Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Нужна помощь по фундаменту.

  • Посоветуйте, фундамент на даче (строилась давно) выше земли всего на 10 см. В этом году из за паводка подтопило малость,вода прошла по середину первого бруса, и соответственно вода под пол попала, погребок затопило. У других конечно хуже в этом году. Но не хотелось бы в будушем такого. Можно ли надставить фундамент,залить первый брус (как на рисунке), в нём сделать тех.отверстие под проветривание. Пол внутри над первым брусом лежит. Хотел бы знать не будет ли этот самый, залитый первый брус гнить от этого.

  • а если в следующем году вода пониметься на два бруса, что будите делать? опять заливать

  • а может стоить устранить проблему?
    а не бороться со следствием?
    сделать так чтоб талая вода шла мимо дома...
    откидывать снег вовремя от дома и тп :миг:

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • Скорее всего, будет. Предлагаю альтернативное решение, баню по самую ватерлинию обмотать стрейч плёнкой перед паводком. После схода воды, снять. :хехе:

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • поддомкратить баню на например кирпичи. Потом залить

  • И это правильный ответ :agree:

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Вы не сообщили ленточный фундамент или столбчатый, как опираются лаги под домом (столбики или лента), габариты дома?
    В любом случае- нужно подымать дом дом мм на 200. Оставить его на временных прокладках для просушки подпольного пространства. Откопать снаружи и устроить обмазочную гидроизоляцию после выполнения дополн. бетонирования.Сделать отмостку. Если оставить все в таком состоянии и долить, то брус с большой вероятность начнет гнить...

  • Подобная ситуация, фундамент старый выполнен частично из блоков, частично из кирпича с цементом, можно по подробнее про отмостку и обмазочную гидроизоляцию

  • В ответ на: Откопать снаружи и устроить обмазочную гидроизоляци....Сделать отмостку...
    И зачем, позвольте полюблпытствовать???
    От гнили нижнего бруса это не защитит.
    От паводка - тоже...

    Никакой необходимости в устройстве обмазочной гидроизоляции нет :спок: .
    Да и отмостка - совершенно для другой цели сооружается....

    Необходимо поднять сруб и обеспечить проветривание подполья.
    Никаких других мероприятий делать не требуется... :улыб:.

    Исправлено пользователем КОЛО (19.05.10 10:13)

  • Собираюсь строить баню. Материал стен "арболит". Планирую ленточный фундамент 300 в землю, 500 над землей, ширина 300. Размеры по наружним сторонам 6м х 6м с поперечиной по середине и фундаментом под печь (печь металлическая в обкладке из кирпича, дымоход кирпичный). УГВ на сегодняшний день 1,5м. В начале осени 3м. На глубине 0,8м начинается песок (какой х.з.). Траншею копать будем до него. Соответственно высота подушки будет примерно 0,5м. Теперь вопросы:
    Как правильно сделать подушку под фундамент? Нужен ли "дорнит" (или как его правильно называют)? Засыпать щебень, затем песок или наоборот? Какая нужна фракция щебня? Может сразу ПГС засыпать? Фундамент для печки делать вместе с лентой или отдельно? Какая нужна арматура? Если есть схема армирования будет вобще хорошо.
    P.S. Чем отличается щебень с "Борка" от "Мочище", какой предпочтительней?
    Заранее благодарен.

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Т.к. свойства грунтов основания неизвестны - дорнит лучше уложить.
    Его функция - разделение слоёв и армирование основания.

    Щебень нужен "несортированный" фракции 0-70. ПГС и песок - совсем не нужны.

    Фундамент для печки делается отдельный.

    Арматура для фундамента под печку, скорее всего, не потребуется.
    Арматура ленты потребуется расчетная. Т.е. ни шаг, ни диаметр без расчета назвать невозможно.

    Принципиальная схема армирования - рабочая продольная арматура у верхней и нижней граней ленты, конструктивная продольная арматура (по одному стержню)у боковых граней ленты и хомуты (поперечная арматура) с шагом 150...300 мм.

    Шаг хомутов у пересечений лент чаще (примерно до четверти пролета) в самом пролете - реже.

    Приобретая щебень требуйте сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты. В них должно быть указано, что данный щебень допускается использовать в жилом строительстве.
    Щебень можно приобретать из любого карьера. Главное, чтобы он имел допуск для использования в жилом строительстве...

    Исправлено пользователем КОЛО (19.05.10 13:35)

  • В ответ на: Т.к. свойства грунтов основания неизвестны - дорнит лучше уложить.
    Его функция - разделение слоёв и армирование основания.

    Щебень нужен "несортированный" фракции 0-70. ПГС и песок - совсем не нужны.

    Фундамент для печки делается отдельный.
    Понятно.

    В ответ на: Арматура для фундамента под печку, скорее всего, не потребуется.
    Почему? Если добавить, хуже не будет?
    В ответ на: Арматура ленты потребуется расчетная. Т.е. ни шаг, ни диаметр без расчета назвать невозможно.
    Как расчитать? Где какие данные взять?
    В ответ на: Принципиальная схема армирования - рабочая продольная арматура у верхней и нижней граней ленты, конструктивная продольная арматура (по одному стержню)у боковых граней ленты и хомуты (поперечная арматура) с шагом 150...300 мм.

    Шаг хомутов у пересечений лент чаще (примерно до четверти пролета) в самом пролете - реже.
    А есть схемка или чертежик?
    В ответ на: Приобретая щебень требуйте сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты. В них должно быть указано, что данный щебень допускается использовать в жилом строительстве.
    Щебень можно приобретать из любого карьера. Главное, чтобы он имел допуск для использования в жилом строительстве...
    Понял, спасибо.

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Если к брусу подлить бетон, то брус точно сгниет. Есть наглядный пример: нижний венец в деревенском доме сгнил примерно через 8 лет после того как его обложили кирпичем.

    32

  • В ответ на: Если добавить, хуже не будет
    Хуже - не будет.
    В ответ на: Как расчитать? Где какие данные взять?
    Обратиться к специалисту.
    Из данных потребуется планировка этажей, расположение проемов в стенах, план кровли и характеристики грунта основания.

    Принципиальная схема армирования сечения - в файле

    Исправлено пользователем КОЛО (20.05.10 00:37)

  • Дорнит какой плотности нужен?
    Я так понимаю, что им надо обернуть всю подушку из гравия, так? Сколько нахлест сторон должен быть?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Плотность может быть разная
    Необходимо, чтобы прочность на растяжение была не ниже 120 н/см.
    Перехлест 0,3-0,5 м.
    Время пребывания под открытым солнечным светом - не более 3 часов.

  • В ответ на: Плотность может быть разная
    Необходимо, чтобы прочность на растяжение была не ниже 120 н/см.
    Перехлест 0,3-0,5 м.
    Понял, спасибо.
    В ответ на: Время пребывания под открытым солнечным светом - не более 3 часов.
    А вот это как добиться :dnknow: ?
    Есть траншея. На дно укладываем дорнит. С боков остаются остатки n-ой длины. Засыпаем щебень. Трамбуем. Заворачиваем поверх него остатки дорнита.
    Как все это успеть за три часа и что делать после того как завернул остатки? Присыпать? Чем? :dnknow: :dnknow:
    Или это все делать в пасмурную погоду или ночью :шок:

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Присыпать.
    Вынутым из траншеи грунтом. 10-15 см.
    Или накрыть чем-либо не пропускающим солнечные лучи. Например досками.

    Настилать нужно участок, который за 3 часа уходит под засыпку.
    Сразу все застилать не стоит еще и потому, что ветер может растрепать укладку.

    Заворачивать на верх подушки рекомендуется непосредственно перед установкой опалубки под фундамент.

    Пасмурная погода от ультрафиолета особо не спасает.

    Исправлено пользователем КОЛО (20.05.10 22:59)

  • В ответ на: поддомкратить баню на например кирпичи. Потом залить
    :live: Чего ещё проще? повыше немного подними и не заморачивайся. Но опять проблема -не каждый подлезет. Может с рычагами и клиньями как то подумать? И когда это всё взгромоздиш- Прокладку между кирпичем и деревом сделай , хотя бы из рубероида .

  • Смысла применять дорнит не имеется - лишняя трата денег. Щебень, предлагаемой вам фракции 0-70 трамбуется катками, лучше вибро. Для подушки под подобный фундамент используется щебень фракцией 5-20. Если есть желание- трамбуйте послойно. ПГС кстати дешевле.

  • В ответ на: На глубине 0,8м начинается песок (какой х.з.).
    А я бы - постелил. :улыб:.
    В ответ на: 0-70 трамбуется катками, лучше вибро.
    Трамбуется 0-70 тем же оборудованием, что и 5-20.

    В ответ на: Если есть желание- трамбуйте послойно.
    Ручные трамбовки позволяют уплотнять слой 15-20 см. Не больше.

    Трамбовать послойно - это обязательное условие.

    В противном случае можно и не трамбовать вовсе. Эффекта от такой трамбовки - ноль

    В ответ на: Для подушки под подобный фундамент используется щебень фракцией 5-20
    Щебень можно использовать любой фракции.
    0-70 - в полтора раза дешевле (без учета доставки).
    :спок:

  • В ответ на: Присыпать.
    Вынутым из траншеи грунтом. 10-15 см.
    Или накрыть чем-либо не пропускающим солнечные лучи. Например досками.
    А потом опять откапывать?

    В ответ на: Настилать нужно участок, который за 3 часа уходит под засыпку.
    Сразу все застилать не стоит еще и потому, что ветер может растрепать укладку.
    Это понятно

    В ответ на: Заворачивать на верх подушки рекомендуется непосредственно перед установкой опалубки под фундамент....
    Хорошо.
    Завернул. Ставлю опалубку. А дальше?
    С боков по мере установки присыпать гравием? (Кстати, обратную засыпку чем делать гравий, песок?) А в самой опалубке? Как туда ставить арматурный каркас, что бы солнце не попадало? Да и после установки каркаса я предполагаю, что бетон привезут только на следующий день. Как из этой ситуации выходить?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • КОЛО, есть кто сможет фундамент правильно и за адекватный ценник сделать?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • В ответ на: А потом опять откапывать?
    Да.
    Я бы свернул свободные концы рулончиком и накрыл досками.
    В ответ на: А в самой опалубке?
    Заворачиваете концы на один слой раньше, чем верх планируемой подушки.
    Т.е. последние 15-20 см подушки и будут являться защитой для дорнита.
    Соответственно опалубка и каркас может стоять столько - сколько понадобится.
    В ответ на: обратную засыпку чем делать гравий, песок?
    ***дренирующим малосжимаемым грунтом с послойным уплотнением***
    Обычно это песок крупности не ниже средней, гравий щебень и т.п.

    Кто может сделать - есть конечно.
    Насчет адекватности ценника - тут у каждого своё понятие.
    Поэтому ничего сказать не могу. :улыб:.

  • В ответ на: Приобретая щебень требуйте сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты. В них должно быть указано, что данный щебень допускается использовать в жилом строительстве.
    Щебень можно приобретать из любого карьера. Главное, чтобы он имел допуск для использования в жилом строительстве...
    Ваши рекомендации смутили меня. Приобрел недавно на дачу песчано- гравийную смесь-Камаз. песок как песок с щебенкой. Только когда подсох- белый. Подозрение, что есть элементы извести. А может Камаз до меня известь возил и ее остатки? Или что то другое?

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • КОЛО, благодарствую за разъяснения.
    В ответ на: Кто может сделать - есть конечно.
    контакты в личку можно.

    И еще вопрос: при высоте ленты 0,8м. ширине 0,3м. опалубку из каких досок надо ставить (30; 40; 50) чтобы не расперло? Что использовать на распорки (брусок, доска)? Какой размер предпочтительней? Через какое растояние надо устанавливать распорки? Можно ли использовать на опалубку не цельную доску 6-ти метровую, а например собрать ее из досок длиной 2 метра?
    Поясню. Сегодня брал доску 25. Так вот, куб 6-ти метровой доски отдавали за 4800, 3-ех - 4000, а вот 2-ух всего за 2500.

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Если не трудно, после выполнения напишите про затраты на монтаж вашего фундамента и материалы с доставкой. Можно просто сумму. Хочу сравнить с нашими.

    Исправлено пользователем Эдди (24.05.10 10:45)

  • В ответ на: Если не трудно, после выполнения напишите про затраты на монтаж вашего фундамента и материалы с доставкой. Можно просто сумму. Хочу сравнить с нашими.
    После выполнения чего? Почему бы Вам свои данные (смету) по фундаменту не скинуть мне? Могу дать все вводные данные что я хочу, хотя они впринципе все есть в этой теме. Могу и Ваши выслушать.

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • В ответ на: После выполнения чего?
    После выполнения общестроительных работ по монтажу фундамента. Если трудно -можно не писать

    Именно таких размеров фундамент не делали, но исходя из аналогичных расход следующий:
    Бетон кл В15- 7,5 м куб
    Арматура диам10АIII - 400кг
    ПГС - 8м куб
    Рубероид -30 м кв.

    Доска на опалубку - 1 м куб ( при замесе вручную);2 м куб - при укладке бетона миксером.Остальное- не принципиально.

    Трудозатраты - до 10 дней при работе трех человек при наличии материалов.

  • В ответ на:
    В ответ на: После выполнения чего?
    После выполнения общестроительных работ по монтажу фундамента. Если трудно -можно не писать

    Именно таких размеров фундамент не делали, но исходя из аналогичных расход следующий:
    Бетон кл В15- 7,5 м куб
    Арматура диам10АIII - 400кг
    ПГС - 8м куб
    Рубероид -30 м кв.

    Доска на опалубку - 1 м куб ( при замесе вручную);2 м куб - при укладке бетона миксером.Остальное- не принципиально.

    Трудозатраты - до 10 дней при работе трех человек при наличии материалов.
    Мне не трудно.
    Итоговую сумму под ключ озвучьте, лучше если будет поэтапно расписано, (1вариант: с Вашими материалами, 2 только работа, материал мой.) можно в личку.
    С укладкой дорнита (обязательно). Бетон только привозной.
    Без рытья траншеи, т.к. она уже выкопана.

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Общая стоимость- 120000т.р. с материалами.
    Работа - 60000т.р.

    Дорнит, траншея - не нужны совсем.

  • нифига себе 120 лямов за фундамент...

  • Стоимость фундаментов для любых зданий колеблется от 10 до 30 процентов от сметной стоимости строительства. Все зависит от того, сколько и как вы хотите прожить в этом здании. Можно вообще им не заморачиваться. Примеров-полно.

  • Семьнадцатиэтажку строите что ли?
    Если 120 лямов - это только 10-30% от стоимости строительства.

  • Извините, не понял сразу. Конечно-описка. 120 т.р.

  • В ответ на: Извините, не понял сразу. Конечно-описка. 120 т.р.
    Вот одни озвучили ценник. Может кто еще захочет?
    В этом году будет только баня. В следующем планируется дом, примерные размеры 11х13. По результатам работ возможно будет предложение и о дальнейшем сотрудничестве.
    КОЛО, контакты Ваших строителей есть возможность получить или все заняты?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • В ответ на: И еще вопрос: при высоте ленты 0,8м. ширине 0,3м. опалубку из каких досок надо ставить (30; 40; 50) чтобы не расперло? Что использовать на распорки (брусок, доска)? Какой размер предпочтительней? Через какое растояние надо устанавливать распорки? Можно ли использовать на опалубку не цельную доску 6-ти метровую, а например собрать ее из досок длиной 2 метра?
    Поясню. Сегодня брал доску 25. Так вот, куб 6-ти метровой доски отдавали за 4800, 3-ех - 4000, а вот 2-ух всего за 2500.
    По этому вопросу кто-нибудь ответит?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Доски цельные использовать необязательно. Но из цельных досок получиться быстрее и надежнее.
    Чтобы не распёрло самое оптимальное ставить стяжки из проволки. :улыб:.
    Проволка - вязальная, обожженная на костре. Шаг стяжек - 15...20 толщин доски. Ставятся в "шахматном" порядке.
    Это для максимальной высоты укладываемого слоя не более 60 см.
    Если заливаете за один раз слой большей высоты - то стяжки ставятся чаще.

    Бруски ставятся в качестве направляющих и для сплачивания досок в щит. Их шаг, в таком случае - от метра, до двух - в зависимости от толщины доски.
    При необходимости еще ставятся наклонные подкосы, чтобы при заливке опалубка не опрокинулась.

    Все вопросы по контактам - прошу задавать через личку. :улыб:.

  • В ответ на: А может Камаз до меня известь возил и ее остатки? Или что то другое?
    Сомневаюсь. :спок: .
    Это может и пылью присыпать и порода быть такого цвета и ещё много вариантов придумать. :dnknow: .

    Возьмите трехлитровую банку, примерно на четверть туда этой смеси, залить водой (лучше дисцилированной и комнатной температуры), чтобы получить взвесь при болтании и чтобы вода на 10...15 см выше была.
    Далее:
    1. болтаете по кругу некоторое время, чтобы взвесь "расслоилась". Сильно трясти не нужно, т.к. тогда расслоения не будет.
    2. смотрите как оседает, дожидаетесь полного осветления воды.
    Если эксперимент проведен удачно - в банке будут наблюдаться слои. Самые крупные зерна будут снизу, самые мелкие сверху.
    Поверх самых мелких может выпадает осадок из того, что растворяется в воде.
    Соответственно по толщине слоя можно судить о процентном содержании частиц.
    Грубо конечно, зато бесплатно :улыб:.
    Это что касается зернового состава.

    Что касается радиоактивности и прочей экологии - это только лабораторными исследованиями можно определить. :спок:

  • Доски 40мм сплачиваются снаружи вертикальными брусками 40х60 из этой же доски с шагом 1м. в щиты. Щиты устанавливаются в проектное положение так, чтобы бруски были напротив друг друга, временно фиксируются, сверлятся отверстия в этих брусках насквозь в которые вставляются куски арматуры, проходящие до второго щита и выходящие наружу. К высунутым кускам привариваются кусочки арматуры которые фиксируют щиты. И т.д. Длина доски любая.

  • Вопрос: Какой критерий качества тромбования ручной трамбовкой?

  • Щебень перестает оседать под виброплитой. :улыб:.

  • Трамбовать щебень ручной трамбовкой- бессмысленная работа. Да и результат не проверишь. Для укрепления разрыхленных грунтов или дна котлованов щебень ВТРАМБОВЫВАЮТ.
    Есть СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ парагрф 10 - УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ И УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК и "Технические рекомендации
    по технологии уплотнения грунта
    при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух ", где расписано как и что. Но именно УПЛОТНЕНИЕ расписано для песков, глин, суглинков и т.д. и их степень уплотнения
    поддается проверке приведенными в данных документах методами.

    Исправлено пользователем Эдди (22.06.10 10:31)

  • Эдди, т.е. раз в СНиПах не прописано, то трамбовать щебень не надо вообще?!
    Я конечно "глюпый жэнщин", но вот личный пример: с месяц назад отсыпали дорожку щебнем (слой примерно 30 см) и он постепенно просел - УТРАМБОВАЛСЯ только в результате хождения по этой дорожке. Что уж говорить о насыпи под фундамент - важнейшую часть дома?!

    .

  • Я не считаю женщин глупыми. Иначе у вас не было бы столько побед с призами в виде печатей о регистрации брака в паспорте.

    У вас в примере - насыпь. Тонкий слой. Частично, после начала эксплуатации щебень ВДАВИЛСЯ или ВТРАМБОВАЛСЯ в грунт, частично он расползся в стороны. Если в нем было много пыли или мелкой фракции он мог и уплотниться. Сжимаемость т.н. отсева очень высока. Но мы говорим о щебне фракцией от 20мм, которую применяют в качестве подстилающих слоев под дорожное покрытие или для подушек под фундаменты. Я уже писал, что в дорожном строительстве для создания упрочненных верхних слоев применяют тяжелую технику ( например виброкатки), которые с одной стороны ВТРАМБОВЫВАЮТ в грунт щебень, с другой стороны путем механического воздействия создают условия для взаимосцепления и расклинки щебня в верхних слоях.
    Т.е. - УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПУТЕМ ТРАМБОВАНИЯ И ВТРАМБОВЫВАНИЕ -это похожие процедуры с разным назначением. Что касается моего мнения, то я считаю, что в котловане под фундаменты щебень крупной фракции РУЧНЫМИ трамбовками теоретически можно ВТРАМБОВАТЬ, потратив значительное время, но УПЛОТНИТЬ его больше чем его имеющиеся показатели...!? Не встречал метода оценки, хотя не исключаю, что уже может и быть.

    Когда делают дорожки или кладут плитку, то все зависит от того, что используют. Но операцию, которую проводят трамбовками правильнее называть ВТРАМБОВЫВАНИЕМ В ГРУНТ, а не УПЛОТНЕНИЕМ ЩЕБНЯ.

  • извиняюсь, а где это у меня написано "отсев"? Как раз фракция 20-40 на дорожку использована :миг:И по сторонам ей расползаться некуда - досочками подперто. Неужто все 5-7 см в землю вошли?
    Насколько я понимаю, просто насыпанный щебень лежит, так сказать, свободно, но если его чем-то нагрузить (ходить... дом поставить...), то камушки будут вести себя точно так же, как люди в салоне автобуса, когда входят все новые пасажиры, - становятся вплотную друг к другу. Но вот в стенки и в пол автобуса они точно не вдавливаются :миг:
    И еще насчет ВТРАМБОВКИ и УПЛОТНЕНИЯ... я с трудом себе могу представить _втрамбовывание в грунт_ слоя щебня например 70 см, т.е. вот прям все 70 туда загоняются? Или вы что-то другое под этими словами подразумеваете? Может, с терминологией еще лучше надо разобраться?


    ПС. Да вы, батенька, женоненавистник? :1:

    .

  • Есть вопрос, по гидроизоляции фундамента ленточного бани, материалов много, выбрать не могу, кто что может расскажет чем пользовался:улыб:

  • Отличие между тяжелой техникой и ручными вибротрамбовками только в максимальной толщине обрабатываемого слоя.

    Виброкатками уплотняют слои порядка метр - полтора.
    Ручными - 10-15 см.

    :улыб: :спок: .

  • Умных женщин не бывает. Есть- прелесть, какие глупые! И- ужас, какие дуры!
    М.Жванецкий.

    В ответ на: извиняюсь, а где это у меня написано "отсев"?
    Извиняюсь. А где я утверждал, что у вас- отсев?


    В ответ на: Как раз фракция 20-40 на дорожку использована И по сторонам ей расползаться некуда - досочками подперто. Неужто все 5-7 см в землю вошли?
    Я не верю в чудеса, женщина. 30см щебня фракции 20-40 УПЛОТНИТЬСЯ на 5-7см не могут! Может быть то, что у вас происходит вы между собой и называете уплотнением, но с точки зрения принятой терминологии - это не так. А досочки при этом у вас такие жесткие, что не наклонились, не прогнулись? Щебень в землю не утонул, и осадку вы нивелиром замерили, маяки ставили?
    В ответ на: Насколько я понимаю, просто насыпанный щебень лежит, так сказать, свободно, но если его чем-то нагрузить (ходить... дом поставить...),
    Все зависит от того как нагрузить. Хотьба, трамбовки, авто, гужевой транспорт, дети в "классики" или в "веревочку" играют - динамическая нагрузка. Здание - нет. При динамике поведение системы "грунт-насыпь" - одно, при статике - другое.

    Пример с автобусом эротичен и не более...
    Стенки автобуса несопостовимо более жесткие по сравнению с людьми. А вот стекла выдавливаются...
    Но щебень - твердый и шероховатый и "вплотную" не хочет становиться, поэтому уплотнение верхних слоев происходит (при строительстве дорог) за счет дробления его и заполнения пустот этим раздробленным щебнем, что приводит к расклиниванию.
    В ответ на: И еще насчет ВТРАМБОВКИ и УПЛОТНЕНИЯ... я с трудом себе могу представить _втрамбовывание в грунт_ слоя щебня например 70 см, т.е. вот прям все 70 туда загоняются? Или вы что-то другое под этими словами подразумеваете? Может, с терминологией еще лучше надо разобраться?
    Грунты бывают разные. Торф - тоже грунт. Два года назад в Дзержнском районе на Королева,40 при устройстве котлованов под фундаменты каркаса здания на глубине2.6 м была супесь песчанистая зеленовато-серая, текучей консистенции, средней плотности и представляла собой по текучести как кефир. Чтобы элементарно выставить опалубку, поскольку проваливались рабочие по колено, подгоняли самосвал и пол-кузова щебня ссыпали в этот "кефир". Через пару часов он без всякой трамбовки наполовину уходил в грунт, потом ВТРАМБОВЫВАЛИ остальное... А с терминологией разберитесь. Я и литературу указал.

    Что касается нормативов- я очень уважительно к ним отношусь, потому что в них сосредоточен людской опыт. Поскольку разрешено все, что не запрещено, вы вправе применять не оговоренные в СНиПе методы. Можно и щебень потрамбовать...

  • В ответ на: и осадку вы нивелиром замерили, маяки ставили?
    Сказано же было - видно невооруженным взглядом.
    К чему эпитеты применяете???
    В ответ на: за счет дробления его и заполнения пустот этим раздробленным щебнем, что приводит к расклиниванию.
    :шок:
    Вроде взрослый человек, нормативы уважаете.
    Заклинка происходит по возбудившему Вас принципу, описанному Прокопчанкой.
    Никакого "раздробления" не происходит. Даже при уплотнении виброкатками.
    Вы же сами упоминаете тот факт что ***При динамике поведение системы "грунт-насыпь" - одно, при статике - другое. ***

    В ответ на: Через пару часов он без всякой трамбовки наполовину уходил в грунт, потом ВТРАМБОВЫВАЛИ остальное...
    Вот чтобы с подобной ... не маятся - придумали Дорнит. :спок:

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: