Не так давно пробегала тема о замене рулевой креставины, рассказываю подробно весь процесс..
Дано - тойота-карина, кузов 190, передний привод, двиг 4S-FE. Симптомы - стук в районе рулевой колонки при езде по щебенке, тугой руль, "закусывание" и хруст руля при повороте примерно на 30 градусов от прямого положения в любую сторону, "гуляние" машины на скорости выше 100 км\ч. Диагноз - капут креставинке рулевого вала. Немного теории - рулевой вал (с регулировкой наклона) имеет три треставины - одна в рулевой колонке, вторая - перед входом в пол со стороны салона, третья (которая и интересует) после выхода вала из пола со стороны моторного отсека. По запчастям - креставинка отдельно оригинальная не поставляется в запчасти, только в сборе запресованная в карданчик, ценник весьма конский - около 2500 руб, дешевле может и есть, но я не нашел..., корея - креставина 250, россия креставина для жигулей - 75. Замена на СТО от 500 руб оригинал до 1000 перепрессовка креставины. Я выбрал российскую креставину и работу бесплатно, т.е. самому
. Необходимые инструменты и условия - ключ накидной (рожковый) на 12, ключ трубчатый на 10, WD-40, молоток, тиски (очень желательно !), болт под ключ на 17, круглый напильник, керн, маркер , фонарик. Машина должна стоять так, чтобы можно было открыть водительскую дверь на - максимум, яма не нужна.
Порядок действий - сдвигаем водительское сиденье до упора назад, лезем под панель с ключем на 12 и маркером. Видим на валу почти у пола карданный шарнир. Проводим маркером риску по валу и шарниру сверху и снизу (штоб поставить точно так, как и было и не иметь проблемм с сборкой и криво стоящей баранкой ). Откручиваем полностью два болта, затягивающие крепление кардана на валах. Сдвигаем по шлицам кардан вниз, пока верхний вал не выйдет из креплений, затем снимаем совсем вверх. Запоминаем как стоял. Убираем в сторону. Снимаем подставку под ногу, отодвигаем коврик. Вал входит в пол через резиновый пыльник, который крепится к лючку. Задача - освоборить от утеплителя все вокруг лючка, снять утеплитель - достаточно геморно, по этому я просто прорезал его вниз. (когда начнете делать - поймете о чем я ). Дальше в ход идет трубчатый ключ - отварачиваем три болта и одну гайку, крепящую лючек, снимаем. Вот и он, нижний карданчик, сидит на валу рулевой рейки. Брызгаем WD-40, отварачиваем болт (полностью!) крепления кардана, рисуем маркером, снимаем вверх. Если карданчик не идет, брызгаем еще раз, шевелим туда-сюда и тянем, стучать не нужно ! рейка еще вам пригодится! . Все, гадский карданчик у вас в руках, вылазеем из под приборки, разминаем спину, курим, etc. Разводим губки тисков на ширину, чуть больше, чем диаметр подшибника крестовины. Кладем карданчик на тиски так, штобы при выбивании креставина свободно прошла в раздвинутые губки тисков. Берем болт (им и будем выбивать ) , упираем в подшипник и бьем, пока нижний подшипник не вывалится из уха. Переворачиваем, повторяем процедуру. Зачищаем уши от остатков заводского закернения напильником. Теперь самая ответственная процедура - запрессовка новой креставины. Снимаем два противоположных подшипника, аккуратно (не любят тряски и ударов в снятом состоянии- иголки высыпаются) руками вставляем в ухо сначало один подшипник, затем в него креставину, потом второй. Креставина должна попасть в обе чашки подшипника ! Пользуясь старыми чашками, как оправками, зажимаем в тиски (можно и без оправок, но есть риск загнуть уши) и запрессовываем на место. Повторяем процедуру для другой пары подшипников. Проверяем, чтобы карданчик свободно и без заеданий поворачивался во всех направлениях. Берем керн и закерняем чашки подшипников в ушах (бьем керном по уху, примерно 0,5 мм от чашки, чтобы металл выдавило на чашку). Все, дело за малым - собрать в обратном порядке, одевая на валы по меткам.
Итог - греметь, закусывать перестало, появилась устойчивость на скорости, руль стал легче.
Возможные траблы и замечания:
Неплохо добавить в подшипники смазки
Хорошо-бы предусмотреть защитный чехол на карданчик, говорят от оки подходит.
При сборке (сам наткнулся) - метки не ставил, на валах есть выточки под болт, на одном в виде кольца, на втором в виде снятой фаски. Ставить карданчики так, чтобы ввернутый болт проходил через предназначенные для этого места. Проще всего, если есть метки.
При откручивании болтов полезно завести машину (чтобы гидроусилитель работал) и повернуть рулевой вал, для удобного доступа к болтам.
Кое-кто рекомендует забивать подшипники молотком - не советую, можно помять чашку, да и иголки могут от удара посыпаться
Вроде как все...
ЗЫ Админам/модераторам - может сделать FAQ ?
Дано - тойота-карина, кузов 190, передний привод, двиг 4S-FE. Симптомы - стук в районе рулевой колонки при езде по щебенке, тугой руль, "закусывание" и хруст руля при повороте примерно на 30 градусов от прямого положения в любую сторону, "гуляние" машины на скорости выше 100 км\ч. Диагноз - капут креставинке рулевого вала. Немного теории - рулевой вал (с регулировкой наклона) имеет три треставины - одна в рулевой колонке, вторая - перед входом в пол со стороны салона, третья (которая и интересует) после выхода вала из пола со стороны моторного отсека. По запчастям - креставинка отдельно оригинальная не поставляется в запчасти, только в сборе запресованная в карданчик, ценник весьма конский - около 2500 руб, дешевле может и есть, но я не нашел..., корея - креставина 250, россия креставина для жигулей - 75. Замена на СТО от 500 руб оригинал до 1000 перепрессовка креставины. Я выбрал российскую креставину и работу бесплатно, т.е. самому
. Необходимые инструменты и условия - ключ накидной (рожковый) на 12, ключ трубчатый на 10, WD-40, молоток, тиски (очень желательно !), болт под ключ на 17, круглый напильник, керн, маркер , фонарик. Машина должна стоять так, чтобы можно было открыть водительскую дверь на - максимум, яма не нужна.Порядок действий - сдвигаем водительское сиденье до упора назад, лезем под панель с ключем на 12 и маркером. Видим на валу почти у пола карданный шарнир. Проводим маркером риску по валу и шарниру сверху и снизу (штоб поставить точно так, как и было и не иметь проблемм с сборкой и криво стоящей баранкой ). Откручиваем полностью два болта, затягивающие крепление кардана на валах. Сдвигаем по шлицам кардан вниз, пока верхний вал не выйдет из креплений, затем снимаем совсем вверх. Запоминаем как стоял. Убираем в сторону. Снимаем подставку под ногу, отодвигаем коврик. Вал входит в пол через резиновый пыльник, который крепится к лючку. Задача - освоборить от утеплителя все вокруг лючка, снять утеплитель - достаточно геморно, по этому я просто прорезал его вниз. (когда начнете делать - поймете о чем я
). Дальше в ход идет трубчатый ключ - отварачиваем три болта и одну гайку, крепящую лючек, снимаем. Вот и он, нижний карданчик, сидит на валу рулевой рейки. Брызгаем WD-40, отварачиваем болт (полностью!) крепления кардана, рисуем маркером, снимаем вверх. Если карданчик не идет, брызгаем еще раз, шевелим туда-сюда и тянем, стучать не нужно ! рейка еще вам пригодится! . Все, гадский карданчик у вас в руках, вылазеем из под приборки, разминаем спину, курим, etc. Разводим губки тисков на ширину, чуть больше, чем диаметр подшибника крестовины. Кладем карданчик на тиски так, штобы при выбивании креставина свободно прошла в раздвинутые губки тисков. Берем болт (им и будем выбивать ) , упираем в подшипник и бьем, пока нижний подшипник не вывалится из уха. Переворачиваем, повторяем процедуру. Зачищаем уши от остатков заводского закернения напильником. Теперь самая ответственная процедура - запрессовка новой креставины. Снимаем два противоположных подшипника, аккуратно (не любят тряски и ударов в снятом состоянии- иголки высыпаются) руками вставляем в ухо сначало один подшипник, затем в него креставину, потом второй. Креставина должна попасть в обе чашки подшипника ! Пользуясь старыми чашками, как оправками, зажимаем в тиски (можно и без оправок, но есть риск загнуть уши) и запрессовываем на место. Повторяем процедуру для другой пары подшипников. Проверяем, чтобы карданчик свободно и без заеданий поворачивался во всех направлениях. Берем керн и закерняем чашки подшипников в ушах (бьем керном по уху, примерно 0,5 мм от чашки, чтобы металл выдавило на чашку). Все, дело за малым - собрать в обратном порядке, одевая на валы по меткам.Итог - греметь, закусывать перестало, появилась устойчивость на скорости, руль стал легче.
Возможные траблы и замечания:
Неплохо добавить в подшипники смазки
Хорошо-бы предусмотреть защитный чехол на карданчик, говорят от оки подходит.
При сборке (сам наткнулся) - метки не ставил, на валах есть выточки под болт, на одном в виде кольца, на втором в виде снятой фаски. Ставить карданчики так, чтобы ввернутый болт проходил через предназначенные для этого места. Проще всего, если есть метки.
При откручивании болтов полезно завести машину (чтобы гидроусилитель работал) и повернуть рулевой вал, для удобного доступа к болтам.
Кое-кто рекомендует забивать подшипники молотком - не советую, можно помять чашку, да и иголки могут от удара посыпаться
Вроде как все...
ЗЫ Админам/модераторам - может сделать FAQ ?
Снимаю. Иногда фотоаппаратом.
