комбинированый фундамент

ИМХО, вполне нормальный и правильный вариант. На каком расстояние сваи? Как бы ленточку зимой из земли выдавливать не начало несмотря на сваи. Непонятно, что значит "закрутить сваи".

Вы описываете обычный свайно-ростверковый фундамент. Главное - от земли до ленты обязательно оставьте 15-20см, не кладите ленту на землю - по весне порвет нафиг. Либо уж без свай мелкозаглубленный ленточный.

В ответ на: Вы описываете обычный свайно-ростверковый фундамент. Главное - от земли до ленты обязательно оставьте 15-20см, не кладите ленту на землю - по весне порвет нафиг. Либо уж без свай мелкозаглубленный ленточный.

А почему порвёт? И как оставить 15-20см?

гуглить по слову "тисэ" (ну или "свайно-ростверковый фундамент", но "тисэ" - короче).

В ответ на: ИМХО, вполне нормальный и правильный вариант. На каком расстояние сваи? Как бы ленточку зимой из земли выдавливать не начало несмотря на сваи. Непонятно, что значит "закрутить сваи".

Вариантов с расстоянием много, например раз в три метра. А почему её может выдавить?
Закрутить сваи - значит закрутитьвинтовые сваи. Есть еще вариант просверлить дырку и залить туда бетон, но грунтовые воды не дают покоя.

Если дом брусовый, каркасный, бревенчатый то не надо ничего заливать. Ставьте на сваи, обвязка и далее. Если осенью УГВ(осенью ниже) позволяет залить, как вы выразились "дырку" то тогда вообще не надо с винтами заморачиваться, делайте буронабивные сваи. Если надумали строиться из кирпича, пено-газо-других блоков то без ленты, ростверка или плиты не обойтись.

В ответ на: Если дом брусовый, каркасный, бревенчатый то не надо ничего заливать. Ставьте на сваи, обвязка и далее. Если осенью УГВ(осенью ниже) позволяет залить, как вы выразились "дырку" то тогда вообще не надо с винтами заморачиваться, делайте буронабивные сваи. Если надумали строиться из кирпича, пено-газо-других блоков то без ленты, ростверка или плиты не обойтись.

Не хочу просто на сваях. Дом будет из бруса 2 этажа+мансарда.
Хочу понять чем плох тот вариант который я описал в первом сообщении.

Вы внимательно прочитайте свой первый пост. Сваи по углам можно, наверно, если Ваш планируемый дом 2х2. В общем расчет нужен. Постучитесь к форумчанину КОЛО, может направит в нужном направлении, если самому лень поискать на форуме, все уже не раз обсуждалось. Я не представляю себе стальные винты связанные с ж/б ростверком.

В ответ на: Вы внимательно прочитайте свой первый пост. Сваи по углам можно, наверно, если Ваш планируемый дом 2х2. В общем расчет нужен. Постучитесь к форумчанину КОЛО, может направит в нужном направлении, если самому лень поискать на форуме, все уже не раз обсуждалось. Я не представляю себе стальные винты связанные с ж/б ростверком.

не обязательно по углам и я же написал, что не хочу просто сваи, а в чём проблема стальных/жб свай связаных с ж/б ростверком? Можете нормально объяснить, а не отправлять в поиск? Поиском я пользоваться умею и задаю только те вопросы на которые не нашел ответа. Никто не может внятно объяснить чем плох такой вариант.

Плох этот вариант тем, что если есть пучение - то сваи оторвет от ростверка.
И тем, что нижний венец дома буден в заведомо неблагоприятные условия поставлен.

Вы определитесь сначала с хотелками. В последнем посте, что это за стальные/жб сваи? Вас грамотно отправляли посмотреть технологию Тисэ. В кратце это буронабивные сваи с Ж/б ростверком. Я ставил коробку 5,5х5,5(один этаж и мансарда) по осям на буронабивные сваи. Уверяю вас, что можно было и три этажа.

Ставить двухэтажный дом на винтовой фундамент, как то смело, нужно этот вопрос внимательно изучить.
ИМХО, бетоном их заливать точно не нужно. Если уж и ставить непосредственно на винты, посчитать вес дома, несущею способность одного винта, заглублять винты ниже 2,2, а лучше 2,5 м. Из расчета дома веса дома получите необходимое количество винтов.
Если заливать бетонные сваи, то, опять таки, бурить ниже 2,2 метров, не реже чем через 3 м. Ставить нормальную арматуру. Ростверк заливать или выше уровня земли (как сказали), или, если ниже уровня земли, то делать его достаточно прочным, чтобы его не сломало зимой температурным пучением почвы, с другой стороны его может не сломать, а начать выдавливать из земли - дом будут гулять. Для исключение этого нужно или считать силу или делать сваи с конусной расширяющейся подошвой.

Все написанной ИМХО, т.к. я не явлюсь профессиональным строителем.

В ответ на: Плох этот вариант тем, что если есть пучение - то сваи оторвет от ростверка.

а если приподнять ростверк сантиметров на 10-15?

В ответ на: И тем, что нижний венец дома буден в заведомо неблагоприятные условия поставлен.

почему? он же будет от земли где-то на пол метра?

В ответ на: Вы определитесь сначала с хотелками. В последнем посте, что это за стальные/жб сваи? Вас грамотно отправляли посмотреть технологию Тисэ. В кратце это буронабивные сваи с Ж/б ростверком. Я ставил коробку 5,5х5,5(один этаж и мансарда) по осям на буронабивные сваи. Уверяю вас, что можно было и три этажа.

это или стальные или ж/б сваи. Почитал про Тисэ, собственно про это и думал(правда без расширения снизу), только не знал что оно как-то называется.
Стоит ли арматуру которая идёт внутри сваи связывать с арматурой которая идёт внутри ростверка?

Я делал с расширением, автор помоему Яковлев. Все делаю с запасом, хотя много лет назад решал задачи по сопромату не плохо. По жизни не технарь. Есть на форуме спецы, молчат, значит заняты. Я ставил на сваи, ростверк из бруса. А почему нет? В июне поставил сруб баньки на брус(читай ростверк) из лиственницы 200х200, тяжелая, прочная, бур по дереву не идет. Думайте.

В ответ на: Я делал с расширением, автор помоему Яковлев. Все делаю с запасом, хотя много лет назад решал задачи по сопромату не плохо. По жизни не технарь. Есть на форуме спецы, молчат, значит заняты. Я ставил на сваи, ростверк из бруса. А почему нет? В июне поставил сруб баньки на брус(читай ростверк) из лиственницы 200х200, тяжелая, прочная, бур по дереву не идет. Думайте.

я просто не хочу делать ростверк из бруса, нет доверия такому варианту.

Ну если думаете внукам оставить, тогда, думаю надо строить и не из бруса. Дело хозяйское.

В ответ на: а если приподнять ростверк сантиметров на 10-15?

Чтоб наверняка - сантиметров сорок надо.
А так - высота "пучения" оценивается в процентах от толщины промерзающего слоя.
"Непучинистый" - это грунт который увеличивается в объеме на менее 1%, т.е. с 2,2 м получаем 22 мм пучения.
"Черезмерно пучинистый" - это тот что более 10% увеличивается, т.е. с 2,2м получаем 22 см.

В ответ на: почему? он же будет от земли где-то на пол метра?

Потому, что он будет лежать на ж.б. ростверке.
Т.е. по нижней плоскости нет никакого проветривания, зато есть зона повышенных влагоотложений, При повышенной влажности дерево будет хуже греть и быстрее гнить.

А ростверка деревянного боятся не нужно.
Кривых рук нужно боятся. .

В ответ на:

В ответ на: а если приподнять ростверк сантиметров на 10-15?

Чтоб наверняка - сантиметров сорок надо.
А так - высота "пучения" оценивается в процентах от толщины промерзающего слоя.
"Непучинистый" - это грунт который увеличивается в объеме на менее 1%, т.е. с 2,2 м получаем 22 мм пучения.
"Черезмерно пучинистый" - это тот что более 10% увеличивается, т.е. с 2,2м получаем 22 см.

В ответ на: почему? он же будет от земли где-то на пол метра?

Потому, что он будет лежать на ж.б. ростверке.
Т.е. по нижней плоскости нет никакого проветривания, зато есть зона повышенных влагоотложений, При повышенной влажности дерево будет хуже греть и быстрее гнить.

А ростверка деревянного боятся не нужно.
Кривых рук нужно боятся. .

а если сделать просто ленточку без свай? лучше будет?
Не могу понять как лучше сделать....

Лучше не ленточку без свай, а сваи без ленточки. У нас дача - брусовой дом 6х6, дом в 20 метрах от реки Иня - на столбах стоит уже лет 30, если не больше. От земли до первого венца - около 70см. Низ закрыт шифером плоским, в любой момент можно снять секцию шифера и залезть под дом. Низ дома очень сухой, дома на ленте уже давно прогнили. При просаживании углового столба просто поддомкратили угол (дом в данном случае сработал как единое целое) и подложили пару кусков боленита на столбик, с жб ростверком такие фокусы не пройдут.

В ответ на: Лучше не ленточку без свай, а сваи без ленточки. У нас дача - брусовой дом 6х6, дом в 20 метрах от реки Иня - на столбах стоит уже лет 30, если не больше. От земли до первого венца - около 70см. Низ закрыт шифером плоским, в любой момент можно снять секцию шифера и залезть под дом. Низ дома очень сухой, дома на ленте уже давно прогнили. При просаживании углового столба просто поддомкратили угол (дом в данном случае сработал как единое целое) и подложили пару кусков боленита на столбик, с жб ростверком такие фокусы не пройдут.

ну у меня по плану дом чуть побольше.... 9х12, два этажа+мансарда....

В ответ на: а если сделать просто ленточку без свай? лучше будет?

МЗФЛ - мелкозаглублённый фундамент

В ответ на: При просаживании углового столба просто поддомкратили угол (дом в данном случае сработал как единое целое) и подложили пару кусков боленита на столбик, с жб ростверком такие фокусы не пройдут.

Ж/б ростверк, по-идее, как-раз и должен не дать столбам проседать.

В ответ на: Ж/б ростверк, по-идее, как-раз и должен не дать столбам проседать.

Нет.
Он, будет помогает от проседания, только если его жесткость будет больше чем жесткость стены.
Т.е. от одинаковой нагрузки ростверк будет прогибаться меньше, чем стена.
Такое случается - крайне редко.

Основная функция ростверка - объединять головы свай в горизонтальном направлении и/или защемлять головы свай "от поворота". При этом сильно возрастает несущая способность свай на боковые нагрузки.
Одакож - для ИЖС боковые нагрузки - ну очень редко роль играют.

Еще одна функция ростверка (и ленты тоже) - для стен из кладки можно включить в работу совместно с ж.б. поясами под перекрытия как элементы пояса "условной фермы". Но для этого нужно посчитать и подобрать горизонтальные швы на срез.

Для срубов необходимости в ростверке нет никакой.
Тут в качестве "ростверка" можно рассматривать всю подоконную зону.

Для сруба фундамент вообще - нужен только для того, чтобы его от сырой земли приподнять чуток - чтобы сухо было (т.е. чтобы тепло держало и не гнило сильно быстро).

В ответ на: а если сделать просто ленточку без свай? лучше будет?

Сваи уже не отрвёт. Т.е., вроде как, лучше.
Но нижний брус в тех же неблагоприятных условиях остался. Т.е., вроде как и не лучше. .

В ответ на:

В ответ на: а если сделать просто ленточку без свай? лучше будет?

Сваи уже не отрвёт. Т.е., вроде как, лучше.
Но нижний брус в тех же неблагоприятных условиях остался. Т.е., вроде как и не лучше. .

так и какой вариант выбрать? при условии, что на метр-полтора вниз уже вода.

А у Вас и осенью такой УГВ? Может рассмотреть плитный фундамент?

Закрутите винтовые сваи и ростверк из бруса. И надежнее будет и дешевле. А то как вы будете сваи заливать, если у вас на глубине метр уже вода? Бетон в воду будете лить?

Ну осенью воды поменьше... сейчас на полтора метра не то, что бы вода, но глину доставал влажную...

Я про УГВ почему спросил. Если быть уверенным, что на уровне двух метров, осенью, не будет воды. То я бы заливал сваи по Тисэ. Дешевле винтов на порядок. Пара моджахедов и материалы, в 25 тыр. уложитесь. Если деньги не вопрос, то вкручивайте винты и не парьтесь.

В ответ на: Ну осенью воды поменьше... сейчас на полтора метра не то, что бы вода, но глину доставал влажную...

Вам со сваями нужно уйти ниже точки промерзания. Так что, если водой отверстия заполняться не будут, можно и ТИСЭ, а если будут, тогда винтовые.

В ответ на:

В ответ на: Ну осенью воды поменьше... сейчас на полтора метра не то, что бы вода, но глину доставал влажную...

Вам со сваями нужно уйти ниже точки промерзания. Так что, если водой отверстия заполняться не будут, можно и ТИСЭ, а если будут, тогда винтовые.

насколько я знаю у нас уровень промерзания где-то 2-2.5 метра.... а не мало будет 2.5 метра? что-то мен как-то пугали, что надо до твёрдых пород сваи забивать...

Вы же не девятиэтажку строите, зачем забивать? А твердых пород Вы и на 100 метрах можете не найти. Опора сваи должна быть ниже точки промерзания.

В ответ на: Вы же не девятиэтажку строите, зачем забивать? А твердых пород Вы и на 100 метрах можете не найти. Опора сваи должна быть ниже точки промерзания.

Ну тоже верно.... вообще собираюсь строить небольшой домик 9x12 из бруса, два этажа+мансарда. Как часто сваи нужно будет закручивать? Раз в два метра или чаще?

Примерно так, но точнее посчитают спецы.

Под домиком, у меня 1,8 метра( ростверк брус 150х150 пихта) Под баней 2,5 и 3 метра (ростверк брус 200х200 лиственница)

В ответ на: Под домиком, у меня 1,8 метра( ростверк брус 150х150 пихта) Под баней 2,5 и 3 метра (ростверк брус 200х200 лиственница)

а почему под домиком меньше?

ну так домик тяжелее.
при одинаковой несущей способности свай под тяжёлое строение их понадобится больше (и, соответсвенно, стоять они будут чаще), чем под лёгкое

В ответ на: ну так домик тяжелее.
при одинаковой несущей способности свай под тяжёлое строение их понадобится больше (и, соответсвенно, стоять они будут чаще), чем под лёгкое

Ай, я подумал это про длину сваи

И под отапливаемым домиком глубина промерзания будет меньше, чем под неотапливаемой постройкой

В ответ на: И под отапливаемым домиком глубина промерзания будет меньше, чем под неотапливаемой постройкой

Ну это понятно...
Но ведь хуже не будет, если сваи буду длиннее?

В ответ на: И под отапливаемым домиком глубина промерзания будет меньше, чем под неотапливаемой постройкой

Если так, то у Вас теплопотери через пол, а это плохо. Если хорошо утеплите пол в доме, я бы не расчитывал на меньшую глубину промерзания. Да и продувается пространство под строением на сваях очень хорошо.

В ответ на: так и какой вариант выбрать?

Я всем такой рассмотреть в первую очередь рекомендую.

В ответ на:

В ответ на: И под отапливаемым домиком глубина промерзания будет меньше, чем под неотапливаемой постройкой

Если так, то у Вас теплопотери через пол, а это плохо. Если хорошо утеплите пол в доме, я бы не расчитывал на меньшую глубину промерзания. Да и продувается пространство под строением на сваях очень хорошо.

Какое снижение глубины промерзания в дачном доме с непостоянным тепловым режимом?

В ответ на:

В ответ на: так и какой вариант выбрать?

Я всем такой рассмотреть в первую очередь рекомендую.

это всмысле ленточка на щебеночной падушке?

Я бы утепление добавил.

Нет это столбы Ж/Б на щебеночной подушке. Фундамент для пучинистых грунтов, замена грунта щебнем.

В ответ на: Я всем такой рассмотреть в первую очередь рекомендую.

А как с таким фундаментом ввести воду в дом, чтобы не перемерзала?

Так же как и с любым другим. В утеплителе с греющим кабелем от ввода в дом до глубины 2,5 м.

И что, кабель при температуре ниже -5С должен постоянно быть включен? Какой именно утеплитель?

а кто, что скажет насчёт монолитной плиты в качестве фундамента?

В ответ на: И что, кабель при температуре ниже -5С должен постоянно быть включен? Какой именно утеплитель?

Я обычно использую такой http://sstnsk.ru/katalog/freezstop.html?type=desc. Это саморегулирующийся греющий кабель, который прокладывается вдоль трубы, а сверху монтируется теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена. Номинальная мощность 4-х метрового кабеля всего 60 Вт. Это все равно что лампочка 60 ватная постоянно горит. Зато за трубопровод можно быть спокойным. Утеплитель чем толще, тем лучше. Я чаще использую толщину 2 см.

"Столбчатый незаглубленный фундамент можно использовать для небольших деревянных и щитовых домов, бань, хозпостроек…, возводимых на непучинистых или слабопучинистых грунтах. При строительстве на скальных или крупнообломочных грунтах такой тип фундамента можно использовать и под большие в плане бревенчатые или брусовые дома.
Столбчатый фундамент на коротких опорах (стульях), расположенных с шагом 1,5…2,5 м в индивидуальном строительстве используется достаточно часто. Многие строительные фирмы, специализирующиеся на возведении деревянных домов, не загружая себя проблемами фундамента, кладут на землю фундаментные блоки, а на них — и сам дом (рис. 47, а). Такой прием вполне подходит при строительстве на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, то снизить влияние пучения грунта на дом можно, заменив пучинистый грунт под опорой на песчаную подушку (рис. 47, б)." web-страница

И в этой теме подобный вопрос обсуждался.

В ответ на: "Столбчатый незаглубленный фундамент можно использовать для небольших деревянных и щитовых домов, бань, хозпостроек…, возводимых на непучинистых или слабопучинистых грунтах. При строительстве на скальных или крупнообломочных грунтах такой тип фундамента можно использовать и под большие в плане бревенчатые или брусовые дома.
Столбчатый фундамент на коротких опорах (стульях), расположенных с шагом 1,5…2,5 м в индивидуальном строительстве используется достаточно часто. Многие строительные фирмы, специализирующиеся на возведении деревянных домов, не загружая себя проблемами фундамента, кладут на землю фундаментные блоки, а на них — и сам дом (рис. 47, а). Такой прием вполне подходит при строительстве на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, то снизить влияние пучения грунта на дом можно, заменив пучинистый грунт под опорой на песчаную подушку (рис. 47, б)." web-страница

И в этой теме подобный вопрос обсуждался.

вы это на что ответили? хоть бы цитировали, когда отвечаете.

Спасибо за ответ. Как-то страшно было оставлять кабель постоянно включенным. Не знаю, саморегулирующийся кабель или нет. Утеплитель 2 см не встречала в продаже, у нас около 1 см.

А еще вопрос. Пол утеплен эковатой 200 мм, было жутко холодно. Дуло от мест стыков пола и стен. Также перемерзли трубы разводки воды по дому, которые проходят по полу, т.е. в самом доме. Как еще можно утеплить?

вы это на что ответили?


Это один из возможных и экономичных вариантов устройства фундамента в вашем случае.

В ответ на: вы это на что ответили?


Это один из возможных и экономичных вариантов устройства фундамента в вашем случае.

вопрос не в цене.

Плитный фудамент под брусовый дом экономичный вариант?

Сколько уже вкручено свай в чрезмерно водонасыщенные грунты Коченевского района, ст. Кувшинка и т.д. Лучшие отзывы от комбинации сваи + швеллер по грунту + обвязочный брус не менее 200мм/200мм.
Швеллер не даёт подвижек вниз строению, а сваи (речь идёт о "шурупах" - винтах БАУ-Криннер) противостоят пучению, см. на сайте отчет алтайского политеха. Для примера на днях монтаж в Криводановке под пирс на фото.

В ответ на: Спасибо за ответ. Как-то страшно было оставлять кабель постоянно включенным. Не знаю, саморегулирующийся кабель или нет. Утеплитель 2 см не встречала в продаже, у нас около 1 см.

Для большей уверенности можно подключить через автомат. А кабель обжатый в заводских условиях достаточно надежен. Я его даже в воду включенный опускал.
А утеплитель я в магазинах не покупаю, ассортимента нет. Я в оптовой то фирме на днях утеплитель на 110 трубу под остаток забрал.

В ответ на: А еще вопрос. Пол утеплен эковатой 200 мм, было жутко холодно. Дуло от мест стыков пола и стен. Также перемерзли трубы разводки воды по дому, которые проходят по полу, т.е. в самом доме. Как еще можно утеплить?

Здесь нужно смотреть, как непосредственно выполнен стык стены и пола. Такая проблема бывает достаточно часто при неправильном монтаже. Сам лет 5 назад такую ошибку сделал. Хорошо, себе, проще исправить было. Иногда и на своих ошибках учимся.

Вспомнил, что там еще и грунт насыпной, засыпали протоку лет 20 назад, насыпали метр точно.
Делать подушку из песка, щебня итд?

Конечно.
И даже обязательно.

И дренаж из него. Благо уклон есть, если в конце участка ручей.

В ответ на: Конечно.
И даже обязательно.

а где почитать как правильно делать?

Даже не знаю что и ответить. .
Во так вот, чтобы конкретная инструкция как нужно делать такие фундаменты - такой нет.
Есть методика - как рассчитывать основания. Она изложена в СНиПе и СП.
Ширину и толщину этой подушки, соответствепнно - по этому СНиПу и СП рассчитывают.
Есть СНиП на производство работ - как устраивать насыпи и обратные засыпки.
По нему, соответственно - производство работ ведется.
На устройство дренажа есть московское "руководство по проектированию дренажей" - там более-менее про дренаж написано.