Погода: −7 °C
16.01−10...−6переменная облачность, без осадков
17.01−9...−7пасмурно, небольшой снег
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Индивидуальный жилой дом эконом класса.

  • Всем привет, прошу оказать информационное содействие:

    Предположим теоретически, что группа лиц готова оказать благотворительную помощь многодетным и малоимущим погорельцам в строительстве жилого дома взамен сгоревшего. Цель - не улучшить существенно жилые условия, а воссоздать необходимый для проживания минимум - 60-70 кв. На ум приходит два материала - теплостенные блоки и домокомплекты каркасники (sip панели). Какой материал ещё можно отнести к классу эконом?

    поколебима, но непотопляема

  • Помощь всегда - хорошо, да - каркас существенно дешевле и теплее, если все сделать по технологии.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (15.06.16 08:45)

  • То есть это оптимальный материал? Какие ещё материалы эконом класса существуют? Какие из них не стоит рассматривать вообще? Спасибо, что даёте обратную связь.
    Тут видите как - если ставить дело на поток, то качество должно быть на уровне отметки "удовлетворительно", а то есть фундамент, стены и коммуникации. Все. Дёшево и сердито. При этом это должна быть готовая адаптированная модель в её максимальном кол-ве вариантов от 3 до 5. Чтобы без всякого гемора типа поиска планировочных решений и т.п.

    поколебима, но непотопляема

  • Сколько читал и смотрел видео про СИП-панели и дома из них, ни разу не видел объективных критических недостатков, с горизонтом лет на 50 проживания, при условии соблюдения технологии строительства, вентиляции, эксплуатации... Вполне успешно строят и живут, от южных регионов до крайнего севера.

    Переехали в Краснодар на ПМЖ ㋛ ♡ ☼
    Если будут вопросы, то в профиле есть контакты - пишите, всем отвечу.

  • О, как классно тут Вас увидеть ночью )
    Я начинаю изучать эту тему, она мне очень нравится, но мне нужен саааааамый дешёвый и качественный продукт на этом рынке, так как речь идёт о потенциальном постоянном опте для застройщиков и изготовителей и этот продукт должен быть ооооочень бюджетным. На предельной своей отметке. И качественным при этом. Пересекаются ли эти прямые - дёшево и качественно :umnik: ?

    поколебима, но непотопляема

  • Т.е. базовым условием задачи является сравнить стоимость 1 кв.м. стены при одинаковой теплопроводности и без отделки?
    Если да, то пока (это неднократно обсуждали в данном разделе и не только в нем) выигрывает "классический каркас", т.е. отдельно привозим доски, утеплитель, пленки, ОСБ и собираем на месте.
    Чуть дороже будет СИП и ЛСТК (легкий стальной каркас из термопрофиля). Но они могут оказаться удобнее, поскольку именно по этим технологиям выпускают домокомплекты под самостоятельную сборку, т.е. проиграв в стоимости материала можно отыграться в стоимости работ.
    Рядом (но может еще чуть дороже) будут стены из не автоклавных ячеистых бетонов (пенобетон, полистиролбетон, газобетон и т.п.) и "донников" автоклавного газобетона. Но потребуется приличный каменщик, с руками из плеч.
    Затем идут стены из автоклавного газобетона (материал дороже, но работа подешевле)
    Вот затем уже будет теплостен (и прочие термоблоки), но там суть в том, что не требуются дальнейшие фасадные работы. Если надо дом здесь и сейчас, а фасад можно отложить на 2-3 года и уже перекинуть на жильцов, то газобетон точно выиграет.
    Дальше перечислять смысла нет... Там каждый раз считать надо.

  • Я с Д.Р. прибыл, в приподнятом настроении, вот ночью и забрёл на форум, посмотреть что новенького :миг:
    Моё субъективное мнение, что СИП технология вполне "пересекается". Хотя СИБСТРИНов не кончали, но в тему плотненько вникал. Один из плюсов, кроме дешевизны и практичности, то что сильно сложно накосячить при строительстве, т.к. собирается почти как конструктор крупнопанельный, даже можно без использования строительных кранов, что также экономит средства и упрощает процесс. Насколько понял, главное фундамент правильно рассчитать (вроде даже из мет.свай до 5-ти этажей допускается), чтобы пропенили все соединения внешние, ну и вентиляцию и прочие коммуникации развели по правилам и кровлю нормально смастерили. Как уже выше намекнули, в тех же классических "каркасниках" (не СИП) больше шансов испортить всю идею кривыми руками исполнителей.
    У СИП - прочность потрясающая, до 7,5 баллов сейсмоустойчивость малоэтажек вообще без серьёзных последствий и видео много есть, например: тынц Фундамент дешёвый.
    СИП - самозатухающий материал: тыдынц
    Экономия на отоплении на порядок, в сравнении с традиционными видами строительства.
    Есть некоторые недовольства по малой инерционности (летом нужно постоянно охлаждать, зимой подогревать), т.е. не аккумулирует тепло/холод и кто-то по вентиляции вредничает изредка, но это всё придирки, имхо, тем более в рамках заявленной благотворительности.

    Переехали в Краснодар на ПМЖ ㋛ ♡ ☼
    Если будут вопросы, то в профиле есть контакты - пишите, всем отвечу.

  • Но в первую очередь. надо понимать это дом для себя, или просто типовой поток, и вопрос в большей степени идет о тепле в доме, совсем дешево-и тепло не бывает. Когда есть место, количество домов, известна сумма финансирования, можно уже что то рассуждать ну а пока я считаю - это мысли в слух.

  • Да, это мысли вслух, и у этого размышления есть вполне конкретные цели - собрать фокус группу единомышленников и будущих партнеров из смежных сфер.
    Конечно, речь не идет о картонном домике, речь идет о доме, где люди могут жить, и да, конечно, он должен быть теплым. Но учитывая то, что плановый источник бОльшей части денежных средств - это благотворительность, эконом-вариант - это один из базовых критериев. Лучше иметь дом эконом-класса чем не иметь его вообще.
    Сумма финансирования будет определяться по итогам переговоров с производителями материалов и застройщиками - будет поставлена задача - разработать 3-5 вариантов эконом-проектов, на основании полученных смет будет определены партнеры - участники программы. Уже с ними будем определять график по оплате.
    Проект в его полном виде будет готов к запуску через месяц. За это время планируем тотально изучить права благополучателей на получение разных видов субсидий (эта сумма по моим данным можем достигать 35 % от стоимости строительства, но имеет свои верхние границы, а также жесткие условия по выдаче), права благополучателей на получение земельных участков и пр. нужную информацию.

    поколебима, но непотопляема

  • Я вижу Вы в однозначно теме :live:
    Не хотите проконсультировать очно?

    поколебима, но непотопляема

  • Могу вам предложить рассмотреть монолит :улыб:. При правильной организации стройки может быть даже дешевле каркасников и всяких сипов.
    Вот наброски с примерными расчетами по материалам - делал соседу, чтоб его отговорить от дерева, сибита и каркасников. Коробка дома получилась раза в 2 дешевле сибита, раза в 3...4 дешевле дерева. По моему это дом ультра эконом класса получился. ~ 150 м2 за ~ 500 тыс по материалам (то есть по 3...5 тыс/м2 без учета работы и отделки).

    • заглубленная УШП

    • полуподвальный технический этаж

    • первый жилой этаж

    • второй спальный этаж

    • общий вид в наброске

  • Помимо материала стен надо оптимизировать проект дома, скажем так.
    Т.е. максимальную жилую площадь при наименьшей площади стен даст "квадратный" дом. А ещё лучше - "куб". Минимизация расходов на кровлю - обычная двускатная крыша. В проекте одна стена должна иметь бОльшее остекление (южная сторона), одна стена - минимальное (северная сторона).
    Как-то так, имхо.

  • очень любопытно. можно поподробней?

  • В ответ на: Не хотите проконсультировать очно?
    Что тут консультировать? Задача-то несложная, да еще с такими ограничениями... Тут решения сами будут выскакивать.
    По факту Вам не надо 5 проектов. Нужен по одному, от каждого производителя. У всех уже есть оптимизированные по стоимости готовые проекты на 50-80 кв.м - с минимальными отходами по материалам. Осталось только чуть доработать их в плане снижения себестоимости: выкинуть ненужные окна (как, например, в экопановской "Корсике"), сами окна подобрать по минимальной стоимости, взять самый дешевый кровельный материал (допустим, шифер или резанный в заказ С-10 цинковый) и т.п. Тут нужно именно садиться рядом с технологом производителя и совместно "резать по живому", консультировать руками в воздухе смысла нет.
    Важным фактором будет наличие газификации участка. Если газ есть, то готовые проекты, как правило, предусматривают либо небольшое помещение котельной, либо размещение навесных котлов в кухне (это допускается).
    Если газа нет, то вписывание в проект печного отопления приведет к мысли, что лучше сразу предусмотреть отдельный проект, поскольку там и фундамент свой и разделка и много чего еще. Т.е. плясать в таком проекте надо именно от печки:улыб:
    Не менее важно будет -где строим. Если в городе или ближнем пригороде - можно выбирать любую технологию, спецы худо-бедно найдутся, если сельская местность, то надо рассчитывать на местных спецов, а их квалификация часто под вопросом. Соответственно, для села надо брать технологии максимальной заводской готовности (допустим СИП с частичной предсборкой) чтоб накосячить было сложнее.

  • Этот рисунок накидал за часик ради интереса посчитать сколько примерно выйдет цена дома при заданных вводных. Так что это далеко не проект как таковой, но как основа вполне пригодна, потому как расположение комнат, коммуникаций и трассировку движения по дому я просчитывал на семью из 4 человек с ультра низкими доходами. Я уверен, что такого типа постройка будет дешевле всех, особенно в серии, когда опалубка и строй техника будет использоваться многоразово и постоянно. При этом такой вариант будет теплее, надежнее, долговечнее и т.д.
    Вот тут например утверждают некоторые, что двухскатная крыша самая дешевая :улыб:. Возьмусь утверждать, что без крыши вообще (без скатов) как в монолите будет еще дешевле :улыб:.
    Примерно тоже касается расположения окон по сторонам света - полная глупость :улыб:. Уже как то про это писал подробно.

  • больше интересует технология монолита. Технолоия утепления. Экономические выкладки.
    Ну и про окна тоже любопытно.

  • В ответ на: Какой материал ещё можно отнести к классу эконом?
    Если та упомянутая группа лиц действительно готова браться за комплексное решение задачи, браться за всю цепочку факторов, обеспечивающих экономичность при возведении качественного жилья, то задача интересна.

    А если группе технически тёмных финансистов хочется крутить деньги на заведомо мертворожденной (чего они не понимают) основе (мелкоштучные изделия с тупо ручным способом монтажа), то ну их нафиг.

  • Тут предполагается монолит лентами. В высоту залить сразу 2,7 метра нужна дорогущая пром опалубка, опыт, проффессионализм и строй техника. Я же делал разбивку на 3...6 частей по высоте, тогда опалубка может быть из влагостойкой опалубочной фанеры 21 мм скрепленной на шпильки М8...М12 с гайками и шайбами. шаг шпилек 0,4...0,7 метра вполне достаточный, чтобы распирание опалубки оставалось в пределах 1..2 мм.
    При такой разбивке по высоте объем бетона в одну ленту уменьшается до 1...1,5 кубов, что уже вполне по силам заливать в ручную без насоса. Объемы большие бетона будут только в плите, но её можно лить сразу из миксера вниз, и в плитах перекрытия, но только на перекрытие второго этажа понадобиться бетононасос, остальные можно залить либо с миксера либо с применением минифронтального погрузчика на 0,5 м3 (это дешевле чем бетононасос или узбеки с ведрами).
    Утепление либо напениванием ППУ 10...15 см, либо ЭППС 5 и 10...15 см в зависимости от места (в земле 5 см, на открытой поверхности 10, а лучше конечно 15 см с крепление на грибки). Все это я бы делал под покрытие вертикальный металлосайдинг, но можно и под штукатурку конечно сделать (но по мне это козий способ).
    Окна... Тут все просто. Зимой солнце дает от 20 до 200 Вт/м2 излучения. Среднее окно 1,5 м2 площади. То есть каждое окно вам словит зимой от 30 до 300 Вт энергии солнца. Замечу, что ночью через это же окно улетит раза в 2 больше ИК энергии из дома. При этом летом излучение до 1000 Вт/м2 и вы получите перегрев дома на 1,5 КВт с каждого окна. При этом вклад окон на юг зимой будет не более 10% от требуемой отопительной мощности, а вот летом вы получите столько энергии солнца, что придется включать пару кондиционеров по 2 КВт каждый, чтобы дома не задохнуться от жары. Правильное решение тонирование окон отражающими пленками и/или ТОП покрытиями, чтоб и зимой и летом тепло через окна не проходило ни наружу не внутрь. Тогда дом станет максимально независимым от погоды, времени года, времени суток и расположения дома на местности.
    Я бы еще заметил, что в таком доме принудительная приточно вытяжная вентиляция, а лучше рекуперативная установка ОБЯЗАТЕЛЬНА. А значит можно не делать окна открывающимися вообще и с экономить до 50 тыс только на фурнитуре окон для створок. Примерно столько и будет стоить рекуперативная система вентиляции. При этом полезная видимая площадь окна увеличиться на 20...25% а значит света (именно освещенности) даже с северного направления в доме будет больше.

  • Есть такая штука - шторы называется. Жалюзи. Ставни. Рольставни.
    В общем, есть методы.

  • В ответ на: Экономия на отоплении на порядок, в сравнении с традиционными видами строительства.
    Что раза в 2-3 еще соглашусь, но там, где на порядок, это ещё не массовый (и тем более не бюджетный) сегмент, а пока единичные (в мире) проекты.

  • Вы уверены что это к эконом дому все перечисленное относиться?
    Мною предложенное дешевле при строительстве, экономнее в эксплуатации, теплоэфективнее. А так то можно даже дом сделать на поворотной платформе и крутить его за солнцем. Только к эконом жилью это мало отношения будет иметь.
    Забыл еще написать, что если окна к примеру 1,4х1,5 метра и без створки одним стеклопакетом, то это огромное визуально окно, в сравнении с тем же окном, но рабитым на половинки перемычкой в 15 см шириной. При этом у цельного окна будет 100% отсутствие стыков, а значит потерь на не плотностях.
    И я бы не рекомендовал в таком варианте выбирать дешевый пластик окон. Там как раз стоит выбирать 6-ти или даже 7-ми камерный профиль. Цена вопроса будет копейки, а вот надежность и теплосопротивление окна вырастает весьма существенно.

  • Шторы и ставни - относится.

    Вообще, как понимаю, если ставится задача массовости при сочетании дешевизны и качества, то тут, имхо, что-то крупноблочное, "конструкторское" должно быть. По принципу "за неделю от чистого поля до заходи и живи". Монолит на плите, возможно, будет дешевле, но не технологичнее закручивания свай и сборки сип-панелей.

  • монолит долго, трудоемко и технологически сложно (в том плане что нужно соблюдать кучу всяких правил и норм).

  • В ответ на: если окна к примеру 1,4х1,5 метра и без створки одним стеклопакетом, то это огромное визуально окно, в сравнении с тем же окном, но рабитым на половинки перемычкой в 15 см шириной.
    Подтверждаю опытом более чем 30-летней эксплуатации такого решения.

    А экономичные окна разбирали тут еще в 2010 году.
    18.05.10 08:11 Ответ на сообщение Re: Жилой дом за 350тыс - реально? пользователя denz
    Показать скрытый текст
    18.05.10 08:11 Ответ на сообщение Re: Жилой дом за 350тыс - реально? пользователя denz

    В ответ на: [Окна уже в бюджет не влазят, хотя на такой дом наверное тыщ 30-40 понадобится на окна, может быть и попроще найти.

    Дом 7х7=49 квадратов. Возьмем соотношение по остеклению 1/7, значит 7 кв.метров окон, 14 кв.метров стекла.
    Стекло 1300х900=1,17 кв.метра/окно.
    Стекло 1300х900=4.4 погонных метра/окно (периметр)

    На 7 окон:
    7окон * 2 стекла * 1,17 кв.м./стекло * 100руб./кв.м = 1638 рублей расходов на стекло;
    7 окон * 6 пог.метра бруска / окно * 35 руб./ пог.метр бруска = 1470 рублей расходов на обрамление;
    7 окон * 2 стекла * 4,4 пог.м./стекло : 15 пог.м. 3мм "колбаски"/туба * 140 руб./туба = 700 рублей расходов на герметик.
    ИТОГО: 1638 + 1470 + 700 = 3808 рублей материальных расходов на остекление дома окнами с однокамерным стеклопакетом.

    Что я не включил в "Итого":
    1) полотна к "пила маятниковая ручная электрическая" (150 рублей);
    2) пиво товарисчу, давшему погонять его ручной фрезер (150 рублей);
    3) пена монтажная, думаю 7 баллонов хватит "упениться" по самые уши и даже штанам достанется по самые "не ототрёшь";
    4) ацетон (пара бутылок за глаза, 100 рублей);
    5) шпатлёвка наружных сторон швов, реечка на внутренние;
    6) 7 метров оцинкованой штрипсы на козырьки (кто-то может добыть по знакомым вообще бесплатно) или купить лист-другой оцинковки да порезать;
    7) полоски оцинковки и саморезы для крепления рамы в проем (100 рублей);
    7) каналы приточки-вытяжки (ну тут дофига копеечных вариантов или чуток усложнить конструкцию окна!);
    6) морилочка/лак/краска - по вкусу (вернее по бюджету);
    8) эпоксидная композиция + пигмент-наполнитель чтоб углы рам были жёстче чем само дерево и, главное, пожизненно (4 угла * 7 окон = 28 узлов, думаю если зазоры в пределах погрешности ширины реза, то 1кг - уклеиться, однако с учетом этапности и потерь 3 кг)
    --------
    Думаю "Вааще итого", т.е всего не более 10 т.р., что с учетом сабжа вполне приемлемый расклад, чтоб не палить 30-40 тыров.
    Критика и дополнения?
    Изменить Ответить На первый Цитата

    ==================================
    Бартерлог 18.05.10 12:54 Ответ на сообщение Re: Жилой дом за 350тыс - реально? пользователя KOCTA

    монументальный однако расчёт, но вы не написали главное - РУКИ ОТКУДА ДОЛЖНЫ РАСТИ, чтобы такое свершить. без опыта пену, не то что не запенишь, а и купишь не правильную(для внутрянки). и т.д.
    и вопросы потом возникнут здесь: а как бы сделать так, чтобы не дуло?
    Скрыть текст

  • Долго? Каждая лента заливается за 1...2 дня одним-двумя рабочими с установкой и демонтажем опалубки. Это я по своему опыту пишу. То есть на этаж до человека-недели. Перекрытие около 2 недель монтажа и заливки. То есть вся коробка при организации может быть возведена за 2...3 месяца. И заметьте, что далее ждать усадки, высыхания или еще чего то не нужно. внутряняя отделка может быть ограничена нанесением шпатлевки в 2 мм слоем и окраской/обоями.
    Трудоемкость!? При толщине стены в 100 мм!? Если посчитать, то вес этого дома будет меньше веса дома из 300мм сибита и сравним с весом бруса 150мм.
    Технологически любая стройка сложна. Монолит технологически тяжелый при строительстве 90-а этажей. Когда речь про 2, то только взгляд с дивана может дать испуг. Тот кто лил сам монолит и строил другими способами, тот не скажет, что монолит слишком сложно.
    А правила при строительстве нужно соблюдать вне зависимости от материалов. И уж тем более правил при монолите не больше чем где либо.

  • Шторы и ставни то вам как помогут в энергосбережении окон??? Роллы - да, но они не дешевы. А штора и ставня не отразит ИК не в ту не в другую сторону. Она лишь затемнение дает. Или вы про те ставни, которые в 18 веке наши предки использовали из досок снаружи окна??? Ну так то да, это тоже можно применить. Только если ставнями от солнца закрывать окна, то нафига их вообще на солнечную сторону то делать?
    За неделю заходи и живи не бывает. Если коробка возводиться за пару нелель, как каркасник или брус, то нужно усадки подождать 3...24 месяца. Количество же работ по доводке обычно в таких дома значительно больше чем в долговозводимых. Наверное поэтому 90% каркасников, судя по форумам, люди так и не доводят до финишной отделки и живут со стенами из ОСБ десятками лет...

  • В ответ на: При толщине стены в 100 мм!? Если посчитать, то вес этого дома будет меньше веса дома из 300мм сибита
    *пересчитывая заклепки* Ну не совсем так. Плотность железобетона -2500 кг/куб.м., плотность ячеистых бетонов для строительства стен: 500-600 кг/куб.м.
    т.е. по весу стена 100 мм ж/б аналогична стене 400-500 мм из газобетона при клеевой сборке.

  • В каркаснике, в том-же СИПе чего усадку особо ждать? Собрали и заезжай, по мере возможностей делая внутреннюю отделку. То же и в брусе отстроганном (не говоря уж про клееный) - там отделка стен особо не требуется.

  • Вот в 90% и заезжают в ОСБ коробку потому, что если отделку сделать, то заедут они позже чем сосед, который из сибита например построит :улыб:. Вот и весь фокус быстровозводимости. Можно конечно и в брусе не ждать усадку, просто жить без напольных покрытий, без отделки окон, дверей и т.д. пару лет. Ну так можно же просто рядом с сибитовым например домом поставить вагончик строительный и тоже пожить пока дом "доделывается постепенно".

  • Ну так я об этом и пишу. Что если набирать стену с несущей способностью 100мм железобетонной стены, то вам не 500...600 надо будет сибита, а под 1 метр. И если набирать теплосбережение 100мм ЭППС сибитом, то тоже нужно около 1 метра. Но сибит обычно кладут 300 с утепелнием или 400 без него, а это с учетом веса клея, армопоясов, армировки и прочего практически один в один с 100 мм бетона+100 мм ЭППСа по весу каркаса дома.

  • В ответ на: 1.Если ... группа лиц действительно готова ... браться за всю цепочку факторов, .. то задача интересна.
    2.А если группе технически тёмных финансистов хочется крутить деньги на заведомо мертворожденной (чего они не понимают) основе (мелкоштучные изделия с тупо ручным способом монтажа), то ну их нафиг.
    1. Да. Готовность есть, работаем над созданием возможностей ).
    2. Нет. Здесь нечего крутить, т.к. некоммерческий проект изначально не предполагает такой цели как извлечение прибыли. Коммерческий интерес здесь может быть у застройщиков/производителей - участников программы, но не для оргов.

    поколебима, но непотопляема

  • В ответ на: По факту Вам не надо 5 проектов. Нужен по одному, от каждого производителя. У всех уже есть оптимизированные по стоимости готовые проекты на 50-80 кв.м - с минимальными отходами по материалам.
    Отличная идея, спасибо :роза:

    поколебима, но непотопляема

  • В ответ на: По моему это дом ультра эконом класса получился. ~ 150 м2 за ~ 500 тыс по материалам (то есть по 3...5 тыс/м2 без учета работы и отделки).
    Интересно. Обсудим очно ?

    поколебима, но непотопляема

  • На пол-то каким образом усадка влияет?
    И что мешает делать "отделку окон, дверей"?

    Кстати, не в качестве подкола, а просто самому интересно - вдруг пригодится: как в десятисантиметровый зазор между листами опалубки (где ещё установлена арматура - вертикальная в стенах нужна ведь?) заливать бетон из ковша погрузчика? То есть приехал миксер пятикубовый, к примеру, приехал погрузчик - и каков порядок работы?

  • pavlik_NSK, очень прошу, не портите себе карму - не пишите строительной чуши.
    В ответ на: Что если набирать стену с несущей способностью 100мм железобетонной стены, то вам не 500...600 надо будет сибита, а под 1 метр.
    Что такое в вашем представлении несущая способность?
    Если что, газобетон D600 шириной 400 спокойно "несет" 4 этажа.
    В ответ на: И если набирать теплосбережение 100мм ЭППС сибитом, то тоже нужно около 1 метра.
    Вот уж чушь собачья.
    Во первых, нет "теплосбережения", есть теплопроводность.
    Во вторых, коэфф. теплопроводности ЭППС (основных марок, плотностью 20-30 кг/куб.м) - 0,035, тот же коэфф. автоклавного газобетона - 0,16. Разница в 4,6 раза, т.е. соотношение не 100 мм = 1 метр, а 100 мм = 46 см. Промазали "всего" вдвое:миг:
    В ответ на: Но сибит обычно кладут 300 с утепелнием или 400 без него
    в частном домостроении каждый изгаляется как может, при соблюдении норм ни 300, ни 400 без утеплителя не делают. Минимум - 600мм. Но так строить действительно невыгодно, поэтому делают утепление. Стенке 100 мм ж/б+100мм эппс аналогична стенка 300 мм газобетон + 50 утеплитель.

  • В ответ на: .........................................................................................
    теплостенные блоки и домокомплекты каркасники (sip панели). Какой материал ещё можно отнести к классу эконом?
    Классический каркас. Не надо SIP-а. :спок:

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • В ответ на: как в десятисантиметровый зазор бетон из ковша погрузчика?
    1) направляющая насадка на опалубку, переставляемая;
    2) направляющая насадка на ковш, съемная.

    В зависимости от того, разовое это или на несколько проектов, конструкции и того и другого можно создать очень разные.

  • В ответ на: 1. Да. Готовность есть, работаем над созданием возможностей ).
    2. ... некоммерческий проект изначально не предполагает такой цели как извлечение прибыли.
    1) Вы готовы работать (в т.ч. финансировать) над появлением комплекса технических решений, обеспечивающих экономичность и комплекта технологического оборудования её реализующего?
    2) Какова цель проекта для оргов?

  • но там сама "плюха" бетонная будет больше 10 см. по толщине... Либо бетон жидкий делать. Плюс арматура мешать будет.
    Павел, а Вы себе какую толщину заливали и как на второй этаж - тоже погрузчиком? У него же ковш вряд ли дотянется? На внутренние перегородки - тем более.

  • Еще раз посмотрите внимательно рисунки, которые я приложил. 10 см там только стены первого и второго этажа. Армировка в них минимальная - кладочная сетка 100х100х4 хоть и в два слоя. Я сейчас выравниваю косяки в своем монолитом подвале (попытался залить за 1 подход 2,5 метра в высоту и стены сиииильно не ровные). Так вот местами опалубка стоит на 3 см от стены, а местами до 10 см + арматурная сетка 50х50х4. Вливается бетон элементарно и вибрируется/уплотняется интенсивным стучанием молотком по сетке.
    Там где будет сложно - это где не сетка, а арматура потолще - в подвале. Так там и стена 15...20 см должна быть - иначе реально не прольешь.
    Я не предлогал лить стены погрузчиком - перечитайте мой пост про это. Объем при заливке лентами высотой по 30...60 см будет не более 1,5 м3 за раз (в день). Такой объем либо готовиться мешалкой либо привозиться в 3-х кубовом миксере и за пару часов вдвоем ведрами заливается достаточно легко. Так что на стены погрузчик не к чему. А вот перекрытие объем уже несколько десятков кубов - либо насос либо погрузчик. Бобкат например может поднять в ковше на высоту до 3 метров, то есть на перекрытие полуподвала и первого этажа он дотянется. А вот на крышу - только насос. Хотя мой сосед разбил заливку подвала 10х10 толщиной 20 см на 3 стадии при высоте 2,7 и получил объем около 5 куб за раз и пришлось каждый раз брать погрузчик и мастрячить на опалубку направляющую, чтобы ему легче попадать было.

  • Аргумент, что сибит аж до 4 этажей держит - это круто. А то что из бетона сотни делают вам о чем говорит? Параметр Б, который у сибита = 2,5, а у бетона 25 это что по вашему? Это значит, что на сжатие у него предел прочности в 10 раз выше. То есть 10 см несет нагрузки как 1 метр сибита.
    ЭППС имеет теплопроводность ОТ 0,3 ДО 0,35, а не просто 0,35. Сибит имеет теплопроводность ОТ 0,16 и это без учета швов, у которых она 1,9, без учета армопоясов, балок, армировки и прочих мостиков, да еще и СУХОЙ на 100%, каковым он не бывает никогда. Так что реально 10 см ЭППС будет под 1 метр сибита.
    По снипам 600 мм Сибита никто из самостройщиков в трезвом состоянии строить не станет. Поэтому я и написал, что на практике строят из 300 и иногда даже утепляют "как нибудь", а обычно 400 и оставляют "и так сойдет". Так что дом из 10 см бетона + 10 см ЭППС будет раза в 1,5...2 экономнее по отоплению для живущих в нем.

  • Все, что я могу обсудить или рассказать я уже раз 10 сделал тут на форуме. Вы учтите, что я же не строитель :улыб: от слова совсем и не проектировщик, а самоучка самозастройщик :спок: . Так... пару домов пришлось построить себе.

  • В ответ на: 1) Вы готовы работать (в т.ч. финансировать) над появлением комплекса технических решений, обеспечивающих экономичность и комплекта технологического оборудования её реализующего?
    2) Какова цель проекта для оргов?
    1. Да, мы готовы работать и, безусловно, финансировать. Основная идея здесь.
    2. Цель - сделать реальный вклад в улучшение человеческой жизни. Я еще не писала стратегию, миссию и цели. Но мне видится очень эффективным помогать людям именно обретать крышу, а не банальный сбор вещей, чем успешно занимались несколько лет. Иметь дом - это очень важно. И люди, которые обретают жилье после его утери, они будут счастливы. А мы будем счастливы от того что причастны к этому. Звучит достаточно блаженно, на первый взгляд, но здесь никак без эмоций и устойчивой веры в идею.
    Формируем команду, присоединяйтесь )

    поколебима, но непотопляема

  • В ответ на: Сибит имеет теплопроводность ОТ 0,16
    Сибит марки D500 имеет теплопроводность ДО 0,12... Соглашусь только, что это в абсолютно сухом состоянии. С учетом его эксплуатационной влажности, всех армопоясов и прочего среднюю теплопроводность стены из такого сибита, наверное, можно оценить, как 0,14-0,16.
    В ответ на: Так что дом из 10 см бетона + 10 см ЭППС будет раза в 1,5...2 экономнее по отоплению для живущих в нем.
    Если дом построить только из стен, без окон, без дверей, без вентилляции и т.п., то ваш вариант будет раза в 1,5 экономичнее по отоплению вот только "для живущих-ли" в нем?:улыб:Это не дом уже будет, а... гроб...
    А вот если сделать настоящий дом (с окнами, дверями и вентилляцией), то с вашим вариантом вы навряд ли добьетесь даже 10% разницы в экономии отопления.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Еще раз прочтите комментарии к данному рисунку. Я сразу пишу, что вентиляция с рекуператором, то есть потери минимальны и ими можно пренебречь. Окна с тонированием и ТОПом сразу предполагаются и без створок, а значит теплопотери конвекцией и излучением минимальны и стремятся к 0. Двери с заполнением ППУ 40 мм, и площадь у них чуть менее 2 м2, что в общих потерях дома вряд ли превысит пару процентов. При этом в проекте предусмотрен входной тамбур без отопления, который снизит и без того низкие потери тепла через входные двери. Потери в подвальном этаже тоже минимальны из за его утепленности вкруг ЭППСом и постепенного прогрева грунта до температур около 15 гр от дома и при этом отопления в подвале не предусматривается (из моего опыта в таком варианте в подвале и так будет +18...+20 круглый год). Потери через крышу считай нулевые ибо крыши нет - монолит с покрытием 15 см ЭППС (для моего дома на крышу теплопотери при -40 примерно 2 КВт или 1/6 от всех, при том, что у меня 35 Вт/м2 при -40). И так остаются фактически только теплопотери через стены. И вот о них я и думаю (учитывая мой опыт утепления дома в сравнении с соседями), когда пишу, что дом РЕАЛЬНО будет теплее в 1,5...2 раза относительно других вариантов постройки, предложенных тут.

  • В ответ на: но там сама "плюха" бетонная будет больше 10 см. по толщине...
    Под "плюхой" что подразумевать?
    В ответ на: Либо бетон жидкий делать.
    Тоись? Вы про бетон повышенной подвижности или про то, как у нас миксеристы воды в бетон вбухивают?
    В ответ на: Плюс арматура мешать будет.
    Это да. Если уж хочется тонкую стенку, то, ИМХО, тут надо заранее готовиться как-чем её такую провибрировать.

  • В ответ на: А то что из бетона сотни делают вам о чем говорит?
    Говорит о том, что этот гвоздь от другой стенки. В топе изначально речь идет об индивидуальных домах, которые выше трех этажей просто не будут делать. И подходить к ним с мерками 10-30-156 этажных домов не нужно.
    В ответ на: Параметр Б, который у сибита = 2,5, а у бетона 25 это что по вашему?
    Понятия не имею. Знаю параметр В, параметр Б не знаю.
    В ответ на: Это значит, что на сжатие у него предел прочности в 10 раз выше. То есть 10 см несет нагрузки как 1 метр сибита.
    Не совсем так. Это прочность бетона и только на сжатие. Прочность конструкции на сжатие, сдвиг и т.д. параметром В не определяется.
    В ответ на: Сибит имеет теплопроводность ОТ 0,16 и это без учета швов, у которых она 1,9, без учета армопоясов, балок, армировки и прочих мостиков, да еще и СУХОЙ на 100%, каковым он не бывает никогда
    Опять смешались в кучу, кони - люди. Сибит имеет коэфф. теплопроводности 0,16 при влажности 4%. Нормативный ("абсолютно сухой") - 0,145. С учетом клеевой кладки (1,5% площади швов от площади всей стены) общая теплопроводность изменится на 14-18% в сравнении с теплопроводностью блока. Но никак не вдвое. Да и у ЭППС есть зависимость от влажности (которая, с учетом неважной паропроницаемости, тоже не нулевая) и наличествуют более теплопроводные места (те же пластиковые грибки), так что теплопроводность системы также будет на 10-15% выше чем теплопроводность материала.
    Так что никакими 10 см = 1 метр и близко не пахнет.
    В ответ на: Так что дом из 10 см бетона + 10 см ЭППС будет раза в 1,5...2 экономнее по отоплению для живущих в нем.
    Чтож, посчитаем, уважаемые кроты (с)
    Термосопротивление R = d / k (где d - толщина слоя материала, k коэфф. теплопроводности)
    Rсумм= R1+R2+... (по количеству слоев)
    Итак, стенка 10 см ж/б+10 см ЭППС в идеальном варианте (k= 1,8 и 0,3 соответственно)
    R= (0,1/1,8) + (0,1/0,03) = 0,056+3,333= 3,389
    Стенка газобетон 400 марки D600 не утепленный (k -0,189, изменение на 18% с учетом, что это кладка)
    R= 0,4/0,189 = 2,116
    Стенка газобетон 300 марки D600, утеплитель 50 мм (k - 0189 и 0,03 соответственно)
    R= (0,3/0,189)+(0,05/0,035) = 1,587 + 1,667 = 3,254
    Сравниваем. Ваше утверждение верно только для соотношения 1,5, и только для не утепленного газобетона.
    Стенка газобетон 300 + утеплитель 50 "не экономнее" на 4%.
    Теперь сравним массы стен (с чего, собственно, начался замес).
    Стенка Ж/б+ ЭППС. 0,1х2500 + 0,1х30 = 253 кг/кв.м.
    Стенка Г/б+ ЭППС. 0,3х650 + 0,05х30 = 197 кг (650 кг/куб.м - с учетом реального расхода клея в кладке, нормативный меньше - 25-30 кг/куб.м)
    т.е. стенка легче на 29%, а "холоднее" только на 4.
    Замечу, что стенка СИП панели 174 (утеплитель 150) по теплосопротивлению будет в 1,5 раза лучше стенки ж/б+эппс, а весить будет 18 кг/кв.м., т.е. легче в 14 раз.
    Это так, информация к размышлению :спок:

  • В ответ на: Основная идея здесь. ... Формируем команду, присоединяйтесь )
    С подобными идеями не вы первая и не первый год (и даже не 2 пятилетки) обиваете пороги инстанций. Всё упирается в то, что экономическая эффективность не востребована.

    Так что прежде всего хотелось бы прочитать программу действий, обеспечивающих приоритет эффективности, а пока идеология проекта совершенно неопределена.

  • А вы не забыли, что кроме блоков в стене есть еще армопояса и балки над окнами и дверями? Их вес не хотите ли прибавить к весу стены из сибита? И 2500 Кг/м3 бетона - это бетон повышенной плотности, обычный 2...2,5 Т/м3.
    Про мостики холода в ЭППСе через пластиковые грибки - зачетная шутка.
    Каркасник я и не сравнивал в весе - ежу понятно, что он будет легче. И если уж сравнивать с СИПом 150 мм, то и сравнивайте уж тогда с бетон +15 см ЭППС. 10 я считал соседу ибо так ему хотя бы в снип по потерям влезть, но заметил сразу, что лучше то конечно 15 см.

    P.S. А вот теперь расскажите ка нам тут как вы утеплите 300 мм сибита 5 см ЭППСа так, чтоб он плесенью не покрылся :улыб:. На 300 мм налепить 10 см я еще понимаю, хотя тоже риск конденсации останется. И не забудьте еще по цене сравнить 10 бетона+10 ЭППС и 300 сибита+5 ЭППС. Навскидку цена 1 м2 в сибите будет 0,3*4300+0,05*5000=1540 и для бетона 0,1*2600+0,1*5000=760.

  • И еще один момент, который не учитывает почему то никто. Сибит300+50 ЭППС это стена 350 мм, стена бетон+ЭППС это 200 мм. Так вот периметр дома 7х7 будет 28 метров и если отнять от него 15 см утолщения стены, то вы теряете 4,2 м2 площади, а это 5% всей площади этажа. Если взять супер эконом стоимость 1 м2 постройки равной 20 тыс/м2, то ваши потери на каждом этаже только на площади дома будут 4,2*20=84 тыс рублей. Прибавьте эту сумму к стоимости стены из сибита.
    При этом если вы потери внутренней площади дома решите компенсировать увеличением внешних габаритов дома, то потери только возрастут, так как расходы материалов возрастают кубически.
    Каркасник будет иметь такую же или даже меньшую толщину, но давайте домик нуф нуфа по эксплуатационным параметрам не будем сравнивать с монолитом.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: