Погода: −16 °C
23.12−23...−15небольшая облачность, без осадков
24.12−19...−11ясная погода, без осадков
НГС.Форум /Авто / Ремонт и техобслуживание авто /

Диагностика и ремонт Ваз21213 (НИВА)

  • Люди добрые, поможите советом. Попала в руки сия машинка (97г.в.), хотелось бы перед тем, как начать эксплуатировать, узнать про ее болячки. Продиагностировать так сказать. Какие фирмы/СТО порекомендуете? С познаниями внутреннего устройства автомобиля, откровенно говоря, не знаком. Познавать бум в процессе :улыб:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Люююди... так никто ничего не посоветует чтоли? Может хотя бы подскажете у кого спросить????? :хммм:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Йандекс рулит для начала

  • хм. а сам-то пробовал? Мне интересно мнение "местных" по поводу _проверенных_ СТО или мастеров, которые этим занимаются.

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • По зубилу когда-то пробовал :ухмылка:
    Узнал кучу слабых мест, почитал, что пишут умные люди и собственно, все...

  • Понятненько. Лан, спасибо всем откликнувшимся :хехе:, похоже, придется все делать как обычно... методом проб и ошибок... на собственном, так сказать опыте. :ухмылка:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • отзыв про Ниву, например. На форуме там же лучше и спросить.
    Чего все такие ленивые? :dnknow:

  • У мнея второй месяц 21213. Болячки изучил, многое устранил. С остальным смирился. Спрашивайте

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • Какого года машинк? Какие болячки лечил? С чем смирился? ГБО поставил? Какие планы дальше, если не секрет?:улыб:
    Сам, кстати, делал или куда-нить на станцию отдавал?

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (17.09.07 18:45)

  • есть вопросы спрашивай чем смогу помогу, на многие вопросы ответы найдешь тут http://niva4x4.ru/ загляни на форум и в FAQ
    вообще машина отличная, но требует ухода в принципе как и все, при должном уходе прослужит долго

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • У меня было 3 Нивы, очень нравится и до сих пор, спрашивай - помогу с удовольствием, даже железяк много на нее осталось. :live:

    Мне пшеничного сока, без мякоти..

  • ГБО поставил сразу. Знакомые мастера сделали полный капремонт двигатели и ходовки. Нивовская ходовка частями не ремоонтируется. Или все или ничего. Сама работа дорогая. Но зато ходит потом долго.

    Не победил пока только запах бензина в салоне. Это родная болезнь нивы из за верхнего бачка под обивкой сзади справа. Лечится заменой трубок и прчей требухи. Руки пока не дошли.

    Машин 95 года.

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • Всем :respect: . Отличный, кстати, сайтец http://niva4x4.ru , то, что надо. Сегодня проехал на ней первый раз:улыб:Из того, что напрягает - проваливается сцепление частенько, не работает ручник и задние тормоза (мне так сказали, сам не уверен) и передние при торможени бьют. Шумят коробка и раздатка довольно сильно. (ты кстати, со своими ничего не делал?) заводится - тьфу, тьфу, тьфу... Вот седня надо еще аккум новый купить, кстати, может подскажете надежные места (магазины) где не сильно дорого можно приобрЕсть?
    Насчет ходовки - где можно этих надежных мастеров найти и как дорого тебе это обошлось? И что значит частями не ремонтируется? Насколько ГБО актуально лично для тебя и почему? О сколько вопросов сразу :смущ:
    P.S. насчет запаха - либо я не привередлив, либо такой болячки нету :dnknow:

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (18.09.07 13:50)

  • 1. Купить букварь.
    2. не мешать машине ездить.

  • Акум тоже буду менять, но не потому что мой плох а потому что хочу непроливашку т.е. закрытый. Нива может братьреальные уклоны, не хочется расплескать электролит. ГБО атуально. привык на прежней машине. Экономит деньги и ресурс двигателя.
    По поводу ремонта. считай капремонт двигателя рублей 17 с запчастями. ходовка на 10 минимум тянет если все менять. По поводу частями. Например чтобы сменить шаровую на классике надо сменить шаровую. а на ниве разобрать весь узел. А раз так. тогда и все целесообразно менять . запчасти дешевле работы. По поводу тормозов не тяни. У Нивы они от природы "коловые" тоесть очень четкие. Если у тебя провалы, значит дело дрять. А ручник - показатель их состояния.
    Шум трансмисии победим хорошей шумоизоляцией. пока не делал , планирую.

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • насчет шумки это да, собственно материал куплен осталось только поствить.
    по поводу ГБО ИМХО для нива не актуальна потому как, багажник маленький итак чтоб туда еще и бак ставить (балонн) а под днище на ниве его вещать самоубийство так как нива машина не только для асфальта.
    по работам да согласен работы дороговаты из-за того что конструкция сложнее чем на классике, но при этом многое можно сделать самому по книжке, ... из того что пока не смог - переборка КПП ну и в догонку замена сцепления
    ручник на 2121 не показатель работы тормозной ситсемы, а вот на 21213 да и от него зависит то как она будет работать (штатная) делать обязательно.

    Ну и еще раз уж зашло об этом то кузов просмотри хорошо на предмет ржи, особенно крылья, днище, заднюю дверь, на 21213 железо немного хуже чем на 2121 идет ну это больше связано с качеством железа после 1993 года вообще, Советские запасы закончились и пошли первые Российские, хотя тут еще и свою лепту уход вносит.
    Когда искал смотрел и 91- 96 года, 2121 и 21213 с целью уложиться в 50 килорублей в итоге взял 2121 1993г. с хорошим без ржи кузовом (мелочь на порогах не в счет), который был лучше чем некоторые 21213 96г.

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • страшная машина - Нива....
    уж лучше уазик

    Разруха не в клозетах, а в головах... (С)

  • у меня ГБО хитро стоит. в багажнике но балон коротыш, лежит не поперк а вдоль, ближе к правой стеночке. Так что и багажник соранил почти весь и газ стоит как надо

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • баллон не мешает в лючок заглядывать, доливать? Мне кажется, что оно еще актуально для дальних поездок, все-таки двойной запас топлива...
    BladeR, почему ж страшная? Вроде безобидный машинк, мне пока оч нравится, пусть даже и то, что есть:миг:Мне б счас хорошим людям ее на диагностику сдать (ходовку хотя б) дабы рассказали, чего менять надо, потом, думаю коробку со сцеплением перебирать надо.
    2 all: а нивоводы НГС-овые, часом, у нас по городу нигде не кучкуются? Обмен опытом так сказать, да и просто пообщаться, ась?

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (19.09.07 20:09)

  • если передачи включаются, не вылетают - коробку не трогай. Раздатка на Ниве неубиваемая. Единственно что надо проверить - сальники. Если текут - тоже не страшно, но если их заменить и налить туда масла, то воя не будет ))
    Самая противная болезнь Нивы - левый лонжерон. На нем стоит редуктор руля, и из-за этого лонжерон отрывает. Соответсвенно машину может кинуть по слякоти или льду даже на 30 км/ч.
    Проверить легко - снимаешь запаску, и редуктор видно. Одной рукой крутишь руль туда-сюда, другую кладешь на редуктор или лонжерон. Лонжерон - внутренняя часть крыла )). Если болтается, то рукой сразу чувствуется. Обычно видно просто глазами. Если он оторван давно, то вокруг редуктора идут трещины. Которые со временем ржавеют насквозь. Металл вокруг них тоже "слабеет" и сварка не помогает - металл просто рвется рядом со швом. На мой взгляд - это самый гадкий косяк Нивы. У меня там приварен 40-вой уголок. Иначе не держалось.
    НАсчет диагностики подвески - загляни на любой стенд регулировки сход-развала, и тебе скажут что умерло. Судя по описаниям - практически все )). Сильно не пугайся, я насчет подвески скептик, и тоже считаю, что менять ее надо целиком.

    Еще одна болезнь - разбивает шлицы карданов, т.к. отбалансированных карданов на ВАЗ не существует в природе. Это тоже не страшно, т.к. машина быстро не ездит, но дает неприятный шум.

    К слову - если твоя машина обута в покрышки ВЛИ-5, то вой идет от них, а не от коробки или раздатки. На Каме или ВЛИ-10 совсем другое дело.
    По коробке - поставь раздатку в нейтраль, и на заведенном двигателе включи 4-ю ( ну или 5-ю если есть) передачу. Никаких посторонних шумов не должно быть ( биения, брякания или звона). Если биение есть, то тогда стоит посмотреть коробку на предмет износа вторичного вала или его подшипника. Если все тихо и нормально - не лезь ))

  • off
    Вли-5 песня "пикирующего бомбардировщика" особенно на трассе и при движении накатом
    кстати а сколько нивоводов на форуме ... думаю стоит обединиться с теми кто есть на niva4x4.ru в Новосибирской ветке, там нас всего около 10

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • мды... резина как раз вли-5:улыб:вопрос - стОит ли менять резину (не хотелось бы. с деньгами напряг) перед сход\развалом или так покатит? по кпп: передачи включаются, пока не вылетают (говорит раньше 5 и 4-я вылетали в разное время, но отремонтировал). а еще она битая несильно вроде(?) в разные стороны:хммм:в основном передок. близятся выходные, на которых хочу полазить под ней, соот-но, я прально понял, что надо на сход\развал сначала съездить? а еще очень хочу полечить сцепление, напрягает-таки.
    кстати седня усек, что из коробки подкапывает...

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • В ответ на: мды... резина как раз вли-5:улыб:вопрос - стОит ли менять резину (не хотелось бы. с деньгами напряг) перед сход\развалом или так покатит?
    Резина для нивы отличная и на асфальте и на грязи (особенно), да шумит, да жесткая но это все мелочи
    ИМХО до зимы менять не стоит, а на зиму возьми шиповку И-511 или К-182 (А) сам пока выбираю из этих двух, по цене за новые около 1500-1700 без дисков соответственно
    В ответ на: близятся выходные, на которых хочу полазить под ней, соот-но, я прально понял, что надо на сход\развал сначала съездить? а еще очень хочу полечить сцепление, напрягает-таки.
    кстати седня усек, что из коробки подкапывает...
    сход/развал ... ну заедь сделай если есть желание я пока не трогал, сцепление если регулирвоать то по букварю, если менять то соответственно со съемем коробки и раздатки без опыта и ямы я бы туда не лез, на СТО работа по замене сцепления и ремонту коробки стоит отколо 2000-4000 без запчастей ... течет сильно ... если просто капля собирается и все то проверь уровень масла и без особых причин (дополнительных) в коробку не лезьа то что битая ... кузов не повело и хорошо .. это мелочи

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • вли-5 в зиму вполне покатит и без шипов. Но - если не надо лезть в говна, а только ездить по городу - ну ее нафиг. Она деревянная, и расколачивает подвеску/рулевое очень быстро, тем более в зиму. Кроме того - проходимость ее зимой сомнительна, она закапывается как барсук засчет того, что узкая и зубастая. Это мое ИМХО.

    Судя по твоим описаниям - сход/развал тебе не сделают )), т.к. нужен ремонт подвески или рулевого. Или того и другого )) Там сначала посмотрят, а потом скажут - меняй то-то и то-то, тогда сделаем.
    При ударе в морду почти всегда страдает тот самый лонжерон, на котором стоит редуктор. Зависит от силы удара. Но т.к. он уже раскачаный, то хватает даже незначительного.

    А че со сцеплением? Чета я упустил - что не нравится? По поводу течи - посмотри внимательно, скорее всего течет сверху, из-под пыльника ручки передач. Заменить его - делов 10 минут прямо в кабине. Обычно он рвется по сгибам, и масло через дырочку стекает помаленьку.
    А задний сальник двигателя или сальник первичного вала практически вечные.

    Что касается резины, то я просто тащусь от Кама Флайм ( шипованной естественно). Обалденная проходимость что по шняге, что по льду + она широкая ( машина идет как вкопаная), встает на родные диски, и за габариты не вылезает. Практически не замерзает в холода ( до -35 нормально)

  • во - нашел. Непонятно, как это - провалиавется сцепление? Жмешь педаль, а скорость не включается? Или какбы закусывает педаль сначала, а потом она типа срыватся и идет? Если второе - это шток главного цилиндра. Он одним концом в цилиндр давит, а другой конец с кольцом, через которое "крепится" к педали. Вот в этом кольце дырочка разбивается в овал и педаль закусывает. Заменить тоже несложно. Хотя можно и забить - сцепление-то работает.

  • значится так. по результатам выходных:улыб:1. масла ни в мостах ни в коробке не было(!!!). соот-но залил. подкапывает из раздатки, пока оставил как есть.
    2. поставил пружинку на педаль сцепления которая оттяжная (не было ее!):улыб: прокачали сцепление. Результаты в целом стали гораздо лучше. думаю попозже еще раз прокачать.
    3. провел подготовительные работы к установке звук сигнала (был отломлен контакт в руле, и не было самого сигнала)
    4. слишком уж болталась ручка переключения передач, оказалось что не была поставлена резиновая подушка демпфера. сейчас переключение передач ну очч приятное, четкое.:улыб:
    планы:
    5. на днях ручником буду заниматься. ужас как все прикипело.
    6. рулевая колонка. думаю это надо сделать в первую очередь, чтобы нафик не упала на колени в дороге %) надо приварить угол кронштейна крепления вала к кузову, чтобы не болтался
    (посоветуйте где?)
    7. про задние барабаны фак изучил, перевариваю.
    8. надо купить карбюратор или попытаться отстроить который стоит, с ним промблемки есть иногда.
    9. регулировка клапанов.
    10. также думаю, что надо поменять трапецию целиком
    11. глянуть шаровые.
    12. тускло горит лампочка заряда на панели. проверить генератор.

    по сцеплению:
    было: нажимаешь, отпускаешь немного и оно схватывает, и усилие на ногу не чувствуется когда педалька возвращается, т.е. оч слабое давление.
    счас: такая ситуация стала достаточно редко, но все-таки не исчезла совсем... может пружинка какая-то не та. была похожая, но в 2 раза длиннее, половину откусил и поставил туда, куда надо:улыб:может все-таки купить родную?

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (24.09.07 19:22)

  • а на развал не ездил. Съезди, и тогда уже не придется думать - покупать трапецию или нет )).

    Рулевую колонку привараят на любом СТО, где есть сварка. Сними только пластмаски, чтобы сварщик не ломался. Стоит рублей 50-100. К слову - с рулем на коленях ездить намного удобнее, особенно по трассе. В том смысле, что у меня эта байда тоже отваливалась. Она совем на колени не падает, чета там ее держит ))

    Лампа заряда горит всегда?!

    Пружинку на сцепление купи родную, вдруг этого будет достаточно ))

    Карбюратор - туда лезть только если ТОЧНО уверен, что причина в нем. Может быть просто пора воздушный фильтр заменить.

    а про рулевое-подвеску - диагностика ВАЗ стоит не более 100 руб, делают на каждом углу. Но - на развале скажут конкретнее, тем более что развальщики подвеску не чинят, а только регулируют. Т.о. вероятность развода на бабки минимальная.

    По мостам и коробке - найди там сапуны и очисти их от грязи. И впредь это надо делать регулярно.

    А че с тормозными барабанами?

  • по п.
    1. из раздатки от куда из под переднего фланца* если да то была такая же бадяга когда ставил на СТО с перебором коробки сразу заменили прокладки на раздатке, все подтянули и все вылечили
    3. смотри чтоб сигнал был с ЗАИЗОЛИРОВАННОЙ массой иначе замучаяшся ... на корпусе должно быть 2 контакта +\- соответственно (хотя мож на 21213 отличается от 2121 но думаю нет)
    4. ... хм надо глянуть у себя тож про резинку
    5. и 7. млин тоже надо но прикипели барабаны собственно по этому пока не лезу, а 3 часа в субботу ушло на изляцию спереди
    8. по карбу, регулировка + чистка на СТО стоят около 800 рэ, ... новый около 1500 так что может есть смысл и новый взять зима на носу все же, хотя сам пока тоже о новом думаю с этим расход 16 на 100 км!!!! :eek:
    по поводу ходовой, ... сделай дефектовку - регулировку и сход развал может и меняь ничего не надо будет, все обойддется регулировкой

    У тебя гараж где? .. всмысле где машину делаешь ... яма есть :улыб:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • Сеньк за наводку:улыб:
    Лампа заряда, при работающем двигателе, горит всегда, но не в полную силу, а тускло.
    Надо ручник менять, тросики, посмотреть чего с колодками сзади. не знаю прикипели барабаны или нет, даже пока не смотрел.

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • 3. не понял про заизолированную массу:хммм:на корпусе 2 контакта.
    8. в двух местах спрашивал, 2600 (!) стоит (солекс08). Мне кажется новый все равно нужно регулировать, нет? Расход у меня пока 11-12л, мне кажется многовато :ха-ха!: литр-два еще надо скинуть.:улыб:
    гаража нет, ямы нет. делаю на ровном месте возле дома :cray-1:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • а чем Озон не устраивает? ... хотя у тебя ж 213, ... с 1.7 ...у меня от 2107 стоит его и хочу ставить новый стендовый (настроеный) год назад знакомый брал - ок. 1000 думаю в 1500 на Петухова влезу

    по колодкам, думаю этим заняться сам в выходные, барабаны предварительно смотрел - закисли, WD40 буду отливать и пробовать снять, надо колодки заменить и длинный трос ручника

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • на 213, если не ошибаюсь, 073 стоит. стоит на 500р дешевше, чем 08. ну а я хотел 08(3) поставить, вроде как потом возможности донастройки больше. по ценникам я тоже думал в 1,5-шку уложиться... хрен там... правда пока еще только думаю. слухи, как-никак. а ты ремонтишься на яме / в гараже? и чего там, на петухова-то? все дешево и сердито?:улыб:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Если все-таки на рыбалку не свалю на выхах, то, в принципе можно скооперироваться. :миг:
    одно и тоже походу делать будем:улыб:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • на Петухова ... автобарахолка ну и по совместительству и запчасти, цены приемлимые, дешевле чем в магазине и на Горской, из доп. расходов только стонка 50 р. и все .... думаю в начале месяца туда махнуть после з/п:улыб:по мелочевке много чего брать надо

    в гараже на пл. Калинина, ямы нет

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • у тебя двигатель объемом 1.7, у восьмерки - 1.3 или 1.5. Бери родной. Он на 1.7 рассчитан.
    Я взял родной, ( в смысле для 213) больше года уже вообще не трогаю. Как поставил, так и стоит. Расход - 9-10 литров. Тока у меня 21-я, у нее 1.6
    Только я тебе настойчиво советую вложиться сначала в подвеску/рулевое. Это важнее.

    Если лампа зарядки горит всегда - это неправильно. Что это значит - не помню, то ли реле-регулятор, то ли диодный мост гикнулся. Для начала проверь/пошевели/подогни контакты 10-го предохранителя. Обычно помогает )). И на рыбалку с глюками в зарядке я бы не поехал - можешь легко там и остаться.

  • на Петухова кишит китай, потому и дешево. Причем любой тебе скажет, что торгует исключительно заводом. Туда ехать если только есть знакомый, который тебя покажет продавцам и попросит фуфло не давать. А настоящий завод там стоит ненамного дешевле, чем в магазине.
    Я несколько раз попадал, и теперь беру в ближайшем магазине. Там меня уже знают, и если завода нет - то так и говорят. На круг выходит дешевле - за работу два раза не платить.

  • по карбу: магазин возле перекрестка плановой и дуси ков. 2390 ...!!!! :eek: стендовый т.е. настроеный
    на горской магазин ладацентр - 1900 ... почуствуйте разницу как говориться

    Abbot по поводу выходных кинь в личку

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • а я аккум новый купил (терь у меня их 2) :бебе:
    съездил на сход-развал
    менять надо
    1. сайлентблоки верхнего и нижнего рычагов
    2. маятник
    3. трапеция
    4. шаровые все
    5. тяги задние реактивные полностью набор
    6. сальник редуктора заднего моста
    7. сальник редуктора переднего моста
    8. крестовины, кроме передней
    застрелица

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • я вчерась на ней не ездил, так отец от нефик делать барабаны унисмой пролил, говорит, что один треснутый так неплохо... 560 руб чтучка... такие делы...

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • ты погоди менять все сразу (хотя если есть деньги то почему бы и нет) но я все же не торопился бы особенно по переду, почитай ФАК на нивовском форуме по передней подвеске и про причины замены (скрип, уводит в сторону и т.д.)

    по задним тягам что именно ? ты их погнул что ли или как ... сломал они же цельнометаллические :шок: набор новых тяг стоит около 1300 рем комплект резиновых втулок 120 если есть тиски (попбольше или пресс) то менять работы на полдня, сам менял месяц назад и там нечему стираться кроме этих резинок втулки на них около 150 рублей за 10 штук, так что решай сам

    по сальникам, масло сильно сочиться? или как.
    Что с крестовинами? карданы сильно стучат когда трогаешься.

    Тебе тут ремонт наговорили рублей на десять-пятнадцать хотя ИМХО что то может и подождать, сначала нужно деть то что на самом деле критично, хотя бы тормоза а потом уже все остальное, так что сядь и подумай что необходимо сейчас а что подождет

    Барабан тормозной на 2121 (индекс по каталогу 2121-3502070) стоит 903,0, а почему на 21213 такой дешевый, хотя они там одинаковые

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • вот-вот, я говорю - не торопись тратить деньги, сначала определись куда их тратить.

    По списку - я так и думал.

    сайлентблоки, трапецию, маятник, шаровые - в первую очередь. Плюс еще на развал надо оставить.
    Далее - Задние тяги - если не гнутые, то поменяй просто резинки. В зиму надо обязательно сделать, т.к. задний мост фиксируется только этими резинками. Если они разбиты, то мост болтается как попало и подруливает от балды. По скользкой дороге очень опасно, тем более что база короткая.

    Почему-то ничего не сказали про резинки стабилизатора. Скорее всего просто визуально не видно, но это на развал не влияет. Наверное просто не смотрели.

    На барабаны забей - замена несложная, стоит недорого. Легко и быстро делается прямо на улице.
    Сбивать их нужно очень аккуратно, через деревяшку. Вообще-то там есть спецдырки с резьбой, туда болты потихоньку заворачиваешь и он снимается.

    Далее сальники/крестовины. Без замены крестовин менять сальники толку нет - все равно разобьет.

    В любой машине главное - подвеска/рулевое и развал/сход. Лонжерон под редуктором целый? Если нет - то замена подвески не поможет и новые з/ч быстро умрут.

  • по карбу - т.н. стендовые ИМХО восстановленные. Уже попадал.

  • я, в принципе согласен с тем, что надо трапецию и шаровые поменять, как-никак 164т.км (хоть шаровые и меняли периодически). ну может еще крестовины (хотя ведь и шлицы могут разбиты быть, хотя, опять же, стучит сильно... видимо все-таки крестовины). по остальному сказать ничего не могу, не представляю по каким параметрам это диагностируют. мдя. яма была бы очень кстати.
    по цене барабана ничего сказать не могу:хммм:только в одном месте спрашивал

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • про барабаны чего-то не уверен насчет легкости и простоты, когда они прикипели и треснутые.:миг:
    Блин, лонжерон, упустил я этот момент, сегодня гляну как оно там, болтается/нет.

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • нет. лонжерон, славабогу, в порядке.:улыб:одним головняком меньше:улыб:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • примерно половина из этого списка делается не напрягаясь в гараже под пивко. Вторая половина - тоже в гараже, но чуть сильнее напрягаясь.
    Крестовины, кстати, весьма неплохие делает WEEN - летом брал по 90 ублей (г@вноВАЗовские были по 130 :eek:). Передний кардан целиком стоит 2200 примерно, задний - 2500. Снять - поставить - 20 минут.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • :respect: а пароли явки адреса? ну где лучше не палево взять? а из вышеперечисленного, случайно, рекомендаций не будет чье и где лучше брать?:миг:
    P.S. уху, под пифко видимо, при наличии гаража и ямы?:миг:

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (26.09.07 19:57)

  • Настоящая нивовская крестовина стоит 350 руб. Подделок мало, т.к. на классику идут другие, похилее. Карданы стОят наоборот - передний длиннее и потому дороже. Есть еще промкардан, который между коробкой и раздаткой. 1800 кажется. Я тарюсь в магазине напротив Железнодорожная 1а ( капгаражи), там у меня скидка небольшая. Хорошо зарекомендовал себя магазин на Жуковского, который был возле зоопарка. Теперь его перенесли дальше. И еще на Альянсе неплохой ( они сами з/ч возят, не на балке берут).
    По поводу шлицов не парься - даже на новых карданах их очень быстро разобьет, т.к. они неотбалансированы толком. Где-то балансируют, но не вижу смысла - раздатка крепится в резинках, и играет в них полюбому. Соответственно все равно шлицы бьет. Сильнее страдает передний кардан ( т.к. он длиннее). Я его наоборот поставил. На пробу. Т.е. шлицы ближе к мосту. У меня сложилось такое впечатление, что его так меньше бьет. Хотя не факт.

    Карданы еще делает ИЖ. Я ставил . Не советую - хилые. Но и стОят дешевле. Шлицы разбило буквально за месяц. И крестовины там дешевле - москвичевские. И продаются не везде ( везде ВАЗ).

    Возни с рулевой не так уж и много, можно сделать и на земле. Так надо чтобы сухо было. С шаровыми посложнее.
    Тока надо иметь в виду, что для этого надо съемники купить. А для снятия сайлентблоков и ступиц тисы нужны. И для замены резинок в тягах тоже. Ну так - ключи всякие надо и т.п. Плюс возиться как минимум день. Прикинь что к чему, на мой взгляд - заплатить за ремонт не так уж и дорого получается. Мне хватает одного полного ремнта на год легко. При том, что машина пашет как пчелка ( например полтонны цемента увезти)

    К слову - я так понимаю, что пошипники ступиц еще живые? ))

    Еще настоятельно советую заменить смазку в приводах и ступицах. На зиму особенно советую.

    ЗЫ главное в машине - чтобы она ехала прямо и адекватно реагировала на руль. С этого и начинай.

    Нива на новой правильной резине, с полностью отремонтированной/отрегулированной подвеской/рулевым и карбюратором/зажиганием доставляет немало удовольствия. Несмотря на то, что это таз.

  • Ммм... Вот честно. Я покупал пару крестовин в магазине возле Карасика и пару - на Арбузова в Дюжине. И там и там - по 90. Качество не сравнимое с вазовскими. Правда у меня карданы старые - там крестовинки помельче.

    Передний кардан стоил в той же Дюжине дешевле заднего.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • Не грузитесь барабанами. На Ниве они снимаются легко (в отличии от ВАЗа), 2-3 удара кувалдой под углом 45 градусов по кромке барабана (НЕ той, что отламывается, а той, что граничит с колёсным диском) и барабан снимается в лёгкую.
    По ценам: барабан 530 штука поменять по 100 руб за сторону без замены колодок, по 150 если с заменой колодок
    карадан Задний (ОН длиннее) 2100 завод
    Передний (короче) 2000 завод
    Замена кардана стоит по 100 руб за штуку

    Главное правило при покупке кардана:
    Смотреть в оба глаза за состоянием околокрестовинных "ушей" Ни каких забоин, рисок вмятин под слоем краски не должно быть. Крестовины должны работать от руки легко и равномерно во всех плоскостях, если крутятся туго, либо рывком, не верьте:
    1. Что разработается
    2. Что так и должно быть на новом. 100% , что в руках держите восстановленку.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • а ну да - с таунайсом перепутал )) В том смысле, что там и тут редко лазал за карданом ))

    где такие цены на краданы? а то я пожалуй втарюсь

  • А еще - не стоит покупать белорусские карданы. Редкостное гуано.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • вот сижу и думаю, загоню я свою на дефектовку, так мне в добавок к умирающему (опять же не проверено) ступичному подшипнику добавят примерно такой же список (смю выше) если не больше :смущ:а делать по идее надо, хотя может все регулировкой ограничиться
    хотя в экспуалатции никакого шума и скрипа кроме шума агрегатов и гула ВЛИ-5 нет ни при поворотах ни на прямой, и руль никуда не уводит

    насчет магазина на Альянсе (какой именно если тот что между альянсом и плановой, маленький павильон), магазин хороший но цены на порядок выше чем в любом другом

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • не, который у моста, напротив Беркута. В другом не был - этот ближе )) Плюс если делаешь на СТО, которые за заправкой кишат - то дают небольшую скидку.

    .... а че думать - езжай, пусть смотрят. Вот тогда и будешь думать )).
    С другой стороны - наши отцы и деды всю жизнь так ездили, и ниче )) Если знаешь где косяк и чем он грозит , то ездить не так страшно. Потому что знаешь, и опасных действий просто не делаешь. И если че - готов к нужным действиям.

  • в том не был, надо как нить заскочить

    сосбственно я о том же, ... на СТО выдадут полный список того что надо делать в принципе, но уже самому решать что и как ... "предупрежден - значит вооружен"

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • не совсем. Предупрежден - когда уже полетал )), и выяснил отчего так получилось. Хорошо, если выяснять придется не на разборе в ГАИ ))

  • ну не такие варианты не рассматриваються

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • В ответ на: ... Плюс возиться как минимум день.
    при условии прямых рук, видимо и чуткого руководства. =)
    На все-про все?? не маловато? новичку-то?
    В ответ на: К слову - я так понимаю, что пошипники ступиц еще живые? ))
    А хто ж их знает:хммм:Как узнать?
    В ответ на: ЗЫ главное в машине - чтобы она ехала прямо и адекватно реагировала на руль. С этого и начинай.
    Уху, трапецию с шаровыми поменяешь, а на сход/развал не запустют, скажут ехай остальное меняй?

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • чтобы сделать развал/сход, надо чтобы была исправная подвеска/рулевое. Карданы. сальники и крестовины не при делах. Насчет задних тяг не уверен.
    если смотрели и про подшипники не сказали - значит живые. Потому что их одновременно с шаровыми проверяют. Хотя если шаровые и рулевые болтаются, то подшипники можно не заметить. Будет видно по ходу дела. Заодно резинки стабилизатора замени - это несложно и самому на улице. Козлить не будет.

    Возиться как минимум день. А как в первый раз - ХЗ.

    Резину меняй однозначно, на ВЛИ-5 подвеска долго не живет. Заодно запасись хорошей смазкой
    ( я советовать не буду, а то Санька меня сожрет :- ) ) , это тоже важно. Набивай лучше сам.
    По поводу ремонта попробуй с ним связаться, цены там вполне адекватные. Только они на трансмиссии специализируются.

  • В ответ на: ..... если смотрели и про подшипники не сказали - значит живые. Потому что их одновременно с шаровыми проверяют. Хотя если шаровые и рулевые болтаются, то подшипники можно не заметить.
    в автоальянс на красина заезжал, много ль можно за 5 минут посмотреть:хммм:Хотя можт я и ошибаюсь...
    В ответ на: Резину меняй однозначно, на ВЛИ-5 подвеска долго не живет.
    Ну с резиной пока напряг, точнее с деньгами. Думаю сначала надо железяки сделать:улыб:
    В ответ на: Заодно запасись хорошей смазкой
    ( я советовать не буду, а то Санька меня сожрет :- ) ) , это тоже важно. Набивай лучше сам.
    По поводу ремонта попробуй с ним связаться, цены там вполне адекватные. Только они на трансмиссии специализируются.
    Кто есть Санька? Можно ведь просто сказать, какой сам пользуешься:миг:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Саня - это александр99 ))

    Жутко не любит ХАДО, которое я кругом сую. Но - кроме ХАДО есть еще много хороших смазок.

    Чтобы посмотреть пдвеску надо вывесить машину и разгрузить пружину ( подставить что-нибудь под рычаг). Сразу все видно. 5 минут выше крыши.
    А ты думал, что 100 руб с тебя возьмут за час работы? )))

  • понял. ща спросим:миг:
    ну машину-то он не вывешивал, просто залез в яму, руками потряс ее и говорит, вот такие и такие болячки.
    почему та думал если не на халяву, то хоть полтинник:миг:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • ээээ, тогда подшипники тоже бери ))
    Можно самому посмотреть - домкратишь, качаешь колесо. В смысле переднее. Если качается по оси - подшипник либо помер, либо его надо подтянуть.
    Но если будешь делать все в куче - лучше их тоже заменить. Тем более, что все равно ступицы снимать для замены шаровых. По цене можно поторговаться, т.к. полработы та же, что и для замены шаровых.

  • сегодня приварили мне-таки кронштейн, штук 7 СТО объехал, на левом берегу, на станционной в гаражах приварили. обошлось сие удовольствие 250р. стал получать еще больше удовольствия от езды :хехе:Планы на завтра: замена тосола, замена ручника и задних барабанов. ну и мелочь всякая до кучи... как со временем будет...
    P.S. Блин, как кайфово когда ниче не болтается, а работает четко. :live:

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (29.09.07 19:46)

  • блин, делай подвеску ! Скоро скользко будет - легко соберешь кого-нибудь. И на ремонт потребуется оей скока. Нахрена тебе ручник, если машина полууправляемая?

  • То, что планировалось - сделано. Делалось своими силами, потому как выходные и было время. Барабаны менять не стал, оставил старые, прошелся наждачкой, да смазал в местах прилегания. Сменил колодки и тросик ручника, немудрено, что старый неработал, он был в такоооом состоянии...Резюме - ниче сложного в замене барабанов/колодок/ручника (тросика в том числе).:улыб:Теперь кайфую от наличия тормозов и рабочего ручника... как же мне их не хватало :хехе:Больше 60 я все равно не гоняю, а с такой подвеской тем более. Естественно, что я буду ее делать. в ближайшие 7 дней планирую поменять шаровые, реактивные тяги (или резинки) и трапецию. и вкладыши маятника. либо сам, либо часть на станции...
    Gorunuch У тебя как выходные? Барабаны поборол?

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (30.09.07 22:50)

  • вот это правильно )

    чтобы снять маятник - надо съемник. С вкладышами - их очень много кооперативных, из дерьмового материала. Как впрочем и самих маятников )) Для шаровых тоже надо съемник. Перед началом работы очень хорошо, если полить все, что будешь крутить хотя бы ВД-шкой. Лучше всего вечером полил, утром полез.
    Сайлентблоки забыл.
    В ремонте тазиков никогда ничего сложного не было - они так и задумывались, чтобы можно было на коленке делать )) Требуется лишь желание, букварь и минимальный набор инструментов.

    ЗЫ зимой меня выкидывало из колеи уже с 20км/ч. После ремонта подвески вкруговую, регулировки развала - легко наваливал 80.
    ЗЗЫ цвет у тебя красивый, завидую.

  • P.P.S.... белой завистью. :миг:у тебя какой машинк?
    P.S. как-то зимой, да еще и из колеи меня тоже выкидывало, благо на встречке никого не было (ездил я как-то на ниве).
    off: А еще какие-то гады у меня повадились бензин сливать, уже вторую пробку на ключе срывают:хммм:
    Машина возле дома стоит. На стоянку не ставлю.

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • у меня цвет "ободраный рубин" ))

    стою тоже на улице, но бензин чета не трогают. есть хорошие пробки с кодом, типа кодовый замок. Гдавное, чтобы она металлическая была. И не турецкая ))
    Есть еще цельнометаллические под ключ, кустарные. Раньше часто видел на барахолке.

  • в субботу был на даче ... подставки в городе, так что барабаны снова отложились на неопределенный срок вместе с ручником, благо на тормозах это не отражается ... делал электрику (профилактика) + 2 плафона в салон и концы для бачка омывателя назад (протянул) осталось только воткнуть (от 2104) и заднее стекло будет омываться =)

    :help.gif:
    вчера заклинило сцепление на пл. Ленина млин на светофоре перед Ядринцевской ... кое как до обочины добрался.
    на выключенном двигателе включаються, на включенном нет педаль мягкая усилие только от пружины, сегодня буду менять РЦС и ТЖ или еще что лечить, хотя сцепление меняли 2 недели назад,млин вот такие выходные=/

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • а еще у меня такая проблемка была: при включени поворота налево наблюдается стабильная частота мигания поворотников, если включать направо - нестабильная частота. оказывацца не было лампочки повторителя, на переднем крыле который. Купил за 40 руб в сборе, воткнул (старый кстати пришлось выломать, поскольку болтик в пластмассе провернулся и заржавленная гаечка не отворачивалась, сдернул старый и ужаснулся коррозии... наскрозь, блин :хммм:) теперь, вроде, с электрикой проблем нет. ну если не считать генератора :смущ::улыб:
    Ты смотри, если надо с барабанами и ручником помочь, ноу проблем-с. главное чтоб подставки нормальные были, под оба колеса сразу. там если все номано, за час, максимум два, думаю, можно управится.

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Доброго времени суток.
    Больше недели читал форумы, прислушиваясь к зову сердца)
    В итоге купил вчера ниву 21213, 96г выпуска. Пробег реальный 57т.к. Это первая машина.
    Прикатился вчера по вспаханным грязевым полям. Впечатляет.
    Но я не знаю о ней ничего. Нужно лечить…только как и где..
    Прочитал FAQ на форумах. Интересно. но ничего не понятно.
    Очень люблю рыбалку, поэтому машина в 80% для этого.
    Наглядные поломки – практически нет тормозов, страшно ехать.
    И что самое грустное даже на 5ой передаче машина едет 40км/ч. видно включена пониженая
    Ближний рычаг к водителю болтается в воздухе. Второй включен в верхнее положение.
    Машинка в целом, в очень хорошем состоянии. Возили ребенка в садик, зимой не эксплуатировалась почти.
    В ближайшее время буду ставить ее на учет. Если доеду с такими тормозами.
    Сломана выходит раздатка? Что делать, менять? Лучше СТО?
    Что с ней может быть. Сколько примерно обойдется ремонт.
    Может кто посоветует из земляков СТО, где можно обслуживаться.
    Читал про зимнюю резину. Лучше бы не читал. еще больше ушел в сомнения.
    Нужны высокие колеса, с хорошей проходимостью по снегу, льду.
    Хотелось бы услышать хотя бы два варианта – отечественную и импортную.
    А так же кованые диски для них.
    Вопросов много..
    Но разобраться пока хоть с этим…
    Кстати шум, хруст в коробке был…скорее всего в раздатке…
    Потому, что сама кпп переключается уверено.

  • это не заклинило сцепление, а скорее всего крякнула резинка в рабочем цилиндре. Посмотри - если цилиндр мокрый, т.е. жижа из бачка убежала - то это точно она. Стоит наверное рубль или два.
    Я делал так - добываешь из цилиндра шток, давишь на педаль. Аккуратно - выскакивает поршень и рваная резинка. Резинку суешь целую, потом поршень, потом - шток обратно. Потом ослабляешь штуцер и льешь тормозуху в бачек. И срузу ныряешь вниз - как только польется из штуцера - затягивай его. Если так делать, то сцепление прокачивается за два-три раза. Можно делать одному, если есть чем заклинить педаль в нижнем положении - накачал, держишь, ставишь жлыгу на педаль и упираешь ее в сидение. Потом вниз - штуцером туда-сюда и обратно наверх.

    У меня раз было - закакался шланг, который от главного к рабочему цилиндру идет. Заменял прямо на дороге. Диагностироавл просто - цилиндры и все шланги накануне заменил, а про этот забыл )) плюс никаких потеков нигде не было.

  • фишер, про диски пока забудь - тебе хватит и того, что уже перечислил ))

    резина мне очень понравилась Кама Флайм 205/70/R16
    Был случай - ехал два километра по снежной целине, глубиной в основном поколено где-то 2 километра - хоть бы хны. Порыбачил нехило - один, никто не мешает, не оббуривает. До первых метелей облазил все вокруг города по первому льду. Легко.

    По тормозам - проверь колодки, их видно если снять колесо чень хорошо. И вакуумный усилитель. Вакуум проверяется так - давишь педаль тормоза, заводишь двигатель. Если педаль немного провалилась - вакуумник работает. Если нет - надо менять.
    Но сначала убедись, что в бачке есть тормозуха ))
    Если есть - смотри/слушай колодки. Если слышно скрежет по железу - им хана. Если осталось визуально 3-5 мм - тоже пора менять.
    Если томозухи нет - ищи где бежит. Пока не победишь тормоза - ЕЗДИТЬ НЕ НАДО. Если не жалко себя и свою машину - пожалей других.

    Еще над задним мостом есть такая приблуда железная с полкулака размером. В нее идут такие тонкие типа медные или латунные трубки ( это тормозные трубки) и еще есть жлыга типа рычага, из него торчит и крепится к днищу.
    Это регулятор-распределитель тормозов. В просторечии колдун. Если он не исправен - то машина тормозит через пень колоду. Лечится на первых порах отвязкой того самого жлыгорычага от кузова. С отвязаным колдуном ТО не пройдешь. Затем полюбому замена, причем не каждый возьмется. Там какая-то непонятная регулировка,
    я так и не разобрался с ней.
    А вообще - бери деньги и дуй на ближайшее СТО, пускай трясут и делают. Т.к. без ТО тебе можно кататься не более месяца после регистрации.

    Но ИМХО в таком состоянии ездить машине нельзя, тем более Ниве и тем более что через пару дней минус 2.

    ЗЫ это в каком таком хорошем состояни надо содержать машину, чтобы угробить раздатку??? И какой надо иметь Ай-Кью, чтобы возить дочку в садик на машине без тормозов??? чета тебя неправильно информировали.
    По раздатке тебе тоже к Сане. Это его профиль.

  • Scyr, спасибо за советы.
    сегодня опять поездил по полям...
    чую убиваю я ее... загнал пока...
    надо на учет ставить...не времени, ни возможности... ремонтировать нужно...
    завтра поеду на СТО...
    посмотрю, что расскажут.
    покупал я ее у человека, на ком была генеральная доверенность..
    прежние хозяины, члены одной семьи...отец, потом сын... похоже последний с генералкой ее и под убил как-то... раздатку.
    двигатель работает очень стабильно.
    в машине пока ничего не звенит и не свистит...
    буду надеяться, что у раздатки просто отвалилась вилка рычага ))...
    завтра напишу о результатах...

  • насчет раздатки мне тоже ничего кроме отвалившегося рычага в голову не приходит )) на своем опыте знаю, что это агрегат неубиваемый ( я убить не смог).
    Если двигатель работает ровно - еще ни о чем не говорит. Масло-то хоть проверил?))
    И еще - на транзитах долго ездить нельзя. И без ОСАГО тоже.
    И главное - не гоняй ее без нужды по полям, да еще и 40 км/ч. Нельзя это делать. Хоть она и называется внедорожник, но у нее нет рамы. Т.е. несущий кузов из русского железа и с советской сваркой. Кроме того, кроме рычагов у нее в подвеске и рулевом - все от ВАЗ 2101. И болт, который крепит рычаг - тоже, он только немного длинее. Поэтому его легко согнуть. И разбивается все это дело также легко, как и на классике.

  • А, кстати, не подскажешь ли каких-нибудь методов диагностики КПП, не связанных с ее разбором?

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • к сожалению вскрытие показало что оно самое когда эти мастера (цензура) ставили коробку они сломали паука валом и собственно лепестки загнулись и оно встало ... плюс треснуатя но живая вилка (млин и что ее сразу не заменили) ... РЦС немного сопливил но это не причина
    вчера загнал попробовали корзину от 2123 поставить, сцепление не выжимается до конца, сегодня снова колдуют

    2 Фишер
    по резине лучше нашу чем импортную (у них нив нет)
    а про раздатку .... длинный рычаг должен быть в нижнем положении, верхнее - пониженная, а тормоза .. ручник работает? если нет то это может быть причиной не работы тормозов

    2 Злыдь
    все просто ставишь НЕЙТРАЛЬ В РАЗДАТКЕ (среднее положение длинного рычага), заводишь двигатель и проверяешь коробку на всех передачах с разными режимами (оборотами) если что то гудит звенит и т.д.(кроме ровного гула шестверенок) тогда ужу смотришь дальше, а так какие симптомы есть?

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • кроме как рассказал Горыныч - не знаю. Если есть биение ( слышно как бьет) - то готовься к замене вторичного вала и ( или) его подшипника.
    Если разбрал коробку - то стоит заменить все, что можно. Или что по карману.
    У меня была замечена проблемка такая - на т.н. колоколе есть такая фигня, куда упирается промвал коробки. Там еще пружина такая плоская его поджимает, чтобы он не туда-сюда не ходил. Вот это место упора было сношено, промвал болтался и коробка косячила с переключенем передач, плюс задняя не включалась через раздва-три.

  • если бы они сломали паука при установке коробки, то ты бы от них и не уехал )) Хотя - на тазиках может быть все что угодно.

    а зачем корзину чужую пихать? родных же в продаже навалом

  • Сегодня пытался сделать сверку в гибдд.
    на пол пути в пробке ехать вообще без тормозов стало страшно )) чтоб кто-нибудь не подрезал...т.к. страховки нет... (вроде как 5 дней можно после покупки ездить без нее?)
    по пути кое как нашли сто, которое согласилось бы глянуть в чем проблема.
    как и ожидалось дырявый вакумник. сто рублей за диагностику...
    съездил в магазин "лада" на горскую, купил его. стоит чуть меньше тысячи рублей. вернулся назад.
    ставить не захотели, устали мол и долго, до 20-00 может не успеют... работу по замене вакумника с прокачкой оценили в 700рублей. думаю.
    нужно смотреть раздатку.
    переключить ломиком на повышеную из ямы он не смог. даже страшно думать сколько может обойтись ремонт )...
    но тормоза главнее всего.
    купил книжку от "за рулем" про ниву 21213, 21214...
    300страниц... с подробными картиками разборки каждого узла. думаю пригодится.

  • Gorunuch, на сколько помнится Нива один из популярных джипов в мире)...
    латинская америка, франция и т.д.)
    помню раньше в импортном кино постоянно нивы были :хехе:

  • Скока стоит замена вакуума - ХЗ, я делал в куче с другими косяками.
    Че там думать - делай тормоза. Если че - полюбому дешевле обойдется. Ну или на другое СТО езжай, где работают понастоящему.
    Рычаг переключения передач крепится в дух местах , на кронштейне и в штоке переключения - где отломано? Повыше или пониже?
    Чтобы выключить пониженную передачу, надо вытянуть шток наружу. Но до ремонта тормозов не советую ))
    Хотя - на копейке нету вакуума, и ниче - ездит.

  • дык потому что корзина от 2123 без паука там одни лишь лепестки, соответственно получше будет, но тут есть проблема такая корзина работает идеально только с маховиком от 2123 (который опять же идеально подходит) и соответственно диском, а так как диск остался родной ... маховик тоже то и карзину нашли родную
    плюс замени маховик много мелких и 4 больших радиальных трещины на стороне где с диском соприкасается
    вчера сделали, стало выключаться и включаться одним пальцем:улыб:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • ННП:
    Народ, я что-то не пойму - зачем приобретать Ниву с такими пробегами(>150тыр)? Понятно ведь - что на ней уже живое место трудно найти при таком пробеге. А как то год назад брал на зиму 21 Ниву 1990г. - блин, я был очень доволен - проездил зиму - ничего не трогая - и весной продал за те же деньги, что и купил. А все из-за того - что купил ее у дедка, с реальным пробегом 80тыр.
    И что инетерсно - когда продавал ее первый же приехавший дядя осмотрев машину - вытащил деньги и молча отдал, даже не торгуясь...
    Я даже иногда жалею, что продал....

    Но как всегда - земная неустроенность
    Диктует свой безжалостный закон.
    Когда одним - прибавочная стоимость,
    Тогда другим - с крутых яиц бульон(С)

  • Наверняка же сам понимаешь... любимец это наш:улыб:
    доверяем ему себя и своих близких, заботимся о нем, разделяем с ним свои увлечения... и он отвечает нам тем же :хехе:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • ну емае, кулибины ))

    лично я видел только одного порваного паука, а твой - второй был бы, но я его не видел ))

    если его не ломать - он и не сломается )) на копейках вон десятилетиями ходит ))
    ну да все равно поздравляю с победой ))

  • кулибины еще те оказались, но деньги за сцепление (корзину)и работу вернули :спок:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • рано утром опять на СТО. ждет очереди.
    заезжаем. меняют вакумник. вроде как прокачивают.... выезжаем... разгоняемся 40. тормозим.... только метров через 20. отдал 500р:улыб:
    возвращаемся назад. яма занята, машину на подъемник. прокачивают тормоза при полном контроле. там один воздух. выезжаем. тормоза работают отлично. сделали раздатку....
    били из под машины монтировкой и молотком :eek:
    выгнули вилку. раздатка работает... только все равно думаю не идеально...бывает на каких-то оборотах начинает вибрировать раздатка...рычаги дергаются и скребут. или так и должно быть?
    в целом ремонт закончен. начинается эксплуатация.
    кстати чуть было не остался в полях ночевать.
    датчик показывал пол бака бензина...верил пока машина не заглохла... еле дотянул до заправки.
    что с датчиком? :eek:

  • это скорее не датчик, а косяки в проводке.
    Вообще - советские приборы, кроме спидометра, - элемент дизайна и не более того ))

    Ориентироваться надо на лампочку. Если не горит - надо победить. Самое простое - перегорела лампочка. Потом - умер сам датчик, но это бывает очень редко. Как проверить датчик - ХЗ, не лазил туда. Самое сложное - это если нет контакта. Где искать - тоже ХЗ, попробуй кинуть напрямую минус на корпус датчика.

    По раздатке - скрежет легко может казаться голосом какого-либо подшипника. В коробке или крестовине. Выжимной подшипник тоже может шуметь.
    А вибрации раздатки происходят обычно из-за изношенных крестовин(ны), шлицов в карданах и еще - она крепится в "ушах" под днищем в резиновых втулках. Вот эти уши регулируются при установке раздатки. Если регулиорвку толком не сделали - будет шум и вибрация.
    Еще одно место - гайка на вторичном вале коробки. Если она открутилась или ослабла - шайба под ней балаболит на всю улицу. А подобраться к ней можно только если снять раздатку и промкардан.
    А вообще - свяжись с Саней, пускай уже он поглядит. А то по монитору решать, что с раздаткой и откуда балоболит очень сложно ))

  • В ответ на: А вообще - свяжись с Саней, пускай уже он поглядит. А то по монитору решать, что с раздаткой и откуда балаболит очень сложно ))
    А-а-а...(схватившись за голову) :eek:, кто сказал, что у сани разадки делают? Их ни кто не любит делать, и там то же.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • В ответ на: Их ни кто не любит делать, и там то же.
    а там это где ? :злорадство:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • В ответ на: а там это где ? :злорадство:
    В личке:улыб:

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • да не парься, у него скорее всего шлицы/крестовины

  • недельку назад отлично покатались по бездорожью... ездили на рыбалку за щучкой...на озера...
    суббота...3 часа утра, подъем.
    собираемся на таежную речку, если ее можно так назвать... в верховья речки ИК. в надежде поймать хариуса...)
    прогрел машину... переложили все вещи из машины друга (цивик) в ниву... тронулся...метра три езды и капец.
    рычаг раздатки болтается в воздухе. :eek:
    машина рычит на месте...
    снимаю крышку раздатки... мда...
    одна шпилька крепления срезана...три других выбиты наверное вместе резьбой... лезу под машину.... порванный пыльник и один амортизатор состоит теперь из двух независимый частей... сломан...
    срезана часть болта осталась в раздатке и загнулась...как ее вытаскивать не знаю...
    короче нива встала.. а скоро первый лед...
    думаю отвезти на механизаторов 72...
    интересно сколько выйдет ремонт?...:смущ:

  • ниче не понял, каким образом раздатка поломала амортизатор? ))

    я ж говорил, что по поводу состояния машины тебя неправильно информировали.

    ну и сдается мне, что раздатку ремонтировать не стоит, а взять либо новую, либо с разбора. М.б. на разборе удастся компенсирвать стоимость останками твоей.
    Замена раздатки ( т.е. снять/поставить) - 1200-1500 руб.
    амортизаторы надо менять парами, лучше СААЗ.

  • Амортизатор видно сломался после последней поездки в дебри...
    как хорошо, что машина сломалась! возле дома.
    а не в тайге, где не ловят связь телефоны)..
    наверное что-то спасло...
    раздатку лучше новую наверное... хотя можно же просто заменить шпильки...
    теперь главное увезти ее на тросе...
    раздатка новая стоит похоже чуть больше 8тр.
    а ведь мог сделать все заранее.... пока гром не грянул)...

  • зачем на тросе? я так понял, что раздатка встала в нейтраль. Ну поставить ее на какую-нибудь передачу и вперед на СТО.

  • каким образом? она же как я понял отвалилась от всей системы) шпильки ее крепления срезаны и выбиты.... вал к которому она прикручивается скривился вниз и при заводе машины начинает крутится по дуге корябая отлалившуюся раздатку отколовшимися шпильками

  • нифига себе - промкардан что ли оборвало???

    или муфту, которая между ним и коробкой? муфту-то можно и на месте поменять, тока холодно и грязно уже...

    с трудом понимаю про что говоришь, однако понял, что соединения между коробкой и раздаткой нет. Ума не приложу из-за чего такое получилось. Сначала надо найти причину, потом уже думать о заменах.
    Я бы поставил свечку за упокой старому хозяину.

    от вокзала далеко? и то может я утяну.

  • не очень понимаю, что там вырвало...
    утром перед работой, попробую сфотать это чудо...
    чтобы хоть узнать...что покупать.. новую раздатку или муфту)....
    причина скорее всего в этом...
    когда я ее брал машина была на пониженной передачи...рычаг переключения всего навсего походу загнуло... когда поехал на СТО, делать тормоза, которые сделали со второго раза...попросил посмотреть раздатку....
    подняли машину подъемником...
    он взял монтажку...молот и бил куда-то минут 5-10....
    со всей силы... :eek: :eek: :eek:
    после этого повышенная передача начала включаться...
    но этими ударами видно сорвал несколько колец резьбы шпилек...а может одну и вырвал...
    пошла вибрация рычага, стук.... про который я писал...
    от этой вибрации видно и произошло все следующее... :хммм:

  • ты загляни в книжку, и найди там как эта штука называется )) а то какой-то птичий язык получается ))

    причина не в сломаной детали. Детали ломаются не просто так от балды, а из-за чего-то. Может раздатке хана, ченить внутри заклинило. А может где-то чего-то тупо откручено.

  • фото 1....
    там где вырваны шпильки :хммм:

  • фото 2.
    отколовшийся кусок дюрали...крепления рычага :хммм:

  • и все равно что то я не понял что у тебя там произошло?
    из СТО на кропоткина хорошая, при автовазовском автоцентре там попробуй, если тянуть не далеко, тел. 203-22-80 по крайней мере там гарантию дают
    но все же ищи корень проблемы

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • вроде бы оторвало промкрадан от раздатки. Жуть какая.

    Ума не приложу отчего такое может быть.

  • Что делать ? :хммм::хммм::хммм: :хммм: :хммм:
    машина на тросе до СТО не развалится?
    что менять? что покупать? можно ли сделать самому?
    с чего начать?
    причина я думаю от ударов по промкрадану....
    столько бить с такой силой не возможно...
    стена рухнит...стучала....болты раскрутились... вырвало в итоге....
    что сказать в СТО? что хоть купить то надо? и продается ли это...ааааааааааааааааааааааа
    паника.
    после слов "Жуть какая. " стало страшно)))
    надеялся, что дело в муфте)
    его загнуло как видно на фоте или он регулируется?
    проехал я на нем всего три метра...
    до этого машина ехала сама...
    правда последние два дня стояла на улице без езды.....
    эх...:хммм:

  • гг))

    да не парься, это ж жигули ))
    там может отвалиться все что угодно.
    У меня несколько раз уже отваливалась педаль газа. Самое приятное было, когда отвалилась в 30 км от города. Один раз сломалась ручка передач КПП, когда рельсы переезжал. Прямо на рельсах встал.
    А самый здоровский прикол был, когда отвалился генератор на берегу Оби. Да еще и в запретной зоне, куда без пропуска нельзя. Так что не кисни , ты не один такой ))
    По промкардану не били - просто ни к чему по нему бить. Он колотил по штоку переключения передач раздатки.
    По поводу буксира попробуй договриться с СТО. Лучше с ближайшим )), ну или таксера выдерни. Ниче там не развалится - скорость не включай, просто двигатель заведи ( чтобы усилитель тормозов заработал) и все. Естетсвенно, сначала договорись с СТО и будь готов к замене раздатки ( просто потому, что раздатку возьмутся делать далеко не везде, и ремонт плюс стоимость деталей может оказаться дороже новой)
    Промкардан, если че, стоит чета 1500-1600.

    Главное - не киснуть. Соберись с финансами, доведи машину до ума, и она тебе доставит немало кайфа на рыбалке )) Поверь, оно того стоит.

    промкардан не загибается, там шарнир в середине. Он на нем и повис.

  • ну вот, значит все не так и грустно)
    жигули так жигули) лада так лада :ха-ха!:
    а у тебя тож нива?)
    живу на юго-запад. так, что отвезем в пятницу на механизаторов надеюсь)...
    о результатах сообщу) :смущ:

  • ну да, Нива, 21-я. Ей уже 18 лет, бедолаге. У меня живет с конца 2002.

  • Пятница.
    день выдался тяжелым...)
    ремонт нивы...
    забыл лист бумаги с оказанным лечением...
    вспомню основные....
    новый шрус, который у меня и вырвало из раздатки.... как признался механик, у нив это частая беда... нужно проверять насколько туго закручены гайки...
    замена пары амортизаторов.... один был просто расколон пополам...) наверное при штурме хорошей кочки...все днище было в траве и грязи...)
    поставил саазовские...
    замена маятника... и по мелочи...
    работа 2400... запчасти около 4000 :eek:
    снимали раздатку… колеса, для замены пыльников…
    подробно не помню…но снятие и установка раздатки 700р…
    замена амортизаторов (2*200… мог опять же сам)
    много чего сделали по мелочи..подкрутили, подогнули…))
    впереди покупка раздатки...
    даже без рычага слышен шум...ощущение что крутится какая-то шайба...)
    начинаю копить на раздатку и зимние шины...)
    механик сказал, что машинка очень приятная...
    не убитая... кроме этой раздатки... такая вот история...
    долго искал, где сделать ремонт...
    на механизаторов запись на месяц вперед...
    в каком-то уаз-центе отказываются делать больше русские машины :ха-ха!:
    в другом уаз центре помогли бы на сл. недели...
    посоветовался с их механиком, где можно сделать еще... оказалось рядом...практически возле дома...
    на вазовском сервисе... делают нормально...
    все подряд... на хилокской 9 вроде...

  • Только что со станции. Перечисляем-с...
    1. смазка вд-40 2*140 = 280
    2. Замена реактивной тяги (в круг) 1*750 = 750
    3. Замена сальника редуктора 2*150 = 300
    4. Замена трапеции 1*900 = 900
    5. Замена маятника 1*200 = 200
    6. Замена сайлентблока нижнего рычага 4*400 = 1600
    Итого 4030руб

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • а ко всему прочему начала выскакивать 4-я :-(
    зы не после станции :-)

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • не понял, а шаровые?

    после замены рулевой и шаровых - обязательно на развал. Иначе расколотит все снова очень быстро.
    И ВЛИ-5 смени, она тоже сильно подвеску бьет.

    Sport_Fisher

    про то, что вырвало шрус из раздатки никогда не слышал. Почему вырвало-то? Причину нашли?
    Если ремонтировать правильно - то сначала надо устранить причину, а потом менять шрус. Иначе какой смысл его менять - опять вырвет.

  • Ну дык а шаровые сам поменял, пока время да погода стояла:улыб:
    А остальное сам не сподобился:хммм:
    Конечно сразу на развал загоню, может даже завтра...
    А резина - вопрос денех... и выбора :-) Я вообще хочу комплектом взять, диски-резину... чтобы на этой по говнам кататься, а на нормальной по городу и т.п.:улыб:
    алл: Ну вот раз разговор зашел - какую резину порекомендуете для обычной езды по городу? зимнюю или всесезонку? если зимнюю, то на лето надо будет опять прикупать чегонть:хммм:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • шипы полюбому. Я про Каму уже писал. На балке совсем недавно стоила 2 тыр за штуку.

    ВЛИ-5 на самом деле непутевая резина. Зимой на природу ее вообще не надо, а то без трактора не откопаешься.

    Естественно, на лето надо резину без шипов )) Как бы то ни было - а это машина, и обувать ее надо как машину ))
    А на лето я бы взял R15, диски от шнивы подходят. И их часто сливают недорого - меняют на литье. Я видел за 1 тыр комплект ( диски, новые), но урвать не успел ))

    На развал гони НЕМЕДЛЕННО. Все уже, тянуть некуда.

  • по поводу шруса у раздатки сказали, что это беда нив...и таких как я много...банально раскручиваются гайки/болты...) нужно проверять....
    помогли мне и те, кто колотил раздатку...
    шины хочу КАМУ.... 515 или 518...
    смущает только то, что они ниже ВЛИ-10...
    но шире... хочу выше и шире чем ВЛИ-10...))...
    и лифт см на 10 :смущ:
    и ехать по нетронутым снегам глубиною в метры :улыб:
    сегодня проехался... метель... гололед... как неприятно...)...
    а ведь скоро первый лед.... щука, окунь:улыб::):улыб:
    Scyr, если чего нужно из рыб.снастей, пиши...)
    будет дешевле чем везде :миг:

  • впервый раз слышу про открутившийся самопроизвольно шрус раздатки...
    Я в качестве летней пользую медведов R16 на литье, когда в говны лезть - перекидываю на ярославскую - вперед K-156-1 назад К-182А на штамповке. Сесть еще не удавалось.

    ФАК по ниве тебе в помощь. Весьма, понимаешь, удобно организованный и дельный ресурс.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • Гм, до сих пор не замечал, что Кама ниже. Лифтовать Ниву ни к чему - и так достаточо, тем более что это бодяга не такая уж и простая.
    Это на классике можно еще по одном нижнему уху на амортизаторы наварить, а на Ниве ИМХО опасно. Нагрузки другие ( по крайней мере у меня).
    И не смотря ни на что - любую колдобину лучше объехать, а если надо лезть, то обязательно проверить пешочком. И не лезть "по диагонали".

    По поводу шруса - там же гайки самоконтрящиеся. Они самопроизвольно не откручиваются.
    Пожалуй сегодня залезу погляжу - недавно крутили.

  • Вот, в таком случае, насчет развала есть замечательная статья из фака http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/shod-raz/shod-raz.htm
    Где у нас можно сделать нормальный сход/развал?

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Я в последний раз на автостоянку "у мамонта" в Академе ездил за этим делом. Весьма так недурно сделали... Правда и взяли тоже не дешево.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • в подробности развала никогда не вникал - зачем? это должен знать развальщик.

    я знаю, что когда развал нарушен - машину запросто киданет по зиме. А если в начале, по первому гололеду, который никогда не чистят и не посыпают - то соберешь всех, кто рядом. Оно надо?

    пару раз делал на Беркуте, который на Альянсе - лажа, хоть и компьютерный ( его походу последний раз калибровали буржуи перед списанием). Слышал похвалы в адрес 7 ключей, вроде как новое оборудование поставили в прошлом году.
    Сам езжу на СТО возле Мегаса.
    К слову - совсем не на каждом стенде могут делать
    R16, плюс многие тупо не желают делать конкретно на Ниве.

  • Ну фсе. сделал-таки развал седни.
    650руб. полчаса работы. На красина. Автоальянс.
    А по резине ждем-с ЗП, если хватит, то прикуплю. Пока все равно не определился какую.
    З.Ы. собираюсь в один из выходных поколесить по коченевскому р-ну. посмотрю, как машинк себя вести будет...

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • мда мне до развала схождения еще далеко ... надо сначала будет салентблоки менять ... амы передние ... и вообще ходовку впереди сделать, а вот потом уже сход развал
    по поводу колес, в понедельник взял М-290 шип. (Таганка) пока доволен, после Вли-5 козлит немного, мягче стала и динамика прибавилась ощутимо ... в интершине были по 1570 за шт. шиномонтаж бесплатно ... в прошлые выходные был на барахолке цены на 200-300 выше чем в магазине на шиповку ...таганка ок. 1800-1900 .. кама флейм ок. 2200 ... Вли-5 - 1700-1800!!!

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • или все же скататься, когда еще руки до подвески дойдут ... на Мегасе там где конкретнее СТО где делаешь (адрес)

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • имхо, тебя развернут и заставят сначала ходовку сделать, как у меня это было

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • не, мужики, кторые меня чинили, оттуда ушли. Они теперь на альянсе. А развал остался, но развальщик уже другой. Я сегодня у него был, взяли 600 р, но чета мне не нравится как сделал. Может пора проверить крестовины на руле?

    Развал/схождения регулируется только на исправной подвеске, амортизаторы не влияют.
    Должны быть исправными сайлентблоки, рулевая трапеция/редуктор/маятник, шаровые , ступичные подшипники. Колеса должны быть одинаковыми, с уравненным давлением.
    Если машина козлит - меняй резинки стабилизатора. Хотя бы внутренние.

    ЗЫ не могу купить шипованую Кама Флайм. На балке нашел только две штуки. Обзвонил магазины - нету никакой, в Автограде тоже нету.
    Кто видел и где? Надо еще пару.

  • а если взятьбез ипов и зашиповать? :спок:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • нету никакой. Она с заводе не шипуется.

  • на петухова был? есть еще магазин рядом с барахолкой ... адрес не помню там выбор хороший был посмотри по 2Гису .... от барахолки кажется справа на той же стороне дороги

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • Петухова все облазил. Две штуки нашел. Есть таганка, но хочу чтобы все покрышки одинаковые были. Магазинчик посмотрю, спасибо.

  • Движок масла много кушает, делать надо. Где?
    После выходных, по полям, по долам, по кочкам-лужам плохо тянуть начал, аксел жмешь - у машинки обороты падают, отпускаешь - увеличиваются, но тянуть - не тянет:хммм:
    на подсосе ездить приходится... справедливости ради надо сказать, что это не постоянно, но очень часто. Где копать и что менять или ремонтировать?

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • На 2109 топливный фильтр всегда виноват был в таких случаях... ну гуано у нас бензин, че делать...

    Honda Odyssey F23A, RA7, 2001 г
    Nissan Leaf EM57, AZE0, 2014 г.

  • ну как где - на любой СТОшке, которая жигами занимается. Вон тут советовали уже, на Вахниле кажется.

    Не тянет - ИМХО загадило карбюратор.
    Если он 6-чный, то чистится без проблем прямо на улице минут за 20.
    Понадобится очиститель карбюратора. Мне кажется, что самый эффективный - Хай Гир, лучше синтетический. Я пользовался разными, и результаты от него мне понравились больше. Стоит чета рублей 180.
    Прогреваешь двигатель. Снимаешь воздухан.
    Откручиваешь бензопровод, достаешь сеточку, чистишь хай гиром.
    Затем выкручиваешь иглу и чистишь ее. Где игла лучше спроси у кого-нибудь, а вообще это со стороны коллектора такой большой как бы винт, плоская головка такая. Выкрутишь - узнаешь интуитивно ))
    В дырку тоже дуешь хай гиром.
    Снимаешь шланчик, которая идет от сапуна на карб. Снова дуешь в трубочку, на которую он был одет. Шланчик тонкий. Толстый тоже надо снять, добыть из кожуха воздухана сетку и ее тоже вычистить.
    Далее со стороны запаски находишь жиклер - латунный такой тоже типа винт. Чистишь его и дуешь в дырку для него на карбе.
    Потом очищаешь заслонки и стенки карба внутри.
    Берешь насос и дуешь насосом в дырки, в кторые поливал очистителем. Не менее пяти раз в каждую, а вообще - чем больше, тем лучше.
    Затем закрываешь/надеваешь/устанавливаешь все на место и заводишь. Все.
    Этот самый очиститель не горит, поэтому нужен живой аккумулятор, потому что двигатель заведется тогда, когда прокачает весь очиститель и закачает бензин. Т.е. надо немного покрутить.
    После процедуры надо немного покататься и почистить свечи, а то вдруг вымытая кака их загадит.

    Если есть э/клапан, то он вместо иголки. Выкручиваешь его, достаешь из него жиклер и очищаешь.
    Когда у меня на 6-ном карбе были похожие симптомы - был виноват жиклер, который со стороны запаски.

    Чтобы не паритсья часто с карбом - полезно врезать в бензопровод фильтр тонкой очистки, до бензонасоса. У меня их два - до и после. Удобно тем, что видно когда насос не качает. Живут они не более 5 тык.

  • ни у кого гаража с ямой нет ... или может кто подскажет где эстакаду можно поэксплуатировать не далеко от пл. Калинина, глянуть нужно кое-что если летом можно было просто под нее залезть то теперь зима и на снегу холодновато лежать ... в общем нужна эстакада или яма :help.gif:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • гараж с ямой есть, но в Академе.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • ну вариант ... хотя навреное не рентабельный =\
    или просто рядом эстакаду видел со своим (соседним и т.д.) гаражем?

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • эстакада есть в гаражах на Плехановском. Где-то посередине.
    А еще есть на колыванской трассе две или три. Где-то за Кудряшами.

  • В ответ на: А еще есть на колыванской трассе две или три. Где-то за Кудряшами.
    :улыб::ха-ха!:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • а че ха-ха? я пару раз ездил. Прижмет - куда деваться? Не так уж и далеко.

  • Ты резинки будешь забирать или мне их выкинуть? :улыб:Люди, может надо кому резинки на задние реактивные тяги? ни разу не юзаные.
    Кстати, есть еще вкладыши на маятник :смущ:

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (14.11.07 11:11)

  • Не получается у мя никак вырваться...:хммм:

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • Да лан, мне не горит:улыб:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • Друзья!:хехе:
    Подскажите, где можно добыть ковку 6х15/5х139.7?
    В принципе, рассмотрю и литьё, но вылет не меньше 40.
    БУ тоже можно, но приоритет по убывающей.

  • где не скажу, потому как не знаю, но смотри с паскуды, подходит, проверенно

    Suzuki Jimny 1.5 JB43W "квадрацикл с крышей" автомат, лифт 2.5", колёса 28" АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
    Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35"МТ,мехлебёдка

  • Какая-то фиготень с машиной творится (точнее продолжает твориться). Свежезаряженный аккумулятор заводит машину с полпинка. Стоит машине постоять часиков несколько - все... Можно толкать ручками. Проверено и заменено уже практически все - хренотень не исчезает... Если перед переводом ключа на "запуск" напряжение в бортовой сети 12,8 вольт, то в момент запуска оно может упасть до 10... Если не завелся с первого раза - все, можно закрывать гараж и идти пешком... Как выловить пожирателя аккумулятора, а? :help.gif:

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • хана аккумулятору. Либо высох и осыпался, либо замкнуло банку.

  • ДА живой он, паршивец, кажется... В последний раз его тестили в магазине нагрузочной девайсиной - казал нормально. Ну я его все равно стаскаю в сервис, да.... И второй до кучи.

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • либо КЗ внутри батареи, либо КЗ где-то в проводке. Больше причин разрядки нет.

  • Да это-то понятно... В проводке КЗ точно не живет, а вот как батарею проверить? Только в сервис тащить?

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • а тогда че ее проверять? на грузила ее переплавить и все дела ))

    ЗЫ если ты на самом деле все связанное с зарядкой проверил и это "все" исправно, то на грузила батарею. Сейчас есть батареи Веста - делают на линии Варта. Я себе взял. Полет нормальный.

  • На работающем двигателе гена отдает 14,4 - 14,6 вольт. Катушка, провода, реле, свечки - новые (замена, кстати, ничего не дала)... "заподлянский болт" - который по центру под консолью - зачищен и сияет "как у кота шарики для мяуканья"... Есть кто в Академе, кто сможет или помочь разобраться с бней, или хотя бы уволочь меня (в который уже раз, блин!) на сервис?

    If VEGETarians eat VEGETables, what do HUMANitarians eat?
    Is PROgress controversial to CONgress?

  • нафига волочь всю машину на сервис, если косячит аккумулятор? Ну аккум и свози, хотя судя по всему его не надо никуда возить.

    На свежезаряженном живом аккуме машина может ездить дня три, если потребители не включать. А если он разряжается на заглушенном двигателе - в топку его.

  • Запросто может быть гденить утечка тока. Тестером глянуть ток разряда в покое. Клему скидывать после поездки. Если не поможет, тогда точно аккум.

    AE100-AEPEK 93' (7A-FE + A246E + 89661-2D060)

  • up

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • в личке выяснили, что батарея разряжается даже снятая с автомоблия.

    Горыныч, чего ап?

  • тему повыше поднять:улыб:

    да и еще кто-нить ставил на копот шумо-теплоизоляцию (изнутри естественно) у меня изолон 3мм, фольгированный, остался думаю может его приклеить - хватит ли в один слой или имеет смысл еще и тур коврик под него приклеить?
    чтоб двигатель не так быстро охладался и зимой грелся быстрее, а учитывая что фольга так он еще и летом по идее греться от солнца не будет, хотя спорно

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • я ставил, кусок над аккумом отклеился и замкнлу клеммы ))
    перевернул фольгой вверх - разницы не ощутил.
    прогревается быстрее, на лето убирал. В морозы все равно картонку ставил, на половину радиатора, чтобы только крыльчатку закрывало.
    сейчас кошму бросил. Как-то ездил с кошмой до июля - дигатель практически не остывает )) Перегрева не было - радиатор-то открыт.
    Изолон хорошо тепло держит, даже снег на капоте не тает. Льда нету - смахнул да и все.

  • вчера приклеил изолон с фольгой в один слой, разница ощютима греется быстрее, остывает медленнее ... сейчас еще надо будет термостат поменять (замкнул по большому кругу) и на решетку радиатора что нить вместо картонки прикупить и все можно и зимой нормально ездить
    P.S. на аккумуляторе, на минусе резиновуй колпачек так что замкнуть не должно ... да и после растворителя изолон так к капоту приклеился что не отдерешь (клеил в тепле), н алето думаю оставить по идее он же еще должен и тепло из вне отражать .... вроде как, летом еще нужно будет проклеить стенку между двигателем и салоном ( со стороны двигателя) и еще и шум снизится

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • В ответ на: Есть кто в Академе, кто сможет или помочь разобраться с бней, или хотя бы уволочь меня (в который уже раз, блин!) на сервис?
    Полуофф. Не надо задавать таких вопросов:улыб:Мои контакты есть - в Академе, да во внерабочее время утащу без проблем! :спок:

  • да шум и так должен снизиться. А зачем со стороны двигателя клеить? из кабины же проще.

    Парню одному надо вакуумник отремонтировать - кто знает, реально добыть заводской ремкомплект? И вообще он ремонтируется?

  • а что с вакумником?
    ну там (со стороны кабины) уже заклеил =)

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • ну как че - пропускает )) старенький он, 86-го года.

  • раз он 86 года то лучше поменять в целом ... особо ничего сложного ИМХО так лучше будет потому как что там внутри, кроме кучи грязи никто не знает и сколько он еще проработает после ремкомплекта, а с тормозами шутки плохи
    когда у меня проблемы начались с РЦС тоже сначала думал о ремкомплекте но в итоге полдностью заменил

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • да я тоже так делал, у парня просто туго с финансами.

  • ну тогда хз, уж чего чего а с тормозами шутки плохи ... тем более зимой думаю надо либо поднапрячься .. ну либо брать ремкомплект и ремонтировать но сколько он проедет после этого не ясно

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • по поводу шумоизоляции капота изолоном.
    сегодная заменил термостат (клинил по большому кругу) и тосол соответсвенно температура двигателя пришла в номру ок. 90 градусов, греется быстрее и снаружи капот холотный, так что изолон с фольгой работает на отл. ... да и шуму меньше стало

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • вопрос в следующем:
    что стоит сделать в первую очередь профилактику редукторов (перед или зад, но сзади еще и полуоси люфтят) или передней подвески (сайлентблоки, ШРУСы, аммы и т.д.)
    редуктора люфтят оба, задний при трогании звенит ... передняя подвеска без схода-развала иногда на морозе стало "колесо гудеть" левое

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • С наступившим всех годом.
    давно не писал. езжу редко на ниве. но случилось довольно много всего...)
    первое, что случилось зимой это примерзли колодки.. почему-то все..) машина встала колом.
    только погубил сцепление.
    на тросе еле-еле стащили ее с места...
    рыбалка. доехали по полю и кустарнику до заболоченного берега. удачно провалился в наледь... под ней вода... побуксовал.
    в итоге одна из колодок примерзла. поехал домой... легким прикосновением к педали тормоза делает разворот на 360 градусов. впечатляет...
    к тому времени раздатка не работала...рычага пониженной вообще не было.... блокировка тупо не включалась...
    следующая рыбалка... еду по трассе...выбоина в асфальте... и машина заглохла...
    стартер крутит быстро...не заводится... проходит время заводимся и на страх и риск едим дальше....
    ... а дальше снежное поле...целина практически... километров 5 от проселочной дороги... приезжаем...
    ловим рыбу... уезжать, а машине не заводится...)
    кое как заводим и сразу в путь, пока не передумала... история длинная... но глохли мы раз 20.... доехали до подъезда кое-кое как....
    больше машина не завелась) не в один из дней..
    на улице делать ничего не хотелось...холодно все таки... диагностика показала, что насос исправен и бензин доходит до карбюратора. дальше не идет...
    на тросу увозим на сто... там чистят... машина заводится... выставляют зажигание...новый трамблер... попутно ставлю новые задние колодки... заливаю зимнее масло...полусинтетику шелл... машина с этим маслом заводиться стала значительно лучше...даже с разряженным аккумулятором.... на этом я думал нива меня пожалеет... нет... все таки решил делать раздатку...
    к тому же началась пробуксовка сцепления... когда давишь на газ оборты идут вверх, машина же неделает рывков к ускорению... медленно разгоняясь.... итог ремонт раздатки и замена всего сцепления... в итоге оказалось, что в машине еще все родное было. Не ремонтировалась. теперь стала резвая...
    и вот последняя проблема...
    приехал на работу на ней...вечером выхожу...прогревать... а она не заводится))
    стартер не работает... мдаааа...
    еду домой на автобусе...
    по признакам не работает реле стартера с его втягивающим.... выход один снимать стартер у работы... а холодно...и не удобно без ямы...
    нижний болт крепления стартера..да и просто лень... машина замерзла... пробуем тянуть цивиком... протянули метра 2... еле закатили назад... на следующий день полон решимости завести машину... решил плюсовой провод стартера кинуть на + АКБ... после того как заведется снять провод... риск только в том, что можно заглохнуть опять))... и бензина нет в баке совсем...
    приехал.... зачистил все, что только можно все разъемы...пробую повернуть ключ...о чудо...машина завелаь..... до этого были лишь раздражающие щелчки... вчера поставил машину в гараж...
    что в планах... лифт 7см. колеса на 30... резка арок.
    межколесная самоблокировка...
    машина хорошая. буду помаленьку делать...

  • ехать на машине страшно...руль постоянно выбивает... на сто где мне делали раздатку (механизаторов 72) мастер не хотел меня оптускать, после того как увидел наклон моих передних колес.... машину очень швыряет... через чур...

  • нфига тебе лифт??? Колеса на 30 - че, прикол? Угробишь же все - начиная с коробки. Или на пониженной придется ездить. Тогда угробишь немного погодя ))

    делай развал-сход. Нельзя так ездить.
    Если примерзли колодки - бей молотком по диску, пока не отскочат.
    Если не срабатывает втягивающее - замкни отверткой или гаечным ключем две большие гайки на нем. Стартер сработает. Но сначала попробуй подоткнуть тонкий провод, который в него подходит. Он там один и любит выскакивать, либо фишка окисляется.

  • подвеску всегда в первую очередь делай.

  • Плохо лишь то, что к втягивающему не подлезть, как я понял...нужно снимать стартер...а это вапще ужас... народ пишет, что нормально ездит на 29-31 колесах.... разве не впечатляют 31ые колеса?)
    http://www.laboratory4x4.ru/cars/rust_large.jpg
    вот 29ые...
    http://www.laboratory4x4.ru/cars/kotofei.jpg

    пробовал проехать по снежку на вли 10....сейчас..
    сел сразу...не помогла пониженая и блокировка...
    а как проехать 5км по полю?..
    рыбалка хороша, там где нас нет

  • кама-флайм на шипах и все дела. ~2 км ехал по целине чуть выше колена. Туда и обратно. Причем ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть исправна подвеска, особенно рулевое и развал/сход. Если чета болтается - машину будет таскать и в конце-концов сядешь. А утебя машину просто по дороге кидает. тебе сначала на СТО надо, потом на рыбалку ))
    Чтобы ехать по снегу - резина должна не резать, а давить снег. Кама широкая и давит, ВЛИ-10 узкая. Как едет - ХЗ, не было ее у меня.

  • все ничего но вот после таких снегов снег из подвески выковыривать (передней) долго ... рчаги его собирают на раз

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • а нафига? я так и езжу, он не мешает ))

  • вот и снова я со своими промблемами, всем привет:улыб:
    еду значица спокойно, никого не трогаю, набираю скорость после светофора, переключаюсь на вторую... начинает бить раздатку, такое ощущение, что вывалится сейчас на дорогу... переключаюсь на 3-ю, думаю может на скорости не будет... хрен там... афигевая, останавливаюсь, думаю чего делать. разворачиваюсь, еду на сто с включенной аварийкой на 2-й скорости... раздатку бьет, но еду тихо, поэтому не сильно страшно. примерно минут через 20 чувствую, что бить вроде перестало, набираю обороты переключаюсь на 3-ю - все нормально. приезжаю на сто, говорю - так и так... на меня как на больного смотрят:хммм:- чудеса говорят... ну и что это может быть??

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • ИМХО раздатка требует профилактики такие "чудеса" так просто не проходят один-два раза пронесет а потом может и встать колом

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • по описанию похоже на то, как бьет промвал КПП.
    У меня бывает в сильные морозы, пока коробка не прогрееется - колбасит. Звук похож на звук оборванного паука. Сцепление выжмешь - проходит. Отпустит - снова бьет.
    Промвал торчит из передка коробки, а на юбке для него есть специальное место. Там есть плоская пружина-шайба, которая придерживает промвал, чтобы туда-сюда не колбасился сильно.

    Т.е. это необязательно раздатка. Еще похожие симптомы - износ вторичного вала или его подшипника, износ резиновой муфты ( ХЗ как называется) через которую промкардан крепится к коробке.
    Судя по тому, что то есть, то нет - очень похоже на промвал коробки. Т.е. напрмиер та плоская пружинка не так встала, потом вернулась на место ( например). У меня уже было, залезли разобрались - на юбке износ в месте, куда поджимается пружина-шайба промвалом. Налепили холодной сварки, но хватило ненадолго. Третий год так езжу - хоть бы хны, но в последнее вермя стала задняя вылетать на холодную.

    Чтобы послушать че где колбасит - раздатку ставишь в нейтраль, включаешь повышенную или пряму передачу, подосос и лезешь вниз слушать.

  • человеки на станции (на другой) говорят, что надо крестовины поменять на заднем кардане и типа оч слабо гайки закручены, одна - это котора в раздатке, а другая в заднем мосту... но ведь при выжимании сцепления биения нет... один только раз было, когда сцепление не влияло. пришлось остановится, потом снова поехать... вот и думаю, с чего начать

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • человеку на станции должно быть виднее, чем мне.

    Вполне может оказаться, что мы оба правы )) - т.е. и гайки, и коробка ))

    Вообще насколько я сталкивался - прослабленные хвостовики вибрацию не давали, только "удары" или "толчки" при переключении передач на ходу. Т.е. люфт получался на концах карданов. Подтянуть хвостовики нетрудно, минут 10 прямо на улице - снег не лужи )), да и если картон подстелить, то очень даже удобно - он по снегу катается. Ложишься на него , ногами пихаешься и закатываешься под машину. Кардан скинешь - вот они гайки, ими флянцы прукручены ( ну это те кракалыги, к кторым кардан прикручен) . Флянцы сидят на шлицах, и если гайка была долго откручена, то шлицы может раздолбить и флянцы придется менять. В приципе - если есть износ, и гайки прослаблены, то из сальников запросто потечет ( зима же). Т.е. если там сухо, то и нечего туда лазить )).

  • При форсировании сугроба под ним оказался здоровый швелер скорость была около 20 км/ч, но тем не менее:
    - ощутимый удар в подвеску
    - порвана покрышка на правом колесе (вообще не подлежит восстановлению:хммм:) с внешней стороны чуть погнут диск (хорошо что швелер не оказался с внутренней стороны)
    - положение руля при котором колеса стоят прямо изменилось в лево (вниз) примерно на 30-40 градусов, скрипов и каких либо заеданий в работе рулевого нет, но немного уводит в стороны
    - при поддомкрачивании есть люфт колеса в вертикальной плоскости (раскачивал влево-вправо) в горизонтальной люфта нет
    чего можно ожидать и что смотреть в первую очередь???
    Заодно ищется М-290 Таганка можно с шипами можно без 1 штука срочно

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • на рулевую посомтри на всякий случай, но врядли что-то страшное - скорее всего покрышка самортизировала..
    Надо делать развал/сход полюбому. Кстати, там все и посмотрят )) - если чета накрылось, то пока не заменишь - они прост не смогут отрегулировать..

  • думаешь что люфт колеса вправо-влево тоже из-за рулевого?
    с/п только на одинаковых колесах естественно и где лучше делать

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • необязательно, насчет рулевого - тяги смотри.
    То, что при таком ударе ушел развал-сход - 100%, но необязательно что что-то накрылось. Зависит от состояния ( возраста) запчасти. Просто езжай потихоньку на развал/сход, там все увидят и скажут.
    К слову - перед регулировкой надо сделать хотя бы передние колеса одинаковые (сзади например переставь, а туда запаску), и давление в них выровнять.
    Болтается колесо - первым делом подтяни подшипник, но если право-лево болтается, то надо посмотреть и рулевую. Заодно посмотри редуктор - м.б. его тоже подтянуть.

  • Раз уж топик поднят - похвастаюсь: за праздники (с 2 по 8 января) перетряхнули ходовку на Нивасе, а именно:
    - привода новые в сборе;
    - шаровые верхние;
    - шаровые нижние;
    - рулевые тяги;
    - рулевые наконечники;
    - рулевой маятник;
    - резинки на стабилизаторе;
    - тормозные диски;
    - тормозные колодки (передние);
    - ступичные подшипники;
    - аммортизаторы передние (задние осенью менял, живые);
    - крестовины в переднем кардане;
    - задний кардан в сборе (старый в шлицах разбило).
    Может чего и забыл.
    И не по ходовой:
    - термостат;
    - патрубки системы охлаждения;
    - расширительный бачок, шланг к нему;
    - уплотнительные резинки дверей;
    - фильтр воздушный;
    - моторчик печки с вентилятором;
    - клеммы аккумулятора (без проводов);
    - лампочки (правая фара, левый задний габарит, правая задняя подсветка номера);
    - блок предохранителей (ножевой, нового образца).
    Из жидкостей:
    - тосол;
    - масло в двигателе;
    - масло в раздатке;
    - масло в мостах.
    Вроде бы все. Все работы производились вдвоем в гараже при +1 - +5. По ходовой почти все делал один человек:улыб:З.Ы. Реально умершими были: 1 привод, 2 шаровые, задний кардан и еще по мелочи. Решили поменять все скопом, чтоб потом какое-то время не греть голову.

  • выходи у Вас уже новая НИВА:улыб:
    честно, удивился количеством меняного.
    Денег поди вкинули ужас:улыб:

  • Около 16 рублей все вместе вышло. Но, тут надо учесть, что дорогие вещи (кардан, привода, диски) покупались в магазине, на барахолке рубля 3 можно было сэкономить. Но! Как-то поздно спохватились, а барахолка долго не работала, да и черт с ним. А всякие тяги-шаровые брали финваловские у официального дилера.
    На самом деле меня радует замена блока предохранителей, как достал старый - словами не описать.
    Правда, тест-драйв до сих пор не удалось провести, как и съездить на развал-схождение - на работе завал. Но от места ремонта до места стоянки доехал красиво.
    З.Ы. Была сильная вибрация по всему кузову на верхах 1ой и низах 2ой передач. Задний кардан, падла, виновен оказался (я грешил на коробку).

  • он же балансирован. Промахнулся на болтик - получи вибрацию.
    Ну насколько я знаю, когда туда лазил, все вернул как было:улыб:

  • Не. Вибрация была именно СИЛЬНАЯ и не из-за (или не только) дисбаланса, а из-за того, что кардан был в шлицах разбит. Рукой его легонько трогаешь - люфтит бешено...

  • ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО. Так и надо делать.
    про балку не расстраивайся, там надо знать у кого что покупать. Иначе насуют китая, и все равно придется идти в магазин. И крутить все гайки по новой.

  • Ну да, поэтому особо и не расстроился. В магазине хоть более-менее знакомые, есть с кого спрашивать.
    "Любое кроилово..." (с) :спок:

  • Народ - не пинайте если баян - реально обыскался!

    Нужен "сапог" иначе коробка воздуха притока печки (та что под капотом воздух с улицы в салон подает) для нивы - 21214 - я думаю она идентична у всех 2121х автомобилей!

    :help.gif:

  • :спок:
    Специально залез в каталог .. она одинаковая на всех нивах номер по каталогу 2121-8101400 - коробка воздухопритока

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • Ну да, они одинаковые должны быть. Если нет в магазинах - на разборе должна быть полюбому.

  • Ну что, развал-схождение (а точнее - только схождение) сделал, тест-драйв провел. По порядку:
    Приехал со свежим аккумулятором (в прошлую субботу не завел, посадив его, но особо упорствовать не стал). Крутит просто реактивно, какие-то схватки есть, но для завода явно мало. Покрутил с газом в полу для очистки совести (типа свечи продул), бесполезно. Шаг следующий - выкрутить свечи. Пытаюсь снять ВВ провода. Примерзли чтоли - бесполезно. Еле как снимаю (при помощи пассатижей) с 3го горшка, потом с 4го вырываю провод (насадка остается на свече). Громко матерюсь. Иду в магазин, покупаю провода финваловские и новые свечи. Выкручиваю свечи - какой-то ужас: в бензине по самые помидоры, черные как негры в Африке. Не зря купил. Пока выкручивал 1 и 2 свечи - обломал тоненький проводок, который идет с трамблера на катушку. Ножа нет. Благо подруга со мной была (в Кресте сидела грелась) - маникюрными ножничками я еще изоляцию не снимал, а пилкой для ногтей не разжимал контакты клеммочки:улыб:Свечи поменял, провод 4го цилиндра поменял, завелась с полпинка. Правда тросик подсоса умирает, но это после заменю.
    Поехал на СТО, сделал схождение (развал был более-менее), поехали на тест-драйв. Увидел я красивую дорожку от снегоходов. Поехал. Нивас уехал примерно метров 500-900. И все. Труба. Глушь дикая, мы с подругой в машине. 2-3 часа копался (благо 2 лопаты есть). Потом подъехали ребята, еле как машину вытащили всемером.
    После активного использования электрики (печка, фары и т.п.) в течение часов 4-5, вроде бы как с блоком предохранителей все ок (с новым моим). Старый бы раза 3 выплюнул 2ой предохранитель. Вобщем я рад!
    День удался:улыб:

  • в очередной раз сделал попытку доехать до любимого водоема. пробить так сказать дорогу.
    две лопаты, три человека.
    копать, толкать, копать...
    по старой летней дороге ехать совершенно не хочет, не большая ямка, одно из колес проваливается и все... по снежной целине проехали метров 20. далее уперлась бампером в снег, далее решеткой радиатора...
    назад еле развернули...мимо проехал квадрик и снегоход. покрутили пальцем у виска.
    итог. нива не едит. колеса скользят...
    машину жалко... стрелка тахометра ложится..
    че-то уже хрустит... назад глохла раза 4... еле завелась... срежу арки, поставлю колеса и лифт.
    там будет видно. для города мне машина не нужна.
    впереди весна, слякать, грязь и безумный клев рыбы.

  • ну блин робинзоны ))
    глубину-то надо ценить сначала, емае. Глубина снега какая? Кстати, ровных полян не бывает, а снег сверху лежит ровно. Т.е. глубина разная. Идешь пешочком, ищешь гребни. По гребням и ехать. Машина поедет по глубине чуть выше колена, а глубже врядли. Это же не трактор )) Причем снег должен быть свежий, а если слежался - то ХЗ, я в такие места не лез. Сейчас снег уже лежит слоями, а ближе к весне еще и наст будет. Наст вообще хрен пробьешь.
    Если сел на дно - залазь на бампер и раскачивай - уминай снег под машиной. Потом на порог двери - то же самое. Потом задом выезжаешь и снова вперед. Так дорогу и пробивают - вперед-назад.
    Если под машиной твердо, то она нормально пробивает бруствер высотой выше капота ( который нагребается впереди). Только будь готов, что лонжероны оторвет. А может и не оторвет. У меня оторвало. Под двигателем никакой защиты нет.
    Класть стрелку тахометра вообще незачем - буксовать можно и на 3000 )) В натяжку потихоньку увеличивай, пока не тронется и держи на этом уровне.
    Но блин если снегу по пояс, тогда лучше на лыжах ))

    Сколько ехать-то? может проще раскидать лопатами - под одну машину вдвоем за день можно раскидать до километра. Но это до первой метели - если дунет и небольшой снег, то все переметет как было.

    Машина из-за снега не глохнет, лечи двигатель.

  • ИМХО "не зная брода не суйся в воду" по аналогии применимо и к снегу, на обум зачем ехать, прально уже было сказано, что дорогу сначала проверить надо, так можно и в яму угодить из которой уже сам не выберешся, да и потом на пузе ползти по снегу для нивы может быть критично особенно для раздатки и коробки, так что либо утрмбовывать, либо копать но после разведки

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • Значится выехал в воскресенье с ремонта... коробку перетряхнули, теперь 4-я скорость включается.. .урр-ра, блин. не понравилось, что на 1-й и 2-й есть вибрация раздатки... конечно не так, как я писал ранее... гораааздно меньше... но есть... думаю нормально не центрована раздатка, хотя я тут видел может это задний кардан... хмм... уже раз ездил обратно на СТО, чтобы отцентровали. имхо стало несколько лучше, но все-таки не так, как хотелось бы:хммм:
    Новая проблема. При поворотах стали "подклинивать" мосты перед-зад. Не знаю, как нормально описАть. Объясню. На небольшой скорости, открываю дверку и смотрю на левые колеса. Выкручиваю руль до упора вправо, включаю заднюю. смотрю - заднее колесо вращается рывками и машина с трудом идет... прямо чувствуется...:хммм:Написал, как сумел. Причем, как мне кажется, началось после ремонта. Как с СТО выехал. Да вот еще - раньше, на небольшом уклоне когда на нейтралке стоишь, машина катится, а теперь стоит, сссабака. Могли ли при сборке/монтажу коробки/раздатки чего-нибудь перетянуть, что привело к такой фигне?

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • ну так блокировку диффа выключи ))
    м.б. еще и вибрация пройдет ))

  • В ответ на: че-то уже хрустит... назад глохла раза 4... еле завелась... срежу арки, поставлю колеса и лифт.
    там будет видно. для города мне машина не нужна.
    Продай так, купи УАЗ на военных мостах. И вперёд- хоть на охоту, хоть на рыбалку.. Только что-то уазики дорогие стали..

  • дык если б она была включена - лампочка на панели горела б... разве нет? или они ее оторвали? плин, пойду посмотрю, чего там с блокировкой...

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • В общем, выключить, если она включена и включить, если выключена не получилось... буду вечером дома мучать уже... а пока ездить аккуратнее.
    P.S. кстати, когда забирал машину с СТО бензин был на нуле, решил заправиться на заправке, которая на ост. сибсельмаш находится, так, короче говоря, несколько дней ездил на чихающей, кашляющей и т.п. машине, на чего только не думал - и на карбюр, и на датчик хол хода и на свечи и на провода...... в итоге бенз закончился, заправился на другой заправке.... и блин, как живая стала работать... вот уж не сталкивался с таким раньше...:хммм:

    Тойота Эстима, 97г, белая

  • она включается и выключается только при езде, но медленно, как вариант можешь колесами покрутить и в поворотах попробовать рычаг попереключать, иногда он может закисать ... чем лечиться не в курсе, но ИМХО маловероятно, смотри редуктора, люфт может быть
    насчет контрольной лампочки - не надейся у меня лягушка дважды глючила, то ее вообще просто замыкало и все (постоянно горела) в итоге провода отсоеденил и заизолировал и все

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • НО до ремонта она работала:улыб:(контролька)
    хотя если судить по тому, что мне в панели приборов ковырялись (тросик спидометра новый ставили) и раздатку сЫмали... то вероятность нерабочей контрольки сильно повышается:улыб:строго вертикальное положение ручки блокировки - это включено или выключено? т.е. мне пробовать включать или выключать?:улыб:

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (05.02.08 18:17)

  • лампочка может и горит, а просто вывалилась из плафончика. Или разъем соскочил. Тем более что под приборку лазали.
    На раздатке тоже должны быть проводки с разъемами. Я всегда напоминаю СТОшникам, чтобы не забыли воткнуть их обратно ( когда раздатку трогают)

    то, что ты описал - очень похоже на включенную блокировку дифференциала.
    Чтобы выключить - рычаг от себя, если стоя не получается - на ходу попробуй. У меня обычно на грячую ее хрен выключишь, только на следующий день получается )) и поразному - то стоя, то на ходу.

  • по причине отсутствия времени на ремонт решил съездить на машине по делам... по дороге домой машина встала на пл. Труда :смущ:
    собственно реакция как и после рыбалки. и до ремонта карбюратора... (почти)...
    сейчас ездил забирал машину, которая стояла несколько дней во дворах.
    сразу не завелась.. стартер крутил легко.
    открыл капот. "подергал" разъем коммутатора, массу от кузова.. массу от коммутатора.
    машина завелась практически без поворота ключа. примерно за 500м до гаража начались типичные признаки. начала ехать рывками сильными.. с провалами...заглох... дотянул до обочины... "покавырял" провода и снова машина завелась... не знаю на что и грешить...
    вроде контакт везде есть..
    все затянуто... зачищено... после того как машина заглохла крутить стартер нет смысла. только посадишь аккумулятор... только что-нибудь покрутишь в капоте машина заводится...
    раньше было подобное, в итоге прочистили карбюратор и машина заработала...
    вопрос по печки... стала хуже дуть..
    заметно очень...и не такой горячий, как раньше.
    шумит. не с чем сравнивать...нет у знакомых Нив… в той же 8ке или 12ой все работает тихо. а тут скрежет, шум...
    как в самолете. Может так и должно быть?:улыб:
    кстати по поводу нивы и уаза..
    купил журнал на днях почитать 4х4.
    в нем минижурнальчик внедорожник года 2008..
    с характеристиками машин...
    дорожный просвет Нивы - 228мм.
    дорожный просвет УАЗа Хантера - 210мм
    масса нивы - 1180
    масса уаза - 1770
    по этим параметрам сомнительно думается о легкости уаза в снегу. даже с редукторами в мостах.
    после того как сделаю задуманное будет видно смысл всего:улыб:

  • какого коммутатора?

    по печке -
    1. мало тосола в системе охлаждения
    2. забит радиатор грязью и мусором
    3. то же, но внутри
    4. кран печки забит или прикрыт
    5. умирают втулки мотора вентилятора печки (шум), в конце концов заклинит или сгорит обмотка
    6. закрыта заслонка забора воздуха.

    у УАЗа колеса больше. Редукторы есть во всех мостах. На УАЗах бывают "военные" редукторы, они типа круче. Но не знаю чем ))

  • ОФФ:

    военные мосты уаза - с колёсными редукторами Из-за этого:
    -межколёсный редуктор меньше размером,
    -ось колеса ниже оси моста,
    -ПЧ выше чем в обычном мосту

    И просвет чота около 30 см...

  • ну вот. Теперь я тоже знаю ))

    и все равно в глубокий снег надо лезть на снегоходе )) . Мне кажется, что уже не сезон по полям гонять на Ниве или УАЗе. Ближе к весне может быть.

  • зажигание нормально выставлено ... и собственно сма катушка нормальная?, у меня провалы были перед "смертью" катушки ... раз карб читсил может там что нить залипает, как вариант либо глобально чистить либо новый взять, фильтры тонкой очистки какие? в смысле менял давно
    про печку ... тосол давно менял и мыл систему охлаждения, как уже писалось и про уровень тосола, краник, заслонку
    про саму печку они все так шумят, лечиться установкой моторчика от восьмерки-девятки но зимой без теплого гаража такое не сделать

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • он про какой-то коммутатор говорил. Наверное распределитель 8-чный стоит. Тут я ХЗ, не колупал.

    а печка - ну если скрежет, то втулки накрываются.

  • :respect: :pivo: блокировка-таки, сцк, включена была, а контролька не горит. на днях ругаться к ним поеду:улыб:а чтобы выключить - задний ход и поворот руля "рулит" :спок: теперь-то моя душенька спокойна... почти... движку теперь нада делать, а потом кузовной, а потом покраску и будет ваще "гламур" :ха-ха!:
    хотя нет. вру. центровать раздатку надо еще.

    Тойота Эстима, 97г, белая

    Исправлено пользователем Abbot (06.02.08 11:59)

  • комутатор ... хм у него 21213 вроде ... там зажигание другое - электронное кажется, у меня контактное так что по моему это другое

    раздатку где центровали? доки есть что делали, едт туда пусть и центруют заново

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • а че там ругаться-то. Ну пускай проводки обратно воткнут и все дела.
    Про центровать раздатку - сначала проверь коробку.
    Раздатку в нейтраль, потом 4-ю включаешь и газуешь. Если есть биение - это либо вторичный вал, либо его подшипник, либо муфта ( или ХЗ как зовут) резиновая, которая между коробкой и промкарданом. Или шлицы на флянце хвостовика коробки ( но тут и вторичный вал тоже покоцает)

    еще в книжке написано, что если пружины задние устали, то надо под уши раздатки прокладки ставить. Но тут ИМХО лучше заменить пружины.

  • Доброго всем вечера, нивоводы!!!
    Сам являюсь обладателем ФОРЫ 212180 уже летом будет как 2 года, пробег на данный момент 107 тыс (моих 20 тыс)
    Присоединюсь с удовольствием к обсуждению проблем, мнений, предложений!!! :улыб:

  • ухты. Ну и как она насчет маневренности? Я так понял, что там база больше, чем стандартная.

  • Ага, полностью восьмерошное все, дверь (дизайна нивовского) по габаритам полностью восьмерка, база - восьмерка (центр переднего колеса-центр заднего) 1 в 1 до сантиметра, на дороге стоит классно, едет мягко, козления нет и за руль держаться не надо!!!
    Я поначалу када папка поехал за инжекторной настаивал на продаже, а теперь - не, покатаюся)))
    Пускай она не скоростная, 100 бежит спокойно, а больше мне не зачем!!! Мафын длиннее на 300 мм (30 см), ушли назад арки и сзади теперь втроем спокойно сидет можно, салон полностью восьмерочный!!!
    Что я сделал, шумку сам, лето придет, исчо на слой пролеплю, постаил медный радиатор печки, сантехнический итальянский кран 3\4 на печку (его поставил савсем недавно, вот тут печка проснулась, греть стала наура), термостать Ш-Нива и электропомпа от Газели, сцепление Валео :live:,придет тепло планирую поставить 3 опору раздатки и в идеале отрвать передний мост от двигателя как в Ш-ниве :улыб:

    Исправлено пользователем Legio (19.02.08 01:02)

  • Уважаемый! Я в плане тоже имею "отстегнуть "передний" кардан для езды по городу, но в "За рулем"(2005-2006г.г.) уверяют,что этот вариант испытывали на заводе...Вывод:оставшийся мост выходит на нерассчетные нагрузки..Может кто-то может поделиться реальным опытом?Потом: у ШНивы что,термостат более "горячий"?

  • ты не совсем понял что имеется в виду "отрвать передний мост от двигателя", это не значит "отстегивать" кардан а просто отделить РПМ от корпуса двигателя и все, как это сделано на ШН
    а мост откручивать ИМХО делать машину - инвалидом

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • опа, а зачем отрывать мост от двигателя? отдельно типа перекладину делать? а морда не поднимется? А то может мне тоже надо?))

    *****
    чета мне кажется ,что если отстегнуть один кардан, то сработает дифференциал и машина не поедет.

  • В ответ на: Уважаемый! Я в плане тоже имею "отстегнуть "передний" кардан для езды по городу, но в "За рулем"(2005-2006г.г.) уверяют,что этот вариант испытывали на заводе...Вывод:оставшийся мост выходит на нерассчетные нагрузки..Может кто-то может поделиться реальным опытом?Потом: у ШНивы что,термостат более "горячий"?
    Нет, кардан я не собираюсь снимать, этож все таки НИВА, а термостат я поменял на ШЕВИ - НИВА потому что в нем более грамотно сделано разделение потоков (есть патрубок для поступления тосола напрямую из печки), потом, я поставил эл.помпу от газели на печку и исчо, в старом варианте при использовании печки в двигатель попадает более холоный тосол (он только что охладился в радиаторе печки), а в варианте Ш-Нива термостат более "грамотно" следит за температурой, да и исчо, поменял термостат на Ш-НИВа потому что родной уже "привет", большой круг не открывал полностью, вот и поменял, заодно эл.помпу поставил,
    крясата!!! :спок:
    :улыб:

  • В ответ на: опа, а зачем отрывать мост от двигателя? отдельно типа перекладину делать? а морда не поднимется? А то может мне тоже надо?))

    *****
    чета мне кажется ,что если отстегнуть один кардан, то сработает дифференциал и машина не поедет.
    снимаешь передний кардан, включаешь блокировку и вперед, катался с другом на инж ниве 21214 со снятым передним карданом, мля, самолет, он на ней на ночные драг гонки ездил, 99, 083, 093 делал тока впуть, наткунался на одну 99 тюнинг коробки сделан, выпускной системы и инжектор прошит на агрессивную езду, делала его стабильно на корпус, полкорпуса, все таки на одном заднем кардане нива самолет исчо тот)))
    Мост отрывается от двигателя и висит на приводе на расстоянии 1-1,5 см от прежнего местообитания, кто делал говорят более спокойный разгон и вибрации уходят, посмотрим)))
    Я вот 3 опору поставлю и подушки на раздатку от Ш-Нивы поставлю, они намного эластичнее))))))))
    :улыб:

  • в смысле висит? кузов-то поднимается?
    **
    не, чета я думаю, что постоянно на диффе вредно ездить. Да и зачем? тогда уже и раздатку выкинуть. Но это уже не Нива будет. Нива - она не для того, чтобы гонять быстрее всех, а чтобы ездить там, где другие не могут )).

  • В ответ на: Нива - она не для того, чтобы гонять быстрее всех, а чтобы ездить там, где другие не могут )).
    :respect:
    отрыв редуктора на любителя имхо

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • Я вот клапанишки бы отрегулировал, регулировались дай бог памяти, где-то на 60-70 тыс пробегу (сейчас 107 тыс.) думаю пора)))))))
    Так вот, как сделать, на СТО (какое???) а то заходил мне типа 1,5 тыс. рублей регулировка клапанов и лезут в двигатель со щупом))))))
    как-то думаю не то!!!
    И исчо, может кто ставил, есть у кого опыт установки автоматического октан корректора СИЛЫЧ, лежит сей девайс, все поставить ума никак)))
    Опыту немного, пока)))
    :улыб:

  • http://silych.h10.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=1

    поищи там, или спроси.

    рейка для регулировки клапанов - 750 руб на барахолке. Купить и сделать самому дешевле обойдется.

  • В ответ на: рейка для регулировки клапанов - 750 руб на барахолке. Купить и сделать самому дешевле обойдется.
    по моему цена вопроса в регулировке рублей 500-1000 и все

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • а я снова ХЗ )) - делаю сам, где-то раз в полгода. Или реже.
    Просто цену назвали - 1500.

  • В ответ на: а я снова ХЗ )) - делаю сам, где-то раз в полгода.
    сам не разу не делал и навыков 0,0 по этому для меня проще денег на СТО отдать

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • ну и правильно. Я обычно лезу сам потому, что времени нет на СТО. Это ж надо ехать договариваться, как минимум полдня пропадет, пока они сделают и заберешь.
    А так - полчаса вечером в гараже и утром снова в путь )) Навыков там немного больше нуля требуется. Ломать нечего, кроме что соравть резьбу на шпильках крышки клапанов.
    Если чета глобальное, или объемный ремонт - тогда на СТО.

  • ННП
    Ребят, глупый вопрос, подскажите пожалуйста, сколько у вас оборотов (и на какой передаче) на 2121 (1,6, карбюратор) при равномерном движении по ровной (без уклона) дороге при: 40, 60, 80 км/ч.
    Просьба 5ю скорость не рассматривать, у меня ее нет:улыб:

  • В ответ на: Мост отрывается от двигателя и висит на приводе на расстоянии 1-1,5 см от прежнего местообитания, кто делал говорят более спокойный разгон и вибрации уходят, посмотрим)))
    :улыб:
    Есть такое дело.
    Не далее как в пятницу прокатился на клиентском авто метров 500 с отвязанным мостом. При трогании полные ощущения, что в Жигулях сидишь, нет того "дрыганья"
    По хорошему надо сразу подушки двигателя на ВАЗовские менять (они мягче), раз с движка лишние 12 кг (около того) снялись баласта.
    Из плюсов, тот что описан выше, если отломаны шпильки, то экономия на стоимости нового корпуса (родной, с отломаными шпильками в самый раз идёт, а сэкономленные на нём деньги потратить на "отвязывание" и ещё останется), можно смело ставить самоблок в передний мост, не отломит те же шпильки.
    Из минусов возможна засада с официальным техосмотром.

    ПС Могу фотки выложить

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

    Исправлено пользователем александр99 (09.03.08 15:35)

  • В ответ на: ННП
    Ребят, глупый вопрос, подскажите пожалуйста, сколько у вас оборотов (и на какой передаче) на 2121 (1,6, карбюратор) при равномерном движении по ровной (без уклона) дороге при: 40, 60, 80 км/ч.
    Просьба 5ю скорость не рассматривать, у меня ее нет:улыб:
    фора 212180 двиг 1.7
    3 передача 40 км\час 2000 об 60 км\час 3000 об
    4 передача 40км\час 1400 об. 60 км\час 2200 обю 80 км\час 3000 об.

  • 2121, 1.6, карбюратор от 213 - точно такиеже обороты.

  • Ммм, спасибо.
    У меня на 80-ти на 4ой тоже 3000 оборотов, я стал уже думать о капиталке. Не стоит? Ощущение что тяги нет вообще:хммм:
    Максимально гнал ее до 110 примерно, больше не хочет:хммм:

  • В ответ на: Максимально гнал ее до 110 примерно, больше не хочет:хммм:
    и не надо ... не для таких скоростей сделана

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • это настройки карбюратора/зажигания, состояние подвески/ходовки. В смысле смазка в подшипниках, мостах, коробке , раздатке. Давление в покрышках ))
    Свою да 130 разгонял, но блин очень долго кочегарил ))
    Капиталку делают когда масло/бензин жрет, не едет и греется.
    Обычно крейсерская скорость - 80/90 км/ч.

  • В ответ на: Ммм, спасибо.
    У меня на 80-ти на 4ой тоже 3000 оборотов, я стал уже думать о капиталке. Не стоит? Ощущение что тяги нет вообще:хммм:Максимально гнал ее до 110 примерно, больше не хочет:хммм:
    Ента машинка не для скорости, она по тем местам где подключается понижайка+блокировка!!!
    Скока раз приезжали с отцом в деревню, к знакомым, самый первый вопрос, КАК ВЫ ЗДЕСЯ ОКАЗАЛИСЬ, У НАС ЗИЛЫ СИДЯТ, ТРАКТОРА ДАЖ ЗА НИМИ НЕ ИДУТ А ВЫ ЗДЕСЯ)))))))
    я свою кочегарил до 130, до 140 шла потихому но дорога кончалась нормальная широкая, плюс к ентому нам исчо раздатка не адет разогнаться, она понижает момент (передает с двигателя на колеса 0,8 оборота вместо 1 оборота)
    На холодную выкрути свечи, посмотри на них, главное чтоб были не в маслице и ладно, значит колечки держут, ну и для уверенности компрессию померь, тока проверенным компрессометром, а то они +\- погоду в унитазе показывают тока так!!!
    :улыб:

  • В ответ на: это настройки карбюратора/зажигания, состояние подвески/ходовки. В смысле смазка в подшипниках, мостах, коробке , раздатке. Давление в покрышках ))
    В том и дело, что ходовая новая вся. Жидкости везде тоже новые (сразу после Нового года отписывал о ремонте). Давление тоже проверяю регулярно.
    Кстати, вот еще. Кресту привык до полного заправлять всегда - расход мерить, да и вообще приятно. А эту (Ниву) раз летом попробовал до полного заправить, так, блин, в салон не сесть было - вонь бензина жуткая. Кто виноват и что делать?

  • В ответ на:
    В ответ на: это настройки карбюратора/зажигания, состояние подвески/ходовки. В смысле смазка в подшипниках, мостах, коробке , раздатке. Давление в покрышках ))
    В том и дело, что ходовая новая вся. Жидкости везде тоже новые (сразу после Нового года отписывал о ремонте). Давление тоже проверяю регулярно.
    Кстати, вот еще. Кресту привык до полного заправлять всегда - расход мерить, да и вообще приятно. А эту (Ниву) раз летом попробовал до полного заправить, так, блин, в салон не сесть было - вонь бензина жуткая. Кто виноват и что делать?
    у нивы енто болезнь!!!
    Точнее говоря не то что болезнь дело в комплектующих!!!
    Выкинуть заднее спинку и сидушку, по периметру открутить все саморезы и убратьжелезный лист, отделяющий бак и сидушку, перед вами будет бак, справа и слева будут 2 сосочка, на них надеты тонкие трубочки и направляются они к сепаратору, так вот на новых моделях ставят гавно пластмассовый, который после 1 зимы лопается, трескается и вонь стоит в салоне, в 2121 ставили классный сепаратор, железный, жил и не тужил всегда...
    так вот как я понял проблема когда бенза в ниве позавязку, тада вскрывать и смотреть, у меня было что с заводжа был отломан 1 сосочек на баке на втором трубка просто была одета без хомута и оттуда подзавязку заправленный бак травил всегда и при раскачке лево-право травил, так что нужно вскрыть, посмотреть и протянуть хомуты!!!
    :улыб:

  • ну тогда круг сужается до регулировки карбюратора и зажигания. Карбюратор регулируется после регулировки зазора клапанов ( если эта регулировка нужна).
    Я делаю так, чтобы при резком газе на 4 передаче не было никакой детонации.
    Хотя в принципе 110 для Нивы с 4КПП вполне достаточно ))

  • Legio, спасибо за инфо, будет теплее, буду делать.
    Scyr, да и тут не все так плохо. Свечи зажигания новые (тысячи не пробежали), провода новые (аналогично), карбюратор в конце лета новый поставил, сразу же отрегулировал клапана, выставил зажигание и настроил карбюратор у крайне грамотного мужика (не наивная вера, а опыт десятков двух знакомых): стабильный ХХ, хороший завод и прочие радости карбюратора. А вот движка мне не нравится. Поддымливает она по лету (зимой не видно из-за пара), тяга не ахти. По пр. Лаврентьева (если кто знает) вверх больше 70 ехать в принципе отказывается.
    Так что посмотрим, наверное откапиталю как деньги будут...

  • Да, по карбюратору только одна претензия - на прогретом до 40-50 градусов (по датчику) двигателе провалы в газе существенные (без подсоса, конечно). Но, возможно что я сильно избалован инжектором, который при любой температуре едет одинаково:улыб:

  • ну так это нормально ))
    можно подвернуть трамблер к кабине, чтобы обороты были максимальными. Мне помогает. Регулирую на слух, свой движок. Другие редко получаются.
    Если не жрет масло и бензин, то все равно карбюратор-зажигание.
    А смазка у меня кругом ХАДО ремонтная - с ней машина едет ИМХО лучше.

  • В ответ на: Да, по карбюратору только одна претензия - на прогретом до 40-50 градусов (по датчику) двигателе провалы в газе существенные (без подсоса, конечно). Но, возможно что я сильно избалован инжектором, который при любой температуре едет одинаково:улыб:
    про карбюратор без подсоса при малой температуре и у меня такое, как будто тебя сзади за бампер придерживают, да есть такое, как только машинка прогревается - провалы проходят, енто карб, на инжекторе такого нет(((

  • В ответ на: ну так это нормально ))
    можно подвернуть трамблер к кабине, чтобы обороты были максимальными. Мне помогает. Регулирую на слух, свой движок. Другие редко получаются.
    Если не жрет масло и бензин, то все равно карбюратор-зажигание.
    А смазка у меня кругом ХАДО ремонтная - с ней машина едет ИМХО лучше.
    в мосты, коробку и раздатку залил мобил синтетику 75-90, с температурой загустевания -51 градус (хотя сам не мерил и что такое по ихнему загустевание вопрос), полет нормальный, в двигатель лью ZIC беру либо в ПРАДЕ (официальный представитель в Новосибе) либо в ОЙЛ-СИТИ (они у них енто масло покупают), нравицца...
    :спок:

  • не, я про подшипники-ступицы-крестовины, привода и т.п.
    а в трансмиссии у меня обычная ТНК. В морозы нифига не едет )) - густеет сильно. В сильные морозы ( -35 и ниже) вообще больше 40 не поедешь - сцепление горит )) Когда тепло - нормально.

  • может кто подскажет где кузовным железом занимаются по ниве

  • В ответ на: может кто подскажет где кузовным железом занимаются по ниве
    что именно нужно?? ?если выправить енто одно, а если купить кузовное - то енто на балке на Петухова в 1 ряду полно добра, там и можно договорится))))
    :улыб:

  • Просто нужен спец понимающий по кузовному железу, нужно просто оценить можно все восстановить или сдать на металлолом, короче прогнил правый лонжерон со стороны колеса, а внутренняя часть вроде как целая это все в районе маятника, но он вроде бы держится прочно. Вот и надо бы посмотреть.

  • В ответ на: Просто нужен спец понимающий по кузовному железу, нужно просто оценить можно все восстановить или сдать на металлолом, короче прогнил правый лонжерон со стороны колеса, а внутренняя часть вроде как целая это все в районе маятника, но он вроде бы держится прочно. Вот и надо бы посмотреть.
    это одно из самых слабых мест в НИВЕ, прогнивает место крепления маятника к лонжерону, верно)))))
    надо найти более менее сварщика, и пускай посмотрит, скорее всего можно приварить обратно и обработать сварочный шов против коррозии и все будет нормуль
    :улыб:

  • Да это понятно, сварщики есть, но там проволочником надо варить и пластину накладывать как-то надо, а потом все приварить у меня там дыра, а это надо скорей всего всю правую подвеску снимать?

  • В ответ на: Да это понятно, сварщики есть, но там проволочником надо варить и пластину накладывать как-то надо, а потом все приварить у меня там дыра, а это надо скорей всего всю правую подвеску снимать?
    Глазами не вижу, нчиего не подскажу, надо к норм сварщику, тот глянет и скажет чего да как, ентот вопрос на ниве решается тока таким способом(((((((
    :хммм:

  • В ответ на: Глазами не вижу, нчиего не подскажу
    вот фото...
    мышкой тыц.

  • Из металла 4 мм делается 2 косынки размерами совпадающие с куском лонжерона что уместился на вашем фото, привариваются по обе стороны лонжерона точками, только надо ещё посмотреть что делать со втулками, похоже придётся новые ставить (вваривать). И всё нормально. Я в советские времена на своей 2101 так делал. получилось крепче заводского.
    Только где найти спеца не посоветую.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • А ржавчину надо будет вырезать, чтобы дальше не распространялась и пластины с обеих сторон приваривать и втулки тоже заваривать?

  • Ребят, а на классике внутренние уплотнительные резинки для стекол такие же как на ниве? Я имею ввижу резину(грубая), или как на девятках мягкая?
    просто меня когда тонировали их вырезали сказав что они будут сдирать тонировку. Теперь назрела необходимость их вернуть. Вот я и думаю, родные легко встанут? Или девятошные вполне легко устанавливаются?

  • Всем привет : может кто сталкивался с такой проблемой, поменял сайлентблоки.
    Брал в магазине в красной коробке балаковские, сначала все было нормально, а сейчас такой скрип идет, как будто с верхних рычагов

  • В ответ на: Ребят, а на классике внутренние уплотнительные резинки для стекол такие же как на ниве? Я имею ввижу резину(грубая), или как на девятках мягкая?
    просто меня когда тонировали их вырезали сказав что они будут сдирать тонировку. Теперь назрела необходимость их вернуть. Вот я и думаю, родные легко встанут? Или девятошные вполне легко устанавливаются?
    не пробовал, не знаю...сам задумывался поменять на 9тошные, т.к. вроде получшее вроде как,
    :хммм:забил на енто дело

  • В ответ на: Всем привет : может кто сталкивался с такой проблемой, поменял сайлентблоки.
    Брал в магазине в красной коробке балаковские, сначала все было нормально, а сейчас такой скрип идет, как будто с верхних рычагов
    просто када сайленты меняют вроде как смазывают литолом, попробуйте так, побрызгайте на места трения вдшкой хотя бы, если помогает то значит скрипят трущиеся сухая резина железо, пысы у мня тож скрип пошел, но я его вылечил уколом трансмисс масла в шаровые опоры, теперь нормалек))))
    :улыб:

  • В ответ на:
    В ответ на:
    просто када сайленты меняют вроде как смазывают литолом, попробуйте так, побрызгайте на места трения вдшкой хотя бы, если помогает то :улыб:
    да, даже когда водой из шланга хорошо пролью скрипа меньше, а че тогда делать, тоже маслом залить

  • подтянуть надо сайленты. Тока сначала помой их как следует.

  • В ответ на: Из металла 4 мм делается 2 косынки размерами совпадающие с куском лонжерона что уместился на вашем фото,
    Только где найти спеца не посоветую.
    Уже знаю где делают.
    СТОшка что напротив сада мичуринцев, рядом с комбинатом рекламы, там сварочные работы производят. Буквально вчера "за нефик делать" сделали лонжерон знакомому, отдал 700 рублей. правда накладка одна, с нутри (ему и одной хватило, получилось отлично).
    Так что если ещё надо...

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • В ответ на:
    В ответ на: лонжерона что уместился на вашем фото,
    "хватило, получилось отлично).
    Так что если ещё надо... [/цитата

    спасибо, смотрели и сказали надо менять полностью морду, так как и крылья и е морда тоже гниет, сейчас главное где купить нормальное железо кузовное

  • Товарищи, сам не нивовод, машину не знаю, поэтому нужен ваш совет. Что-то гремит в движке в р-не вентилятора охлаждения, при малых и средних оборотах, звук не постоянный. Что может быть? Предположения - либо цепь ГРМ, либо подшипник вентилятора (он не элнктрический)

  • ННП
    Меняли на прошлых выходных сцепление. Пара иллюстраций. Раздатка после очистки.

  • Коробка полуочищенная.

  • Главный ремонтник (не я) и "процесс":улыб:

  • :live: главное топливо у механиков в наличии :pivo:

  • :respect:
    ох и гемор на ниве сцепление менять ..... коробка, раздатка ... передний кардан мда уж :agree: молодцы что поставили?
    на старую нивку кстати сцепление от шевика ставиться на ура, оно мягче и без паука (мне как раз его однажды и сломали) но есть загвоздка ставиться только на шевиковский маховик, но он тоже без проблем ставиться вместо копеечного:yes.gif:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • В ответ на: Товарищи, сам не нивовод, машину не знаю, поэтому нужен ваш совет. Что-то гремит в движке в р-не вентилятора охлаждения, при малых и средних оборотах, звук не постоянный. Что может быть? Предположения - либо цепь ГРМ, либо подшипник вентилятора (он не элнктрический)
    Ну хоть намекните, что куда лезть смотреть? Защиту всю перетресли ничего не гремит.

  • Была идея поставить Шевиковское, но как-то все получилось быстро, поэтому купили что было - ВАЗовское. И маховик тоже поменяли, тоже ВАЗовский.
    А топливо - это да:улыб:кудаж без него? :pivo:

  • скинь ремень, заведи. Если звук не появится - смотреть помпу, генератор, шкив коленвала.
    Если появится - помпу и генератор можно исключить.
    Вообще попробуй подтянуть болты на крыльчатке. М.б. они прослабли и ее бьет на холодную, а на горячуюю пластик расширяется.
    Ну и надо убедиться, что цепь натянута и успокоитель цепи на месте.

  • В ответ на: скинь ремень, заведи. Если звук не появится - смотреть помпу, генератор, шкив коленвала.
    Если появится - помпу и генератор можно исключить.
    Вообще попробуй подтянуть болты на крыльчатке. М.б. они прослабли и ее бьет на холодную, а на горячуюю пластик расширяется.
    Ну и надо убедиться, что цепь натянута и успокоитель цепи на месте.
    Ага, пасибо. Идея кинуть ремень :live: не подумал об этом. Чтобы добраться до успокоителя цепи хватит снятия клапанной крышки?
    И что такое крыльчатка м.б.? У самого "девятка" совсем система другая, я в ниве как в темном лесу....

  • В ответ на:
    В ответ на: скинь ремень, заведи. Если звук не появится - смотреть помпу, генератор, шкив коленвала.
    Если появится - помпу и генератор можно исключить.
    Вообще попробуй подтянуть болты на крыльчатке. М.б. они прослабли и ее бьет на холодную, а на горячуюю пластик расширяется.
    Ну и надо убедиться, что цепь натянута и успокоитель цепи на месте.
    Ага, пасибо. Идея кинуть ремень :live: не подумал об этом. Чтобы добраться до успокоителя цепи хватит снятия клапанной крышки?
    И что такое крыльчатка м.б.? У самого "девятка" совсем система другая, я в ниве как в темном лесу....
    Крыльчатка на помпе, ее шкив в двигателе нивы самый верхний, попробуйте подтянуть 4 болта крепления помы к другателю,частый случай крыльчатка разваливается или трескается, тож звуки могут быть, но и исчо наблюдаеццо перегрев двигателя и из печки нифига теплым воздухом не дует..
    посмотреть успокоитель хватит и снять клапанную крышку, а чтоб добраццо скорее нет, он утоплен во внутрь...
    :хммм:

  • ты про ниву или про девятку? Крыльчатка - это вентилятор. Крутится ремнем, крепится на помпу.
    До успокоителя я добирался сверху, только крышку снимал. Его сразу видно - он со стороны запаски. Может быть, что цепь потянулась и натяжителя не хватает. На натяжитель можно надеть еще трубочку подходящего диаметра, например вытащить из карбюратора )) ( если он 6-ный), и еще поездить. А потом в трубочку еще засунуть подходящий болтик и опять поездить. Потом уже тока цепь менять.
    При всем при этом не факт, что это цепь или крыльчатка )) Там может все что угодно бренчать ))

    А может просто ремень порепался, и "репки" щелкают по всему куда достанут

  • Я про ниву, в девятке я знаю как все устроенно. Буду постепенно отслеживать откуда шумит. А верно подмеченно - помпа-то сопреженна с вентилятором!

  • В ответ на: Я про ниву, в девятке я знаю как все устроенно. Буду постепенно отслеживать откуда шумит. А верно подмеченно - помпа-то сопреженна с вентилятором!
    я вам вообще рекомендую убрать нахрен енту крыльчатку, заехать на разбор, прикупить карлсон от япономарки и приделать все енто через датчик ТМ108 92-87 градусов....
    я сделал все енто, шума ну раза в 3 меньше, теперь стало отчетливо слышно када цепочка подбрякивает))))))
    :улыб:

  • у него принудительное охлаждение. Крыльчатка стоит на помпе.
    Чтобы цепь не брякала - есть натяжитель-автомат, стоит 300 руб. Цепь постоянно натянута.

  • В ответ на: Если появится - помпу и генератор можно исключить.
    Вообще попробуй подтянуть болты на крыльчатке. М.б. они прослабли и ее бьет на холодную, а на горячуюю пластик расширяется.
    Ну и надо убедиться, что цепь натянута и успокоитель цепи на месте.
    а если все нормально то что еще может быть? а клапана на холодную сильно могут греметь, а прогреется все нормально?

    Исправлено пользователем ua9op (18.09.08 17:26)

  • я не спец, я любитель. Нива у меня 5 лет, 100 тык. Кузов сгнил, но ездит. Сколько сталкивался - если клапан гремит, то гремит полюбому. А затыкаться могут шатуны.
    Могут греметь и поршни о стенки цилинров. Звук очень похож на клапана.

  • ясно, у меня 10 лет 1994 года тоже морда сгнила , но все было нормально, решил цепь подтянуть и етот грохот услышал, отцеплял ремень (правда за крыльчатку дергаешь есть люфт) слушали спецы говорят поршни, а когда прогреется все нормально, на клапана вроде как не похоже. да потом поменяли новую цепь и все что надо к ней, а етот грохот на холодную остался??

  • Если спецы говорят, значит так и есть. Если это спецы. Налей масло хорошее, чтобы не стекало. М.б. вязкость побольше выбери. Я еще плюхаю присадки металлокерамические.

  • скажите, может завалялся карб у кого нивовский???? от 21213 модельки, на объем 1.7????
    или подскажите где купить, новый 2000-2500, а если поюзаный...
    мне нужна верхняя крышка, сорвал резьбу эл.магнитного клапана, сила есть ума не нужно(((((((((
    сейчас стоит заглушка, но как-то мне не нравиццо, постоянно нужно подкручивать или ослаблять жиклер ХХ через каждые 50-100 км(((((((
    :хммм:

  • сажай на холодную сварку или поксипол. Это по-босяцки ( аккуратно, чтобы дырки для бензина в отверстии не забить),. Или делай вставыш. Я свой старый уже отдал.
    Попробуй по разборам поискать.

  • возле СТО Ладья в кап гаражах есть один парень, кажется Александр, который ремонтирует и настраивает карб-ры, сам у него настраивал на сторой ниве, может он чем поможет, только телефон не могу найти, найду скину

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • точно, по карбюраторщикам поспрашивать - у них постоянно кучи шулушков есть для карбов.

  • уже отписался в личку

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • В ответ на:
    В ответ на: Я про ниву, в девятке я знаю как все устроенно. Буду постепенно отслеживать откуда шумит. А верно подмеченно - помпа-то сопреженна с вентилятором!
    я вам вообще рекомендую убрать нахрен енту крыльчатку, заехать на разбор, прикупить карлсон от япономарки и приделать все енто через датчик ТМ108 92-87 градусов....
    я сделал все енто, шума ну раза в 3 меньше, теперь стало отчетливо слышно када цепочка подбрякивает))))))
    :улыб:
    Тож идея, а на место карлсона что воткнуть? И электрический ставиться со стороны морды т.е. между решеткой радиатора и радиатором?

  • В общем цепь гремела.....И там мля устройство подтяжки хитрое, ослабляешь болтик справа на корпусе, поварачиваешь коленвал 1,5 оборота и заворачиваешь болт на место. Все. Ничего разбирать не надо. Звук сразу пропал. В процессе диагностики поменяли ремень помпы-гены-коленвала, старый еле дышал, еще км 100 и машина бы встала.
    Кстати ниве 12 лет, но прошла всего 60 тыщ, стояла много в гараже. Состояние отличное. Движка мне нравиться у них 1,7 очень тяговитая, практически со 2-ой можно тронуться. А как по снегу гребет! пока по самые помидоры не зароется ползет! По моему даже лучше УАЗа на колхозных мостах по говна прет.

    Исправлено пользователем VAZ333 (25.09.08 10:17)

  • где-то у меня в гараже валяется верхняя крышка

  • В ответ на: сажай на холодную сварку или поксипол. Это по-босяцки ( аккуратно, чтобы дырки для бензина в отверстии не забить),. Или делай вставыш. Я свой старый уже отдал.
    Попробуй по разборам поискать.
    так не пойдет

  • В ответ на: скажите, может завалялся карб у кого нивовский???? от 21213 модельки, на объем 1.7????
    или подскажите где купить, новый 2000-2500, а если поюзаный...
    мне нужна верхняя крышка, сорвал резьбу эл.магнитного клапана, сила есть ума не нужно(((((((((
    сейчас стоит заглушка, но как-то мне не нравиццо, постоянно нужно подкручивать или ослаблять жиклер ХХ через каждые 50-100 км(((((((
    :хммм:
    в араже валяется где-то

  • Поставь автоматический натяжитель. 300 руб, воткнул и забыл )) . Крепление штатное, никаких переделок. Конструкция элементарная - пружина давит на шток, который упирается в башмак и натягивает цепь. А чтобы шток не гулял туда-сюда - на нем гребенка и на корпусе собачка . Цепь растягивается - пружина выдавливает шток, а собачка не дает ему спрятаться обратно. Это лучше - цепь всегда натянута, ее меньше растягивает и она ходит дольше. Плюс зажигание стабильнее работает и регулировку клапанов делать намного реже приходится - а это расход бензина и приемистость.

    ЗЫ
    кстати, а бесконтактное зажигание на обычное без проблем переделывается? А то чета я очкую с электронным далеко ехать. Кто знает?

  • В ответ на: ЗЫ
    кстати, а бесконтактное зажигание на обычное без проблем переделывается? А то чета я очкую с электронным далеко ехать. Кто знает?
    у 213 самое надежное зажигание

  • охотно верю, но че делать если д.холла или коммутатор вылетит где-нить в томкских ипинях?
    ИМХО надежнее обычного еще не придумали.

  • В ответ на: охотно верю, но че делать если д.холла или коммутатор вылетит где-нить в томкских ипинях?
    ИМХО надежнее обычного еще не придумали.
    не скажите, контактное оно на то и контактное)))))))))
    бесконтактное рулез и исчо раз рулез...
    конечно не спорю, с собой обязательно доп коммутатор+катушка+датчик холла и нормуль, полет нормальный)))))))
    :улыб:

  • В ответ на:
    В ответ на: скажите, может завалялся карб у кого нивовский???? от 21213 модельки, на объем 1.7????
    или подскажите где купить, новый 2000-2500, а если поюзаный...
    мне нужна верхняя крышка, сорвал резьбу эл.магнитного клапана, сила есть ума не нужно(((((((((
    сейчас стоит заглушка, но как-то мне не нравиццо, постоянно нужно подкручивать или ослаблять жиклер ХХ через каждые 50-100 км(((((((
    :хммм:
    в араже валяется где-то
    отписался в АСЕ)))))))
    :улыб:

  • В ответ на:
    В ответ на:
    В ответ на: Я про ниву, в девятке я знаю как все устроенно. Буду постепенно отслеживать откуда шумит. А верно подмеченно - помпа-то сопреженна с вентилятором!
    я вам вообще рекомендую убрать нахрен енту крыльчатку, заехать на разбор, прикупить карлсон от япономарки и приделать все енто через датчик ТМ108 92-87 градусов....
    я сделал все енто, шума ну раза в 3 меньше, теперь стало отчетливо слышно када цепочка подбрякивает))))))
    :улыб:
    Тож идея, а на место карлсона что воткнуть? И электрический ставиться со стороны морды т.е. между решеткой радиатора и радиатором?
    енто стандартный карлсон от 21214 нивы, он стои 2500 рублей, я взял на разборе, рублей 200 чтоль поставил японческий, один штука и он со стороны дрыгателя, датчик установил в верхний патрубок, почти у радиатора разрезал и туда вставил....
    вестч))))
    если будете делать, проконсультирую биспраблем))))))
    :улыб:

    Исправлено пользователем Legio (26.09.08 00:53)

  • Зря в верхний патрубок. Если уровень тосола упадёт, есть риск перегреть двигатель.

    -Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?

  • В ответ на: Зря в верхний патрубок. Если уровень тосола упадёт, есть риск перегреть двигатель.
    а уровень тосола должен упасть с чего????
    если тока течь тосола будет и прорвет патрубки к чертям, тада да...согласен, но енто до какого машину надо довести чтобы так стало, я всегда прежде чем поехать заглядываю под капот, уровень охлаждайки в бачке, тормозном бачке, бачке сцепления, уровень масла.....
    :улыб:
    риск то он всегда есть, согласен...
    ремень может порваццо (самое распространенное) или ещё что, слежим за мафынкой, чтоб такого не было
    :улыб:

    Исправлено пользователем Legio (26.09.08 13:47)

  • так-с а со штатным карлсоном что делать, тем что на приводе сидит? Крылья ему подрезать что-ль?

  • В ответ на:
    В ответ на: Зря в верхний патрубок. Если уровень тосола упадёт, есть риск перегреть двигатель.
    а уровень тосола должен упасть с чего????
    если тока течь тосола будет и прорвет патрубки к чертям, тада да...согласен, но енто до какого машину надо довести чтобы так стало, я всегда прежде чем поехать заглядываю под капот, уровень охлаждайки в бачке, тормозном бачке, бачке сцепления, уровень масла.....
    :улыб:
    риск то он всегда есть, согласен...
    ремень может порваццо (самое распространенное) или ещё что, слежим за мафынкой, чтоб такого не было
    :улыб:
    Ну если телько так...

    -Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?

  • ну кому что )) за пять с пловиной лет, 100 тык ни одного отказа. Сколько датчиков холла надо сменить за пять лет? Он столько не живет.

    Прикольно - возить с собой три запчасти )) А вдруг надежное зажигание сломается? ))

  • В ответ на: так-с а со штатным карлсоном что делать, тем что на приводе сидит? Крылья ему подрезать что-ль?
    убрал на совсем)))))))))
    :улыб:

  • В ответ на: ну кому что )) за пять с пловиной лет, 100 тык ни одного отказа. Сколько датчиков холла надо сменить за пять лет? Он столько не живет.

    Прикольно - возить с собой три запчасти )) А вдруг надежное зажигание сломается? ))
    115 тык, поменял на 110 тыке трамлер новый в сборе и то по дурости, тьфутьфутфьу
    а места 3 запчастюльки много не занимают, но добавляют очень много спокойствия
    :улыб:
    плюс к ентому енто зажигание восьмерошное, бесконтактное и оно действительно надежное, четкое...
    а в контактном трамблере надо постоянно к примеру следить за преобразователем искры, искра (момент зажигания) гуляют в контактной системе, надо регулировать...
    :хммм:

    Исправлено пользователем Legio (26.09.08 16:18)

  • ставишь натяжитель-автомат, при смене масла брызгаешь ВД-шкой под крышку. Все.
    А для спокойствия я поставил октан-корректор, с ним можно ехать даже если распределитель полностью умрет. И ниче с ним никуда не гуляет )), т.к. он сам УОЗ корректирует. А если умрет коммутатор - просто переставляешт местами два проводка и едешь дальше ( у меня не умирал) . Да и без него тоже ниче не гуляет, если цепь всегда натянута.

  • В ответ на: ставишь натяжитель-автомат, при смене масла брызгаешь ВД-шкой под крышку. Все.
    А для спокойствия я поставил октан-корректор, с ним можно ехать даже если распределитель полностью умрет. И ниче с ним никуда не гуляет )), т.к. он сам УОЗ корректирует. А если умрет коммутатор - просто переставляешт местами два проводка и едешь дальше ( у меня не умирал) . Да и без него тоже ниче не гуляет, если цепь всегда натянута.
    а можно поподробнее про автомат натяжитель, как я понял он ставиццо взамен обычного пальца-толкателя????
    много гемора при установке, толь снять клапанную крышку?????
    :улыб:

  • да ну, зачем крышку? штатный натяжитель снимаешь ( две гайки, потом крутнешь стартером - он выпадает), этот ставишь на его место. Всё. Выглядит почти также, как штатный, инструкция по установке прилагается.
    Посадочные места штатные. Прокладку лучше заменить. Я ее всегда на герметик сажаю.
    Про устройство и принцип работы я уже выше написал. Хорошая штука, рекомендую.

    К слову - а про гидрокомпенсаторы не заморачивался? Я хочу поставить.

  • В ответ на: да ну, зачем крышку? штатный натяжитель снимаешь ( две гайки, потом крутнешь стартером - он выпадает), этот ставишь на его место. Всё. Выглядит почти также, как штатный, инструкция по установке прилагается.
    Посадочные места штатные. Прокладку лучше заменить. Я ее всегда на герметик сажаю.
    Про устройство и принцип работы я уже выше написал. Хорошая штука, рекомендую.

    К слову - а про гидрокомпенсаторы не заморачивался? Я хочу поставить.
    тожа думал про гидрокомпенсаторы)))))))))
    есть даже инфа по установке, чего как гавариццоо да как....
    :улыб:

  • Там в инструкции все расписано. На первый взгляд ничего сложного, только нужно, чтобы давление было в норме, иначе смысла нет. И для регулировки нужна "линейка".

  • короче - на Ниве электронное зажигание. Прямо на ходу потерялась мощность, машина не едет - глохнет. Заводится только на подсосе, если тронуть газ - глохнет.
    ХХ гуляет на 500 оборотов, меньше 1500 не держится вообще.
    Карб перебрал, вычистил. Результат 0.
    Обнаружил какую-то хрень, которая управляет электроклапаном - слышно, что клапан периодически отключается. С карба идет провод с фишкой, если ее отключить, то клапан ен отключается.
    На приблуду идут трубки с карбюратора через какую-то хрень на коллекторе. Типа гайка большая, а из нее торчат трубки - одна в карб, другая в приблуду )) .
    Че ето такое??? ))) Трубки переставил так, как делал на 2121 ( 073-й карб), трубки из хрени на коллекторе замкнул. Результат 0.
    Выдернул трубку, которая идет с вакуумного ускоритлеля траблера - заработало ровно. Воткнул обратно, соединил-подключил обратно приблуду с хренью - все зашибись. Воткнул обратно трубку с ускорителя - ОК. Подрегулировал момент зажигания и ХХ, поехал.
    Доехал до гаража - машина бежала просто зашибись - снова ХХ не держится, заводится только на подсосе или газ в пол. ХХ держится только на подсосе 1.5 тыс об, если проехать и остановиться - сразу глохнет. Подсос вытянут полностью - ХХ 2000 оборотов. Машина едет и без подсоса, приемисто и т.п. но ХХ нету вообще.
    Че блин ей надо??? Может так себя вести коммутатор или датчик Холла?

  • эта хрень (как гайка большая) называеццо термовакуумный выключатель клапана рециркуляции, приблуда енто клапан рециркуляции
    При росте разрежения над диафрагмой клапана рециркуляции шток диафрагмы, преодолевая сопротивление относительно слабой пружины, тянет за собой и открывает тарельчатый клапан на канале для прохода отработавших газов в задроссельное пространство впускной трубы. Разрежение для управления клапаном рециркуляции отбирается, подобно разрежению для вакуумного регулятора опережения зажигания, из отверстия выше кромки закрытой дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора. Для этого на карбюраторе используются два соединенных тройником штуцера от двух отверстий у кромки дроссельной заслонки, расположенных одно над другим. Это делается для замедления роста разрежения в диафрагменной камере клапана рециркуляции в самом начале открытия дроссельной заслонки, необходимого для обеспечения требуемого закона открытия клапана рециркуляции.

    Таким образом, отработавшие газы подаются обратно в двигатель только при частичном открытии дроссельной заслонки, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2500....3000 об/мин., когда во впускной системе имеется некоторое разрежение. При полном открытии дроссельной заслонки разрежение во впускной системе практически отсутствует, и клапан рециркуляции закрыт. Клапан рециркуляции закрыт и при полностью закрытой дроссельной заслонке, когда управляющие отверстия в карбюраторе оказываются выше ее верхней кромки. Разрежение от карбюратора для управления клапаном рециркуляции поступает по гибкому шлангу и проходит через термовакуумный выключатель (большая гайка) клапана рециркуляции, который при температуре охлаждающей жидкости ниже 40...48], препятствует поступлению разрежения в диафрагменную камеру клапана рециркуляции. Это делается для улучшения ездовых качеств непрогретого двигателя.
    :безум:

  • 1 - карбюратор; 2 - термовакуумный выключатель клапана рециркуляции; 3 - впускная труба; 4 - выпускной коллектор; 5 - клапан рециркуляции; 6 - трубка рециркуляции

  • ага-ага, эта самая штука.
    Колупался-колупался, выяснил что она не при чем.
    В процессе получилось, что нет ХХ. Отключение и этого девайса никак не ситуацию не влияло.
    Итог маеты - все работает, но нет ХХ. Тяга появилась, пуск тоже. В результате пришлось съездить на СТО и продуть как следует нижник, с компрессора. Просто баллоном и ручным насосом было неэффективно. Вот.

  • т.е. после колупания там тяга стала лучше или как была??????
    после продувки мощным компрессором пропала ерунда с ХХ, ХХ нормальный теперь, работает?????

  • тяга появилась, но ХХ нет ))
    продули с компрессора - ХХ появился.
    Поездил - сначала было зашибись, сейчас появились провалы. Блин, пипец. Че ему надо? Откуда там грязь-то берется, в нижнике???

  • я больше склоняюсь к тому что енто не грязь (все таки фильтры стоят) а смолистые отложения, особенно после заправки гуанобензом где-нить в области...
    а у меня как бы тяги нету, на 5 особенно, жмешь педальку ну не едет и все, пока не раскочегариццо, надо будет глянуть что там да как, может клапан уже забилсяили тупо не работает термовакуумный переключатель ентот (большая гайка)...
    кста, про воздух зима-лето, я поставил от 8-ки автоматический термопереключатель, т.е. даже летом он включен в положение зима, по мере нагрева сам переключает застонку на лето :улыб:

  • ухты, ето че за фигня? как ставится? я просто закрываю заслонку и все. Кстати, вместо хилой вазовской гофры подходит волговская прорезиненая. На старой машине заслонки вообще не было, и гофру приходилось постоянно тыкать туда-сюда. Она махом махратилась. А этой уже года 4 и хоть бы хны ).
    Придется снимать карб полностью и полоскать хайгиром. Чета лень. Но так ездить тоже нифига не улыбается. Если прибогатить смесь, то снова все закакает. Придется лезть. Но не сегодня.
    У мня тоже на пятой тяги нету, пока ей матку не вывернешь на 4-й, и потом педаль в пол. Тогда бежит. Вернее, бежала.

  • В ответ на: ухты, ето че за фигня? как ставится? я просто закрываю заслонку и все. Кстати, вместо хилой вазовской гофры подходит волговская прорезиненая. На старой машине заслонки вообще не было, и гофру приходилось постоянно тыкать туда-сюда. Она махом махратилась. А этой уже года 4 и хоть бы хны ).
    Придется снимать карб полностью и полоскать хайгиром. Чета лень. Но так ездить тоже нифига не улыбается. Если прибогатить смесь, то снова все закакает. Придется лезть. Но не сегодня.
    У мня тоже на пятой тяги нету, пока ей матку не вывернешь на 4-й, и потом педаль в пол. Тогда бежит. Вернее, бежала.
    такая же ерунда на 5 передаче((((((((((
    а 8рошная ерунда зовецца зима-лето, вставляется точно также как и наша родная ручная переключалка зима-лето, тока у меня теперь нет ручного переключения, там стоит что-то типа датчика температуры и по мере прогрева приоткрывает заслонку...
    если интересно завтра могу зафоткать и выложить здесь :улыб:

  • так а это, я до сих пор думал, что зимой лучше брать воздух от коллектора постоянно. Иначе какой смысл в этом - получается, что он холодный ( при пуске утром), и потом по мере нагрева снова переключается на холодный воздух.
    По поводу 5-й - думаю после победы карба ( а может и зажигания) просто пиграть с длиной рычажка, который стоит на газе карба. М.б. получится. На старой машине играл, на 4-й передаче до 130 разгонял.
    Эта машина у меня месяц, еще 1000 не накатал.

  • В ответ на: так а это, я до сих пор думал, что зимой лучше брать воздух от коллектора постоянно. Иначе какой смысл в этом - получается, что он холодный ( при пуске утром), и потом по мере нагрева снова переключается на холодный воздух.
    По поводу 5-й - думаю после победы карба ( а может и зажигания) просто пиграть с длиной рычажка, который стоит на газе карба. М.б. получится. На старой машине играл, на 4-й передаче до 130 разгонял.
    Эта машина у меня месяц, еще 1000 не накатал.
    у меня банка даж под капотом нагреваеццо прмиерно как летом, т.е. она горячая (корпус карбюратора), у меня под капотом войлок нормальный, а спереди радиатор прикрывает самодельный фартук с 2 карманами...
    и прогреваеццо все нормально, машина спокойно час полтора стоит на улице, приходишь и температура 50 или за 50, спокойно заводицццо и работает без подсоса...
    в прошлом году в морозы за 30 машин спокойно стояла 1 час 20 мин (засекал по часам), пришел повернул ключ и удивился температура примерно 50-60 градусов, спокойно завел и поехал
    :улыб:

  • фотки терморегулятора

  • два

  • а, ну понял - чета вроде термостата )), тока для воздуха. У меня тоже под капотом всегда утеплитель. А впереди я просто картонку сую на полрадиатора, и двигаю ее в зависимости от мороза - перед вентилятором или сбоку.

  • ага, получается термостат для воздуха)))))))
    я плюнул и убрал этот вентилятор (принудиловка) и поставил электрический, запитал через датчик 92-87, пока доволен, если следить по стрелке то рабочая температура двигателя поднялась на толщину стрелки, чем ранее была при принудительном вентиляторе, да и воздух из печки потеплее дуть стал, а если и электропомпу включить, то пальцы обжигаются...
    :улыб:

  • Эко граммотно, вы восмерочный терморегулятор приколхозили! Надо бате сказать чтоб тоже себе на ниву поставил. А нужен он для экономии топлива и более устойчивой работы движки при поступлении воздуха выше + 23 открвывется улица, ниже - коллектор. Вещь полезная даже летом, када по утрам еще прохладно. И даже зимой в пробке иногда при перегреве улицу открывает.

  • че за датчик? по моей мурзилке номера деталей в эл.схеме кончаются на 66 )) . А сам датчик - обычный терморезистор. К нему не получится подключить.
    Т.е. убрал крыльчатку и воткнул э/вентилятор ? А места хватило? Сделать на зиму э/вентилятор - вкусно. А тол чета сдается мне, что замерзну - не нравится как печка греет. Термостат сразу по покупке заменил, не глядя.

  • VAZ333 у меня под капотом войлок а спереди закрыт радиатор с 2 открывающимися руками карманами, зимой (не в морозяку конечно 30 градусов) всегда при езде октрывается вариант улица, моб прогревается все хорошо
    SCYR завтра зафотаю что да как сдела при элетровентиляторе, куда датчик, как запитал и т.д.
    :улыб:

  • Товарищи, у нивы с передним мостом что-то странное, перестала работать блокировка, при движении шум, а самое странное - когда передок вывесили - если одно колесуо крутить вперед, второе крутиться назад и наоборот, ничего понять не могу! отсюда вопросы-
    -что может случиться с мостом ?
    - действительно ли так гемморойно его снимать, как написанно в книжке?
    -принцип действия привода нивы - от движки к раздатки, от неё на передний/задний мосты по карданам, как и по средствам чего включается блокировка переднего моста?

  • а на какой скорости на 5 ю переходишь

  • Это мне? Если да - то нива не моя, отца, но вроде после 100 -110 км, а что такое?

  • это для legeo

  • так и должно быть одно крутишь. а второе вращается в другую, а шум, масло то залито и какое?

  • у нас в городе карданы кто нибудь балансирует?

  • Были сейчас на СТО, грят хвостовик переднего моста того.....новый 4500 стоит + работа....по ниве не ориентируюсь, это нормально?

  • Обратись к Александру 99 он редукторами занимается.

    -Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?

  • В ответ на: Были сейчас на СТО, грят хвостовик переднего моста того.....новый 4500 стоит + работа....по ниве не ориентируюсь, это нормально?
    лучше поточнее узнать, а это новый редуктор 4500
    потому как на СТО могут надуть

  • Ремонт, регулировка редуктора моста ВАЗ, НИВА – задний
    1
    Основной причиной гула редуктора является износ (выход из строя) конической пары, либо подшипников. Технология ремонта заключается в замене неисправных деталей на новые, с последующей регулировкой редуктора. Если редуктор гудит, то одна регулировка, без замены неисправной детали неисправность не устранит!

    Смотрите 2 – 3 – 4 цены ремонта вашего редуктора, либо – 5 –цену обменного редуктора.

    Причиной стука, щелчка при трогании, либо переключении передач является увеличенный люфт в редук-торе в следствии износа регулировочных колец, а иногда и сателлитов, либо коробки дифференциала. Эта неисправность обычно устраняется без замены деталей, регулировкой редуктора.
    Смотрите – 1 – цену ре- монта.
    Внимание!
    Указанные ниже цены (1-2-3-4-5) не суммируются! При ремонте будет одна из этих цен.

    Возможные цены при ремонте Вашего редуктора

    1 . Убрать люфт стоит 800 руб. на снятом редукторе, + 600 руб. за снятие-установку редуктора если её будем производить мы. В цену ремонта входят: работа 650 рублей; регулировочные кольца, мелкие детали, расходные материалы—50 руб., масло (одна порция) – 100 руб.;

    2 . Замена подшипников стоит 1300 руб. на снятом + 600 руб. за снятие-установку редуктора
    В цену ремонта входят:
    работа 650 руб.;
    подшипники 500 руб.;
    мелкие детали—50,
    масло (1- порция)– 100 руб.

    3 . Замена конической пары стоит 2950 руб. на снятом + 600 руб. за снятие-установку редуктора ,
    В цену ремонта входят:
    работа 650 руб.;
    коническая пара 2100 руб.;
    мелкие детали, масло (2 порции) – 200 руб.

    4 .Замена конической пары и подшипников стоит 3400 руб. на снятом + 600 руб.за снятие-установку В цену ремонта входят:
    работа 650 руб.;
    коническая пара 2100 руб.;
    подшипники 500 руб.;
    мелкие детали
    -- 50 руб.,
    масло (две порции по цене одной) – 100 руб.

    Это полный ремонт, мы рекомендуем как самый идеальный и надёжный. Особенно при пробеге автомобиля (редуктора) свыше 100.000 км.

    Цена обменного редуктора.

    5 . Обменный редуктор стоит 3400 руб. в снятом состоянии + 600 руб. за снятие-установку редуктора. В цену обменного редуктора входят: 2 порции (3 литра) масла, прокладка. В редукторе сделан полный ремонт, заменены коническая пара и подшипники (аналог 4 типа ремонта). В наличии есть редуктора 3, 6 моделей. Правила обмена: Устанавливаем (либо покупаете снятый для последующей само -
    стоятельной установки) наш редуктор любой модели, ваш неисправный (любой модели) остаётся у нас.



    РЕМОНТ- ОБМЕН переднего редуктора НИВЫ*

    Цена ремонта или обмена переднего редуктора НИВЫ равна цене ремонта заднего редуктора ВАЗ, но стоимость снятия – установки переднего моста составляет 1000 руб.(без замены сальников приводов),либо 1100 руб. с заменой сальников. Если в Вашем редукторе окажется повреждён корпус (отломаны шпильки, сорваны резьбы, либо стоят ремонтные шпильки), то цена обменного редуктора возрастёт на 500 руб.
    *Особенность гарантии на передний редуктор моста НИВЫ:
    Гарантия даётся на весь агрегат, за исключением механической поломки шпилек крепления корпуса моста в связи с тем, что данная неисправность от нас не зависит, и возникает либо по причине прямого механического повреждения (удара), либо неисправности конструкции крепления редуктора на самом автомобиле. При покупке редуктора проверяйте целостность и наличие данных шпилек!

    ***********

    Это у Александра 99, на Обручева 20.

  • у меня с октан корректором на 5 катаюсь даж с 50 км\час (не комильфо конечно) но с 70 реально едет без проблем вообще.....
    а так по прямой на 60 включаю уже пятую обороты примерно 1900...
    Сори господа, седня дернул ручку капота трынь и прИвеД, тросик лопнул у ручки в салоне, хотелось кушать, да и в гараже нема света, поентому завтро послезавтро открою капот, зафотаю електровентиляторное все, датчик и т.д. и выложу...
    пыпысы, тут на днях дал просраццо двигателю, на 4 передаче со 2 камерой :eek:
    а на 5 :eek: 110 иду жму в пол, а она разгоняеццо.......
    приятно удивлен)))))))))))
    кстати, после такой процедуры, подпрыгнули холостые до 1200, пришлось винтом убавлять, видать соринки и все такое выдуло продуло.....
    по редукторам, с ними нифига не бывает если масло залито хорошее, и после бродов по воде (выше сапуна) было сменено, а если залито старое ТАД 17 густое как вазелин, то шумы вполне могут быть, а по холоднее будет можно и коробку не включить, застынет все(((((((((
    :хммм:

  • у меня 5 едет с 40 км/ч, но ускоряться не очень хочет. С 50-ти нормально, ага.
    Корректор у тебя какой? Где брал? Я коплю на Октан-4. Для конткатного зажигания есть, но на этой машине электронное. Вроде как еще неделю можно спокойно копить )) .

  • модорнизация НИВЫ
    http://www.zr.ru/articles/57368/cpage/2

  • В ответ на: у меня 5 едет с 40 км/ч, но ускоряться не очень хочет. С 50-ти нормально, ага.
    Корректор у тебя какой? Где брал? Я коплю на Октан-4. Для конткатного зажигания есть, но на этой машине электронное. Вроде как еще неделю можно спокойно копить )) .
    у меня стоит СИЛЫЧ с датчиком детонации, заказывал через инет по почте автору сего девайса, отдал 2000 руб, он для электронного зажигания......
    я б советовал электронное поставить, лучшее оно, стабильнее....
    :улыб:

    Исправлено пользователем Legio (25.11.08 15:19)

  • В ответ на:
    В ответ на: у меня 5 едет с 40 км/ч, но ускоряться не очень хочет. С 50-ти нормально, ага.

    так это насилие над двиглой

    у меня стоит СИЛЫЧ с датчиком детонации, заказывал через инет по почте автору сего

    Андрей, а что этот силыч дает, или инфо где ты его брал описало

  • ага, про карданы на ШРУСах я уже слышал - моя мечта блин )) Весь кайф ломает.
    Про заднее сиденье не понял ниче. Оно вроде как так и раскладывается. И почему-то не перевесили передний мост как на Шниве. М.б. на Ниве это делать нельзя? Но ведь на Шниве работает.

  • Я меня чета силыч не впечатлил, я Октан-4 брал. Это на старую машину, там контактное зажигание было. Брал в Микронике, когда она еще на Студенческой была, тоже чета за 2000, или подешвеле - не помню.

    На этой электронное стоит. Так вроде нормально, но все равно неспокойно - там если че, то быстро и легко диагностируется. А тут уже не так просто.

  • В ответ на: Я меня чета силыч не впечатлил, я Октан-4 брал. Это на старую машину, там контактное зажигание было. Брал в Микронике, когда она еще на Студенческой была, тоже чета за 2000, или подешвеле - не помню.

    На этой электронное стоит. Так вроде нормально, но все равно неспокойно - там если че, то быстро и легко диагностируется. А тут уже не так просто.
    дык тут исчо проще....к примеру не заводится, смотрим сначала искру, определяем поломку, если есть искра и на центральном и на одном из 4 цилиндров, то смотрим топливо подачу...
    все :улыб:

  • а если искры нет? Как протестировать датчик Холла, коммутатор, ЭПХХ и ту самую приблуду с хренькой среди полей, да еще и зимой? ))

  • В ответ на: а если искры нет? Как протестировать датчик Холла, коммутатор, ЭПХХ и ту самую приблуду с хренькой среди полей, да еще и зимой? ))
    Коммутатор другой, ЭПХХ на прямую + с аккума, октанкорректор отключить и подключить на прямую (соединить 2 штеккера, 10 секунд), датчику ХОЛЛА ломаться там как бы не чему, смотреть уголек и контакт с железной бобинкой в трамблере, ВСЕ :улыб:

  • итак, электровентилятор

  • Датчик для классики 92-87 градусов

  • Силыч, октан корректор

  • Датчик детонации

  • во как. А железяка, в которую датчик втыкается - стандартная? Оказывается все просто.
    А вентилятор - двойной чтоли? Или старый тоже остался? Зачем двойной?

    По э/зажиганию - понятно, но все равно заморочек много. Контакт+Октан - получается цифровое зажигание. Работает даже если распределитель умер.
    А датчику Холла хз че делается, но он тоже умирает.

  • В ответ на: во как. А железяка, в которую датчик втыкается - стандартная? Оказывается все просто.
    А вентилятор - двойной чтоли? Или старый тоже остался? Зачем двойной?

    По э/зажиганию - понятно, но все равно заморочек много. Контакт+Октан - получается цифровое зажигание. Работает даже если распределитель умер.
    А датчику Холла хз че делается, но он тоже умирает.
    значится так, железяка с сантехнического рынка, тройник 1\2 кажется и 2 переходника, я купил датчик пришел на рынок сказал что в тройник вкручивается 2 переходника, все там было и датчик подошел))))))
    Вентилятор с разбора 150 ру японческий, дует как сумашедший вертолет, тихий очень очень (из салона не слыхать) и вибраций никаких))))))
    в машине реально теплее стало, прям реально))))))
    при электропомпе пальцы жгет прям :улыб::улыб:

    Исправлено пользователем Legio (26.11.08 23:49)

  • Люди подскажите, на Ниве 21213 масло давит сильно через сапун, закидывало карб, вывели трубку сапуна вниз, расход масла сильно увеличился. Может можно маслоотражающую сетку какую приделать? Системы вентиляции картерных газов я там не нашел, как в самарах. Машина прошла 80 тыс, думаю рановато еще для капиталки.

  • И еще, как выглядит пламегаситель на ниве? Это металическая проволока в корпусе воздушного фильтра, он?

  • 1. насколько сильно давит и масло ли это, многие путают с конденсатом, и еще объемы .. в кастрюле лужа стоит или просто капли-налет
    2. пламякаситель ... такой ершик вставленный в патрубке у кастрюди куда подсоединяется сапун
    3. смотри маслосъемные кольца, думаю дело уже не в колпачках
    4. насколько сильно дымит, как вариант попробуй малсо сменить, какое залито?

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • В ответ на: 1. насколько сильно давит и масло ли это, многие путают с конденсатом, и еще объемы .. в кастрюле лужа стоит или просто капли-налет

    В кастрюле именно лужа масла.

    2. пламякаситель ... такой ершик вставленный в патрубке у кастрюди куда подсоединяется сапун

    Ага, так и думал, единственное он развалился по частям, новый поставлю....

    3. смотри маслосъемные кольца, думаю дело уже не в колпачках

    Не хотелось бы... недавно компрессию мерили ей 11-12 по циллиндрам.

    4. насколько сильно дымит, как вариант попробуй малсо сменить, какое залито?
    Масла несте 5В40 синтетика. А дымит здорово! Даже на холостых из сапуна чувствуется давят газы.

  • колца есть маслосъемные и компрессионные. Маслосъемные ( лапша ) коксуются и западают. Пробуй раскоксовку, если менять не хочешь. У меня было такое, что маслосъемные тупо износились, а компрессионные были ОК.

    Зачем менять пламягаситель, если сапун сбросили?
    Маслоотражательную сетку сгородить можно, но ее тут же закидает маслом и даванет уже через сальник.

    У меня давануло через маслозаливную крышку. Че к чему? Сапун чистый.

    ****

    здесь кто-то описывал вот такую конструкцию - сапун разрезается, и в разрез вставляется кока-кольная бутылка. Газы проходят по трубке в бутылку, там масло оседает на стенках и стекает обратно в картер. А газы проходят дальше уже считай без масла.

  • делают ага такой маслоотделитель кулибины))))))
    у меня конденсат образовался в трубке отсоса картерных газов из карба (тонкая трубочка) хх сразу колбаситься стал и т.д. снял трубку даж продуть не смог о_О
    а по теме, синтетика все таки как ни курти для таких двиганов не расчитана, лучше хорошую полусинтетику или минералку залить...
    :хммм:

  • ХЗ - я езжу на 10W40, оно сегодня прокачивалось нормально.

  • аналогично 5в-30 или 10в-40 полусинтетика.....
    есть правда у ШЕЛЛ 10в-40 полусинтетика и 10в-40 минералка, даже в ашане если зрительная память работает 5в-30 минералка была.....стоит не дорого порядка 400 рублей 4 литра (нам самое то)
    :улыб:

  • не, я на ХАДО езжу. Чета около косаря за банку. Поэтому потерю масла не терплю )). А оно, сволочь,
    через масляную крышку сочится. Надо бы заменить, а ссыкотно - а вдруг сальник даванет?

  • через какую крышку???? клапанную???
    у меня 5в-30 тож стало "мокровато" по краям клапанной крышки, менял прокладку один фик(((((((
    кста, такой вопрос, при регулеровке хх эл.магнитный клапан должен до упора быть вкручен или его чуть откручиваешь-закручиваешь ловя момент стабильных оборотов????
    одни грят закручивай до упора, другие нет((((
    :хммм:

  • ты че блин???? ХХ регулируются не клапаном, а жиклерами )))
    Клапан до упора вкручен, но без фанатизма. Я просто руками вкручиваю с прижиимом - достаточно. Там главное чтобы резинку не покоцать - через нее будет подсасывать лишний воздух или грязь.
    В принципе - вариант, если карб чистить лень ))

  • Всетаки сапун хотелось бы обратно вернуть в карб. А что за устройство про кока-колу? В какой участок её встраивать? По ссылке ничего нет.
    И про масло....думал что синтетика всяко лучше будет для двигателя. Почему именно на ниву не рекомендуется она? Может более вязкое залить типо 5w40?

  • вязкость масла я подбираю опытным путем )).
    При условии, что поршневая и МСК в порядке. Насколько я в курсе - вязкость 30 для новых движков, а для старых надо подбирать вязкость выше. Так ,чтобы двигатель масло не ел. На старой ниве получилось 10W40. Двигатель 89 г.в., только я на нем проехал 100 тык ( за 6 лет). масло вообще не ела, именно 40. 30 и 50 уже лопала тока в путь. Но это только после ремонта головки ( втулки и клапана заменил). Кольца само собой. И еще двигатель постоянно обрабатывался реметаллизантами.
    На этой надо делать головку ( направляющие и клапана менять ). Потом буду посмотреть. Пока 10W40 кушает потихоньку.

    Картинка прилепилась, но почему-то не отображается. Глюки какие-то.
    Пробую еще раз.
    В сапун врезается бутылка горлышком вниз.
    Но остается еще трубка вентиляции картера ,которая идет на нижник карба. Ее все равно будет маслом забивать. Я ее в конце концов отрезал от карба и повесил на отрезок фильтр для тонкой очистки бензина )). Нормально летала ))

  • Ага, с бутылкой ясно! Пасибо.
    Инересно вот что - двигатель прошел 80 тыщ. Мне кажеться он еще не совсем ушатаный. Можно и нужно ли раскоксовку туда бахнуть, не повредит ли? С маслом надо подумать.....

  • раскоксовочку какую-нить (использовал титан) выкрутил свечи, залил по 50 мл в цилиндр и ушел домой нихай всю ночь пускай откисает, на след день пришел покрутилс стартером - ан нет, все просочилось в картер, покатался порядка 500 км и потом сменил масло, усе норм....
    про ХХ)))) само собой все жиклеры и т.д. стоят как положено и что положено)))) я именно момент затягивания клапана, кто говорит до упора (без фанатизма, я так на старом карбе резьбу вывернул) кто говорит до упора, потом двигатель запускаешь и ловишь момент стабильных оборотов (получается открутить на чучучуть прям)...вот и спрашиваю, усе понял значит до упора....
    кстати надо на карб (картерные газы) тож фильтр топливный надеть, часто перемерзает зараза и толком не оттаивает....
    у мну 5в-30 тьфутьфутьфу стоит как влитая на щупе, получается так заливается масло, смотрим метку щупа, потом покатаемся, получается до 0,5 см уходит и все, встает и все тут...
    :улыб:

  • провести раскоксовку - никогда не повредит. Но - если кольца запали давно, то не поможет. либо не поможет с первого раза.
    Есть еще такая фигня - "мягкий очиститель двигателя" от ХайГир. Если кольца тока-тока запали, то помогает. Я на нем раньше ездил всю зиму. Только фильтр надо часто менять - он отмывает всю каку и забивается фильтр. Т.е. его заливаешь и катаешься как обычно. Но предварительно сменить фильтр. И следить за маслом - как почернеет, менять фильтр.

    К слову - я себе недавно передний мост оторвал ( в последнюю метель). И мне его перевесили на Обручева как у Ш-Нивы. Обалденный эффект ! Моста вообще не слышно, как на классике катаешься. Рекомендую.

  • О! Приятно услышать, что понравилось :).

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • В ответ на: Ага, с бутылкой ясно! Пасибо.
    Вместо бутылки лучше поставить расширительный бачок от 2109 (точно не знаю модель, надо смотреть, что бы было 2 патрубка.)
    В один патрубок подсоединяешь шланк с картера, во второй шланг на корпус фильтра.
    Получается картерные газы с парами масла попадют в расширительный бачок расширяются и капли масла выпадают в осадок на дно бачка. А почти сужие газы уходят в карб.
    Масло будет само утекать назад по шлангу или можно бачок приподнять и слить назад в двиг по шлангу.
    Выглядит цивильно.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • Зачем бачек на сапун, если масло не кидает? Если сапн перемерзает, то его надо утеплить. Напрмиер фигню напялить, как на трубки бытовых кондиционеров надевают. Трубка такая пористая, типа как из паролона, но не паролон )) Они разного диаметра есть, подобрать и напялить.

    Еще к слову - делал третью точку раздатки. Колхоз - она там ни к чему. Плучается, что колебания от крестовин не гасятся и все уходят вперед. Два дня просидел в яме - пытался выставить раздатку. Бесполезно, передний кардан колбасит тока в путь.
    Убрал - зашибись, тишина. Ну хоть раздатку хорошо выставил )).

    ЗЫ
    Саш, на самом деле классная штука - шнивовская подвеска моста. И машину перестало тянуть влево ( ну чуть-чуть осталось, всетаки маятник фуфловый).
    Спасибо от души ))

  • Про разадтку возможно такое.
    Там 50 на 50.
    У кого удачно становиться кронштейн, у кого нет. Соотвтственно отзывы разные.
    Тем не менее у Шеви подобный кронштейн стоит на раздатке, понятно, что удачно стоИт, потому как ставиться с завода на идеально своё место.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • во как. Т.е. надо дальше воевать??? Блин, а я уже рукой махнул ))
    Ну и у мерса раздатка на двух точках, точно также крепится. Потому я махнул рукой ))

    Хотя - там какие-то пружины неродные стоят сзади. Толще штатных. М.б. из-за того, что машина стоит выше чем нужно ( сзади) третья точка и не регулируется толком.

  • нука ну ка нука поподробнее про ценнеГ, сколько стоит сия переделка????
    я так понимаю там нижняя "лыжа" от шеви, болты м8 и 2 поручня на которые ложится мост, надо немного сваркой поработать (крепление поручней) и вперед???
    кста, надо ещё поставить шнивовские подушки раздатки, они намного мягше, но по высоте меньше, надо чем-то от корпуса будет " отставлять", думаю "оторвать" мост и 3 точку опоры сделать (либо готовая от шевика)
    такой вопрос, у меня кажется задний мост стоит криво, во первых не равномерно, т.е. если слева посмотреть на колесо заднее оно утоплено больше чем правое в арку и такое ощущение что на какие-то градусы минуты мост повернут, т.е. руль бросаешь и машина влево (и руль кста заворачивает), это лечится???? сход развал или что как????
    :улыб:

  • Ну если терпение есть и + уверен, что геометрия дна (тех мест где раздатка крепиться не ушла, не просело дно), то есть смысл дальше воевать. Если разадтка не на месте (в вертикальной плоскости), то кронштейн только усугубляет вибрации :(.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • да не, дно зашибись - ровненько всё. Надо как-то померекать, чтобы ухо ходило вправо-влево. Вверх-вниз есть запас хода.

  • С меня взяли за переделку и профилактику моста ( регулировка, замена подшипников) 3800 за все.
    Где-то 2.5 часа работы. Посидел, в телик потаращился, книжку почитал. Там наверху диван, телик, стол и мягкий уголок. Зашибись короче. Заодно посмотрели все внизу, что интересно было.
    До кучи еще и ШРУСы заменил, старые уже на грани были. Но это сверху. Платил тока за ШРУСы - работа по снять-поставить вошла в цену переделки моста.
    Читал ,что пластины эти ломаются. Поглядел - она вместе с ребрами толщиной почти в 4 пальца. Это как надо хрястнуться, чтобы ее сломать??? )) Короче, увидел - успокоился. Хрен ее сломаешь, даже если захочешь )).

    По сход-развалу - ХЗ, езжай к развальщикам. Тока из-за заднего моста руль вести не должно.
    У меня на старой мост висел неровно по отношению ко дну - ухо, на которую тяга крепится было замято в днище. Делали развал тока в путь.
    Он регулируется, в принципе тока спереди. Сзади как есть так и есть, там нчие не изменишь. Если влияет, то одно ( или оба ) колесо должно съедать неравномерно.

  • как я понял делал александр99 (ник такой) верно???? и в стоимсоть вошли и запчасти, так??? т.е. лыжа, упоры и т.д.????
    да я понимаю что как бы мост не при чем, а в другой момент и при чем))) т.е. я делал сход развал давно без заднего моста, т.е. тока передок, почти идеально было, подкрутили и все, резина тьфутьфутфьу не кушается, хотя передок с задком можно поменять уже...
    ещё вопросец, настроить карбюратор куда поехать, раньше бы не спрашивал на ОЗОН и все, а сейчаЗ????
    :улыб:

  • Карбюратор я делаю сам, никуда не езжу.

    Делал у александр99, он профессионально занимается редукторами-мостами. И ценник у него очень даже демократичный.
    Цена за все - лыжа, кронштейны, резинки, мост снять-поставить-отрегулировать.

  • В ответ на: Надо как-то померекать, чтобы ухо ходило вправо-влево. Вверх-вниз есть запас хода.
    На одной машине видел вместо подушки линк (яйца) девяточный поставили. Как себя ведёт, спросить не успел. При случае узнаю.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • да вообще - ее ставят, чтобы раздатку не било. А ее и так не бьет )), и сзади тихо, тоже ниче не колбасит. Так что это под настроение только )) - как торкнет, так полезу, повожусь.

  • В общем, предыстория)))))
    у меня постоянно забивает шланг отсоса картерных газов (тоненький) что подключается напрямую к карбюратору.....
    мучался-мучался, в итоге, взял бачок от тормозов (бачок жидкости для ГТЦ), на него крышку от бачка сцепления и закрутил, герметичность хорошая, ничего не продувается, разрезал шланчик, и прикрепил бачок в перевернутом состоянии, так чтобы если масло там или конденсат оседал в бачке и все, вчера в гараже глянул на бачок - какая-то темно грязная субстанция внутри, думал масло но застывшая....
    сегодян катался много все разогрелось и каково же было удивление когда я сняв бачок вылил оттуда ВОДУ о_О
    что это " в карбюраторе конденсат"?????
    ни масла ничего а именно вода, чучуть было масляной эмульсии, чучу взял на вкус, вода (не тосол)...
    что действительно так копится там конденсат???
    :смущ:

    Исправлено пользователем Legio (08.03.09 23:35)

  • Прикольно ))
    А зачем? )) Трубка отрезается и на кусок, который торчит из карба, надевается топливный фильтр тонкой очистки ))
    А конденсат походу не в карбе ,а в бачке. Он же холодный, воздух идет горячий - на стенках вода конденсируется ))

  • "ШРУСы заменил"
    а что, на НИВЕ есть ШРУСЫ?

  • Конденсат в карбюраторе это я как рекламные слова привел...
    в чем проблема, у меня постоянно зимой перемерзает эта трубка и хх так такового просто НЕТ, его колбасит, плавает и т.д., вот и сделал сей девайс, помогло, хх нормальный, все хорошо.....
    просто поначалу думал что уже маслом закидывает, износ двигателия и т.д. (115 тык уже), а вон оно че, Михалыч, оказывается.....
    скопилось прилично воды, грамм так под 50-60.....
    а про фильтр поподробнее???
    т.е. связь картер карбюратор через тоненький шланг обрубается??? так чтоли, остается толстый шланг с пламегасителем....
    :o:улыб:

  • Ну да, я отрезал вообще. Но у меня конкретно ее засирало, даже летом. Двигатель прошел около 400 тык. На этой машине тоже перемерзает, я решил проблему просто - прогрелась, заглушил. Покурил и снова завел - пока курил трубка отогрелась и все ок.

  • Народ, у нивы 21213 задний мост блокируется при пробуксовке или нет?

  • С каких это радостей?

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • В ответ на: С каких это радостей?
    не ну если с самоблоком то да, если без то нет ... и что в его понимании блокируется задний мост? чего там блокируется если самоблока нет :dnknow:

    УАЗ Патриот, авантюрин

  • Я про это же:улыб:

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • ну вот я про блокировку и спрашивал. думал может на заводе ставят её по умолчанию. Жаль.

  • Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • Читал, да. Впечатляет.

  • Ну дак....
    А вы хотели ВАЗ (ниву) с агрегатами и наворотами БТРа или ГАЗ 66?

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • нива 213 как проверить задний мост, имеет ли увод или как правильно сказать, короче с правой стороны вверху обнаружил что амортизатор подмят был о поперечену на кузове

    Исправлено пользователем ua9op (27.04.09 10:58)

  • Народ подскажите может есть способ как то прошприцевать картданы Нивы без снятия, или может кто знает где это делают?

  • ну так СТО Редуктор ))
    кстати, там есть безшлицевые карданы на ШРУСах

  • Ребята, а кто-нибудь менял ступичный подшипник задний отдельно? Везде пишут что лучше с полуосью в сборе менять, неужели не выпрессовать его оттуда?

  • В ответ на: Ребята, а кто-нибудь менял ступичный подшипник задний отдельно? Везде пишут что лучше с полуосью в сборе менять, неужели не выпрессовать его оттуда?
    Задний подшипник меняется за 15-30 минут, без замены полуоси, но греть кольцо обязательно, а то я видал умельцев которыю на холодную кольцо забили, потом на повороте колесо с полуосью в сторону уехало :eek:

    нива не едет...

  • посылай нах таких советчиков. Подшиники все в Ниве меняются нормально, без гемороя. Но ВАЖНО! через 1000 тык км, подтянуть ступичную гайку. На СТО 5 минут тратится и 100 рублей, можешь и сам, если рука твердая тренирована ка кдинамометрический ключ...
    Да, еще, на смазке не сэкономь. Лучшая - ЛИТОЛ от известной компании "BP". в тубах бывает в продаже. хорошая смазка.

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • В ответ на: Народ подскажите может есть способ как то прошприцевать картданы Нивы без снятия, или может кто знает где это делают?
    МОжно, если тавотница не перекрыта (доступ к ней) есть такие - прямо с торца карданчика торчит тавотница. А если нет - то скорее всего снимать, не подлезешь. А в чем проблема то? ТАм 6 или 8 гаечек на 10 кажется. Два ключика - 10 минут и открутил сторону... Машинку толкьо придется на полшага сдвигать, чтобы гаечки удобнее крутить...

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • В ответ на: "ШРУСы заменил"
    а что, на НИВЕ есть ШРУСЫ?
    На ниве есть ШРУСЫ, е сразу на двух колесах предних и еще шросоподобное соединение в трансмисии одно (если я правильно помню), про колеса - точняк. Ресурс их 80-120 тык (как на 9-ке).

    "Кишка тонка, но танки наши быстры"

  • В ответ на: Ребята, а кто-нибудь менял ступичный подшипник задний отдельно? Везде пишут что лучше с полуосью в сборе менять, неужели не выпрессовать его оттуда?
    я всегда так менял. Вместе с полуосью слишком дорого получается )).

    Полуось меняют, если ёё погнуло и из-за этого побежал сальник. Ну и подшипник тоже разобьет, но сначала сальник побежит.

    Запорное кольцо калил напаяльной лампе, забивал через храповиковый ключ.

    ЗЫ
    а зачем в задний подшипник литол? Он же вродебы маслом от моста смазывается?

  • Народ, спасибо за советы, я уже смирился с мыслью, что надо будет всю полуось покупать )))

    Я так понимаю сам подшипник не трудно одеть, трудно запрессовать запорное кольцо? А как старый снять тогда с полуоси?

  • да просто молотком вниз сбил и все дела. Он вместе со старым кольцом снимется. Можно нагреть сначала - чегче слетит.

    Набивать нетрудно - раз пять долбанул и все дела. Калишь кольцо докрасна, оно легко надевается. Само падает почти до пошипника. Остется долбануть немного и всё. Наверное, можно накалить китайской газовой горелкой, но я не пробовал.

    Еще раз - если сальник не бежит, то полуось менять не надо.

    Чтобы не порепать шпильки - просто ставишь ось на колесный диск. Лучше пустой, чтобы покрышка не амортизировала удары.

  • Ну ясно, пасибо. А кольцо стопорное после подшипника одевается или до?
    Полуось не гнутая, сальник не течет, просто шумит подшипник сильно вот и решил поменять.

  • кольцо после - оно держит подшипник. Да разберешь - увидишь )).

  • В ответ на: Народ, спасибо за советы, я уже смирился с мыслью, что надо будет всю полуось покупать )))
    Менять полуось в сборе из за неисправного подшипника всё равно что проколотое колесо выбрасывать вместо того, что бы заклеить прокол.
    Там работы на 30 минут. И стоимость ремонта самой полуоси от 250 до 350 вместе с запчастями, ну и 300 за её снятие- установку, итого 650.
    Тогда как новая полусь на ту же Ниву стоит 1800, и не факт что она ещё заводская+ 300 установка итого 2100.
    Есть разница?
    А качество не хуже, если подшипник хороший и технология соблюдена.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • Короче все поменял сам, спасибо за советы. Купил подшипник за 200 р + 2 кольца стопорных (второе на всякий случай )))) Вытащил полуось лекго, потом болгаркой повдоль резанул кольцо и зубилом сбил его а затем подшипник, все достаточно просто, резал оккуратно потому как саму полуось задеть боялся. Потом прикрутил полуось к колесу, чтоб шпильки не сплющить и отркзком трубы запресовал подшипник, тоже ничего сложного, главное аккуратно. После минут 10 грел на газовой плите дома кольцо до фиолетого-красного цвета и накинул на полуось, зашел легко прям до самого подшипника, оставалось пару ударов сделать для уверенности. Вот и все. Работал с помощником и неспеша, ушло времени около часа, хотя мог бы все один сделать легко.
    А мог бы полуось за 1800 купить, как сначала собирался и 1600 руб в топку...

  • Я покупаю НИВУ. Еще не купила, но уже очень и очень в процессе. И поэтому мне нужно:
    1. МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА!!!!! потому что меня все чмырят!!! реальных нивоводов рядом мало, а остальные тупо меня парафинят... [цвет:pink] ненавижу!!!! [цвет:black] посмотреть-пойти выбрать не хотят, а заяснить мне что у меня с головой - в очередь прямо!
    Поэтому. Скажите мне , что все будет хорошо, и нива - это супер машина !
    2. По сути. В присмотренной машине хозяин сказал , что нужно развал-схождение делать - куда лучше подъхать? (из вашего опыта)
    3. и какую сигнализацию лучше поставить (карбюраторная, не инжекторная)
    поорала.полегчало:улыб:Спасибо.

  • Здесь вам помогут:улыб:

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • Какого года машина и для каких целей -то ? Сход развал много где -делают, но на новосибирск-ладе еще и качественно. :улыб:

  • аааа... как далеко.... я еще так далеко не поеду.....
    а может левый берег есть что?
    год : пока 89
    цель: по городу через все, дача, собака...покупки...иногда в покупки входит цемент....

  • это очень старая машина.
    Слабое место Нивы - правый лонжерон, он отрывается из-за того, что на нем установлен рулевой редуктор. Поэтому он постоянно раскачивается при рулении.
    Появляются микротрещины, и них - ржа. Лонжерон гниет и ремонтировать его практически бесполезно - металл старый, и рвется пямо по шву сварки.

    Как результат - потеря управляемости, как по слякоти, так и по льду-снегу. Отсюда и сказки про кручение. Это не кручение, это безалаберная эксплуатация.
    Я в свое вермя вышел из положения - приварил к лонжерону уголок на 40. Рвать перестало, зато начало рвать по местам крепления стабилизатора.

    Короче - такую старую машину брать настойчиво не советую. 9-10 лет еще много живых экземпляров, а 20 - это уже много. Такой машине пора на программу утилизации, это лучший вариант )).

    Тем более, что цемент возить )).
    Возить цемент - это перегрузка не только амортизаторов, но и сайлетблоков задних тяг. Они быстро изнашиваются, и в результате мост начинает самопроизвольно подруливать. Особенно на поворотах.
    Сказки про козление - это игнорирование реглуярной замены резинок стабилизатора.
    Еще один косяк - отрывается передний мост. Он прикручен к двигателю, и из-за постояной вибрации ( все равно от двигателя идет вибрация, даже через подушки) потихоньку откручивается. Шпильки крепления раскачивает и они ломаются. Мост не выпадывает - ему рычаги не дают вывалиться. Но ремонт - только замена корпуса моста. Либо перевешать мост как у Шнивы ( с креплением на балку и стабилизатор). Но тогда прослабляется стабилизатор, т.к. он не расчитан на такую нагрузку. Зато мост не выпадывает )). И машина становится гораааздо комфортнее )).

    В зиму настойчиво рекомендую не глядя менять все резинки подвески, рулевые наконечники, шаровые и амортизаторы. Всё это в куче стоит тыщи три, плюс работа. Зато машина становится машиной, и спокойно ездит зимой, без приключений.

  • пардон, лонжерон не правый, а левый. Со стороны водителя.

  • Спасибо....
    а про охрану/сигнализацию что присоветуете? или кроме пубертатной молодежи никто не зарится?

    и крышка бензобака? замок навесной приваривать?

  • я пользую крышку бензобака под эксцентрик. Она металлическая полностью, продается считай во всех магазинах. Всякие турецкие под ключ легко открываются отверткой.

    Что касается сигнализации, то на машине 89 года она не требуется. У меня была 89 года - я ее вообще не закрывал.Вплоть до того, что с ключами и открытми окнами ночевала. Никому не нужна )).

    ОЧень редко, обычно поздней осенью ( когда рано темнеет и еще тепло) залезали, но брать там нечего. Из бардака все вывернут на коврик, я подойду к урне - лишнее выкину, остальное обратно ссыплю и всё. Даже удобно )).
    Еднисчтвенно что - магнитолу надо убирать.

  • меня, поди, с таким годом не всякая страховая возьмет ... :ха-ха!:

  • вообще не возьмут. Только по ОСАГО ))

  • Спецы подскажите пож-та (нивой владею буквально 2 недели, нива 21213, 97 г.в.)....зашумел подшипник на левой задней полуоси....когда вытащили полуось.. подшипник развалился...наверное еще там внутри он был сломан. Надели новый подшипник.. начали ставить полуось обратно, а полуось обратно полностью не входит...давай смотреть, а балка моста оказывается погнута....съездил купил новую балку моста ..поставили, а она оказалась длиннее старой балки (как на шевроле-ниве говорят)..т.е. теперь старые полуоси не пойдут, надо еще новые покупать - длиннее. получается колея задних колес будет шире чем прежде? можно так? вроде слышал что даже специально так делаю, балки моста меняют чтобы колеса пошире смотрелись?

  • Все верно, нужны полуося уже от шевинивы..к сожалению...вопросы будут возникать, велком к нам http://www.nivansk.ru/forum/
    нивоводы новосибирска, подскажут...
    :улыб:

  • есть у кого б/у полуоси.?..а то и так уже на бабки влип с этим подшиником :cray-1:

  • купи правильную балку ( чулок?) , не ломай машину. Полуось не придется менять, хотя это еще под вопросом ( она-то не гнутая?). А старую продай на разбор ( или обменяй, верни где брал). Меньше денег потеряешь.

  • Не найдёт он новую правильную балку. Ещё 5 лет назад её не найти было. А сейчас подавно. Снята с производства.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • как так? машину же делают из чего-то. Че за балка-то? Чулок?
    Мне тоже надо чулок менять. И че теперь? Шнивовский ставить? А чулков, кстати, 2. Это же оба надоо менять, или я чета не понял?

  • Чулки у нивы не делимы с балкой. Шнивовская балка не означает что она от шнивы, она от 213,214 и 31. Правильная шнивовская на ниву подходит только с переделками, она не имеет ушей под аммортизаторы.

    нива не едет...

  • С завода на Ниву ставят уже модифицированную балку.
    По размерам она один в один с Шевиковской и в неё ставятся Шевиковские полуоси, НО она имеет уши крепления аммортизаторов. У Шеви этих ушей нет.
    Называется 214 балка

    Тебе придётся менять балку в сборе с полуосями (потому что у тебе 2121 балка). Иначе запарка как у автора вопроса будет. Цена в сборе 5700.

    Кстати по отзывам на 214-той балке машина едет устойчитвее за счёт большей ширины. Хотя я думаю за счёт того, что она ровная в отличии от предыдущей.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

    Исправлено пользователем александр99 (05.07.10 18:16)

  • В ответ на: Правильная шнивовская на ниву подходит только с переделками, она не имеет ушей под аммортизаторы.
    Зато наоборот 213 легко превращается в Шевковскую путём отрезания ушей под аммортизаторы, и приавляет в стоимости 1000 рублей (она дороже обычно):смущ:

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • В ответ на: путём отрезания ушей под аммортизаторы,
    эти уши можно и не отрезать, они кушать не просят :улыб:

    нива не едет...

  • Ага, т.е. это желяка, в которую втыкаются полуоси и редуктор? А что делать с амортами? Переваривать уши со старой балки? Странно что их нет в продаже, это же расходник у нивы ). Ну и сомневаюсь, что это не скажется на управляемости. А кама (шины205х70х14) крыло цеплять не будут? Блин, во заморока. Даже не подозревал, что у тазиков могут быть проблемы с з/ч (.

  • Ты не так понял....
    Ничего не надо переваривать.
    214-тая балка она сама по себе готовое изделие на любую Ниву (что на 2121, что на 213). На ней всё что надо есть.
    А вот балка от Шеви, это таже 214-тая балка только БЕЗ ушей под аммортизаторы.
    То есть если тупануть и купить Шевиковскую балку на Ниву, то придётся приваривать проушины под аммортизаторы.
    И наоборот если на Шеви купить 214-тую, то отрезать уши от неё. Или как правильно Мастер сказал "кому они мешают? пущай будут:смущ:"
    В ответ на: . А кама (шины205х70х14) крыло цеплять не будут?
    Ну на новых Нивах же не цепляет? 2121 в кузовном железе по ширине арок не отличается, значит то же цеплять не должно.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

    Исправлено пользователем александр99 (06.07.10 01:14)

  • Ффу емае. Ну тогда я успокоился ). Я-то ступил, что балку нивовскую не купить :-). А если эти 214 с завода ставят, то и париться о потере управления не стоит. Хотя мне кажется, что все равно она поедет по-другому. Если че - у вас есть?

  • Обычно есть.

    Скажи, если не починю мост- я смогу до дачи съездить?
    А я что Ванга, что бы знать сможешь или нет?

  • Не сочтите за некропостера, лучше тут, чем новую плодить )))

    Вообщем такая ситуация...продал X-trail, куплю легковое что-нить, а для частых выездов на рыбалку часть денег решил вложить в подготовку НИВЫ. Стоит в гараже, ездит два-три раза в год.
    Особо ничего сложного в ней нет, но за отсутствием времени и желания, хотел бы доверить её в профессиональные, заботливые руки для доведения до ума. Начать планиру с оценки масштаба вложений, сначала только в движок/ходовку/электрику. Машина на ходу, но требуется уверенность в том, что за сотню другую километров от нск она меня не подведет и вернет домой.
    В связи с чем вопрос: ГДЕ у нас сделать КАЧЕСТВЕННУЮ (без разводов) диагностику ВАЗ 21213?

  • Подниму, товарищ желает поменять передний редуктор, кто ни будь знает где есть стенд в городе для регулировки редуктора для нивы? Сделать то можно много где, но чтобы уже переделывать лучше найти стенд.

    Исправлено пользователем B.E.V. (23.01.14 11:27)

  • В ответ на: Сделать то можно много где, но чтобы уже переделывать лучше найти стенд.
    Вот прям много где?
    Хотя бы пару мест назовите- где хотя бы возьмутся...
    Нигде больше нельзя сделать. (Уже 1,5 года как)
    За что скажите спасибо автовазу - это он решил, что теперь можно делать запчасти для Вашего авто из г...на слабой закалки. Не лично конечно делает он их, но не контролирует качество поставщиков - точно.
    И новый исправный не купить...
    Крах полный.

    ПС Стенда не существует. Лучший стенд - это хороший мастер с инструментом и набором регулировочных колец.

  • Да нива не моя, товарища. Он ставит другую ГП чтобы на пониженной лучше ехала машина.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: