А я обычно дожидаюсь когда из печки воздух теплый начинает дуть..... а потом потихоньку начинаю движение.... к первому светофору как раз серединка.........
Как только сдвинется с первого деления. И прочел где-то, что холодный изнашивается быстрее, НО под нагрузкой прогревается быстрее. Как результат там было написано стартовать на чуть теплом, но больших нагрузок не давать, пока не согреется окончательно.
я включаю климат контроль и жду по ка он начинает работать и забрасывать воздух в салон, он вроде работать начинает как у него тепло появляется, ну и по движению машина себя нормально ведет с такой методикой
время зависит от погоды. смотрю не на шкалу термодатчика, а на трахометр. как обороты начинают падать со стартовых 1200 трогаюсь и степенно проезжаю метров триста. этого достаточно для прогрева двигла до рабочей температуры. по времени занимает минуту-две.
Honda Accord Wagon Vi У315ВМ - бешеная такса
ВАЗ должен быть разрушен!
есть РАБОЧАЯ температура двигателя. Вот до рабочей температуры и надо прогревать. Во всех других случаях движок по-тихоньку умирает. Чтобы не терять времени очень полезно поставить подогрев двигателя - не важно какой, лишь бы был.
Я на Ниве специально отрегулировал движок так, чтобы он холодный не ехал, и не жалею.
у меня есть СОБР-500, но вот там таймера нет. и когда я нахожусь далеко от машины, то не могу ее заранее завести с брелка. а ставить интервалы 1-6 часов, не выгодно. т.к. 14 часов например можно собрать тольок 7 раз через 2 часа. а это нафиг не надо
или, например, 1,5 часа надо, а никак
я при -30 прогреваю через два часа. От 20 до 30 - раз за ночь, т.е. где-то один раз через 6 часов ( стоит на стоянке). ДВижок, ессно, укутываю. И картонка на радиаторе.
На бензине в этом случае экономить нет смысла - в ремот движка вылетит не меньше, и пешком ходить придется, пока ремонтируют.
Еще - на масляный фильтр надеваю старую шубенку. В морозы масло благополучно стекает и не успевает замерзать, а фильтр работает сразу после пуска.
В ответ на: На бензине в этом случае экономить нет смысла - в ремот движка вылетит не меньше, и пешком ходить придется, пока ремонтируют.
а какая связь между ремонтом и частыми прогревами?
по-моему, наоброт, если заводить ее через 6 часов, то за 6 часов она все равно остынет и лишний холодный запуск только повредит.
а заводить каждые два часа? хммм...ну а если не заводить? максимум, ты просто не сможешь завестись, если сильно замерзнет. откуда вытекает ремонт движки?
В ответ на: есть РАБОЧАЯ температура двигателя. Вот до рабочей температуры и надо прогревать
В общем и целом до такой же температуры нужно прогревать и АКПП/МКПП, причем не начиная движения, что сделать очень проблематично.... Типичная проблема автолюбителей, злоупотребляющих автозапусками/Вебастами - сразу в карьер после посадки в машину - а коробки-то еще холодные!! А вот при медленном, постепенном прогреве на небольшой нагрузке - примерно соответствующей прогревным оборотам - на моей это 1500об. - как раз все механизмы авто равномерно прогреваются - и двигатель, и редуктор, и коробка... А длительное "маслание" на ХХ, пока стрелка до середины не дойдет - тоже не есть гуд - в т.ч. и с точки зрения экологии... Вон, немцам вообще предписано после заводки начинать движение, без прогрева - я все-таки считаю, что это перебор... Поэтому греть-не греть - выбирать надо "золотую середину" - как уже и описывалось - до первой метки, и потом начинать неторопливое движение, не давая излишней нагрузки до полного прогрева всех агрегатов....
Нужно дождаться, чтобы температура была 0 или чуть выше 0.
Это начало шкалы, первое деление.
Это как раз масло разойдеться по всему рабочему объему, насколько я помню.
Далее двигатель в дивжении прогревается до рабочей температуры быстрее.
Это как раз половина шкалы.
Где-то было об этом уже сказано.
Можно поглядеть по ссылкам в "ФАК своими руками".
если подробно - то в фильтре находитс не масло, а грязь с маслом. Которая застывает и задерживает масло. При "утеплении" фильтра остается грязь, без масла, и он работает даже холодный. Хотя для путевой синтетики это не актуально.
***а какая связь между ремонтом и частыми прогревами?***
прямая, иначе - зачем прогревать?
прогревы частые ни к чему - потому до -30 достаточного одного прогрева за ночь, но это если двигатель укутан, т.е. тепло "хранится". Если движок голый - то да, надо греть чаще. Кроме того, в прогреве также нуждается и коробка/мосты(привода). Частота прогрева также зависит и от ветра.
В -30 и ниже при живом аккумуляторе завести инжекторный движок проблем не составляет. Если с кольцами порядок, и коробка не автомат. Если коробка автомат, то замершее масло,резинки и тп оказывают такое сопротивление , что движок решает, что включена скорость и отказывается заводиться. Два часа - это лично мое мнение , из своего личного опыта - заводится без проблем, т.к. заледенеть не успевает.
Так вот, если ты "замерз" на парковке у работы, то а/м по-любому надо оттуда увозить. С АКПП это можно сделать только на эвакуаторе, т.к. буксирвать ее нальзя даже теплую. Иначе - ремонт коробки.
Если каждое день напрягать непрогретый движок (неважно , с какой скоростью) - убьешь кольца-колпачки. Затем по-любому испортится масло, загадит систему и умрут вкладыши. Вот такая вот зависимость ремонта от прогрева.
Чтобы определить , когда масло холодное, а когда еще нет - при пуске двигателя стрелка давления масла ведет себя нормально, как на горячем движке ( при соответственном количестве оборотов). Если показывает более высокое давление - масло замерзает, пора греть.
В ответ на: Если с кольцами порядок, и коробка не автомат. Если коробка автомат, то замершее масло,резинки и тп оказывают такое сопротивление , что движок решает, что включена скорость и отказывается заводиться.
Ерунда какая-то.... Движку, вообще-то, по барабану, какая КПП к нему подключена - а блокировки уже на автозапуске стоят, чтоб не запустить двигатель на скорости...
В ответ на: С АКПП это можно сделать только на эвакуаторе, т.к. буксирвать ее нальзя даже теплую . Иначе - ремонт коробки.
Если каждое день напрягать непрогретый движок (неважно , с какой скоростью) - убьешь кольца-колпачки. Затем по-любому испортится масло, загадит систему и умрут вкладыши.
Ну что вы в самом деле людей пугаете. Можно АКПП буксировать. И на чуть прогретом двигателе ехать. Он так быстрее прогреется. И ничего ему не будет.
Вот блин умные какие мы. Греть, не греть...
Я 6 лет грею двигло (заметьте одно и то же двигло) не больше двух минут, если выше ноля, и минут 3-5, если ниже.
И еду. И никакие там колпачки кольца не сдохли. И уж тем более вкладыши. Мне представляется, что на нормальном масле, при своевременной его замене, греть вообще не надо, тем более впрыск. Минуту покурил и вперед. Это у меня карб когда замерз вообще не едет - приходится ждать.
А дохнет мотор от перегрева, и дохнет намного быстрее, чем от езды на холодную.
Хотя, конечно, на ниве, если не греть умрет все очень быстро наверно, но так то нива - она при любых раскладах больше 150 не пройдет, как бы вы не изголялись. Пугать владельцев тойот тем, что у них умрут вкладыши от того, что они поедут на двигле с температурой 0, а не +90, несерьезно.
***прогревы частые ни к чему - потому до -30 достаточного одного прогрева за ночь, но это если двигатель укутан, т.е. тепло "хранится". Если движок голый - то да, надо греть чаще.***
А у меня движок люминиевый - даже и укутывать бесполезноОй, плоооохо! Как быть?
На самом деле есть золотая середина..
Заводим, ждем пока стрелочка чуток поднимется и едем, НО НА ГАЗ НЕ ДАВИМ! Все! Не парьте головы! Метод перенят у разных людей работающих на СТО.
Я вообще заметил один странненький прикол. На холодную когда выезжаешь, не дождавшись рабочей температуры, машинка моя намного резвее прет, пока не нагреется.....странненько и страшненько-))
Вот как я делаю:
Да. Чуть стрелка транулась - можешь плавненько ехать. Это не только с древности повелось, но и вполне оптимально с точки зрения температуры ОХ и мотора (масла)...
Но обороты не больше 1500 и на малых оборотах не насилуй мотор - плавненько.
Я и в учебнике для автотехникумов читал: рабочая температура - 90град, начинать движение можно при 60 град. Вот...
А 10 минут - это многовато. Вот будет -25 на улице, тогда и по 20 минут не грех греть...
Это только я долго грею, потому что люблю машину очень.
Ничего-ничего, у нас зимой дороги такие, и погода такая, что уже ездовые академики встречаются!
В ответ на: Ты не один, я тоже грею долго, только не до рабочей температуры, а до первого деления шкалы. Хотя зимой на это как раз минут 10 и уходит...
=======
она прикручена к двиглу... от него тепло и ей хорошо
.......
=======
Хе... вы падумайте и узнайте сколько времени прогревают машины японцы... которые за экологию оёё как....
точно уже не вспомню, но всплывает цифра что нада греть машину не больше 3 минут, и низзя стоять с работающим мотором у них....
=======
Ниву грел минуты две - три... пока воздух хоть чуток теплым будит, чтоб стекал не затягивало, зубилу грею почти до 90, потомучто холодная не едит, нада карб крутить...
Вообще-то прогрев до температуры ~60 рекомендован именно карбюраторным двигателям ( просто ввиду неустойчивой работы), инжекторный двигун достаточно опрогреть до первого деления шкалы ( обороты при этом будут 1000-1200). и потихоньку поехали.....
В ответ на: ДВижок, ессно, укутываю. И картонка на радиаторе.
Вопросы ко всем:
1) чем лучше укутывать (ну, там, не знаю, может негорючее есть что-нибудть и т.д.) и начиная с какой температуры за бортом?
2) начиная с какой температуры ставить картонку?
я ставлю картонку , если на прогрев уходит больше времени, чем выкурить сигарету. Если едешь на трассу, то картонку лучше убрать, а то можно перегреть.
Движок укрываю кошмой - она не горит, достаточно жесткая , чтобы не попала в ремень.
всем нетерпеливым - да наздоровье, я лишь озвучил собственное мнение, от которого хуже движку не будет однозначно. Если машина стоит в гараже - время на прогрев можно уменьшить. Если на улице - лучше всего греть до упора.
практически все производители буксировать АКПП не рекомендуют., А если приходится, то скорость не более 20 км/ч.
При работе движка АКПП работает на нейтрали( потроха-то крутятся полюбому), соотв. прогревается, а также подогревается от двигателя( если привод передний). Если движок не грелся ночью в мороз, то АКПП замерзает тоже, и если диск сцепления живой, то движок не заведется, т.к. решит, что включена скорость. Сталкивался не раз на стоянке с таким гемороем - грели паяльной лампой коробку и машина заводилась.Либо берешь трубу-гофру , подгоняешь другое авто задом к передку окоченевшего японца и выхлопом греешь. Тока это долго.
Уважаемый Scyr, вы путаете причину со следствием. Подогрев коробки подручными средствами приводил и и подогреву двигателя, и поэтому он и запускался. А АКП понимает какая у нее скорость включена исключительно по тросику управления АКП. При заводке даже в -30 градусов у меня никогда не возникало проблем из-за АКП. Только двигатель и масло в нем. А если бы мозги двигуна при повышении нагрузки наоборот повышают обороты. Буксировка автомобиля с АКП разрешена со скоростью не более 50км/ч и на расстояние не более 50 км.
По теме разговора: греюсь зимой до начала движения стрелки температуры, летом до падения оборотов ниже 1000.
Свойство зеркальце имело, DirectDraw оно умело . . .
Да и к стати двигателю глубоко по барабану какая скорость включена сейчас. Я бы сказал что ему важнее нагрузка на вал, но это мое ИМХО, я думаю физики вам лучше расскажут. Да и диски в АКП расходятся, когда стоишь на нейтрали или парковке, (представьте если бы на механике у вас всегда выжималось бы сцепление, когда вы переключаетесь на нейтраль), каким образом они могут примерзнуть я решительно не представляю.
Свойство зеркальце имело, DirectDraw оно умело . . .
наверное компьютер шибко умный у машинки.пока она холодная, он не работает, а машинка работает. как только она прогрелась - начинает работать комп, и машинка перестает работать
Все, что не параллельно и не перпендикулярно, то валяется. (c) ДМБ
масло в КПП холодное, - вязкость выше, потому едит лучше, да и насос маслянный который в кпп большее давление содает...
в общем КПП по другому работает вот и все...
В ответ на: я ставлю картонку , если на прогрев уходит больше времени, чем выкурить сигарету.
Полное непонимание работы системы охлаждения. Радиатор отсечен от системы термостатом, пока температура ОЖ не превысит 80 с лишним градусов. Поэтому картонка при прогреве вообще не влияет. Да и вообще она не нужна при исправном термостате.
И кроме того, выше было по масляному фильтру, как будто грязь оттуда вытекает. Грязь в порах задерживается навсегда. А если у Вас вытекает, это значит фильтр забит намертво и поток идет через перепускной клапан.
хе... видимо вы просто не знакомы с устройством системы охлаждения Нивы....
1.не на всех мафынах вентилятор системы охлаждения электрический.
2.он не говорил что грязь вытекает из фильтра... хотя про стекание масла я тоже не совсем понял...
В ответ на: едешь на трассу, то картонку лучше убрать, а то можно перегреть.
Вот тут совершенно не согласен - на скорости на трассе движок еще сильнее остывает, чем в городе между домами - как раз и будет езда на непрогретом двигателе - достаточно понаблюдать за стрелкой температуры двигателя....