всем привет! поставили через БФК первое пластиковое окно в жизни. ранее никогда еще не ставили, поэтому толком сами не знали что нужно выбрать правильнее, на что обратить внимание при установке монтажниками и как правильно в принципе.
выбор пал на окно и балконную дверь в зал.
после монтажа, я усомнился, правильно ли так.
они сделали порог у балконной двери, таким образом, что он не в ровень со стеной, а выступает, дальше, как бы часть висит в воздухе, и плинтус получается спрятан под ним.
я думаю что это не совсем правильно, скажите как у вас пожалуйста?
Алексей, эЭто нормально. Порог по сути выполняет ещё и функцию подоконника снизу. Но всё зависит на сколько он свешивается.
Действительно, фото бы не помешало.
Видулин Пётр Михайлович, гвардии лейтенант
командир взвода 120 мм миномётов минбатальона 12-й гв. мех. бригады 5-го гв. мех. корпуса 4-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта.
надвисает (выпирает) он над полом на расстоянии 7 см, также как подоконник у окна, не уверен должно ли быть так и не опасно ли на него наступать? фото прикрепляю..
По моим визуальным соображениям - рано или поздно он (в таком состоянии) под нагрузкой треснет и сломается (нижний край, обычно, упирается в пол). Под порог по всей длинне забить кусок доски (40 мм) на ребро, подобрать по высоте, вырезать и запенить. Будет надёжно!
Вопрос риторический: почему не сказале о недостатке при приеме работ?
Действия:
1. Вызывать сервисную службу, просить устранить. (Сделать выступ не более 2,5 см, ну чтоб плинтус поместился.)
2. Устранить самостоятельно:
-разрезать пену
-выдернуть подоконник
-обрезать
-вставить на место и запенить
1 выкрутить шурупы, фиксирующие профиль на подоконнике
2 если получится, выдернуть подоконник 3 обрезать подоконник по размеру
4 вставить подоконник на место
5 насверлить новые отверстия под шурупы
6 запенить
Есть еще ньюансы - писать много не хочется
как я уже сказал, это первое пластиковое окно, которое мне приходилось заказывать. поэтому сравнить было не с чем, знать как правильно я не мог, чтобы сделать на это упор при заказе.
например, также я не мог знать что под подоконник окна лучше заказать пластиковую панельку, чтобы пена не торчала. или все таки замазать и заклеить обоями лучше?
Я не профи, но кое- что знаю Вылет 7см - это многоговато, но не критично, так что вариант с подпирающей доской возможен и далее - плинтус (здесь вопрос должен рассматриваться с эстетической точки зрения) А с противоположной стороны подоконную доску не обрезали, или там тоже вылет?
В ответ на: 1 выкрутить шурупы, фиксирующие профиль на подоконнике
Ну не знаюКогда работал на Большевике, то принцип установки подоконников был одинаков для деревянных и пластиковых окон: подоконная доска заводилась под окно.
Разница только в том, что в деревянном окне выбирается четверть, а в пластиковом вставлялся подставыш. Но цель одна - чтоб подоконник "на улицу" не выскочил.
Расширяющаяся пена прижимает подоконник к профилю окна. Зачем фиксирование саморезами через профиль?
Я имею ввиду тот случай, когда в нижней части отсутствует защелкиваемый присоединительный профиль
(недаром я спросил, как выглядит наружная часть :))
Ваш вариант монтажа имеет полное право на существование
Ну я не знаю, конечно. Но у нас в прошлой квратире 2 окна и 2 балконных блока было (2 разных фирм) - везде подоконники/порожки выступали, как на фото у автора. Нигде ничего даже и не думало прогибаться
Скорее всего не получилось подобрать подоконные доски необходимой ширины (в свое время я заказывал доски в одной фирме, а окна - в другой, ну не было у них подоконников нужной мне ширины)
Специально сейчас померил - на подоконниках вылет свободной части 22см (но там и нагрузка небольшая - цветочные горшки), а на балконных порожках вылета нет совсем.
Да я и не говорил, что обязательно прогнется! Я объяснял, как сделать так, чтоб размерчик нравился.
З.Ы. У меня вообще подоконника под балконной дверью нет, я порог кафелем выложил.
Судя по тому, что в левом нижнем углу на последней фотографии видны обрезки подоконной доски...
Насколько я понимаю, надо убирать пену, задвигать порожек в сторону улицы, тем самым убирая лишний вылет (как понравится: с учетом плинтуса - будет ли он проходить под порожком, или прикрывать порожек, или вообще не будет использоваться в этой части) Когда определитесь, карандашом проведете линию снаружи - разметка линии отреза. Далее делаете распил ножовкой по дереву или по пластмассе (со средним зубом). Вставляете порожек на место, подклиниваете в трех - четырех точках и запениваете полости. Подклинивать и запенивать нужно без фанатизма - при переборе могут возникнуть деформации профиля и отсюда проблемы с закрыванием и регулировкой фурнитуры.
Вот как это выглядит на фото (глубина ниши 22см), пену я, правда, убрал и заделал все кирпичами и раствором. Как видите, прогиба нет даже по длине.
Запотевания нет никакого, конвекция здесь не причем - конденсат возникает чаще всего от повышенной влажности на границе холод-тепло (вспомните плачущие трубы холодной воды в ванных комнатах).
А вот как это выглядит сверху - линейка отмеряет 22см подоконника. Если приглядеться, то в открытой части видна головка шурупа, которая фиксирует профиль и подоконник (таких фиксаторов по 3-4 на каждое окно).
Да все у Вас по правилам!!, (а я уже стал офигевать про выступ в 22 см.)
Подоконник выступает от уровня стены не более 7 см!. Или как ориентируются монтажники - не более половины отопительного прибора (на втором снимке это отчетливо видно) А 22 см - это глубина нишы. У Вас сталинка?
В ответ на: Если приглядеться, то в открытой части видна головка шурупа, которая фиксирует профиль и подоконник (таких фиксаторов по 3-4 на каждое окно).
А Вы знаете, не крепят эти шурупы подоконник. Насколько я понимаю монтаж, то сначала анкерами крепится коробка окна, навешиваются створки, коробка запенивается. И лишь потом заводится под коробку подоконник. Так что ничего топикстартеру выкручивать не надо. Опа, как двухсмысленно получилось
Да я и не сомневалсяМы друг друга не поняли - разговор-то здесь шел о том, на какую длину можно выдвигать порожек-подоконник, не скажется ли это на прочности.
Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29 Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
В ответ на: А Вы знаете, не крепят эти шурупы подоконник
-Но у меня-то они есть, и немало. Я, кстати, снаружи тоже плиткой заделал. Завтра вечером фото выложу.
- Технология монтажа у Вас совершенно нормальная.
- А топикстартера нужно строго спросить - видны ли шурупы при открытой двери (как у меня - на последнем фото).
В ответ на: Головки анкеров по диаметру - в 2 раза больше, чем мои шурупы на нижней части коробки
Все, дошло!!! (утро вечера мудренее). Внизу под оконной коробкой большая ниша. Подклинить подоконник монтажники не смогли, и притянули шурупом к коробке. Так что Вы были правы. У двери топикстартера такого не будет - там ниши нет.
В ответ на: Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29 Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
Я рад за Вас! Вообще такие дома - очень теплые. А ниша под окном - это компенсация толстой стены. Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
Я думаю, что одинаково (всегда стараются стандартизировать и упростить технологии).
Нашел картинку и описание установки подоконника http://samimastera.ru/post_1211562054.html
- там виден прищелкивающийся снизу присоединительный профиль. Интересно, у нас он тоже повсеместно используется?
В ответ на: Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
- Не согласен категорически! Раньше стояли деревянные подоконники толщиной 55мм (а теплопроводность дерева хуже, чем у мрамора и бетона).Но при этом была плохая герметичность старых деревянных окон и температура на поверхности стекла была ниже, чем сейчас, и тогда было не то что запотевание - было намерзание льда, даже при не особенно сильных морозах, которое усиливалось при поливе растений (вот она -повышенная влажность)
- А вот еще доказательство - в двухкамерном стеклопакете даже в сильные морозы никогда не запотевает и не обмерзает среднее стекло - потому что влаги там практически нет( хотя температура там ниже, чем в комнате), а зато стекло, обращенное к комнате, может покрыться конденсатом, хотя температура этого стекла совершенно точно выше, чем у среднего.
Так что дело - во влажности.
В ответ на: Вот как это выглядит на фото (глубина ниши 22см)
У меня такая же картинка. Подоконник (Мюллер) прогибается неприятно. Прыгать на нем своей тушей я не собираюсь, но все-таки хотелось бы чем-нибудь укрепить. Может, посоветуете что?
Мюллеровские подоконники считаются одними из лучших...
Нужно: длина подоконника, глубина ниши, ширина подоконника, материал стен (впрочем, знаю - сталинка, кирпич :)) Как заделаны края подоконника, общее фото(подоконник и что под ним) Один вариант есть - я себе так делал - меня он прогибается, только когда сажусь на край, но сразу предупреждаю - вариант достаточно многодельный.
В ответ на: Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
- Не согласен категорически! Раньше стояли деревянные подоконники толщиной 55мм (а теплопроводность дерева хуже, чем у мрамора и бетона).Но при этом была плохая герметичность старых деревянных окон и температура на поверхности стекла была ниже, чем сейчас, и тогда было не то что запотевание - было намерзание льда, даже при не особенно сильных морозах, которое усиливалось при поливе растений (вот она -повышенная влажность)
Вы сами ответили на своё несогласие! Плохая герметичность деревянных окон и была причиной отсутствия конденсата (наледи). Влага просто уходила на улицу через щели в окне. Окно ПВХ - это герметичная конструкция и исключает какой либо воздухообмен между улицей и помещением. Вся влага остается в комнате и, по законам физики, найдя самое холодное место (стекло) на нем конденсируется. Чтобы избежать этого, необходимо ежедневное проветривание не менее 15 минут.
На старых деревянных окнах у нас была наледь толщиной с два пальца...Практически ежедневно приходилось сколупывать ее ножом...При том, что щели там были такие, что ладонь свободно проходила (особенно в большой комнате)...собсно, потому и поменяли...
Сейчас наледь, несмотря на проветривание, образуется в углах окон (ПВХ) и по резинке (нижняя часть окна), несмотря на то, что проветриваем часами просто
Вот разьяснение: http://www.oknasok.ru/documents/340
Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельножидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.
При нормальных климатических условиях внутри помещения - температура воздуха 20 °С, относительная влажность 50% - температура точки росы составит 9,3 °С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С – влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения.
Влажность воздуха – величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, в котором только что закончены отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).
Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов - температуры поверхностей окна и относительной влажности в помещении. Чаще всего конденсат образуется на поверхностях стекол, оконных откосах и на подоконных досках, поскольку температура именно этих поверхностей может быть близка к температуре точки росы.
Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18¸20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму. Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности – регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки на 10-15 минут 2-3 раза в день. Помимо регулярного интенсивного проветривания существуют и другие способы обеспечения доступа свежего воздуха в помещения – использование дозированного (щелевого) проветривания (т.н. «микровентиляции»). Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации помещения. Обязательно следует проверить работоспособность вытяжной вентиляции.
Обратите внимание - основной упор делается именно на снижение влажности
Я несогласен с утверждением что окна не потели из-за "прогрева окна" - я никогда не писал, какая ситуация на окнах у меня была раньше - такое предположение выдвинул Дядя Ваsя, и только после этого мне пришлось отвечать - просмотрите топик.
Вот как выглядит у меня. Порожек около 16см., нижний край от пола 0,5см. Заполнение свободного пространства - цементно-песчаная смесь. Хорошо видно 2 шурупа и головка анкера.
Если бы делал сейчас, то уменьшил бы ширину порожка до минимума - легче переступать.
По поводу старых деревянных подоконников.
Теплопроводность их плохая - точно! (Есть подозрение, что мраморные - строители пропили :))
Из-за снижения конвекции и больших щелей стекла сильно промерзают. Результат - образование наледи. Вот и вся физика. Если бы Вы поставили простой вентилятор и направили его на старые окна (принудительная конвекция), то наледи на окнах не было бы при той же влажности.
Другими словами: сейчас стекла не запотевают потому, что стали теплее (В машине не влажность уменьшают, а включают э/пологрева стекол )
По поводу прикручивания подоконников через профиль коробки: такое вижу впервые.
З.Ы. Что-то Казик свое мнение не высказал до сих пор
- Вот такие орлы-соколы из SWS: бригада из 6 человек установила балконный блок и 2 больших оконных часов за 7-8, начиная с демонтажа всего старогоА что шурупы и анкера так вкрутили, наверное, у них такие технологические карты, лишнее они вряд бы стали делать
муж мой ставит окно 4 часа, один + отделка столько же примерно по времени. Вчера спросила про порог, говорит допистимая длина выступа 1,5-2 см, все остальное по желанию заказщика или дизайнера
В ответ на: З.Ы. Что-то Казик свое мнение не высказал до сих пор
Да потому что никак не могу понять, в че проблема то?:)
ПЫСЫ подставочники в новосибирске почти не используют, так исторически сложилось. Немного другая технология монтажа нежели в маскве.. причем в нске она, технология то есть, сильно лучше:)
The answer to life the universe and everything is 42.
- Я дяде Base показываю, что подоконник прихвачен шурупами и анкером, которые проходят через нижнюю часть обвязки (как на последнем фото), что такая технология применяется
- Я дяде Base показываю, что подоконник прихвачен шурупами и анкером, которые проходят через нижнюю часть обвязки (как на последнем фото), что такая технология применяется
ну делают так иногда:) ничего страшного:) некоторые монтажники Z-ки ставят:) мне вот больше не нравиться вид с улицы... пену нада чем-то закрыть... уголочком там пластиковым например....
The answer to life the universe and everything is 42.
В ответ на: о.. и не всем объяснить можно, что пена разрушеатся от света дождя и тд.
Ага, но достаточно дописки на листе приема заказов - "Наружняя отделка силами заказчика", потом хоть трава не расти.
Видулин Пётр Михайлович, гвардии лейтенант
командир взвода 120 мм миномётов минбатальона 12-й гв. мех. бригады 5-го гв. мех. корпуса 4-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта.
В ответ на: подставочники в новосибирске почти не используют,
Вот! С Вашей помощью вспомнил, как называется это профиль: подставочник (или подставыш) С одной стороны в него упирается подоконник, а с другой - металлический отлив.
В ответ на: причем в нске она, технология то есть, сильно лучше
Подскажите пожалуйста, какие окна поставить? Говорят есть дышащие. У меня у родителей все Новолит, а мы на кухне поставили Окна Века, монтаж отвратительный.
В ответ на: Подскажите пожалуйста, какие окна поставить? Говорят есть дышащие. У меня у родителей все Новолит, а мы на кухне поставили Окна Века, монтаж отвратительный.
не поверите, но любые качественно сделанные, из какого пластика/фурнитуры они будут сделаны, для вас, как для потребителя не имеет практически ни какого значения.
The answer to life the universe and everything is 42.
В ответ на: - Вот сайт http://www.aereco.ru/
- наберите в поиске: гигрорегулируемые клапаны
- не знаю, есть ли у нас в городе аналоги.
не поможет скорее всего, практически во всех квартирах огромные проблемы и с вытяжкой.. приточка то в принципе легко решается ударным проветриванием, а клапана в наших условиях хренова работают.
The answer to life the universe and everything is 42.
В ответ на: приточка то в принципе легко решается ударным проветриванием,
В моей ситуации это проблематично - 3 кошки, которые ухитряются выбираться даже через откинутую створку и начинают гулять по отливу, а потом перебираются по узкому выступу на другое окноЛетом их сдерживает противомоскитная сетка.
Вытяжная работает хорошо, в крайнем случае можно смонтировать и принудительную. У меня один выход - клапаны
В ответ на: - Вот сайт http://www.aereco.ru/
- наберите в поиске: гигрорегулируемые клапаны
- не знаю, есть ли у нас в городе аналоги.
Изучал я тему буквально в прошлом месяце. Достало приходить домой в духоту и первым делом распахивать все окна.
Аэрэко - не впечатлила система. Да еще и kazik от клапанов в окна сразу отговорил - промерзают они. А я ему верю в этих вопросах
Нашел вот это. Клапаны уже купил, об установке вот прямо сегодня договариваться буду. Вытяжку сделаю чуть попозже.
Обходится это, конечно, подороже, чем клапаны в окна. Но и значительно дешевле, чем делать принудительную приточку с рекуперацией. Да еще и рекуперация до -10, если ниже - надо калорифером входящий воздух подогревать. Что вылетит в изрядную копеечку...
В ответ на: приточка то в принципе легко решается ударным проветриванием
Ударным... Ладно, проветрил, придя вечером домой. А ночью? Я даже на микропроветривании окно не оставляю - шумно на Богдашке часов до 11... Да и после порой контуженные драгрейсеры или байкеры по ровной дороге газуют... Ублюдки...
Принудительная приточка - действительно, очень неэффективна, а вот на эффективную вытяжку почему-то мало внимания обращают, но ее сложнее грамотно рассчитать. (У меня встроен вентилятор на вытяжке, но я им практически не пользуюсь - даже летом, когда температуры улица - дом более-менее выровнены, выключенный вентилятор вращается, как на средних скоростях - так что с вытяжкой все нормально) Поэтому мне предпочтительнее клапаны.
Да не очень сложно вытяжку посчитать. Мне на пальцах в "Инженерном оборудовании" прикинули. Норма воздухообмена, пропускная способность клапанов, производительность вентилятора.
Цена вопроса - тысяч десять, не разорит. Вентилятор SIROC с пятью входами (разводятся по помещениям) и одним выходом (в вентиляционный канал), гофра 80 и 125, диффузоры, переключатель.
Пока усматриваю одну лишь проблему - у вентилятора шум примерно 50дБПридется размещать в стенном шкафу (недалеко от канала) и лепить шумоизолированную коробушку из какого-нибудь гипсокартона с урсой.
Заказал счет на установку клапанов, щас оплачу, в пятницу, надеюсь, поставят.
В ответ на: Да не очень сложно вытяжку посчитать. Мне на пальцах в "Инженерном оборудовании" прикинули. Норма воздухообмена, пропускная способность клапанов, производительность вентилятора.
Они еще один палец не учли - пропускную способность запроектированного вентканала в здании.Бывает так, что вентилятору на вытяжке приходится преодолевать сопротивление воздушного столба в вентканале - перебор по мощности. Они не могли знать реальную пропускную способность - только теоретически. Это самый главный ньюанс...
В ответ на: А ночью? Я даже на микропроветривании окно не оставляю - шумно на Богдашке часов до 11...
да тут я не спорю абсолютно. в случае с окнами на магистраль жопа... я ж не знаю куда у людей окна выходят. у меня вот окна открыты всегда, шум по вечерам крайне редко бывает.
на самом деле твое решение пожалуй наиболее оптимальное по соотношению цена/эффективность.
The answer to life the universe and everything is 42.
Ну, я на этом моменте их внимание заострил. Сообщил им этаж, этажность, возраст дома. Предполагается, что они не совсем профаны в этом вопросе
И еще... Только что позвонил в управляющую компанию, сделал заявку на специалиста по вентиляции. Чтобы почистить канал, по возможности - найти еще один. Правда, ждать придется неизвестно сколько
Возвращаясь к прогибающемуся подоконнику... Прилагаю картинку. Ширина - 150 см , глубина по верху до рамы - 44 см, по низу до стены - 20-21 см.
Снимал "хрущобу" когда-то. Вытяжка вообще не тянула. Вызвал вентиляционщика. Он в ванной выбил грязную гипсовую решетку, скрутил газету, поджег... Выжег всяческого говна оттуда - паутина черная, клочьями. Потом предложил просто второй канал открыть рядом. Второй канал был идеально чистым. На кухне тоже - решетку выбил, выжег паутину. Все заработало, даже чересчур - в ванной при двух каналах сквозняк былЗато все просохло моментально.
У нас на лоджии установили широкий подоконник, по настоянию маман, чтоб цветов побольше влезло, соответственно выпирал на много, под него были сделаны мет. уголки, и все проблем нуль!
Да, ребята пены не пожалели...
Параметры равные моим, только по ширине мой подоконник больше - 52 см.
Еше вопрос: этот лихой горб - особенность снимка, или так замонтировали?
Существует 2 варианта:
1. консольние подпорки под подоконник в 3-4 точках - так уже предлагалось выше.
2. мой вариант - замена пружинящей пены на более жесткую субстанцию (цементно-песчаную смесь).
В Вашем случае подоконник будет лежать на жесткой подложке 44 - 21 = 23см (и даже немного больше, если учесть еще толщину рамы). То есть, в воздухе будет болтаться 21 см, причем с торцов он будет тоже хорошо подпираться раствором (там можно для верности и арматурой укрепить углы).
1. пена убирается на всю глубину как можно тщательнее, клинья оставляются на месте .
2. подоконник подпирается снизу 4 толстыми брусками (рядом со стеной) и 4 ( у наружного края). Сверху все пригружается равномерно по всей длине, чем попало, хоть кирпичами - главное, чтобы вес был достойный, он должен быть распределен на площади, отстоящей от рамы на 23 см. Нужно постоянно контролировать горизонтальность, ровность подоконника и следить, чтобы не появилась щель между подоконником и нижней рамой, если появится, то можно дополнительно подклинить это место или перераспределить вес.
3. самое геморройное - плотное заполнение полости раствором (состав: цемент М400 - 1объемная часть + 2 объемные части песка замешивается на воде с добавленной эмульсией ПВА :1 столовая ложка на литр воды) раствор проще скатывать в шарики, а потом плотно утрамбовывать подходящим по сечению бруском, можно добавлять кусочки предварительно намоченного кирпича, процесс вести непрерывно, до заполнения полости. Перед заполнением полость можно обеспылить при помощи пылесоса и обильно смочить водой из брызгалки для растений - шлакоблоки интенсивно тянут воду, что не есть гуд для прочности и схватывания раствора.
4. через 7 дней набирается половина марочной прочности - подпорки и пригрузку можно убирать, окончательная прочность достигается через 28 дней.
5. по углам снизу можно забить арматуру в предварительно насверленые отверстия, торчащие концы облепить раствором такого же состава, вывести наружные углы.
Все-таки я пока склоняюсь к консолям. Потому что у стены на пене он не прогибается ни на миллиметр (монтажникам решпект, kazik'у тоже), гнется только у края в середине, да и то исключительно под моим весом (значительно больше ста).
Надо толково придумать, какие уголки-консоли купить (сделать) и как разместить. Я пока думаю, что три штуки посредине. Часть у стены должна быть сантиметров сорок, прикрепить на пару анкеров.
В том-то и дело, что нет места для закрепления консоли - мешает батарея. консоль, кстати, не обязательно делать на всю ширину подоконника - она может заканчиваться сантиметрах в 5 от края. Как вариант, ее можно замонолитить по моей методе.
- Это у ниш и шкафов - глубина, у подоконников - длина, ширина и толщина (я еще в посте со снимком подметил -думал - описка)
Консоль имеет вид треугольника, и нижний край может помешать батарее - будет упираться в ее верхнюю часть.
Катеты заданы - один, прилегающий к подоконнику длиной 21- 5 =17 см
Другой, прилегающий к стене Х см
- теперь надо прикидывать гипотенузу, пройдет-не пройдет...
К катету, прилегающему к стене, можно приварить стержень-анкер и его замонолитить, но куда попадет анкер -непонятно, в верхний край оставшегося шлакоблока - непрочно, анкер будет работать как рычаг и в итоге вывернется вверх - нужно укреплять место над анкером. (ось вращения - нижний край катета прилегающего к стене)
В ответ на: Думаю, можно через kazik'а подробно выяснить, что и как.
низя:) я просто знаю что за последние 6 лет у этого монтажника было всего несколько рекламаций, которые он в течении 3-х дней исправлял:) очень много нюансов в каждом конкретном доме есть свои проблемы. и не возможно их учесть в тех картах монтажей. Я знаю как минимум 5 способов установки подоконника.
The answer to life the universe and everything is 42.
очень много геморая, не реально при массовом монтаже. очень дорого, не возможно проконтролировать качество. пена достаточно надежный материал. подоконники в принципе не предназначенны для того чтобы на них прыгали. вставать можно, но прыгать низя.
The answer to life the universe and everything is 42.
- Если бы знал, что SWS так протянет с изготовлением (больше месяца - не было профиля), я бы вообще замонолитил основание в "ноль", благо все возможности были - погода, дома - никого.
Но это, конечно, не для конвеерной установки.
В ответ на: - Если бы знал, что SWS так протянет с изготовлением (больше месяца - не было профиля), я бы вообще замонолитил основание в "ноль", благо все возможности были - погода, дома - никого.
Но это, конечно, не для конвеерной установки.
да не профиля у них небыло, а денег:)
The answer to life the universe and everything is 42.
Дело было 2 года назад. Заказывал на Каменской, в их филиале, когда сроки стали смещаться, мне начали вешать - де был сильный ливень, авария на заводе (хорош завод с дырами в крыше), позвонил непосредственно на завод - все нормально, никаких аварий, профиля действительно нет (я заказывал Тиссен-Фаворит, его нечасто ставили). Позвонил снова в филиал с имеющейся информацией, наехал на них - раскололись.
Самое смешное было дальше. Я им, естесственно, уже ни на грош не верил, и когда окна изготовили (с задержкой почти в месяц), у них возникла заминка с доставкой. Я позвонил снова в филиал и пообещал, что если окна не будут стоять у меня в 14-00, то в 14-05 обращусь в раонный ОЗПП, а в 14-30 в Антимонопольный Комитет, благо зам.председателя - мой хороший знакомый, лицензии их, конечно, не лишат, но крови попортят много... Они начали через каждые 20 минут докладывать о местонахождении машины с заказом
Сказали бы сразу, как есть - я просто изменил бы свои графики, установка могла бы подождать еще 2-3 месяца, но зачем так крутить? А к монтажу никаких претензий нет, и фурнитуру отрегулировали классно.
В пятницу поставил клапаны. Из-за погоды естественная вытяжка не работает, поэтому пока о клапанах ничего сказать не могу. Изменится погода - станет ясно, что и как, и за что я отдал очень кругленькую сумму
Ненавижу я физику эту со школы... Но вот сейчас сижу и думаю... Вскрываю канал, примерно (плюс-минус сантиметр) прикидываю сечение, примерно (плюс-минус метр) прикидываю высоту канала.
Не подскажете, чего на что умножить-поделить, чтобы сопоставить мощность вентилятора с сопротивлением воздушного столба (при отсутствии естественной тяги)?
Вентиляционники, у которых Вы заказывали, должны знать (теоретически), но практически - в каждом доме - по разному - каналы могут быть не идеальными. Причем нужно учесть, что зимой тяга будет сильнее за счет разности температур дом-улица, и этажности( на нижних этажах естественная тяга тоже сильнее, чем на верхних) . Гляньте этот форум, там наверное что-нибудь подобное есть: http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=22
В ответ на: В пятницу поставил клапаны. Из-за погоды естественная вытяжка не работает, поэтому пока о клапанах ничего сказать не могу. Изменится погода - станет ясно, что и как, и за что я отдал очень кругленькую сумму
Правильно ли я Вас понял,что ВЫ поставили клапана стеновые КИВ и систему Стантвент ?
Опишите их работу ,какие преимущества перед питочными клапанами "Аэрэко" или наоборот ?
Как КИВ работал зимой ?
Очень ВАС прошу поделиться впечитлениями !!!!!!!
С Уважением Андрей.