Подскажите люди знающие, сделали фундамент для бани, щас надо покупать брус, отсюда вопрос: из какого бруса (толщина стенки) баню делать 150 на 150 или 100 на 150?
Баню предполагается использовать зимой 2-3 раза в месяц.
Рабочие говорят что 100 на 150 достаточно для зимней бани, но я как то сомневаюсь. Подскажите, люди добрые!
А еще хочу положить первые два венца из лиственницы, кто что думает по этой затеи?
Если позволяют средства и хотите подстраховаться, до берите 100 на 150, но при этом укладывайте брус плашмя, т. е. чтобы толщина стены была 150.
Про лиственницу: её фиг найдёшь в Новосибирске (а ещё надо уметь понять, что это действительно лиственница, а не сосна). Я не стал заморачиваться, взял сосну, буду обрабатывать пропиткой.
У товарища из бруса 150x100. Толщина 100. Протапливается хорошо, хотя и не маленькая 5,5 на 5,5 м. Зимой постоянно к нему попариться заезжаю. Правда не спрашивал сколько дров и время уходит.
А почему тогда не 150 на 150 ? Толщина стены то получается одинакова, но работы меньше, да и швов тоже. Несовсем понял логику.
Лиственницу можно отличить по древисине и цвету (она темнее и волокна более четкие).
А не подскажите где брали брус (и цена /качество) ? Буду очень признателен.
Скорее всего народ рассуждает из того, что в кубе бруса 150*150 меньше по количеству палок чем 100*150. А по сути объем то тот же получается. И действительно стыков меньше,стена более монолитна получается.
Лиственница ещё намного тяжелее сосны.
Стена лучше на 150 - дольше будет держать тепло.
Видулин Пётр Михайлович, гвардии лейтенант
командир взвода 120 мм миномётов минбатальона 12-й гв. мех. бригады 5-го гв. мех. корпуса 4-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта.
Скажем так, 150 на 100 более ходовой. Когда я начал стройку, то мне нужно было найти место, где брус был бы в наличии, а не под заказ со сроком исполнения полнедели и больше. Немаловажно и то, что тягать 6-метровый брус 150 на 100 вдвоём можно, а вот 150 на 150... Можно, конечно, поискать 4-метровый, но это почти всегда только под заказ. Если уж совсем боитесь зимы, берите 150 на 150.
Я бы сделал так:
Закладная доска из лиственицы на фундамент под первый венец.Ни как не закреплённая. Два следуюших венца с пропиткой со всех сторон.
В фундаменте продухи обязательно, даже в центральной перегородке. Брус сосновый 150х150 на деревянных шкантах диаметром 30 мм, через 0,8-1 м. Лучше профилированный с зарезкой чашек на месте сборки.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
У всех разные возможности и умения. Я в силу своих выложил столбики из кирпича, а брус взял обычный (прямоугольного сечения), собирал "по-рабоче-крестьянски" — обычный стык в углу, чередуя направление (для одного этажа вполне нормально, так собирают даже типа профессионалы). Скреплять сначала хотел по 3 венца, но сверлить было очень тяжело (сверло на 32 мм), после первых 3 венцов стал скреплять по 2.
В ответ на: собирал "по-рабоче-крестьянски" — обычный стык в углу, чередуя направление (для одного этажа вполне нормально, так собирают даже типа профессионалы).
Вот как раз по "крестьянски" с запилами и пазами, чтоб получился тёплый и крепкий замок.
А "кирпичиками" по шабашнически.
Обходные технологии вылазят боком через три-пять лет эксплуатации.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
В ответ на: Вот как раз по "крестьянски" с запилами и пазами, чтоб получился тёплый и крепкий замок.
Это верно, но я запилы (простые) сделал только на обвязку. Дальше без запилов.
В ответ на: Обходные технологии вылазят боком через три-пять лет эксплуатации.
Не пугайте людей. У меня дом так сделали, уже 5 лет, и всё нормально. Естественно это дачный вариант, но вполне приемлемый: живу с мая до середины сентября.
Если вы обратились в фирму, то вправе требовать соблюдения технологии (т. е. с шипами и пазами), если строите сами одноэтажное строение, то можно сделать, как вы выразились, "по-шабашнически", ничего страшного в этом нет.
Другое дело, что так складывают 2-этажные строения (сам видел такой дом в Барышево) — вот это уже неправильно и действительно может выйти боком в плане крепости всего сруба. Ну и тепла, конечно же, ведь такой дом явно строят для постоянного проживания, а не для сезонного.
Заявление провокационное, но... Для зимней бани я бы не стал использовать брус тоньше 180. И углы внакладку "кирпичиками" конечно лучше не собирать, не плодите мостики холода.
Да хватит ему и 150-ти. Баня, как я понял, посещатся будет не регулярно Экономика вопроса-чуть больше дров и времени на доведение до кондиционных температур.
Всё одно в перерывах будет выстывать.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Ё-моё, вы баню строите или дом для круглогодичного проживания? 180 на 180, чего мелочиться — давайте уже 200 на 200 да ещё в два ряда! А вот фольга — лишнее, баня должна "дышать". Повторяю, это не дом для проживания. Многие из вас в минус 40 захотят поехать за город (это ладно, если дорога в вашем садоводстве чистится, а у нас вот нет), чтобы попариться в баньке?
А вот как раз чем больше минус, тем больше в баньку тянет. Автор написал об использовании бани зимой. Хотя, согласен 150 брус за глаза. Парился в бане из 100 бруса в -30, уверяю разницы не почувствуете, в грамотно собранной баньке
Спасибо всем за содействие.
Остановился на 150х100, у всех знакомых из такого бруса сделано, посмотрел - если утеплить нормально, то получается тепло зимой.
Да и экономия на треть денег не лишняя.
Завтра поеду брать брус, подскажите как распознать хороший он или плохой и какой лучше взять томский или наш (или разницы нет)?
Томский получается подсушенный немного (пока везут продуется уже), зато из нашего леса (криводановский) видно хотябы из чего делают, да и дешевле он на 400 руб за куб по сравнению с томским.
Выбор пал на пилораму в Марусино, по цене самый дешевый из обзвоненных, да и наличие лиственницы пошло в плюс чтобы сразу все в одном месте затарить (но лиственница дорогущая вышла блин ...). Томский лес в наличии лежит, наш пилить надо (4-5 дней). Впринципе сроки не жмут, можно и подождать. Главное понять есть ли отличие.
Смотрите на брус, чтобы не вело и не волнистый был. Если чуть-чуть ведёт, то это нестрашно, главное, при сборке правильной стороной положить, чтобы уж если вело, то в одну сторону. А вот волнистость — плохо, придётся межвенцовым утеплителем прикрывать этот изъян. Ну и уж совсем плохо, когда брус ведёт винтом.
Обращайте внимание на цвет: чтобы не было синевы, черноты, выпадывающих сучков.
У меня баня из оцилиндрованного бруса D140.
Зимой топлю 2-3 раза в неделю минимум. "Заход" в баню - от 3 часов.
В комнате отдыха не холодно, главное - на зиму утеплить входную дверь, в сильные холода я на дверь вешаю "отсечку" из старого одеяла
Утеплять изнутри - крайне не советую.
В это случае у вас стены ВСЕГДА будут холодными, а теплым только воздух. Любое открытие двери зимой в -30 сразу резко меняет температуру.
Утеплять по-максимуму нужно потолок.
По законам физики именно туда уходит теплый воздух
Я после утепления заметил сильную разницу.
А зачем? Если брус нестроганый снаружи, то просто прибейте обшиву (типа вагонки, только в профиле не паз, а "ступенька"). Я собираюсь делать именно так.
А в чем смысл сильного утепления снаружи?
изнутри я понимаю что утеплить надо хорошо, но снаружи мне кажется надо просто облагородить баню и все. Дерево же хоть как то дышать должно, а то его и внаружи и снутри утеплят - где эффект от дерева то? Ну это мое мнение, Вашей ситуации не знаю.
А вагонкой или блок-хаусом снаружи отделать - покрыть пропиткой (придать цвет) и простоит без головняков не меньше чем сайдинг. При этом от ветра будет защита, но и дышать дерево будет.
Парилку изнутри оббить пароизоляцией Алюпап, продается в Н-ске в магазинах, снаружи стены утеплить утеплителем, потом обернуть Тайвеком, потом финальная отделка, сайдинг или керамогранит выбирайте сами. Тайвек это ветрозащита, в ветренную погоду поможет сберегать до 40% тепла. В принципе в этом случае 100 мм. бруса хватит.
Объясняю: у меня баню собирали "чебуреки" + ко всему я сэкономил на межвенцовом утеплителе (обычную паклю ложили), о чём теперь сильно жалею... Простояв зиму - половину пакли выдуло (или птички унесли), теперь сквозь щели видно соседей))). Заново набивать в щели паклю не очень хочется да и малоэффективно (раз у нас такие ветра зимой, и птички хозяйственные), пенить - тоже не самый лучший вариант, не говоря уже о разборе и прокладке нормальным лен-ждутовым войлоком. Выход вижу только в утеплении снаружи (утеплитель+ветрозащита+сайдинг), а внутри в парилке фальгированный утеплитель+евровагонка, в комнате отдыха и мойке - парозащита+евровагонка или блокхаус). Разве плохой вариант? Какие есть ещё?
Могу обрадовать,такая же фигня была бы и с ленточной межвенцовкой.Когда кробка сохнет,швы полюбому раскрываются,просто нагрузки от перекрытий,крыши,снега недостаточно чтобы продавить все.Возможно,"урюки" собирали на 200 гвоздь и не протопили как надо.Если сборка на шкантах,значит шканты сидьно внатяг-12 шкант в 10 дыру-у них это запросто,какие сверла есть теми и сверлят,потом кувалдой со всей дури .Выход одтн-конопатить,причем хорошо.Глядишь и утеплитель не понадобится.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
очень многое зависит от того кто делает баню.
Вот сейчас ищу плотника чтобы сделать баню и отделать дом снутри деревом. Задача сложная.
УА. Плотники, вы где?
Ну так сразу бы и объяснили... Правильно вам говорят — конопатить надо, а потом зашивать. Про фольгу: есть мнение, что не стоит из бани делать термос. Во всяком случае я фольгу использовать не буду совсем. Между венцов укладывал минеральную вату, дополнительно стены утеплять не буду, только потолок. На будущий год после усадки сруба обошью внутри вагонкой и снаружи чем-нибудь, скорее всего (как мне тут подсказали правильное название) фальцованой доской.
Если брус зашиваться не будет,то надо дать ему посохнуть,синеву обработать "атомным"пятновыводителем(каким конкретно-пробовать надо,но чем сильнее воняет хлоркой,тем атомней),прошлифовать шлифмашиной,пропитать чем нибудь типа "Биотекс"-грунт или бесцветным.Либо по босяцки обшить вагонкой с последующей пропиткой но уже банной химией.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
А есть у кого-нибуть знакомый, который варит печки для бани!? Вот хотел бы я приобрести печку с панорамным стеклом (типа Сибирь-панорама), но выложить 21 т.р. за печку+4 т.р. за бак для воды и+ за дымоход от 600 до 1500 р./м - я не готов. Вот и думаю - может будет дешевле заказать у умельца всё это за более демократичную цену, а стекло, как мне кажется, должно продоваться отдельно...? Что скажите? Есть у кого координаты ?
Я купил Термофор "Тунгуску" за 19,6 тыс. руб. со стеклом. Отдельно дверка такого же размера стоит около 5 тыс. Само стекло в продаже не видел, но это не значит, что нельзя достать.
Бывают печи поменьше, дверки со стеклом у них тоже поменьше, соответственно стоят дешевле. А на баке я бы экономить не стал: нержавейка стоит своих денег.
да если бы продавали они эти печки в кредит - вопросов бы небыло! А то тут на стройку улетает столько денег, ещё и на печку с баком и трубами штуку баксов отдавать... нашел кредит только в ГлавПечТорге, и то они только неделю, как договор с ОТП-банком заключили и ещё ничего в кредит продать не успели... (((( Думаю уже: купить тыров за 7 обычную печку с "пятерки" сваренную, наварить топку подлиннее и купить жаростойкое стекло - всем им на зло!))))) Откуда такие ценники на эти фабричные печки? Мы что, шатл собираемся запускать? (с) НР
Какой у вас объём парилки? Зимой топить будете? Может, вам подойдёт небольшая печь за 9 тыс. рублей.
А цены высокие из-за использования (как утвержает производитель) дорогостоящей легированной и нержавеющей хромсодержащей стали.
Да и простой металл дорогущий: хочу забор по периметру участка сделать, нужны столбики — хотя бы через каждые 2 метра, мне нужно штук 50 — так в сумме выходит чуть ли не 1,5 печи, как я купил.
У меня баня 6х4 (высота потолков 2,10, парилка 2х2, такая же мойка и 4х4 комната отдыха... плюс мансарда, но её отапливать не обязательно), брус 150х150, зимой по выходным собираюсь топить. Сталь мне их нержавеющая нафиг не нужна - пойдёт и чернуха!))) Главное в такой большой комнате отдыха - эффект камина!)))
Ну вообще, конечно, имея такую серьёзную баню, можно было бы и на печь потратиться. Но хозяин — барин. Если удастся найти отдельно жаропрочное стекло, сообщите, наверняка кому-нибудь пригодится. Успехов!
В ответ на: А есть у кого-нибуть знакомый, который варит печки для бани!? Вот хотел бы я приобрести печку с панорамным стеклом (типа Сибирь-панорама), но выложить 21 т.р. за печку+4 т.р. за бак для воды и+ за дымоход от 600 до 1500 р./м - я не готов. Вот и думаю - может будет дешевле заказать у умельца всё это за более демократичную цену, а стекло, как мне кажется, должно продоваться отдельно...? Что скажите? Есть у кого координаты ?
На ваш объем парилки подойдет Кирасир 15 Интро. 18 тыр. стоит. Диагональ 43см. плюс дымоход рублей 10-12. Итого 27-29 тыр. -5% за комплект. ( С учетом бака)
Про баки.
В идеале бак должен быть из аустенитной стали (т.е пищевая нерж.) толщина стенок трубы бака должна быть не менее 1.2 мм. так как баку приходится выдерживать нагрузку 50-70 кг. воды и плюс вес всего дымохода. хороший бак стоит в районе 5 тыр.
Стекло ШотРобакс Германия, в Н-ске продается, даже режется в размер. Стоимость порядка 16-17 тыр за кв.м.
Если надо пишите в личку дабы не снесли за рекламу.
В ответ на: Ну так сразу бы и объяснили... Правильно вам говорят — конопатить надо, а потом зашивать. Про фольгу: есть мнение, что не стоит из бани делать термос. Во всяком случае я фольгу использовать не буду совсем. Между венцов укладывал минеральную вату, дополнительно стены утеплять не буду, только потолок. На будущий год после усадки сруба обошью внутри вагонкой и снаружи чем-нибудь, скорее всего (как мне тут подсказали правильное название) фальцованой доской.
Из бани нужно делать именно "термос". Другое дело как у вас там будет организована вентиляция. А она должна быть обязательно. Теплоизоляцию внутри бани делать нельзя только снаружи по принципу вент фасада. Если допустим внутри парилки у вас будет прибита вата, а потом по ней пароизоляция типа фольги, то со временем вата всеравно намокнет (абсолютно герметично пароизоляцию сделать нельзя) потеряет свои свойства, разрушится и сползет вниз.
Бак обязательно из нержавейки? У нас в воде очень много железа и она быстро темнеет. Мне кажется такая же "ржа" появится на баке, изготовленном из любого металла...!?
В случае когда в воде много железа вопрос стоит в сроке эксплуатации бака, если он из правильной нержи то переживет 2-3 печки.... Если это не критично то можно ставить любой так как вода в любом случае будет ржавая...
Вы сутки в бане сидеть собираетесь? Она и так его будет хранить. Смысл строить баню из бруса, чтобы потом делать в парилке "термос" из фольги? Строили б из кирпича...
Я вот тоже не совсем понимаю тогда, если делать термос, то тогда какая разница из каких материалов делать стены бани?
Но тем не менее все делают же из бруса... , а потом термос
Здесь есть на форуме участник Andy, я читал его сообщения (поищите в этом подфоруме), где он утверждает, что термос не нужен. Фольгу только по минимуму возле печи. Поскольку сруб я сделал в этом году, обшивать внутри вагонкой нужно через год, чтобы сруб дал усадку. Стены утеплять внутри я не планирую (только потолок, но без фольги), соответственно у меня есть год, чтобы проверить, насколько будет тепло и комфортно. Если я решу, что холодно, то перед отделкой утеплю, а если нет — ну и замечательно.
У самого баня из бруса 100*150 (100 ширина 150 высота) между брусьями межвенцовый джут. используется каждую неделю не взирая на погоду на улице. В самой бане температура 80 - 100 градусов поддерживается. В бане самое главное это печка и печку надо делать персонально для каждой бани.
Мое мнение по поводу термоса. это приведет к тому что в баня не будет как следует проветриваться и будет сырость в ней. а зимой еще и лёд с куржаком. Есть книжка про то как надо строить баньки. могу отдать.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
Из лиственници надо делать не только первые два венца но и последние 2. а так же пол и потолокэто если вы не собираетесь через 5 лет баньку перестраивать.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
Ничего подобного. Я вот брус тягал когда во время сборки србуа, обнаружил, что некоторые легче, а некоторые тяжелее. Спросил у знатока: сказал, тоже сосна, только нижняя часть ствола дерева, потому и тяжелее. Да и по виду явно не лиственница. А ещё какая-то доска может оказаться более влажной, от того и тяжелее. В общем плохой способ у вас.
Возьмите любой кусок бруса даже мокрой сосны:) и поднимите его а потом возьмите точно такой же кусок листвиници и поднимите его и поймете разницу. + я пока брус пилил из листвиници 2 цепи затупил
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
я вот сейчас подумал: а что, если фольгированным утеплителем проложить только те стены, за которыми находится улица, а те что граничат с мойкой и комнатой отдыха - просто зашить вагонкой (перегородки внутри бани у меня 100х150).!? Тогда и не термос, и на улицу тепло не уходит и баня вентилируется!)))
В ответ на: Было б лиственницу просто достать... Я делаю всё из сосны, просто планирую обработать защитными пропитками.
А потом этой химией дышать? когда паритесь?
По поводу внутренней отделки банирази красоты можно и потратиться на отделку а можно сделать еще лучшеесли денег много. Кедровыми плитками обшить. тогда польза от бани будет больше
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
В парилке под потолком(в потолке) по диагонали от двери. В мойке так же.
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
Мысли в слух. О хорошей бане термосе.
Мы все любим парку на камушки кидатьи влажность повышается ох хорошо. Но долго так не может продолжаться, в сильно влажном воздухе не хорошо ...
Надо вентиляцию делать, а это дырка в стене или потолке и диаметром минимум 100. а эту дырку вы же не будете затыкать чем то очень большим? так? скорей всего досточкой 3кой и как следовательно не очень герметично. или вообще покупными закрывашками для отдушин. так вот такая вентиляция теряет больше тепла чем стена бани которая дышит. а влага из бани вытягивается одинаково.
Так что мы сами себе придумываем трудности а потом их стараемся решить. (Это мое личное мнение на то что оно единственно верное не претендую)
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
В ответ на: В парилке под потолком(в потолке) по диагонали от двери. В мойке так же.
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
Thank you.))) Кстати, о морозе. Площади позволят установить в моечном (или парильном) отделении кедровую бочку( в смысле парофитосауну). Как она перенесет, если баня зимой будет отапливаться только в "банные дни"?
"При покупке квартиры главное занавески. Если за ними море -квартира хорошая!"
В ответ на: В парилке под потолком(в потолке) по диагонали от двери. В мойке так же.
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
Thank you.))) Кстати, о морозе. Площади позволят установить в моечном (или парильном) отделении кедровую бочку( в смысле парофитосауну). Как она перенесет, если баня зимой будет отапливаться только в "банные дни"?
Вот чего не знаю того не знаю. Из опыта личного у самого бочки деревянные обычные так что бы они не рассохлись и не размёрзлась приходится их переворачивать верзх дном. а они "собаки" тяжёлыеесли можете ее постоянно тягать и не будет влом. по идеи ни чего ей не сделается.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
Ребятки,не разводите путаницу в понятиях.Создать"термос"-значит максимально исключить возможность проникновения паров воды в утеплитель.Если вы внимательно читаете все те книжки,то там написано,что все пароизоляции устраиваются с воздушным вентиляционным зазором.Поэтому если выполнить утепление парной кошерно брус-дист рейка -фольг.пенополипопилен-дист.рейка-обшивка,конструкция останется "дышащей".Вообще смысл применения фольги-создать зеркало для инфракраснорго излучения.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: Земляки, специалисты банных дел, объясните нужен термос в парной или нет? Очень интересно.
и еще вопрос (желательно, тоже к специалистам) - правильное вент.отверстие в мойке и парилке - на какой высоте от пола?
Совсем забыл сказать, приточка тоже нужна (что бы дверь в парилку не раскрывать, в вентиляция была )и делать ее надо под печкой так, что бы поступающий воздух нагревался.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
В ответ на: Ребятки,не разводите путаницу в понятиях.Создать"термос"-значит максимально исключить возможность проникновения паров воды в утеплитель.Если вы внимательно читаете все те книжки,то там написано,что все пароизоляции устраиваются с воздушным вентиляционным зазором.Поэтому если выполнить утепление парной кошерно брус-дист рейка -фольг.пенополипопилен-дист.рейка-обшивка,конструкция останется "дышащей".Вообще смысл применения фольги-создать зеркало для инфракраснорго излучения.
И все равно Опять же лишние затраты. уже писал выше. что вся ваша пароизоляция приведет вас к необходимости сделать вентиляцию, а на улице - 30 градусов и вся ваша вентиляция начнет работать из за перепада давления снаружи бани и в нутри :), а вот герметично закрыть ее не получиться (так как будете постоянно открывать и закрывать) и натопить такой термос будет уже не реально
ИХМО: В бане самое главное правильная печка
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
мне вот тут высказали мнение, оцените: что лиственница которая на лаги/пол/первые венцы идет в непостоянной среде, тоесть намокая и высыхая служит одинаково с сосной. Чтобы лиственница прослужила долго надо одинаковую среду, тоесть или постоянно в воде или постоянно в сухоте.
Если это правда , то какой смысл от первых венцов в качестве лиственницы?
В ответ на: мне вот тут высказали мнение, оцените: что лиственница которая на лаги/пол/первые венцы идет в непостоянной среде, тоесть намокая и высыхая служит одинаково с сосной. Чтобы лиственница прослужила долго надо одинаковую среду, тоесть или постоянно в воде или постоянно в сухоте.
Если это правда , то какой смысл от первых венцов в качестве лиственницы?
Оригинальное мнение. Ни как прокомментировать не могу. могу сказать одно. моя баня стоит а у знакомого уже пол меняли:) и нижний венец уже мягкий. хотя бани строили одновременно 5 лет назад.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
Совсем забыл сказать, приточка тоже нужна (что бы дверь в парилку не раскрывать, в вентиляция была )и делать ее надо под печкой так, что бы поступающий воздух нагревался.
Спасибо, учту.) И за мнение по бочке спасибо.
"При покупке квартиры главное занавески. Если за ними море -квартира хорошая!"
В ответ на: Возьмите любой кусок бруса даже мокрой сосны:) и поднимите его а потом возьмите точно такой же кусок листвиници и поднимите его и поймете разницу.
Э не, это в "лабораторных" условиях, когда знаешь, что перед тобой. А у нас задача не такая: вы приехали на пилораму и просите лиственницу. Вам показывают на штабель и говорят: вот она! Как проверить, что это "она", а не сосна?
В ответ на: Тогда и не термос, и на улицу тепло не уходит и баня вентилируется!)))
Да тот же самой термос. В общем я поддерживаю мнение coshmar'а.
Лишние дырки в срубе под спец. вент. отверстия делать не хочу. Сделаю так, как написал выше.
Кстати, про отделку: собираюсь покупать вагонку из кедра. Но это на будущий год.
Про химию: я обрабатывать буду лаги, нижние венцы. Температура там низкая, ничем таким дышать не буду. Тем более, что пропитки разные бывают.
Господа! Фольгированная пароизоляция в бане служит для того чтобы предотвратить потери тепла через стены и потолок, а так же дабы оградить брус и стропила от попадения влаги. Вентиляция в бане никакого отношения к фольге не имеет.
Вентиляция в бане устраивается так:
Приток воздуха идет из под топливного канала печи, на противоположной от печи стены делается канал который начинается в 40 см. от пола и заканчивается под потолком. Там же под потолком делается отверстие сквозное которое закрывается заглушкой. Тоесть во время работы парной вентиляция высасывает воздух через нижнее (не сквозное) отверстие в 40 см. от пола, поднимается по каналу вверх и выходит на улицу. А верхнюю заслонку вы открывайте только по окончании банных процедур для просушки парной.
Давайте рассмотрим физико-химический процесс гниения дерева в бане.
Оно возможно только при наличии кислорода.
Если минимализовать доступ воздуха к деревянным элементам конструкции бани, загерметизировать, тогда гниение невозможно. Ведь действительно, те лиственичные столбы, которые стоят в фундаменте Венеции, постоянно находятся в воде. Или "плывун" в реке, загнивает только когда его выбросит на берег.
Поэтому, предлогаю герметизировать (возможно даже вакуумно), брус и лаги в банях.
Более того, в безкислородном пространстве погибает основная масса бактерий, вирусов и др. гадости.
пр. следует....
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Перед грибком не устоит и лиственница: у друга сгнила доска пола из лиственницы вместе соприкосновения с осиновой рейкой стены, которая гнила.
Я думаю, что если обработать пропитками дерево в мойке, то ничего страшного не будет. А вот в парной нельзя, но там и влаги существенно меньше. В предбаннике же вообще можно спокойно пропитывать.
А вообще, палку перегибать тоже не надо. Я за "золотую" середину. Читаю справочники, узнаю мнение других, потом принимаю решение. Но иногда бывает тяжело, по той же фольге вон смотрите как мнения расходятся.
А вообще, палку перегибать тоже не надо. Я за "золотую" середину. Читаю справочники, узнаю мнение других, потом принимаю решение. Но иногда бывает тяжело, по той же фольге вон смотрите как мнения расходятся.
Правильно делаешь. значит все будет хорошо.
выпороть бы тебя , но боюсь не удержусь... - ВЦ(с)
Влажное дерево в присутстви кислорода и определенной плюсовой темпратуры гниет любое,ну может за исключением каких-нибудь экзотических африканских пород,да и то не факт.Просто чем больше смолы,тем больше процесс растянут по времени.Собственно чтобы свести к минимуму сочетание тепло+влага и устраивается естественная вентиляция,выше ее уже описали,А без нее через 5-7лет п-ц вашей бане,хоть чем запропитывайтесь.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
По вашим словам получается что от пропитки толку никакого?
Разве не одна из задач пропитки не пропускать влагу в дерево? Ас поверхности дерева влага быстро высыхает, главное чтобы внутри сухое бревно было.
Почему же нет?В состав попиток входят противогрибковые антисептики,антипирены(в зависимости от назначения).Дело в том,что действие пропитки не вечно,и с течением времени,в тех местах где повторно пропитать невозможно при неправильной эксплуатации все равно начнет гнить.Пропитывать надо полюбому,но и конструктив делать правильный и эксплуатировать грамотно.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Комрады, подскажите по баньке. Сначала думал из проф бруса замутить. Но фирма одна как довод приводит то, что могут бревно оцилиндровку чуть ли не 2 раза дешевле поставить. И красиво. Что касается с наружи-да. Соглашусь.
Но вот как внутри утепляли раньше парную в срубе? Видел в инете на фотках-отделку не делают, только доп конопатка. Стоит ли оно так? Или парную изнутри отделывать? делать термос, как говорите.
вот кстати вам на заметку про калиброванный клеенный брус.
Прежде всего начнем с того, что традиции деревянного зодчества подразумевают использование для рубки срубов бревна естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равновесной. Бревна в срубе уменьшаются в объеме под действием собственной тяжести и вышележащих венцов, более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен сруба. В результате этого мы получаем прочный сруб с максимальными теплоизоляционными характеристиками.
В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть не одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет сруб даст основную усадку (5-7%), которой ничто не должно мешать.
Бревна сруба скрепляются между собой в шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20-25мм, которые закладываются на расстоянии не более 1,5-2 метров друг от друга.
Трещин боятся не надо. В течении первого года, в процессе усушки, бревно в срубе начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка или компенсационного пропила), а почти все остальные трещины стягиваются. Бревно опять становится ровным и гладким.
Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной. После того, как ее завозят на строительную площадку, она при соприкосновении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это приводит к искривлению бревен.
На деревянные нагели такие бревна притянуть не возможно. Они просто не выдерживают и ломаются. Поэтому используют металлическую арматуру. Сруб из таких бревен не может дать нормальной усадки и естественного
уплотнения. Наоборот, бревна в срубе начинают разбухать и проходит процесс обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба.
Также высокотемпературная сушка приводит к снижению прочность древесины сосны: при сжатии вдоль волокон на 0,8-8,7%, радиальном скалывании на 1-12% и ударная вязкость на 5-10,5%
чуть ли не 2 раза дешевле поставить.
______________________________
И что? Из оцилиндровки холодная баня будет, отвечаю. Да и возни с ней будет до и больше. У меня дом из оцилиндровки, в конце концов и внутри и снаружи пришлось обшить, да еще и утеплить.
Друг поставил баню из проф. бруса. Третий год стоит, все отлично.
Из оцилиндровки лучше, однако если сами не собираетесь прорубать чашки для соединения, то придётся заказывать в фирме, т. е. проект нужно продумать очень хорошо до начала строительства. Я строил из обычного бруса, многие размеры закладывал по ходу строительства, т. к. соединять обычный брус проще.
почему много возьни с баней из оцилиндровки?
Не вижу пока принципиальных отличий от бруса.
Плюсы-не надо отделывать снаружи. Внутри-повторюсь видел так же без отделки парной. Но там конечно толщина бревна 260 была. Если делать из 160 то пожалуй надо отделку внутри парной.
В ответ на: почему много возьни с баней из оцилиндровки?
Не вижу пока принципиальных отличий от бруса.
Плюсы-не надо отделывать снаружи. Внутри-повторюсь видел так же без отделки парной. Но там конечно толщина бревна 260 была. Если делать из 160 то пожалуй надо отделку внутри парной.
Потому что при строительстве из бруса расположение перегородок, проемов, загибов и т.д. можно прикидывать "по месту". Двигать в сороны, высоту, глубину, вкривь, вкось и смотреть что получается наглядно, на сколько это удобно. При строительсве из оцилиндровки, как чашки нарезали - так и поставите. А если окажется, что "вот эту стенку если сдвинуть на ??? см., то было бы вобще хорошо", но уже все ничего не изменить. Поэтому проект под оцилиндровку надо разрабатывать очень досконально, что бы не было обидно за неправильно потраченные деньги.
Вот как-то так наверно. ИМХО.
Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.
Принципиальное отличие уже дважды назвали: соединение брёвен. Брус можно и по-простому — "кирпичиком", никакого криминала не будет (и пусть не орут про мостики холода). Бревно так не соединишь.
Но с точки зрения теплопотерь, конечно же, бревно выигрывает.
В ответ на: Но с точки зрения теплопотерь, конечно же, бревно выигрывает.
что то мне кажется вы ошибаетесь. на месте соединения бревен получается сечение намного меньше чем у бруса при одинаковой кубатуре, поэтому тут или бревно увеличивать (что на деньгах невыгодно) или опять же снутри утеплять и снаружи, но тогда смысл сравнивать с брусом.
Стена из бруса продувается "напрямую": стыки горизонтальные. У брёвен стыки дуговые, просто так не продуть. Кстати, видел на одной пилораме брус с пазом и шипом — эдакая "толстенная вагонка". Цену не узнавал, наверняка даже дороже оцилиндровки.
Смотря с какой цилиндровкой сравнивать.В этом году из Омской области с доставкой было 6700.А вообще это все больше теоретизирование,а практика показывает,что не проведя повторную послеусадочную конопатку продувать будет любой шов и прямой и дуговой и ручной рубки в диком бревне.Потому как холод идет по пустотам как поперек бревна,так и повдоль шва.Он так-же показывает,что продающая у нас межвенцовка тонка,и при отсутствии обшивок,уложеная в один слой через 3-4 года совсем истончается,и плотная в пошлом году стена вдруг начинает "сифонить".Птички не при делах,полностью все из шва выдербанить,клюва не хватит.Поэтому вариантов два,конопатить,конопатить и конопатить либо использовать капиталюжий спецгерметик для швов деревянных стен( но дорого сц....о).
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Предлагаю модераторам создать топик с названием вопрос ответ, над этим нужно подумать, и вносить в него посты, как например пост уважаемого Badger211, см. выше. Что бы у желающих строиться, не возникало иллюзий, что можно по дешевле, быстрее и по другому.
В последнее время большое количество звонков от людей, которые за год подняли дома из бруса и обложили кирпичом. У них холодно, из стен дует.
Наш российский аналог не дорог.
Оригинал один, американский, 21 тыс за ведро + спец. пистолет для работы.
Их отличие от обычных герметиков, что там добавки (силикон и еще что-то), для того чтоб мог дополнительно растягиваться из-за хода бревен.
Шов смотрится очень красиво.
расскажите пожалуйста подробнее: что, где, по-чём? Все выходные конопатил баню, очень это долго и мутарно... уже готов чем угодно залить швы, а то ветер гуляет внутри бани...
В ответ на: Предлагаю модераторам создать топик с названием вопрос ответ, над этим нужно подумать, и вносить в него посты, как например пост уважаемого Badger211, см. выше. Что бы у желающих строиться, не возникало иллюзий, что можно по дешевле, быстрее и по другому.
В последнее время большое количество звонков от людей, которые за год подняли дома из бруса и обложили кирпичом. У них холодно, из стен дует.
Бесполезно!
Так как каждый индивидуум считает себя грамотнее и умнее других личностей. И уж то, что он сделал или планирует, самое правильное.
Многовековой опыт и ошибки других людей ему "до лампочки".
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Это немного не тот герметик,что применяется для ремонта внутри помещений и массово продается.Производитель декларирует ,что шов после заполнония остается "дышащим".В свое время общался с его продаванами( намечалась работа по лечению большой коробки),они предлагали связаться с бывшими клиентами,причем 2-3 летней давности,дабы получить отзывы о работе герметика.А так-как герметик этот у нас применяют уже лет 8,кому сильно надоможет собрать всю инфукак+ так и -.Кстати,применение герметика ни коим образом не отменяет межвенцовку при сборке и первичную конопатку.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
ну у а какой тогда смысл? Чтоб ветром не выдувало и птички не бАловались? - так это я и при конопатке забью так, что зубами не вытащишь... В том -то и дело, что бы этим не заниматься, а просто замазать... или запенить уже что ли...??? :(((
нет, брус обычный, обшивать собираюсь сайдингом+утеплитель, но не раньше следующего лета (по мере поступления $), а эксплуатация бани планируется с сентября и всю зиму (причём с возможностью ночевать, т.к. дома на даче пока нет, а размеры бани позволяют (6х4).
Я так же собираюсь обшивать на будущий год (после усадки сруба), а эксплуатировать начну совсем скоро и зимой тоже. Так вот хочу просто (временно, до обшивки) закрыть гидроизоляцией (типа "Изоспана") — она выдерживает температуры до -50. Эстетический вопрос меня не волнует, пока потерплю.
У нас в обществе в прошлом году расширили дом сторожу и на зиму как раз закрыли изоляцией — перезимовало всё прекрасно.
т.е. снаружи хотите степлером зашить? Думаете, что задувать в стыки не будет? А внутри обшивать собираетесь (обшили)? У меня сосед купил несколько б/у рекламных баннеров и обшил ими временно дом 9х10 из бруса, предварительно пропитав его...
Да, степлером. Ну по краям можно рейкой (если совсем правильно, то надо проклеить специальной лентой, продаётся там же, где и сама изоляция), тогда уж точно дуть не будет. Кстати, укрывать изоляцией планирую именно для того, чтобы не тратить деньги на пропитку сруба — а пропитывать уже наружнюю отделку (я сайдинг не хочу, хочу что-то деревянное, что именно, будет зависеть от финансов).
Внутри обшивать конечно же буду, но опять-таки через год после усадки сруба. В моечной, скорее всего, тоже временно укрою стены гидроизоляцией.
Дополнительно ничего утеплять не планирую, только хорошо проконопатить сам сруб.
Баннеры, наверное, тоже хороший вариант, но надо посчитать. Я покупал рулон (там 70 квадратных метров) по цене около 1 тыс. рублей. Вам на ваш периметр (высота сруба-то всяко меньше 3,5 метров) хватит, и даже останется.
А есть ли смысл делать баню из бруса или сруб?
ИМХО: именно для бани лучше использовать каркас. Ибо зимой, чтобы прогреть 3-4 куба застывшего леса надо уйму дров извести. А каркасная баня зимой протапливается за 40-50 минут до полной готовности. Плюс когда внутренние доски обшивки сгниют их проще поменять, чем брус.
Кто ж голый брус в бане оставляет внутри? Там обшивают рейкой, вагонкой — кто чем хочет. А её поменять ничуть не сложнее, чем доски вашего каркаса.
А вообще, не понимаю, с чего бы каркасную баню прогреть было проще. Прогревают в бане воздух, а не стены. По-моему как раз каркасная баня зимой — это греть улицу.
В ответ на: Кто ж голый брус в бане оставляет внутри? Там обшивают рейкой, вагонкой — кто чем хочет. А её поменять ничуть не сложнее, чем доски вашего каркаса.
А вообще, не понимаю, с чего бы каркасную баню прогреть было проще. Прогревают в бане воздух, а не стены. По-моему как раз каркасная баня зимой — это греть улицу.
Пока стены холодные воздух будет от них быстро остывать. Прогреть массив в 4 куба совсем не то же самое, что полкуба досок.
Почему вдруг именно каркас у вас ассоциируется с обогревом улицы, поясните?
Вот смотрите: я прогрею 4 куба, и они будут своеобразной тепловой завесой внутреннего пространства от холодной улицы. А у вас всего полкуба. Ну и где теплопотери-то больше? Вы прогреете, а у вас будет быстро остывать. Опять подбрасывать надо. А я прогрею и буду париться, мыться, отдыхать в тепле. Так что ещё вопрос, где больше дров уйдёт.
В ответ на: Вот смотрите: я прогрею 4 куба, и они будут своеобразной тепловой завесой внутреннего пространства от холодной улицы. А у вас всего полкуба. Ну и где теплопотери-то больше? Вы прогреете, а у вас будет быстро остывать. Опять подбрасывать надо. А я прогрею и буду париться, мыться, отдыхать в тепле. Так что ещё вопрос, где больше дров уйдёт.
Теплопотери зависят не только от того, какой толщины стена, а и от того, из чего она сделана. Вы же не предполагаете, что каркас будет только из дерева??? Утеплять его естественно надо.
А утеплитель прогревать не надо, по-вашему? Какая разница — положить брус или делать каркас с утеплителем (вопрос стоимости материалов оставим в стороне)? Всё это разговоры, пока не будет представлен хоть какой-нибудь обоснованный расчёт, что ваша каркасная баня прогреется быстрее моей из бруса.
Т. е. по-вашему утеплитель чудесным образом при наступлении зимы не охлаждается? И не будет влиять на температуру внутри вашей каркасной бани? Короче говоря, или приводите расчёты, или молчите.
В ответ на: Т. е. по-вашему утеплитель чудесным образом при наступлении зимы не охлаждается? И не будет влиять на температуру внутри вашей каркасной бани? Короче говоря, или приводите расчёты, или молчите.
Удельная теплоемкость вещества показывает количество энергии, которую необходимо сообщить/отобрать, для того, чтобы увеличить/уменьшить температуру одного килограмма вещества на один градус Кельвина.
Для минеральной ваты около 0,84
Для дерева около 2.5 (бывает больше и меньше в зависимости от породы дерева.)
Количество тепла, необходимое для повышения температуры с Тн до Тk тела массой m можно рассчитать по следующей формуле:
Q = C x (Тн – Тk) x m, кДж
где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)
Уж извините, считать не буду. Сами как-нибудь управьтесь.
хорошо что не кто про каменную(кирпичную) баню не упомянул
соглашусь каркасник проще прогревать(идеал для жилья :)) моё мнение баня должна быть деревянная(бревенчатая, рубленная)
В ответ на: Этого мало. Чтобы сравнивать, нужно задать параметры вашей каркасной конструкции. Может, у вас там 100 тонн минваты на ваши полкуба дерева?
Вы сами-то в это верите??
В ответ на: соглашусь каркасник проще прогревать(идеал для жилья :))
А вот не факт!! ИМХО всё с точностью до наоборот. Именно для жилья каркасник не айс.
1) Кроме теплопроводности важен ещё такой параметр как теплоёмкость. А он у минваты ниже, чем у дерева. Что из этого следует? Быстро нагревается, но и быстро остывает. Для бани-не критично. Там помылся и она пусть себе выстывает. А для дома нехорошо. Надо часто и понемногу подтапливать. Вот как раз для дома брус/бревно лучше. Можно один-два раза в день протопить и этого хватит.
2) В каркаснике, делают пароизоляцию, в том числе и чтобы влага находящаяся в доме не замерзала внутри ваты. Если она там замерзнет, то утепляющие свойства минваты идут коту под хвост. А что есть пароизоляция? Натяните себе на голову целлофановый пакет и посидите немного. Вот вам и получится каркасник в миниатюре. Отсюда ещё одна проблема-вентиляция в каркаснике должна быть очень хорошей, так как весь обмен воздухом с окружающей средой, практически
будет производиться через неё. И мало того, хорошей, но ещё крайне желательна рекуперация. Для бани это не существенно, так как там человек находится недолго. А для дома -критично.
В ответ на: Этого мало. Чтобы сравнивать, нужно задать параметры вашей каркасной конструкции. Может, у вас там 100 тонн минваты на ваши полкуба дерева?
Вы сами-то в это верите??
В ответ на: соглашусь каркасник проще прогревать(идеал для жилья :))
А вот не факт!! ИМХО всё с точностью до наоборот. Именно для жилья каркасник не айс.
1) Кроме теплопроводности важен ещё такой параметр как теплоёмкость. А он у минваты ниже, чем у дерева. Что из этого следует? Быстро нагревается, но и быстро остывает. Для бани-не критично. Там помылся и она пусть себе выстывает. А для дома нехорошо. Надо часто и понемногу подтапливать. Вот как раз для дома брус/бревно лучше. Можно один-два раза в день протопить и этого хватит.
2) В каркаснике, делают пароизоляцию, в том числе и чтобы влага находящаяся в доме не замерзала внутри ваты. Если она там замерзнет, то утепляющие свойства минваты идут коту под хвост. А что есть пароизоляция? Натяните себе на голову целлофановый пакет и посидите немного. Вот вам и получится каркасник в миниатюре. Отсюда ещё одна проблема-вентиляция в каркаснике должна быть очень хорошей, так как весь обмен воздухом с окружающей средой, практически
будет производиться через неё. И мало того, хорошей, но ещё крайне желательна рекуперация. Для бани это не существенно, так как там человек находится недолго. А для дома -критично.
ваша не правда...почему сразу вата..есть и другие утеплители вот например рекламируют http://thermoisolation.ru/video/video1.htm он не боится влаги...а про вентиляцию она просто обязана быть в любом жилом доме из любого материала...когда строишь термос...какая у него теплоёмкость??
В ответ на: И мало того, хорошей, но ещё крайне желательна рекуперация. Для бани это не существенно, так как там человек находится недолго.
Вы строите баню для экономии на отоплении и вентиляции или для души, для тела???
Для бани микроклимат очень важен.
Если вы любитель париться, вам это не нужно объяснять, если просто помыться, то мой совет- купите "навороченную" душевую кабину.
Там и баня турецкая и гидромассаж и душ "шарко" и прочие "фенечки".
А если все же любите париться, но строите баню в первый раз, то сходите в разные по конструкциям бани.
Как вариант - "Алексеевские Бани " в академгородке.
Там есть и "каменно_вагонка" (типа дерево) и настоящие деревянные парилки.
Попробуйте все, и сделайте для себя выбор.
Разница очень сильно ощущается.
Не нужен "хай-тек" для бани.
Всякие там утеплители фольга и прочие "новшества" только ухудшают пар.
Хотя возможно немного экономят на дровах...
В ответ на: Я верю в числа, подкреплённые формулами, а не в пустой трёп "это теплее, потому что я так думаю".
Ну, если с пониманием без конкретных чисел проблема, так подставьте числа, да посчитайте, что вам мешает??
В ответ на: а про вентиляцию она просто обязана быть в любом жилом доме из любого материала.
Кто бы спорил? Вопрос только в сложности этой системы вентиляции. Где-то достаточно простой, а где-то нет. Старые советские дома вообще рассчитывались под так называемую "щелевую" вентиляцию. И теперь, когда люди ставят пластиковые окна у них возникают проблемы с вентиляцией.
В ответ на: А если все же любите париться, но строите баню в первый раз, то сходите в разные по конструкциям бани.
Я париться люблю средненько, т.е. без фанатизма и у меня перед глазами есть пример именно каркасной бани у родственника и у себя на даче. Всё устраивает. И микроклимат и количество дров.
А если речь идет о бане для зимы, то совет насчёт кабины работает только в том случае, когда есть дом с достаточной площадью под установку такой кабины и если в этом доме постоянно живут. Иначе мимо темы.
В ответ на: Вы и мешаете: я вас просил выше по теме сообщить параметры вашей каркасной бани. Что подставлять-то, если нет данных?
Возьмите 3 на 4 метра, высотой 2.5
Вертикальные бруски 5 на 10 см
Толщина внутренней деревянной обшивки 2 см
Толщина наружней деревянной обшивки 2 см
Утеплитель урса лайт
Толщина утеплителя 5 см.
Вес одного кубометра утеплителя 10 кг.
есть такой герметик "теплый шов", вот им можно межвенцовые швы утеплить и другие места (окна двери). Себе так все швы утеплил, хоть и ленту прокладывал. Если интересно, пишите в личку, расскажу где купить
Подниму тему. Привезли сруб баньки из оцилидровки. Хотел самостоятельно собрать, отпуск с середины июня. Говорят, что собирать надо побыстрей, пока не высох. Сруб сырой. Вопросы к строителям. Примерное время, до того как начнет при усушке гнуть палки. Месяц у меня есть? Штабель на улице укрыт банерами.
Мне привозили сруб в начале мая, собирал в середине июня. Всё нормально, главное правильное хранение. Оцилиндровки было 54 куба. Каждый ряд в штабеле был проложен брусками или досками для вентиляции. Потому что, если жара сырой пиломатериал и без доступа воздуха бревна плесневеют очень быстро, 3-4 дня достаточно для этого. Думаю, закрыли баннерами зря, пусть лучше верхний ряд в штабеле потемнеет чуть от солнца, нежели плесенью покроется. Главное чтобы продувался штабель.
Может повести и за неделю, тем более жара какая установилась.
Срочно собирай, не штабелирование не банеры не помогут.
Ну или собирай штабель на горизонтальных и вертикальных прокладках бруском(доской) от 40 мм и толще.
Стягивай ремнями или загружай сверху ФБСками, банер убирай( им только цемент укрывать), строй навес поверх штабеля.
Хотя если бревно 3м., то ничего критичного
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Ничем не закрывй,если вода попадет на торец бревна,то будет впитываться по волокнам вне зависимости от того,есть шов или нет.То же самое и с отдачей воды.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: Примерное время, до того как начнет при усушке гнуть палки.
Чем раньше тем лючше...прям сегодня начинайте...)) если начнете через месяц...обязательно отпишитесь..! Как собирается...
Сруб собрал, за неделю, один. Помощь оказывали только в установке обвязки, лиственница 200х200 сырая и неподъемная. Палки оцилиндровки все ровные. Встречались незначительные отклонения по длинной стороне(длинные 5,5 метров), но не критично. От времени изготовления палок до сборки более месяца, есть небольшие трещины, внутри палки сырые. Так, что зря особо опасался.
у меня баня 3х4 метра из бревен 250-200 мм (к верху тоньше бревна), утеплитель-пакля и частично монтажная пена (в местах совсем уж широченных щелей), зимой в -20 нужно топить часа три, чтобы более-менее прогреть для попариться, весной и осенью 2 часа, летом час
Что-то действительно долго. Может, несоответствие мощности печи и размеров помещений? Либо действительно, где-то ещё идут теплопотери (не через стены).
Вот как наступит зима "отбейте" своё сооружение тепловизором. Протопить и просмотреть сначала снаружи, потом изнутри. Если явных несоответствий (печь/площадь) нет и дело в теплоизоляции сразу будет видно где брЕши.
Да, сразу всё видно. Я как то знакомому ради интереса диагностировал новострой двухэтажный-много что повылазило. Чуток подогрли внутри для разницы температуры масляными радиаторами, так как отопление ещё не запущено. Во первых оконный монтаж был выполнен не качестенно и между стен и рам плохо утеплен. - устранимо. Во вторых очень сильная на сливе септика утечка тепла была. Тож устранимо. Ну и в третих во всех углах температура ниже чем во всём помещении, но это уже факт естественный. Он репу конечно почесам, но пока смирился) С потолком тож повылазили точечные устраняемые проблемы. Кстате сейчас много фирм предлагают услуги по тепловизионному обследования зданий. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ сейчас модная тема)
господа, вот какая незадача..у мамули в деревне сделали баню в надворном строении, материал стен шлакобетон.Все красиво, внутри обшили вагонкой.Возникла офигенская проблема - зимой топим, конденсат оседает в комнате отдыха и во многих местах вагонку (ну или как это называется, когда рейка в пазы собирается?) просто выдавливает - разбухает...:((хз что делать.. и еще - парилку умудрился чел сделать без фольгированного утеплителя, в итоге протапливать летом приходится чуть не полня и 4 ведра угля. непорядок, такое ощущение..или я балбес? без фольги ж никак?насколько я понимаю, если фольги нет , ИК излучение греет просто стены, не отражаясь, и пока стены не прогреются, парилка не нагревается?
В ответ на: господа, вот какая незадача..у мамули в деревне сделали баню в надворном строении, материал стен шлакобетон.Все красиво, внутри обшили вагонкой.Возникла офигенская проблема - зимой топим, конденсат оседает в комнате отдыха и во многих местах вагонку (ну или как это называется, когда рейка в пазы собирается?) просто выдавливает - разбухает...:((хз что делать..
У тещи в деревне, тоже шлаколитая баня, сразу приметил этот конденсат, в неотапливаемой комнате отдыха. Поэтому когда реанимировал баньку, просто заштукатурил и покрасил стены. Год прошел, всё в норме) Конденсат ни куда не делся, но разбухать не чему.
В ответ на: и еще - парилку умудрился чел сделать без фольгированного утеплителя, в итоге протапливать летом приходится чуть не полня и 4 ведра угля. непорядок, такое ощущение..или я балбес? без фольги ж никак?насколько я понимаю, если фольги нет , ИК излучение греет просто стены, не отражаясь, и пока стены не прогреются, парилка не нагревается?
Всё правильно понимаете, я тещину сначала оштукатурил хорошенько, изнутри и снаружи, с применением армировочной сетки, дабы исключить теплопотери через трещины, далее изолон и вагонка, теперь летом за час натапливается, зимой полтора-два и пар чудесны и тепло держит. Баня в круглогодичном пользовании.
Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.
ясно, спасибо за подсказки:))блин, я иногда людям поражаюсь - человек этот, в возрасте уже, профф строитель и так лажаться.....простейшие ведь истины...теперь будут разборки..почему сразу норм не сделать...
В ответ на: блин, я иногда людям поражаюсь - человек этот, в возрасте уже, профф строитель и так лажаться.....простейшие ведь истины...теперь будут разборки..почему сразу норм не сделать...
А чего поражаться? Возраст не показатель, скорее наоборот, отстают люди с возрастом от технологий. Ну и вашей вины тут достаточно, сами-то куда глядели, можно было вопросы о том, что и как, до того задать людям и хоть немного вникнуть в то-что вам делают. Да и мастера этого, великовозрастного, наверняка подешевле нашли)
Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.
В ответ на: Что-то долго... Потолок чем/как утеплен??
потолок из толстых досок, засыпан сухой глиной и шлаком, в основном дверь дает сквозняки из-за печной тяги и обмерзает снизу, впрочем это терпимо - промороженную за неделю громадную баню быстро прогреть не получится
мать далеко живет, сам не проконтролируешь:)а мастер - дорогой сцуко мастер...:(что самое обидное...и толковый, что самое поразительное, очень аккуратный дядя.
волков бояться в лес не ходить.
