Погода: −9 °C
18.02−13...−5облачно, без осадков
19.02−15...−7пасмурно, без осадков
  • У нас проэкт дома такой . Дом из сибита с деревянными перекрытиями. Стоители предложили сделать нам и стены подвала из сибита, на башмаке по периметру (30х70).
    Грунт у нас - твердая глина, уровень УГ - ниже 4м, слабо пучнистый.

    Знающие скажите, возможет ли такой вариант? Что-то ничего не могу найти про подвалы из сибита :(... Хотя строители мне фото таких обьектов показывали...

    Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

  • в смысле не можете найти?
    прям на сайте сибита, раздел применение-конструктивные узлы-фундаменты.

  • Существенно пересмотрите проект дома и не стройте стены подвала из сибита.

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • Я бы тоже не советовал. Сделайте из ФБСок.

  • Если они Вам стены против обрушения от бокового давления от собственного веса грунта и нагрузки на призме обрушения посчитали - пусть делают.

    А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита. :улыб:.

  • В ответ на: А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита. :улыб:.
    Можно задать паралельно вопрос.
    Если самому делать опалубку для монолита. Ширина 0,4 высота 2, из теса, как часто надо ставить вертикальные, чтобы не выдавливало и как часто и какой проволкой попарно перевязывать эти вертикалины?

  • Не думаю, что это определяющее. Это же не песок (у глины и УВТ поменьше, и сцепление отлично от нуля), грунт не обводнен, нагрузки на призме акромя отмостки быть не должно, да и стена подвала не подпорная стенка - нагрузка от дома не даст выпереть стены... А вот долговечность такого фундамента вызывает вопросы. И затраты на гидроизоляцию (штукатурка, праймер, наплавляйка) впечатляют. Монолит-то оно конечно лучше, да только исполнить его на порядок сложнее, чем, например, ФБС смонтировать...

  • какой тес,минимум доска на 50 :cray-1:.первым миксером вам все опалубку из теса снесет.купите ФБСки б\у и смонтируйте подвал

    Печных дел мастер!!!

  • Неужели так круто?
    50-ка тоже не понацея, ее тоже нужно усиливать вертикалинами. Как часто?

  • В ответ на: Если они Вам стены против обрушения от бокового давления от собственного веса грунта и нагрузки на призме обрушения посчитали - пусть делают.
    Вот именно по этому и задаю этот вопрос... Это меня и смущает...

    Но на мои пожелания оставить проект без изменения - смеются, типа если я хочу деньги в землю закапывать - то они мне стены подвала в метр толщиной сделают и армируют в 10 рядов... тогда я смогу пережить ядерный взрый...:хммм:Говорят, что при моем весе дома пойдет армированный монолит в 5 см...

    А я вот горизонтальных сдавливаний боюсь... а то все завалится... меня же эти строители к себе жить не пустят ...

    Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

  • Горизонтальные сдавливания вы можете компенсировать обратной отсыпкой непучинистым грунтом.
    А вот гараж в подвале со съездом с нулевого уровня-это вам подарок на всю жизнь :biggrin:

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • Не круто. Если хотите получить более-менее ровные стены, то меньше 50 брать не стоит. Особенно опалубку "пучит" не когда вы в нее бетон подаете (как не странно), а когда вибрировать начинаете... Можете помимо 50ки использовать обычную фанеру. Обмажьте ее олифой, отработкой или еще чем-нибудь подобным чтобы проще было ее отодрать и оборачиваемость у нее была раз 5-10. Давайте я вам лучше фотки покажу - так гораздо нагляднее! :миг:

  • Поясню - тут на обычную фанеру набита решетка из 50ки...

  • В ответ на: А вот гараж в подвале со съездом с нулевого уровня-это вам подарок на всю жизнь
    Это еще почему :eek: ?

    Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

  • Вода :cray-1:

  • без навеса такой гараж не айс!

  • Для воды есть система дренажей :улыб:
    У нас есть уже один подземный гараж - проблем нет. Под гаражем вырыта яма 1 х 1 на глубину 2 м, эстественно закрытая с отверстиями для слива. Отсыпанная щебнем и песком. это аварийный сток.
    С пандуса свой дренаж в другую сливную яму. Так, что дожди, хоть ливневые - это мимо гаража
    А учитывая, что это пригорок и УГ очень низкий, то я не вижу особых проблем :хехе:

    Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

  • "Блажен кто верует тепло ему на свете"... Не хочу спорить. Просто не вижу смысла делать подземный гараж. Гораздо больший объем земляных работ, затраты на гидроизоляцию и дренаж. И сырость впридачу. Но это все лирика - делайте подземную часть из ФБСок (хоть из тройки) и будет вам счастье...
    P. S. Они и называются ФБС - фундаментный блок сплошной. Или часто их обзывают "бетонные блоки для стен подвалов". Не надо изобретать велосипед - всё уже давно придумано...

  • это точно.а то сибит :rofl:

    Печных дел мастер!!!

  • нда... сибит мало вообушевляет для подземной части цоколя... :nea.gif:
    Ну это мы обговорим со строителями еще раз - пусть возвращаются к первоначальному варианту...

    А вот опасения по поводу сырости заинтеревовали, действительно хочется по больше обоснованных мнений. Может нам просто с песчанником в прошлый раз повезло. А тут суглинок...
    Мы то за подземный гараж, для экономии места на участке. Да и цоколь в любом случае будет :D, ну типа, чтоб место не пропадало.

    Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

  • В ответ на: Стоители предложили сделать нам и стены подвала из сибита
    Не соглашайтесь ни в коем случае, сибит очень мягкий материал и требует хорошей гидроизоляции, т.е. для фундаментов практически не пригоден! И ещё у вас на картинке цоколь и вентиляшка из кирпича, вы кладке кирпичную поверх сибита собираетесь делать? Кстати если по кирпичной кладке или облицовке есть объем могу хорошую бригаду каменщиков порекомендовать.

  • "цоколь обстроен клинкерными плитками или камнем". Бутафория, короче... Сбросьте мне контакты каменщиков в личку. И сколько их?

  • В ответ на: то они мне стены подвала в метр толщиной сделают и армируют в 10 рядов...
    Лучше всего - найдите тех, кто сделает по проекту. Вполне возможно, даже за меньшие деньги.
    Подобные высказывания "спецов" - плохая примета :улыб:.

  • нашёл полезную информацию с офф. сайта http://html.sibyt.ru/mistake/
    дословно: образование микротрещин в газобетоне возможно либо в процессе механического воздействия на массив при производстве, либо в процессе усадки готового материала.

    Заявленная прочность материала 35-50 кг. см2 в зависимости от плотности. Какое значение прочности будет после того как воравайка с сибитом по российскому бездорожью до вашего объекта доедет непредсказуемо, поэтому фундамент лучше из железобетона сделать, как вам тут уже советовали.

  • Скажите пожалуйста, для опалубки стен подвала высотой 2.5м - обязательно брать в аренду сьемную алюминевую (по-моему, могу ошибится) опалубку? А то у меня круто по финансам она выходит :смущ:
    Мне сказали, что по деньгам будет одинаково, что и из доски 50мм... около 100т.р., только стены ровные
    Только вот доски потом можно на черновой пол кинуть... а вот опалубка то уедет...
    Ну это на мой женский экономный взгляд...:смущ: Лучше уж по больше независимых мнений, а то у меня ощущение, что щас наговорят...

    Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

  • В ответ на: Не думаю, что это определяющее.
    И зря. :yes.gif:.

    Боковое давление существенно влияет на толщину стен подвала. Особенно для ИЖС. как раз потому, что вертикальная нагрузка от стен дома мала.
    Да и пазухи засыпают, как правило, раньше чем все остальное построят.

    Нагрузка на призме 1 т/м2 - может оказаться запросто. Такую нагрузку, к примеру, даст сугроб полтора метра высотой.
    Наоборот - если эту нагрузку не учитывать, то нужно постоянно следить, чтоб вокруг стен метра на полтора-два ничего не складывалось.

    Сцепление глинистого грунта весчь весьма полезная, но чтобы его учесть нужно его сначала определить, т.е. заказать геологию.
    А так - в нашем регионе нет грунтов, чтобы могли удерживать вертикальный откос.
    По весне он обязательно сползет.
    В ответ на: только исполнить его на порядок сложнее,
    Ну уж не на порядок. Зато нет швов...

  • В ответ на: Как часто?
    По разному можно.
    Если лить слоями по 60 см, с выдержкой перед заливкой следующего слоя 4 часа
    То доску 20 можно через полметра раскреплять. неровность (т.е. боковой прогиб досок в пролете) будет 2 мм.

    Если лить на всю высоту сразу - то вместо 20 уже 40, либо 20 с шагом раскрепления 25 см.

    Под раскреплением имеется ввиду стяжка противоположных стенок шпилькой или проволокой.

  • Совсем не обязатаельно. Можно использовать обычную фанеру и доски 50мм и получить вполне приемлимое качество (см. выше, я фотки прикладывал)...
    http://dom.ngs.ru/forum/board/build/flat/1879486036/part/4?page=0&sb=5&o=0&vc=1#Post1879486036 - тут еще есть фотки полукустарной опалубки, которая по обрачиваемости и качеству монолита вообще не уступает инвентарной.

  • А вот теперь мне позвольте не согласиться...
    По СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" Новосибиск относися к IV снеговому району РФ (принимается по карте 1 обязательного приложения 5) и расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли по данным табл. 4 п. 5.2 составляет 240 кгс/м2.
    Ну а по поводу трудоемкости исполнения стен вариантов сборняк-монолит - даже не на порядок... На два! А если вас смущают швы – монтируйте на раствор, зачеканьте швы. А гидроизоляцию (обмазочную) я в любом случае советовал бы сделать.

  • Топик стартеру:
    Я буду делать монолит, Сибит как-то не надежно. И хочется использовать именно доски, потому, что они потом пойдут на обрешетку и опалубку можно выдерживать не 3 дня лишь бы схватилось а недельку-другую. А арендную опалубку надо будет быстрее отдать, иначе дорого будет.
    КОЛО:
    Заливка будет в 1 день. Внутри опалубка будет закрыта черной пленкой, для ровной поверхности, удержания влаги и легкого демонтажа.
    Т.е. если брать на опалубку тес и вертикали делать каждые 25 см, то получу приемлемое качество поверхности? Я планировал использовать вязальную проволоку, а если использовать шпильки, то как и чем заделывать потом отверстия, они же будут по всему периметру, через каждые 25 см и 4-5 в высоту, а это примерно 800 дыр при доме 10х10.

  • Отверстия заделываются раствором. И образуются они только при использовании ПВХ трубок с конусами (довольно дорого). И если использовать шпильки с обычной резьбой из магазина крепежа, то резьба забивается бетоном и шпильки потом проще выкинуть, чем реанимировать. Если устанавливать их без трубок, то они остаются в бетоне (просто срежете сваркой после того как снимете опалубку). Вместо шпилек гораздо дешевле использовать арматуру. А еще лучше проволоку.

  • Хм и как закачать раствор на всю глубину (40 см) диаметром 8 мм?

  • Что то все советовать кинулись монолит. А чем не нравится ФБС то ? Проще, быстрее, качество гарантированнее (бетон еще не известно какого качества привезут, а фбс из остатков отливается - там все равно марка точно будет.).
    Мне кажется монолит ничем сильно не лучше, чем ФБС, только заморочек с ним намного больше.

  • Плюсы монолита
    1. Цена.
    2. Крепость на боковое пучение.
    Плюсы ФБС
    Быстрота возведения.

    Про качество, если брать блоки левые то тоже не показатель, а если брать бетон на нормальном ЗЖБИ, а не у дяди Коли в гараже, то нормально.

  • Никак. Просто замазываете и все. Только диаметр у них 22мм.

  • В ответ на: А вот теперь мне позвольте не согласиться...
    Поясняю.

    240 кг/м2 - это для горизонтальной и открытой со всех сторон площадки в естественных условиях.

    у стены же - этот сугроб, во первых, наметает, а во вторых его туда можно накидать лопатой, с крыши например.
    Часто снег наваливают на зиму вокруг дома, чтобы было теплее :улыб:.

    Ну и вместо сугроба можно еще чего сложить на бровку. Например стройматериалы при устройстве фасада, или кладки стен и т.п.:yes.gif:
    Нагрузки на откосе принимаются по другому СНиП.
    дословно это звучит так - "При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)."

    Другими словами - прежде чем отказываться от учета этой нагрузки - требуется хорошенько подумать... :yes.gif:.

    По трудоемкости - в первый раз речь шла о сложности. :улыб:Но и по трудоемкости - все не совсем так просто.

    Сравнивать нужно комплексы работ.
    1. подготовка поверхностей блоков перед монтажом + установка сеток в углах и пересечениях стен + монтаж блоков + заполнение горизонтальных и вертикальных швов + заполнение окон + устройство пояса по верху + устройство гидроизоляции.
    2. Установка опалубки + установка арматуры + омоноличивание.

    Гидроизоляция монолита требуется только при наличии напорных вод (т.е. уровень воды выше пола подвала). ФБС в таких условиях вообще не приемлемы. :улыб:.

    На мой взгляд - ни один ни два порядка выигрыша по трудоемкости тут не будет. :улыб:
    В ответ на: А гидроизоляцию (обмазочную) я в любом случае советовал бы сделать.
    Для кладки ФБС обмазочная гидроизоляция - что мертвому припарка.

    А для монолита - она не нужна вовсе. :улыб:

  • Хотя на заре моей карьеры мне доводилось занимать ремонтом и проколами (продавливание мет. трубы домкратами через насыпь) водопропускных труб на автодорогах. Иногда делали гильзовку (в сущ. ж/б трубу протаскивают металлическую, а полость между ними заполняется раствором). Короче, после окончания всех работ делали нагнетание за обделку (стенки трубы, в т. ч. и ж/б) сначала цементного раствора (первичное нагнетание), а потом цементного молока (контрольное нагнетание). Делаются отверстия (у вас они уже готовы, даже с избытком), приклеиваются (привариваются) штуцера и специальной машиной раствор нагнетается за стенки. Техника не хитрая, если есть интерес и деньги, то могу тряхнуть стариной…:миг:А лучше сделайте гидроизоляцию и забудьте про эти пустоты. Да и составов всяких «а-ля кальматрон» сейчас море – можете ими замазать если что-то смущает)))

  • По поводу нагрузки на призме обрушения соглашусь, что "случай бывает разный"... :миг:
    Любые бетонные поверхности, контактирующие с грунтом всегда в ПГС гидроизолируют (и сборняк, и монолит). В ИЖС уж как получится…
    По поводу трудоемкости останусь при своем - просто мне не раз доводилось сталкиваться и тем, и с другим... Несопоставимо! Монолитные перекрытия к сборным по трудоемкости стоят много ближе, чем монолитные стены к сборным…
    При высоком уровне ГВ ФБСки применяют распрекрасно. Только гидроизоляцию делают оклеечную...

  • Тем более мадемуазель в своем "техническом задании" сказала, что уровень ГВ у нее -4 м, а судя по картинке подвал является полуподвалом и при любом колебании ГВ их уровень будет ниже подошвы фундамента. И хитрая система дренажей у нее присутствует!:миг:

  • В ответ на: закрыта черной пленкой, для ровной поверхности, удержания влаги
    "Черная пленка" - звучит как-то зловеЩЩе :улыб:.

    Закройте лучше снаружи. А снутри - заштукатурьте.
    В ответ на: то получу приемлемое качество поверхности?
    Смысл такой.
    Бетон при вибрировании ведет себя точно так-же, как вода. Т.е. давление во все стороны одинаковое и равно g*H (т/м2).
    g = 2.5 т/м3 - объемный вес, H - высота столба.

    Максимальное давление будет на нижнюю доску. Ширина доски b. Погонная нагрузка на днижнюю доску g*h*b (т/м).

    Расчетная схема доски - балка на двух опорах пролетом равным расстоянию между стяжками.
    Определяющим фактором, как правило будут прогибы.

    Далее можете самостоятельно посчитать по СНиП деревянные конструкции или найти программку.

    Результаты своих расчетов - я привел.
    Является ли приемлимым лично для Вас такие деформации - я гадать не могу. На глаз их будет видно.

    Не забывайте, что раскосы Вам все равно нужно делать. Дабы вся эта конструкция не завалилась плашмя от порывов ветра например.

    В ответ на: вертикали делать каждые 25 см
    Через 25 см нужно ставить не вертикалину, а стяжку. Хотите из проволки - делайте из проволки. Шпильками удобнее. Щпильки потом, как уже отмечено, обычно хоронятся.

    Вертикалины можно ставить пореже. Обычно их ставят так, чтобы более менее надежно собрать щит (т.е. чтобы он у Вас не развалился при демонтаже и последующей перестановке.
    Можете набить, для начала, через шаг. Пока будете выставлять - оцените сплоченность щита и в случае необходимости добавите вертикалин или диагональ поставите.

  • В ответ на: Плюсы монолита
    1. Цена.
    Что то меня терзают смутные сомнения что монолит стоит дешевле чем блоки. Вы уверены в этом ? Не заблуждаетесь?

  • КОЛО, получается по вашим словам что фундамент из ФБС никак толком гидроизолировать нельзя, а монолит вообще ненадо гидроизолировать. Правильно я Вас понял?
    Моя точка зрения: гидроизоляцию делать что там что там, затраты на нее будут одинаковыми, резульатт при правильном монтаже тоже одинаков.

  • Заблуждается!:миг:Если 3ку использовать, то сборняк дешевле будет. А если 6ку, то скорее всего дешевле (при монолите в 0,3м - больше нет смысла делать).

  • по Вашей логике наоборот должно быть если мспользовать 6ку то дешевле , работы крана и людские на больщий объем размазываются, получается себестоимость куба будет дешевле.
    А вот если 3ка то тут уже может дешеле будет и монолит - но считать надо уже при такой толщине. Я считал про шестерку. Дешевле вышло блоками делать.

  • "Черная пленка" - звучит как-то зловеЩЩе:улыб:"
    Просто черный полиэтилен - технический и он существенно дешевле, чем обычный прозрачный. Я хоть и имею частенько полиэтилен в работе, да вот только жене на парник никак не могу обычного стырить… :cray-1: Снабжение, сцук@, сильно жадное… :хммм:

  • Не, все именно так как я написал... Грубо:
    1. Монолит: 2,6т.р./м3 (бетон с доставкой) + 2,0т.р./м3 (наиминимальнейшая цена работы)+опалубка+арматура+работа крана
    2. Сборняк: ~3,9т.р./м3 (цена с доставкой новой ФБС-3)+1т.р./м3 (цена работы с учетом крана)
    А если учесть, что ФБСок б/у продается много по цене вдвое ниже новых, то считайте сами…

  • В ответ на: всегда в ПГС гидроизолируют (и сборняк, и монолит)
    Для монолита, в озвученных условиях, это лишнее.
    Он сам по себе - гидроизоляция. :yes.gif:.

    Обычно монолит мажут чисто по своей инициативе. Потому, что так привычнее.

    Если Вы поднимете литературу по этому поводу, то гидроизоляцией , в том числе и кладки из ФБС, можно назвать только "два слоя битумной мастики общей толщиной не менее 5 мм". Для современных материалов общая толщина чуток меньше. Порядка 3 мм.
    То, что тоньше - фикция. :миг:.

    В ответ на: не раз доводилось сталкиваться и тем, и с другим... Несопоставимо!
    Кто на что учился :улыб:.
    Ну и сравнивать нужно комплексы работ, а не по отдельности.

    Так-то - залить бетон в уже стоящую опалубку менее трудоемко, чем сложить стенку из ФБС. :улыб:.

  • Я может быть немного неправильно выразился.
    Опалубка будет одна, единая на весь подвал(4 стены и под перегородку), собрана 1 раз и установлена. Внутри обтянута пленкой, чтобы получить гладкие стены и уберечь влагу. Заливать 1 день без остановки с миксеров через бетенонасос. После застывания демонтирована и на обрешетку, как дойдет время до крыши.
    По поводу хранить шпильки, а не будет промерзать по этим шпилькам?

  • Самая дешёвая водопроводная металлопластиковая труба( 12-14 р. -м.п.)вам в помощь. В нее шпильки просуните и будут они многооборотные. Только при нарезке трубы прибавьте 2-3 мм. на сгибание и вминание в древесину.:хехе:

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • В ответ на: из ФБС никак толком гидроизолировать нельзя, а монолит вообще ненадо гидроизолировать
    ФБС толком изолировать можно.
    Достаточно изолировать только швы. Сами блоки можно не изолировать.

    Самое простое - оклеечной гидроизоляцией.

    Монолит - если нет постоянного уровня воды - не требуется.
    В ответ на: затраты на нее будут одинаковыми, резульатт при правильном монтаже тоже одинаков.
    Результат будет одинаков, а затраты будут разные.
    Поверхность монолита, при некоторм старании - сплошная и относительно гладкая. Милое дело - маж себе в удовольствие.:улыб:.
    Поверхность кладки ФБС - неизбежно с выступами и западаниями. Даже у монтажников с прямыми руками. Уж сильно разная геометрия у блоков ФБС. А все эти выступы/западания - есть потенциально опасные места.

    Ну и к зачеканке швов - редко кто относится ответственно. А без этого - обмазочная гидроизоляция кладки ФБС вообще неприемлема.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: