Погода: −12 °C
13.12−8...−4пасмурно, небольшой снег
14.12−3...−2пасмурно, без осадков
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Нужен ли армопояс по Сибиту перед кровлей

  • Собственно дом 10*11м сибит400+обл.кирпич
    перед перекрытиями цоколя и 1 этажа залили армопояса

    сейчас заканчиваем 2 этаж, перекрытия деревянные, чердак холодный,

    вместо армопояса из железобетона хочу положить на сибит 3 ряда кирпича с сеткой (м/у 1 и 2 рядами кирпича) и уже на них мауэрлат. Ну т.е. фактически заменить железобетонный армопояс - кирпичным поясом. Достаточно такой прочности у такой конструкции или не заморачиваться и залить таки армопояс ?

  • Я б залил, собственно в чем смысл кирпичного армопояса не понял, тогда уж брус лучше. Армопояс вроде как по технологии нужен для распределения нагрузок.

  • Без армапояса к чему мурлат крепить будете?

    Печных дел мастер!!!

  • к кирпичной кладке, на вяз. проволоку и анкера

  • Никакая кирпичная кладка не создаст такой прочности по верхней кромке стены, как железобетон. По деньгам не дороже, но сейсмостойкости добавит значительно

    Я когда делал армопояс, вбивал в газобетон вертикальные арматурки, к которым крепил продольные. Вертикальные арматурки торчали выше уровня заливаемого армопояса.
    Потом когда армопояс затвердел, снял опалубку и просверлил в мауэрлате дыры под эти торчащие арматурки. После надевания мауэрлатных брусков на эти арматурки, я их загнул кувалдой. Таким образом получил и нормальный армопояс и очень крепко пришитый к стене мауэрлат, без каких-либо специальных крепежей.
    .

  • В качестве мауэрлата что использовали?
    И высоту армопояса какую делали?

  • У большинства сибитных домов не наблюдаю армапояса перед крышей. Мурлат крепят на анкера прям в сибит. Некоторые ставят лаги в сибит, а сверху укладывают мурлат (возможно с креплением в лаги). В качестве мурлата либо довольно толстая и широкая доска, либо брус. У кого был армапояс - визуально кирпича 4, т.е. порядка 30 см высотой.

  • В ответ на: сейсмостойкости добавит значительно
    это из поговорки про ЗВОН и ЕГО СЛЫШИМОСТЬ.
    какое там сисмичность при заливке ГОРИЗОНТАЛЬНОГО пояса?

  • Сразу первый вопрос - какая конструкция стропил? Если висячие, то пояс, причем замкнутый, обязателен.

  • Когда крыша улетит к соседу в огород.Забудете про анкера в сибите

    Печных дел мастер!!!

  • Присоединяюсь! :live:

  • Я тоже заливал армопояс 25*35. Узбеки 6 человек залили за 3 часа. Бетон им привез. Рядом был кран у соседа и я им это бетон на 2й этаж закинул, дальше ведрами, проармировал все как надо. Тока вот недогадался засверлится в сибит и вставить арматуру и так сказать дополнительно привязать армопояс к сибиту(. Сверху на армопояс крепили муэрлат на анкера через каждый метр.

  • Сибит как и любой газобетон по сути и так полная хрень, которая почти не способна нести нагрузки и постоянно трескается, а без армопояса это вообще опасная конструкция.

  • Чо,и сжимающие не несет?

    Мой дом турма

  • В ответ на: Сибит как и любой газобетон по сути и так полная хрень, которая почти не способна нести нагрузки и постоянно трескается, а без армопояса это вообще опасная конструкция.
    Ваще рисковые люди которые строятся из всяких блоков..

    Никому Ни Кабельность.

  • Это смотря какая плотность , больше всего мне не нравится что он меняет свою геометрию из -за влаги отсюда и швы трескаются.

  • Ни фига себе, повезло то мне как. Никаких трещин, третий год коробке, одна зима с отоплением.

    И каким отоплением! 50 ватт на кв. метр площади. Слабо такое сотворить чем-то другим... с бюджетом 14 тыс.руб на кв.м. с чистовой отделкой и сантехникой?

    И никаких проблемм с сухостью-влажностью., постоянно влажность 40-50. Рекуператор с вентиляцией практически не нужен, хотя короба смонтированы, наверное всетаки поставлю систему.

    Ну расскажите, это как надо строить, чтобы стены начали разрушаться, а то как-то неудобно нарушать вашу статистику...

  • Я говорю то, что периодически вижу , а вижу иногда мелкие трещины по швам в газоблочных домах после усушки блоков .

  • В ответ на: Ни фига себе, повезло то мне как. Никаких трещин, третий год коробке, одна зима с отоплением.
    Хватит уже ёрничать! Вот смотри что у тебя и у других...

    • Этой кладке нет и года. И процесс этот бесконечен,

  • Да ладно, лет 50 то простоит :хехе:

  • Походу таки придётся делать очередной (уже третий) армопояс :хехе: (сибит мать его)
    15-20см с 3 прутами 12шки по периметру, включая центральную несущую стену, на мауэрлат пустить доску 50*150, на нёё обопрётся стропильная часть.
    Так вроде крышу не должно снести , как в Тульской области :хехе:

  • Хотя с Вами соглашусь, как материал для несущих стен - сибит полное Г (на мой далеко не профессиональный взгляд). Крошится в руках.
    Не думал , что так печально, иначе таки полностью с кирпича строился бы.

    Соблазнила геометрия, простота возведения, минимум отделки, отсутствие доп. утеплителя (строим 400+ зазор + 0,5обл.кирпича) , простота возведения, лёгкость конструкции , ну и дешевле чуть

  • Опять сибитосрачь? :ха-ха!: А вообще то топиксартер задал конкретный вопрос...
    Четкий ответ: смотри проекты домов от сибитовских проектировщиков. В каждом армопояса, причем утепленные. А то что большинство самозастройщиков их не делают, так и на раствор кладут и вертикальные швы не заполняют :death:

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Вот смотри что у тебя и у других...
    _____________
    так может все дело в фундаменте...при чем здесь блоки?
    трещина идет через блок...явно проблема из-за экономии на фундаменте :dnknow:

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • В ответ на: Вот смотри что у тебя и у других...
    У себя не нашел ничего подобного.

    Наверное блоки бывают разные... или прорабы бывают разные?

  • Пришлось сбегать с планшетиком, сфотать.

    Этой кладке три года, чейто ничего никуда не расползается...

  • Сразу скажу, не являюсь противником сибита и прочих газобетонов. Но, тем не менее, когда еще жил в квартире, перегородка между кухней и комнатой была сделана из 100-го (ширина) сибита, положенного на клей (марку само собой не знаю, но не раствор). И сверху все это дело проштукатурено тонким слоем этого же клея, т.е. сибит даже и в абсолютно открытом виде не был. Буквально в течение первого года жизни дома (новостройка) вся эта стена начала покрываться паутинкой трещин по швам. Стоило открыть окно на проветривание, как через небольшое время эта перегородка начинала издавать не очень приятные звуки, думаю появлялись все новые трещины. Остальные стены и перегородка, отделяющая ванную комнату, были из кирпича - ни одной трещины вообще. Какой-либо повышенной влажности в помещении не было, 7-й этаж, солнечная сторона, хорошая естественная вытяжка, вобщем вполне комфортные условия.
    Не знаю, как можно было ее сложить не правильно, но вот как-то так получилось.

    Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.

  • В ответ на: Сразу первый вопрос - какая конструкция стропил? Если висячие, то пояс, причем замкнутый, обязателен.
    Может хотели сказать наслонные, висячие распор на стены не передают.

  • Почему у Вас такие швы толстые?

    Печных дел мастер!!!

  • Мастера, которых я выбрал, стены ложат оччень ровно. На двухметровой линейкенеровности не более 2 мм. Но от клея они категорически отказались - никогда не работали с клеем, очканули рисковать.. Зато при отделке кайф - штукатурить не надо, достаточно шпаклевки (по сетке естественно). Раствор для кладки делали с добавлением замоченной глины в количестве равном цементу. Наружняя отделка стен в ближайшее время не предполаглсь, поэтому сразу после кладки стены пропитаны аквастопом по уровню выше нуля и гипердесмой от отмостки до нуля.. Короче никаких ноу-хау, все в точности, как советовали продавцы блоков..

    Собственно для 50 сантиметров толщины стены швы оказались не проблемными.
    Где-то сохранил фото, могу поискать - на втором санузле плитку ложил в декабре-январе, самый мороз под сорок. Друзья дали лазерный термометр, специально проверить на неотделанной стене температуру. Температура на блоке - 20 гр., на шве - 19 гр. , на ламинате на полу - 23..27, на стекле окна - 19, на пластиковом оконном блоке - 18.

    Да, тут по теме собственно, спрашивали по армопоясу:
    В качестве мауэрлата использовались сдвоеные ( сшитые) доски 5х20 см.
    Сечение бетонного армопояса - 10х25 см. Два продольных арматурных прута по 12 мм.

    Исправлено пользователем sergsam (24.05.13 22:27)

  • Думаю не видит он трещин потому как:
    1) Это не сибит, а газобетон судя по фото.
    2) Швы у него не клей, а раствор, причем судя по картинке слой от 5 до 10 мм. Те растворы "мастеров", которые я видел скорее песок чем клей. Вот и не лопаеться блок, а эта трещина "прячется" слое песка. Но от этого она не пропадает. Клей же для ячеистых бетонов имеет меньший слой и бОльшую стойкость на разрыв чем сам блок. В итоге при деформации блока проще порвать блок, чем шов, а на блоке микротрещинку просто виднее.
    3) Зашпатлевал стены с сеткой. То есть трещины под сеткой есть, а снаружи их не видно. В месте трещины просто сетка отошла и "повисла". Это конечно не проблема, но все же не означает, что этого нет.

    Блоки реально усаживаются. У меня каркасно-монолит. Подвал полностью монолит на плите, заглубленной на 2,5 метра. То есть никаких деформаций фундамента точно нет. И вот на втором и на первом этажах на стенах есть трещины "из не откуда в некуда". Причем образовались они через ~ 6 месяцев после кладки зимой, когда влажность упала (вентиляцию запустил) и прогрел дом (запустил отопление). Это конечно не проломы в стене, так как они даже не сквозные, но то, что сибит дает усадку (судя по всему из за высыхания) я уверен.

  • 1 Да, точно
    2. Раствор скорее напоминал сметану из под сепаратора
    3. Ваши педположения о том, что сетка отошла и провисла - мягко говоря перебор. Ну как провиснет сетка в тех нескольких микротрещинках, толщина которых намного меньше миллиметра ( где-то 0.1...0,3 мм.), длиной сантиметров несколько, которые появились почти сразу после кладки и не увеличивались в последующие два года, до начала отделки. Новых с тех пор не появляется - снаружи не видно, снутри нигде не бухтит.

  • Отчего-то все внимание при обсуждении сосредоточено на необходимости армопояса с точки зрения крепления мауэрлатов или сейсмики. Однако это не главное!!! Сказать определенно, нужен или нет армопояс...вот так навскидку.. не возьмется нормальный специалист. И вот почему. А потому что главная его цель в придании жёсткости конструкции при неравномерной осадке. Геология основания под фундаментом Вам известна? Только от его надежности можно делать вывод о необходимости армопояса либо монолитного пояса.

  • А как пояс по стене, может повлиять на неравномерную осадку под стеной. Он прежде всего для вышележащих конструкций.

  • Что армопояс так уж дорого обходится? - нет.
    Это что, сильно сложно технологически? - нет.
    Может быть от него какой-то вред? - тоже нет.

    Тогда почему столько пересудов? - Делать однозначно.

    Еще никто не пострадал от того, что сделал пояс, а вот пострадавших от его отсутствия - в сети полно, в жизни еще больше.

    И еще: я бы не стал расчитывать на то, что армопояс компенсирует "косяки" фундамента, но похоже и в этом аспекте польза от армопояса должна быть. Пример: мой знакомый в прошлом году построил дом с очень плохим ( почти никаким) фундаментом, пока возвел первый этаж, фундамент лопнул, в стене почвилась огромная трещина, увеличивающаяся кверху до пары сантиметров. Далее он залил монолитное пререкрытие, что покруче будет чем армопояс, а трещину запенил макрофлексом. Затем он достроил еще ДВА этажа с такими же перекрытиями. Осенью он въехал, благополучно перезимовал, никаких трещин не появилось ни усадочных ни конструкционных. (спорщикам и демагогам сразу сообщаю, - это факт, фотки могу съездить сделать).

    Исправлено пользователем sergsam (27.05.13 21:33)

  • В ответ на: Что армопояс так уж дорого обходится? - нет.
    Это что, сильно сложно технологически? - нет.
    Может быть от него какой-то вред? - тоже нет.
    - Дольше по времени
    - подороже будет
    - Мостик холода

  • я делаю армпояс перед кровлей.
    залил его,сверху понавтыкал шпилек м10-12 с платформой,потом удобно брус-мауэрлат к нему прикурчивать.
    делать однозначно.
    распределяет равномерно нагрузки от крыши на стены.

    шагаю по стройке

  • "- Дольше по времени"

    Да.

    "- подороже будет"

    Не факт. Надо считать в каждом конкретном случае, СИБИТ тоже не дешев.

    "- Мостик холода"

    Опять и снова: смотрим проекты от проектировщиков ГНС и Альбомы ТР. А что порезать лист ЭППС и вставить перед опалубной доской недоступные технологии?

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • да придётся уже, 15-20см с армированием 3мя 12ми арматуринами. через некоторое расстояние оставлю торчашие на 10-15 см арматурины (перпендикулярно поясу) на них насадится мауэрлат (доска 50*200) + вязальной проволокой (4кой) закрепится.

  • Дороже он выходит (хотя для меня и не критично) и заморок больше:

    Армопояс 50м*0,35м*0,2м - щебень (5тр) + цемент 25меш.(7тр) + арматура (5тр.) + работа 20тр + утеплитель (3тр) = 40тр

    Обойти сибитом или кирпичём эти же 20(25см)см высоты = сибит 5 поддонов (15тр) + работа (3тр) = 18тр, ну пусть 20тр.

    разница в 2 раза (на 20тр)


    По мостику холода. Проблем вставить ЭППС нет, так и придётся делать в ОЧЕРЕДНОЙ раз (теперь будет 3 пояса , после каждого уровня).

    Тока одной из причин выбора сибита, а не кирпича, было именно отсутствие в пироге стены утеплителя.

    Делаем 400 сибит + вензазор 30 + обл.кирпич, без утеплителя.



    Другой вопрос, что армопояс делать НАДО, ну значит надо . вообще первоначально я хотел сделать вместо армопояса кирпичный пояс по сибиту в 3 ряда кирпича с сеткой внутри и на него положить мауэрлат. В моём понимании эта конструкция особо от армопояса не отличалась бы. Нагрузка от крыши не какая сушественная, как от перекрытий, а чтобы крыша не улетела кирпичного пояса должно было хватить

  • Если объяснить грубо...Неравномерная осадка фундамента приводит к тому,что разные части каркаса стремятся "разъехаться" относительно друг друга. Особенно в верхней части стен. Представь себе балку,лежащую на грунте.И вот по какой-то из причин торцы этой балки начинают садиться, а середина стоит на жестком основании (ну например валун под ней). Тогда рано или поздно,балка в результате изгиба от осадок, лопнет посередине в верхнем сечении. Вот для этого и нужен монолитный пояс. Он воспринимает нагрузку в верхнем сечении и не дает конструкцию разорвать..Вот примерно так.

    Кстати, товарищ ниже верно высказался, делов на копейку, а можно спать спокойно.

  • Согласен. Но это плата за надежность. Мостик холода-дважды согласен,но повторюсь при хороших грунтах серьезного пояса делать не стоит. Тем более,что нагрузка от газобетона не особо сильная. А при плохих грунтах..так и так затраты дополнительные.Чем перекрывать мостик холода...Боюсь,что утеплением фасада.

  • В ответ на: как пояс по стене, может повлиять на неравномерную осадку
    Он работает как пояс фермы.
    АЕ верно объяснил, только он не только от наравномерных осадок, а вообще - от осадок.
    Если центр садится больше краев - тогда пояс работает на сжатие.

  • Всё равно не понимаю, нет логику "как пояс" вижу, особенно если ещё и забуриться в сибит вертикальным армированием, но как он особо предотвратит разрушение от неравномерной осадки не понимаю, пусть не пойдут вертикальные трещины по середине с уширением вверх, значит полезут горизонтальные по бокам с уширением к углам. Кирпич то же штучный материал, а поясов по нему не надо, хотя рвёт так же. Всё таки считаю основное предназначение пояса - это опирание вышележащих конструкций и равномерное распределение веса по стене.

  • В ответ на: начит полезут горизонтальные по бокам с уширением к углам. Кирпич то же штучный материал, а поясов по нему не надо, хотя рвёт так же
    Горизонтальные - не полезут. Во первых - собственный вес и нагрузка сжимает, во вторых пояс при изгибе будет стремиться приблизиться к фундаменту (т.е. сжимать кладку).
    Кирпичу пояса тоже требуются. Там высота поболее предельная - 9 м (три этажа) или можно заанкериться в ж.б. перекрытие, т.к. прочность кирпича позволяет это сделать и использовать его
    (пререкрытие) вместо пояса. При этом кладка армируется расчетной арматурой по всей длине стены на ширене два шва снизу, два сверху и те швы, что между ними.
    В ответ на: основное предназначение пояса - это опирание вышележащих конструкций и равномерное распределение веса по стене.
    Вот это, как раз - второстепенное.
    Осчновная задача - не давать "расползаться" или "сминаться" кладке из "штучных материалов", как Вы удачно подметили.
    Если не нравится с фермой сравнение - можно сравнить со стенкой (кладка из штучных) и поясами (лента фундамента или фундаментная балка - нижний, ж.б. пояс - верхний) двутавровой балки высотой равной высоте этажа.
    Предельный пролет - от угла до угла, если середина проседает, либо консоль от середины, если углы проседают.

    Анкерить в кладку пояс не надо. Точнее можно - если анкеровку сосчитать, а "наобум" можно раскоть анкерамы блок повдоль стены, за счет сдвигающих усилий.
    Намного удачнее передавать их через шов, т.к. площадь шва много блольше площади смятия под анкерами выходит.

    Анкерить надо мауэрлат, к которому закреплена кровля - чтобы ветром не сдуло :улыб: .

  • Вот так правильно делать армопояс с утеплением? Крепить мауэрлат? Опирать стропила? Делать подшиву? В целом правильный ли это узел?
    Чем руководствоваться при выборе ширины и высоты армопояса? Армирование надо делать так при какой высоте армопояса? Можно ли делать армирование в две нитки, а не в четыре? Какой марки бетон применяется на армопояс? Какой оптимальный шаг шпилек? Какое сечение мауэрлата оптимальное? Чем заполнить "треугольник пустоты"?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • В целом узел правильный, т.е. имеет право быть и такая ситуация.

    Ширина, высота, возможность армирования в две нитки, марка бетона - это все определяется расчетом - зависит от грунтов, конкретно от "модуля деформации". Чем этот модуль меньше - тем все ранее перечисленные параметры более усиленные требуются.

    Располагать пояс, в общем случае, нужно по оси стены. На картинке он смещен - такая ситуация возможна, но нежелательна, т.к. стена получается внецентренно-сжатая, что для неё нехорошо.
    Оптимальный шаг шпилек - чтобы закрепить места опирания шпилек от смещения и чтобы ветром не подняло крышу. Обычно хватает шага совпадающего с шаном стропил.
    Треугольник пустоты ненадо заполнять . Надо замкнуть теплый контур стены с теплым контуром кровли.

  • А как быть с мауэралатом в крышке подобного крыльца?

    Крыльцо 2хэтажное, колонны в полтора кирпича, внутри колонны кв. труба 100*100.

    Какой узел стыковки колонн с крышей крыльца ?

  • Обыкновенный там узел. Балками обвязано, балки на стену шарнирно оперты.
    Мауэрлат прикручивается к балкам.

  • т.е. можно обойтись без железного каркаса?

    Я предполагал верх кв. труб на уровне потолка 2 этажа связать (сварить) м/у с собой и стеной дома швеллером. или достаточно по верху балками из бруса? Просто так как бы верхушки колонн ничем не связанны :dnknow:

  • В ответ на: т.е. можно обойтись без железного каркаса?
    Можно, но нежелательно.
    Места контакта дерево/металл и дерево/камень могут скоропостижно убить древесину.

  • Мне кажется, в уровне перекрытия первого этажа, однозначно мет. каркас, а в уровне перекрытия второго деревяка посаженая на анкер в колонне, ну и отсечь деревяшку от камня двумя слоями руберойда.

  • Т.е. без жел. каркаса (в виде буквы П, заведённого "ногами" буквы П в стену дома и опертого на армопояс (приваренного к арматуре пояса)) можно обойтись или его вообще не желательно делать из-за контакта дерево/металл?

    кстати, мауэрлат кладётся прям на армопояс (по периметру дома) или между мауэрлатом и армопоясом также необходимо что то проложить (руберойд например)?

  • В ответ на: между мауэрлатом и армопоясом также необходимо что то проложить
    Негниющий теплоизоляционный материал прокладывают. Минвату например, или пенофол какой.
    Рубероид - не даст нужного "противоконденсационного" эффекта
    Можно поверх армопояса ряд СИБИТа выложить - тоже снимет эффект конденсата.

    Обойтись можно - но не нужно.
    Сроки службы у камня и дерева шибко разные, а Вам требуется верха колонн закрепить за диск перекрытия.
    Как бы не очень правильно делать эти связи менее долговечными чем сами скрепляемые конструкции.
    А смастерить рамку можно из любого материавла.
    Даже веревкой бельевой можно замотать и закрепить, если больше нечем .... :хехе:

    Исправлено пользователем КОЛО (04.06.13 12:45)

  • В ответ на: ....можно обойтись или его вообще не желательно делать из-за контакта дерево/металл?
    .....необходимо что то проложить (руберойд например)?
    Про обойтись КОЛО уже сказал, а места контакта древесины с металлом или камнем, всегда прокладываются гидроизоляцией, чтобы влага "выпавшая" на камне или металле не впитывалась деревяшкой, я использую руберойд в два слоя.

  • "я использую руберойд в два слоя."

    Блин, 21 век на дворе, а все рубЕроид! При этом долговечность утеплителя должна быть не менее 50 лет, а дом каменный чтобы достался правнукам. А сколько проживет битум на бумаге? Разница в 800 рублей с приличными наплавляймыми материалами при бюджете среднего дома 2,5 миллиона.
    "не понимаю" (с)

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Чем рубероид не угодил? Суть не в картоне, а в слое битума на картоне! И нет никакой разницы на чем этот битум на картоне или на стеклохолсте.))))

  • Рубероид прокладывают под нижние венцы с той целью, чтобы прервать капиллярный подсос влаги из грунта в дерево через бетон.
    От конденсата рубероид не защищает.
    Т.е. прокладыфвать рубероид под мауэрлат - не имеет никакого смысла.

  • В ответ на: Блин, 21 век на дворе, а все рубЕроид!
    Именно рубЕройд, а почему нет, материал себя очень хорошо зарекомендовал, под мауэрлатом проживёт столько же сколько и дом, а так как, там нет солнца то и толь можно проложить.

  • В ответ на: Именно рубЕройд, а почему нет,
    Потому, что нету смысла его туда всовывать.

  • В ответ на: От конденсата рубероид не защищает.
    Т.е. прокладыфвать рубероид под мауэрлат - не имеет никакого смысла.
    КОЛО, ну ведь во всех сталинках лежит два слоя руберойда (толя) под мауэрлатами. Решение проверено временем, дёшево и сердито :улыб:. И я не понимаю, про какой конденсат под мауэрлатом Вы говорите :dnknow:

  • Ну если до конца копать - то два слоя толя нужно прокладывать :улыб: .

    Это требование при опирании деревяшек на "более теплопроводные" материалы. Есть в СНиПе на деревяшки. В шестой главе.

    Если проложить утеплитель - то исключается само опирание на более теплопроводный материал. Т.е. то отрицательное воздействие с которым должна бороться прокладка из двух слоев толя - попросту НЕ случится.
    Это намного более надежное решение, чем прокладка из толя.

  • Прочитал :хехе:, пункты 6.41-6.42. Можно и утеплитель, но с гидроизолирующим эффектом, а то кто нибудь слой ваты проложит.

  • Если вата выдержит давление от нагрузки с кровли - то пойдет. :yes.gif: .

  • Имено в слое битума. Здесь обычный, а там окисленный и модифицированный добавками, придающими долговечность. Ну а картон? Да Бог с ним если считаете бумагу долговечнее стеклохолста.
    Хотя каждому свое: Кто-то до сих пор мешает песок и цемент, другие покупают готовый плиточный клей, насыщенный строительной химией -работать удобнее, да и долговечнее.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Вы бы просто для примера указали, что можно акромя руберойда (а мы бы запомнили :улыб: ), я в своей жизни, кроме руберойда и технониколи ни чего подходящего в руках не держал :dnknow:

  • В ответ на: между мауэрлатом и армопоясом также необходимо что то проложить

    Негниющий теплоизоляционный материал прокладывают. Минвату например, или пенофол какой.
    Рубероид - не даст нужного "противоконденсационного" эффекта
    такой подойдёт:

  • В ответ на:
    В ответ на: между мауэрлатом и армопоясом также необходимо что то проложить

    Негниющий теплоизоляционный материал прокладывают. Минвату например, или пенофол какой.
    Рубероид - не даст нужного "противоконденсационного" эффекта
    такой подойдёт:
    А ЭППС подойдет? И какой толщины утеплитель должен быть?

    Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.

  • Мне вот уже даже интересно, до какой степени абсурда мы дойдём при определении толщины УТЕПЛИТЕЛЯ под мауэрлатом :dnknow: .

  • В ответ на: Мне вот уже даже интересно, до какой степени абсурда мы дойдём при определении толщины УТЕПЛИТЕЛЯ под мауэрлатом :dnknow: .
    +800

    шагаю по стройке

  • Приведённый мной - 3мм:хехе:

    Правда меня смущает подложка в виде фольги

  • В ответ на: И какой толщины утеплитель должен быть?
    Любой толщины он может быть.
    Я же пояснил- нужно "исключить контакт с более теплопроводным материалом".
    ЭППС пойдет.
    Вата нужна средних (полужесткая) и высоких (жесткие плиты) плотностей.
    Полиэтилены всякие вспененые - тоже нужны средних и высоких жесткостей.
    Слой фольги - главное не к дереву его разворачивать.

  • В ответ на: до какой степени абсурда мы дойдём
    Вот я могу предположить, чисто гипотетически, следующую модель, почему нужен утеплитель.

    Смотрите, если бы дерево примыкало к камню всей поверхностью, то конденсата бы на стыке не было (пар спокойно выходит в другом направлении, скачка температуры на переходе дерево-камень нету).

    А тут что получается. Мауэрлат все равно опирается только отдельными своими неровностями, между деревом и камнем кое-где зазор в несколько миллиметров. И вот на этом зазоре и возникает небольшой "скачок" температуры, который в отдельных ситуациях, которые можно обсудить, может привести к конденсату (температуры разные, так что если пар насыщенный в точке выхода из дерева, то будет конденсироваться на камне).

    Таким образом, я думаю что тут нужен не столько утеплитель, сколько "пластичный опиратель". Вспененный полиэтилен толщиной в несколько миллиметров должен идеально подойти. Рубероид, кстати, тоже:улыб:

    UPD: а вообще условия образования конденсата на стыке дерево-камень достаточно "редкие". Надо, чтобы пирог стены в зоне мауэрлата работал "на самой грани конденсации". Этого не будет, если спроектировать его так чтобы конденсата не было во всех эксплуатируемых диапазонах температур.

  • Евгений - насчет полиэтилена вспененого - ты прав. А вот теорию ты подвел туда не корректно

    За счет более быстрого охлаждения стены (всё-таки у нас подкровельное пространство достаточно сильно разогревается) на стене выпадает конденсат.
    И он там лежит до тех пор, пока стена обратно не нагреется.

    Толь (в типовых сериях именно толь, а не рубероид используется) выполняет роль барьера между капиллярным поднятием влаги по стене в деревяшку.
    Но он не избавит от выпадания конденсата на поверхности и замачивания плоскости контакта.

    Использование утеплителя - решает эту проблему.

    Ведь если читать СНиП буквально, то можно увидеть, что если деревяшка НЕ контактирует с более теплопроводными площадками опирания, то никакого толя НЕ требуется....

  • А, то есть речь идет не о конденсате из потока пара дерево->камень, а просто о конденсате на стене из подкровельного пространства? Ну, тогда логично. Хотя, факт в том, что если просчитывать пирог на принципиальное отсутствие конденсата, то соответственно его нигде и не будет.

  • Не нужно считать ни какие пироги. Вопрос о месте контакткта древесины с камнем или металлом. Я сейчас в 25км от новосиба, дождя не было, машина вся в микроросе, штабелёк металлопроката на улице в росе. Есть у меня мостик через ручей, в роли опоры выступает кусок рельса, на него через руберойд опираются деревянные балки моста, рельс в росе, а под балкой сухой руберойд.
    Если читать снип дословно, слова "более теплопроводные материалы" - есть, но ключевыми являются слова "отделятся от древесины гидроизоляционным слоем". Как то так :not_i:

  • Ну так машина в росе, потому что была более холодная, и выпал конденсат. Если же стена в зоне мауэрлата такова, что конденсат вообще не выпадает, то тема автоматически закрыта.

    Вот присутствующие здесь участники прошлых споров помнят, что я интуитивно не люблю конденсат, потому что сложно просчитать всевозможные последствия, да и вообще вода самое разрушительное вещество, в смысле объемов разрушаемых "конструкций" на нашей планете:улыб:

  • В ответ на: Если же стена в зоне мауэрлата такова, что конденсат вообще не выпадает, то тема автоматически закрыта.
    Вы только при строительстве своего монолитного дома, так не думайте пожалуйста.

  • Честно? Я правда не понимаю, при каких таких условиях может выпасть конденсат изнутри на стене хорошо утепленного дома. Я спорить не хочу, наспорился уже здесь на форуме, просто скажите что имеете в виду?

  • Да я не спорю, я руберойд защищаю как прокладочный материал между деревяшкой и камнем-металлом. Ну и как бы мауэрлат я представляю по каменной стене холодного чердака.
    А сейчас ещё подумал, топик про сибитовую стену, а если опять читать снип дословно то слова "более теплопроводный" есть, а сибит и деревяка в этом отношении близки, но сибит - искуственный камень и как быть. Я бы проложил руберойд.

  • И ещё, кладя лаги по бетонному перекрытию внутри дома (любого этажа) требуется гидроизоляционная полоска между тёплым бетоном и лагой.

  • Чёт не то, посмотрел картинки и в межэтажных только звукоизолирующую прокладку вижу, а гидро :dnknow:

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: