Уважаемые форумчане!
Помогите советом, очень нужно. ВАЗ 2107, карбюратор, проехала уже 53500, никогда не подводила и вдруг сегодня после стояния в пробке потухла :(. Педаль газа тонула как в вате. Решила, что топливный насос, полила его водичкой на тряпку, постояла, на подсосе завелась и проехали мы 20 км вполне сносно, даже заслонку закрыла, обороты были в норме. Но опять попала в очередную пробку и опять таже картина маслом... Как это лечится?? В чем причина?? Так все не вовремя, были грандиозные планы на выходные и вот... Подскажите, автолюбители, чайнику...
Проискала весь форум поисковиком, сложилось мнение, что это может быть:
1) плохой бензин
2) засор топливного фильтра
3) неполадки с бензонасосом
Я права? НО КАК лечится? Все поменять? ИЛИ КАК? HELP!!
Похоже на бензонасос. Можно поменять на "Пекар" питерского производства, он не подвержен перегреву вследствии двухкамерности.
Стоит как два обычных.
Я бы не исключал карбюратор, точнее все, что относится к ХХ. Если экономайзер есть, проблема может быть в клапане - это такой цилиндрик к которому проводок подходит.
Да, экономайзер есть. Клапан посмотрю. Сегодня и правда не жарко, но когда стояла в пробке вентилятор не раз включался, значит двигатель все-таки прегревался. А фильтры не могут быть виновны? Да, двухкамерный бензонасос годится для любых машин? Не пинайте за безграмотность...
забиты радиатор (картонка с зимы), бензонасос, карбюратор, воздушный фильтр, ЭПХХ.... в общем, причин выше крыши, устранение на СТО от 30 до 500 рублей... просто надо видеть пациента...
Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - причины...
Фильтр топливный - вряд-ли. Разве что воздушный. Раз вентилятор включается, значит радиатор нагревается (датчик включения вентилятора на нем стоит), т.е. термостат открыт и гоняет тосол по большому кругу. Если раньше такого не было, можно предположить - либо забился радиатор (если тосол до сих пор не меняли и он рыжего цвета), либо что-то с помпой - были случаи, крыльчатка разрушалась (они теперь пластиковые). Поскольку и карбюратор и бензонасос стоят на двиге, они нагреваются вместе с ним, и возможно на холостом ходу бензин сильно испаряется и в узких местах образуются пробки из паров бензина.
Смотрите за стрелкой температуры на ХХ, если на грани или в красной зоне надо смотреть систему охлаждения.
Бензанасос "Пекар" как раз для классики и делают - в других ВАЗах такой проблемы нет.
Начните с простого - клапан ХХ и чистка карбюратора, затем бензонасос, если не поможет и температура тосола повышена - ревизия системы охлаждения.
Спасибо за отклики. Завтра с утра СТО не избежать...
НО меня, как полного неспеца, все равно удивляет, что после какого-то времени после угасания и езды с открытой заслонкой, все работает нормально и машинка едет без всяких заскоков. До гаража докатили как ни в чем не бывало... Обороты держит, глохнуть не пытается... Многого я видимо в этой жизни не понимаю.
Еще раз спасибо! Если завтра починюсь, отчитаюсь, может кому пригодится.
как вариант - игла (клапан) карбюратора... бывает, что из-за старой резинки на нем и перегрева прилипает к седлу, потом от встряски отлипает и работает нормально.....
рекомендую перед СТО ремкомплект карбюратора прикупить, стоит копейки, в принципе....
Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - причины...
посмотрите на воздушной заслонке какое положение (зима - лето) переключаеца вручную, надо уже убрать поступление воздуха от коллектора (он спец так сделан чтоб зимой воздух уже подогретый в карб поступал)
как вариант что нагревается сам карбюратор и бензин (точнее смесь) уже испаряется непоступив в камеры сгорания, прикрыв заслонку подсосом вы принудительно обогощаете смесь, т.е. делаете в смеси больше бензина меньше воздуха. поентому все сразу становится хорошо!!!!
воть
Была такая проблема, вылечилась новым бензонасосом.
Остальное...когда игла западала (поменял их штук 15 пока нормальная не нашлась) - пока по карбу чем нибудь не постучишь - не заводится ну ни как.
Простой способ промыть карб. (при таком пробеге помогает). На холодную снять воздушный фильтр, взять карб-клинер профи (жёлтый аэрозольичк стоит 70-150р, вытянуть подсос, и перегазовывая (обороты меннять от 2000 до 5000-6000) брызгать клинер в карбюратор НЕ ЖАЛЕЯ. После такой прочисткаи движок заработал ровно и без провалов. Затем поменять воздушный и топливыный фильтры.
-Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?
Советчики. Машина глохнет в пробке - когда подкапотное пространство нагревается и воздухом не продувается, при остываении все пучком. При чем здась забитый карб, автор на ХХ не жаловалась с провалами.
Умник. Само подкапотное пространство влиять на мотор не может - перегревается какой-то элемент - толи бензанасос, толи карб. И поскольку началось это на 53 тысяче, значит в каком-то узле возник косяк. А то что в пробке температура повышается - это и ежу понятно.
Уф-ф-ф.. В общем так: отогнала на СТО (перед ТО на нем машинку подделывала), ехала из гаража как шелковая, никаких проблем, просмотрели ее по-верхам, можно сказать, ничего жутко криминального не нашли, машину предложили оставить до вечера, посмотреть по- подробнее. В итоге: поменяли бензонасос на двухкамерный, прочистили карбюратор, все это типа уже менять пришло время, вроде как на ВАЗе 50тыс чуть ли не пенсионный возраст. Отрегулировали ес-но зажигание и уверили, что будет теперь как новая. Какое-то чувство неуверенности у меня есть. Но я так понимаю, что все это надо проверять на практике, в пробке, например. Видимо время покажет вылечили мою больную или так ватку с иодом показали. Неужели и правда 50 тыс - это начало конца?
В ответ на: Уф-ф-ф.. В общем так: отогнала на СТО (перед ТО на нем машинку подделывала), ехала из гаража как шелковая, никаких проблем, просмотрели ее по-верхам, можно сказать, ничего жутко криминального не нашли, машину предложили оставить до вечера, посмотреть по- подробнее. В итоге: поменяли бензонасос на двухкамерный, прочистили карбюратор, все это типа уже менять пришло время, вроде как на ВАЗе 50тыс чуть ли не пенсионный возраст. Отрегулировали ес-но зажигание и уверили, что будет теперь как новая. Какое-то чувство неуверенности у меня есть. Но я так понимаю, что все это надо проверять на практике, в пробке, например. Видимо время покажет вылечили мою больную или так ватку с иодом показали. Неужели и правда 50 тыс - это начало конца?
на нивке разменял сегодня 109 тыс, полет ТЬФУТЬФУТЬФУ))))
так что во времы маслице и раскоксовочку раз в год)))))))
Жаль что давно не заходил сюда. И вы зря потратили деньги на разводе на СТО.
Была такая проблема. Тоже начитался умных советов, купил ПЕРАРя, не помогло. Счас штатный валяется исправный в запасе.
Купите "толкатель" насоса 10рупь стоит, книжки нет под рукой мож неверно назвал. Тот что на лепесток насоса нажимает. Сравните, ваш короче на несколько мм будет. Заменить, как 2 кайки об асфальт. На 13 если не ошибаюсь, всё делается 5 мин.
Установите аккуратно правильно бензонасос, там поди ещё выработка есть.
Для проверки можете сделать на старом сначала, снимите бензонасос, и уберите самую толстую (поронитовую) прокладку, она с милиметр толщиной. Ваша пробочная проблема исчезнет, но без неё постоянно ездить не Айс, поэтому просто замените толкатель. Физику процеса объясню если нужно, а паровые пробки в бензонасосе это миф.
В ответ на: Жаль что давно не заходил сюда. И вы зря потратили деньги на разводе на СТО.
Была такая проблема. Тоже начитался умных советов, купил ПЕРАРя, не помогло. Счас штатный валяется исправный в запасе.
Купите "толкатель" насоса 10рупь стоит, книжки нет под рукой мож неверно назвал. Тот что на лепесток насоса нажимает. Сравните, ваш короче на несколько мм будет. Заменить, как 2 кайки об асфальт. На 13 если не ошибаюсь, всё делается 5 мин.
Установите аккуратно правильно бензонасос, там поди ещё выработка есть.
Для проверки можете сделать на старом сначала, снимите бензонасос, и уберите самую толстую (поронитовую) прокладку, она с милиметр толщиной. Ваша пробочная проблема исчезнет, но без неё постоянно ездить не Айс, поэтому просто замените толкатель. Физику процеса объясню если нужно, а паровые пробки в бензонасосе это миф.
поддерживаю!!!
кстати, у меня в пробках тож падает стрелка оборотов до значения где-то 200-300 оборотов, когда езжу ХХ 700-800, тож надо будет сменить толкатель, он стираецца оббензанасос)))
а Пекаровский вроде как качает получшее, наравне с Английским QH (но тока он стоит 50 баксоФФФ, ентот QH)
тож толкатель заменю
В ответ на: Да особого развода нет - ну почистили карб, насос поменяли - так пекаровский лучше, а толкатель - версия, верная в вашем случае а в текущем...
Ну деньги отдал, за то что не нужно..вот и развод.
А чистить карб, регулировать клапана, настраивать ХХ итд нужно только по необходимости. Раз, два..в год или реже.
Насчет ПЕКАРЯ, чем лучше, у меня он ломался через год, стал плохенько качать, я тоже думал типа фирма. Пока не встал на дороге. Выяснилось, что бронзовая втулка клапана в насосе вылетела на мембрану, вот и перестал качать, убитые полчаса-час на дороге пока ремонтировал. До этого несколько лет со штатным ездил, проблем небыло в пробках, значит конструкция позволяет-нормальная.
Про в моём случае, так там других вариантов практически нет. Это один вариант, который бездумно в инете качует из форума на страницы и обратно. Про то что кипит бензин, паровые пробки итд, ещё с владельцев ЗапороВ пошло. Я выяснил, поборол. Опубликовал, думаю другим будет проще. А мокрая тряпка охлаждать должна прежде всего не сам насос, а место куда он крепится.
А механизм явления прост: 1) имеется износ пары лепесток-толкатель. 2) Коэф. теплового расширения алюминиевого сплава корпуса, на который крепится Б.насос значительно больше чем стали. Поэтому поначалу такое начинается в пробках при перегреве движка, затем по мере износа будет чаще. Ремонтный шток сходу подлиннее родного на 1-2 мм.
IMHO
В ответ на: Спасибо, обязательно приобрету, если вдруг опять заглючит моя лошадка, завтра будет видно...
Незаглючит и на старом толкателе, так как новый лепесток на насосе, а там выработки нет, а толкатель меньше снашивается. Новый толкатель для старого насоса нежен...был. Зато у вас как и у меня запасной Б.насос валяется..
это да, обчно виноват износ штока. Только купить настоящий шток практически нереально. Я маялся полтора гда, пока нашел настоящий каленый.
Вобще износ штока легко лечится прямо на дороге молотком ( когда прокладок уже нет). Разбиваешь один конец так, чтобы он стал немного длиннее и все.
Вы преувеличиваете значение разницы в коэффициентах температурного расширения стали и алюминия. Тем более что температура движка в пробке и штатном режиме различается иаксимум градусов на 10 при нормальной работе системы охлаждения. Короче - изменения зазора толкатель/лепесток - микроны. Если лепесток износился до такой степени, что эти микроны влияют на подачу бензина, то сказыватся это должно и в штатном режиме - никакого порога в фактически аналоговом механизме бензонасоса не существует. Бензопаровые пробки - отнюдь не выдумки запоров - это реальность, и проявляется она и на абсолютно новых бензонасосах. (можете у себя эксперимент провести). Не надо думать, что двухкамерные насосы изобрели от нечего делать, по дурости, не догадавшись об износе штока. Износ штока\лепестка - всего лишь одна причина сбоев
работы насоса, но отнюдь не единственная причина топливного голодания двигателя.
Yes, есть два бензонасоса. Но вот вопрос: сколько все же оборотов на холостом ходу является нормой??? После этих регулировок обороты в районе 600-700, машина как-то захлебывается, требует газу.. Стоит подкручивать или нет?
Ну народ вы даете!!! Бензин кипит, толкатель бензанасоса, карб засорился...
Симптомы на лицо, машина глохнет (или уже глохнула надеюсь) в пробке перегретая на холостых. Тут 90% бензонасос и остальные 10% это холостой ход электромагнитки (от температуры не зависит), воздушный, топливный фильтр и уровень в поплавковой камере.
П.С. Еслиб игла залипла мадам, пардон пока не постучала по карбу с места бы не сдвинулась.....
В ответ на: Yes, есть два бензонасоса. Но вот вопрос: сколько все же оборотов на холостом ходу является нормой??? После этих регулировок обороты в районе 600-700, машина как-то захлебывается, требует газу.. Стоит подкручивать или нет?
Норма по мануалам от 750-800, до 850-950. Это зависит от много. На моём движке стабильный ХХ 470 об/мин. Но я себе выставил в 900. Во первых так СО/СН безпроблемно, во вторых это счас необходимо так как зимой, или летом в пробках большое энергопотребление (музыка, вентилятор) и если ХХ на минимуме то при включении вентилятора радиатора ХХ падают и движек заглохнет. И вам рекомендую ставить 850-950
Следует заметить что ХХ нужно регулировать на 1)отрегулированных зазорах клапанов, 2)более менее установленном угле оп.зажигания, 3)и исправности карба, т.е. все прокладки поменяны (желательно не более 3-4 лет) и если подошва карба плоская! Важно! Потому как если её перетянули разок, прикручивая к движку, её поведёт. Будет щель 1-1,5 мм которую прокладка нормально не сравняет. Будут траблы с ХХ и редкий (опытный) карбюраторщик, за отдельные деньги сделает. Хотя делов то там 10-15 минут и 2 напильника. Если не выполнены эти 3 пункта, всё остальное просто потеря время и денег.
зы, я себе чтоб повысить отдачу тока поставил шкив генератора отличный от родного (это чтобы генератор на 10й не менять ), но это отдельная песня.
В ответ на: Вы преувеличиваете значение разницы в коэффициентах температурного расширения стали и алюминия. Тем более что температура движка в пробке и штатном режиме различается иаксимум градусов на 10 при нормальной работе системы охлаждения. Короче - изменения зазора толкатель/лепесток - микроны.
1. износ пары за 50 тыс. больше, его видно на лепестке и разница новый/старый толкатель измеряется легко. Повторюсь я его опрелеляю как 1-2 мм, иногда это имеет значения.
2. для конкретного места/условия всё-таки думаю не 10 а поболее, например 30°C. С учетом коэф. теплового расширения Al более 100 микрон на °С.
3. Вероятно в штатном режиме симптомы есть, но на них не обращают внимания. А перечисленные "клинические"- бросаются в глаза.
Я поимел опыт, и вполне ответственно заявляю :o. Паровые пробки миф. Могу ещё подробнее... IMHO Есть износ пары + неблагоприятный фактор в пробке.
В ответ на: 1. износ пары за 50 тыс. больше, его видно на лепестке и разница новый/старый толкатель измеряется легко. Повторюсь я его опрелеляю как 1-2 мм, иногда это имеет значения.
2. для конкретного места/условия всё-таки думаю не 10 а поболее, например 30°C. С учетом коэф. теплового расширения Al более 100 микрон на °С.
3. Вероятно в штатном режиме симптомы есть, но на них не обращают внимания. А перечисленные "клинические"- бросаются в глаза.
Я поимел опыт, и вполне ответственно заявляю :o. Паровые пробки миф. Могу ещё подробнее... IMHO Есть износ пары + неблагоприятный фактор в пробке.
1. Если заметите, про абсолютный износ пары я нигде не говорил. Допускаю, что может быть и миллиметр.
2. Если 30 град - это уже неисправная система охлаждения. Если имеет место быть, то это естественно влияет на результат. Насчет расширения алюминия - он в микронах на градус не измеряется - у сплавов алюминия он 20*10-6/градС. И с чего вы взяли, что все это расширение пойдет на увеличение зазора лепесток/толкатель?
3. Маловероятно - если до упора изношен шток, то при высоких оборотах и соответственно большом расходе бенза это должно сказываться еще больше - тупить мотор будет не по детски.
на раз, вы теоретик, я из личного опыта ситуации известой на все 100%
на два, шо вы знаете про неисправность и реальную температуру чего то там под капотом, особенно в пробке ???
Про коэффициент, справочника под рукой нет. яндекс выдал смотри ктр
не спутайте °C и °F , а в заявленной вами размерности "микроны" там 117 ваши 20 курят в стороне.
про три, топиксартер ничего не сказала-чё домысливать
я сказал. не надо теорий.
PS Я тожа обчитался про ПЕКАРЕЙ и пробки. Просто заменил ...и встал снова на ПЕКАРЕ. Тогда заменил карболитовую проставку, что была под рукой и забыл как стоять...а подумав и сравнив с родной увидел, что ремонтная тоньше родной прим. на 1,5мм. Не Айс подумал я, ибо карболит он же термоизолятор, и вернул старую, но при этом поставив новый шток. Стоит уже пару лет...
Прежде чем дискутировать молчел, личным опытом обзаведитесь плз
А вы внимательно почитайте таблицу, и поймете, что свою цифру я взял именно оттуда. И именно в град С. Просто 20 - это минимальное значение, а 117 - максимальное, для различных
сплавов. Никаких микрон в размерности нет - коэфф теплового расширения - это отношение расширения к начальному размеру на градус С.
Даже если взять максимум - 117*10-6 то на 30 град
получим 0.0035, т.е изменение размера - 0.35%.
Кстати пятерка с аналогичным насосом у меня была, и пекар я ставил, все ОК.
В ответ на: Никаких микрон в размерности нет - коэфф теплового расширения - это отношение расширения к начальному размеру на градус С.
Даже если взять максимум - 117*10-6 то на 30 град
получим 0.0035, т.е изменение размера - 0.35%.
Вы мне только с моим физтеховским образованием не объясняйте, про размерность единиц, это я ещё в школе просёк.
Заявленное вами "микроны" (есть 10-6) никак не единицы, в вашем случае дясятки в моем приближении более 100. Не забываем о размерах тел. Почуствуйте разницу. Поскольку марка сплава неизвестна, я предполагаю большую величину диапазона, так как сплав малолегированный, ближе к алюминию...Далее рассматривая место крепления видим "трубу" (условно) на цилиндре (что тоже не маловажно)...при длине трубы прим. 10 см сами посчитайте величину теплового "удлинения" обоих тел, как я понял калькулятор вы освоили...
Далее чтобы не кипел бензин, то чего вы предполагаете, там стоит карболитовая проставка, достаточно мощная (а ремонтная меньше, поэтому её я убрал). И не до такой температуры греется насос в пробке как скажем блок или корпус крышки, тем более с учетом наличия проставки. Рука, когда отказывал насос, его терпит, болевой температурный порог вам известен ? Соотнесёте с температурой кипения бензина? Или опять загуглите, чтобы поспорить?
И про ваш "аналоговый" механизм-любой таковой имеет "порог срабатывания", в данном случае это "порог" и есть "тепловой перегрев" в пробке.
Я сказал, имеющий уши да услышит...
Даа, любит народ пофлудить. Из-за пустяковой проблемы такую дискуссию на отвлеченные темы развели.
этот сраный бензонасос 4 сотки стоит. поменять его и не думать он -не он. Ну и карб снять почистить, тоже делов на час-полтора и все.