Погода: 16 °C
05.0720...22пасмурно, дождь
06.0718...20пасмурно, дождь
  • контрактный 4s-fe насколько реальны пробеги заявленные на них при продаже?какие они в среднем?и насколько это кот в мешке?вопрос встал ребром капиталить или контракт!масло жрет как удав:((:хммм:

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • по своему опыту скажу,забей на кота в мешке и отремонтируй свой.
    у меня расход масла на 3SFE был 4литра на 4тыщи км,поменян стандартный набор кольца,колпачки и тд +шлиффовка каленавала,пробегала уже тыщ 80 тьфу тьфу

    -Не лети быстрей чем твой ангел хранитель_

    Исправлено пользователем trooper (09.11.10 15:32)

  • сумма в которую встал ремонт?у меня тож 1л на 1000!конкретно интересует расточка шлифовка

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • Может и ошибаюсь, но средняя цена капремонта "10+"т.р. + запчасти. т.е. ну 20т.р. обычно и выше.

    Секс, наркотики и чикен ролл.

  • Контрактный и дешевле и надёжнее, чем капиталка у наших мастеров.
    Ещё как вариант посчитать экономику доливки масла, т.к. при среднем пробеге в 20 т. км. потребуется долить 20 л. масла, грубо по 200 р., всего на четыре тысячи рэ.
    А это судя по предыдущим постам равно 1/5 от капиталки.

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • Если для себя, то капиталить, а если на продажу - контрактный!
    Сирота, зря ты сомневаешься в силах наших мастеров. Хотя, может ты наступал на такие грабли, приехав в кустарный сервис к алкашам:)

  • В ответ на: Если для себя, то капиталить, а если на продажу - контрактный!
    Сирота, зря ты сомневаешься в силах наших мастеров. Хотя, может ты наступал на такие грабли, приехав в кустарный сервис к алкашам:)
    В кустах сервиса не встречал, обычно в гаражах и боксах...
    Был даже на сервисе у дилеров Тойоты и Хонды, но и там рассейскии люди гайки крутят, хоть и не алкаши :biggrin:
    Наверно:миг:

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • стоимость ремонта зависит от марки движки,на 3сфе у нормальных мастеров работа стоит 13-17тыр,у нормальных но с задранным ценником от 20до 33.
    это все не считая запчасти.
    Если нужно стучи в личку сведу с людьми которые недорого и качественно сделают:улыб:

    -Не лети быстрей чем твой ангел хранитель_

  • пасиб!у меня есть такие люди! ;)з-ч на на мой двиг 10500+-плюс работа 5-7р и поляна(хорошие знакомые сто)!просто есть инфа что обяз нужна будет расточка-шлифовка!это=новая поршневая!это доп расходы!даж незнаю в какую сумму корячится!вот и сижу ум морщу! :безум: ща еще и ижектор на 4 ом горшке перестал работать!:хммм:

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • кстати мож кто в курсе к кому сгонять по поводу инжектора на диагностику?

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • уже было и не раз. Повторяю для ленивых:улыб:
    выбирать ремонт или контракт, нужно после вскрытия. До вскрытия, только контракт:улыб:

    С уважением. Дата. Подпись.

  • В ответ на: . До вскрытия, только контракт :)
    :безум:с чем связано?насколько я в курсе(если не правильно поправьте)4s-fe выпускались до 97 года а 13 лет мотору даж если контракт как то многовато?!

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • покупала контрактный 4sfe на моторной. лет 5 назад за 9 тысяч - пробег был 40 000 заявлен. движечка чудо оказалась)) спрашивала у народа когда про контрактные, сказали 40 - 50 тыр средний пробег. сколько на самом деле не известно) но мне с контрактными очень везло всегда!))

  • 90% что там элепс, значит расточка и новые поршня. Дешевле и быстрее по времени - замена мотора. Мотор можно более-менее выбрать по косвенным признакам. Это не тот мотор который целесообразно капиталить (на мой взгляд)

  • косвенные признаки это.... :help.gif:

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • Забудьте. ДА простит, меня Геннадий, но рынок контракта себя изживает, мне кажется. Ходового многого чего нет и не будет в тех кол-вах, что были года три назад. Покупается и продается откровенный шлак. Даж на коронобочки нихерна нет в ассортименте и давно.

    Секс, наркотики и чикен ролл.

  • вот я как то к этому же склоняюсь!в случае капиталки мож и побольше вылезет зато знаешь что делал!а контракт хоть и дешевле но по моему боольшой котик.....тем более пока машинку продавать не планирую!

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • Смотря куда разрешат посмотреть:улыб:Вообще чем чище тем лучше. Открыть пробку маслозаливную, там посмотреть (с фонариком), чем "белее" тем лучше. (в идеале чистый аллюминий, ну и чем темнее тем хужее) Посмотреть состояние ГРМ, если цифирки не стёрлись значит меньше 100, стёрлись - значит близко к ста или более, трещины - значит болеее 120 - 130 (в общем чем новее выглядит ремень тем лучше ), наклейка когда менялся ГРМ, на каком пробеге (если больше 100, или ездила в япии бабушка и ремень может быть поменян не на 100000 а через 5 лет эксплуатации с пробегом в 30000) и опять по тем же признакам определить примерный пробег после замены ГРМ, сухость помпы, сальников и прокладок, твёрдость шланчиков и тому подобное... Но всё это косвеные признаки. Очень часто пробег "на глазок" совпадает с надписью. Но бывают и варианты. Даже стучащие и клинанутые моторы бывают:улыб:Есть конторы подороже типа карплазы там вроде и пробеги пореальнее и состояние в принципе не плохое и с гарантиями не плохо вроде всё. Стармех кажется там работает, поспрошайте у него. Я там брал 2 мотора в идеале люди ездят не нарадуются. На моторной крайний раз брал, долго лазил, выбрал такой мотор тоже не плохой, в общем смотреть надо.... Но там с гарантиями не гут. Раз долго пинались чтобы деньги не отдавать, когда человек не выбирая взял что вынесли, а он стуканутый был. Там только разговор а-ля 90е возымел действие:улыб:Еще. наклейки часто пытаются оторвать (что грм меняный) но след остаётся, его очень трудно удалить. Или под одной наклейкой с меньшим пробегом наклейка с большим, но такие варианты чаще всего на барахолке, когда пробег сматывают, а не у контрактников...

  • Если дорого и сердито охото то капиталка конечно, но есть тоже там варианты с ГБЦ например. Если постели распредовые разбиты, или клапана регулировать.... Тут многие после кап ремонтов спрашивают где клапана зарегулировать:улыб:Или например такой распространённый дефект S моторов - продольные трещины на коленвалу? Конечно вал не лопается (я такого не видел по крайней мере) но если уж для себя и надолго.... я бы например поменял:улыб:

  • Если шибко хорошо капиталить то ремонт может и до 45000 дотянуть....

  • В ответ на: Если шибко хорошо капиталить то ремонт может и до 45000 дотянуть....
    :безум:нее!без фанатизма!:yes.gif:

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • да вы не переживайте, в 30-ку уложитесь))

  • Кому как конечно но я всёже сторонник заранее прогнозируемого результата.... С заранее известной ценой и качеством. При ремонте столько может вариантов возникнуть что аж ой:улыб:Да и время.... Замена мотора - максимум 2 дня, а ремонт.... можно и месяцами ждать, тем более что ремонт у знакомых будет за дёшево, а за дёшево они не будут отказываться и от другой работы, с которой они будут реально зарабатывать, а вашу машину могут отодвигать на непределённый срок:улыб:тем более "свой" же, знакомый:улыб:Подождёт поди:улыб:Опять же, сильно вы дорожите дружбой с этими людьми? Как будут развиваться события если потом косяки повылазят? Будете ли вы готовы ругаться с ними? Или готовы на любое качество работ? Или они сто процентов будут исправлять свои косяки за свой счёт? (не дай бог)

  • тут ситуевина маленько другая!загоняем разбираем смотрим!а дальше по ситуевине!я присутствую и помогаю тк руки не из ж растут а в силу незнания сего агрегата сомной будет человек делавший не раз эти моторы!действо происходит на сто в выхи!и при каком либо форс мажоре(расточка шлифовка и тд)есть неделя рабочая!в след выхи собираем!ну а если без расточки шлифовки то с пятн по воскрес вдвоем перебрать мотор вполне реально!ну как то так!:yes.gif:

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • ну раз так, то разбирайте и смотрите, о чём разговор.

  • А есть у вашего знакомого мерительный инструмент? Не рекомендую выработку "ногтём" мерить, а зазоры в поршневой - по люфтам. Желаю удачи! Потом расскажете как классно ездить на машине которая масло не жрёт:улыб:

  • насчет мерительного не знаю!да уж ето точно!:смущ:

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • у гу, тут нкоторые товарисчи даже знают, как вместо "контракта" был выбран ремонт некого дизельного движка.
    Итог - после всех "ремонтов" оказалось дешевле и проще забыть о вбуханной 30-ке и купить контракт...так сказать сказка про скупого и деньги...

    Мой баальшой совет. если проблема не очевидна (типа сели кольца на 1zz как у меня на висте в свое время и отлично откапиталены Олегом С.М. ) - лучше сразу контракт

    Бумага,изложенная по существу и надлежаще оформленная,есть продукт высочайшей цивилизации (С)

  • Кстати, а существуют ли меры профилfктического характера, штоп кольца в 1ZZ не залегали.

    Секс, наркотики и чикен ролл.

  • В ответ на: стоимость ремонта зависит от марки движки,на 3сфе у нормальных мастеров работа стоит 13-17тыр,у нормальных но с задранным ценником от 20до 33.
    это все не считая запчасти.
    Если нужно стучи в личку сведу с людьми которые недорого и качественно сделают :)
    У меня сервис пока в боксе. Это не значит, что мы плохо делаем. Откапиталили уже несколько двигателей. Люди довольные уезжают. Бокс мы взяли на время раскрутки. В дальнейшем будем расширяться.
    Цены на кап. ремонт у нас колеблются от 10 до 18 т.р. Зависит от двигателя.

  • а разве кто то сказал,что сделать где то в гараже это некачественно??Я лишь высказал информацию которой владею,а если Вы снимаете бокс и дела идут в гору (учитывая Ваш предстоящий переезд) то это только ХОРОШО!:улыб::agree:

    -Не лети быстрей чем твой ангел хранитель_

  • хоть и писал это уже раз 5, повторюсь. Если с :-yвоими руками в гараже то можно попробовать перебрать и то только в целях экономии что за работу берут не меньше 10т.р., а так контракт однозначно!!:yes.gif:

  • Три года назад менял на 3S кольца, колпачки. По запчастям вышло около 10 тр. Но это с учетом ремкоплекта двигателя (все прокладки), роликов и ремня ГРМ. Ничего не растачивал. Кольца купил размера std до разборки двигателя - мне повезло, что все было в норме

    El Gato...
    fortuna non penis, in manus non recipe... (c)

  • В ответ на: а разве кто то сказал,что сделать где то в гараже это некачественно??Я лишь высказал информацию которой владею,а если Вы снимаете бокс и дела идут в гору (учитывая Ваш предстоящий переезд) то это только ХОРОШО!:улыб::agree:
    А я ничего против и не говорил) Я просто хочу доказать, что в гаражах тоже умеют делать:) :agree:

  • никто не спорит, могут.:улыб:

    -Не лети быстрей чем твой ангел хранитель_

  • а какой расход масла был?

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • итак исход!запчасти 12кило руб.(грм рем комплект полностью помпа кольца вкладыши расходники)работа 12 тр итого 24р!сами нестали перебирать тк время нет!качеством доволен!

    ушел в себя!вернусь не скоро....

  • В процесс ремонта мотора(например 3S-FE) вашими силами включена процедура регулировки клапанов?

    не бывает глупых вопросов
    бывают глупые вопрошающие

  • Добрый день, нужен совет знатоков. Двигатель Сузуки G13BA 8кл. карб. , установлен на летательном аппарате, то есть рабочие обороты 3500-5500/мин. Дефектую блок цилиндров, стою перед выбором - точить(на 1й ремонт, +0.25 или +0.50) или пока пусть так поработает, поршни(без пальцев)+кольца+расточка=20т.р. , работаю сам.

    Данные замеров.

    1. Износ поршней минус 2-5 соток от нового. Замер в нужном месте по книжке.

    2. Износ колец. Зазоры в замках в районе 0.5мм.

    3. Зазор цилиндр-поршень. Всё относительно условного размера юбки поршня немного ниже пальца, то есть нутромер в ноль ставил в микрометре, которым измерял поршень. В цилиндре замер в области поршневых колец в крайних мёртвых точках, измерение вдоль оси коленвала/поперёк, по цилиндрам:

    1й: ВМТ 0.05 / 0.11 , НМТ 0.08 / 0.08
    2й: ВМТ 0.04 / 0.14 , НМТ 0.09 / 0.09
    3й: ВМТ 0.02 / 0.12 , НМТ 0.07 / 0.08
    4й: ВМТ 0.06 / 0.14 , НМТ 0.09 / 0.10

    Хона не видно. По книжке зазор поршень цилиндр номинальный 0.02-0.04мм , максимальный не указан. Service limit на конус/эллипс цилиндра 0.10 мм , но не понятно на какой глубине цилиндра.

    До разборки двигателя на тягу жалоб не было, какой расход масла был не знаю, потому как решил сразу заняться дефектовкой, если прежняя история двигателя неизвестна, а применение ответственное.

    Мотивы за расточку сейчас:

    1. Потому что потом опять покупать сальники и прокладки, время на разборку сборку.
    2. Если двигатель работает на предельных оборотах и мощностях, то масло нужно соответствующее, значит дорогое. Значит его расход в двигателе будет дорогим.

    Мотивы против расточки сейчас:

    1. Остаток теплого времени года пропадёт в ожидании уже редких запчастей и ремонте, плюс 20т.р. здесь и сейчас.
    2. Курс валюты авось снизится, снизится стоимость комплектующих. Тем более двигатель и так пока тянет отлично.

  • Точить, ибо зазор изношеного поршня и изношеного цилиндра больше одной десятки, для дизельных моторов некоторых производителей это предельные значения, для бензиновых так же, но чем меньше мотор, тем меньше ресурс, а если учесть условия эксплуатации и прочие риски, то мотор должен быть максимально надёжным....
    Хотя, это моё сугубо личное мнение.
    Точить под первый ремонт.

  • В ответ на: зазор изношеного поршня и изношеного цилиндра больше одной десятки, для дизельных моторов некоторых производителей это предельные значения...
    Эти допуски применимы к авиационным двигателям?
    Нормативный документик можно?

    ТойотоВод.
    ХондоФил.
    НиссаноФоб.

  • Этот мотор, вроде, вовсе не авиационный......
    Мотор автомобильный, если я правильно понимаю, работающий в авиационных условиях.
    Там, наверняка, нет даже продублированного искрообразования.
    По этому, о каких нормативных доках может идти речь?
    Зазор между юбкой поршня и цилиндром точется и хонингуется под 0,06 на диаметре.
    Если зазор больше сотки поршня начинают болтается.
    Для авиационной эксплуатации с высокими оборотами лучше иметь надёжный мотор.

    Не верь, не бойся, не проси.....
    Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом...

  • Двигатель автомобильный, со старых Свифтов и др.

    Читал разные мануалы, так вот номинальный(по производителю) зазор поршень-цилиндр может различаться в разы, то есть нет единого мнения. В моём случае номинал это 0.02-0.04мм, а верхний предел не написали. Во-вторых, поршень имеет разный диаметр по высоте, значит в цилиндре тоже нужна определённая глубина, на которой берётся диаметр цилиндра. Обобщая видно, что критерий для расточки нестрогий. Считаю, что в моём случае "верх берёт" эллипс 0.10 мм в зоне компрессионных колец, это не гуд для компрессии, в то время как поршень-цилиндр примерно в допуске.

    Так как уже всё разобрано, решил точить, вместе со шлифовкой коленвала. Иначе потом скоро снова сальники, прокладки и время.

  • В ответ на: поршень имеет разный диаметр по высоте, значит в цилиндре тоже нужна определённая глубина, на которой берётся диаметр цилиндра.
    Все верно, поршень имеет разный диаметр по длине. Интерес для расточки представляет юбка поршня. Цилиндр точется и хонингуется под размер юбки +0.05-0,06, тогда, при расширении, поршень не потянет юбку и не задерёт стенки цилиндра. Меньше этого размера лучше не делать. На дизелях, например 1HZ, допускается до 0,12 разность цилиндр-поршень, дальше ремонт, но дизель это другой разговор.
    Правильно, что решил все расточить и прошлифовать.
    А что за летательный аппарат на автомобильном моторе?
    Не опасно с таким двигателем? Или все же на нём есть адаптация под воздухоплавание?

    Не верь, не бойся, не проси.....
    Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом...

  • В моём мануале написано 0.02-0.04мм номинальный зазор поршень цилиндр. То есть на заводе так сделают и даже выбивают номера размерных групп на будущее. Мне такие же величины хочется заказать при расточке. Да, вопрос, почему рекомендуемые размеры могут заметно отличаться от двигателя к двигателю, не разный же материал деталей. А может методы замеров разные.

    Дельталёт. Опасно даже на целевом авиационном двигателе ротакс ценой с квартиру. Вопрос вероятности. А эти сузуки(субары,хонды), так называемые автоконверсии, очень широко используются и при повышенном уходе тоже летают надёжно без переделок.

  • Господа, вопрос опытным людям, про масляный насос. Двигатель тот же, Сузуки G13BA 8кл. карб.

    Дефектую масляный насос, AISIN. Разобрал, отвинтив пять крестовых шурупов крышки. Вопросы:

    1. Главный вопрос. В мануале на рисунке просят ориентировать внешнюю(ведомую) шестерню точкой в лицо. А у меня она была наоборот, не видна, так как со стороны корпуса. На внутренней(ведущей) шестерне тоже есть точка и тоже изнутри, то есть со стороны корпуса, но в мануале о ней ни слова. Задумался, как теперь правильно собрать. Я не знаю, разбирали насос до меня или нет, но винты были как новые. Почитал мануалы на другие двигатели, где то пишут ориентировать точки на одной стороне, где то про точки упоминания вообще нет. А у меня, если собрать по мануалу, точки окажутся на разных сторонах.

    2. Два крестовых винта крышки отвернул отвёрткой, давя почти всем весом и откручивая при помощи шестигранника на отвёртке, рукой бы сил не хватило. Остальным трём винтам сначала повредил шлицы, а затем уже керном отручивал, то есть винты под замену. Вопрос: это все так откручивают или всё таки разбирали насос и перезатянули? Нагрев корпуса не помог, даже показалось ещё быстрее сорвал шлицы, мягкий какой то у них материал. По мануалу момент затяжки 11 Нм, шляпка на конус. Винты были как новые, это и вызывает вопросы.

    3. Зазор внешняя шестерня-корпус 0.18-0.20мм. В старом оригинальном мануале пишут допускается до 0.31мм. В то же время более свежие мануалы пишут уже 0.20мм на такой же насос по каталогу. Минимальные обороты двигателя, с учётом его применения, не менее 1000 об/мин, а максимальные до упора. Глядя на конструкцию насоса, кажется, что данный зазор отвечает не за производительность и давление масла, а за биение/болтание шестерни в корпусе, что не гуд для стабильно высоких оборотов. Вот как быть.. пока так поставить и потом понемногу искать насосу замену, или сразу искать, контрактный, например, если есть.

    4. Пружина редукционного клапана. Прочитал, что номинальная длина 45мм и всё, понимайте как хотите. По факту 44мм. Отдельно не найти, идёт в сборе с клапаном. Если её жесткость будет заниженная, то сброс давления масла будет начинаться раньше некоего номинала. Вопрос: (растянуть её до 45мм)/(подложить шайбу) или так оставить? Думаю, для начала растянуть слегка, а потом в работе манометром проверить порог открытия клапана. Если низкий, то уже точно весь насос под замену за компанию.

  • В ответ на: Господа, вопрос опытным людям, про масляный насос. Двигатель тот же, Сузуки G13BA 8кл. карб.

    Дефектую масляный насос, AISIN. Разобрал, отвинтив пять крестовых шурупов крышки. Вопросы:

    1. Главный вопрос. В мануале на рисунке просят ориентировать внешнюю(ведомую) шестерню точкой в лицо. А у меня она была наоборот, не видна, так как со стороны корпуса. На внутренней(ведущей) шестерне тоже есть точка и тоже изнутри, то есть со стороны корпуса, но в мануале о ней ни слова. Задумался, как теперь правильно собрать. Я не знаю, разбирали насос до меня или нет, но винты были как новые. Почитал мануалы на другие двигатели, где то пишут ориентировать точки на одной стороне, где то про точки упоминания вообще нет. А у меня, если собрать по мануалу, точки окажутся на разных сторонах.

    2. Два крестовых винта крышки отвернул отвёрткой, давя почти всем весом и откручивая при помощи шестигранника на отвёртке, рукой бы сил не хватило. Остальным трём винтам сначала повредил шлицы, а затем уже керном отручивал, то есть винты под замену. Вопрос: это все так откручивают или всё таки разбирали насос и перезатянули? Нагрев корпуса не помог, даже показалось ещё быстрее сорвал шлицы, мягкий какой то у них материал. По мануалу момент затяжки 11 Нм, шляпка на конус. Винты были как новые, это и вызывает вопросы.

    3. Зазор внешняя шестерня-корпус 0.18-0.20мм. В старом оригинальном мануале пишут допускается до 0.31мм. В то же время более свежие мануалы пишут уже 0.20мм на такой же насос по каталогу. Минимальные обороты двигателя, с учётом его применения, не менее 1000 об/мин, а максимальные до упора. Глядя на конструкцию насоса, кажется, что данный зазор отвечает не за производительность и давление масла, а за биение/болтание шестерни в корпусе, что не гуд для стабильно высоких оборотов. Вот как быть.. пока так поставить и потом понемногу искать насосу замену, или сразу искать, контрактный, например, если есть.

    4. Пружина редукционного клапана. Прочитал, что номинальная длина 45мм и всё, понимайте как хотите. По факту 44мм. Отдельно не найти, идёт в сборе с клапаном. Если её жесткость будет заниженная, то сброс давления масла будет начинаться раньше некоего номинала. Вопрос: (растянуть её до 45мм)/(подложить шайбу) или так оставить? Думаю, для начала растянуть слегка, а потом в работе манометром проверить порог открытия клапана. Если низкий, то уже точно весь насос под замену за компанию.
    По 1. Ориентировать точками в одну сторону, в какую точно не скажу, но мануалу доверять стоит по-любому.
    По 2. Из опыта все насосы открываются примерно так - тяжело, на винтах должен быть резбовой герметики ибо насос- важная деталь мотора и он не может сам раскрутить от вибрации.
    По 3. По мануалу и желательно свежему, ибо современные масла имеют масляный клин меньше предыдущих версий масел.... и бла- бла-бла в стиле покупайте только у меня.
    По 4. Пружину вытянуть, а лучше купить и редукционный клапан и пружину новые. Как- то капиталил дизельный мотор 3С из-за того, что редукционный клапан завис (заклинил по износу) и давление не поднималось.
    Я бы новый масляный насос купил, а для снижения рисков падения вообще рассмотрел инсталляцию современного 16 клапанного мотора, он и мощнее и легче и экономичнее и на виражах работает надежнее и ремонтопригоднее, но хозяину всегда виднее. Какой-нибудь 3zz от Тойоты европейской. Есть сузуковские моторы впрысковые 3х цилиндровые на 0,7л лёгкие и экономичные, цепные, по мощности около 70 лошадок. Покупал такой контактный в январе за 19 т.р., правда без компа и косы. Но по моему это не цена квартиры, а надежнее в разы, чем 8 ми клапанный и с ремнем грм.

    Не верь, не бойся, не проси.....
    Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом...

  • Спасибо. Но:

    В ответ на: По 1. Ориентировать точками в одну сторону, в какую точно не скажу, но мануалу доверять стоит по-любому.
    Если по мануалу, то точки окажутся как раз по разные стороны. На картинке тоже видна одна точка. Другое дело, а была ли она вообще в то время на внутренней шестерне. Но тогда почему у меня есть, и об этом нигде ни слова.

    В ответ на: По 2. Из опыта все насосы открываются примерно так - тяжело, на винтах должен быть резбовой герметики ибо насос- важная деталь мотора и он не может сам раскрутить от вибрации.
    Фиксатор резьбы? Если он нужен, в мануалах об этом пишут, здесь не написано ни в одном, какие у меня есть. Надо бы попробовать затянуть(крестовой битой под шестигранник) с нужным моментом, и тут же открутить.

    В ответ на: По 3. По мануалу и желательно свежему, ибо современные масла имеют масляный клин меньше предыдущих версий масел.... и бла- бла-бла в стиле покупайте только у меня.
    Масло как масло, вполне современное и сейчас, см. вложение. Другое дело, вероятно, что скорость износа от 0.20мм до 0.31мм будет много выше, чем было до достижения 0.20мм, и когда пишут 0.20мм, то как бы не советуют откладывать замену по этой причине.

    В ответ на: По 4. Пружину вытянуть, а лучше купить и редукционный клапан и пружину новые.
    Это и так очевидно. Думал, может как то грамотнее(тестер пружин..) можно поступить или понять(45мм это и есть минимум) мануал.

    В ответ на: а для снижения рисков падения вообще рассмотрел инсталляцию современного 16 клапанного мотора
    Палка о двух концах. Во-первых, впрысковые компьютеры требуют специального перепрограммирования, и после этого такие моторы уже идут далеко не по цене контракта. Во-вторых, впрысковые имеют усложнённое устройство, где отказ почти любого датчика это сами понимаете. В-третьих, даже ротакс с турбонаддувом по цене квартиры, до сих пор не уходит от карбюратора. Тем не менее, лично мне впрысковые симпатизируют больше из-за экономичности и лёгкого контроля за расходом топлива. Но турбонаддув, а я хочу его поставить, пока научились ставить нештатно и хорошо только на мой тип двигателя. Нет в жизни идеального выбора.

  • По датчиками на современном моторе их не особо много и надёжность их весьма высока.
    Датчик коленвала, детонации, распредвала, давления масла, температура для компа и температура для приборов, лябда зонд, датчик дросселя, дмрв или абсолютного значения....вроде все. Ну да многовато. Аварийные карты работы мотора продолжают существовать и мотор чихает, но везёт.
    А какая перепрошивка нужна? Зачем? Из за катализатора и акпп?
    Я не летаю и рассуждают чисто теоретически, у карбюраторного мотора одна катушка и так есть датчики, холла например, отказ которых также заглушит мотор.
    Про карбюратор и турбонаддув.. Если честно мне не совсем понятно, как регулировать подачу топлива? Особенно когда нет разряжения во впуске? Наверно есть какое-то решение, но насколько оно надёжное и простое?
    У Сузуки и дайхатсу ( тойота) есть моторы на 0,7 и1,0 л с турбонаддувом и от МКПП, по моим ощущениям это идеальные варианты для инсталляции.

    Не верь, не бойся, не проси.....
    Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом...

  • чего Вы паритесь с этой древней и сопливой железкой
    контрактных М-13А на рынке как грязи
    за десятку взять очень легко, вместе с компом и косой
    двухвальный, цепной, алюминевый, легкий, надёжный, течкам не подверженый
    и 86 лошадок, очень удачный мотор ИМХО
    само то для леталки

    Suzuki Jimny 1.5 JB43W "квадрацикл с крышей" автомат, лифт 2.5", колёса 28" АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
    Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35"МТ,мехлебёдка

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: