На мой взгляд термостат, но кто-то говорит что может быть и помпа.
Симптом - заводишь авто на холодную - и двигатель очень долго прогревается. Мину 10-15 по пробкам надо ехать чтобы вышел на середину шкалы температуры. На трассе - стрелка уходит ниже середины иногда.
Термостат на большом круге заклинило?
Я же правильно понимаю что если бы помпа плохо крутила жидкость - то машина бы перегревалась?
В ответ на: Помпа новая, не гудит и не течет.
Поеду за термостатом короче
А проверить? Завел на холодную, и щупаешь трубку, которая к радиатору подходит. (Снизу) Если сразу начинает греться, значит термостат клинануло в открытом состоянии.
В ответ на: Ну и меняйте термостат. Может сразу термостат на 88 градусов воткнуть, чтобы зимой не мерзнуть?
88 много, если только на 82. У меня стоит на 78, зимой мой ej201 немного недогревается из-за иннерционности термостата, летом же спокойно может до 95 доходить в пробках. Так что же будет, если установить на 88, будет около 105 в пробках?
Один раз была проблема с помпой. Машина именно перегревалась. Пластиковая крыльчатка стала проворачиваться на валу и циркуляция антифриза в системе встала:((
Лето, жара, трасса, 1700 км от Новосибирска...
Выход нашелся: включил печку и включил электропомпу, которую зимой врезал в разрез шланга, приходящего на печку. Окна открыл и ехал:). При скорости 80-90 этого вполне хватало чтобы стрелка температуры держалась в норме. Проехал так километров 500 до сервиса.
пс: дело было на таз 2112:)
У товарища лопнул шланг на ГУРе, а у Synny 2003-го года он крутится вместе с помпой, ну что, снял ремень, включил Webasto и поехал, помпа подогревателя успешно выполняла циркуляцию охлаждающей жидкости, вплоть до места ремонта. Дело было зимой.
Поменял термостат, всё ок. Это действительно был он
Кстати в интурнетах )) заметил что многие пишут что якобы термостат "никогда не может заклинить на большом круге". Ну ну )
Не не, везде пишут - если заклинило термостат, будет перегрев, так как жидкость ходить по малому, большой не открывается, и приплыли, а на большом заклинить не может. Очень удивило, но постов таких на сайтах сервис-центров - миллион.
Вот типичные цитаты из статей:
Признаки неисправности термостата.
Нерабочий термостат можно выявить по перегреву двигателя.
Проверка работоспособности термостата.
Запустите мотор.
Патрубок должен стать горячим, когда температура охлаждающей жидкости достигнет отметки 85-90 градусов, в противном случае можно сделать вывод, что термостат заклинил, и необходима срочная замена термостата.
Короче уровень сервис-менов падает. Мне в одном сервисе, я мимо проезжал, спросил что с авто, такие то симптомы, сказали "это у тебя помпа накрылась, жижа стоит на месте вот и нагревается медленно".
Ага, по их логике Обь вообще остывать не должнаНо, это, скорее не уровень сервис-менов падает, это жадность растет.
Добавлю в копилку случаев с термостатом. 3 раза и все 3 раза на большом круге.
-Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?
Термостат может заклинить как на малом круге, так и на большом. И даже посередине. Все три варианта я лично проходил на жигулях. На малом - греется быстро, но с охлаждением беда: вентилятор молотит, а температура не падает, еще и растет потихоньку. Особенно летом. На большом - греется машина доооолго, и при движении температура падает, печка плохо греет.
Поскольку времени немного
я вкратце матом расскажу...
Я не матерюсь, я использую специфичный набор терминов, наиболее полно описывающий предметную область.
ИМХО если термостат должен открываться\закрываться в температурном режиме системы охлаждения, то ему должно быть пофиг (исправному) на температуру срабатывания вентилятора.
-Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?
В ответ на: тут видимо проблема в том, что родной термостат на 89*С, а первая скорость вентилятора на 94*С
думаю из за такого температурного режима они и дохнут
Это не проблема.
Дуть вентилятором на радиатор через который жидкость не идет бессмысленно.
Дуть на радиатор, который и так достаточно охлаждается набегающим потоком воздуха тоже.
Поэтому температура включения радиатора и должна быть выше чем температура открытия термостата. Иначе все может уйти в режим "тактования". Или вентилятор будет постоянно включаться/выключаться или термостат постоянно открываться/закрываться.
тоже менял пару раз термостат. 1-ый раз по гарантии, но проблема у меня была не в залипании, а в сдохшем датчике температуры, который встроен в корпус термостата и НЕ МЕНЯЕТСЯ. Меняется весь термостат в сборе, стоимостью где-то 5к. А потом по отзывной поменяли, в новом этот датчик уже съемный, пока проблем с ним нет)
не, у меня еще все по человечески, и корпус сулумин, а вот с 2005 года, там да, тот же прикол, что на ранних 308, пластиковый корпус вместе с датчиком...
Кроме времени и внешних воздействий радиатор убивает излишнее давление (неработающий клапан в крышке, закупорка каналов дрянью, попадание газов в систему охлаждения) и коррозия из-за агрессивного антифриза и попадания продуктов горения в антифриз на неисправном моторе. Разница в 6 градусов радиатору поровну.
Анамнез.
1. При работе на холостых печка дует значительно менее теплым воздухом, чем при повышенных. Не могу никак разобраться, как подключить датчик температуры к тестеру, но по ощущениям на холостых воздух чуть теплый, на 2000 уже гораздо теплее, но руки не обжигает, в общем жары в машине достичь сложно, хоть и умереть от мороза тоже проблематично, температура скажем так, на грани комфортной. Имеет место постоянно.
2. При выезде на трассу в -28 после непродолжительного прогрева температура резво поднялась до отметки 90 и стрелка встала. Надолго, около 30 км. так ехали. Скорость 100 +- 10. После нескольких торможений и разгонов (пропускали по главной), температура достигла отметки чуть меньше 100, как оно бывает обычно, и больше не снижалась. Замечено один раз, больше в такие условия не попадали. Или теплее, тогда греется нормально, или не по трассе, тоже нормально.
Лечение.
Радиаторы (основной и печкин), помпа, термостат все новое (ну пару лет им), и не китайское: Valeo, TRW, SKF и т.п. Климат проверен мануально - заслонки двигаются, в вакуумной системе есть разряжение, управляющие клапана работают (щелкают по крайней мере). Компьютер не видит ошибок, адаптация заслонок проведена. Развоздушивание путем стравливания воздуха через специальный клапан проведено многократно, нет воздуха. И мордой вверх и мордой вниз и мордой по диагонали. Антифриз родной G12. Патрубки нигде не пережаты, уровень в норме, крышка проверена - ровно на 1,5 очка начинает стравливать.
Извини за офф, но это старость автомобиля, когда начинаются такие вот загадочные проблемы. Если по делу: то датчик подключается как щупы( насколько помню). Могу чуть позже (если пришлешь фото тестера) сказать.
Я бы снимал термостат и грел его в кастрюле
Спасибо конечно, но на автомобиле на 10 лет старше аналогичных проблем не наблюдается. А термостат мне зачем греть, если кроме случая на трассе он ведет себя прилично?
В ответ на: Не могу никак разобраться, как подключить датчик температуры к тестеру, но по ощущениям на холостых воздух чуть теплый, на 2000 уже гораздо теплее, но руки не обжигает, в общем жары в машине достичь сложно, хоть и умереть от мороза тоже проблематично, температура скажем так, на грани комфортной. Имеет место постоянно.
Здесь про трассу ни слова вроде. Я к тому , что термостат подклинивает. У меня не было к нему претензий, потом снял, а он не открывался полностью
Тут то всё просто как раз - увеличение циркуляции помогает увеличить тепло. Возможно и в печке проблема, забилась, например. Лень перечитывать алгоритмы все, но если температура двигателя нормальная, а тепла в печке нет, то ещё и помпа может недокачивать, на оборотах циркуляция увеличивается, опять же...
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
Сижу смотрю "Махинаторов" пока жены нет, вот там как раз у Ягуара помпу перебирают и мистер Чайна говорит что должен быть определенный зазор между помпой и корпусом, будет больше - помпа не будет нормально гонять антифриз. Может у меня что- в этом духе? Никто не сталкивался с такой проблемой?
В ответ на: Кран есть, приводится пневматикой - при включении кондея перекрывается подача.
на твоем месте я бы попробовал отключить кран (обойти) в качестве эксперимента. Либо врезать на время дополнительную помпу вместо крана.
Симптомы связаны с плохой циркуляцией антифриза, копать надо именно в этом направлении.
Эта версия проверена одной из первых, а точнее второй после завоздушивания. Кран открыт в нормальном состоянии без подачи разряжения. Трубку снял = кран открыт. При разрыве мембраны кран не закрывается. Сам кран снимался, проверялся, со снятой трубкой ездил...
Тепловизором бы поразглядывать, вдруг видно будет, что где-то патрубки холоднее, чем стоило бы. Можно и датчиком обмерить, конечно, но иногда увидеть картину в целом очень помогает сделать выводы.
В ответ на: Сижу смотрю "Махинаторов" пока жены нет, вот там как раз у Ягуара помпу перебирают и мистер Чайна говорит что должен быть определенный зазор между помпой и корпусом, будет больше - помпа не будет нормально гонять антифриз. Может у меня что- в этом духе? Никто не сталкивался с такой проблемой?
В девятках такая проблема. перекочевавшая на калину. У отца такая же беда. Советуют прокладку нафиг и на герметик., но проверить чтоб свободно вращалась. И еще. пузырей нет в расширительном? (прокладка ГБЦ)
Не всегда, зимой может и не перегреваться. Ну и пробой по масштабу бедствий разный бывает. Зиму на жигулях проездил с дующей прокладкой, а вот весной в пробке да. закипала
Нет, пузырей конечно нет, внешне все идеально. Все сходится к помпе. При увеличении оборотов становится лучше, поток увеличивается, а увеличивает его помпа, больше некому.
Только два вопроса возникают:
1. Чего с ней случилось при условии что пробег мизерный, запчасть качественная, установлена прямыми руками?
2. Почему прошлой зимой не наблюдалось проблемы?
Фото из интернета, для представления что может быть... Но это уже край, до него много промежуточных состояний должно бы быть. И, кстати, это не коррозия в основном так лопасти сжирает, а кавитация, так что о пробеге по такому износу можно весьма опосредовано говорить, слишком много факторов.
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
В ответ на: И, кстати, это не коррозия в основном так лопасти сжирает, а кавитация...
О как глубоко ты копнул.
Хорошо.
Предполагаем кавитацию. Причиной её в ВатерПомпах автомобильных может быть:
1. Конструктивный дефект или брак (возможно использование неоригинальной детали с неподходящей геометрией крыльчатки).
2. Отклонение от нормы давления жидкости в системе или наличие воздушных локальных областей.
Хотя, скорее всё же коррозия на твоих фото. Использование крайне некачественных антифризов + наличие воздуха в системе на продолжительном пробеге вполне могут дать такую картину.
"Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся" (С) "Мимино"
Я немножко раз лично встречался с величайшим русским поэтом А. Я. Розенбаумом (при встрече можешь спросить, помнит ли он победителя стихотворного конкурса на его сайте 2004, 2006 и 2007 годов). Дважды неформально, под пиво в его же заведении "Толстый фраер". И как-то раз народ разошелся, а у меня самолет поздно, засиделся одним из последних и зашел разговор. Слово за слово, я мол: вот бы как ВЫ играть на гитаре...
А он и говорит: "Я умею ТОЛЬКО ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ, а ты умеешь НЕ ТОЛЬКО играть на гитаре, но и программировать. И если кое-что ты уже играешь "как я", то у меня нет вообще никаких шансов научиться программировать как ты".
Может проблема в том, что если каналы в печке забились, то блин, они же не нагревают воздух, а воздух холодный в салон проходит, т.е. часть радиатора нагревает воздух, а часть радиатора нет, а воздух идет и там и там и смешивается, вот и чем холоднее, тем и хуже греет печка.
Что-то по-моему корячится менять термостат: по пути до обьгэса температура упала до 90. Затем в процессе движения дворами парковка, то да се, опять поднялась до 100. Видимо до конца не закрывается.
Но не совсем понятно, может ли это быть причиной того, что при увеличении оборотов температура выдува печки растет, а при снижении падает? Стоит ли взбодрить и помпу, чтобы два раза не вставать, как говорится? Вопрос не стоял бы, даже хрен с ним, что цены термостата и помпы отличается на порядок (десятичный порядок), вопрос в том, что для замены помпы снимать шкивы распредвалов, а они выставляются не по меткам, а по специальной приблуде, которой у меня нет.
А чем приблуда отличается от того если зубилом/керном/маркером сделать на каждом шкиве/ответной плоскости две метки в четверть сектора пока ремень грм натянут и все выставлено правильно? смещение 99% исключается. хотя... еще надо распредвалы метить.... Чет поторопился с выводами
Понять что помпа не работает просто, дал оборотов, печка задула, значит помпы мало, а если это так не влияет, значит она не при чем. А вот если по трассе мотор выстужается, то это однозначно термостат, я поставил в свое Тойото термостат на 88 градусов, без всяких картонок в мороз по трассе меньше 90 нет температуры, а вот в городе 92-94 гаруса по мультитрониксу (б/к берет данные с ЭБУ)
ЗЫ: Может быть еще воздушная пробка, но в системе охлаждения дас авто другой принцип поддержания давления, чем у азиатов, и чтобы через не герметичность поступал воздух наверное мало вероятно.
Интересную я нагуглил историю. Оно конечно про Жигули, но тем не менее. Наверное единственный боле-менее адекватный вариант в моем случае: с помпой и радиатором за такой несущественный пробег маловероятно что что-нибудь случилось, а термостаты всегда довольно часто просились на замену.
Хотя нифига не понятно, что в итоге происходит и как тут может быть замешан термостат? Мотор греется быстро и до нужной температуры, при этом не перегревается, на трассе температура не падает. Вчера даже картонку для эксперимента поставил - температура по стрелке стала выше градусов на 5, но на холостых все равно сразу холодом дует. Причем очень резко температура воздуха из воздуховода падает, буквально за 2-3 секунды, также быстро поднимается при увеличении оборотов.
Для сравнения покатался вечером на более другой машине. Ей пофигу - когда нагрелся мотор, печка дует горячим на любых оборотах. Даже с десяток секунд после выключения двигателя!
"с помпой и радиатором за такой несущественный пробег маловероятно что что-нибудь случилось" - боюсь, так и будете мучаться с такими умозрительными заключениями.
Ушатал траблу. Потек радиатор отопителя, в процессе замены обнаружился ряд нюансов, возникших в процессе установки предыдущего.
Итог: печь шпарит аж рука не терпит. Заодно антифриз сменил на G12+. Заодно поменял пол машины, что с донора было в лучшем состоянии и почистил подкапотное. Жаль выходных так мало, мог бы еще и бампер запять и покрасить... Два бампера.
Когда в прошлый раз потек радиатор, был заказан Ниссенс. А криворукие составители онлайн каталогов решили почему-то что радиатор для 44 кузова это достойная замена радиатору в кузове 45. А там есть нюанс - трубки у 44 17 мм., а на 45 20 мм. В итоге шланги болтаются, не обожмешь, сильно большая разница. Ставил не сам, а те кто ставил решили увеличить диаметр трубок надеванием на них других, типа термоусадки. И все у них получилось хорошо, кроме одного - трубку на подаче сделали чуток подлиннее. Ну как чуток, сантиметра на 2. И вот эти 2 см. потоком вплющило внутрь и антифриз протискивался через узкое отверстие, буквально со спичку. При покупке нового радиатора я прочитал почти весь интернет и таки нашел правильный радиатор, причем в наличии.
Процесс замены незабываем, правильно на ВАГовских форумах пишут: если собрался ремонтировать Ауди, убедись, что руки сгибаются минимум в 4-х местах и отрасти минимум одну дополнительную4 часа на снятие отопителя, час на его разборку, два на сборку (с оклеиванием поролоном) и 5 часов на установку обратно.
За поролон огромное спасибо, обклеил им все стыки воздуховодов, посадочное место отопителя, сам радиатор. Старый поролон рассыпался в прах.
В ответ на: трубку на подаче сделали чуток подлиннее. Ну как чуток, сантиметра на 2
ну вот что за рукожопы... неужели трудно было втулку эту отрезать по патрубок, ведь понятно же, что дальше она не работает как минимум, а как максимум получится как получилось, что за дебилы в сервисах работают...
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
Снял фланец ОЖ с головы. Прокладка пошла по П.5. Прокладки не продаются. Срукожопил бы за 5 минут, но не из чего. Раньше делал всегда из паронита, cейчас готовые продаются из чего-то типа картона. Где этот материал купить и как называется? Размеры 65*55.