обматыванием стрейчем. При разметке фундамента закопал ёмкость так, чтобы горловина выходила в котельную, оставалось только прикрутить фланец с отводами и теплообменником. Но запускать её в систему отопления не стал.
    На обоих этажах - водяной тёплый пол в бетоне.
    Так вот суммарная теплоёмкость этого бетона в несколько раз больше трёх кубов воды. Ну и зачем тогда всё усложнять? Суммарная выгода - затратив средства на на систему отопления - автоматом получил черновые полы, и тепловая ёмкость дома получилась огромная (регулировка воздуха датчиком в конкретной комнате ощущается лишь на следующие сутки).

  • И вы этот ТА греете ТТ котлом? Какая температура загоняется в ТП?

  • serg прав, я давно об этом говорю, массивный теплый пол хороший теплоаккумулятор. Сам проводил эксперименты, сутки вполне реально прожить без тепла.
    Принципиальное отличие в том что ТП работает на низкой температуре и его нельзя зарядить с запасом.
    в ТП загоняется правильная температура. Это шарашмонтаж делают напрямую и на него вешают весь расход.

  • Два предыдущих года топил углём, альтернативы не было. При больших морозах, типа нынешних топили два раза в сутки, а при морозе до -20 хватало одного раза, котёл от местного самоделкина ( хоть и есть нарекания на сам котёл, но свою работу он выполнил, теперь в резерве). Буферного теплообменника не предусмотрено, температура воды в коллектор входила до 80 градусов (термостатическая заслонка на поддувале котла настроена на 70 градусов носителя + инерция). Пол горячим не ощущается, в самые морозы пол едва тёпленький.

    Слой бетона ТП достаточно толстый (10 см.), плюс к тому, в каждой комнате есть датчик температуры воздуха, и каждый контур в комнатах своевременно отключается при достижении нормы по воздуху.

    С этой осени удалось запустить газ (конденсационный котёл), температура подачи в коллектор колеблется от 40 до 70 градусов.

  • Сдается мне что теплый пол сделан без тепловой изоляции и обвязка сделана неправильно.
    Мои конденсатники сейчас работают на подаче в ТП 35-50С в зависимости от обьекта.

  • ТП не явился панацеей в вопросе теплосбережения.
    Наверное ни один аспект строительства дома не надо рассматривать в отрыве друг от друга.
    Может быть и не было бы такой большой инерции, если бы не были применены правильные тёплые стены (близко к требованиям СНИПа), высокоэффективные окна (пакеты по 5 см. + 2 топа) и правильное утепление мансарды (15 см. ППУ-50).
    Сейчас у меня суммарные теплопотери - около 50 Вт/кв.м., поэтому и инерция ТП реально играет роль аккумулятора. А при холодных стенах, при больших общих потерях дома, делай пол хоть горячим, всё равно тепло в доме долго не продержится.

  • думаю, что уже ответил раньше вопроса, но можем ещё пообсуждать традиционно допускаемые теплопотери.

    добавлю.

    Пол делался так: грунт, плёнка, засыпка газобетонной крошки 50 см., пеноплекс 10 см, с пропениванием стыков. Фундаментная лента тоже не является мостиком - изолирована 50 см газобетона 500 марки + 5 см. пеноплекс.

    Исправлено пользователем serg1941 (17.12.12 19:34)

  • Энергетические характеристики:

    Мороз под -40,
    расход газа в сутки 23 куба (усреднено за последние 5 дней),
    площадь дома 160 кв.м.
    в комнатах 21-22 градуса.

  • неплохое утепление. Я тут теплые пол разогревал от +6 до +32 сейчас. ушло несколько дней. За-то сейчас в доме классно. Так что теплоаккумулятор очень хороший, у меня толщина бетона 7см, по ним 5см пеноплекса, и под ним сибитной крошки 30см. Теплоемкость бетона конечно не такая большая, зато по весу его там много больше чем воды в любом водяном теплоаккумуляторе. Плюс у меня в самой системе 300л воды, и еще на 100л нагреватель воды косвенного нагрева, который тоже можно считать теплоаккумулятором.

  • тепловая инерция и термическое сопротивление это разные вещи.
    СНиПом нормируется термическое сопротивление и температура поверхности.
    Условно фанерный домик с 15 см теплоизоляцией будет равноценен по термическому сопротивлению с домиком из кирпича толщиной 2,5м, на отопление будет тратиться одинаковое количество тепла. но при отключении замерзнет первым фанерный домик это и есть инерция, однако и нагреть его можно быстрее.

  • Точно так.
    Поэтому я предельно утеплил мансарду лёгким неинерционным ППУ (в многочисленных уклонах и ендовах трудно что-либо иное применить без риска каких-либо проблем в будущем, типа нарушение пароизоляции, конденсация влаги и пр.), внутренние перегородки - из кирпича (чисто для инерции, других причин не было), а капитальные стены сделал толщиной 50 см. из лёгкого газобетона (500 кг/куб). Здесь и термическое сопротивление и инерция и равномерность паропроницаемости, ну а про полы уже сказано, могу добавить лишь, что полы второго этажа - тоже ТП в бетоне (вернее в растворе).

    Исправлено пользователем serg1941 (18.12.12 14:06)

  • В ответ на: В системе ничего из черного металла нет, как то не хочется..., хотя и понимаю, что в закрытой системе особой коррозии не будет. Готовые решения далеко за сотку, из нержавейки изготовить находил в городе завод, где то ссылка есть - около 40 тыс (плюс-минус)
    Во-первых «закрывать» систему с ТТ котлом ОПАСНО! Даже с группой безопасности. Лучше систему сделать «открытой». Во-вторых открытые системы из черного металла служат по 40 – 50 лет. И при грамотном монтаже смотрятся не хуже, а иногда и лучше ПП труб.

  • В ответ на: Во-первых «закрывать» систему с ТТ котлом ОПАСНО! Даже с группой безопасности. Лучше систему сделать «открытой». Во-вторых открытые системы из черного металла служат по 40 – 50 лет. И при грамотном монтаже смотрятся не хуже, а иногда и лучше ПП труб.
    Категорически соглашусь

  • С автоматической угольной печкой можно делать закрытую систему. Печки не желают идти вразнос категорически.

    П.3

  • С вашими котлами дела не имел, поэтому ничего не скажу на счет их. Но любая автоматика не может дать 100 процентную гарантию. Сегодня менял у одной женщины в системе автоматический воздухоотводчик. Года три он у нее простоял и потек через отверстие где воздух должен выходить.

    Исправлено пользователем yursal2 (18.12.12 21:42)

  • В ответ на: С автоматической угольной печкой можно делать закрытую систему. Печки не желают идти вразнос категорически.
    Закрытую можно делать где угодно - но смысл? Вы же сами ратуете за открытые системы...

  • Ну, причем здесь воздухоотводчик? Они закисают, отложения солей жесткости и т.п.

    П.3

  • Я про автоматику вообще. А воздухоотводчик - только пример.

  • Ааа... Пример... Ложки нашлись, но осадок остался...

    П.3

  • В ответ на: Так что теплоаккумулятор очень хороший, у меня толщина бетона 7см, по ним 5см пеноплекса, и под ним сибитной крошки 30см.
    А чистовой пол из какого материала у Вас?

  • пока что бетон:улыб:

  • а какая температура по входу контура и на выходе, и в т.ч. если мерить с "пола" термометром. есть отличие в морозы.

  • У меня сначала из котла в коллектор шло в максимуме порядка 70 градусов, никакого дискомфорта не доставляло, пол не перегревался, так как в каждой комнате стоит термодатчик (по воздуху), управляющий контуром. Чистовой пол (ламинат) не нагревается больше 35 градусов.

    Несколько дней назад отключил погодозависимое управление котлом, которое задирало температуру носителя. Теперь автоматика котла поддерживает дельту 30-50 градусов носителя. В комнатах ничего не изменилось, также стабильно-ровно, только теперь котёл реже включается-выключается, стало быть ресурс котла увеличится.

  • меня конкретно интересует разброс по температуре в контуре...

    у так поняял у вас нет узла подмеса? котел какой, по всей видимости газ? зачем 70 С?

  • У меня пол 32, подаю 40-45, приходит обратно ровно на 5 градусов ниже. Дома очень комфтно 22,5 на первом

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: