Здравствуйте. Ни для кого не секрет, что не за горами снежное время года. Расскажу исходные данные:
Имеется автомобиль ВАЗ 21061. Первый хозяин использовал авто только летом для поездки на дачу, поэтому к зиме машина вообще не готова. Работаю в 30 км от дома и без авто добираться вообще не вариант. Как легко догадаться по модели машины, человек я небогатый и хотелось бы уложиться в минимальный бюджет.
Подскажите, что нужно брать в первую очередь? Какие детали могут дать сбой в мороз? Что лучше заменить перед зимой?
Масло и резину. Отечественные запчасти - самые лучшие те, что поставили на заводе. Остальное гумно и некондиция. Пока удачная попадется штуки три поменяешь. Так, что пока не сломалось лучше не лезть.
Проверить чтоб в радиаторе тосол был, а не вода. акумулятор обслужить\заменить
масло в зиму на семерке лью 5в40 полусинь шелл НХ7, до -30 проворачивает без прогревов ночных
свечи поглядеть еще. фильтр воздушный и топливный сменить.
В коробку, мост 75В90 залить
В ответ на: ....не за горами снежное время года... Работаю в 30 км от дома и без авто добираться вообще не вариант... Подскажите, что нужно брать в первую очередь?
Из ранее не указанного я бы советовал обратить внимание на ремень генератора, щетки гены и стартера, ВВ провода. Всякого рода патрубки бывает пересыхают и начинают подтекать на морозе.
Чего хорошего то?
Шаровый кран рассчитан на два состояния: полностью открыт и полностью закрыт.
Промежуточные состояния могут очень быстро его прикончить.
В ответ на: Проверить проклинаемый всеми краник печки на предмет протечек тосола. А то от долгого неиспользования он закисает.
Не нужно его совсем трогать...Перекрыл вторым рычажком подачу забортного воздуха в салон...и наслаждайся почти прохладой в жаркий летний день...И для печки это полезно-не заржавеет за лето...
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина !!!
Death or Glory ( Смерть или Слава !!! )
Чего хорошего то?
Шаровый кран рассчитан на два состояния: полностью открыт и полностью закрыт.
Промежуточные состояния могут очень быстро его прикончить.
Ви таки пробовали? 2 года 2 родных крана на замену. После этого 4ре года с шаровым - горя незнаю
И интересно чем это полуоткрытое состояние может его прикончить? Если там давление 0,7атм
Я тоже намучавшись с "родными", поставил шаровой и горя не знал много лет. Единственный косяк, прикипел как-то раз так, что пришлось менять по срочному. Но это видимо вследствие заливки тосола бодяжного.
В ответ на: Ви таки пробовали? 2 года 2 родных крана на замену. После этого 4ре года с шаровым - горя незнаю
И интересно чем это полуоткрытое состояние может его прикончить? Если там давление 0,7атм
На ТАЗе? Нет
Нет у меня его.
На сантехнике мрут быстро. Правда там условия хуже - ибо всяких механических примесей в воде хватает.
Дохнет уплотнение шара. В полностью открытом/закрытом положении оно с протекаемой жидкостью не контактирует.
В ответ на: На сантехнике мрут быстро. Правда там условия хуже - ибо всяких механических примесей в воде хватает.
Дохнет уплотнение шара. В полностью открытом/закрытом положении оно с протекаемой жидкостью не контактирует.
Так, давайте поподробнее.
У меня на бачке унитазном наполовину перекрыт раровый кран, чтобы вода не шумела сильно при наливании. Так, что теперь скоро сдохнет? Я же не кручу его туда-сюда по пять раз на дню, стоит себе в пыли спокойно.
В ответ на: Ви таки пробовали? 2 года 2 родных крана на замену. После этого 4ре года с шаровым - горя незнаю
И интересно чем это полуоткрытое состояние может его прикончить? Если там давление 0,7атм
Господа "крановщики", НИКОГДА, слышите, НИКОГДА не лейте ту бодягу, что зовется тосолом.
НЕ скупитесь - купите хороший антифриз. Это продлит жизнь всем элементам системы охлаждения.
Кран печки гибнет именно от тосола.
На моем ОКУрке уже 11 лет (67000 км) пользую антифриз вместо тосола и кручу кран как хочу. И зимой и летом , и наполовину и на четвертину открыт. Течей нет.
Также советую проверить всю резинотехнику мотора на предмет подтеканий и заменить/отремонтировать источники течи. Герметик пользовать силиконовый, а не совдеповский белый дубовый.
Также не скупится на масле. Как в мотор, так и в МКПП/мост. Вязкость по мануалу, синтетика.
Проверка тормозной системы на подтекания - все манжеты рабочих тормозных, шланги на предмет трещин.
АКБ само собой.
Насчет котлов и кипятильников - у меня полускептическое отношение - себе купил 3 года назад но так и не поставил - что-то ограждает от этого поступка.
Хороший жигулевский мотор заведется до -34 при нормальном бензе без применения чего-то либо дополнительного. Дальше - при условии залитого хорошего масла и живой АКБ, в первую очередь грейте впуск и головку. Теплый воздух всегда способствует запуску.
Пес его знает. Там два вида кранов, одни текут вторые нет. Которые не текут-вроде не перекрывают полностью со временем. Мне надоело выеживацо, решил кардинально
Я его не менял ни разу и ни разу туда не лазил. Перекрывает полностью - летом печка закрыта, радиатор холодный. Открываю/закрываю по комфортной температуре. Менял только вентилятор печки за это время, и вот щас в зиму фриз на новый поменяю.
готовить надо более подвеску-рулевое, чем двигатель. Это же задний привод.
Для диагностики - заехать на регулировку сход-развал. Наверняка - сразу ее не сделают, зато скажут - что нужно заменить для того, чтобы можно было сделать. (трапеция, шаровые, сайлентблоки, ступичные подшипники, маятник и т.п.)
Кроме того по умолчанию (т.е. неглядя) -
заменить амортизаторы
резинки-сайлентблоки переднего стабилизатора и задних реактивных тяг
( более чем уверен, что им давным-давно капец)
заменить тормозуху, или как минимум прокачать тормоза
убедиться, что пружины еще живые (никаких проставок ставить не нужно - зимой это опасно)
заменить смазку в ступицах ( ну и сальники наверняка тоже)
все это очень важно для нормального управления автомобилем на скользкой дороге. Потому что главная задача - не просто приехать, а приехать благополучно.
в коробку и мосты советую масло Енеос синтетику, она на морозе очень даже хорошо себя ведет - это сэкономит ресурс сцепления
Кордиант очень даже хороший вариант. Но тоже гудит нехило - шипы же.
они нарушают работу амортизаторов. А потерю работоспособности пружин вообще никак не компенсируют. Т.е. в кучу к неработающим пружинам получите неработающие амортизаторы.
(это в отношении подготовки жучки к зиме)
Еще подшибники нужно посмотреть и передние и задние. Сегодня загнал своего пяточка, меняю полностью морду, кроме супортов, тормозных дисков, и амортизаторов.
Еще подшибники нужно посмотреть и передние и задние. Сегодня загнал своего пяточка, меняю полностью морду, кроме супортов, тормозных дисков, и амортизаторов.
Резюмирую всё вышесказанное:
Провести полное ТО автомобиля с применением нормальных комплектующих и материалов
Я на своих машинах (в том числе и ваз 2105) на зиму меняю резину и закрываю решетку радиатора. Всё.
В ответ на: Резюмирую всё вышесказанное:
Провести полное ТО автомобиля с применением нормальных комплектующих и материалов
Я на своих машинах (в том числе и ваз 2105) на зиму меняю резину и закрываю решетку радиатора. Всё.
Чем именно?
Жесткость пружин от проставок не меняется.
да, не меняется. Т.е. мертвой пружине проставки не помогают. Перегрузка амортизатора остается.
если пружина живая, то проставка уменьшает ход штока амортизатора, т.е. он перестает работать и машина ( в нашем случае заднеприводная) потеряет устойчивость.
В ответ на: Т.е. мертвой пружине проставки не помогают. Перегрузка амортизатора остается.
если пружина живая, то проставка уменьшает ход штока амортизатора, т.е. он перестает работать и машина ( в нашем случае заднеприводная) потеряет устойчивость.
хотя это неважно - автор спрашивал не об этом.
Проставка просто меняет расстояние между местами опоры пружины. На жигулях амортизаторы работают только на растяжение, т.е. он не перегружается чрезмерным усилием или скорость сжатия. А в каком диапазоне работает шток амортизатора - это вообще по барабану, при условии что этот ход находится в рамках нормального хода аморта.
Аморты убивают чрезмерно жесткие пружины, перегрузка авто и дисбаланс колеса (кривизна или овальность).
Хотя это не важно.
Человек хочет малой деньгой обойтись, а ему уже подвеску вкруг поменять предлагают
ТС покажи машину вменяемому человеку. Задние сайленты диагностируются поднятием моста по вертикали в центре. Подката-оката быть не должно. Передние резинки реактивной тяги видно без домкрата, достаточно заглянуть под машину. Амортизаторы у классики (как и у большинства) проверяются тремя-4мя раскачиваниями, после них должно не колбасить. Зад холодцом тоже не должен быть. Нижние сайленты спереди выхаживают 3 ресурса верхних.
Будут вопросы пиши в личку.
Кстати каков пробег машины? Вот чего бы не помешало. для нормального запуска зимой- зазоры на клапанах выставить, заодно можно состояние цепи поглядеть.
Сложного там ничего нет. все по мурзилке делается за час
21061 - машине не менее 10 лет, а скорее больше. Столько не живут никакие жигулевские запчасти.
Для ежедневных поездок 30 туда и 30 обратно зимой - машину надо сделать. Если не делать повеску-рулевое, то двигатель лучше вообще не трогать - пускай он лучше зимой вообще не заводится ))).
Около 85 000 км. На выходных в гараж к опытному товарищу поеду, позже отпишусь.
Главное все же считаю, чтобы машина завелась. Я и по правой на 50-60 км/ч в крайнем случае доехать могу до работы - главное доехать. Прошлой зимой почти не пользовал машину - работал рядом с домом. Но в -24 заводил. Кое-как, но заводил.
Конечно, надо чтоб спец глянул. Вылезти неприятности могут там где не ждешь. Если не пугает расстояние (С Мочище) есть очень специалист, и не крахобор (выше писал про задние сайленты, сам видел эту диагностику)
Если есть желание. постараюсь свести
Что то ни кто не написал что надо перед зимой провести ревизию карбюратору, прочистить, отрегулировать. Если не сам то лучше к карбюраторщику, не больше 1 тысячи руб. стоит, зажигание проверит, но зато машина будет заводится в любой мороз и расход в норме.
В ответ на: Что то ни кто не написал что надо перед зимой провести ревизию карбюратору, прочистить, отрегулировать. Если не сам то лучше к карбюраторщику, не больше 1 тысячи руб. стоит, зажигание проверит, но зато машина будет заводится в любой мороз и расход в норме.
Да как бы карбюратор круглогодично, нужно в норме держать. Или летом на рассход наплевать.
В ответ на: На выходных в гараж к опытному товарищу поеду, позже отпишусь.
Съездил. К зиме особо не подготовился в этот раз, зато поставил всякие приятные ништяки: ветровики (они же дефлекторы) на окна и маленький спортивный руль вместо заводской огромной баранки. Из полезного: заменил изрядно потершиеся передние тормозные колодки, разболтавшиеся крестовины на кардане и избавился от люфта на руле. Незадолго до этого заменил щетки и слегка подгоревший диодный мост в генераторе и поменял свечи.
В октябре планирую заменить моторчик печки - шумит, падла, уж очень сильно)) Обязательно покупка авто-одеяла под капот, проводов для прикуривания.
Сейчас залито масло синтетика Dragon 5W40. Если будут сильные морозы планирую заменить на 0w40. Что скажите?