какой фундамент под брусовой двухэтажный дом

Делайте столбы, но на 2,5-2,7 метра. Глубина заложения определяется глубиной промерзания. Если выше, то когда земля под фундаментом замерзает- с одной стороны замерзла с другой еще нет- один угол поднялся, другой нет и т.д.

Ленточный для кирпича и т.д. под брус столбчатый вполне подходит.

Если под опалубкой вы понимаете какую-то прочную объвязку, то это "рант балка"- делается, опять же под кирпичную и прочую кладку.

Под брус между столбами делается не "опалубка", а забирка- т.е. любым материалом просто закрывается пространство от столба, до столба, от земли до низа дома- чтобы не дуло.
Капитально соединять столбы Не надо.

К стати, лучшая книга по строительству деревянных домов-
А.М. Шепелев "Как построить сельский дом"

Я уже писал на другом форуме и повторюсь:
Конструкции фундаментов, зависят от характеристик грунтов. И не в последнюю очередь от того- пучинистые они или нет. Вызывать геологов для анализа состава грунта накладно. Я в нескольких объектах за отсутствием геологии, применял универсальный фундамент ( "ребристая плита"). Суть его сводилась к тому, что под всем домом создавалась единая монолитная плита, что позволяло не боятся морозного пучения, в любом месте под домом устанавливать "столбики" под лаги, сухое подполье, отсутствие значительных земляных работ. Что касается столбчатых фундаментов, то при заложении их на рекомендуюмую глубину, предудущим комментаторам хотелось бы задать вопрос: сколько их? Какие по сечению и с каким шагом? какой объем грунта и чем придется выбирать? куда его складывать если условия стесненные и дом рядом, чем производить обратную засыпку и как избежать последующей усадки грунта? ведь котлованы под отдельный столбик при такой глубине сольются в один из-за угла ест. откоса? Что делать с касательными силами пучения, поскольку грунт может быть таковым? и еще много всего...
Более подробно - nstas@ngs.ru

Делайте ленту и не задумывайтесь расчетами стобов и.т.д брус 7 метров на столбах "сыграет"

В ответ на: на столбах "сыграет"

А на ленте, по вашему, не сыграет чтоли???

Блин, советчики....
сами себе противоречите. Зачем на столько заглубляться? Дом - брус.

Столбчатый не советую. Учитывая то, что:
- скорее всего будет работать условнорегистрованная рабочая сила, это не позволить добиться однородности работ, заливки
- геологию вы не делаете
- нужен расчёт количества и шага столбов.

Исходя из этого и из того, что вы написали что воды рядом нет, глина рядышком, верный выхол - мелкозаглублённая ленточка.
для этого варианта вообще малокретично - замерзает-не замерзает, пучит-не пучит..(я про грунты). Дом - единое целое.
для ахтунга - старый Питер стоит на мелкозаглубленных бутированных ленточках. Сколько Питеру отмечали?

а лента как раз и для того что б дом без опаски "играл"

(сорри за то что в одном ответе не всё написал)

Октябрьский район - довольно старый район. Его застройка началась ещё у истоков Новониколаевска. До сих пор в районе ул Кирова и Никитина (в Гусином Броду жила большая часть строителей моста и ЗапСиб магистрали) стоят дома столетней давности. Так их фундаменты - бревенчатая обвязка, уложенная в траншею (очень упрощенный вариант ленточки).
Стоят)

Про "дышит " мне тут уже один мудрый человек заяснял,теперь вы заясните, что такого военного подразумевается под жутиком "сыграет"? И ежели торгуете товарным бетоном,значит небетоноемкте ф-ты-кака?

Для ахтунга-в старом питере на мелкозаложеныжбутовы лентах какие дома стоят?Кирпичные.Покажите мне человека,построившего кирпичный(либо из любого другого,плохо работающего на растяжение,материала) дом на столбах без ростверка, и я вызову ему санитаров за свой счет.В старь люди не дурнее паровоза были ,гланды через опу не варезали. По однородности работ_вы случаем не купол аквапарка бетонируете?Расчет количестваи шага столбов для специалиста-так прям сложно?Ну вот не надо смешить мои подковы,ладно?

В ответ на: без опаски "играл"

Гаспадин путает теплое с мягким.

Лента делается - чтоб на ней стена стояла.
Стена сруба из бруса прекрасно стоит и на столбах.

А чтоб не "играло" (в моем понимании это означает отсутствие случайных "незапланированных" деформаций грунта под подошвой в процессе эксплуатации) делаются специальные мероприятия направленные либо на исключение самих "незапланированных" деформаций, либо на сведение к нулю влияния таких деформаций на сооружения.

Так вот столбы - это один из способов "сведения к нулю последствий".
От разности осадок усилия в столбах не возникают, а вот в ленте - тока в путь. .

Чтоб лента "без опаски играла" её надо сделать сеченим, способным воспринять нагрузку от стен при консольном загружении на длине консоли равной половине длины ленты.

Поставьте - 30 (а то и все 50) тонн веса на консоль равную 5 м и посчитайте сечение/армирование.

Тогда и про "без опаски" поговорим

В ответ на: (сорри за то что в одном ответе не всё написал)
Так их фундаменты - бревенчатая обвязка, уложенная в траншею (очень упрощенный вариант ленточки).
Стоят)

Стоять можно по разному, а внутри двери не закрываются, про пол с потолками вообще молчу

В ответ на: Так их фундаменты - бревенчатая обвязка, уложенная в траншею (очень упрощенный вариант ленточки).
Стоят)

Бревенчатая обвязка уложенная в траншею никакого отношения к ж.б. фундаментой ленте не имеет.

Это вариант установки сруба "без каких либо фундаментов прям на землю".

В ответ на: а внутри двери не закрываются,

Чтобы двери закрывались и открывались достаточно их правильно смонтировать.
Тогда никакое "играние" вообще не будет оказывать на них влияние. Пусть хоть на бок весь дом ложится .

Это как так правельно смонтировать? чтобы стены при плохом фундаменте ходуном ходили, а двери открывались и закрывались ? И штукатурку со шпатлевкой тоже подскажите как? Незнаю как Вы , а я за ленточный и покрепче навсякий случай! Деньги один раз вложить и непереживай всю жизнь. А зимы у нас бывают разные. Да и почва под разными углами дома может быть разной.

Так я то же "за" ленточный - согласен.
Тем более разница в стоимости по сравнению со столбчатым не очень большая. Я про строительстве своего дома бутировал фундамент, т.е. использовал бут в качестве заполняющего элемента. Сам камень не дорогой, что в итоге позволяет уменьшить стоимость материалов для ленточного фундамента - уменьшается объём бетона на 40-60 проц. Я правда читал, что позволительно соотношение 30% бетона и 70% бута, но это практически кладка получается), я не стал заморачиваться)
В опалубку камень укладывали плоской стороной наружу. После съёма опалубки получил как будто отделанный камнем фундамент.

Мне удивительно, как комментаторы не обращают внимания на следующие моменты:

1. Было сказано, что когда копалась яма под слив была обнаружена глина. Вопрос - где гарантия, что женщина не спутала ее с суглинком? Где гарантия, что это не "линза"? Где гарантия, что под домом будет она же или что ее там не будет?
2. Была обнаружена вода на такой-то отметке. Вопрос - что за вода? После дождя или талая? Осенью или весной? Где гарантия что уровень не подымется?
3. Столбчатые или ленточные фундаменты имеют полное право на жизнь. Проетировщик опираясь на множество факторов выбирает вид фундамента. Местные комментаторы-то на что опираются? Они своими глазами видели местные условия?

Я тоже не изучал геологию (ее просто нет), поэтому рекомендовал тип фундамента, который избавит владельца от проблем с пучением и влиянием поверхностных грунтовых вод. Удешевит земляные работы и не приведет к влиянию на конструкции дома деформаций грунтов. Дело теперь хоязяйское...

В ответ на: Это как так правельно смонтировать

Набнрите в Яндексе "окосячка" и читайте.
Вот например.

В ответ на: И штукатурку со шпатлевкой тоже подскажите как?

Штукатурку делают по дранке, шпаклёвку - по штукатурке.

В ответ на: а я за ленточный и покрепче навсякий случай

Вот Вы поясните пожалста - что есть "покрепче"???
Предположим имеем нагрузку от стены дома 4 т/м2. Какое сечени сечение и армирование ленты будет "покрепче"???
300х1000 (ширина х высоту) армированного сверху и снизу тремя стержнями d16 обвязанных хомутами d10 с шаном 150 мм - это "покрепче"???
А если 8 т/м нагрузко то тогда как???

Теперь про почву под разными углами.

Какая разница проемам в стенах от того на столбе угол задрало, или на ленте???
Устал уже повторяться - не спасает лента ни от каких перекосов.

В ответ на: как комментаторы не обращают внимания на следующие моменты:

Обращают, не преживайте.

В ответ на: Удешевит земляные работы и не приведет к влиянию на конструкции дома деформаций грунтов. Дело теперь хоязяйское...

Чето сомнительно, что "до желтого" под плиту закапываться не придется.
Вы хоть озвучте примерные кубометры своей конструкции. Чтоб можно было сравнить.
Ну и схему работы плиты - чего и как работает, чтобы "избавить". А то я не знаю с чего начать, чтобы объяснить Вам что это не так, как Вы себе представляете. .

Расход бетона при 7х7 примерно 12 м куб.
Если вы видели ребристые плиты перекрытия, то фундамент выглядит так же. Армирование только не пред. напряженное, а обычное и расположене арматуры рабочей отлично от плит перекрытия.
Заглубляться в спланированный участок достаточно на 200мм. Высота ребер периметра 600 мм, второстепенных ребер 400 мм, толщина верхней части плиты -100мм. Под плитой песчаная подушка -300мм прямо по выравненному грунту. Предполагая ( пусть с натяжкой) что плита своего рода "штамп", посчитайте нагрузку под плитой на ед площади и сопоставьте с любым расч. сопротивлением...

Кстати идея то не нова и вам в институте( если учились) должны были о ней говорить. Но образный пример. Постройте карточный домик на горизонтальной поверхности стола. Покачайте стол за угол. Без резких движений, а с сопоставимыми колебаниями в фундаментах. Домик устоит. Принцип плавающего корабля. Его качка не влияет на конструкции столов и мебели...

Рассказывали конечно.
Потому и спрашиваю. Какие габариты у предлагаеиой Вами плиты ?

В ответ на: Покачайте стол за угол

Свяжите углы стен и перекрытия карточного домика между собой, смоделировав стену из бруса - получите коробку.
Оставьте стол в покое и качайте коробку за один из углов хоть плавно - хоть резко. Домик устоит. Принцип коробки. Стены способоны воспринять усилия от качки без всякой дополнительной плиты. .

Не знаю, кто были ваши учителя, но то что вы написали "Свяжите углы стен и перекрытия карточного домика между собой,... и дом устоит" не совсем грамотно. Что понимать под выражением "дом устоит"? То ли вы не понимаете о чем речь? Подымете краном за угол сруба, хоть с перекрытием хоть без, именно из за недостаточной жесткости узлов и связей между венцами дом перекосит. Теперь представьте ту же силу (от крана) приложеннуе к нижнему венцу в углу дома, например от пучения и сруб снова перекосит. Ну и что что дом устоит? Есть понятие о 2й группе пред состояний...
Так вот идея плиты - размеры 7х7 для данного дома, и состоит в том, чтобы за счет жесткости плиты распределить действие локальных разнонаправленных сил на возможно бОльшую площадь... Вся то и беда в том что стыки венцов в углах и между собой деревянных домов не имеют
достаточной жесткости и если даже убрать угловой столбик, то дом не развалится, сруб будет консольно "висеть" но вопрос- какие при этом возможны деформации в конструкциях? Да и за счет пластичности узлов они могут и проявиться не сразу....

В ответ на: Что понимать под выражением "дом устоит"

Тоже самое, что и под Вашим "дом устоит" .

В ответ на: Есть понятие о 2й группе пред состояний...

Есть такое, не спорю .

Только боюсь, что если перейдем на терминологию - нас могут не понять .

Итак. Приступим.

Предельные состояния первой группы - потеря несущей способности конструкций - конструкция разрушается, со всеми вытекающими.
Предельные состояния 2 группы - нарушаются условия нормальной эксплуатации - конструкция не разрушается, но эксплуатировать её "нормально" (т.е. без дополнительных ограничений) невозможно.

В ответ на: из за недостаточной жесткости узлов и связей между венцами дом перекосит.

Связи между венцами - это первая группа предельных состояний .

Отчего же их недостаточно???
Вполне все можно сделать достаточно.
Даже шканты не сильно часто ставить придется. .

А еще можно стены и перекрытия расшить связями (прибить крест накрест металлические полосы)- вобще сотовая структура получится.
Все стены и перекрытия станут "жесткими дисками", т.е. их деформации от нагрузок в своей плоскости настолько ничтожны, что ими можно пренебречь.

Такой сруб краном за один угол можно будет не то что поднять, но даже и перекатить его таким способом в другое место

А надо ли это???

Ведь чем больше жесткость конструкции - тем при меньшем выпоре одного угла конструкция оторвется от грунта и станет работать как опертая на одну сторону и одну точку. Это есть её расчетная схема, для того чтобы подобрать сечение и армирование, способное "позволять играть".
Соответственно армировать её придется весьма густо, и делать весьма толстой .
Все таки - 7 х 7 - это дляже пустотки на перекрытиях дорогущие получаются, а тут целый дом стоит .

Рассмотрим вторую группу предельных состояний.

При выпоре одного угла со "жестким срубом" (название сам придумал) и плиты происходит одинаковый процесс их поворот вокруг одной из сторон и крен всей конструкции (т.е. полы во всем доме станут наклонными), появляется горизонтальная составляющая действующая на элементы и все заполнения проемов доме преспокойно перекашиваются, невзирая на окосячку и т.п. мероприятия.
Не от того, что проемы стали "параллелограммом", но от того что появился крен и оси проемов отклонились от вертикали.

Теперь рассмотрим схему со срубом с податливыми связями.

Фактически это шарнир. Т.е. при выпоре одного угла весь сруб с опор не сойдет.
Деформируется лишь только две стены, ограниченные по длине местами расположения стыков, т.е. пролет уже будет не 7 м, а гораздо меньше. Ведь мы предусмотрительно поставили под эти стыки столбики.
При этом крена всего здания не происходит.
И даже на участке где стены деформируются оси проемов от вертикальной плоскости не отклоняются. Проемы при этом становятся "параллелограммом".
С решением этого вопроса замечательно справляется окосячка.

Выпор одного угла при такой схеме работы будет ощущаться (т.е. нарушать условия нормальной эксплуатации) только наклоном пола на участке, ограниченном шарнирами в стенах, проемы останутся пригодными к эксплуатации.

На мой взгляд - это более комфортно, чем крен всего дома
Получается, что даже если сделать плиту достаточного сечения, то это, всего лишь выключит стену из работы на изгиб, но никак не спасет от "крена" (т.е. второго предельного состояния), и даже наоборот - усугубит последствия. .

Кроме того - пучению еще нужно "попасть" конкретно под столбик.
Нетрудно прикинуть, что шанс того, что пучение "попадет" под плиту гораздо выше чем под столбик.

Чтобы столбики вообще не выпирало - я предлагаю делать замену грунта на щебеночную подушку, не подверженную пучению и способную компенсировать деформации пучения окружающего грунта.
Т.е. вообще - исключить саму возможность этого процесса .

В ответ на: аспределить действие локальных разнонаправленных сил на возможно бОльшую площадь...

А зачем, позвольте полюбопытствовать?
Зачем распределять нагрузку на 49 м2, если распределения на 10-12 м2 - уже более чем достаточно???

В ответ на: толщина верхней части плиты -100мм. Под

А Вы в курсе, что только защитный слой для подошвы фундаментов без бетонной подготовки 70 мм. ???
Ежели такая подготовка есть, или это не подошва фундамента - то 50 мм.???
Т.е., по Вашей схеме, плита должна быть толщиной не менее 120 + dстержня.

Вы куда стержни размещаете то???

Ну и диаметр и шаг арматуры озвучте тоже.
Чего его скрывать. .

В ответ на: воего рода "штамп", посчитайте нагрузку под плитой на ед площади и сопоставьте с любым расч. сопротивлением...

Про штамп 49 и и штамп 10 м2 я в предыдущем сообщении спросил.

Здесь спрошу - вы эту "ребристую" сами то считали на "способность играть"???

Смею вас заверить - ребро 600х100(???) на 7 м будет весьма хиленько работать.
Дело будет даже не в армировании, а в площади бетонного сечения, работающего на поперечную силу.

Кстати - каков их шаг - главных и второстепенных???.

Может вместо голой теории денежку посчитаем?12 кубов бетона по 2100=25200. Устройство котлован+опалубка+прием бетона-12х800=9600пиломатериал на опалубку- 1м3=5000. итого:25200+9600+5000=39800.И кому надо такое?Не,если бабла немерено-вперед и с песней.

Читал тут читал всех и понял, что накрылась моя двухэтажная банька . Придется ходить в общественную ! Столбы не поставиш ,ведь грунтовые воды всего в метре, да и технику туда не загнать. А лента не спасет ни от каких перекосов ! А может баню поставить возле дома, там грунтовые воды в 4 метра. и дом обшить блокхаусом? А куда машины ставить? В юности только законы Ома и Киргофа заставляли учить. Идея - поеду по деревням смотреть, как там столбы с окосячкой делают, чтоб двери всегда открывались и закрывались, а может церковь какую на столбах найду?! Заодно по дороге скажу Сергею у которого сибитовый домик разорвало на куски -Не в проэктную организацию нужно было обращатся, а сюда заглянуть

Тут еще арматуру забыли посчитать, а ее на плиту уйдет много.. Да и бетон 2100 - это без стоимости доставки (если миксером).
В принципе против плиты ничего не имею, но ход мыслей КОЛО мне нравится т.к. в этом случае мы устраняем Причину, а не уменьшаем влияние Следствия.

Сам решил делать в этом году фундамент по его расчету (Алексей, еще раз спасибо ) - по всему периметру массивная подушка из трамбованного щебня, обернутая геотекстилем, на ней - чисто символическая лента. Ну и плюс ко всему хорошее армирование кладки (дом кирпичный). Так что через годик-другой думаю будет видно правильный ли выбран путь.

Извини А не считал так : Машину песка ,машину щебенки с бутом, цемент,арматура и прочее + джамшут. Я сам сталкивался прошлым летом,что после какой то глубины джамшуты еще и приличный коэфициент применяют- очень боятся глубоких ям.проще наших нанять, но очень долго похмелять приходится И еще не просчитал ? Во сколько обойдется заделать то расстояние- между столбами и хоть как то облагородить? Или она только летом в этом доме будет жить?

Начнем с последнего,Заделать можно в принципе чем угодно(кирпич,бут,ЦСП,сайдинг,профлист....)вопрос сметы.но полюбому нужно оставлять продухи,которые на зиму закрывать.Плиту вручную не намешать,тут как раз и требуется непрерывное бетон рование.Столбы-легко.По прошлому лету замес куба бетона вручную стоил 500-100р, в зависимости от того как долго "басмачи" голодали.Вцелом,если добавить неучтеные мной материалы и доставку, то вытянет около 55тыр.Примерно 1.1тыр. на м2.Столбчатый ф-т по варианту КОЛО по максимуму в 20-ку уложится.Вывод?Совершенно в дырочку.

По поводу бани..Откуда такая паника?Будет стоять и не чирикать,щебенку только не экономить.У меня мастерская в логу,грунтовая вода на штык,круглый год,зимой дорогу см на 30 поднимает ,но с 67 года стоит и еще помирать не собирается,хотя из кирпича..Гаражи напротив все в трещинах,водит,но пока стоят .А дровам то что будет? В старину вообще рубленые дома на"стулья" ставили-т.е. на просмоленые чурбаки с крестовиной по низу.В 95 мне довелось подводить новый фундамент под такой дом 1911г рождения.Нижний венец тоже в труху был,но это хозяин лоханулся,просадил дом вниз.+ завалинка "колхозная",и тем не менее на 80 лет хватило.

Aleks-nsk, а вы параметры дома не можете сказать какой обсчитывали? И какой фундамент получился по расчетам - какой котлован (траншея), сколько щебня и какого планируете, почему лента "чисто символическая"? Сколько планируете по затратам на "посчитанный" вариант сэкономить по сравнению с каким-нибудь классическим вариантом?

Извини КОЛО за язву, но ты так против ленточного фундамента А я постоянно на стройках и по стройкам и я не месяцы сижу на одной стройке, а бывает так , в хорошие недавние времена и по нескольку строек в день И отрицательные отзывы слышу только от столбов. Может не так заглублялись? Незнаю! Когда то в далеком детстве пришлось разбирать Церковь (да простит мне всевышний) - вернее ,что от неё осталось- фундамент -жесть но глубина его как помнится не более 50см и просто на земле и говорят, что которая у цирка намного меньше. Себе дачу покупал на столбах -но давно это было и не знаю на какую глубину и зимой там не был (Свои проблемы) Но проблема сейчас другая, построил отделал дом ,думал для мамы но получается,что для себя. Хочется баньку на улице и с комнатой для гостей на втором этаже ,а может для сына- подрастает! Грунтовые воды в метре. Если Выкопать на 40см траншею .10см.щебня. 10см песка опять щебень и на него см 20-30 как у вас называется ленточный фундамент с арматурой ,отдушинами и т.д. А если боятся перекосов или деформации то хотя бы первые ряды почаще шкантов набить Баня прим 4*6 , 2 этажа + балкан.Извини -двери открываться и закрываться будут? И я наверно не там учился в юности но как просто щебень перед л. фундаментом может смягчить деформацию грунта?

Мне очень понравилось как сказал:Как долго"басмачи" голодали - очень верно и точно .Но я пишу о ленточном ф-те ,а не о сплошной плите. У меня родственичек в позапрошлом году отливал л фундамент с бутом из миксеров и дом поболе и намного и цены тогда были конские, но цена меньше. Может сам с сыном трудился?

В ответ на: против ленточного фундамента

Я против ленточного для бруса.
По одной простой причине - лента убивает нижние венца и наглухо перекрывает доступ в подпольное пространство.

В ответ на: отрицательные отзывы слышу только от столбов. только от столбов. Может не так заглублялись? Незнаю!

Вполне возможно.
Я их вообще не заглубляю.

В ответ на: но как просто щебень перед л. фундаментом может смягчить деформацию грунта?

1. Температура "замерзшего" грунта по высоте неодинаковая, и нарастает нелинейно. Ниже глубины промерзания грунт имеет положительную температуру, а у поверхности - температуру окружающего воздуха.
Соответственно и деформации пучения нарастают тоже нелинейно. Они пропорциональны разнице между "температурой начала пучения" для данного грунта и "фактической" температурой в данной точке грунта.
Выглядит это призительно так - перемещение точки на поверхности 15 см, на глубине равной 0,25 глубины промерзания 12 см
5 на,на глубине равной половине глубины промерзания - 5 см,

Поэтому заглубиться лучше поглубже.
Лично мне очень нравится глубина 1 м. .

2. Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для лишней воды из массива окружающего грунта.
По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему.
От 5 см останется чуток совсем.

Конкретно в Вашем случае, баня и близкий горизонт грунтовых вод я бы сделал еще и дренаж, с отводом от здания в сторону метров на 5.

В ответ на: двери открываться и закрываться будут?

Не факт.
Накренится же.

Ну а может вместо щебня -керамзит . Он поболе вмещает влагу чем камень? Он для меня -копейки. Прошлой осенью был в деревне Болотнинского р-на дак там вместо фундамента лежат лиственницы диаметром прим. 60-90см . Дома стоят давно лет 40-60 и штукатурка по дранке не трескалась никогда.Специально опрашивал.

Керамзит, при намокании разрушится.

В ответ на: Дома стоят давно лет 40-60

Совершенно необязательно, что их основание обладает пучинистыми свойствами.

если не затруднит,подскажите где покупали геотекстиль,видимо он-же дорнит,заранее спасибо.

В ответ на: ....................................................
Кроме того - пучению еще нужно "попасть" конкретно под столбик.
....................................................
Чтобы столбики вообще не выпирало - я предлагаю делать замену грунта на щебеночную подушку, не подверженную пучению и способную компенсировать деформации пучения окружающего грунта.
....................................................

Ко всему добавлю, что в случае чего, для брусового дома ремонт подобного фундамента достаточно прост. Хороший домкрат и все меняй подушку под столбом ставь новый столб и ага.

Ошибки со столбами обычно связаны с отсутствием подушки или элементарного водоотведения от дома.

Для бруса ИМХО самое оно.

Не, плита на непучинистой подушке тоже хорошо, даже замечательно, только:
1. Расчитать нормальную реберную плиту могут единицы. То что такой человек появился на форуме это замечательно.

2. Смонтировать ПРАВИЛЬНО такой фундамент могут единицы из единиц.

Дом - киприч, двухэтажный, стена 380мм снаружи утеплю минплитой и штукатурка по мокрому, размер 10х10 с эркером на фасаде. Строить буду на Полякова - это перед с.Каменка. Грунт там - глина, вода по разным источникам от 1,3м до 2,7м. Глубина траншеи - 1м, ширина - от 1,2м до 1,4м вверху и от 0,8м до 1м внизу соответственно. Выстилается дорнит в два слоя, по нему щебень фракции 0-70 послойно с тщательным трамбованием. Лента - высота 0,3м, ширина от 0,4м до 0,5м, бетон В15 (200) снизу проармирован арматурной сеткой. Лента не единый монолит, а как бы собрана из отдельных балок. Т.е. с виду она как обычная лента, но перекрестные балки не связаны между собой арматурой и соединены холодным швом. Далее кладка с довольно большим количеством армирования по всему периметру - повышаем "трещиностойкость" стен.

Очень приблизительный подсчет затрат:
1. Щебень: 60 тыс.руб
2. Дорнит: 20 тыс.руб
3. Бетон (бетономешалка): 10 тыс.руб
4. Арматура, опалубка: 10 тыс.руб
Итого: 100 тыс.руб

Не учтена работа и техника.

С другими типами фундамента сравнивал и считал, но расчеты не сохранились за ненадобностью.

Покупать буду в мае, непосредственно перед началом стройки.
А вообще дорнит плотностью 300 г/м2 стоит около 24 руб за квадрат.
Найти просто - либо журнал "Стройка", либо в поисковике набираем "дорнит новосибирск".

спасибо!!!

Коло!

Я посылал сообщение, но по какой-то причине оно не опубликовалось, поэтому постараюсь близко по смыслу повторить его

1. Из первого вашего "теоретического" сообщении я понял одно - вы читаете научную литературу и это похвально, но написанное воспринимаете и трактуете удивительным образом, что свидетельствует о недопонимании элементарных вещей. Спорить с вами я не буду, неблагодарное это занятие, пусть наукообразные фразы производят впечатление на несведущих.
2. Что касается второго послания- про защитный слой- то скажу вам следующее: если бы я ошибся в первом пункте и вы бы были грамотным специалистом, то сообразили бы, что растянутая рабочая арматура ПЛИТНОЙ части фундамента расположена в ВЕРХНЕЙ зоне плиты, поскольку плита испытывает отпор грунта. Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО курс "Основания и фундаменты". Ребро же у меня было, если не ошибусь, 600х200.
Еще более странно выглядит утверждение в последующем сообщении "Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для лишней воды из массива окружающего грунта.
По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, (!)и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему."

Б. И. Далматовым дано следующее определение: «Морозным пучением называется увеличение объема грунта при промерзании в результате перехода воды в лед и миграции влаги к фронту промерзания. Пучинистыми обычно называют грунты, которые при промерзании в условиях естественного залегания способны увеличиваться в объеме» [19]*. Таким образом, Б. И. Далматов дает определение пучинистых грунтов, но применительно к практике строительства.

«Пучинистыми (морозоопасными) грунтами называются такие грунты, которые при промерзании обладают свойством увеличивать свой объем при переходе их в мерзлое состояние. Изменение объема грунта обнаруживается в природных условиях в поднятии дневной поверхности в процессе промерзания и опускании ее при оттаивании. В результате этих объемных изменений происходят объемные деформации, что и наносит повреждения основаниям, фундаментам и надфундаментному строению зданий и сооружений».

Я взял первый попавшийся учебник(М. Ф. КИСЕЛЕВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ ОТ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
Киселев М. Ф. Предупреждение деформации грунтов от морозного пучения. — Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1985.), не говоря уже о СНиПе. Так вот основную роль в пучении играет увеличение ЧАСТИЦ грунта, поэтому щебень, не пропуская воду, не набухает, а окружавшая вода, застывая и расширяясь вызывает изменение положения частиц щебня, что снимает напряжения в подушке. А то "вместилище воды"! Смешно. По вашей логике - если под столбиком подсыпать гравий, то за пределами котлована грунт уже не пучинистый! Т.е. не глина в данном случае?!
Кстати объясните еще несведующим - что такое заиливание? И как оно влияет на своиства вашей подушки?


Aleks_nsk "В принципе против плиты ничего не имею, но ход мыслей КОЛО мне нравится т.к. в этом случае мы устраняем Причину, а не уменьшаем влияние Следствия."

Алекс, причину "метод" КОЛО не устраняет, поскольку он не в силах отменить зиму. Но вот чтобы, грунт не промерзал на глубину, где деформации морозного пучения в сумме начинают превышать нагрузку от конструкций сооружения, действительно проводят утепление грунтов, но это в отдельных случаях. В Н-ске есть объекты, где проводились эти мероприятия. Эфект есть и доказан. И кстати мой адрес nstas@ngs.ru , не сочтите за труд по весне ( в конце мая) после постройки дома черкните письмецо, что все у вас в порядке. Беспокойно за вас. Но и восхищаюсь смелостью! Есть же творческие люди! Я думаю, что ваш фундамент обойдется вам на порядок дороже, а уж о последствиях умолчу... Хотя эффект на кирпичной кладке может возникнуть на позднее…

Badger211 Стоимость работ нулевого цикла по статистике находится в пределах 25-30 проц от всей сметной стоимости, но вы не учитываете одно- как такового котлована не нужно, да и в других расходах вы сильно ошибаетесь, поскольку не представляете что это за фундамент.

Вы мне льстите, но что касается монтажа - мы сделали шесть фундаментов для домов (два из которых правда были подняты со стобиков, я писал ранее и мы выполняли под них не совсем "ребристую плиту") Два из них в Морозово на берегу. Глубина воды- 0,5 м и куча родников. Два в Нижней Ельцовке. Один опытный прораб-пенсионер и три таджика. Один дом 10х8, другой 6х4. Фундаменты разные по объему и армированию. Срок выполнения - 15 и 10 дней. Укладка с миксера. Большая часть времени ушла на планировку, поскольку весь плодородный слой заказчик велел перетаскать на огород, а местность у подножия горы.

Вот только не надо отфонарных заявлений.На вашем"супер фундаменте" можно ставить каркас,брус,сибит при одном итом-же расходе материала.При этом,стоимость над нулевого цикла различна.Если вы считаете что я накосячил в цифрах-выложите свои,сравним.И только не надо меня убеждать в том,что на непучинистых грунтах ( а у ТС именно такой случай) ваш вариант экономичнее.Про яда я вам уже писал,да не в коня корм.

Вы же сами посчитали примерно 40000р на фундамент. По моим данным если это 30 проц от общей стоимости, то сколько стоит дом? И какой он?Из чего? Это я к тому -дорого или нет..На данном типе фундамента можно строить хоть из гранита, не выше трех этажей. Соберите все нагрузки от вышележащих конструкции, разделите на площадь и сравните с расчетным сопротивлением грунта. С КОЛО мы спорим несколько о другом. И фундамент этот общеизвестен, я велосипед не изобретаю, и советую его только из-за отсутствия геологии. Он и сейчас применяется зачастую у нас в городе под высотки, только из-за удобства работ плиту делают сплошной. Тут из экономии можно сделать ребристой.
А что у вас глины - это непучинистые грунты? Странно однако...

Не надо развесистой теории,давайте голые цифры.

Я не понял - какие именно цифры вам нужны?

Чтобы четко ответить на вопрос о стоимости затрат по выполнению данного фундаменты, которая включает в себя стоимость работ и материалов, нужно все таки знать, чего хочет хозяин...

В ответ на: от отпора грунта распределяются под плитой и отличаются по углам несущественно.

Вот Вы его зачем вообще упоминули то???
Отпор грунта стоит здесь не причем и стоит тихо курит в сторонке. .

Это, всего лишь, реакция грунта от давления вдавлимаемого штампа.
Чем больше давление - тем больше отпор.
Максимальный отпор равен несущей способности грунта.

Чем менее жесткая плита - тем более неравномерно распределяется отпор под поверхностью плиты.
Ну и вообще - плита на упругом основании имеет свойство "отлипать" от грунта на менее нагруженных участках.
Чем более гибкая плита - тем больше "отлипает".
На этих участках отпора вообще нет.Собстно отпор грунта нужен лишь для подбора сечения элементов фундамента и больше ни на что не влияет. .

В ответ на: Спорить с вами я не буду ... что свидетельствует о недопонимании элементарных вещей.

Спорить и не надо.
Надо просто обосновать свою позицию.
Например выполнить расчет Вашей плитноребристой и поговорить предметно.

Расчетную схему я вам уже обрисовал - опирание по одной стороне и одной точке в углу, никакого отпора нет, есть нагрузка от стен.
Примем её равной 4 т/м.

Или желаете вернутся к "восьмому классу второй четверти"???

В ответ на: части фундамента расположена в ВЕРХНЕЙ зоне плиты, поскольку плита испытывает отпор грунта.

По большому счету - плита работает как неразрезная на упруго-проседающих опорах.
Соответственно армировать её нужно сверху/снизу.
Но допустим вы подобрали жесткости ребер таким образом, чтобы растяжение в нижнюю зоне не возникало (в чем сильно сомневаюсь, т.к. считать Вы, почему то, не любите).

Теперь вернемся к защитному слою - 70 мм от подошвы + D стержня (??? предположим 14) + 50 мм до поверхности не соприкасающейся с грунтом. Итого 134 мм. .

В ответ на: увеличение ЧАСТИЦ грунта

Это как так ???
Скорее всего Вы не так поняли фразу "увеличение объема скелета", но скелет - не есть частица грунта.

В ответ на: Б. И. Далматовым... М. Ф. КИСЕЛЕВ...

Поисчите есчо.
Гдето была ссылка Денза на замечательную книжку по этому поводу.
В ней весь механизм расписан наглядно - с картинкам.
Что касается Киселева - то у него на стр. 65.

В ответ на: если под столбиком подсыпать гравий, то за пределами котлована грунт уже не пучинистый!

Отчего же не пучинистый. Какой был - такой и остался.
Только что мне до этого???
ПОД столбиком то пучинистые свойства устранены .

В ответ на: что такое заиливание?

Название говорит само за себя - зачем еще чего-либо объяснять.
Я просто предусматриваю мероприятие, чтобы этого не было.

В ответ на: поскольку он не в силах отменить зиму...

Так я и не утверждал подобного. С чего Вы взяли, что я пытаюсь отменить зиму???

В ответ на: а уж о последствиях умолчу...

чего так скромно???
Уж огласите. А то заинтриговал - и в кусты .

1.»Собстно отпор грунта нужен лишь для подбора сечения элементов фундамента и больше ни на что не влияет. .»

Я выполнил бы расчет плиты следующим образом:

Плитная часть- плита опертая ( пренебрегу в запас защемлением) по четырем сторонам от отпора грунта(для чего он мне и нужен) как от равномерно распределенной ( в дебри не полезу). Вылизывать на таких объемах нет смысла
Второстепенная балка от приходящих с плит нагрузок.
Главные – по периметру-от второстепенных.

Это что касается «отпора». Но говорил то я о другом – поскольку отпор грунта направлен на подошву фундамента снизу вверх, то растянутая зона в плите в верхней зоне и если толщина 100мм, то 70мм+диаметр АРМ-ры+ остаток. Не хватит? Ну увеличим толщину плиты на 20мм… Это 1 куб бетона- 2000р. Или может в вашем случае таджики выполнят требования СНиП?

Далее- защитный слой в 70мм – требования для фундаментов. От воздействия подпора грунтовых вод. Плитная часть у нас расположена выше отм. Поверхности земли и только ребра погружены . Поэтому я считаю, что требования СНип не будут нарушены даже если в плитной части это не будет 70мм. А 50мм откуда взялось то?

2. Это о чем: «Расчетную схему я вам уже обрисовал - опирание по одной стороне и одной точке в углу, никакого отпора нет, есть нагрузка от стен.
Примем её равной 4 т/м.»
Опирание чего?
Что за одна точка?
Куда делся отпор?
Внутренние стены есть ли?
И зачем мне упражняться в абстрактных расчетах? Считать просто так не люблю, действительно…
3. Про «окружающий грунт» еще раз напомню ваш текст: «Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для лишней воды из массива окружающего грунта.
По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему»

Вы сами так строите фразы, что вокруг подушки грунт стал непучинистый…
4. Про заливание – вы в герметичный мешок упаковываете? И он целехонек остается после уплотнения? Кстати чем уплотняете щебень? Трамбовками? Виброкатками? Не смешно? Песок – понятно, но щебень?
5. Про «зиму» - я дал понять участнику Алексу, что предложенный вами метод, не устраняет ПРИЧИНЫ морозного пучения, поскольку причиной является все-таки промерзание любого грунта, а вот наличие щебня в основании действительно устраняет негативные последствия промерзания.
6. Про последствия- я считаю, что описанный вариант устройства фундаментов не предохранит кирпичный дом от трещинообразования. Последствия трудноустранимы.
Поэтому дал свой адрес и обратился с просьбой.

Доводилось в жизни и посложнее поектировать и строить.Я задал вам вопрос-в чем конкретно я ошибся и что не учел,посчитав укрупненную стоимость ф-та?Общетеоретические рассуждения можете....Раз вы позиционируетесь как серьезный специалист-еще вопрос.В условиях пучинистых грунтов роем две ямы глубиной 2.0м.одну из них засыпаем щебнем в рубашке из дорнита, сверху-бетонный кубик40х40 х50.Типа столб.Во вторую,тупо закапываем ФБСку40х50х240 на торец. Над землей 40 см.Вопрос,какой из столбов выпрет пучением,какой нет.Только коротко,без теорий.Далее,как давно твердые глины,ниже глубины сезонного промерзания стали пучинистыми?По описанию ТС-пучения нет. Исамый главный вопрос-зачем платить 50,когда точно такойже результат можно получить за 20?

В ответ на: пренебрегу в запас защемлением

Позвольте несогласиться.
Сечение над опорой не может поворачиваться, т.к. плита цельная и рядомстоящая такаяже "опертая по четырем сторонам" не даст ей повернутся, т.к. на неё действует точно такой же отпор и стремится повернуть это же сечение в противоположную сторону.
Поэтому пренебрегать защемлением, в данном случае, ведет не к запасу, а к возникновению трещин в зоне ребер. .
И как назло - как раз со стороны грунта.

В ответ на: Ну увеличим толщину плиты на 20мм

Уж будте любезны .

В ответ на: я считаю, что требования СНип не будут нарушены даже если в плитной части это не будет 70мм.

Песок у нас когда грунтом перестал быть???
Или у Вас там пустота???

50 мм взялось из того, что плита опертая по четырем сторонам армируется в двух направлениях. 35 + 14 = 49 ., ну я и принял 50, чтоб цифра кратная была

В ответ на: Опирание чего?

Опирание всей "плитно-ребристой" 7х7м.

В ответ на: Что за одна точка?

Угол который выперло больше.

В ответ на: Куда делся отпор?

Его не стало.
"плитноребристая" больше не опирается на грунт всей плоскоскостью. Ведь выперло всего лишь один из углов. Остальные остались на прежнем уровне.
Положте на стол книжку - это будет плита.
Под один из углов положите карандаш - это будет "выпор одного угла". Вот Вам и схема.
В тех местах, где книжка не будет касаться стола, или карандаша отпора грунта не будет. .

В ответ на: Внутренние стены есть ли?

Пусть будет что нет. Или пусть будет что есть - как Вам удобнее. Примите, как считаете нужным.

В ответ на: И зачем мне упражняться в абстрактных расчетах

Нуууу - чтобы форму не терять, например

В ответ на: что вокруг подушки грунт стал непучинистый…

Вокруг подушки стал непучинистый.
На какое расстояние - зависит от структуры окружающего грунта.
Сколько лишней воды успеет отжаться в щебень - на такое расстояние и грунт непучинистым станет.
Проста Ваше "за пределами котлована" - шибко глобально звучало. Я и не подумал, что Вы про эту зону спрашиваете.

В ответ на: вы в герметичный мешок упаковываете? И он целехонек остается после уплотнения? Кстати чем уплотняете щебень?

Не герметичный.
Остается целехонек.
Чем уплотняю и вообще принципиальную конструкцию - многа раз уже описывал. И даже в этом топике.

В ответ на: Не смешно?

Нет.

В ответ на: не устраняет ПРИЧИНЫ морозного пучения, поскольку причиной является все-таки промерзание любого грунта

Если так, то почему один и тот же грунт бывает как пучинистый, так и непучинистый. ??? При одинаковом промерзании то ???

В ответ на: не предохранит кирпичный дом от трещинообразования

Ну а что произойдет-то???
Механизм опишите, для наглядности.

Уважаемые, простите , что прервал вашу научную полемику, но у меня еще котлован под бассейн на даче очень давно стоит. все некогда занятся. Хотел заливать бетоном с арматурой. Хотел подушку из щебенки поприличней сделать, а между бетонной стеной и землей проложить пенопласт прим 10см, чтобы недавило зимой вовнутрь. Я что то не так придумал? 4,5*2,5*1,2+ 0,3 над землей( Это внутренний размер) Да еще, грунтовые воды там где то в 4-5 метрах, а снега зимой там около 0,5 метра глина0,5 метра от ур. земли

В ответ на: И кстати мой адрес nstas@ngs.ru , не сочтите за труд по весне ( в конце мая) после постройки дома черкните письмецо, что все у вас в порядке. Беспокойно за вас. Но и восхищаюсь смелостью! Есть же творческие люди! Я думаю, что ваш фундамент обойдется вам на порядок дороже, а уж о последствиях умолчу... Хотя эффект на кирпичной кладке может возникнуть на позднее…

Вы вероятно имеете в виду конец мая следующего года? Т.к. в конце мая этого мне за счастье с фундаментом разобраться, ну или хотя бы хорошо в этом начинании продвинуться. Но вот через год обязательно Вам отпишусь, а лучше сделаю большой фотоотчет по всем этапам стройки - что-то вроде mlhouse.ru (сайт одного строителя-любителя).

Постараюсь ответить, но сначала приведу полностью изначальный вопрос на который я отвечал на данном форуме."
Здравствуйте. Я прочитала много ваших тем. Обращаюсь за помощью: в Октябрьском районе (недалеко от рынка Октябрьский) у меня есть участок со старым домом. Хочу построить рядом новый. Когда копали яму под слив (4м глубиной), видела, что на глубине 80-100 см начинается глина. Воды на глубине 4м не выступало из земли. Я заказала брус на двухэтажный дом 7*7 (15*15, сосна), маюсь с вопросом: какой сделать фундамент? Как все люди с небольшим достатком пытаюсь сэкономить. Есть ли необходимость заглубляться на 2,2м или глубину промерзания, что сделать под два этажа: ленточный или столбы? Посоветовали сделать столбы до глины, т.е. это 1м, потом над землей сделать опалубку. Есть еще такая проблема: к дому нет нормального подъезда (дом находится на второй линии за домом, к моему дому идет проход 1,5м шириной): дом покупала сама, вот и купила... Я видела темы про фундамент, но не для двухэтажного деревянного. Сможете что-нибудь подсказать? "
1. О пучени. В указанном вами примере - "выпрет" оба. Второй (где блок фбс)гораздо сильнее. С годами первый фундамент (рассуждения для именно этого примера) может подняться чуть выше. Основано на том, что расчетная глубина промерзания в данном случае (если не ошибаюсь) будет принята за -2.5м и второе- рубашка из именно дорнита (особенно учитывая, что не повредить ее при монтаже, да еще и при уплотнении невозможно) не спасет от заиливания и со временем щебеночная засыпка станет в той или иной степени пучинистой. А так же, что щебень без примесей - уж очень идеальный вариант. А так же, что ваш кубик не компенсирует даже те слабые деформации морозного пучения, которые могут возникнуть в данном случае из-за вышеописанного.
2. Глины, как и любой грунт, ниже глубины промерзания не проявляют пучинистых свойств.
3."По описанию ТС-пучения нет" - я не совсем понял кого вы имеете в виду. Я опирался на вопрос, который привел в начале данного сообщения.
4. Я предлагаю данный вариант, потому что считаю его более надежным. Поэтому пытаюсь уберечь от последующих трат. Не факт, что при детализированном раскладе стоимость вариантов будет разниться так, как вы привели.
5. Я не хочу кого-либо задеть, унизить или оскорбить. Я высказал свою точку зрения, она может быть неуместной, ошибочной и т.д. Но у нас на право выбора каждый имеет право.

1. "пренебрежение" - опять о разном. Я - о подборе рабочей арматуры в плите. Поскольку вариант с защемлением уменьшит ее диам. Восприятие напряжений от моментов над ребрами обеспечится верхней горизонтальной арматурой каркасов ребер. Вы же эрудированы, представьте порядок напряжений...
2. Плиту увеличу, только если потребует конкретный расчет.
3. Обоснование выбора толщ в 70мм можете привести? Я к тому, что например в учебном пособии "Строительные конструкции. Стройиздат. 1975г" на стр 228 написано: "Сварную сетку (имется ввиду армирование подошвы фундамента -прим. мое) устанавливают по подошве фундамента с соблюдением защитного слоя, толщину которого принимают равной не менее 30-35 мм при наличии под фундаментом подготовки (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ИЛИ ИЗ ТОЩЕГО БЕТОНА) и 70 мм без подготовки". Выделение заглавными буквами -мое. Надо ведь понимать что и для чего. Если я писал, что ребра 600х200 заглублены на 200 мм ниже планировочной отметки то подсыпка под плитой будет порядка 300мм и откуда в ней возьмется вода для коррозии? Мы в луже сидим? Если она возмется там, то мы просто не обеспечили других требований - водоотвода, отмостки и т.д.
4. А что вы взяли то 14 мм арматуру, надо бы еще больше. И защитный слой в 35... Почему например не 20?
5. Про выпор и угол и пример с книжкой.
Стол для книги упругое основание?! Или у нас Скала, что отпора не стало? Я вот и говорю, что вы как то странно манипулируете теорией... В вашем примере, за счет перераспределения нагрузки, произойдут кратковременные деформации грунта под противоположным углам, может быть возрастут в какой то мере напряжения под плитой в определенной зоне...Другое дело, что сам по себе пример неудачен- Столбик то выпирает за счет присутствия не только нормальных, но и касательных сил, в данной конструкции отсутствуют касательные силы и (если кто то не вбил заранее блок ФБС торцом под угол дома) описываемое вами я вление маловероятно. По крайней мере я на такой вариант расчет плиты не поведу.
6. Насчет формы - я уже давно отошел от расчетов, просто другой вид работы. Иногда знакомые консультируются.. Так случилось по жизни...
7. Насчет уплотнения- три года назад я руководил строительством склада, где после утройства отдельностоящих монолитных фундаментов производилась обратная засыпка котлованов песком с уплотнением трамбовками, а потом по всей площади 2000 м кв выполнялась под полы сплошная песчаная подушка. Так вот согласно ТР 73-98 обратная засыпка ее уплотнение мы довели до требуемых величин виброкатком. И лаборатория производила замеры. И достигали мы равномерности уплотнения, чтобы полы, как в "Гиганте" не стали наклонными.. Но уплотнение щебня подобной высты! Мне смешно... То что по щебню при строительстве дорог вы могли видеть катаются катки, так это немного другое...

8.И вода у вас никуда "не отожмется", поскольку что зона щебня, что рядом промерзают, другое дело, что вода стремиться к промерзающей зоне и в зависимости от скорости фильтрации упираясь снизу в замерзший грунт будет уходить в щебень. Так вот возвышение столбиков над землей и конструкция забирки спасают от влияния на низ конструкций пучения грунта между столбиками
9.Один и тот же грунт одновременно пучинистым и непучинистым быть не может. В доме может быть зимой и тепло и холодно . Это зависит от того есть там в батареях горячая вода или нет. Так вот если зимой вы подали в дом( или в грунт) воду в нем стало тепло(произошло пучение) не подали не стало. Одновременно и тепло и холодно не может. Но зябко то стало, оттого что зима пришла...

Понятно.Хоть какой то намек на внятный ответ.В первом случае манимальное поднятие кубика теоретически возможно,в зависимости от степени пучинистости грунта.Под нагрузкой от сооружения-практически сведется к нулю,в зависимости от величины нагрузки.Второй столб каждый год будет гулять вверх-вниз,даже без сооружения,только под собственным весом.ТС ясно написала,до глубины 4 м ВОДЫ НЕТ-откуда оновозмется?Фактически вода будет в верхних максимум 30см.плодордного слоя.Все рассуждения про порвать дорнит-есть конечно умельцы и ломы умудряются сломать,но их,как и всех гениев-единицы.Отказом поправить мой расчет,либо привести свой,вы подтверждаете,что с точки зрения единовременных затрат ваш вариант неконкурентен.Краткое резюме. Нет и не может быть универсальных решений,каждое хорошо только в определенныж условиях.В данных конкретных-ваше экономически нецеллесообразно.Где-нибудь в пойме,на болоте-да это возможно единственый выход,но не здесь.

Извините за назойливость, но:
1. При пучении столбчатых фундаментов важно не насколько "выпрет" отдельный столбик, а упрощенно говоря, какова разница в "выпоре" остальных. Представьте, что все они поднялись одновременно на одинаковую отметку и что? А вот если поднялся только один, или опустились, что как правило и бывает, не одинаково. Это хуже. Так что бывают случаи, когда даже минимальные перемещения фундаментов могут вызвать недопустимые усилия в конструкциях и в узлах.
2. То, что женщина написала, что воды там не увидела, совершенно не означает, что ее там не бывает или не будет. Она же не написала, что влажность грунта -0процентов.
3. Расчет стоимости затрат не привожу, поскольку нет конкретного проекта и условий выполнения работ. Брать цифры "с потолка" или выдавать укрупненные расценки не хочу. Никогда не говорил, что данный вариант - заведомо дешевле. Допускал, что может быть дешевле.
Считал и считаю, что незнание геологии обрекает владельца на некий риск. Предложенный вариант его минимизирует. Что касается единовременных затрат- то для защиты от дождя вы всякий раз можете забегать в подъезды или купить ПЭ-пленку, но почему-то стараетесь купить зонт или плащ, да еще и желаете, чтоб не китайский... Так, что понятие "конкурентности" довольно спорно. Дом стоит не один год, а дорнит все-таки воду пропускает и реклама, что задерживает частицы- не более чем реклама.
Насчет "универсальности" -согласен. Уже говорил, что минимизирую риск.

Да, конечно. Май упомянул исходя из статистики оттаивания, которое нас наступает в конце мая и результат климатических воздействий на фундаменты становитсянаиболее заметен к июню. Не дай вам Бог, конечно, чтобы что-то произошло...

Поправлюсь - в предыдущем ответе для вас не указал, что песчаная подушка под полы была высотой 1,2 м. В зоне фундаментов почти-4м.

Уважаемая, никого не слушай, меня слушай!
Толька на плита будем ставить и сверху плита будем делать чтоб некапало. Недорого и брус сложим....

Видел строят из бруса-сначало стены собирают а уже потом под них заливают фундамент.Даже не представляю как это сделать.А с учетом весенних потопов он должет быть метр в глубину и пол метров над землёй.

Да все так.
Только вместо пенопласта что-нибудь более устойчивое к грунту подыщите.

Прошу прощение за длительное отсутствие.
буду отвечать по мере возможности

В ответ на: "пренебрежение" - опять о разном.

1...3 - см картинку.
4. Просто прикинул примерно в Арбате. Можно и под 20 шаг ребер подобрать .
5. Картинка про отпор и крен будет следом.
7. Про уплотнение - я уже неоднократно описывал чего и как делается.
8. Отожмется.
Процесс тот же, что Вы описали, только вода не "упирается снизу", а "давится сверху" расширяющимися кристалликами льда.
Когда кристалл растет и заполняет собой пору. Если скорость роста объема кристала меньше чем скорость фильтрации через поры - то никакого пучения не будет.
Если больше - то будет.

В ответ на: возвышение столбиков над землей и конструкция забирки

Возвышение столбиков - да.
Забирка - она для другой цели.

9. Еще как может.
Обводнили - стал пучинистый.
Сделали дренаж - стал не пучинистый.

И совершенно не зависит от подачи тепла.

Картинка про отлип и крен.

Уважаемый КОЛО!

У меня нет ни времени ни желания вести на данном форуме "научные" дискуссии, тем более когда оппонент зачастую "просто" передергивает.

На другом топике и здесь 05.04 я описывал фундамент как ребристую плиту, приводя в пример ребристые плиты перекрытий, у которых ребра напрвлены вниз. Вы же, до сей поры, упорно считаете и рисуете в примерах, как плита с ребрами вверх.
Существуют с десяток (если не больше) моделей описывающие с той или иной степенью достоверности поведение грунта, как и несколько расчетных схем для приближенного решения задач изгиба пластин подкрепленных ребрами жесткости.
Один из вариантов расчета сводится к рассмотрению пластин, как системы пересекающихся балок, роль плитной части (своего рода настила) сводится к передаче балкам нагрузки и участие в изгибе ребер в виде присоединенных поясков. Что в упрощенном виде я и применял. Но даже в приведенном файле описание воздействий на плиту и возникающих усилий изображено не совсем корректно. (См вложенный файл)
Про арматуру я тоже "просто прикинул" - плитная часть диам 8AIII
Картинки про крен здания - вообще непонятны. Наклонилось здание.И что? Все конструкции целы..Криминал то в чем? Про крен - в упомянутом СП..Правда СП 50-101-2004. Кстати, столбики не только выпирают, но бывает и на место не возвращаются, и не возращаются неодинаково. И выходят из работы..И так каждый год...И по разному ведут себя от года в год..И в узлах здания возникают знакопеременные усилия.... "расшатывается", как говорится, дом-то...А мне ведь главное конструкции дома сохранить в целостности..
Что касается "отжима"...Ну в чистом поле промерзание сверху вниз идет...Но здесь-то ведь при теплом подполье, да и вообще под жилым-то домом... Ну порассуждайте...

Еще пример про передергивание. Я писал " Так вот возвышение столбиков над землей и конструкция забирки спасают от влияния на низ конструкций пучения грунта между столбиками". Я где-то утверждал, что забирка -это способ устранения влияния морозного пучения?! Я ведь говорил о том, что конструкция забирки делается такой, чтобы НЕ передавать на обвязку усилий от деформаций грунта. И делается осознанно. И не рассуждал на тему- что это такое "забирка"?

Я пишу - "
Один и тот же грунт одновременно пучинистым и непучинистым быть не может." Мед-есть мед, дуб-есть дуб. Ну если назвали дерево дубом, как то не принято называть его елкой.
Есть ведь понятие "пучинистые грунты". И что ты с ними не делай они не выйдут из этого понятия. Мне говорят - давайте его водой насытим и он СТАНЕТ пучинистым. Ну что это такое? Детство что ли? Другое дело, что можно создать УСЛОВИЯ, когда они не проявляют пучинистых СВОЙСТВ.

Всего вам хорошего!
И будьте внимательны...

В ответ на: "просто" передергивает

В ответ на: Вы же, до сей поры, упорно считаете и рисуете в примерах, как плита с ребрами вверх.

Да хоть посередине плита будет - ничего не изменится.
Поворот сечения плиты в местах примыкания к рёбрам возможен только после образования трещины.

В ответ на: схем для приближенного решения задач изгиба пластин подкрепленных ребрами жесткости.

Это то, что в Вашем вложении - для приближенного решения???
Это шутка такая, чтоли???
С каких это пор базовые дифференциальные уравнения теории упругости для элементарной площадки стали "для приближенного решения" ???
Я что, от жизни отстал ???
Вроде как всегда было наоборот - все методы есть попытка решения этого уравнения.

Но это, в общем то, лирика.

Мне просто интересно - на каком основании вы Разрешили поворот данного сечения ???

Нипанимаю. .

Ну Вы его решать то пытались хоть???
Удивитесь - конечный результат изложен в формулах СП по жб. конструкциям .
Кроме того, все коэффициенты и ограничивающие условия определены из этих-же уравнений.

В ответ на: сводится к передаче балкам нагрузки и участие в изгибе ребер в виде присоединенных поясков.

Дык ить я на картинке даже вопросики нарисовал.
Откройте ужо завесу - каков шаг ребер. И главных, и поперечных.
Я уже неоднократно просил. Ну или ткните, где Вы про это писали. А то может я упустил чего .

В ответ на: не совсем корректно. (См вложенный файл)

Ну так нарисуйте корректно.
Про вложенный файл см. выше.

В ответ на: я тоже "просто прикинул" - плитная часть диам 8AIII

Вона оно как.

Нивапрос конечно - можно ребра поставить почаще, и получить не изгиб в плите, а сдвиг - но это ставит под сомнение заявленные Вами кубы бетона.

Кроме того - до сих пор нераскрытым остался вопрос армирования продольных и поперечных ребер.

Тоже 8-кой армируете???

В ответ на: Наклонилось здание.И что?

Непонятно, чтоли ??? - Деформации прошли под одним углом, а наклонилось все здание.
Вы двери/окна ставили вертикально, а после деформации они ВСЕ стали "наклонно".
Тоже касается и полов . Были горизонтально, а тут ВСЕ стали наклонно.

В ответ на: И что? Все конструкции целы.Криминал то в чем?

Дык ить Вы сами про 2-ю группу предельных состояний мне втирали. .
Мол плита, мол позволяет...

В ответ на: возникают знакопеременные усилия.... "расшатывается", как говорится, дом-то

Я бы даже сказал - никогда не возвращаются в исходное положение.
Только какие преимущества по этому поводу имеет плита???
Под ней что - деформации всегда обратно возвращается???

"Знакопеременные усилия".
Это в каких таких "узлах здания" они возникают ???
"И выходят из работы" как это они выходят???
и как это "расшатывается"???
Чего еще за "как говорится".
"Говорят - в Москве кур доЯт" (с).

В ответ на: Что касается "отжима"...Ну в чистом поле промерзание сверху вниз идет...Но здесь-то ведь при теплом подполье, да и вообще под жилым-то домом... Ну порассуждайте...

Порассуждал

Вы чего - на полном серьезе утверждаете, что промерзание, в случае с теплым подпольем, пойдет "снизу вверх". ???

В ответ на: И что ты с ними не делай они не выйдут из этого понятия. Мне говорят - давайте его водой насытим и он СТАНЕТ пучинистым.

Вы меня умиляете

Грунты делятся - супесь, суглинок, глина, песок, крупнообломочный и скальный и т.п. Может чего упустил. торф, там, или ил, например.

"Пучинистый" - это не наименование грунта, а классификация его свойств.

Соответственно ил, глина, суглинок, супесь, песок крупности ниже чем средней могут быть как "пучинистыми", так и "непучинистыми".

Это свойство целиком зависит от отношения размера пор в грунте к его степени водонасыщения.
Любой из этих грунтов, до определенной степени водонасыщения "пучинистым" являться не будет.

Любой из этих грунтов в сухом состоянии - НЕ ПУЧИНИСТЫЙ, а в полностью водонасыщенном - ПУЧИНИСТЫЙ.
Вот и вся арифметика.

В ответ на: Другое дело, что можно создать УСЛОВИЯ, когда они не проявляют пучинистых СВОЙСТВ.

Грунт называют "пучинистый", когда эти условия не выполняются и "не пучинистый", когда эти условия выполняются.
Это мне, да и любому, и без Вас понятно.

Звучит это примерно так так:
- "ИГЭ-Х суглинок тяжелый, мягкопластичный, водонасыщенный. По степени морозного пучения грунты ИГЭ-Х являются сильнопучинистые."
Или так:
- "ИГЭ-Х суглинок тяжелый, твердый, малой степени водонасыщения.
По степени морозного пучения грунты ИГЭ-Х при природной влажности являются непучинистыми. При замачивании грунт ИГЭ-Х становится сильнопучинистым"

Вы c такими формулировками хоть раз встречались в своей богатой практике???

В ответ на: Ну если назвали дерево дубом, как то не принято называть его елкой.

ЗЫ: Ну а чего про отлип-то молчите.
Жду с нетерпением. .

Лекция про возведение фундаментов под малоэтажное индивидуальное строительство силами низкоквалифицированных азиатских строителей с прорабом-прощелыгой

Все это эффектно для девочек и непосвященных. И картинки и задиристость, свойственная молодым. Только вот (как уже писалось) умение грамотно применять полученное образование не получается у КОЛО. Я уже советовал обратиться к учителям, может они объяснят, как нелепо иногда выглядят вопросы…

Вот указали ему про «передергивание», что речь идет о другой конструкции и что внимательней надо быть –смешно человеку!
Ну без разницы ему, где плита находится - это ведь так просто считается!
И видимо поэтому, рисуя УЗЕЛ сопряжения плиты с ребром, демонстрируя эпюры моментов, показывая (зачем?) как поворачиваются сечения, демонстрируя зону растяжения, упорно пишет «сетку надо ставить в верхней зоне».
Написано мной было «Существуют с десяток (если не больше) моделей описывающие с той или иной степенью достоверности поведение грунта, как и несколько расчетных схем для приближенного решения задач изгиба пластин подкрепленных ребрами жесткости.»
И вот поражается человек, удивляется и видимо невдомек ему, что речь идет о системе «конструкция-плита-основание», что при сущ. Методах расчетов совместно деформируемых плит и оснований применяются следующие допущения:

Поверхности контакта упругих тел полагаются гладкими (функции, описывающие эти поверхности, всюду дифференцируемыми);
Вертикальные перемещения точек серединной поверхности плиты и поверхности основания одинаковы;
Деформации плиты описываются уравнениями технической теории;
Плита считается изотропной;
Материал плиты и основания линейно-упругие.
А вот для ребристой плиты добавляются еще и условия неразрывности деформации плиты и ребер, отражающие гипотезу прямых нерастяжимых нормалей и ненадавливания горизонтальных волокон.

И вот смешно человеку по какой-то причине, что при всех этих допущениях вышеупомянутая задача может быть решена только с той или иной степенью достоверности, т.е. приближенно.
«Я что, от жизни отстал ???» - не ко мне вопрос.
И вот притягиваются «базовые уравнения теории упругости», а я всего-то во вложенном файле нарисовал расчетную схему взаимодействия плиты с ребрами жесткости и основанием, чего так и не сделал КОЛО. Кстати, вы задавали, а в чем там (в моем файле)некорректность ?
Вместо этого- «Мне просто интересно - на каком основании вы Разрешили поворот данного сечения ???

Нипанимаю. .

Ну Вы его решать то пытались хоть???
Удивитесь - конечный результат изложен в формулах СП по жб. конструкциям .
Кроме того, все коэффициенты и ограничивающие условия определены из этих-же уравнений. »

Писал я 06.04 «Я выполнил бы расчет плиты следующим образом:
Плитная часть- плита опертая ( пренебрегу в запас защемлением) по четырем сторонам от отпора грунта(для чего он мне и нужен) как от равномерно распределенной ( в дебри не полезу). Вылизывать на таких объемах нет смысла
Второстепенная балка от приходящих с плит нагрузок.
Главные – по периметру-от второстепенных.»
Что имелось ввиду – поскольку при шарнирном опирании плит по сторонам в пролете возникает (при тех же нагрузках) макс М, то и арматуру в растянутой зоне предлагалось подобрать по данному М. Это не совсем гладко (но допущений и без меня хватает) И писал я для этого «( пренебрегу в запас защемлением)». Когда же речь идет о ребрах – рассмотреть их, как балки таврового сечения или с поясками.

Шаг ребер. Ну какой может быть шаг главных ребер, если они по периметру (см выше)?
Второстепенных – в пределах 1-1.5м. Принципиально ли при габаритах плиты 10х10?

Вопрос о крене. Еще раз спрашиваю - в чем криминал, если вопрос об отклонениях от осей регламентируется? Если он в пределах требуемого? Да, плита многого позволяет избежать. И задача любого фундамента- не позволить передать усилия от сил морозного пучения на конструкции здания, если в них возникают недопустимые напряжения. Плита их и не передает. Не только мне ясно, что разность осадок столбчатых фундаментов при возвращении, или деформаций при пучении создает в узлах доп. Усилия, а поскольку перемещения верха фундамента происходят вверх-вниз (сезонность),то и усилия меняют знак. Или это тоже вызовет смех? Пример из классики: жесткая П-образная рама с жестким защемлением в фундаментах.

«и как это "расшатывается"???
Чего еще за "как говорится".
"Говорят - в Москве кур доЯт" (с). » - ну это просто грубость, недостойно вашей образованности.

«Порассуждал

Вы чего - на полном серьезе утверждаете, что промерзание, в случае с теплым подпольем, пойдет "снизу вверх". ??? » - плохо порассуждали. Опять ерничаете. Это вы должны подтвердить свое представление об «отжиме» на примере промерзания крайних фундаментов… А «снизу вверх» - это и есть передергивание.

Ну и последнее. Про умиление: «Грунты делятся - супесь, суглинок, глина, песок, крупнообломочный и скальный и т.п. Может чего упустил. торф, там, или ил, например.

"Пучинистый" - это не наименование грунта, а классификация его свойств. Любой из этих грунтов в сухом состоянии - НЕ ПУЧИНИСТЫЙ, а в полностью водонасыщенном - ПУЧИНИСТЫЙ.
Вот и вся арифметика.» - это действительно «арифметика». Безграмотность. Есть еще алгебра и высшая математика. Выделенное жирным - это круто! Это-перл! Я думаю вы сами не поняли смысл этой фразы.
Так вот согласно ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация - Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения fn  0,01.
Так вот дисперсные грунты – это класс, а пучинистые грунты – разновидность (т.е. отдельные виды) этих грунтов. (см. табл II указ ГОСТА). Подразделяются же они по относительной деформации (см табл Б27)

Пусть вашим учителям на кафедре оснований и фундаментов будет легко и весело!

Всем форумчанам отдельное извинение за длинное письмо! Больше не буду!
Все вопросы к КОЛО!

P.S. «Ты, Моцарт – Бог! И сам того не знаешь…» А.С. Пушкин.

Послушай, Ультра....

Подсказать, в какое место своего организма ты можешь засунуть свое мнение о моей личности и моих учителях, или сам догадаишься???

Этот форум называется "строим дом", а не обсудим КОЛО.
Постарайтесь это не забывать.

В ответ на: ..эффектно для девочек и непосвященных. И картинки....это ведь так просто считается!

А Вам чего, стремно для девочек и непосвященных картинку нарисовать???
А чего Вы тогда тут выступаете вообще???

В ответ на: Что имелось ввиду – поскольку при шарнирном опирании плит по сторонам в пролете возникает (при тех же нагрузках) макс М, то и арматуру в растянутой зоне предлагалось подобрать по данному М.

В пролете.
При этом, над опорой момент равен нулю, что не соответствует реальной работе конструкции.... .
У плиты есть несколько сечений, кроме как в середине пролета.
Одно из них, как раз, над опорой (т.е. в месте примыкания плиты к ребру).
Над опорой (ребром) - максимальный момент возникает при защемлении.

В ответ на: видимо невдомек ему... ненадавливания горизонтальных волокон.

Это опустим, т.к. к обсуждаемой теме отношения не имеет. .

В ответ на: речь идет о ребрах – рассмотреть их, как балки таврового сечения

С какого перепугу речь пошла о ребрах???
Речь как шла о плите, так о ней и идет. Только о другом её сечении.
Я его даже нарисовал, чтобы у "девочек и непосвященных" представление обо штом идет речь появилась.

В ответ на: Шаг ребер....

При таком отношении толщины плитной части к шагу ребер Ваша "плита опертая по четырем сторонам шарнирно" не потянет и 2,5 т/м2. Т.е. суммарная вертикальная нагрузка (от веса всех конструкций, полезной нагрузки на перекрытия и снеговой) не достигнет даже 250 т.
Для кирпичного дома в два этажа - этого мало, для сруба - слишком много.

Для справки - нагрузка от веса человека, стоящего на одной ноге примерно равна 10 т/ м2

В ответ на: И вот смешно человеку ... приближенно.

Там ниже было написано, отчего мне смешно. Потрудитесь перечитать...

В ответ на: в чем криминал, если вопрос об отклонениях от осей регламентируется?

Это Вы будете "выпучивающемуся" углу заяснять, что оказывается ему дальше "выпучиваться" уже нельзя, т.к. отклонения осей от вертикали уже стало "даже чуток больше чем допускается строгими регламентами"...

Ну и в третий раз повторюсь - деформации под одним, достаточно локальным участком фундамента, затрагивают ВСЮ конструкцию.
Крен плиты - приводит к отклонению осей от вертикали, а разница осадок столбиков - НЕТ

В ответ на: плита многого позволяет избежать

Многого - слишком размыто и неопределенно. Надо бы конкретезировать - чего именно???
Я, вроде как, эту фразу в совершенно определенном контексте упоминал - касаемо 2-й группы предельных состояний.
Но можете перечислить из 1й группы предельных состояний. я пойму - и не обижусь .

В ответ на: не позволяет ... недопустимые напряжения...Не только мне ясно, что разность осадок...создает в узлах доп. Усилия, а поскольку .... то и усилия меняют знак..

1. Не позволять она сможет только если Вы её сделаете достаточно жесткой, чтобы она смогла работать при отлипе (т.е. по балочной схеме, без учета отпора), и если заармируете все сечения как положено, а не "в запас для середины пролета".

2. О каких именно узлах идет речь.???
Вы назвать то их сможете???
Вам опять картинку рисовать чтоли???
Она есть - "про крен и отлип". Написуйте там кружочек - для какого узла знак усилия сменится на противоположный, если столбик вернется обратно.
И другой кружочек - в каком месте возникли дополнительные усилия

В ответ на: Это вы должны подтвердить свое представление об «отжиме» на примере промерзания крайних фундаментов… А «снизу вверх» - это и есть передергивание.

Мне то чего подтверждать - все уже давно подтверждено. Есть такая книжка на просторах интернета - Яковлев Р.Н. "Универсальный фундамент". Найдите и ознакомьтесь. Там, начиная со страницы 41 это все и подтверждено .

Только Вот какая штука получается....
Вы, намедни, утверждали - *** и в зависимости от скорости фильтрации упираясь снизу в замерзший грунт будет уходить в щебень ***
Затем ***Ну в чистом поле промерзание сверху вниз идет...Но здесь-то ведь при теплом подполье , да и вообще под жилым-то домом... Ну порассуждайте... ***
И теперь моё "неужели при теплом подполье снизу вверх промерзает" - громогласно объявили передергиванием. .
Дык Вы поясните - КАК ИМЕННО, если не сверху вниз ПРОМЕРЗАЕТ ГРУНТ "ПРИ ТЕПЛОМ ПОДПОЛЬЕ ДА И ВООБЩЕ ПОД ЖИЛЫМ ДОМОМ."

В ответ на: Ну и последнее. Про умиление

Давай ишшо

К первоначальному своему утверждению я еще добавлю, что если будет теплое подполье - то деформации пучения, при той же обводненности, будут меньше, чем при холодном.
Т.е. теплое подполье - УМЕНЬШАЕТ деформации пучения, а не увеличивает, как утверждаете Вы. .

В ответ на: ...это действительно «арифметика». Безграмотность. Есть еще алгебра и высшая математика....

Это чего - из серии про дуба и ель???
Зачем из пустого в порожнее переливать???
Я же пояснил мысль - есть вода - есть пучение, сделали дренаж - воды не стало - не стало и пучения, и наоборот.
На кой сюда ГОСТ приплетать???

В ответ на: Пусть вашим учителям на кафедре оснований и фундаментов будет легко и весело!

см. самое начало этого поста.

В ответ на: Больше не буду!
Все вопросы к КОЛО!

Врешь поди

В ответ на: Ты, Моцарт – Бог!

Спасибо конечноНо можете называть меня проще - Хозяин .

ЗЫ: Когда Вы огласите диаметры продольной арматуры ребер и диаметры и шаг поперечной арматуры ребер - любая "непосвященная девачка" сразу же прикинет, что за то бабло, что ей придется затратить на устройство Вашей плиты она может привезти кубов этак 60 щебня (для 7х7) и усыпать свой участок этим щебнем по самое нехочу..... .
Ну и то, что по времени это будет гораздо быстрее - это ей тоже будет понятно..

ЗЗЫ: Это мы есче не касались трудоемкости при производстве работ по созданию Вашей "плиты"...
Если еще и это учесть - можно будет еще в два раза больше щебня завезти....

Ну ВАЩЕ Вы круто здесь общаетесь! Во умные Головы иногда рождаются! Че для меня? Просто хочу построить сккромную 2х этажную баньку. Но Вода( Грунтовая и не уходит) всего в 30 см от земли Может подскажите?

А может не нужно на "болоте" строить?
Оправданы затраты на сложные решения?

А винтовой не расматриваете?

А что, я согласен с мнением ekmnhf, при такой грунтовой воде его плита - более удачное решение. Мы на Бердском заливе, правда одноэтажную 4 года назад баню поставили. Файл прилагается. Соседи ходят-смотрят. Там тоже вода на штык в глубине.Залив в 300м от берега. Там кто во что горазд строили, так столбы выпирало и перекашивало, котлованы не вычерпаешь, чтобы нормально сделать. А тут дерн сняли, сделали подсыпку из ПГС и не очень долго и возились.
Над землей торчит на 200мм, первый венец просмолили и на прокладки.Прямо по плите, под лаги прокладки, между- стирол и пол. Довольны люди. Ничего не перекашивает ни заклинивает...

В ответ на: при такой грунтовой воде его плита - более удачное решение... так столбы выпирало и перекашивало....

А вот и группа поддержки, откуда ни возьмись... .

Как делать столбы, чтобы их не перекашивало и не выпирало - я уже не один раз описывал.
Может перечитаете, для начала????
Tсли Вам не стрёмно рисовать "для девачек и непосвященных" - нарисуйте разрез - какие слои и сколько чего там и где уровень воды находится....

Потом попытайтесь объяснить это чудо - как только плиту собрались делать - так и котлован вычерпался сразу???
БРЕД!!!

После чего найдите мою картинку "про крен и отлип" и чешите репу по поводу "ничего не перекашивает".
Найдите в инете озвученную выше книжку Яковлева и читайте. Внимательно читайте....

Потом озвучте порядок ценнига на все это удовольствие.....

В ответ на: не перекашивает ни заклинивает...

Так это Вы себе поставили, или людям, которые довольны???.

В ответ на: и не очень долго и возились.

Сколько???

Сто пудов - НЕ на плите.

Самое простое - не закапываться вглубь, а сделать насыпь. Тот же метр высотой, и тем же дорнитом простелить.. .

Конечно расмотрю, если его стоимость будет не дороже того, что советует КОЛО.

А я не понял! Товарищ обкурился чего-то!
Кидается на людей, такой вумный! Книжку Яковлева и мне советует - это Библия что-ли? Тоже человек писал..
Всех в одну кучу мешает. Я то спорить не буду. Боюсь умные разницы не увидят. Я говорю, что
делалось и что реально построено.

Баня была 6х4.Котлован был выкопан на глубину 200-250мм. Там уклон. К заливу. Ребра если не ошибусь по периметру были порядка 500 в середие треугольные.Их высота меньше, сколько не помню.
На все ушло кубов 7 бетона, два маленьких миксера, принимал сам потому и помню. Арматуры где-то полтонны. Делали пять дней и то потому что землю на огород таскали. "умные" пусть считают.

В ответ на: А я не понял! Товарищ обкурился чего-то! ///то Библия что-ли? Тоже человек писал....

Ультра начальник твой чтоли???
Или это ты и есть???

Так и скажи - я прораб и получаю бабло с куба бетона, поэтоиу чем больше бетона я залью - тем больше бабла срублю с этих лохов, а чего там и как работает мне глубоко фиолетово

Расслабтеся уже...

В этой книжки даны обзорные сведения о механизмах морозного пучения, протекающих при этом процессах и т.п.

Вы, все же - найдите, откройте, да и почитайте.

А то так на уровне "слышал звон да не пойму откуда он" и останетесь

В ответ на: Я говорю, что
делалось и что реально построено.

Все существующие конструкции когда-то кем-то были сделаны и построены.
Загвоздка в том, что к механизмам морозного пучения этот момент не имеет ни малейшего отношения.
А вот книжка Яковлева - имеет...


7 кубов = 14 т.р
0,5 тонны арматуры = 10 т.р.
Итого 24 т.р.

На эти день можно привезти 30 кубов щебня. и отсыпать под этим несчастным срубом 6х4 СПЛОШНУЮ НАСЫПЬ ВЫСОТОЙ 1,0 м
.
Только делать такую насыпь, есс-но никто не будет. Щебня, под 6х4 потребуется раз в пять меньше

В ответ на: "умные" пусть считают.

Умные - уже давно посчитали всё и написали все это в книжках, снабдив картинками "для девачек и непосвященных"...

Вам осталось - только прочитать и осмыслить.

В ответ на: А может не нужно на "болоте" строить?
Оправданы затраты на сложные решения?

А вот хочется. Бильярдная, беседка, бассейн, баня, газон- ландшафтным дизайном обзывается. Да и небыло такого в прошлом году- вода стояла в метре от земли а сейчас в 30 см. Самое прикольное, что река в 30-50 метрах от этого сегодняшнего "болота". Есть идея, дренаж проложить до реки, но это действительно сложно и затратно.

Затратно - да.
Сложно - нет.

Опять же канава - дорнит - щебень.
Только канавы уже необязательно шириной метр делать, и щебень нужен уже не "несортированный", а крупной фракции.

В конце июня вода опять уйдет туда, где всегда и была.
В нынешнем году из-за экстремально холодной зимы грунт сильно промерз, вот горизонт и поднялся.
Как только грунт прогреется - вода уйдет на привычные отметки.

Коло то у нас студент видимо... Гонору много... Вот и тешится от комплексов.
А по делу написать мозгов не хватает. И на площадке бывал с мамой, только детской во дворе.

Вот пишет он вам "
Сто пудов - НЕ на плите.

Самое простое - не закапываться вглубь, а сделать насыпь. Тот же метр высотой, и тем же дорнитом простелить.. ."
А ниже уже хихикает -"
7 кубов = 14 т.р
0,5 тонны арматуры = 10 т.р.
Итого 24 т.р.

На эти день можно привезти 30 кубов щебня. и отсыпать под этим несчастным срубом 6х4 СПЛОШНУЮ НАСЫПЬ ВЫСОТОЙ 1,0 м " А то что, по этой насыпи всеравно фундаменты делать, тут же забыл... Видимо пыхнул в этот момент..
И вот будет у вас двухэтажная банька на метра полтора от земли и кстати, подсыпка то не 6х4 будет, а 7х5 минимум и еще укрепить ее надо и т.д. Ну коло знает, подскажет и насчет эстетики...Я правда так и не понял его -насыпь это хорошо или плохо?

Есть еще у него и "столбики" и "лента". Это конек его. Тут только вопросы к нему, да и к будущим собственникам?
При таком стоянии воды как копать котлован под столбик или ленту? Предположим даже если на метр в глубину, то за счет откосов и оплыва стенок от воды нужно столько грязи вычерпать, а куда девать? А кто знает- в таких условиях, какая площадь котлованчика может быть в реальности, чтобы на такую глубину выкопать?Воду куда на 10 сотках отводить? Соседям? Любой хозяин дерн на огород заберет, а то что ниже? Вывозить? А дожди пойдут в момент устройства котлованов? Вы прикиньте объем грунта, что надо извлечь? Сколько времени уйдет? А бурить - так что, обсадные трубы ставить?Или может коло обратную засыпку из этого же грунта посоветует? ОН может..
А кто знает еще сколько щебня надо, чтобы потом котлованы размытые засыпать?- . Вода говорит уйдет, а зима последняя что ли? Пусть нарисует и посчитает, только у Яковлева рисунки не сдирает, у нас до хрена сейчас книжек и так все красиво там, а начнешь "таких вумных" слушать...

И рожицы рисовать - это видимо помимо Яковлева еще и комиксы читает, там картинок много...
А еще кто знает, каков расход материалов и время устройства и стоимость работы на забирку, как и на что будут опираться полы под баней? и во что это выльется? Только учесть надо, что баня не каждый день зимой топится и грунт под ней тоже промерзает... А бурить - так что, обсадные трубы ставить?
И вот когда все это сложить, то и выясниться, что дешевле...

Я понимаю, насколько будет контрастировать мое предложение с высоконаучной дискуссией выше, но поставьте вы вашу баню на резиновые автомобильные покрышки, заполненные щебнем. Для эстетики, конечно, придется что-то придумать, но функционально!
Прекрасно стоит двухэтажный домик практически на болоте , уже лет 20

В ответ на: Коло то у нас студент видимо...

Тебе тоже нужно подсказать в какое место своего организма ты можешь засунуть своё мнение обо мне??? .

В ответ на: то за счет откосов и оплыва стенок от

Смртрим ф книгу - видим фигу???
Я же по русски написал - самое простое,в таких условиях - не копать вообще, а сделать насыпь.
Есть еще другой способ - выкопать зумф и откачивать. Но этого я тоже не предлагал...

В ответ на: кто знает- в таких условиях,

В таких условиях котолован копает только ненормальный...
Я этого делать не предлагал ...

В ответ на: Вода говорит уйдет, а зима последняя что ли?

Не последняя. А на что это влияет???
После того, как подушка изготовлена - ей абсолютно безразлично на каком уровне будет вода...

В ответ на: только у Яковлева рисунки не сдирает, у нас до хрена сейчас книжек

Нарисуй свои - может у тебя лучше получится, чем у Яковлева...
И дай ссылку хоть на одну из книжек, которых "у Вас дохрена" .

В ответ на: И рожицы рисовать -

Это не рожицы - это смайлимки... И я их не рисовал, а вставлял...

В ответ на: А бурить - так что, обсадные трубы ставить?

???
Это вот что за отсебятена поперла???
Где я про бурить писал???

В ответ на: подсыпка то не 6х4 будет, а 7х5

Будет шесть подушек 1х1х1 м. Под несущими стенами.
Остальное - бесполезная трата денег... .
Я же написал там, что в реальности объемов щебня потребуется раз в пять меньше....

В ответ на: Воду куда на 10 сотках отводить?

Что значит куда???.
Жорж - в реку все прекрасно сбросит.
У кого реки нет - просто по уклону, при помощи канавы воду вокруг участка обведет... .

В ответ на: и время устройства и стоимость работы на забирку,

Вы это серьезно???

Забирку можно делать из чего угодно - лишь бы ветер не пропускала.
Хоть из картонных коробок....

В ответ на: а то что ниже? Вывозить?

Это что великий головняк???
Да обваловку сделать вокруг участка и все.
К тому же объемы вынимаемого грунта в моем варианте сопостовимы с вашими плитами, и даже меньше.... .

В ответ на: резиновые автомобильные покрышки, заполненные щебнем.

Ну дык я тоже самое и предлагаю.
Только вместо покрышек используется дорнит.
Он и долговечнее и работать с ним проще, чем с покрышками, ну и снизу его тоже можно подстелить, в то время как покрышки только "с боков". ...

В ответ на: Я понимаю, насколько будет контрастировать мое предложение с высоконаучной дискуссией выше, но поставьте вы вашу баню на резиновые автомобильные покрышки, заполненные щебнем. Для эстетики, конечно, придется что-то придумать,...

Ага, предложите еще, разукрасить эти покрышки зверюшками всякими, цветочками. А вокруг баньки клумбочки с таким же художеством............ Уж тогда на винтовой лучше соглашусь. Но сумма более 40т. за 9 столбиков уж очень смущает. Не крут ли навар? Может открыть производство этих столбиков?

В ответ на: Уж тогда на винтовой...

Несущая способность свай в текучих грунтах определяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по результатам испытаний натурной сваи нагрузкой, т.к. фактическое значение несущей способности сваи в таких грунтах может весьма значительно отличаться от расчетного.
Причем как в меньшую сторону, так и в большую.

Странно,а чего такой неадекват про покрышки?Нормальное решение,знаю дачи ,с совдеповских времен стоят на таких ф-тах,и не чирикают.Можете бочки соляровые взять,если покрышки не феншуйно.А винты-да,понт гарный,только дорогой, п.5 .Хотя если в хозяйстве есть цветной принтер-количество бумажек не проблема.

В ответ на: Странно,а чего такой неадекват про покрышки?Нормальное решение,знаю дачи ,с совдеповских времен стоят на таких ф-тах,и не чирикают.Можете бочки соляровые взять,если покрышки не феншуйно.А винты-да,понт гарный,только дорогой, п.5 .Хотя если в хозяйстве есть цветной принтер-количество бумажек не проблема.

Нет это не дача, на даче банька есть, но не будеш же туда зимой воду возить и греться в машине пока она протопится. Но кстати о покпышках и бочках- то такого еще не встречал. В основном ленточные вижу и изредко столбы. Но перекашивает их в этом году. А может взять двухтавровик поболе, проварить его основательно и положить его на щебень уложенный в траншею глубиной прим,см 40 и пусть качается , думаю не упадет? А принтер цветной есть , но деньги на краску в связи с кризисом кончились. Остались только на скромную баньку с непонятным основанием , А что Винтовые не устраивают только из за дороговизны? Может Просто взять трубу наварить на него шнек, просмолить верх столба ,чтоб не сржавел и вкрутить, и на нее еще двухтавровик приварить?

Как известно,классика дачного строительства-столбик макс.30х30,общей высотой хорошо если 60,на щебеночной подушке макс20-30.Тяжко при совдепии было с материалом,а потом в привычку вошло,основная масса народа тупо копирует,как у соседа.Ленты сделаны в99 случаях без соблюдения СНиПа,в части глубины заложения для неотапливаемых зданий.Вот и водит их и рвет этой зимой.Если недоверие к варианту ув.КОЛО глобально непреодолимо,можно поступитьпо-другому.Буром ТИСЭ набить дыр глубиной не менее2.50,завести на всю высоту противопучинную рубашку из 2-хслоев рубероида,опустить мет трубу,чтоб над землей торчало см50-60и забетонировать.Срезать головы по уровню,,поверх-рама из проката,хоть двутавр,хоть швелер.Но опять, п.5 ,недешево выходит.Хотя с другой стороны-не дороже денег.

да, п.5 недешево, притом что буду бурить- будет заполнено водой! Скорее всего нужно сделать траншею на штык. узенький фундамент- Ленточный. внутрь щебня по самый верх А уж на него еще один Ф.Л. Я понял что стопудово не развалится моя банька при такой конструкции. Пальцы или еще что то там незасовывать обязуюсь. А может нахрен всё и такой зимы неповторится?

хочу поделиться опытом с покрышками под фундаментом.
на даче грунтовая вода находиться очень высоко 30-50см даже летом. внешний периметр дома стоит на столбиках, а все внутренние перегородки лежат на колесах 19 диаметра. периметр гуляет каждую весну как хочет.. дверь не открыть в принципе.. раз в пять лет приходиться поддамкрачивать дом и поднимать блоки т.к. они тонут((
а там где лежат по крышки двери все открываются на ура и что самое интересно.. колеса ни на 5 мм не утанули за все время..
если думаете что весной внешний фундамент поднимается выше внутреннего и поэтому внутренние двери хорошо открваются - не так. колеса так же поднимаются.
нынче хотим ради эксперемента под сарай подложить колеса и посмотреть что будет.

Механизм работы щебня против пучинистости растолкуйте подробнее пожалуйста. Заменяем куб грунта на куб обернутой дорнитом щебенки. Щебень притягивает в себя воду, но она замерзая внутри щебня, не вызызывает пучения. Т.е. воды внутри куба становится больше, но ее влияние на перемещение бетонных столбиков становится меньше?

В ответ на: Щебень притягивает в себя воду

Я этого не говорил.
Я говорил "вместилище".

Щебень имеет большие поры и высокий коэффициент фильтрации.
Соответственно кристаллу льда есть куда расти, а выдавливаемой из этой поры воде есть куда уходить, и она успевает это сделать (за счет высокого коэффициента фильтрации).

Всё. Ничего другого для устранения пучинистых свойств свойств и не требуется.

Как это не говорили?! " Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для ЛИШНЕЙ ВОДЫ ИЗ МАССИВА ОКРУЖАЮЩЕГО ГРУНТА. По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему.»

Я , как и googleuser понял написанное вами так, что в пучинистых грунтах, верхние промерзающие слои пытаются отжать воду, она почему-то не успевает отжаться, а то что отжалось, лишняя вода, уходит в щебень, который является "вместилищем".
Что за манера, то так, то эдак... Так щебеночная подушка 1м высотой для двухэтажного домика это хорошо или плохо?

По технологии ТИССЭ уширение столба снизу в первую очередь предназначено для уменьшения влияния морозного пучения. А можете прояснить, как при такой высокой воде, при такой глубине, добиться чтобы скважины не оплывали и бур вытащить не повредив стенки? Как (зачем?) рубашку засунуть, а потом трубу?
И как дороги такие варианты?

Денежки счет любят. Вы посчитайте варианты. КОЛО, как я понял подушку в метр предлагает, на стоимость работ по выполнению метровой забирки ему плевать. Он из картона ее предлагает, чтобы не дуло. А под баней лаги на что обопрем? А полы только утеплить не забудьте, чтобы такое подполье не отапливать... Еще обваловку сделать, тоже копейки... Канавку там прокопать-ерунда же...

В ответ на: Как это не говорили?!

Вот так это. Читайте текст осмысленно.
Вы разницу между "притягивает" и "вместилище" не понимаете, чтоли???

В ответ на: она почему-то не успевает

Откройте ту книгу Яковлева, ссылку на которую я приводил и читайте с той страницы, что я указал. Там все доходчиво расписано - почему именно и при каких обстоятельствах.
Может и перестанете тогда слова путать

В ответ на: Что за манера, то так, то эдак...

????
Вот это Ваше заявление - необоснованное и голословное .
Моя позиция, по этому вопросу, всегда была однозначной...

В ответ на: это хорошо или плохо?

Хорошо.
У Вас другое мнение???

Вы бы подложили по периметру покрышки - помогло бы. Раз уж под домом они лежат. Тогда наружный ряд, относительно внутренних поднимался бы на меньшую высоту.

В ответ на: Вы посчитайте варианты. КОЛО

Так Вы сами посчитайте, и цифры приведите.
Бадгер уже посчитал все давно

В ответ на: на стоимость работ по выполнению метровой забирки ему плевать.

А чегойто это она метровой стала вдруг???
Вы себе это как представляете то???

В ответ на: А под баней лаги на что обопрем?

Лаги следует опирать исключительно на стены сруба, и ни на что более.

В ответ на: Он из картона ее предлагает... полы только утеплить не забудьте, чтобы такое подполье не отапливать

Ноу комментс.

В ответ на: обваловку сделать, тоже копейки

Обваловка делается своими силами совершенно бесплатно...
Про объемы вынимаемого грунта, сопоставимые с Вашим вариантом вроде тоже писал....
Неужели не дошло еще, что плита - самый дорогой и ненадежный из всех возможных вариантов??? .

В ответ на: Канавку там прокопать-ерунда же...

Это Вы про дренаж???
Так тоже было конкретно указано - "затратно -да, сложно - нет".
Ну и потрудитесь объяснить, раз уж утверждаете - что такого сложного в "прокопать канаву"???

ЗЫ: Одним словом
"Гена - ВЫДЫХАЙ" (с)... .

В ответ на: уширение столба снизу в первую очередь предназначено

Уширение, в первую очередь, предназначено для увеличения площади опирания на грунт.
Против морозного пучения оно направлено в последнюю очередь, и работать будет по этой схеме только если Вы сможете это уширение заармировать.

Первоочередные мероприятия ТИСЭ против морозного пучения - это заглубление ниже глубины промерзания, противопучинный экран и поднятие обвязки на 15 см выше уровня планировки.

«Вот так это. Читайте текст осмысленно.
Вы разницу между "притягивает" и "вместилище" не понимаете, чтоли???»
КОЛО! Я ведь на Яковлева (покойного ныне) не ссылаюсь. Он вообще не строитель был. МАИ кончил, да еще заочно. Бур придумал – это верно. Молодец! А столбики с уширением – это старая идея для противодействию пучению. Я не у него прочитал, а у вас новое о морозном пучении!
А как еще понять ВАШЕ понимание механизма пучения: «" Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для ЛИШНЕЙ ВОДЫ ИЗ МАССИВА ОКРУЖАЮЩЕГО ГРУНТА. По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему.»

googleuser и я так и поняли, что пучение происходит не из-за того, что вода стремится из нижних слоев к фронту охлаждения и промерзания, а из-за того, что ее в ПУЧИНИСТЫХ грунтах «отжимает» что-то во «вместилище», а она, гадина, не успевает отжаться во «вместилище», но лишнее (слава Богу!) отжалось, а то-бы…!
А мы еще и слова путаем!

Что то я не видел, где и что именно Бадгер посчитал.

«А чегойто это она метровой стала вдруг???
Вы себе это как представляете то???» - так вы и писали «Будет шесть подушек 1х1х1 м. Под несущими стенами…». Вот и объясните Жоржу и мне заодно:

Как забирку сделаете? Сколько она стоит по материалам и работе? Или из картона, что бы не дуло?

«Лаги следует опирать исключительно на стены сруба, и ни на что более.» - согласен, только какой высоты они будут при пролете хотя бы 4м, а черновой пол? А материалы+работа? При плите-то ни забирки ни несущих лаг, ни чернового пола не было..

«Обваловка делается своими силами совершенно бесплатно...
Про объемы вынимаемого грунта, сопоставимые с Вашим вариантом вроде тоже писал....» - мы вытащили 6х4х0.4 =10 куб верхнего растительного слоя и в зоне ребер – а вы что не снимаете? Так под баней то и оставите? А если верхний слой мы снимаем одинаково, то какие объемы? Очем речь?

А об обваловке… ЖОРЖ! Оказывается все у вас таджики могут сделать, а вот обваловку вы уж сами, как –нибудь! КОЛО сказал! И канавку не забудте… Ничего там сложного нет…Согласен с КОЛО. Ничего! Кстати, а сколько грунта на обваловку?

«Уширение, в первую очередь, предназначено для увеличения площади опирания на грунт» - спорить что было первым яйцо или курица не буду. Яковлев умер, а его компаньон Вадим Родионов уже и не помнит. Уширение в данном фундаменте армировать не нужно.

Зачем так эмоционально? Это только приведет к перепалке, вместо обмена мнениями. Мне вот тоже предложенная КОЛО модель поведения воды в грунте не совсем понятна, однако ж я спрашиваю, а не провоцирую его на ругань.

Что касается поведения воды в грунте и в щебне, то действительно, я так и понял, что щебень вовлекает в себя воду из окружающего грунта, поскольку вода в нем встречает меньшее сопротивление (при любой температуре). Что касается "выжимания" воды морозом и "стремления" воды к фронту замерзания - вообще не ясно. Грунт замерзает сверху вниз - так что теперь вода из глубины будет подниматься?

А такая модель неправильная ? - щебенка собирает в себя воду с окружающего грунта (соответственно он менее водонасыщен и его пучинистость снижается), сама щебенка слабо набухает от воды, вода в ней фактически стекает вниз дальше от фронта замерзания, но даже если замерзание воды случится, то внутри щебня это не столь критично?

Выделяйте пожалста цитаты, а то читать трудно
Для этого есть специальная кнопка.

В ответ на: Он вообще не строитель был. МАИ кончил, да еще заочно.

???
Ну опишите какой-либо другой механизм деформаций грунта при морозном пучении.
То что в этой книге изложено он не сам выдумал. Это действующая модель на сегодняшний момент. Все расчеты, в том числе и СНиП оснвываются на описаной в этой книге модели.

Соответственно и мой принцип тоже .

В ответ на: «отжимает» что-то во «вместилище»

Тот самый фронт промерзания и отжимает.
Это все в этой книге описано. Даже с картинками. .

В ответ на: я не видел, где и что именно Бадгер посчитал

Я видел. Гдето в начале темы было.

В ответ на: Как забирку сделаете?

вот например

В ответ на: Сколько она стоит по материалам и работе

Это смотря из чего городить.
Из картона - практически даром. Правда каждый год менять придется .

В ответ на: какой высоты они будут при пролете хотя бы 4м

Такой же, как и у балок перекрытия, и шаг такой же у них будет...

В ответ на: =10 куб верхнего растительного слоя и в зоне ребер

Шесть подушек 1х1х1 м - это 6 куб.

Снимать остальное - личное дело каждого.
Делать или не делать дренаж - это решается по ситуации с грунтовыми водами, а столбики будут фундаментом или плита - никакой роли не играет.

В ответ на: ...а сколько грунта на обваловку

Грунта - сколько есть - столько и обвалуете.
Речь шла о том куда можно деть грунт, чтобы его не вывозить.
Я, всего лишь, озвучил один из способов, куда его можно применить "с пользой".
Если не хочется - можно найти ему и другое применение.
Например засыпать промежутки между подушками, чтобы уменьшить высоту забирки .

В ответ на: Уширение в данном фундаменте армировать не нужно.

В данном фундаменте оно против пучения особо и не работает. Поэтому и не армируется.

В данном фундаменте против пучения нужно оставлять зазор 10-15 см между низом ростверка и грунтом и ставить противопучинный экран.
Иначе либо ростверк оторвет, либо уширение.
Хоть заармируйся...

В ответ на: При плите-то ни забирки ни несущих лаг, ни чернового пола не было.

Есть пропитка нижних венцов ядреной химией, гидроизоляция, плотный утеплитель, армированная стяжка, шпатлевка стяжки ....
Отделка и, возможно, утепление цоколя... .

В ответ на: "выжимания" воды морозом и "стремления" воды к фронту замерзания - вообще не ясно.

Вода стремиться наоборот - от фронта замерзания.
"Отжимается" - значит "выдавливается". Как поршнем. Сверху - вниз.
Никуда она не поднимается.

В ответ на: вода в ней фактически стекает вниз дальше от фронта замерзания, но даже если замерзание воды случится, то внутри щебня это не столь критично?

Оно самое.
Объем пор внутри щебеночной подушки и высокая скорость фильтрации позволяет кристаллам льда спокойно расширяться, не создавая при этом давления на скелет грунта.
Поэтому замерзание воды в щебне - вообще не критично.

КОЛО , прости ,А можно как то без обид , без язв и прочего , я уважаю тебя ,Бадгера и прочих, кто сюда сунулся , но но я в свою юность законы Киргофа изучал а не пучение и сапроматы, да и трудно мне в мои годы наверное это будет понять. Хоть за свою жизнь и котеджы строил. Ленточный фундамент с арматурой, на твоей щебеночной подушке, прим в см. 50. со всеми там отдушинами и пр. хуже чем столбы на щебенке в дорните? А дорнит просто служит фильтром от песка?

Тогда такой вопрос - а щебень только под столбики можно использовать, или ей можно обратную засыпку сделать для цокольных этажей? Обычно пишут - "обратную засыпку выполнить непучинистым грунтом", но наверное обычно при этом имеют ввиду песок; как я понимаю щебень дешевле песка - или нет?

Я прошу извинить за то, что без спроса упомянул вас к этой полемике.
На данном форуме не только у меня, как я вижу, была попытка указать КОЛО на то, что несмотря на некую эрудированность, он недооценивает или не понимает некоторых вещей. Поэтому возникает ощущение, что разговор идет со студентом.

Механизм морозного пучения един, только в разных грунтах имеет свои особенности. На примере распространенных у нас пылевато-глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков поясню, и можете обратиться к любому преподавателю дисциплины «Основания и фундаменты».

Морозное пучение грунта - это результат объемного расширения (примерно на 9 %) воды, находящейся в нем до промерзания и дополнительно поступающей (мигрирующей) к границе промерзания в процессе перехода воды в лед. Увеличение объема грунта может значительно превышать 9 % (20 % и более), главным образом, за счет воды, мигрирующей в зону промерзания из нижележащих немерзлых горизонтов, особенно при небольшой глубине залегания подземных вод. Объем промерзающего грунта увеличивается в том случае, если его влажность (w) превосходит расчетную критическую влажность (wcr), ниже значения которой прекращается перераспределение влаги в промерзающем грунте. Во все время промерзания грунтов, особенно в области интенсивных фазовых переходов воды (при температуре от 0 до - 5°), при некоторых условиях может происходить значительное перераспределение воды, содержащейся в грунте. Обычно в песках мелких и пылеватых, в пылевато-глинистых грунтах наблюдается подтягивание ее снизу вверх к фронту охлаждения и промерзания (миграция) Миграция наблюдается только при влажности w больше критической wcr у гидрофильных (смачивающихся водой) замерзающих систем. Наиболее интенсивная миграция к фронту промерзания наблюдается в грунтах с высоким содержанием пылеватых фракций (размер частиц 0,05-0,005 мм). Это объясняется тем, что грунты, содержащие в своем составе преобладающее количество (более 50 %) пылеватых фракций, в природных условиях характеризуются высоким капиллярным поднятием (z) и, следовательно, легкой отдачей воды и быстрым ее поглощением. Структурная связность этих грунтов очень слабая. Такие физические свойства грунтов создают наиболее благоприятные условия для льдовыделения в промерзающем грунте (пучения).

Теперь важно!

В крупноскелетных промерзающих грунтах (крупнообломочные грунты с песчаным заполнением, пески крупные и средние) миграция практически отсутствует (d > 0,1 мм), что объясняется малой величиной удельной поверхности, наличием фильтрационных и других свойств (при любом положении уровня подземных вод). При промерзании таких грунтов происходит отжатие («поршневой эффект») воды из промерзающего слоя гидростатическими силами, развивающимися вследствие увеличения объема воды при замерзании, и не замерзшая еще вода перемещается от фронта промерзания (отжимается)
Так вот, иронию вызвало то, что КОЛО описывает эти процессы с точностью «до наоборот». У него вода при промерзании ПУЧИНИСТЫХ грунтов «отжимается» и перетекает в щебеночную подушку под фундаментом! Тогда, как «отжатие» происходит в щебне… Кстати он стремиться изолировать «дорнитом» щебень. «Дорнит» обладает фильтрующими свойствами, т.е. задерживает пылеватые частицы. Со временем такое «заиливание» приведет к потере фильтрационной способности. Что будет происходить под фундаментом, пока сказать не берусь –нет статистики. Автор книги, на которую все время ссылается КОЛО, очень поверхностно освещал многие процессы, которые протекают в грунтах при промерзании и это понятно – он писал не учебник.

Можно.
Щебень дороже песка.

Про механизм пучения - см. мой ответ googleuser .
Вы уходите от непонятных вам тем. Растительный слой снимается всегда, потому что это органика. Запахи появляются, КОЛО, и гнилостные бактерии с грибками. Это к сведению.

Про объемы грунта. Вы не поняли – растительный слой снимается в любом случае, но у вас добавляется объем грунта что под ленту, что под столбики.

Дренаж, при устройстве плиты не обязателен. При других видах возможен.


«Есть пропитка нижних венцов ядреной химией, гидроизоляция, плотный утеплитель, армированная стяжка, шпатлевка стяжки ....
Отделка и, возможно, утепление цоколя...» - ничего, кроме пропитки и утеплителя под полом, которые есть при любых вариантах из перечисленного не нужно. Если речь идет о бане.

Мне, собственно, все равно, на чем остановится ЖОРЖ. Ему платить и расхлебывать.

Песок дешевле щебня. Но если окружающие грунты средне или сильнопучинистые, то со временем произойдет заиливание песка и он будет подвержен морозному пучению в той или иной мере.

У г-на Симагина, есть продолжения того куска текста, что Вы скопипастили....

*** ....Такие физические свойства грунтов создают наиболее благоприятные условия для льдовыделения в промерзающем грунте (пучения) (рис. 5б).
Наличие в глинистых грунтах большого количества коллоидных частиц сильно затрудняет передвижение воды по капиллярам, что резко ограничивает возможность большого накопления льда, образующегося за счет подтягивания воды по капиллярам из нижних слоев грунта к фронту промерзания. Кроме того, мелкодисперсные глинистые грунты обладают большой удельной поверхностью частиц и за счет поверхностной энергии притягивают к себе воду: таким образом, эти грунты (d < 0,005 мм) затрудняют передвижение воды по тонким капиллярам к слою промерзания и, следовательно, уменьшают возможность накопления линз и прослоек льда, т.е. величину пучения.
....****

Это является причиной дополнительного обводнения, но никак не причиной пучения.

Причиной пучения является то, что при росте кристалла внутри поры вода не успевает уйти из объема поры, т.к. скорость фильтрации из этого объема меньше скорости роста кристалла льда внутри поры.
Соответственно объем кристалла льда становится больше объема поры и раздвигает частички образующие пору. Образуются "линзы" льда...

Яковлев приводит в своей книге описание именно этого процесса, т.к. с точки зрения инженера совершенно неважно по какой причине при росте кристалла внутри поры вода не успевает отфильтроваться из поры - за счет "миграции", или за счет узости "выхода" из поры...

В ответ на: У него вода при промерзании ПУЧИНИСТЫХ грунтов «отжимается»

Кристалл льда ВЫДАВЛИВАЕТ воду из поры, т.е. "отжимает" её.

В крупнообломочных - капиллярного поднятия нет - поэтому там вода "отжимается" безпрепятственно.
В пылевато-глинистых - "отжатию" (выдавливанию излишек воды из поры растущим кристаллом льда) при условии, что влажность грунта выше критической, дополнительно сопротивляется "миграция".
Но ведь от этого механизм причины увеличения объема грунта (т.е. пучения) не меняется.
Как был росший внутри поны кристалл и вытесняемая им вода - так он и остался...
Чего неясного то??? Какое тут "до наоборот"???

Зачем людям мозГ выносите пустословием???

В ответ на: Со временем такое «заиливание» ....пока сказать не берусь –нет статистики.

То, что Вы о ней не знаете - совершенно не означает что её нет.

Сам дорнит не заиливается.
Заилиться может только окружающий грунт по контакту с дорнитом.

А может и не заилиться .

Только я на это и не рассчитываю.
Мне важно только одно - чтобы не заилилась подушка... спок:

ЗЫ: Дорнит, чтоб долгую бодягу по этому поводу не заводить - полипропиленовый.

В ответ на: Запахи появляются... и гнилостные бактерии с грибками.

???

Контакта конструкций с грунтом нет, вентиляция - есть.
Откуда запахи???

Да и не проблема это вовсе - срезать черную землю ...

В ответ на: Дренаж, при устройстве плиты не обязателен.

Это каким таким образом плита избавляет от необходимости дренажа???

В ответ на: Если речь идет о бане.

Вот так вот, прям на утеплитель и сразу чистовой пол???
Может тогда конструкцию такого пола набросаете, с указанием характеристик утеплителя - для несведующих...

Раз уж речь пошла "о бане" - то можно и забирку не делать.

Мы все учились, воспринимая чей-то накопленный опыт, изложенный в учебниках, поэтому я взял фрагмент текста общедоступный для всех. Я не заявлял, что я - автор. Я согласен с выводами, изложенными в данной статье и только.
Вы опять передергиваете. Первая же фраза в моем ответе ясно говорит, что морозное пучение - результат... и далее по тексту...
1. В указанном мной отрывке написано, что объем воды содержащейся в грунте при промерзании увеличивается на 9%. ДАЛЬНЕЙШЕЕ увеличение объема происходит за счет миграции. Вам про Фому (из-за чего происходят бОльшие деформации), вы про Ерему ("Это является причиной дополнительного обводнения, но никак не причиной пучения.").
Так где я написал, что "миграция - это причина пучения?". Это и есть передергивание.
Еще раз - причина, что у нас бывает зима, грунты промерзают и в силу своих особенностей некоторые ведут себя так, что увеличиваются в объеме.
2. Нигде не встречал в литературе (если найдете и укажите - буду признателен) фразу, что в ПУЧИНИСТОМ грунте, замерзающая вода СПОСОБНА ОТЖАТЬ или ОТЖИМАЕТ по КАПИЛЛЯРАМ воду. Наоборот считал, что капиллярное давление воды таково, что заставляет воду подниматься к фронту промерзания где она переходит в лед. А в щебеночной подсыпке, за счет свободного перемещения в пространстве между частицами щебня, объем которого не сопоставим с объемом КАПИЛЛЯРОВ и происходит "отжатие" в окружающий грунт. Вы же ранее уверяли

В ответ на: Вода стремиться наоборот - от фронта замерзания.
"Отжимается" - значит "выдавливается". Как поршнем. Сверху - вниз.
Никуда она не поднимается.

Теперь прочитали статью и цитируете обратное. Это и есть пустословие. А ссылка на продолжение процитированного текста говорит только о том, что если в глинистом грунте существуют коллоидные частицы, то...далее по тексту.

В ответ на:
--------------------------------------------------------------------------------Кристалл льда ВЫДАВЛИВАЕТ воду из поры, т.е. "отжимает" её.
Как был росший внутри поны кристалл и вытесняемая им вода - так он и остался...

--------------------------------------------------------------------------------
Я указываю, что вы неправильно понимаете, что происходит в КАПИЛЛЯРАХ, что замерзающая вода НЕ МОЖЕТ ОТЖАТЬ воду и что из-за этого вода снизу и подходит к фронту, и что возникающие от этого , от роста кристалла льда , напряжения в грунте и вызывают поднятие грунта, в то время как в щебне льдообразование СПОСОБНО отжать воду. Поэтому и мое "донаоборот". Упоминаемый вами кристалл не воду отжимает, а вышележащие слои поднимает вверх и если позволяют условия, вокруг себя... Это вы уже после прочтения статьи уточняете. А до этого - "отжимает" и все! Что юлить то?
3. Насчет статистики.

Одно из свойств "дорнита" (см. например http://www.ayaskom.ru/production/geotekstil/) Геотекстиль дорнит: основные физико-механические функции:
Фильтрация – удерживание и сохранение мелких частиц во время прохождения воды из мелкозернистого в крупнозернистый слой.
Конечно, я не знаю существует ли в природе статистический отчет (-ы), помимо ваших уверений и пиара производителей, который бы подтвердил, что именно дорнит спас ЩЕБЕНОЧНУЮ подушку под ЛЕНТОЧНЫЙ или Столбчатый фундамент от заиливания. Знаете?! Ссылку дайте.
4.
В ответ на:
--------------------------------------------------------------------------------
Сам дорнит не заиливается.
Заилиться может только окружающий грунт по контакту с дорнитом.

А может и не заилиться

--------------------------------------------------------------------------------


Тут вам к гадалке надо.
5. Дорниты - сейчас разные бывают. смhttp://domit.narod.ru/. Если заилит дорнит- куда вода будет "отжиматься"?. Вы же убеждали ранее, что так герметично подушку укутываете...

Про дренаж. В вашей манере - а какая в нем необходимость при плите?
Про пол. В упрощенном варианте керамзит, керамзитовый песок, ГВЛ или СМЛ, чистовое покрытие.

В ответ на: какая в нем необходимость при плите?

Такая же, как и при любой другой конструкции малозаглубленных фундаментов. .

В ответ на: керамзит, керамзитовый песок, ГВЛ или СМЛ,

Уверенны, что это будет дешевле, чем обычный водостойкий утеплитель+обычная армированная стяжка???.

Керамзит имеет поганое свойство - накапливать воду и при этом терять свои свойства...
Когда он на чердачном перекрытии лежит - это одно, а когда между ж.б. плитой и ГВЛ + чистый пол - это уже другое.
Тут его уже нужно мешать с цементным раствором. Причем достаточно густо....
Гидроизоляцию это не отменяет.... .

Коло!
Если говорить о конструктиве, то дренаж нужен для защиты фундамента, грунтов, прилегающей территории от грунтовых. дождевых и талых вод. Что касается территории, то это к фундаментам это отношение не имеет. Что касается защиты плиты, то будет там вода в грунте или нет, кроме как к вопросу о крене, который обсуждался ни к чему другому это отношения не имеет. Если появляется дополнительная вода в грунтах-увеличатся перемещения всей плиты. Щебеночная подсыпка или ПГС лежит почти вся выше отм земли. Из-за заглубленных ребер она не вымывается.
Вы анализируя никак не можете понять, что плита- это даже не совсем мелкозаглубленный , а скорее поверхностный фундамент и подход к нему несколько иной. Опять таки, если не расматривать территорию участка, где дренаж-для других целей.

Что касается утепления - в банях для пола самое главное выдержать по минимому объем подполья. Очень большие проблемы из-за подсоса. При деревянных полах- еще и антисептирование с вентилляцией. Именно для бани плита, с отметкой верха выше на 200-300 мм над землей, давала возможность( кроме моечной и парной) уложить небольшой слой утеплителя, потому что расчет теплопотерь полов на грунтах приводит к тому, что полы с вентил. подпольем должны быть почти в два раза более утеплены чем если они лежат на грунте ( в данном случае на плите). Отсюда при таком раскладе - подход к утеплению ПОЛА совершенно иной.
Гидроизоляция. От чего?.
Снизу? Это произойдет, если только затопит все на 300мм, т.к. плита НАД землей, а капилярного подсоса, как вы убеждали в щебне нет.
Сверху - тогда соответственно листы ГВЛВ или СМЛ с соответствующей заделкой швов. В мойке и в парной можно проложить дополнительно любую мембрану. Можно было бы залить все пенополиуретаном и убить несколько зайцев, но для парной и бани я бы не посоветовал. Т.е. я к чему веду- если из условий рельефа, подтопляемости и т.д. вода талая или дождевая будет проникать выше +0.300 в керамзит, то НУЖНО предусмотреть мероприятия, если нет - то не нужно. А керамзит - да, плохо взаимодействует непосредственно с водой.
КОЛО, ведь когда-то писалось уже кем-то, что все фундаменты имеют право на жизнь. Но у страха глаза велики. Люди, глядя на плиту -ужасаются якобы расходам. Но при определенной площади здания, затраты на ее монтаж становятся меньше чем у любых других. При этом "работает" она эффективней и позволяет решать много чисто конструктивных проблем- отсутствие подполья, в любом месте любую печь с опорой прямо на плиту, стены опираются не на пол, а на плиту и т.д..

ННП. Давно не читал флудофильство на НГС-е!

Нет подъезда? Не работает лента? Дорога плита?
К зависти коллег и местных флудофилов винтовой фундамент KRINNER работает и весьма бюджетен для строений из дерева, каркасников и модульного типа кстати на форуме есть уже несколько пользователей данного фундамента, в том числе и на обводнённых грунтах.

То КОЛО: поддерживаю Вас мэтр!

PS Кстати сайт обновлён, адрес в профиле.

Можно считать агитацией, но по теме!

В ответ на: не совсем мелкозаглубленный , а скорее поверхностный фундамент

Тогда мой столбик уж точно поверхностный. Без всяких там скорее..
К воде он еще менее чувствителен, чем плита....

В ответ на: подход к нему несколько иной.

Это требует дополнительных пояснений

На мой взгляд никакой разницы в подходах между плитой и любой другой конструкцией малозаглубленного фундамента нет.
Принципиальная схема не меняется "Грунт основания-фундамент-конструкции здания"

В чем, по вашему, он другой???

В ответ на: в банях для пола самое главное выдержать по минимому объем подполья.

Что за подсос такой???
Чего???
Воздуха через щели???
Зачем по минимуму объем подполья???
Наоборот - по максимуму, чтобы лучше была вентиляция...

В ответ на: полы с вентил. подпольем должны быть почти в два раза более утеплены чем если они лежат на грунте

Ну в два раза - это Вы загнули. .
Требования к сопротивлению теплопередаче и температурные зоны практически одинаковые, что в полах по грунту, что по деревянным лагам .
С этой точки подход к утеплению совершенно одинаковый...

А вот требования к прочности, и водостойкости утеплителя для полов по грунту - существенно выше, чем для полов по лагам.
Эковатой такой пол уже не засыпешь... .

С этой точки зрения - да, подход совершенно иной..

В ответ на: если из условий рельефа, подтопляемости и т.д. вода талая или дождевая будет проникать выше 0.300 в керамзит, то НУЖНО предусмотреть мероприятия, если нет - то не нужно.

Керамзит замечательно все впитает из воздуха. Совершенно необязательно заливать его водой..
Перекрыть доступ воздуха к керамзиту - весьма утопичная затея, поэтому его смешивают с цементным раствором.
Корка из цементного раствора вокруг зерна керамзита не пропускает водяной пар внутрь, и он становится достаточно водоустойчивым....

В ответ на: при определенной площади здания, затраты на ее монтаж становятся меньше чем у любых других.

Плита становится оправданной только в том случае, если подошвы столбов или лент "сливаются", из-за слишком слабых грунтов основания.
Т.е. чем меньше площадь здания и чем больше суммарные вертикальные нагрузки - тем более оправдана плита.

В ответ на: При этом "работает" она эффективней и позволяет решать много чисто конструктивных проблем- отсутствие подполья, в любом месте любую печь с опорой прямо на плиту, стены опираются не на пол, а на плиту и т.д..

По поводу "работает", "играет", "эффективней", и подобных терминов - не хочется повторяться по кругу.
Никаких преимуществ в этом свете плита не даёт.
Скорее наоборот...

- Отсутствие подполья - это недостаток, т.к. нижние венцы не вентиллируются...

- Опирать печь на плиту, без дополнительной изоляции плиты означает заведомо обречь её на неравномерные деформации.
Т.е. это тоже минус...

Обычно, печь стараются ставить на своем собственном фундаменте, никак не связанным с фундаментом дома...
- Стены на пол никогда не опираются.
Вы наверное хотели написать, что пол опирается не на балки, а лежит прямо на плите???.
Это тоже - скорее минус, чем плюс.
В летний период такой пол не "просушивается"...

И еще по поводу "работает".
Чтобы плита "работала" - её нужно соответственно сконструировать. Её жесткость должна быть большей, чем у конструкций здания. Нужно рассмотреть все возможные неблагоприятные сочетания нагрузок.
Иначе она работать начнет уже после того, как конструкции здания исчерпают свою несущую способность.
Что-то сомневаюсь, что Вы когда-либо занимались подобными расчетами...
Ультра так и вообще отскочил по сереньком. Так и не захотел рассказать как он отлип учитывает, и на каком основании разрешил поворот сечения над ребром...
Может вы сумеете???

Я думал, что переписка ведется с образованным человеком. Ekmnhf был прав, когда прекратил с вами контакты. Может это у вас такой способ получения образования? Того поспрашивал, другого... Спровоцировал...Узнал, что такое "пучение".. Фундамент... Как плиту считать... А что? Задаешь дебильные вопросы -а все кидаются тебе объяснять...

Это не ко мне, КОЛО... Уровень ваших "знаний "понятен...Жаль если кто послушает и воспользуется такими "советами"..

В ответ на: Я думал... Задаешь дебильные вопросы -а все кидаются тебе объяснять...

Что - объяснить на каком основании принят шарнир над опорой не выходит ???
Ну так и не получится никогда.
В таких плитах над шарнир допускается вводить только над крайними ребрами, да то при определенном соотношении жесткостей... Над промежуточными ребрами плита всегда считается защемленной...

Что ты можешь сделать со своими думами обо мне, об моих учителях, других качествах моей личности. - уже было озвучено в этой теме...

То же самое можешь сделать с оценкой уровня моих знаний и о способах их получения...

Оценщик епрст

Ekmnhf объяснял-объяснял, но видимо вы так и не поняли. Поэтому он мысленно и послал "вас"... Я мог бы тоже послать, но поскольку ясен уровень подготовки, то неловко как-то...

Когда он (Ekmnhf) писал о РАСЧЕТЕ арматуры для армирования ПЛИТНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА, он не рассматривал фундаментную плиту как единый жесткий элемент. Он разделил (мысленно) ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ на отдельные элементы, чтобы при дальнейшем расчете КАЖДОГО из них, заменить отсутствие примыкающих элементов усилиями, приходящими от них на РАССМАТРИВАЕМЫЙ. Мысль свою он ясно выразил, когда говорил о "допущениях".

Поскольку плитная часть фундамента защемлена между второстепенными ребрами, он ДЛЯ ПОДБОРА АРМАТУРЫ (и только!) ПО МАКС. ПРОЛЕТНОМУ МОМЕНТУ, который возникает в пролете при ШАРНИРНОМ опирании плиты подбирает сечение арматуры. Поэтому и пишет "в запас". Когда же идет речь о расчете РЕБЕР, он считает их, как БАЛКИ, УЧИТЫВАЯ,что с плиты приходят моменты, поэтому и прилагал вам расчетные схемы, где все это отражено. Но вы ничего в них не поняли, упрямо твердя о повороте сечения (т.е. крича очевидное), что и послужило к прекращению переписки. А уж когда приложили файл, где показали раскрытие трещин, обозначили растянутую зону, а при этом заявили что, сетку надо установить вверху - тут и стало легко на душе. Что ж вы свои глупости то обходите молчанием? И воду у вас «отжимает» в грунте и вода «никуда не поднимается»?... Про утепление полов- тут вообще «детский лепет»… У вас полы с холодным подпольем и на грунте считаются одинаково…Ну и какую же температуру наружного воздуха вы возьмете в середине отапливаемого помещения при расчете теплопотерь того и другого пола при габаритах 10х10м? Какая температура грунта в середине под полом по грунту будет?

Далее. Про отлип. Конструктор при расчете руководствуется СНИПом "Нагрузки и воздействия" и здравым смыслом. Вы упомянули расчетную погонную нагрузку на основное ребро под наружной стеной 4т/п.м. и требуете посчитать? А с чего вы решили, что вам кто-то что-то должен? Вы «курсовик» делаете? Почему вы не требуете посчитать на прямое попадание метеорита? Или взрыва бомбы? Почему вы взяли 4 т/п.м.? Так хочется? Обоснуйте подробно?
И даже при всем при этом вопрос задавать про отлип можно только в том случае, когда бы вы написали, что при расчете такого-то фундамента (геометрия, грунты, нагрузки и т.д) получилось следующее: ребро длиной –L? Сечение АхВ Площадь опирания на грунт такой-то с одной стороны такая-то, с другой стороны –грунт такой-то, площадь опирания такая-то, перемещения концов такие-то, расчетный пролет такой-то и т.д. А так – это безграмотная болтовня…

Вот учитывая все вышесказанное я так же прекращаю переписку и обращаюсь к форумчанам.

Уважаемые форумчане! Прежде чем применять советы кого-либо, найдите в литературе, инете, у действующих проектировщиков, прорабов подтверждение, что данный метод, совет, вариант обоснован и разумен! Вам строить и жить!

Гонг! Брейк! Сорри за офф

Господа, ну что ж вы до уровня "дурак - сам дурак скатываетесь"? Я половину из написанного не понял, ведь передавать сопромат постами в форуме - это мастером слова надо быть, но я ж не придумываю эпитеты из-за этого.

Суть дискуссии - плита vs бетонные блоки на кубах (в грунте) щебня (под брусовым домом). Второй вариант как-то больше импонирует. Плита дороже, не переделать, в расчетах можно ошибиться, повторно не используешь. Домик из бруса, сегодня нужен, завтра нет, разобрал, перестроил, передвинул ну так далее в таком духе - в общем "обратимое" решение. Единственное что методики по расчету такого исскуственного основания в популярном непсевдонаучном изложении не нашел.

В ответ на: но поскольку ясен уровень

Это у вас заклинание такое чтоли??? На пару с ультрой???

Уже неоднократно было говорено - засуньте своё мнение обо мне, моих учителях, моих уровнях и других моих характеристиках в глубь своего организма - и не высовайте его оттудова ни при каких обстоятельствах...

В ответ на: бозначили растянутую зону, а при этом заявили что, сетку надо установить вверху

Ото-но что.
Эта сетка на той картинке нарисована красным пунктиром, ежели чего...
Текст на выноске я не исправил - это да - виновен.
Пошел сыпать на голову пепел...
Только вот сути сказанного это не меняет...

В ответ на: когда говорил о "допущениях"

Это "допущение" не позволяет плите передать никакого момента на ребра. Это и отображено на картинке, от которой Вам стало "не по душе".

На ней нарисована схема совместно с ребрами. Стрелочками показано направление действия усилий.
Даже схему армирования ребер нарисовал, чтобы понятно было что в 100 мм плиты Вы просто не уложитесь по конструктивным требованиям...

Чтобы передать момент на ребро - растянутую зону необходимо заармировать, либо подбирать шаг ребер таким, чтобы растягивающие усилия в этой зоне становились настолько малыми, что могли восприниматься бетоном .
Только тогда шаг ребер будет гораздо меньше, чем заявленные Вами и Ультрой 1,5 м.

И гдеж это я эти "глупости" молчанием обходил... Я про них даже картинку нарисовал.

А вот Вам, почему то, западло ...

Есть еще ньюанс, о котором я пока еще ене говорил - даже просто шарнирно опертая по четырем сторонам плита без всякого защемления требует установки второй сетки в углах..
Любой, кто сталкивался с подобными расчетами об этом знаит и помнит.
Вы - пытаетесь приплести сюда совместную работу в составе ребра.
Гаспада - совместная работа ребра и плиты происходит в перпендикулярном направлении, а растяжение в этой зоне - как было так и остается... .

В ответ на: У вас полы с холодным подпольем и на грунте считаются одинаково…

Ну так откройте тайну - в чем же разница???

В ответ на: Ну и какую же температуру наружного воздуха вы возьмете в середине отапливаемого помещения при расчете теплопотерь того и другого пола при габаритах 10х10м?

Тока не надо умничать. Это у Вас плохо получается.Приму равной 0, или минус 5. .
Несмотря на то, что фактическая температура будет примерно +2.

Только не нужно счас сюда лезть.
По предлагаемой вами конструкции пола насыпать керамзит, разными толщинами не получится.
Вам всё равно придется подбирать толщину утеплителя по крайней зоне, и выдерживать её по всей площади.
Иначе пол получится ступенями...

Ж.б. замечательный проводник холода. Гораздо более лучший, чем воздух под полом.
Поэтому в крайней зоне температура плиты (т.е. внешней поверхности утеплителя) будет фактически равной температуре наружного воздуха.
По ней то Вам и придется подбирать толщину утеплителя...
И приплетать сюда температуру в середине дома - не надо .

А вот в подполье - такого эффекта не наблюдается. Именно из-за наличия воздушной прослойки температура внешней поверхности утеплителя всегда выше, чем снаружи, и редко опускается ниже чем "-5"... .
Фактически - воздушная прослойка рассматривается как еще один слой утеплителя.
Только вот дополнительного "мостищща" холода в виде 10 см ж.б. нет....

В ответ на: ....Или взрыва бомбы? Почему вы взяли 4 т/п.м.? Так хочется? Обоснуйте подробно? ...

Подробно почему такая схема - на картинке про отлип и крен.
Вы же утверждаете, что плита "работает" и принимает на себя усилия от возможных деформаций грунта под ней.
Вот одну из возможных деформаций я и изобразил.
Но есть еще и другие.
Например если выпор грунта будет не под углом, а посредине ребра. Тогда вообще - консоль получается...
Сугубо исходя из здравого смысла и принял...
4т/м я принял из конкретного, ранее выполненного проекта двухэтажного дома из бруса. Т.е. по объекту-аналогу....

Раз уж вы считали под другие нагрузки - достаточно просто их указать...

В ответ на: расчетный пролет такой-то и т.д. А так – это безграмотная болтовня…

Сечение ребра 700х100 - это мне выпытать у вас с ультрой с трудом, но удалось.
Шаг ребер - 1,5 м - это, вроде как, утверждение ультры.
Армирование ребер (как продольное, так и поперечное) - до сих пор остаются загадкой. Никто из вас так и не озвучил этот параметр.
Выпор грунта (т.е. перемещение одного конца) - 10 см.
Площадь опирания на грунт поднятого конца - 0,5 м2.
Площадь опирания второго конца - это Вам самим предстоит узнать, загрузив схему нагрузками "не 4 т/м" и посчитав прогибы плиты...

Инсинуации про болтовню, пожалуй, Вам стоит всунуть тудаже, куда и все прочие Ваши "оценки" меня...

В ответ на: найдите в литературе, инете, у действующих проектировщиков

Действующий проектировщик - это я и есть .

Уважаемый!
Вы правы! Дело вкуса и здравого смысла на каком варианте остановиться. И было подчеркнуто ранее - КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ. Выбирайте. Накал дискуссии возник по сути из-за того, что нет ответа на вопрос- что делать, если советы даются для людей, не имеющих базового строительного образования, а желание построить есть, "специалистами", которые не могут оценить в надлежащей мере все минусы и плюсы выданного ими совета?
Прекратить дискуссию, как EKMNHF, продолжать ее, как мы с КОЛО? В расчете на то, что люди разберутся сами или как? Я никогда не заявлял, что КОЛО - дурак? Я ТАК не считаю... Я считаю, что из-за недостатка опыта, его знания не упорядочены и все время пытался сказать только это. Кстати, не я один...

В ответ на: Плита дороже, не переделать, в расчетах можно ошибиться, повторно не используешь. Домик из бруса, сегодня нужен, завтра нет, разобрал, перестроил, передвинул ну так далее в таком духе - в общем "обратимое" решение.

Почему- дороже? Вот против такого я выступал. Мы же не сравнивали. Стоимость плитного фундамента (по сравнению с другими) начинает расти после некоей площади, к котеджам это не относится. Но есть ведь и другие показатели. Ошибиться можно где угодно...

Вообщем, извиняюсь, если задел кого-то...
Призыв же остается в силе...

В ответ на: Я никогда не заявлял, что КОЛО - дурак? Я ТАК не считаю... из-за недостатка опыта, его знания не упорядочены ...

Опять инсенуации из вас поперли...
Уж скоко раз просил - не надо грязи - не аргумент это ... .
Скоро надоест. Буду жаловаться модераторам...

В ответ на: Почему- дороже...Мы же не сравнивали.

Ну так сравните...
Что Вам мешает это сделать???

В ответ на: начинает расти после некоей площади, к котеджам это не относится.

Очень даже относится.
Для коттеджа плита - наиболее дорогой вариант из всех возможных.... .

Чет я взаправду, начитавшись Вас ,заочковал.Ничо не понял!!!., Может забыть ,что здесь читал , и построить по старинке, как всегда строил? Может не туда заглянул?

Строй, батько, как деды положили. Лей ленточный и не парься. А то господа теоретики с практиками скоро физиономии бить друг другу начнут, как в парламенте.
Это вроде как предупреждение о том, что за теоретические дискуссии в ответ на вполне конкретную просьбу скоро начнут банить. Все споры о "плотностях" и "ребрах", если уж есть желание спорить, можно вести в специально заведенном для этого топике.

В ответ на: Строй, батько, как деды положили. Лей ленточный и не парься. А то господа теоретики с практиками скоро физиономии бить друг другу начнут, как в парламенте.
Это вроде как предупреждение о том, что за теоретические дискуссии в ответ на вполне конкретную просьбу скоро начнут банить. Все споры о "плотностях" и "ребрах", если уж есть желание спорить, можно вести в специально заведенном для этого топике.

согласен и поддерживаю полностью

googlеuser, можно было писать под своим ником. Но все равно п. 8

Ближе к теме - где-то тут была ветка с фотографиями, там двухэтажный домик был на столбиках, но только на столбики был положен толи рельс, толи двутавр по периметру, а над ним брус.

В ответ на: и построить по старинке, как всегда строил?

Это уж только Вам решать .

ничесе ужас какой! Все переругались, а я уже с вашей помощью построила фундамент: все таки сделали ленточный, ширина 0,4, глубина 1м, над землей - 30см. Получилось заглубилась в глину сантиметров на 20-30. Сделали песочно-щебеночную подсыпку, рубероид положили. Поставили арматуру, купила диаметр 14. Заказала бетононасос, здорово так, длину трубы они сделали на 50м и быстренько все залили. Вот ведь техника пошла.. Понимаю, что заложила лишку, ну и пусть - не люблю расстраиваться, лучше думать о хорошем. Сосед крутит у виска, мол можно было бы в половину уложиться. Теперь надо еще больше работать, чтобы больше денег для дома собрать, вот и все... Этоу меня эйфория действует от первой выполненной задачи, всем спасибо

В ответ на: ничесе ужас какой! Все переругались, а я уже с вашей помощью построила фундамент: все таки сделали ленточный, ширина 0,4, глубина 1м, над землей - 30см. Получилось заглубилась в глину сантиметров на 20-30. Сделали песочно-щебеночную подсыпку, рубероид положили. Поставили арматуру, купила диаметр 14. Заказала бетононасос, здорово так, длину трубы они сделали на 50м и быстренько все залили. Вот ведь техника пошла.. Понимаю, что заложила лишку, ну и пусть - не люблю расстраиваться, лучше думать о хорошем. Сосед крутит у виска, мол можно было бы в половину уложиться. Теперь надо еще больше работать, чтобы больше денег для дома собрать, вот и все... Этоу меня эйфория действует от первой выполненной задачи, всем спасибо

Умничка! Молодец!
И бетононасос штука хорошая, про вибратор только забыли.
Ну ничего до 2012 года достоит, а там как бог положит.
А сосед пусть читает ЛИСа: "кроилово приводит к попадалову".
Видили мы постройки суперэкономных строителей, даже в Пизу ездить не нужно

вибраторами рабочие были )), наняла бригаду из 3 человек, приезжие. Они у моих коллег (очень серьезных людей) строили, так что все должно быть хорошо.