помогите с проектом отопления и монтажом

Это в какую структуру собрались сдавать ЕЦ?
Если не горит, то зимой могу сделать под насосную схему, ЕЦ не делаю - не нравиться.

В ответ на: Это в какую структуру собрались сдавать ЕЦ?
Если не горит, то зимой могу сделать под насосную схему, ЕЦ не делаю - не нравиться.

Нет, про сдачу это я на всякий....
Что-то никому ец не нравится (((

Народ! А че за проблема такая с ец? Поясните......раньше поголовно делали и ниче...

Хороший вопрос...
А сами не догадываетесь почему...

В ответ на: сами не догадываетесь почему...

я не специалист. темы отопления коснулся только неделю-две как. откуда ж мне знать.....
неужто специалисты перевелись? так ведь ец проще....

В ответ на: Что-то никому ец не нравится (((

Готовить не умеют. Там ведь металл, уклоны соблюдать, байпасы, подключение без термоголовок. Вобщем работать надо, не то что с насосом, какашку(ппр) напаял, наговорил разного, взял бабосов и в сторону, а клиент пусть потом голову себе греет(бесперебойники, генераторы,аккумуляторы) как жить то в холодную зимнюю пору без електричества.
Я вот себе ЕЦ собираю, еще и ТА воткну. И будет моя жизнь автономна от естественных монополий. Уголька подкинул и горя не знаешь. Дом 140 м. Котёл Будерус 24 кВт. Со всеми приблудами тысяч 120 получилось на всю систему отопления.

..... по дому трубы гигантских размеров в самых нелепых местах, под потолком труба по диагонали, практически неуправляемая система, низкое КПД, все "прелести" высокотемпературных систем.
А буржуи такие идиоты,насосы зачем то придумали, автоматику, температурный напор снижают, котлы в дикую Россию по дешевке сбагривают, все равно у себя их уже запрещено ставить..

Всем прекрасна принудительная система, кроме одного очень маленького обстоятельства - зависимости от электроэнергии. Есть электричество - есть тепло, нет электричества - нет тепла. А на улице минус 45, ваши действия? Поэтому я предпочитаю комбинированную систему (ЕЦ с насосом). Есть электричество - гонит через насос, нет электричества - гонит без насоса. Кстати слово "не нравится" пишется без мягкого знака (вопрос "что делает"?)

Каких ещё гигантских размеров? у меня уп 40. 47 внешний диаметр. До потолка только стояк, да и то в туалете 2го этажа. При этом труба ещё и регистром работает, не надо столько радиаторов, у меня два кольца по теплопередаче заменило 20 секций(лишних секций), т.е. их не НАДО, а это ж деньги. Насос стоит для разгона системы(и только, дальше само работать будет).
Про какие это котлы вы тут излагаете(и дикую Россию). Ну нет у меня ГАЗА( у буржуев есть), я что должен утирая слезу умиления смотреть на то как живёт буржуй? Или всё таки подходить к отоплению себя исходя из реалий жизни.
По поводу ППР. Может расскажите в каких нормах разрешено использовать ЭТО в отоплении(не ГВС). И на каких объектах?

Чем -45 отличается от -10?
Мой дом выдерживает прекращение отопления (по любой причине, газ, уголь, Э/Э, лень и проч. причины помимо Э/Э ) до 12 часов без изменения комфортных параметров, сутки без последствий, более чем достаточно чтоб провести оперативные мероприятия. На случай перебоев есть генератор, за 20 лет для этих целей не использовал.
Кстати, "графоманство" правило демагога - когда кончаются аргументы.

Достоинство ЕЦ:
- независимость от Э/Э да удобно
Недостатки:
- низкий КПД
- инерционность
- большая металлоемкость
- неэстетичность
- высокотемпературный теплоноситель (пересушка воздуха, возгонка пыли - это уже чревато болезнями )
- неуправляемость

Надо стремиться жить в комфорте, а не загонять себя в рамки.
Зачем Вам вообще водяная система? Поставьте русскую печь в середине дома. Еще больше проблем отпадет.
Кроме ч.железа и ППР есть уйма материалов , медь, сталь, сшитый ПЭ.
По условиям ППР допускается использовать для транспортировки воды до 75С, соответственно его нельзя использовать в высокотемпературных системах, а это мало кто понимает.
Сэкономили на радиаторах? отлично! Есть отличная альтернатива - регистр по всему периметру дома, вообще радиаторов не надо и гидравлика супер!

В ответ на: Надо стремиться жить в комфорте, а не загонять себя в рамки.

Мне то зачем про рамки говорить? Если нет газа, электричество выключается, да и холодно бывает в нашем регионе.
Про графоманство выше написали - это вы про себя что ли. Бред начинаете описывать(про экономию на радиаторах). Ну а то что ч. железо и сталь разные вещи обычно говорят либо неучи, либо продавашки не знающие мат часть.

Продолжайте дальше заблуждаться.

В итоге-то, помог кто или нет?

В ответ на: В итоге-то, помог кто или нет?

Тут, пожалуй , сразу никто не поможет.
Придется разбираться самому
У меня первый этаж технический
Думаю, здесь все-таки ЕЦ
а вот второй можно и нанасосах. Для удобства и красоты

Надумаете сами разбираться - шуруйте на forumhouse.ru, там народ поотзывчивей в вопросах ремонта, может чего и подскажут дельного. Скажут, скорее всего, в таком ключе, что на 2 этажа правильно рассчитать ЕЦ получается не всегда и "я делал-делал, замаялся, на втором жарко внизу батареи холодные, я махнул рукой и воткнул насос с тех пор горя не знаю". Минусы ЕЦ всем известны. Очень хочется - ищите "деревенского" печника, но тогда и делайте как в деревнях, без новомодных штук. Современные котлы, мембранные баки, термоголовки, тёплые полы... всё это, на мой взгляд, плохо дружит с ЕЦ.

Ещё Вас будут уговаривать делать всё из металла непременно, потому что "железо - оно вечное" и "а как ты думаешь, что будет, когда у тебя котёл закипит и в твой ПП 100-градусная водичка попрёт". Пища для размышлений: только что закончил систему из ПП. Несколько сотен деталей из ПП и всего две детали из металла: здоровенный полторадюймовый угол 90 град. и сгон. Так вот угол оказался бракованный, с трещиной. С ПП никаких проблем. Купить нормальный ПП нынче гораздо проще, чем нормальное железо. А рассказы о вечности железного отопления - миф. Пять-семь лет и понеслась... то тут капает по сгону, то там проржавело. А как чинить? Сварку тащить в уже обставленный дом?

Уф-ф…. отлегло… у меня из ПП…
Отопление сделал только четвертый из мастеров, что приезжали и предлагали "проекты" и из "железа" и из меди и проч.
Насколько правильно он сделал, а я его выбрал, зима покажет. Косяки я теперь вижу, но и "оправдать" его можно – проекта дома нет: он как бы трехэтажный, а фактически в пяти уровнях и стены не одна над другой - предыдущий хозяин "наконструировал".

P.S. А ПП трубы имеют "остаточную деформацию", т.е. после расширения они не вернулись в первоначальное положение. Если их предварительно "отжигать", может, и удлинение было бы меньше? Кто об этом чего знает?

В ответ на: Ещё Вас будут уговаривать делать всё из металла непременно, потому что "железо - оно вечное" и "а как ты думаешь, что будет, когда у тебя котёл закипит и в твой ПП 100-градусная водичка попрёт". Пища для размышлений: только что закончил систему из ПП. Несколько сотен деталей из ПП и всего две детали из металла: здоровенный полторадюймовый угол 90 град. и сгон. Так вот угол оказался бракованный, с трещиной. С ПП никаких проблем. Купить нормальный ПП нынче гораздо проще, чем нормальное железо. А рассказы о вечности железного отопления - миф. Пять-семь лет и понеслась... то тут капает по сгону, то там проржавело. А как чинить? Сварку тащить в уже обставленный дом?

Какой диаметр пп у вас и общая длина?
Какой диаметр для железа нужен?
В железо же тоже насос можно воткнуть для равномерности...

Дайте контакты по мастерам. Чем больше, тем лучше...

Обсуждение моей системы здесь: http://www.forumhouse.ru/forum147/thread124065.html#post3068334.

Параметры отапливаемой площади, теплопотери, мощности котла, типа системы и её длины и объёма, типа и количества радиаторов, материала и диаметра труб, пропускной способности и напора насоса, числа насосов и числа контуров отопления и многие другие связаны между собой и будут меняться в процессе проектирования Вашей системы. Более-менее постоянный и понятный параметр - отапливаемая площадь. Значительно менее понятный - теплопотери. Здорово упрощают жизнь некоторые эстетические предпочтения, например: "хочу алюминиевые радиаторы" или "хочу медь" - сразу сужается количество разных проектов отопления для одного дома.

Я начинал с площади, "развесил" радиаторы, определилась мощность котла, получилось с запасом, потом этот запас пригодился, когда на форуме мне пояснили и я согласился, что радиаторов я заложил маловато... ну и так далее.

Диаметр с ПЦ - любой, полдюйма хватит. Диаметр с ЕЦ - чем больше тем лучше, в разумных пределах. Неоднократно видел ЕЦ на дюймовых и полторадюймовых трубах. Ни разу не видел дома с ЕЦ, в котором был бы комфортный температурный режим зимой - например, скажем, как в квартире с термостатами на батареях. Зато автономно, фигли.

Да, насос может быть в железной системе, естественно.

В ответ на: Обсуждение моей системы здесь: http://www.forumhouse.ru/forum147/thread124065.html#post3068334.

Чето какие-то странные там товарищи собрались, один из Украины, другой из Астрахани, и считают по 130Вт с метра теплопотери.. и котла 11кВт им не хватает на дом 85м2. Либо перестраховщики, либо теоретики-неадекваты.

Вот это самое главное, на что вы вероятно забили
"Не посещаете FAQ! Специально собираемый. Кое-какая ЕЦ - торможение циркуляции - повышение температуры - ТТ котел = непредвиденные последствия. Которые можно было бы предвидеть, почитав в указанном месте.
+Закрытая система - закипание котла - повышение давления с непредсказуемой способностью сбросного клапана его сбросить.
2-трубная СО с верхним рОзливом на ПП отличится бОльшими "позывами" к ЕЦ. Но из-за проходного отверстия 20 мм. это только чуть растянет по времени окончание "процесса пользования" такой СО. "

Этот чел там сильномногоуважаемый(без прикола). Если он сподобился обратить на вашу тему внимания, надо хотя бы прислушаться.
А вы же непонимающий в теме теплоснабжения уже ставите диагноз, что металл г-но, а ПП - это наше всё.

В ответ на: А рассказы о вечности железного отопления - миф. Пять-семь лет и понеслась... то тут капает по сгону, то там проржавело. А как чинить? Сварку тащить в уже обставленный дом?

Ещё один очарованный в пластике. Миф о вечности железного отопления подтверждается жизнью в многоэтажках. Чтобы ничего не ржавело - воду не надо сливать(что и делается), по сгону капать начинает сразу, если плохо закрутил, а не потом. Чинится так же как и в многоэтажках. Как же туда люди пускают со сваркой(в уже обставленный дом- вот больные ).
Да и потом - вы же ещё систему не опробовали хотя бы пару тройку лет на высоких температурах - что уж тут диагноз то ставить(что всё прекрасно).

2 Aleks_nsk
Да, публика там разная. Но тут-то и вовсе тишина. Вопрос теплопотерь вообще мутный, я там так и не получил объяснений, как Вы заметили.

2 Дензнак

Вы меня извините ради бога, но в Ваших сообщениях много заблуждений. Например:

"Миф о вечности железного отопления подтверждается жизнью в многоэтажках" - это не так, я 25 лет прожил в девятиэтажке, и несколько раз в год у какого-нибудь подъезда стояла колоритная телега с баллонами и грязные шланги тянулись наверх в квартиру "счастливца". Один раз и у нас в квартире варили трубу, правда водопроводную. Угвоздали к чертям собачьим пол-кухни, с пола до потолка. Пожгли линолеум, пенопластовый потолок. Был бы свежий ремонт - было бы очень жаль. Судя по Вашим словам ("Как же туда люди пускают со сваркой") Вы сами никогда, слава богу, не вставали перед необходимостью варить трубы в обжитом доме.

Кроме того, по роду деятельности я постоянно сталкиваюсь с неисправностью отопления на работе. Мы арендуем площади в здании школы, и ни одной зимы не было без нескольких протечек. Течёт всё... Ржавеют насковзь трубы прям посреди стены безо всякой на то причины. Текут, вопреки всем теориям, старые, и очень старые сгоны. Гниют насквозь стальные конвекторы. Назло авторитетному мнению сильномногоуважаемых форумчан об их вечности, текут чугунные радиаторы.

Поймите, я не говорю, что железо - говно, и надо всем всегда ставить ПП и всё такое. Я говорю, что вечность железных труб и отопления в частности - миф. Расклад примерно такой:

Вы никогда не сталкивались с текущими стальными трубами => стальное отопление никогда не протекает.

Эта логика неверна.

Я сталкивался с текущими стальными трубами => стальное отопление иногда протекает.

Эта логика верна.

НЕ все железные трубы текут и НЕ всегда. Как повезёт. В моей нынешней квартире (очень старый дом) вертикальные стояки с добротной оцинковки, сантехник посмотрел на них и сказал, что состояние у них отличное и простоят они ещё очень долго.

Но дальше возникает вопрос: когда человек, поверив в росказни на форумах о вечности стальной трубы пойдёт покупать трубы и фитинги, он купит хорошие или дерьмо? Вопрос не только финансовый - как я написал выше, буквально на этих выходных я столкнулся с тем, что ровно 50% железных деталей моей системы отопления оказались полностью бракованными: угольник имел банальную трещину. Это - факт.

Ранее на даче у нас была железная система отопления и хватило её "вечности" лет на пять. Потом то тут то там начались протечки. Сгоны, краны, сварка... Сами трубы, кажется, ещё не успели проржаветь. А ремонтировать как? Искать в деревне хорошего сварщика? Или за каждой дыркой возить за 100 км из города?

Короче, я с железными трубами нахлебался, могу много примеров привести. ПП наверняка нисколько не надёжнее, я понимаю, те же 5-10 лет и привет - но его хоть монтировать легко и отремонтировать проще. Кстати, ещё вопрос модернизации присутствует. Я, к примеру, не стал сейчас вваривать кран залива системы напрямую из водопровода - заливаем через шланг. Надо будет - вварю, делов на полчаса. А с железом такой фокус не пройдёт, смонтировал систему и всё, потом уж не будешь грязь разводить.

Да, и ещё один миф развенчаю. В городских трубах отопления летом обычно нет воды. Когда собрался менять батареи в квартире, пожаловался сантехнику, что тяжко договориться с УК по отключению на конкретную дату, так он мне говорит "Не парься. Сейчас лето, воды там нет 99%. Я сначала прожгу небольшую дырочку сваркой - проверим, если вдруг всё-таки есть вода - тогда и договоримся об отключении." Пришёл, прожёг дырочку - воды не было. Т.е. это было не на удачу, а именно он был уверен, что воды в батареях летом нет.

Так что расхожий форумский миф о том, что городские трубы дольше живут потому что воду не сливают и они поэтому не ржавеют - тоже всего лишь миф.

В ответ на: "Не парься. Сейчас лето, воды там нет 99%. Я сначала прожгу небольшую дырочку сваркой - проверим, если вдруг всё-таки есть вода

Вот это хохма. Что ж это за УК такая, что не знает есть вода или нет. Вы тут не перевирайте действительность. По правильному сверлят отверствие и если есть вода загоняют в него саморез(лучше кровельный). Хохмач вы однако и УК у вас такая же. Вода обычно там есть(%% 99). Иногда сливают. Вот и говорит про дырочки. То что у вас на даче сгнили - так это именно потому, что там вода сливалась - вот и окисление и коррозия/ржавление.
По поводу сварки и квартир. Ну если к вам пришли неумехи(судя по дырочкам), то и наварили так же криво. Как же у людей батареи то меняют(и на местных форумах) и никто не плачется по поводу сожженного пенопластового потолка?
По поводу брака и металлоизделий: так не покупайте на рынке у барыг и не будет вероятности такой. Вы ПП тоже на рынке поди брали?

пысы. я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но когда безапеляционно говорится, что мы все дураки, а в европах только пластик, хочется как то возразить.

Я нигде не перевирал действительность, а рассказал как было.

1. УК "Локомотив", спрашивал есть ли вода - сказали есть, надо сливать. По факту воды не было. Может быть это одна такая УК, которая предпочитает взять деньги за отключение стояка хотя по факту там ничего нет - но я почему-то думаю, что все такие. Отсюда и миф, что в трубах всегда есть вода летом. Никого не смущает даже тот факт, что каждую осень в батареях журчит вода - её заливают.

Я Вам объяснил, почему я уверен, что в трубах летом обычно нет воды. Теперь и Вы потрудитесь объяснить, почему Вы уверены, что в 99% случаев вода в батареях есть?

2. Почему сверлить отверстие правильнее, чем проварить дырочку и заварить обратно, если есть вода? "Мой" сантехник таким образом проверял наличие воды в трубах, с его слов успешно. Почему Вы считаете, что именно саморез - это "по-правильному"? Друг моего отца лет 15 тому назад решил спустить воздух из батареи - просверлить отверстие в чугуне, нарезать резьбу и закрутить винтик. Зимой, под давлением. Короче, сидел он у этой дырочки, заткнув её подушкой, чтобы не ошпариться, пока не докричался до соседки и та не вызвала сантехников, перекрывших стояк. Это - реальная история. А Ваш опыт по саморезам на чём основан?

3. На даче вода не сливалась никогда. Это зимняя дача, зимой температура поддерживается электричеством, вода сливается только для ремонта. Я сталкивался и с другими СО в нашей деревне, где воду не сливали, но железо упрямо ржавело и текло.

4. Читайте меня внимательнее, я Вас очень прошу. Прожжённый линолеум и потолок - это ремонт водопровода в одной квартире, делали сантехники УК, дырочка в отоплении - это отопление в другой квартире, делал "мой" сантехник. Он работает намного аккуратнее. У него небольшие 10-литровые баллоны, хороший инструмент, он переодевается и переобувается - такого сантехника надо ещё поискать. Но даже при его качестве работы откосы и стену вокруг радиаторов пришлось покрасить заново, во всех комнатах. Мы были к этому готовы, и здесь ремонт носил локальный характер.

На даче же когда начала то тут то там протекать железная СО, сварку пришлось бы применять в разных местах, не локально под подоконником, а там, где произошла протечка. Как сейчас мы ремонтируем школьную СО. Делать локальные "ремонтики" там, где ремонтировался водопровод - так себе удовольствие. Дело осложняется тем, что ремонт СО нельзя запланировать на август, как замену батарей: потекло - давай чини, и не важно, что тебе сейчас недосуг обои переклеивать.

5. Уголок и сгон брал на Красном проспекте, 167, то ли Инженерные сети то ли вторая контора. Там их две, соседние двери, я брал в левой двери, они ещё насосами Вило торгуют. Манагер - Александр, молодой такой. Чек наверное сохранился, менять не поеду.Может он и барыга, я не знал. Внешне впечатления не производит. Может, подскажете, как на глаз определить стоит ли брать металлический фитинг в той или иной конторе?

ПП брал в Санто-НСК. Пока всё понравилось, а там.. как Вы сами пишете, пару-тройку лет поживём-увидим.На рынке брать ничего нельзя, тут я Вас поддержу полностью. Это даже не лотерея, это всегда проигрыш, или в цене или в качестве, а в основном одновременно.

По поводу Европы и пластика - это Вы мне чужие слова приписываете. Там, где я был в Европе, я видел на отоплении железо, МП и ПП. Медь не видел, но верю, что есть. Наверное, в более зажиточных домах и организациях.

В ответ на: 5. Уголок и сгон брал на Красном проспекте, 167, то ли Инженерные сети то ли вторая контора.

Аналогично пападал на брак по "чугунине"- муфта ДУ40 оказалась с дефектом. и тоже в "Инженерных сетях", только на Малыгина-7. Кроме того ранее кладовщик предупреждала, чтобы внимательно смотрел, т.к. до меня кому то папался отвод с браком.

В ответ на: Дайте контакты по мастерам. Чем больше, тем лучше...

Вы личку поглядываете? Наверняка там уже куча телефонов и е-мейлов.

Н-ну вот у меня теперь проблема где купить этот чёртов полторадюймовый угольник, да ещё чтобы не треснутый. Хорошо бы латунный, он у меня там на самом видном месте болтается, а чугуняка не добавляет красоты на самом деле. Но там наверное цена будет за этот угольничек...

Латунный полудюймовый угольник закапал через 2 месяца эксплуатации водопровода. Вначале подумал, что через подмотку капает, ан нет, как оказалось… когда при "переупаковке" отломилась резьба и осталась в кране, увидел на изломе черную каверночку.
Цветное литье это лотерея, по работе сталкивался, когда каверны обнаруживались чуть ли ни на финишной операции.
А когда не обнаруживались… то аварии имели место быть

Глянул прайс "Инженерных сетей": Угол 90° ВР латунь 1 1/2" 9,98 у.е. пр-ва Sobime (Испания), чугун чуть больше 40 руб., Itap"овский (Италия) или Sanha (Германия) будут подороже, но такого размера нужно ещё поискать. Про бронзовые фитинги Viega (Германия) лучше помолчу

В ответ на: Латунный полудюймовый угольник закапал через 2 месяца эксплуатации водопровода

Случайно не помните производителя латунного угольника?

Выбросил я его, нонаме, скорее всего…

Внимательно почитал. Попробую кое что написать.

В ответ на: почему Вы уверены, что в 99% случаев вода в батареях есть

Я же вроде объяснил. При наличии теплоносителя в мет трубах процесс окисления не происходит. Это происходит только если есть прямое воздействие кислорода.Это же химия школьная программа. Поэтому и вода залита(должна быть), чтобы изнутри не гнило. Наружная часть обычно покрывается краской. Когда журчит - это идёт промывка системы, ибо не вы один пытаетесь поменять трубы батареи фитинги краны, вот и моют.

В ответ на: Почему сверлить отверстие правильнее, чем проварить дырочку и заварить обратно, если есть вода

А вы попробуйте под давлением ЗАВАРИТЬ. Если это многоэтажка там фонтан будет мама не горюй(2-2.5 атм). Закрутит намного проще, у кровельного самореза есть бур и прокладка/шайба. А то что ваш родственник просверлил ЧУГУНИЙ и в нём ещё и "резьбу" нарезал - это вообще верх безрассудства( вы погуглите и поймёте почему не получилось).

В ответ на: Но даже при его качестве работы откосы и стену вокруг радиаторов пришлось покрасить заново, во всех комнатах.

Так надо было у сварного спросить куда пламя пойдёт и подставить туда куски гипсокартона и было бы ВСЁ чисто.

В ответ на: Медь не видел, но верю, что есть. Наверное, в более зажиточных домах и организациях.

В строящихся ОБЩЕЖИТИЯХ и социальном жилье я видел лично.


И ещё пысы. Вы если услышите от того сварщика(который переобувается) советы и решения по тому вопросу по которому вы считаете себя экспертом, не будет ли вам странно им следовать. Сапожник должен тачать сапоги, а не физик ядерщик. Это я по теме ваших решений(даже не слушая профи) с форумхауса.

Народ, а вот, все-таки, собрать ец на пп насколько реально?
Какой диаметр пп-труб нужен (чтоб цена не запредельная, в том числе на работу )
Или в данном случае только железо? (По совокупности соображений)
По идее, ец мне нужен только на первом этаже (2 стены, 15м), чтоб, в случае чего(ну вот перестраховываюсь), колом система не встала

П.с. ребятам в личке: спасибо, обязательно свяжусь. Сейчас еще толком не определился.

Ну видите у Вас опять что-то с логикой.

"вода залита(должна быть)" => в 99% случаев вода в батареях есть


Да и предпосылка неверная. Железо ржавеет в воде прекрасно. Никогда не видели поднятых со дна реки железных предметов? Выкопанных из земли железяк? Что, не ржавые были?
Разгадка кроется в наличии в воде кислорода - это школьный курс не знаю чего, химии, физики или даже биологии (рыбки дышат этим кислородом, например).

Так что в крайнем случае можно говорить, что сливание воды из труб в какой-то мере ускоряет процесс ржавления труб. В какой мере - ни мне ни Вам неведомо. Судя по тому, как чудесно ржавеет и начинает протекать СО из которой реально никогда не сливали воду - не намного. Гораздо большее влияние оказывает, пожалуй, качество железа и сварки. А как его проконтролировать - никто не знает. Берёшь чугунный угольник в крупной, вроде, конторе - а он тупо треснут. А сколько там ещё в трубах будет дефектов, которые приведут к быстрому их повреждению...

В ответ на: А вы попробуйте под давлением ЗАВАРИТЬ

Сантехник не предлагал МНЕ заварить под давлением. Я и без давления трубу сварить не возьмусь, да и вообще газом варить не пробовал. Но для умеющего сварщика - не вижу проблемы. Он же не собирался проварить дыру 5мм диаметром и потом заваривать её. Погрел трубу сваркой - зашипело, появилась капелька - значит есть вода, завариваем обратно. Отверстие совсем крохотное будет, понимаете? Это под саморез надо будет хотя бы 3-4 мм сверлить. Кстати пока вы туда саморез буром будете вкручивать водичка будет брызгать вокруг. Оно надо?

В ответ на: Так надо было у сварного спросить куда пламя пойдёт и подставить туда куски гипсокартона и было бы ВСЁ чисто.

Э-э-э. Вы ведь не меняли батареи у себя дома, верно? Давайте закончим разговор на эту тему. Поверьте, будет грязно и надо будет подкрашивать. _Иногда_ _удаётся_ локально использовать сварку в доме так, что последствий не осталось, но не всегда не везде и не все сварщики так могут. Кстати, гипсокартон - не огнеупорный. Кстати, у меня дома не всегда есть куски гипсокартона. Кстати, чтобы нарезать куски гипсокартона подходящих размеров, тоже надо развести грязь.

А по поводу советов и стоит ли к ним прислушиваться - то я прислушиваюсь к советам, но когда в них есть логика. А когда логики нет, а есть только слухи и предположения - не прислушиваюсь. Ибо наслушался уже всяких профессионалов за свою жизнь, даже в реальности. А уж на форумах-то тем более надо фильтровать.

Вряд ли Вам кто-то ответит. Мужики, которые делают полностью работоспособные ЕЦ работают по наитию, по традициям, они два десятка домов сделали - всё работало, значит и следующие так же надо делать. Они и к радиаторам алюминиевым настороженно относятся, на их вкус регистры-то понадёжней будут.С ПП они ещё не работали.

А "современные" мастера - им это недосуг, проще циркуляционник воткнуть.

Попробую запущу систему, погоняю, и без насоса попробую, какие будут страшные последствия и насколько они будут совпадать с теми ужасами, что сулили мне отдельные товарищи на форумах. По результатам отпишусь, конечно.

Кстати, насчёт цены ПП труб больших диаметров. У меня система "подача 40, магистраль 32, на радиаторы 25". Я просчитывал её на "подача 32, магистраль и на радиаторы 25" - разница совсем небольшая, в основном за счёт кранов. Работа за ПП 32 и 40 по-моему вообще не должна отличаться, варится точно так же, только 12 секунд выдержка вместо 8. 50ый диаметр не пробовал варить, но думаю, что так же. Единственный момент - если трубы "под зачистку", я слышал, зачищать большой диаметр тяжело, если руками. Но сейчас обычно берут армированные трубы "без зачистки".

У вас свой паяльник?
Какой? Где брали и почем?

Вот такой вот, у них и брал
http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=4120&ELEMENT_ID=110471

Паяльник норм, 2 спирали, используешь одну, потом когда сгорит - останется вторая. Греет хорошо. Насадки, на мой неискушённый вкус, нормальные. Тефлон пока как новый (водопровод в бане, отопление и начало водопровода в доме), отверстий для выхода воздуха нет (пугали на форумах, что тогда нельзя наварить заглушку на трубу - брехня, отлично варятся заглушки). Чемодан хороший, удобно что железный. Подставка для паяльника дерьмовая, но крепкая.

Перчатки очень нужны - не для сварки, а например чтобы снять-поставить горячие насадки. Те что в комплекте - защищают хорошо, но разлезлись швы, там, где теплоизолирующие части перчатки стыкуются с простой тканью. Короче, жить можно, но вид потеряли.

Ножницы - модель "сто рублей". Режут зашибись, но несколько десятков резов армированной 32ой трубы - и они сломались пополам, да и лезвие к тому времени было изрядно покоцанным. Правда, по идее они для этого и не предназначены. По идее они до 25го диаметра неармированного, как я понимаю. Правда, говорят, бывает и за 2 тыщи купишь и они на второй трубе лопаются. Короче, я стал резать торцовкой и бед не знаю. Купил ещё одни такие же для тех случаев, когда труба уже на стене, т.е. в торцовку не положишь.

Отвёртка и шестигранник в комплекте - заботливо до делов. Крестовых винтов на паяльнике крутить не надо, а вот шестигранники разные, а в комплекте только один. Короче шестигранник подставки я закручиваю этой крестовой отвёрткой.

Рулетка хорошая, но короткая.

Вывод: если бы выбирал, купил опять такой же набор чтобы не париться и не выбирать по отдельности. И чемодан, зар-раза удобный!

В ответ на: Паяльник норм, 2 спирали, используешь одну, потом когда сгорит - останется вторая. Греет хорошо. Насадки, на мой неискушённый вкус, нормальные.

Насадок, для домашнего использования, хватит на всю его жизньА вот гестерезис может достигать до 20 градусов, что не есть гуд )))
Сам, имея парочку, аналогичных Вашему, перешёл на Dytron Set SP-4a 650W TraceWeld MINI blue http://www.tool-pro.ru/svarka/svarka-vrastrub/ruchnye-apparaty/apparat-rastrubnoj-svarki-p-4a.html брака в сварных стыках не стало совсем, хотя предыдущие выдавали около 1%.
Ну а про ножницы Вы абсолютно правы: как турецкие и китайские нонейм, так и именитые от REMS и Ridgit ломаются с завидной регулярностью.

В ответ на: Народ, а вот, все-таки, собрать ец на пп насколько реально?
Какой диаметр пп-труб нужен (чтоб цена не запредельная, в том числе на работу )
Или в данном случае только железо? (По совокупности соображений)
По идее, ец мне нужен только на первом этаже (2 стены, 15м), чтоб, в случае чего(ну вот перестраховываюсь), колом система не встала

ЕЦ на ПП может быть и можно сделать, если у вас газ, т.к. рабочая температура ПП – 75°. Твердотопливный котел выдает гораздо больше и для такой системы предпочтительней железо или медь. Но дело еще и в том, что ЕЦ не любит резких поворотов (прямых углов), это повышает сопротивление в системе. Чем больше таких поворотов (углов), тем большее сопротивление в системе. Поэтому для ЕЦ предпочтительней плавные повороты (гнутые сгоны), которые имеют гораздо меньшее сопротивление.
Диаметр труб, как ПП, так и других зависит от многих факторов, в том числе и от вида ОС. И рассчитывается конкретно для данной системы. Вы, хотя бы подробный план дома представили.
Объединить две разных системы (принудиловку с ЕЦ) в одну не получится – одна будет влиять на другую. Здесь либо одна система, либо каждая система со своим котлом, т.е. раздельно.

В ответ на: Железо ржавеет в воде прекрасно. Никогда не видели поднятых со дна реки железных предметов? Выкопанных из земли железяк? Что, не ржавые были?

Так что в крайнем случае можно говорить, что сливание воды из труб в какой-то мере ускоряет процесс ржавления труб. В какой мере - ни мне ни Вам неведомо. Судя по тому, как чудесно ржавеет и начинает протекать СО из которой реально никогда не сливали воду - не намного. Гораздо большее влияние оказывает, пожалуй, качество железа и сварки.

Если железо с обеих сторон в воде, то быстро подвергается коррозии, но если только с одной (трубы, баки, бочки, цистерны, …), то совсем по-другому. Чуть более месяца назад одному из форумчан делал отопление. Вернее две старых независимых системы (дом был на два хозяина) объединил в одну. Эти обе системы были сделаны одним сварщиком 40 (!!!!!) лет назад, еще в советское время. Честно говоря, я был несколько удивлен, насколько хорошо сохранились трубы и радиаторы (чугунные). Практически все было новое. Потому, что воду ни разу не сливали из системы. Надеюсь, эта система прослужит еще не меньше сорока лет.

В ответ на: Сантехник не предлагал МНЕ заварить под давлением. Я и без давления трубу сварить не возьмусь, да и вообще газом варить не пробовал. Но для умеющего сварщика - не вижу проблемы. Он же не собирался проварить дыру 5мм диаметром и потом заваривать её. Погрел трубу сваркой - зашипело, появилась капелька - значит есть вода, завариваем обратно. Отверстие совсем крохотное будет, понимаете?

Мне приходилось не раз заваривать трубы с водой. Электросваркой, газом не пробовал, но слышал, что это не реально. Электросваркой возможно, но не под давлением и тоже не просто. Скорее всего, ваш сварщик просто грел трубу, чтобы нагреть воду до кипения (закипела – значит есть). Нагреть ее можно, если вода стоит. Если система циркулирует - х__н, когда ее нагреешь, даже если дом спалишь.

В ответ на:

В ответ на: Так надо было у сварного спросить куда пламя пойдёт и подставить туда куски гипсокартона и было бы ВСЁ чисто.

Э-э-э. Вы ведь не меняли батареи у себя дома, верно? Давайте закончим разговор на эту тему. Поверьте, будет грязно и надо будет подкрашивать. _Иногда_ _удаётся_ локально использовать сварку в доме так, что последствий не осталось, но не всегда не везде и не все сварщики так могут. Кстати, гипсокартон - не огнеупорный. Кстати, у меня дома не всегда есть куски гипсокартона. Кстати, чтобы нарезать куски гипсокартона подходящих размеров, тоже надо развести грязь. .

Гипсокартон - очень огнеупорный материал. Помимо гипсокартона можно использовать листы железа, жести, мокрую тряпку на куске ДСП или картона и др. негорючие и малогорючие материалы.

Замысел таков:
Из коллектора несколько выходов.
Один из контуров - способен работать в режиме ЕЦ (макс диаметр пп/ мин диаметр железа, плавные загибы, нужный уклон трубы, без радиаторов,видимо).
Топливо - преимущественно газ. Уголь/дрова - в начале эксплуатации и на контуре с ец.
таким образом, в начале и потом в случае чего, закрываем все контуры , кроме ец - система минимально фунциклирует.
токо надо разделить газовый и твердотопливный котлы, либо один - универсальный.

Как то так. Критикуйте...

Будет полная фигня.
Вам либо делать ЕЦ из чернухи и поплавковым клапаном с насосом на байпасе.
Либо принудиловку из полимерки.

А никто у себя в огородах бункера не строит на случай ядерной войны?

Разве не проще купить небольшой генератор для насоса, чем городить не-пойми что на случай, если вдруг раз в двадцать лет отключат электричество больше чем на сутки?

в чем фиговость?

ветка на ец в обычное время также будет под общим насосом

так точно, кэп

Сначала определитесь: Зачем такая схема?
Если уж и делать автономную систему то делать, а не создавать какое то уродство которое при отключении ЭЭ также встанет.

В ответ на: Сначала определитесь: Зачем такая схема?
Если уж и делать автономную систему то делать, а не создавать какое то уродство которое при отключении ЭЭ также встанет.

суть как раз в том, что одна ветка не встанет без ээ.

Любопытно будет взглянуть на схему.

Здесь дело вкуса, усердий и стараний. Одни погреба набивают сгущенками, тушенками, констерьвами и т.д. на случай катаклизьму. Другие пилевали на это слюной, как до историческогу материализьму. Типо, нах такая жись.
Но, пока при памяти и в рамках общества, при отключении центрального электричества хочется жить нормально. Поэтому не собираются сидеть при лучине, топя печурку, а напротив ставят электрозависимое оборудование(чисто из лучшей комфортности и больших возможностей) и бесперебойное питание важнейших частей. Логично дополняя все это геной.

сегодня был у товарища в затоне ..ему 3 недели назад сделали отопление ..дом 2 этажа 6*9 система как вы называете ец ..кстати сначала ему сделали с насосом он чел простой не растерялся и спросил а так без насоса будет работать?специалист(его друг) честно ответил нет ...а нах.. мне такое отопление? он ему сделал разгонную как он назвал петлю ..вот топит уже 2 недели потихоньку ..материал пластик седня сам полазил по дому везде тепло ..ец

Вопрос, чем отапливается товарищ? И какие потребители тепла имеет.

В ответ на: сделал разгонную как он назвал петлю ..вот топит уже 2 недели потихоньку ..материал пластик седня сам полазил по дому везде тепло ..ец

чего, чего сделал?

В ответ на: материал пластик седня сам полазил по дому везде тепло .. ец

комментировать?

В ответ на: по дому везде тепло ..

для такого дома этот показатель хоть и определяющий но не единственный.
а горячая вода электричеством?

В ответ на: а горячая вода электричеством?

Во, суть вапроца!

шпециализды в ударе!

то ли я объяснить не умею? тот ли вы не читаете

может один насос перед коллектором быть?
с коллектора возможны несколько контуров?
один из них может в толстом пластике, да с уклоном, да с поворотами?
могут контуры по выбору регулироваться, вплоть до отключения?
может в работе один быть, да чтоб с циркуляцией?

Все возможно в этом мире. Абсолютно все. Другое дело частности. Но, вы об ентом ничо не написали.

Отписался по результатам запуска системы на форумхаусе. Если кому интересно:

http://www.forumhouse.ru/forum147/thread124065.html#10

сообщения #10, #11

безумству храбрых....

Получается что человек открыл новые свойства ПП. Он оказывается не расширяется при т 120. А то тут продаваны всякие компенсаторы продают. А надо то довести воду до пара и подать в ПП.
АФТАР жги дальше.

Если Вы найдёте коллектор с у/п 50(чтоб не заужать) может и будет работать. Перекрывать можно хоть каждую трубу, но надо ли? А если вы перекроете всё кроме первого, то где вероятность, что там не перемёрзнет, сливать/наливать же не будете каждый раз(гемморно же).

Про разгонную петлю.
Желтый - это она и есть. Диаметр такой же как и стояк. У меня у/п 50. Лежеки у/п 40.Система однотрубная.

В ответ на: Получается что человек открыл новые свойства ПП. Он оказывается не расширяется при т 120...

Ну только не надо перевирать мои слова.

1. Я написал, что "Армированные стеклопластиком трубы _почти_ не удлинились, _на_глаз_ удлинение заметно лишь на подаче прямо над котлом, труба 40мм. " Я пишу, что УДЛИНЕНИЕ не заметно на глаз - а Вы пишете, что якобы я написал, что ПП не расширяется. Ай-яй-яй...

2. То, что ПП разных производителей с разным "пирогом" расширяется по-разному - известно давно, это не моё открытие. Я лишь написал - вдруг кому интересно - что Фират и ФД армированные стеклопластиком удлиняются очень мало.

Вообще, если Вы считаете, что я тут кого-то обманываю, это Ваше право. Но вот система и вот фотки, могу ещё приложить. Фотографии сделаны ближе к вечеру в день "испытаний". Вот ещё две приложу. На фотографиях видно, что трубы даже из хомутов не выскочили (незакрытые хомуты - это не от расширения, это я так торопился монтировать, а хомуты застёгиваются туго).

На фотографии с котлом едва видна остаточная деформация стояка подачи (температура на циферблате котла - 80 градусов, давление - 0,8 бар). Хорошо видно, что горизонтальная часть подачи осталась на месте, не вышла из хомутов. В "прошлогодней" системе все трубы повыскакивали со своих мест, подача выгнулась очень сильно, хотя выше 110 её и не нагревали.

Смело. ПП на ТТК, хоть и с автоматикой, закрытая система, не вижу группу безопасности...

Два аварийных клапана, один на сливе котла, один возле расширительного бака. "Группа безопасности" как товарная единица мне не нравится - манометр уже есть в котле, воздухоотводчик хотелось бы наверху, а аварийный клапан - внизу. Зачем объединять их вместе?

Всё ж таки обвязка ТТК из металла была бы не лишней.
На радиаторах я бы поставил угловые краны. На мой взгляд было бы компактней и красивей.
Всё ИМХО.

В ответ на: хоть и с автоматикой

Это с чего вы взяли, что там есть автоматика. Это просто стоит термостат и от нагрева поднимает заслонку. Это механическая приблуда. И она лехко может выйти из строя. У меня тоже Будерус и тоже стальной. Нет там ничего автоматического.
А то что местный "гений" не считает возможным заморачиваться группой безопасности - так это его "гуси".
А воздухоотводчик потому так и называется, что рассчитан на воздух(небольшой температуры), а не на выброс пара(это несколько иное).
Давайте ставки делать - сколько такое проживёт.

В ответ на:

В ответ на: хоть и с автоматикой

Это просто стоит термостат и от нагрева поднимает заслонку. Это механическая приблуда. И она лехко может выйти из строя. У меня тоже Будерус и тоже стальной. Нет там ничего автоматического.

Эта приблуда тоже "автоматика", потому как сама (автоматически) регулирует подачу воздуха в топку через поддувало, хоть и грубо (закрыл-открыл). А выйти из строя может, что угодно; насос, группа безопасности, мембранный РБ. Лично мое мнение - самая лучшая система - самая надежная, а самая надежная - самая независимая, а самая независимая - ЕЦ, потому, что зависит только от наличия топлива. Как бы не плевались на нее любители модного, списывать ее еще рано.

Эээ, ну извините, я называю термостат, регулирующий приток воздуха без участия человека (т.е. автоматически) - автоматикой. Да, автоматика может выйти из строя. Любая автоматика.От этого она не перестаёт быть автоматикой.

Я называю такие котлы котлами с автоматикой в противовес Донам, Караканам и тому подобным. Давайте называть их "котлами с термостатом, автоматически регулирующим поддувало" или "котлами с обратной связью температура - приток воздуха", мне всё равно на самом деле.

Теперь про группу безопасности. Давайте определимся, что Вы считаете группой безопасности? Я, и многие другие люди, называют группой безопасности вот это:

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0&lr=65

"Включает в себя: предохранительный клапан для защиты от избыточного давления, автоматический воздухоотводчик, смонтированный в самой верхней точке системы отопления служащий для предотвращения образования воздушных пробок, контрольно-измерительную арматуру (манометр, термометр) служащих для визуального контроля работы системы отопления."

Так вот, с моей, чисто потребительской точки зрения группа безопасности именно как товарная единица - маркетинговый бред. Верхняя точка системы у меня в 2х метрах от пола - нафига мне там манометр? Особенно, если он уже есть в котле. Аварийный клапан мне там тоже не нужен. Вы видели, как срабатывает аварийный клапан? Я - видел, мне такое над головой нафиг не надо.

Поэтому я ставлю ОТДЕЛЬНО воздухоотводчик - в верхней точке системы, довольствуюсь одним манометром - в котле, и ставлю ДВА аварийных предохранительных клапана в разных частях системы (потому что иначе теоретически, по незнанию или злому умыслу, при моей конфигурации обвязки можно заблокировать угольный или электрокотёл закрытыми кранами без аварийного клапана) и внизу, возле пола. И ещё твёрдо намерен подставить под их выводы какие-нибудь закрытые ёмкости. Можно присобачить эту ёмкость к клапану, висящему над головой, но нафига??

Т.е. как бы Вы зря беспокоитесь - фактически у меня группа безопасности есть, просто её части расположены в удобных мне (а не продавцу) местах.

Расскажите, что у Вас установлено вместо воздухоотводчика? Ну то есть как называется, где продаётся, до какой температуры рассчитано то устройство, которое у Вас включено в группу безопасности вместо него? Я, как и говорил, на самом деле с удовольствием купил бы более термоустойчивый воздухоотводчик, чем стоит сейчас. На моём нынешнем написано "до 110 градусов", и это похоже на правду.

Да, давайте делать ставки - на форумхаусе уже есть версия: через два месяца с моей системой произойдёт что-то страшное, даже не хотят мне рассказывать что именно.

ГБ должна стоять, как можно ближе к котлу, и не отсекаться вентилями от котла.

Ну просто мне так никто и не объяснил зачем металл вокруг котла. Чисто из-за того, что при перегреве это даст несколько минут, пока перегретая вода не дойдёт до ПП? Ну я на опыте проверил, Вы ж прочитали - часами измеряется время до возможной аварии, Те несколько минут, пока вода пройдёт металл и достигнет ПП, ничего не дадут. Металл на обратке - вообще не понимаю, она вообще слабо нагревается при перегреве. А сколько стоит такая металлическая обвязка? Красиво, конечно, фигли... медь.Но у нас это дача, бюджет ограничен и всё такое.

Да, угловые краны действительно компактней и красивей, но так чуточку дешевле, а красота и компактность нас устроила. Ещё можно было сделать подвод "низ-низ", но отец настоял сделать так, а мне всё равно.

А поясните с группой безопасности на картинке. Это у Вас верхняя точка системы так низко (почему?) или манометр и аварийный клапан под потолком (зачем?).

Ну, об этом я и написал. У меня один аварийный клапан висит прямо на сливе угольного котла, а второй - возле элекрического. Как уже писал, сработали прям почти одновременно.

Вы здесь копипастите, а сами то читаете?

В ответ на: автоматический воздухоотводчик, ... служащий для предотвращения образования воздушных пробок

где там про пар написано то?

В ответ на: то у Вас установлено вместо воздухоотводчика

Почему у меня что то вместо него должно быть установлено?
Для сброса избыточного давления у меня клапан стоит.
Вот если бы вы установили меньший по диапазону срабатывания клапан, он бы у вас и сработал раньше чем расплавился воздухоотводчик. Допустим на 1 бар. И не закипело бы глядишь. У вас в мембранном баке какое давление то закачано?

пысы. вы так категорично тут вещаете. Про ненужность групп безопасности, ерундовость обвязки металлом, разгон(в лёхкую до закипания) страшно за умы читателей становится. Люди думали, что не так всё это просто-правильная система отопления, безопасность при использовании тт котлов, энергетическая безопасность. А тут оказывается ВСЁ просто. Сляпал по своему, закипятил котёл, пронесло и можно других начинать учить.

Извиняюсь, это у вас 2 манометра? Для чего? И поток идет (на первом фото) слева-вверх-направо-вниз или наоборот? Если слева, то перекрывать ГБ от котла категорически запрещено. У вас кран как раз закрыт, затопите котел, кран забудете открыть... А котел тоже ТТ, без какой либо автоматики, даже грубой. У котла видно краешек, но знакомый (краешек). По паспорту котла какое максимальное давление для него предусмотрено? Если это тот котел о котором я думаю, у него должно быть максимальное давление 0,1 МПа, но в закрытой системе оно больше.

Там я еще в насосной группе обратный клапан (после насоса) заметил. Для чего он там?

30 лет назад я в доме сам ЕЦ сделал, батя (Ц.Е.Н.) и "мужики" подсказывали, я варил… но стреляла зараза.. (у многих стреляло). Ни каких клапанов не было, краны Маевского были… самодельные…
Когда чел профессионал, в какой-то области техники, то ему совсем немножко нужно, что бы сориентироваться в другой и форумы плюс букварь в помощь. Если не профи в технике то тоже полезно почитать, чтобы хоть термины знать, впрочем, не знаю, насколько это им полезно будет.

Мне делал вроде и спец и рукастый, но…. не себе…. косяки есть и я их теперь вижу, а система работает….

Не Боги горшки обжигают…

Всё просто, если знать как

Бр-р-р! Итак, в Вашей системе установлен такой же (принципиально) воздухоотводчик, такой же (принципиально) аварийный предохранительный клапан (только у меня их два) и такой же (принципиально) манометр. Только всё это сведено в один узел - "группу безопасности", Вы отдали за этот кусок латуни сколько-то денег, и теперь всё это хозяйство у Вас стоит в верхней точке системы. Так? Если не так, опишите, как у Вас сделана обвязка котла?

К чему такая агрессия? Я описал подробно как сделано у меня, рассказал как я проверил систему в аварийных условиях, и готов рассказать и, естественно, с ещё большим удовольствием выслушать! Ну расскажите же мне: зачем сводить манометр, воздушник и сбросник в одной точке? Зачем металл вокруг котла, тем более на обратке?

Только не туманными рассуждениями о многолетнем опыте, а с точки зрения логики и фактов. Если у кого-то потекла ПП подача на ТТ котле - то где фотки, описание системы, как топили, ЕЦ или ПЦ и так далее.

Нет. Манометр на ГБ, что справо- термометр.
Про кран перед ГБ Вы абсолютно правы, но заказчик строго настрого предупреждён и проинструктирован.
Котёл будет использоваться только как резервный, и не на ТТ, а как электро (в связи с чем и отсутствует дымоход, б/у котёл заказчику было жалко выбрасывать)
Основное отопление от газового, в связи с чем и поставлен обратный клапан.

В ответ на: Котёл будет использоваться только как резервный, и не на ТТ, а как электро (в связи с чем и отсутствует дымоход, б/у котёл заказчику было жалко выбрасывать)

Про котел. Какое по паспорту он выдерживает давление? На фото не совсем понятна марка, но, по-моему, такой же я прошлой осенью ставил родственнику. Рабоче давление его было не более 1 очка. При опрессовке системы, впопыхах, забыли его перекрыть.Уже при 1 атмосфере его стало раздувать, потом пошел треск (по швам). Быстро его перекрыли, но стенки немного так и остались покатыми. В закрытой системе давление поболее будет, а котел, хоть и резервный, но в системе завязан.

В ответ на: В закрытой системе давление поболее будет

Насколько поболее? Откуда сведенья?
У меня сейчас нахолодно 0,3 нагорячо 0,5 – циркулирует нормально при минимальных оборотах насоса.
При испытании доводил до 1,5 – по паспорту 1.

В ответ на: Вы отдали за этот кусок латуни сколько-то денег, и теперь всё это хозяйство у Вас стоит в верхней точке системы. Так?

Мне вот просто интересно, зачем вы делаете выводы не зная вводных? Какой кусок латуни, я сам варю систему, зачем я буду покупать латунь? На 1/2 соску с наружной резьбой вварил и накрутил на неё датчик давления на 1,5 бар(на котле 2,5 максимум)(340 клапан+9 руб резьба), электрокотёл на 1,5 рассчитан. Плюс термометры на подаче и обратке(контроль)(по 220 штука + 20 за муфты). Плюс воздухоотводчик накрученный на муфту 1/2(рублей 150). Всё это стоит рядом с котлом(сфотографирую-выложу). Мембранник(25 л за 1100) в верхней точке стоит, примерно 5 метров от уровня котла. Там 1 бар накачан. На батареях маевские стоят. Воду загонял - всё хорошо стравливает.

В ответ на: К чему такая агрессия?

Да какая агрессия.Есть непонимание. Что то сделал(гордиться можно конечно), но зачем поучать то и безапеляционно высказываться об опыте накопленном другими людьми. Вы может не видели последствия вызванные взрывом тт котлов? Поверьте - разрушения грандиозные. И это только потому что кто то что то забыл сделать, а не специально делал.

пысы. вопрос - а вы как то мерили температуру на подаче и обратке. У вас может она только в котле была 120? В трубы то может и не попало(проход сузили при монтаже)? Я только так могу объяснить то что трубы остались на месте.

Ну тогда я что-то не понимаю. Зачем Вы написали вот это:
"А то что местный "гений" не считает возможным заморачиваться группой безопасности - так это его "гуси"."
если у Вас "группа безопасности", _также_как_и_у_меня_, выполнена в виде отдельных элементов, расположенных там, где Вам было удобно?

Вы мне только что выдали "вводные", и те не полностью ;), но я-то начал с того, что выложил схему системы и обвязки с подробным описанием.

Поясните мне, пожалуйста, по представленной мною схеме обвязки - ведь это и вправду может оказаться важным для моей безопасности - почему Вы считаете, что мне грозит опасность взрыва котла? Вы ведь именно так считаете, или Вы просто так упоминаете о том, что я, может, не видел последствий?

Или Вас возмущает именно мой метод "испытаний"? Нну, не знаю, не вижу большой опасности. Да, риск выхода из строя отдельных частей системы был, это и случилось (воздухоотводчик и прокладка радиатора, как я и написал). Ну так лучше сейчас заменить, исправить - зато я знаю, что будет дальше. До взрыва котла не должно было дойти - у него _рабочее_ давление до 2,5, а опрессован до 4х, а предохранительные клапана у меня на 2 очка, так что...

Да, про температуру подачи и обратки, это, естественно, верно. На обратке 120 градусов не было, я так и пишу, что ЕЦ была слабенькая, при чём при втором испытании субъективно обратка нагрелась слабее. Но 85 градусов в обратке было - при работающем насосе температура подачи и обратки субъективно примерно одинаковая. Я же могу определить двумя руками имеют две рядом стоящие трубы примерно одинаковую или разную температуру, правда?

Ещё возможно, что температура воды в стояке подаче меньше, чем в котле. Это, конечно, возможно, если я, например, настолько сузил проход 40-мм (!) трубы при монтаже, что горячая вода из котла не проходит и метра по подаче... но я что-то сомневаюсь.

Ещё раз объясняю "мой" метод измерения температуры:
1. На градуснике котла 85, насос работает.
2. Температура подачи и обратки на ощупь примерно одинаковая.
3. Делаем вывод, что по всей системе 85 градусов.
для меня это достаточно точный метод.

Ещё раз подчёркиваю, что я понимаю, и писал про это раньше, что при работе с выключенным насосом не во всей системе температура воды составляла выше 120 градусов и я не замерял эту температуру. Суть в том, что меня (и не только меня) разные люди на форумах всегда пугали именно тем, что, как только котёл закипит - наступят какие-то страшные последствия. НЕ когда везде в системе будет 120 градусов, а когда закипит котёл. Вот я и пишу, что это не так. Если ещё раз прочитаете все мои посты в ветке на форумхаусе сначала - поймёте, что моя уверенность основана не только на этих двух опытах, у меня до этого "кипела" старая система на ПП на других трубах и вообще немного другая - тоже ничего не происходило.

Кстати, там система закипала при работающем насосе, т.е. во всей системе был кипяток - тоже ничего не произошло. Стреляло, трубы дёргались, выгибались (расширялись больше теперяшних), но ничего не текло. Это даёт мне основания писать, что ПП нормально переживает кипение ТТ котла. Естественно, я никого не призываю эксплуатировать ПП систему с постоянным закипанием! И опять же я пишу, что это и не требуется - потому что котёл с автоматикой (или с термостатом, или как угодно назовите) не доводит систему до кипения кроме аварийных ситуаций.

Смотрите, какая логическая цепочка сейчас бытует на формумах:
ТТ котёл это постоянное закипание ->
ПП не выдержит =>
надо делать из металла или хотя бы обвязку из металла (непонятно почему, особенно обратку).

Я всего лишь ПРЕДЛАГАЮ свою логическую цепочку, подтверждая её фактами:
(ТТ котёл в нормальном режиме работает далеко от закипания -> ПП свободно выдержит такую температуру)
+
(ТТ котёл может закипеть при остановке насоса, т.к. ЕЦ на ПП сделать сложно -> ПП прекрасно выдерживает такие аварии; выходят из строя другие, металлические части системы)
=>
можно делать систему с ТТ котлом на ПП.

Никого особо не уговариваю уходить от металла на самом деле, особенно если есть финансы на медь, это же прекрасно, но моя логическая цепочка видимо имеет право на жизнь, так ведь?

В ответ на:

В ответ на: В закрытой системе давление поболее будет

Насколько поболее? Откуда сведенья?
У меня сейчас нахолодно 0,3 нагорячо 0,5 – циркулирует нормально при минимальных оборотах насоса.
При испытании доводил до 1,5 – по паспорту 1.

Насколько - по разному (хотя не обязательно и поболее), все зависит от конкретных условий, конкретной системы,этажности, длины кольца и пр. Есть котлы выдерживающие до 6 бар. Это не значит, что в системе с этим котлом обязательно будут эти 6 бар.
Буквально на днях общался с женщиной (по телефону). У них была ЕЦ из труб, без радиаторов, с самодельным котлом. Купили газовый котел, врезали в эту систему, сделали систему закрытой. Залили воду, затопили котел, поднялось давление - старый котел потек, не выдержал давления.
При этом, месяца два назад, одному из форумчан делал подобное - в старую систему с самодельным котлом на ТТ, врезал газовый. Систему сделал закрытой. Котлы при этом находятся в разных концах дома и система может работать от каждого из них. Основной - газовый, при отключении газа - работает ТТ котел. Опробовали при запуске оба котла, по очереди. Давление при нагреве системы доходило до 1,5 - 1,7 бар и старый котел выдержал.

В ответ на: Я всего лишь ПРЕДЛАГАЮ свою логическую цепочку, подтверждая её фактами:
(ТТ котёл в нормальном режиме работает далеко от закипания -> ПП свободно выдержит такую температуру)

Вы делаете ВЫВОДЫ основываясь исключительно на том, что вас пронесло в этот раз. Другого(поверившего в данную удачу) может и не пронести.

В ответ на: если я, например, настолько сузил проход 40-мм (!) трубы при монтаже, что горячая вода из котла не проходит и метра по подаче... но я что-то сомневаюсь.

Вы вообще понимаете, что 40 - это ВНЕШНИЙ диаметр. Внутренний около 30. А выход из котла на 40 - условный проход.

В ответ на: Я же могу определить двумя руками имеют две рядом стоящие трубы примерно одинаковую или разную температуру, правда?

Термометр меряет температуру воды внутри трубы(самой воды), вы же померили температуру поверхности пластиковой трубы. Это абсолютно разные вещи.
Это тоже безопасность. А поиски более термостойкого воздухоотводчика(типа для спуска пара в закипевшем котле) это полный ... Какая может быть безопасность при таком подходе. Закипело - пох. Так нельзя подходить к безопасности. Ведь правила писаны кровью.

Есть конкретные условия и котлы где давление 230 и температура 540.

Мне достаточно "моего" давления для дома в 3 этажа
спокойнее как-то...

В ответ на: Вы делаете ВЫВОДЫ основываясь исключительно на том, что вас пронесло в этот раз. Другого(поверившего в данную удачу) может и не пронести.

Нет, я Вам в третий раз пишу, что старая система тоже неоднократно кипела. Не до 120 - но кипела, при чём при включённом насосе. Стреляло, выгибало, но с ПП всё было в порядке.

Мой опыт не даёт мне права на 100% утверждать, что ПП никогда не потечёт при кипении системы, но у Вас-то, простите, и такого нет. Вы свою систему доводили до кипения? Расскажите нам, как Вы испытали её "на стойкость"?

Почему-то как медь потечёт у кого-то при кипении - так это ерунда, брак пайки; а если ПП потёк при кипении - так это всё пипец ПП непригоден для ТТ котлов. Где логика?

В ответ на: Вы вообще понимаете, что 40 - это ВНЕШНИЙ диаметр. Внутренний около 30. А выход из котла на 40 - условный проход.

Естественно понимаю, так и что, я на сороковой трубе заузил трассу на столько, что насос ПЦ не продавил 85-градусную воду в трубу??

В ответ на: Термометр меряет температуру воды внутри трубы(самой воды), вы же померили температуру поверхности пластиковой трубы. Это абсолютно разные вещи.

Естественно! Итак, в котле температура 85, на выходе из котла, сразу же за ним, на подаче - "ИКС", на обратке - "ИГРЕК". Наощупь "ИКС примерно равен "ИГРЕК". Вопрос - чему равен "ИГРЕК", т.е. сколько температура воды в обратке?

Вы можете ещё сколько угодно рассуждать про приближённость такого определения, но всем прекрасно понятно, что я не мог настолько заузить ЕДИНСТВЕННОЕ сварное соединение между котлом и подачей (американка) на сороковой (да, да, это внешний диаметр, но покажите мне как эту трубу внешним диаметром 40 мм заузить хотя бы наполовину при пайке!!) трубе, что циркуляционный насос не смог продавить воду.

В ответ на: Закипело - пох. Так нельзя подходить к безопасности. Ведь правила писаны кровью.

У полдеревни открытые системы на железе кипят - и пох. Если будет термостойкий воздухоотводчик - давление расти не будет. Чем это более рисково, чем кипение на открытой системе? Выкипание воды, да, но это решается автоматическим редуктором подпитки. В чём ещё проблемы? Я не призываю использовать системы в таком режиме, я всего лишь просчитываю, как сделать систему более аварийноустойчивой. Читаю, думаю, испытываю, что плохого? Зачем Вы делаете из меня дурачка, называете "гением" с "гусями". Пугаете страшными последствиями, но не отвечаете на прямые вопросы - чем моя система ОПАСНЕЕ Вашей...

В ответ на: Ну, об этом я и написал. У меня один аварийный клапан висит прямо на сливе угольного котла, а второй - возле элекрического. Как уже писал, сработали прям почти одновременно.

В принципе ГБ и теоретически и практически разбросать по отдельности возможно - манометр на котле, воздухоотводчик в верхней точке - но предохранительный клапан следует ставить на выходе из котла. Это как если бы на радиаторе (где односторонняя подводка с байпасом) поставить регулировочный вентиль на подаче, то теплоноситель, создав какое-то избыточное давление перед вентилем, сразу уйду через байпас. Если вентиль поставить на обратке, теплоноситель так же уйдет в байпас, но уже предварительно создав избыточное давление в радиаторе. И это завышенное давление будет сохраняться в радиаторе. Так же и с котлом. Котел сам по себе давит + насос. Если предохранительный клапан стоит на обратке у котла, то избыточное давление сначала пойдет через подачу-по системе-до обратки и только затем сбросится через клапан. Но сбросится до определенного, отрегулированного на клапане давления, а в системе все равно будет давление несколько большее. Если клапан стоит на выходе из котла, откуда начинается это избыточное давление, то клапан сработает гораздо раньше.
У меня нет специального, тем более высшего образования, до всего приходится доходить самому, искать информацию, смотреть на других, пробовать на практике,… но я лично так думаю.

В ответ на: Есть конкретные условия и котлы где давление 230 и температура 540.

Мне достаточно "моего" давления для дома в 3 этажа
спокойнее как-то...

в принципе мы говорим об одном и том же.

Да, я тоже в гидротехнике не силён..
Но думаю, что если вести разговор о разнице давлений в данном случае, то её вряд ли даже можно будет замерить манометром, а погрешность аварийного клапана гораздо больше.

Кроме того, смотрите: картинка, котёл - условно - некая система трубопроводов с тремя выходами. "На холодную" давление на сливе БОЛЬШЕ давления на подаче примерно на 0,1 атмосферу (разница высоты примерно 1 метр). Дальше, при нагреве, возможно некое уменьшение этой разницы за счёт разницы температур воды, но, думаю, весьма незначительное.

В любом случае, совершенно очевидно, что даже имея манометры на подаче и сливе мы в конечном итоге намеряем совсем небольшую разницу, гораздо меньшую погрешности аварийного клапана, да ещё старого аварийного клапана (имеем в виду работу системы в течение долгих лет).

Да, ещё такой момент есть: если располагать аварийный клапан в верхней точке системы велика вероятность, что при сработке клапана через него сначала выйдет пар (если повышение давления вызвано кипением), и уже потом вода. Если кипение продолжится - снова сначала сброс пара и так далее.

Если же клапан расположен внизу (как у меня) через него сразу пойдёт вода, а пар останется в верхней точке системы и, если кипение продолжится, клапан будет срабатывать снова и снова и в итоге возможна фигня, что вода вся из системы выйдет через клапан, а останется один только пар.

Т.е. при "верхнем" (но именно в верхней точке, а не просто на подаче) расположении клапана вода из системы будет "уходить" медленнее. Но насколько быстрее - сказать очень сложно, будет зависеть от конкретных условий, и вряд ли кто-то решится на такие эксперименты.Да и всё-таки это запредельная ситуация - систему нужно оставить без присмотра на несколько часов.

И ещё такой момент: у меня сложилось впечатление, что когда система кипит к хренам собачьим, там перестают действовать "нормальные" правила гидравлики. Я однажды так раскочегарил котёл в кирпичной печке, что из него вся вода выкипела, а из открытого РБ не поступала - видать, тут же испарялась на раскалённой трубе и пар не пускал её вниз. Т.е. реально - над печкой бак, в нём холодная вода, бак полный, печка горит, а батареях воздух...Так что прогнозировать точно как именно будут вести себя пар и вода при сильном кипении системы я бы не взялся.

В ответ на: И ещё такой момент: у меня сложилось впечатление, что когда система кипит к хренам собачьим, там перестают действовать "нормальные" правила гидравлики. Я однажды так раскочегарил котёл в кирпичной печке, что из него вся вода выкипела, а из открытого РБ не поступала - видать, тут же испарялась на раскалённой трубе и пар не пускал её вниз. Т.е. реально - над печкой бак, в нём холодная вода, бак полный, печка горит, а батареях воздух...Так что прогнозировать точно как именно будут вести себя пар и вода при сильном кипении системы я бы не взялся.

Ну, это что-то совсем не реальное… А у вас, случаем, между стояком и РБ вентиль не стоял? Просто пар не может сидеть где-то в системе и не пускать воду, его самого выпирает из системы. У меня 13 лет назад было подобное - один умелец сварил систему, сам я тогда вообще в ней ничего не понимал. Система была – труба 89-я вперемежку с 32-йчерез весь дом и обратно, самый плохой вариант отопительной системы. Да еще без соблюдения каких-либо там уклонов. По принципу «вода - дура, куда пальцем покажем – туда и потечет». Ко всему врезал на выходе и входе у котла латунные вентили 32-е, еще советские, чем создал дополнительно гидравлическое сопротивление (не потому, что советские). РБ поставил в верхней точке под потолком и соединил со стояком через такой же вентиль, меньшего размера (1/2). В итоге – котел кипит, все стреляет, из бака пар валит, как в парилке. При этом сам котел 2 раза раздувало, еле успевали воду сливать из обратки. Потому как вентиль устроен так, что вода идет через него в одном направлении - в обратном этот процесс затруднителен. Если из РБ вода в систему поступает хорошо, то из системы в РБ с трудом и котел «пучит». Перевернул вентиль – из системы в котел прет без проблем, обратно… из-за разряжения в себя всасывается. Убрал вентиль совсем – туда-сюда вода идет нормально, но все равно все кипит, стреляет, пар валит. В общем, пол зимы простояли с женой по очереди, воду то сливали с обратки (когда перло через РБ), то заливали назад. Потом зашел в гости один человек, он много лет занимался отоплением, посмотрел, сказал: «а что ты мучаешься, сделай так и так…». И на пальцах по-простому объяснил основные принципы отопления. По его совету бак я перевешал ниже на уровень груди и, кстати, выкипать из него стало меньше, хоть в остальном проблемы остались. На следующий год я систему выровнял, сделал с уклоном и закольцевал, обратку обрезал и соединил с котлом по кругу «кольцом». Стало все работать намного лучше. А еще через год все переделал полностью, сделал двухтрубку с регистрами. Сейчас 11 лет система работает исправно, без проблем.
На этого «умельца» я не в биде нисколько. Он мне наглядно показал, как делать нельзя, а другой научил, как надо делать.

В ответ на: Почему-то как медь потечёт у кого-то при кипении - так это ерунда, брак пайки; а если ПП потёк при кипении - так это всё пипец

Просто при металле - слил воду заварил/запаял, залил и дальше живёшь. Если маленько подкапывает - со временем забьётся. При пп надо срезать стык(и всё что к нему подведено), соединения, наращивать и опять смотреть. А то что ваши трубы за полчаса не провисли, так это не показатель. Что там с ними произошло(с химической точки зрения) время покажет.

В ответ на: Естественно понимаю, так и что, я на сороковой трубе заузил трассу на столько, что насос ПЦ не продавил 85-градусную воду в трубу??

Это только вы можете знать(основываясь на своём умении варить пп трубы) заузили либо нет. И кому что понятно я не знаю.

В ответ на: Мой опыт не даёт мне права на 100% утверждать, что ПП никогда не потечёт при кипении системы, но у Вас-то, простите, и такого нет. Вы свою систему доводили до кипения? Расскажите нам, как Вы испытали её "на стойкость"?

Самое страшное вот так со 100000% уверенностью утверждать. А может это заблуждение? Только дорого может стоить это проверить.
Зачем мне доводить до кипения свою систему? ЗАЧЕМ? Она и без кипения работает. Что бывает я и так знаю.
Это как на лысой резине по гололёду кататься. Узнавая, а как машина остановится. Может ведь и остановиться ... об препятствие. Но ЗАЧЕМ?

В ответ на: Просто при металле - слил воду заварил/запаял, залил и дальше живёшь. Если маленько подкапывает - со временем забьётся. При пп надо срезать стык(и всё что к нему подведено), соединения, наращивать и опять смотреть. А то что ваши трубы за полчаса не провисли, так это не показатель. Что там с ними произошло(с химической точки зрения) время покажет.

О соединении материалов: пайка конечно хороша для электрических соединений, а для механических соединений наименее "относительно прочна" из перечисленных.
Грубо говоря, сварка металла дает равнопрочное соединение, "прочность которого одинакова с прочностью материала соединяемых элементов", сварка ПП труб (именно труб) имеет более прочное соединение, чем сама труба (ИМХО конструктора механика, лень искать), пайка как механическое соединение наименее прочное и технологически самое трудоемкое.
С точки зрения пожарной безопасности, соединение сваркой самое опасное, недалеко ушла от него пайка горелкой и самое безопасное соединение, конечно, сварка ПП труб.
С точки зрения ремонта - системы из ПП труб ремонтируются без пыли и гари.
Не дай Бог, конечно, чтоб возникла необходимость её ремонтировать, а реконструировать я её буду и, возможно сам, если куплю дешевый сварочный аппарат.
Резьбовые и соединения опрессовкой оставим в стороне, там свои тараканы…

Я что-то теряю интерес к беседе с Вами... Вы живёте в каком-то воображаемом мире.

В этом, воображаемом, мире, можно, наваривая полторадюймовую американку на сороковую трубу, заузить соединение настолько, что насос не сможет продавить воду.

В этом, воображаемом, мире кипение котла именно с ПП трубами приводит к каким-то страшным последствиям. Вы через пост пугаете меня этими страшными последствиями, но так и не объяснили - что это за последствия такие страшные, которые на железных трубах невозможны, а на ПП - запросто.

В этом, воображаемом, мире притащить за 100 км от города сварщика и заварить сваркой трубу в отделанном доме проще и дешевле, чем срезать копеечный ПП фитинг, наварить муфту, и сварить заново.

(На форумхаусе я выкладывал фотку, вот она, как человек и вовсе починил "побежавший" ПП фитинг вообще не снимая его - нагрел промышленным феном и затянул хомут. Но это конечно не Ваш метод, ведь это против правил, а правила писаны кровью... Вдруг он опять потечёт - кровищи ж не оберёшься! )

Вы не хотите испытывать свою систему "потому что и так знаете", хотя у Вас есть лишь мифический многолетний опыт (опыт чего? Вы испытывали чьи-то чужие системы при кипении?) и панический, как я понимаю, ужас перед страш-шными последствиями.

С этим многолетним опытом Вы похожи на бабушек, которые вечно поучают как надо кормить, купать, одевать и воспитывать детей, потому что "они же своих вырастили", не обращая внимания на то, что детки-то у них выросли хилыми и болезненными.

Я мало знаю про Вашу систему, но, допустим, такая ситуация может произойти:

Пришли к Вам гости, посидели, отдохнули, пошли все вместе гулять, неважно куда, хоть вокруг дома. В снежки играть! Или фейерверки запускать... Новый год, скажем, часы 12 бьют и всё такое. И вот какое-то время дома нет никого, система предоставлена сама себе. И тут отказывает насос...

Ну, скажем, сеточка фильтра прохудилась и вся грязь пошла в насос, или сам он сгорел, мало ли. Если уж термостат может отказать - так и насос не вечный.

И вот живёте Вы сейчас и даже не знаете - через сколько минут закипит котёл (а вдруг в Вашей системе - через 5 минут!), какая часть системы первая протечёт, что будет с котлом и вообще какие будут последствия (что если те самые страшшные!), куда вода пойдёт, и что делать когда Вы вернётесь с прогулки домой.

Я относительно своей системы знаю наиболее вероятный вариант развития событий, он меня устраивает, я знаю, что мне теперь делать, чтобы облегчить такую аварийную ситуацию. Вы же продолжаете меня пугать, что, мол, ещё неизвестно что там с трубами произошло, и время покажет и так далее.

Это просто смешно. Вспоминается недавняя история, как по блогам зазошёлся рассказ одного товарища, как он построил жилой дом за какую-то смешную сумму, и как тут же набежало куча специалистов, которые конечно же предсказали ему всяческие беды, и что дом развалится, и продуется, и всё такое прочее, и года не простоит. Прошёл год - дом естественно особо не пострадал за это время, чувак отписался, что всё в порядке, ну и специалисты давай дальше прогнозы давать, что мол год - это не показатель, и ещё через 5 лет он точно развалится, и так далее. У Вас очень похожая жизненная позиция, не находите?

Так что я что-то устаю от разговора с Вами, тем более, что наверняка уже не только мне ясно, что здесь не я являюсь адептом полипропилена, а Вы - совершенно бездоказательно - изо всех сил пытаетесь доказать, что без металла - никак.

Не, не было никакого крана между РБ и магистралью - и тем не менее вода в систему не шла. Там вся суть в том, что прекратилась вся мистика просто: затушили печь, вода из РБ сразу ушла. Залили до полного, разожгли заново - всё ОК. А казалось бы система простая, как три рубля. И тем не менее, при безграмотном обращении (моём, это я тогда растопил печку до безобразия, торопился дом прогреть после электрокотла) тоже может вести себя некорректно, а там недолго и котёл прожечь.

Мммм кстати, интересная такая деталь. Печку же мы разломали в итоге потом - так вот этот самосварной из чёр-те чего котел был в очень даже нормальном (визуально) состоянии. Хотя топили печь по-всякому, иногда безо всякой меры.

В ответ на: Я что-то теряю интерес к беседе с Вами..

Устали так не пишите, да ещё и столько букф.

В ответ на: И вот какое-то время дома нет никого, система предоставлена сама себе. И тут отказывает насос...

И ничего не происходит. У меня ЕЦ. Для этого и проектировал и строил в МЕТАЛЛЕ. Мог бы и пп сделать(уж если в металле получилось, то пп это раз плюнуть), но тогда бы или трубы хбз какого размера были или ЕЦ не было(как у вас).

В ответ на: сеточка фильтра прохудилась и вся грязь пошла в насос, или сам он сгорел, мало ли. Если уж термостат может отказать - так и насос не вечный.

У меня насос стоит через байпас, на магистрали есть обратный клапан. пока насос качает он закрыт, как только выключил он открылся(50 мм оч трудно забить).

В ответ на: И вот живёте Вы сейчас и даже не знаете - через сколько минут закипит котёл (а вдруг в Вашей системе - через 5 минут!), какая часть системы первая протечёт, что будет с котлом и вообще какие будут последствия (что если те самые страшшные!), куда вода пойдёт, и что делать когда Вы вернётесь с прогулки домой.

Это вы не уверены в том что сделали - вот и проверяете(закипит/потечёт). Мне это ни к чему. У меня не ноу-хау, а проверенная система. ТТ котёл, металл, уклоны, байпас.
По поводу опыта. Что есть то есть. Вам то зачем об этом знать.
Проповедуйте дальше то что вы считаете истиной.

поподробнее

В ответ на: поподробнее

Какие подробности интересуют.
Сегодня к примеру (наконец то) установил дымоход. Сэндвич 150/220. Нерж/оц. Несколько дней до этого топил эл котлом(вварил за день) котёл 6 кВт(маловат однако). А деньги ест как взрослый. Температуру давалось до 30 поднимать(в теплоносителе) за день. Не тянет, зато хавает как не в себя.
После запуска будеруса хватило 2 часов чтобы разогнать до 50 град.
Причём с 40 начинается ЕЦ. Ни насоса не надо, ни других каких девайсов. Вот в этом и разница между ппр и металлом. На электрическом тоже начиналось, но мощей у него не хватало, чтобы поддерживать.
Байпас у меня такой.

Всем привет. Ищу монтажника отопления, сантехника. Дом 2 этажный, газ в будущем, провести все по уму. Теплый пол, отопление, сантехника, вентиляция. Дом еще будет отделываться. Человек нужен с опытом, маталлопласт, сшитый пропилен, медь - обговорим, посоветуемся, решим. Обязательно интересуют прошлые работы, с контактами - надо же как то узнать об опыте. А то был печальный опыт: "все умею, все могу, еще 15 лет назад ваял, 120 лет гарантии" - а сам даже фаску не снял с трубы, "а зачем это", спросил. Желательно, не конторы (компании), а люди работающие давно и в одиночку, максимум вдвоем. Сколько это будет стоить? Нужен наверное проект? Просьба писать в личку!