всем привет! поставили через БФК первое пластиковое окно в жизни. ранее никогда еще не ставили, поэтому толком сами не знали что нужно выбрать правильнее, на что обратить внимание при установке монтажниками и как правильно в принципе.
выбор пал на окно и балконную дверь в зал.
после монтажа, я усомнился, правильно ли так.
они сделали порог у балконной двери, таким образом, что он не в ровень со стеной, а выступает, дальше, как бы часть висит в воздухе, и плинтус получается спрятан под ним.
я думаю что это не совсем правильно, скажите как у вас пожалуйста?
Алексей, эЭто нормально. Порог по сути выполняет ещё и функцию подоконника снизу. Но всё зависит на сколько он свешивается.
Действительно, фото бы не помешало.
Видулин Пётр Михайлович, гвардии лейтенант
командир взвода 120 мм миномётов минбатальона 12-й гв. мех. бригады 5-го гв. мех. корпуса 4-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта.
надвисает (выпирает) он над полом на расстоянии 7 см, также как подоконник у окна, не уверен должно ли быть так и не опасно ли на него наступать? фото прикрепляю..
По моим визуальным соображениям - рано или поздно он (в таком состоянии) под нагрузкой треснет и сломается (нижний край, обычно, упирается в пол). Под порог по всей длинне забить кусок доски (40 мм) на ребро, подобрать по высоте, вырезать и запенить. Будет надёжно!
Вопрос риторический: почему не сказале о недостатке при приеме работ?
Действия:
1. Вызывать сервисную службу, просить устранить. (Сделать выступ не более 2,5 см, ну чтоб плинтус поместился.)
2. Устранить самостоятельно:
-разрезать пену
-выдернуть подоконник
-обрезать
-вставить на место и запенить
1 выкрутить шурупы, фиксирующие профиль на подоконнике
2 если получится, выдернуть подоконник 3 обрезать подоконник по размеру
4 вставить подоконник на место
5 насверлить новые отверстия под шурупы
6 запенить
Есть еще ньюансы - писать много не хочется
как я уже сказал, это первое пластиковое окно, которое мне приходилось заказывать. поэтому сравнить было не с чем, знать как правильно я не мог, чтобы сделать на это упор при заказе.
например, также я не мог знать что под подоконник окна лучше заказать пластиковую панельку, чтобы пена не торчала. или все таки замазать и заклеить обоями лучше?
Я не профи, но кое- что знаю Вылет 7см - это многоговато, но не критично, так что вариант с подпирающей доской возможен и далее - плинтус (здесь вопрос должен рассматриваться с эстетической точки зрения) А с противоположной стороны подоконную доску не обрезали, или там тоже вылет?
В ответ на: 1 выкрутить шурупы, фиксирующие профиль на подоконнике
Ну не знаюКогда работал на Большевике, то принцип установки подоконников был одинаков для деревянных и пластиковых окон: подоконная доска заводилась под окно.
Разница только в том, что в деревянном окне выбирается четверть, а в пластиковом вставлялся подставыш. Но цель одна - чтоб подоконник "на улицу" не выскочил.
Расширяющаяся пена прижимает подоконник к профилю окна. Зачем фиксирование саморезами через профиль?
Я имею ввиду тот случай, когда в нижней части отсутствует защелкиваемый присоединительный профиль
(недаром я спросил, как выглядит наружная часть :))
Ваш вариант монтажа имеет полное право на существование
Ну я не знаю, конечно. Но у нас в прошлой квратире 2 окна и 2 балконных блока было (2 разных фирм) - везде подоконники/порожки выступали, как на фото у автора. Нигде ничего даже и не думало прогибаться
Скорее всего не получилось подобрать подоконные доски необходимой ширины (в свое время я заказывал доски в одной фирме, а окна - в другой, ну не было у них подоконников нужной мне ширины)
Специально сейчас померил - на подоконниках вылет свободной части 22см (но там и нагрузка небольшая - цветочные горшки), а на балконных порожках вылета нет совсем.
Да я и не говорил, что обязательно прогнется! Я объяснял, как сделать так, чтоб размерчик нравился.
З.Ы. У меня вообще подоконника под балконной дверью нет, я порог кафелем выложил.
Судя по тому, что в левом нижнем углу на последней фотографии видны обрезки подоконной доски...
Насколько я понимаю, надо убирать пену, задвигать порожек в сторону улицы, тем самым убирая лишний вылет (как понравится: с учетом плинтуса - будет ли он проходить под порожком, или прикрывать порожек, или вообще не будет использоваться в этой части) Когда определитесь, карандашом проведете линию снаружи - разметка линии отреза. Далее делаете распил ножовкой по дереву или по пластмассе (со средним зубом). Вставляете порожек на место, подклиниваете в трех - четырех точках и запениваете полости. Подклинивать и запенивать нужно без фанатизма - при переборе могут возникнуть деформации профиля и отсюда проблемы с закрыванием и регулировкой фурнитуры.
Вот как это выглядит на фото (глубина ниши 22см), пену я, правда, убрал и заделал все кирпичами и раствором. Как видите, прогиба нет даже по длине.
Запотевания нет никакого, конвекция здесь не причем - конденсат возникает чаще всего от повышенной влажности на границе холод-тепло (вспомните плачущие трубы холодной воды в ванных комнатах).
А вот как это выглядит сверху - линейка отмеряет 22см подоконника. Если приглядеться, то в открытой части видна головка шурупа, которая фиксирует профиль и подоконник (таких фиксаторов по 3-4 на каждое окно).
Да все у Вас по правилам!!, (а я уже стал офигевать про выступ в 22 см.)
Подоконник выступает от уровня стены не более 7 см!. Или как ориентируются монтажники - не более половины отопительного прибора (на втором снимке это отчетливо видно) А 22 см - это глубина нишы. У Вас сталинка?
В ответ на: Если приглядеться, то в открытой части видна головка шурупа, которая фиксирует профиль и подоконник (таких фиксаторов по 3-4 на каждое окно).
А Вы знаете, не крепят эти шурупы подоконник. Насколько я понимаю монтаж, то сначала анкерами крепится коробка окна, навешиваются створки, коробка запенивается. И лишь потом заводится под коробку подоконник. Так что ничего топикстартеру выкручивать не надо. Опа, как двухсмысленно получилось
Да я и не сомневалсяМы друг друга не поняли - разговор-то здесь шел о том, на какую длину можно выдвигать порожек-подоконник, не скажется ли это на прочности.
Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29 Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
В ответ на: А Вы знаете, не крепят эти шурупы подоконник
-Но у меня-то они есть, и немало. Я, кстати, снаружи тоже плиткой заделал. Завтра вечером фото выложу.
- Технология монтажа у Вас совершенно нормальная.
- А топикстартера нужно строго спросить - видны ли шурупы при открытой двери (как у меня - на последнем фото).
В ответ на: Головки анкеров по диаметру - в 2 раза больше, чем мои шурупы на нижней части коробки
Все, дошло!!! (утро вечера мудренее). Внизу под оконной коробкой большая ниша. Подклинить подоконник монтажники не смогли, и притянули шурупом к коробке. Так что Вы были правы. У двери топикстартера такого не будет - там ниши нет.
В ответ на: Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29 Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
Я рад за Вас! Вообще такие дома - очень теплые. А ниша под окном - это компенсация толстой стены. Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
Я думаю, что одинаково (всегда стараются стандартизировать и упростить технологии).
Нашел картинку и описание установки подоконника http://samimastera.ru/post_1211562054.html
- там виден прищелкивающийся снизу присоединительный профиль. Интересно, у нас он тоже повсеместно используется?
В ответ на: Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
- Не согласен категорически! Раньше стояли деревянные подоконники толщиной 55мм (а теплопроводность дерева хуже, чем у мрамора и бетона).Но при этом была плохая герметичность старых деревянных окон и температура на поверхности стекла была ниже, чем сейчас, и тогда было не то что запотевание - было намерзание льда, даже при не особенно сильных морозах, которое усиливалось при поливе растений (вот она -повышенная влажность)
- А вот еще доказательство - в двухкамерном стеклопакете даже в сильные морозы никогда не запотевает и не обмерзает среднее стекло - потому что влаги там практически нет( хотя температура там ниже, чем в комнате), а зато стекло, обращенное к комнате, может покрыться конденсатом, хотя температура этого стекла совершенно точно выше, чем у среднего.
Так что дело - во влажности.
В ответ на: Вот как это выглядит на фото (глубина ниши 22см)
У меня такая же картинка. Подоконник (Мюллер) прогибается неприятно. Прыгать на нем своей тушей я не собираюсь, но все-таки хотелось бы чем-нибудь укрепить. Может, посоветуете что?
Мюллеровские подоконники считаются одними из лучших...
Нужно: длина подоконника, глубина ниши, ширина подоконника, материал стен (впрочем, знаю - сталинка, кирпич :)) Как заделаны края подоконника, общее фото(подоконник и что под ним) Один вариант есть - я себе так делал - меня он прогибается, только когда сажусь на край, но сразу предупреждаю - вариант достаточно многодельный.
В ответ на: Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
- Не согласен категорически! Раньше стояли деревянные подоконники толщиной 55мм (а теплопроводность дерева хуже, чем у мрамора и бетона).Но при этом была плохая герметичность старых деревянных окон и температура на поверхности стекла была ниже, чем сейчас, и тогда было не то что запотевание - было намерзание льда, даже при не особенно сильных морозах, которое усиливалось при поливе растений (вот она -повышенная влажность)
Вы сами ответили на своё несогласие! Плохая герметичность деревянных окон и была причиной отсутствия конденсата (наледи). Влага просто уходила на улицу через щели в окне. Окно ПВХ - это герметичная конструкция и исключает какой либо воздухообмен между улицей и помещением. Вся влага остается в комнате и, по законам физики, найдя самое холодное место (стекло) на нем конденсируется. Чтобы избежать этого, необходимо ежедневное проветривание не менее 15 минут.
На старых деревянных окнах у нас была наледь толщиной с два пальца...Практически ежедневно приходилось сколупывать ее ножом...При том, что щели там были такие, что ладонь свободно проходила (особенно в большой комнате)...собсно, потому и поменяли...
Сейчас наледь, несмотря на проветривание, образуется в углах окон (ПВХ) и по резинке (нижняя часть окна), несмотря на то, что проветриваем часами просто
Вот разьяснение: http://www.oknasok.ru/documents/340
Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельножидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.
При нормальных климатических условиях внутри помещения - температура воздуха 20 °С, относительная влажность 50% - температура точки росы составит 9,3 °С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С – влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения.
Влажность воздуха – величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, в котором только что закончены отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).
Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов - температуры поверхностей окна и относительной влажности в помещении. Чаще всего конденсат образуется на поверхностях стекол, оконных откосах и на подоконных досках, поскольку температура именно этих поверхностей может быть близка к температуре точки росы.
Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18¸20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму. Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности – регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки на 10-15 минут 2-3 раза в день. Помимо регулярного интенсивного проветривания существуют и другие способы обеспечения доступа свежего воздуха в помещения – использование дозированного (щелевого) проветривания (т.н. «микровентиляции»). Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации помещения. Обязательно следует проверить работоспособность вытяжной вентиляции.
Обратите внимание - основной упор делается именно на снижение влажности
Я несогласен с утверждением что окна не потели из-за "прогрева окна" - я никогда не писал, какая ситуация на окнах у меня была раньше - такое предположение выдвинул Дядя Ваsя, и только после этого мне пришлось отвечать - просмотрите топик.
Вот как выглядит у меня. Порожек около 16см., нижний край от пола 0,5см. Заполнение свободного пространства - цементно-песчаная смесь. Хорошо видно 2 шурупа и головка анкера.
Если бы делал сейчас, то уменьшил бы ширину порожка до минимума - легче переступать.
По поводу старых деревянных подоконников.
Теплопроводность их плохая - точно! (Есть подозрение, что мраморные - строители пропили :))
Из-за снижения конвекции и больших щелей стекла сильно промерзают. Результат - образование наледи. Вот и вся физика. Если бы Вы поставили простой вентилятор и направили его на старые окна (принудительная конвекция), то наледи на окнах не было бы при той же влажности.
Другими словами: сейчас стекла не запотевают потому, что стали теплее (В машине не влажность уменьшают, а включают э/пологрева стекол )
По поводу прикручивания подоконников через профиль коробки: такое вижу впервые.
З.Ы. Что-то Казик свое мнение не высказал до сих пор
- Вот такие орлы-соколы из SWS: бригада из 6 человек установила балконный блок и 2 больших оконных часов за 7-8, начиная с демонтажа всего старогоА что шурупы и анкера так вкрутили, наверное, у них такие технологические карты, лишнее они вряд бы стали делать
муж мой ставит окно 4 часа, один + отделка столько же примерно по времени. Вчера спросила про порог, говорит допистимая длина выступа 1,5-2 см, все остальное по желанию заказщика или дизайнера
3 обрезать подоконник по размеру
Когда работал на Большевике, то принцип установки подоконников был одинаков для деревянных и пластиковых окон: подоконная доска заводилась под окно.
Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
