В ответ на: Полностью разряженный аккумулятор обычно заряжался кедром на "авто" за 4-8 часов
Это фантастика. Не может полностью разряженная 45А-батарейка полностью зарядиться за 4-8 часов током даже 4А, тем более, что Кедр ток сбавляет во время заряда.
А так я склоняюсь к сдохшему заряднику. Ведь если бы он ток давал, то за сутки даже 1,5 амперами аккум зарядился бы.
эгоист - это человек, который думает в первую очередь о себе и только потом обо мне
В ответ на: 45 Ah. В розетку включен само-собой, уже сутки на "авто" заряжается. Стрелка показывает чуть меньше 2 ампера. Напряжение на клеммах 13.7
Зарядник меняйте...
Не может быть такое напряжение в конце заряда на исправном ЗУ,тк по алгоритму заряда IU порог стабилизации по напряжению составляет суммарно 13,8 В на шестибаночную АКБ...,но это в идеальном случае при 100 % заряженном АКБ ,что в действительности никогда не бывает из-за потери активной емкости...
Те в конце заряда на подводных клеммах всегда должно быть около 14 В и больше...)
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина !!!
Death or Glory ( Смерть или Слава !!! )
В ответ на: Кедр- зарядка неплохая, но с определёнными недостатками... Сейчас приобрёл кальциевый аккумулятор, под него пришлось взять зарядку "Вымпел 30".
А можно подробней про Кедр и кальциевую АКБ? А то поставил на зарядку кедром свой аккум,а Кедр молчит. Сейчас не дома и не могу посмотреть,но ощущение,что аккум может быть кальциевым. Если так,то кедр видимо не поможет?
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Не вопрос. Были батареи свинцовые. Заряжал Кедром без проблем. Приобрёл "Весту", на корпусе которой значок "Са-Са". Дозарядил после покупки Кедром до отсечки. Поездил 3 месяца, батарейка сдохла. Начал гуглить, вычитал что кальциевые аккумуляторы нужно заряжать током 15- 16В, т.к. 14В- т.е. то, что выдаёт Кедр- им не хватает для зарядки (бортовой сети моего авто это тоже касается, т.к. реле- регулятор отсекает напругу на 14В). Опять загуглил, поискал зарядки с приемлемыми для меня характеристиками в виде цена- тех. характеристики- возможность быстрой покупки. Остановил свой выбор на Вымпеле 30 ПО "Орион". У него три цикла зарядки: автомат 14В, автомат 16В, ручник 19В, ток до 10А. Рабочая температура -10*С + 40*С. Пока вроде доволен, а дальше посмотрим.
В ответ на: Не вопрос. Были батареи свинцовые. Заряжал Кедром без проблем. Приобрёл "Весту", на корпусе которой значок "Са-Са". Дозарядил после покупки Кедром до отсечки. Поездил 3 месяца, батарейка сдохла. Начал гуглить, вычитал что кальциевые аккумуляторы нужно заряжать током 15- 16В, т.к. 14В- т.е. то, что выдаёт Кедр- им не хватает для зарядки (бортовой сети моего авто это тоже касается, т.к. реле- регулятор отсекает напругу на 14В).
Правильный ли вывод я делаю,что кедром,который 10А,я севший в ноль кальциевый аккум не "подниму"?
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Уже почитал там. Меня этот вопрос особо не интересует,Приус у меня и АКБ в этой машине не стартовый,а лишь замыкает цепь и опрашивает системы на предмет все ли в порядке. Аккум у меня 38,а можно и 28 поставить,его достаточно для выполнения возложенных на него функций. Меня расстраивает,что он не заряжается. Не понимаю в чем причина и от этого расстраиваюсь еще больше
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Ну что могу сказать... Тоже не являюсь спецом по этому делу. Остаётся выяснять истину методом проб и ошибок, т.е. приобретая собственный опыт. Вообще в инструкции к зарядке Вымпел 30 написано "АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАРЯДНО-ПРЕДПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, АКБ ТИПА
VARTA И ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ". И ещё: "В автоматическом режиме устройства контролируют и ограничивают напряжение на заряжаемой А.Б., исключая интенсивное газообразование (кипение) и перезаряд А.Б. Поэтому, устройства могут быть использованы для заряда
современных необслуживаемых батарей и не требуют отключения заряжаемой А.Б. от бортовой сети автомобиля". И ещё: "Заряд 12 В кислотных А.Б. с пластинами легированными кальцием или серебром, типа VARTA в автоматическом режиме. Установить переключатель в положение 16В . Перейти к п. 3.". Могу сказать про то, что видел собственными глазами. Сразу по постановке на зарядку выставил ток в 6А, т.е 1/10 от ёмкости. Аккум при зарядке кипел. В начале среднеинтенсивно, по мере зарядки интенсивность убывала, как и сила тока зарядки. Последние 5 суток зарядник сам на автомате заряжал током 0,5 ампер. Сейчас батарейка отдыхает, завтра- для собственного интереса- замерю плотность в банках, напругу на клеммах тестером. Ну и поставлю на машину, буду наблюдать за поведением, ибо это первая моя батарейка Са-Са". Думаю, жизнь покажет, что эта аббревиатура означает: "кальций- кальций" или "кака"!
В принципе зарядное устройство не плохое, конструктор хорошую идею и реализацию не плохую заложил, но хорошенько подумайте, как ему удалось протолкнуть свою конструкцию в серию? Кто занимается выпуском зарядных устройств для аккумуляторов? Все верно - та же корпорация, что и занимается выпуском аккумуляторных батарей, она же разрабатывает технические условия на эксплуатацию батарей.
Кому нужны вечные аккумуляторы? Правильно - автовладельцам, но не производителям, иначе они останутся без прибыли.
Вот поэтому в хорошей конструкции сделаны настойки гробящие аккумулятор.
Мужики, почитал всю Вашу полемику, и диву даюсь - не ужели среди Вас не нашлось человека с руками и головой. Откройте схему и хорошо подумайте почему не до заряд и как его устранить? Потом раскрутите зарядное устройство, достаньте плату и найдите на ней подстроечные сопротивления R9 и R19. Поставьте плату на место и аккуратно просверлите на лицевой панели, напротив сопротивлений R9 и R19, отверстия под диэлектрическую отвертку для регулировки этих подстроечных сопротивлений.
Вот только, после этого, подключаем батарею к зарядному устройству, включаем вилку в розетку, нажимаем кнопку "Авто", к аккумулятору подключаем вольтметр, для контроля напряжение заряда батареи, и ждем когда заморгает светодиод. Засекаем показание вольтметра, вставляем отвертку в сделанное отверстие и плавно поворачиваем подстроечное сопротивление R19 до ровного загорания светодиода, и опять ждем когда заморгает светодиод. По амперметру на зарядном устройстве контролируем ток заряда, не более 4 ампер, и при необходимости, уменьшаем его с помощью подстроечного сопротивления R9, через соответствующее отверстие. Зачем это нужно? Во первых -трансформатор в зарядном устройстве слабенький, и долго не выдержит большой ток при повышенном напряжении, но главнее не это, а то чтобы не было интенсивного газовыделения и нагрева батареи, иначе она может посыпаться. Да при малом токе придется дольше заряжать, но зато и батарея будет дольше работать. 10-ти часовой режим заряда (величиной тока 0,1 от емкости батареи), рекомендованный производителем, гробит батарею.
Постепенными регулировками R19 и R9 доводим напряжение на батарее в конце заряда до 16,05 - 16,5 вольта. Не до, рекомендованного производителем 14,5 вольта, так как реально химические процессы заряда заканчиваются в указанном диапазоне напряжения, зависят от конструкции и производителя батареи.
Возможно, может не хватить предела регулировки R19, и придется подобрать другие номиналы сопротивлений R18 - R20, что бы обеспечить нужное напряжение в конце заряда. После отключения тока заряда напряжение плавно снизиться до своего естественного значения.
Дерзайте!!!
После сделанной регулировки зарядное устройство с лихвой оправдает потраченные Вами деньги и не потребуется частая замена батареи.
