Погода: −14 °C
12.12−15...−12пасмурно, без осадков
13.12−7...−3пасмурно, снег
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Сибит или полистеролбетон.

  • Что выбрать при строительстве? Желательно мнения Строителей и кто проживает в домах из этих материалов.

  • Тоже интересен этот вопрос.Хочу построить кап.гараж

    Авто-Логистик

  • а как вы сравните? по цвету, вкусу?

  • да согласен вопрос не совсем корректно задан, но если попробовать додумать вопрос, то сибит правильно сложенный будет интереснее))). если хотите получить ответ задайте вопрос понятнее...

  • Что выбрать вам для строительства - это только вы сами решить можете. Если хотите понять разницу, то в интернете тонна информации на эту тему.

    Навскидку можно накидать примерно следующие пункты:
    * у сибита лучше геометрия
    * слабое место кладки больших блоков - вертикальные швы; у сибита паз-гребень - чуть больше шансов, что вертикальный шов будет с лучшей изоляцией
    * полистиролбетон - дешевле, а на стройке лишних денег не бывает
    * полистиролбетон теплее, при условии одинаковой с сибитом ширины блока

    Сам не строитель. Дом в прошлом году собрали из сибита (еще нежилой). Доп. гараж когда-нидубь наверное построю из полистиролбетона. Полистиролбетон лично мне не нравистя тем, что это по сути пенопласт с бетоном и легко ковыряется пальцем. Но нравится его цена. В поселке хватает домов из сибита. Народ утверждает, что в 300 мм им вполне комфортно. Некоторые строят из 400 мм. Есть пара домов из полистиролбетона. Один из них очень большой и, вероятно, довольно дорогой. Скорее всего, хозяин очень хорошо сэкономил, что не стал строить из сибита. Когда заштукатурит фасад, наверное, будет один из самых больших и красивых домов в поселке.

    Еще один совет, прежде чем покупать, посмотрите на эти блоки в живую, потрогайте в руках. Мне в свое время, из-за этого не понравился Теплостен (блоки такие), потому как там почти полблока один пенопласт. Возможно это вам поможет принять решение.

  • У сибита минус - по нему со временем начинают идти трещины небольшие. Некритично - но неприятно

  • Про трещины ничего не скажу - сам не видел. Правда дома рядом не более трех лет назад собранные из сибита. Трещины видели на штукатурке или на неотделанном блоке?

    А вот один из мифов по поводу сильного впитывания влаги могу сказать следующее. Ради интереса летом кидал кусок блока в ведро воды. Через 30 минут вынул и сделал распил. Блок пропитался водой меньше чем на 1 см.

  • Про влагу - это тот еще миф ..
    Трещины на самом сибите, многие трещины по клею идут. Тут один человек писал, что мол разные к-ты расширения сибита и клея .. как знать (у железа и бетона тоже разные)

  • Самый большой минус кладки стен из полистиролбетонных блоков это вертикальные швы, сейчас продвинутые кладчики мажут клеем только с наружной стороны вертикального шва затем пропенивают из нутри (удобнее). Выполнение на блоках системы паз-гребень приведет к удорожанию, куда интереснее вариант монолитных стен в несъемной опалубке - готовый фасад и внутренняя часть под чистовую отделку.
    300 мм стены из полистиролбетона не только комфортно но и экономочно по отоплению, сам в таком живу, за год сжег 3200м3 газа с учетом отопления и горячей воды на 7 человек (бани пока нет- душ каждый день практически)
    То что блоки ковыряются пальцем - нарушение рецептуры или намеренная продажа производителем блоков низкой плотности за более высокую(экономия на цементе). Для строительства дома до 3-х этажей нужны блоки плотностью не ниже 450кг/м3, проверить можно взвешиванием, ну и пальцем ковырять их сложно, вот гвоздем да....

  • Кирпич/бетон пробовал в воду кидать и пилить потом?
    Впитывание влаги и водопронецаемость - это из разных опер пестни.
    Не надо их смешивать ф кучу.
    Осадочек после этого неприятный остается.

  • В ответ на: Кирпич/бетон пробовал в воду кидать и пилить потом?
    Впитывание влаги и водопронецаемость - это из разных опер пестни.
    Тема не об этом. Автор топика не говорит, что собирается строить из кирпича. Я же своим экспериментам не собирался придавать какие-то особые научные оттенки, так что и вы не лезьте со своими поучениями ко мне на тему впитывания влаги и водонепронИцаемости. Меня лично убеждали, что сибит хорошо промокает под косым дождем, по факту я этого не увидел. В любом случае весной буду закрывать дом облицовочным кирпичем.

  • В ответ на: Тема не об этом.
    Твоя тема - об этом. Или ты так - в лужу .... ???

    Херово СИБИТ переносит и увлажнение и насыщение.
    И байки от продованов - можете себе перед зеркалом читать.
    Тем более, что не собираетесь оттенки придавать.
    Не будет нелепых продованских мулек - не будет и поучений моих.
    Ну а коли будут высказывания подобные - то и мнение/поучение моё - тоже будет. Ога. Дышите ровнее. :спок: .

  • В ответ на:
    В ответ на: Тема не об этом.
    Твоя тема - об этом. Или ты так - в лужу .... ???

    Херово СИБИТ переносит и увлажнение и насыщение.
    И байки от продованов - можете себе перед зеркалом читать.
    Тем более, что не собираетесь оттенки придавать.
    Не будет нелепых продованских мулек - не будет и поучений моих.
    Ну а коли будут высказывания подобные - то и мнение/поучение моё - тоже будет. Ога. Дышите ровнее. :спок: .
    У вас очередной заскок?
    Любой строительный материал плохо переносит увлажнение. Если материал работает в тех условиях которых предназначен производителем - проблем не будет. Если вы хоть кирпичный дом, хоть сибитный утопите в воде, а потом еще на мороз - результат будет один.

  • Под сибит сразу закладывайте мощнейший фундамент. Т.е. основание, которое не будет "гулять". Малейший "движняк" и трещины в стенах.

  • В ответ на: Под сибит сразу закладывайте мощнейший фундамент. Т.е. основание, которое не будет "гулять". Малейший "движняк" и трещины в стенах.
    Если намек был на то, что можно разориться при устройстве фундамента под такие блоки, то это неправда. Мощнейший фундамент надо под кирпичные стены, а не под сибит или пенополистиролбетон. Конечно о буронабивных сваях думать не надо, но большинство выбирает обычный ленточный фундамент.

    Сам проработал 5 лет в здании из сибита в 20 метрах от железнодорожного полотна (Перекресток около Автовокзала). Здание 5 этажное, на металлокаркасе. Стены все из сибита. Снаружи декоративные панели, так что ничего особо не увидишь. А вот внутри декоративная штукатура, так что любая трещина должна сразу быть видна. Когда мимо ехал грузовой поезд, то на столе дрожали мониторы и все остальное, то есть вибрация была довольно сильная. После первой зимы в здании треснуло 7 окон и появилась одна трещина в стене в одном из коридоров. За следующие 5 лет, насколько помню, новых трещин не появилось. Видимо произошла окончательная усадка здания.

    В поселке есть дом из пенобетона (не полистирола). У него есть трещина где-то около метра в длину. Видел множество домов из кирпича с трещинами на стенах. По-хорошему надо считать нагрузку дома целиком и после этого понимать с каким запасом делать фундамент.

  • Про фундаменты тоже очередной миф.
    Фундамент как и мясо не бывает второй свежести. Либо фундамент рассчитан и подходит под данный материал, либо нет! Все просто. И на буронабивных можно легко поставить сибитный дом.

  • Ну сваи это все-таки скорее крайность, для таких домов. А то окажется, что речь скорее о бытовке, чем о двухэтажном доме с перекрытиями из многопустотных плит:улыб:Но в любом случае, действительно, нужно считать.

  • Ну вы даете. Многоэтажки на сваях строят, десятки этажей.
    Вполне подходят сваи и для сибита при грамотном расчете. Ставятся сваи, на них ложится ростверк не соединенный с землей и пожалуйста - самый надежный фундамент, так как пучение ему побоку.

  • Ну сваи для многоэтажек и буронабивные сваи, на которых обычно строят каркасники - это все-таки две большие разницы. Ради интереса примерный расклад статистики поселка. На сваях - ни одного дома из блоков; на лентах - 80%; на монолитных плитах - 10%; на фбс с подвалами - 10%. Каркасные дома - на буронабивных сваях - 80%; на столбиках - 20% (один правда есть на плите).

    80% построили фундаменты с очень примерным расчетом, либо без него, основываясь на опыте других. Это, конечно, не очень правильно, но это жизненный факт. Ни один не заказывал настоящее исследование грунта у организаций, которые этим занимаются (причем за хорошую денежку).

  • В ответ на: есть вибрация была довольно сильная
    Вибрация здания и подвижки фундамента это вещи разные.

    В ответ на: Здание 5 этажное, на металлокаркасе
    Несущей конструкцией в вашем случае является каркас. Именно он принимал на себя все подвижки и деформации. А "сибит" был лишь заполнителем. Это очень разные вещи.
    В случае с домом, где сибит используется для возведения несущих стен, совершенно иная ситуация.

  • И вибрация и подвижки вполне подходили под ваше определение "движняк". И вибрация, кстати, тоже хорошая причина появление трещин на стенах. Например дом рядом с железной дорогой я бы дважды подумал и решил скорее строить из бруса, чем из блоков или кирпича.

  • В ответ на: И вибрация и подвижки вполне подходили под ваше определение "движняк".
    Никак нет. По природе, характеру, силе, времени действия на конструкцию вибрации и пучинистость (подвижки) грунта совершенно разные явления.

    Исправлено пользователем Grieg (13.01.13 16:46)

  • Если делать стены из легких бетонов, то я бы сейчас выбрал полистиролбетон, залитый в несъемную опалубку. Сосед так строил дом в 10-м году. Снаружи - черновой кирпич (в полкирпича) оштукатуренный, хотя можно с тем же успехом просто облицовку делать, тут дело вкуса. Изнутри - СМЛ. Я строил по совершенно другой технологии (классика, кирпич), но тут мне результат понравился.

    Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.

  • А РАЗНИЦА БОЛЬШАЯ между стоимостью данных материалов?

    Авто-Логистик

  • В ответ на: У вас очередной заскок?
    Я плавающим в ведре камнем не хвалился. :dnknow:
    Непонятна мне такая постановка вопроса.

  • В ответ на: Я плавающим в ведре камнем не хвалился. :dnknow:
    Непонятна мне такая постановка вопроса.
    Человек просто хотел развеять миф, о котором все говорят. Мол сибит впитывает воду как губка. А плавает или нет - это не важно.
    Материал такой же как и все со своими к-тами водопоглащения которые не сильно отличаются от других материалов.
    Меня больше волнует что при разнице температур трещины идут точно по шву.

  • В ответ на: хотел развеять миф
    Это не миф. Так и есть. Впитывает.
    И СИБИТ, и кирпич, и полистиролбетон - впитывают как губка :yes.gif:.
    Вот то самое требование, чтобы склеиваемые поверхности были увлвжнены - оно как раз от того, что впитывает так, что клею/раствору воды для реакции не остается.
    В ответ на: при разнице температур трещины идут точно по шву.
    Это значит всё правильно было сделано, просто перепады были такие, для которых кладка не предназначена.:хехе:.
    Если бы неправильно сделали - порвало бы блоки.

  • Все впитывает воду, кирпич аж шумит когда его поливаешь. Но губка куда быстрее впитывает и больше - на порядки. Сравните:улыб:
    Да какие перепады - внутри +23 и влажность, снаружи -20 -30 и почти нет влажности.

  • Да чего сравнивать c поролоном то. Он к СИБИТу, да и вообще кладке - никаким боком.

    Слой клея какой? - 1 см.
    Воды в нем сколько? - треть примерно.

    Если взять за основу цифры из примера - то через 5 минут в воды в клею не останется, если блоки не увлажнены перед этим. Вот сколько он (клей) за эти пять минут прочности успеет набрать - больше не будет.

    Вот и весь "поролон".

    Коэффициент линейного расширения газобетона 0.000008 1/С.
    перепад 50 С.
    размер блока 400 мм.
    400х50х0.000008 = 0,16 мм.
    С каждого блока.
    Либо много маленьких - либо одна большая - сумма из всех.

    Уже 0.1 мм - это достаточно хорошо видимая трещина.

  • В ответ на: со временем начинают идти трещины
    С каким временем? Уточните пжлст. Три года живу в доме из сибита. Когда ждать?

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • А вы отделали его или в неотделанном живете? У меня в течении трех лет проявились мелкие трещинки, где-то по клею, где-то усадочные в больших проемах.

  • Снаружи пока без отделки. Внутри штукатурка, шпатлёвка, краска\обои.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Насчет полистиролбетона, это вы зря, 8-12% водопоглощение это далеко до губки. Сам с этим встрял когда попытался ложить блоки в дождь - не получилось, блоки воду лишнюю не впитывают весь ряд плавает не возможно подбить, то же происходит когда раствор клея жидкий, только густой сметанообразный подходит. Толщина швов в среднем 3мм под "расчестку".

  • Во первых - у поролона водопоглощение порядка 3%.
    Это к тому, что сравнивать имеет смысл теплое с тёплым, а не теплое с зелёненьким.

    Во вторых - "губка" - она "постоянно" впитывает?
    Я же привел объяснение от чего за этими материалами закрепилась аналогия "впитывает как губка".
    Вас чего не устроило?

    Для кладки есть очень НЕ секретные указания - как именно их нужно увлажнять.

  • Для кладки блоков из полистиролбетона увлажнять их категорически не рекомендую, это из практики и для понимания-запоминания.
    Для понимания какой из легких бетонов действительно не поглащает воду провели эксперимент: на мороз вынесли 3 блока - пенобетон, сибит и полистиролбетон, на каждый вылили по чайнику (прим. 1,5л ) кипятка. Ночью было порядка -25град, к утру пенобетон и сибит треснули, с полистиролбетона сняли корку льда.
    Эксперимент не сложный каждый может повторить сам, погода скоро позволит.

  • Один топит, второй чайником поливает. Вам заняться нечем? Строительные материалы нужны для строительства домов, а не экспериментов.

  • В ответ на: категорически не рекомендую, это из практики
    Из практики - это Нормали. :спок: .

  • Ну вы теоретик, а я практик, вам виднее.
    Нормали эти писаны более 10 лет назад такими же теоретиками по старым шаблонам, не все там совпадает с реальностью, особенно касательно технологии строительного производства.
    Например для штукатурки стены лучше смочить, но раствор набрасывать более густой по сравнению с кирпичными стенами, иначе все стечет, про клей я уже писал. Хотите верте, хотите нет, мне в общем то поровну, кому надо тот прислушается.

  • В ответ на: Ну вы теоретик, а я практик,
    Да понял уже. :biggrin: .
    Завязывайте лохматить бабушку :спок: .

    Полистиролбетону уже 60 лет как, а Вы его - чайником :dnknow:

  • Может трещины появляются потому что технология строительства не доконца не соблюдается. Начитался интернета и пишут, что стены можно чем то обрабатывать, чтоб так сильно не впитывала влагу, потом каждых 2-4 слоя сибита ложить сетку ( наверно чтоб не трескался). Сам я не строитель так что не ругайте. В планах дом примерно 10*10, но несущие стены не высокие, примерно 4-4.5м.

    Исправлено пользователем Олег_Б (15.01.13 09:28)

  • Кому и 60, а кто то смотрит как баран на новые ворота, для таких и чайник и кувалда в руки, наспор что не разобьют с первого удара...
    Странно, но кувалда зачастую является решающим аргументом впользу материала...... :biggrin:

  • "Один топит, второй чайником поливает. Вам заняться нечем?"

    +100500
    Бревна потребителям до сих пор по рекам сплавляют. А теперь напомните максимальное водопоглощение бревна???
    ИМХО: 24 серия "срача" СИБИТ энд легкий бетон опять ничем не закончиться.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • В ответ на: А РАЗНИЦА БОЛЬШАЯ между стоимостью данных материалов?
    Если очень примерно, то разница по деньгам за блоки на 30-70% в пользу пенополистиролбетона. Если сравнивать 300 мм пенополистиролбетонные и 400 мм сибитные блоки то разница ближе к 70%. Если и те и те, то разница ближе к 30%. Для сибита расчетная цена была в 4000 р., для пенополистирольных блоков - 3000 р. Считал так исключительно для себя и целей своей стройки.

  • Составы есть. Их много и они разного принципа действия.
    Но коэффициент температурного расширения они не меняют. Они коррозионную стойкость поверхности и морозостойкость повышают.

    Те трещины, чо у denzа, на мой взгляд, именно от температурных деформаций.
    Сетка нужна, чтобы растягивающие напряжения равномерно распределялись. Т.е. чтобы было "много тоненьких" трещин, а не "одна большая".
    В трещины раскрытием до 0.3 мм вода не проникает. Поэтому они "допустимы".

  • В ответ на: Бревна ...... до сих пор по рекам сплавляют.
    Вроде как лет 15 уже запрещено такое, не?

  • В ответ на: потом каждых 2-4 слоя сибита ложить сетку
    Не надо сетку. Штробится стена и укладывается нормальная арматура. У меня при толщине стены 400 мм два ряда, 10-ка. Схема укладки арматуры есть в интернете.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • У меня 2 армопояса и под окнами проармировано. Похоже идут подвижки фундамента? Местность болотистая, под плитой песок, пгс, песок и дальше глина.

  • В ответ на: Похоже идут подвижки фундамента?
    Подвижки идут. Затухнут они лет через 10-15.

    От подвижек фундамента в стенах возникают диагональные (реже вертикальные) трещины с явно выраженным началом и увеличивающимся раскрытием от начала к концу.
    Возникают они там, где сечение стены самое маленькое, т.е. у проемов и т.п. и всегда сквозные (на всю толщину стены). Т.е. штукатурка/шпаклевка изнутри - тоже треснет.
    Минусы "болотистой" местности проявляются в межсезонье.
    Зимой подвижки практически останавливаются.

    Описанная Вами картина - множество очень тонких трещин по швам, без явного начала и без явного направления, расположенные равномерно по всей поверхности.
    По толщине стены, как я понял - по наружным поверхностям только.
    Это говорит в пользу изменения геометрических размеров самими блоками/клеем.
    Наиболее вероятно - именно от перепада температур.

    Перепад температуры, по большому счету, меряется от температуры "замыкания". Т.е если Вы построили стены летом, когда стояла жара +30 - то перепад меряется от +30.

  • Есть направление трещин. Как раз все как вы говорите. При полистеролбетоне было бы также?
    Клали кладку когда на улице было около нуля и уже дом простоял 3 зимы.

  • От подвижек возникают большие трещины. Как в книжке у Яковлева нарисовано.
    Если они к низу раскрываются - значит середина проседает, если к верху - значит углы.
    Но сейчас, мягко говоря, не сезон для этого явления.

    Если сетка трещин похожа на ту, что на высотке на перекрестке Немировича/Ватутина - то там усадочные трещины.
    Температурные - примерно похожие.

    Схемку бы.

  • мы будем строить дом из пенополистирольных блоков с фасадом под природный камень, шириной 30 см. Остановились на этом варианте после финального разговора с совладельцем строительной организации, он строитель по образованию, строят многоэтажки. Правда, он посоветовал использовать блоки шириной 40 см, но уточнил, что при качественной кладке, отсутствии французских окон (большие теплопотери) и хорошем отоплении можно и 30 см.
    Разговаривали и с владельцами уже построенных домов - при грамотном строительстве в морозном декабре было очень тепло и комфортно. Сибит не рассматривали вообще, предубеждение к нему. Фундамент в нас ленточный, со столбиками 2 метра в глубину. Ширина 60 см, глубина почти метр и над землей торчит см на 60, выстаивается с мая прошлого года. Между этажами будем делать армопояс. Даже выравнивать хотим аналогичными блоками, а не кирпичом, только блоки будут 40 см шириной и без облицовки. Фундамент собираемся дополнительно утеплять.

    Вяжу оверсайз

  • можно поподробней какие доводы приводил совладелец строительной организации.

  • Ленту с двухметровыми столбами он тоже насоветовал? :death:

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Да уж ... про ленту со столбами удивили. Бежите от той организации!

  • 13 столбиков под фундаментом, на глубине 2 м начинается песок, интересно теперь как эти столбы повлияют на поведение ленты, если например грунтовые воды поднимутся или пучить начнет. На момент устройства фундамента особых знаний не было, прораб советовал сразу столбики подливать, но мы не хотели, а когда узнали у соседей, что на глубине 2м песок, сдуру решили что они нужны, так как муж подумал, что песок это страшно, вот лишний полтинник влупили в результате. И каких теперь проблем ждать не знаем. Кстати влили 9 миксеров 5-ти тонных.

    Вяжу оверсайз

  • Тут как повезет. Теперь хорошее утепление по периметру обязательно, причем пошире.

  • совладелец.., строитель по образованию))) бегите, читайте, еще раз читайте все написано не один раз)

  • Вы имеете ввиду утепление фундамента и отмостки ЭПП-ом в целях непромерзания грунта под домом?
    И что означает "пошире"?

    Вяжу оверсайз

  • В ответ на: совладелец.., строитель по образованию))) бегите, читайте, еще раз читайте все написано не один раз)
    прекратите флеймить и неуважительно общаться с собеседником, тем более женщиной. Я предпочту общаться с, возможно, менее информированным, но эрудированным воспитанным человеком.

    Вяжу оверсайз

  • Уважаемая Marrrka, здесь вообще слишком мало профессионалов. В основном трёп "вокруг да около", с аргументами в виде чайников и кувалд.
    В этом смысле Вам совершенно верно посоветовали "бегите" - в том числе и из этого форума, к первоисточникам, и к тем, кто уже что-то построил - их отзывы будут самым ценным практическим опытом, только насчёт фундаментов - вообще не будет ни одного правильного совета для Вас - фундамент в первую очередь определяется геологией конкретно Вашего участка.

  • Шире, это сделать метра 1,5 вокруг дома. Чем меньше будет пучить - тем меньше будет влияние этих столбиков.

  • Геология такая - 60 см грунт, потом глина, на 2-х метровой глубине песок, высокий уровень грунтовых вод. Раньше на месте участка было подтопляемое место возле высохшего теперь озера, вода из него ушла в карьеры, откуда добывался песок. Интересно: выдавит не выдавит, порвет не порвет, пойдут трещины не пойдут, и как этого избежать. Читано-перечитано в интернете много. Мнения разные....

    Вяжу оверсайз

  • Как все похоже на наше место. Тут сложно сказать однозначно, кроме того, что грунт страшный.
    Поэтому либо делать исследование грунта и модернизацию фундамента, либо принять как есть и просто усилить стены. Проармировать и сделать армопояса, что снизит трещина при последующих подвижках

  • Мнение непрофессионала: при высоких грунтовых водах, сваи, опираемые на (возможно водоносный) песчаный слой - могут только повредить. уж лучше широкая лента, а в идеале - монолитная плита, подороже, зато надёжнее.

  • в идеале сваи, плита дорогая и не прдсказуема, как минимум в данном случае (без геологиии и расчетов)

  • 8 лет назад коллега строил дом где-то, по-моему, в районе частного сектора Есенина...
    Там вообще, рассказывал, болото
    Так вот, залил плиту, дом сделал из пережженого кирпича - шеф помог вроде как в маслянино через знакомого директора достать. Стоит - не дрогнет. Говорил, мол, даже в случае наводнения дом поплывет на этой плите и ничо с ним не сделается
    Не знаю, насколько это так будет....

    Вяжу оверсайз

  • Что Вам в финальном разговоре "совладелец" наговорил, что вы на этих блоках остановились?
    Если у Вас предубеждение к СИБИТу, то полистиролбетон - он точно такойже.

    Столбы влияют на ленту тем, что ленту нужно отрывать от земли и армировать сильнее.
    Т.е. прораб Вам "насоветовал" просто закопать полтишок.

    Сейчас Вам чтобы исключить возможность пучения самое рациональное - утепляться горизонтально "под отмосткой" на ширине 2,5 м и делать изоляцию от поверхностной воды.

    Песок - водовмещающий слой. И он у Вас неглубоко, чтобы копать.
    Пробейте по контуру участка дренажные колодцы до песка и канавы между ними, спланируйте уклон на участке - и Ваш участок будет сухой, даже несмотря на то, что он в низине.
    Когда участок сухой - пучения нет.

    Совет - прораба нужно слушать по другой части - как леса ставить, как кран загонять, куда плиты складировать. В этом их специализация, и тут любой прораб, даже не очень умный, способен дать три очка форы всем остальным. Даже совладельцу строительной конторы.

    А вот как работает и что лучше предпринять - это специализация проектировщиков.
    Тут хороший прораб сам Вас "за чертежом" отправит.

  • В ответ на: из пережженого кирпича - шеф помог вроде как в маслянино через знакомого директора достать.
    Бррр.
    Пережженый кирпич - это бракованный кирпич.
    Зачем его специально "доставать", если его нужно наоброт - выкидывать :dnknow:

    Чем "нормальный" то кирпич мужику неугодил?

    Чего-то эта история напоминает байку какую-то :nea.gif: .

  • да не, не байка
    яж присутствовала на всех этих разговорных процессах
    Пережженый - потому что много дешевле, там вообще какая-то смешная сумма за кирпич получилась. Они его не выкидывают, а продают по дешману - дело-то хозяйское.

    Вяжу оверсайз

  • - Если у Вас предубеждение к СИБИТу, то полистиролбетон - он точно такойже. -
    ______________________________________________________________________

    Ну да оба относятся к легким бетонам, а так то ни по цвету ни по характеристикам рядом не стояли.....
    Прежде чем так утверждать, надо хотя бы в руках подержать, ну ладно не в руках, но в ГОСТы то можно глянуть..

  • В ответ на: Фундамент в нас ленточный, со столбиками 2 метра в глубину. Ширина 60 см, глубина почти метр и над землей торчит см на 60
    Как может "себя вести" такой фундамент описано у Яковлева в книге "Универсальный фундамент". В общих чертах: морозное пучение поднимает ленту, вместе с ним и столбы, под подошву столбов/свай осыпается грунт, при оттаивании столб/свая "возвращается" на новую (более высокую отметку). Ну и со всеми вытекающими деформациями ленты. Если сваи имеют уширение, их просто может оторвать от ленты. А лучше почитайте Яковлева.:yes.gif:

  • массой фундамента в данном случае можно пренебречь?

    Вяжу оверсайз

  • "Сейчас Вам чтобы исключить возможность пучения самое рациональное - утепляться горизонтально "под отмосткой" на ширине 2,5 м и делать изоляцию от поверхностной воды."

    Эффективнее L-образную юбку до нижнего среза фундамента, а он у девушки на метр в земле. Земляные работы силами талибов все дешевле дорогущего ЭППС, на котором можно съэкономить.
    300мм достаточно? Хм. Газ и уголь все дорожают..... Как бы через пару лет не искать "хитрые" варианты доутепления, чтобы не трогать красивую и дорогую отделку искусственным камнем. Примеров хватает.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • мммммм...
    красивая и дорогая отделка природным камнем идет в прилепленном к блоку виде
    Уж не знаю, насколько она удорожает стоимость блоков, но снаружи никаких отделочно-эстетических работ больше не делается
    изнутри планирую заштукатурить



    мы вот сейчас полдома снимаем, хозяева в целом тратят больше 7000 на коммунальные платежи, плюс к этом 3-4 раза в месяц приезжает машина откачивать яму, плюс электричество плюс электротитан, центральной горячей водой не пользуются
    На круг выходит почти 10 тыров. Думаю, что наш домик мы сможем обслуживать бюджетнее 120 тысяч в год, из благ цивилизации используя только электричество. И то... построимся - буду думать об автономии. Так же интереснее)))

    Вяжу оверсайз

  • Живут не в блоках, а в доме.
    Чего толку, от того, что я "блок в руках подержу"?
    Я уже предлагал сделать всё тоже самое но с кирпичем, бетонным блоком, и т.п.

    Какие глубокие познания я могу получить, от того, что "подержал камень в руках"?
    Да никаких.
    Досужие размышление одни. :спок:

    Конструктивные особенности у них одинаковые. Себестоимость сооружения итоговая - тоже.
    Ну и какого рожна мне должна быть разница как енти блоки именуются и по какому номеру ГОСТа изготавливаются?

  • Конструктивные особенности у них разные, исходя из того что разные связующие и способ формирования пустот, так что толк от "подержал камень в руках" есть, для получения познаний о материалах именно глубоких, хотя действительно, нах они вам.....

  • Вы бы на личности то не переходили.
    А то гнилой базар какой то выходит. С Вашей стороны... :спок:

    Каким образом там "пустоты формируются" - мне, как потребителю, фиолетово.
    Как инженеру - тоже.
    Аналогично и "связующее". Хотя и то и другое на одном связующем - на цементе.

    С инженерной точки зрения меня интересует только техусловия по применению самих блоков и "нормали".
    Если таковых нет - то есть такой СНиП - каменные и армокаменные конструкции - данные будут однозначно оттуда взяты, а не по результатам "полива из чайника".
    Сами техусловия - они на основе этого СНиПа составляются. Просто более подробно коэффициенты и характеристики прописаны.

    С потребительской точки зрения - окончательная цена дома в "этом материале", стоимость обслуживания (отопление, и т.п.), периодичность "текущего ремонта".

    Все эти показатели - сопоставимы, что для СИБИТа, что для полистиролбетона.

    Так и в чем разница то?

  • В ответ на: массой фундамента в данном случае можно пренебречь?
    Масса фундамента мала для нейтрализации сил морозного пучения. Тяжелый дом в несколько этажей может нейтрализовать эти силы. Но нужно расчитывать, какой должна быть масса дома. Если масса дома будет больше допустимой, возможен обратный процесс: фундамент начнет "тонуть". Предлагаемый вам вариант осушения участка и утепления фундамента+горизонтальное утепление вокруг дома возможно и решат проблему. На будущее учтите, что в НСО очень плохое сочетание для строительство фундаментов: низкие зимние температуры (соответственно и глубина промерзания) и сложные грунты. Решать эту проблему можно заменой сложного пучинистого грунта на непучинистые основания.

  • В ответ на: .......выстаивается с мая прошлого года.
    теперь до середины июня будет отстаиваться :хммм:

  • Съэкономить на пенопласте не получится.
    Теже 2,5 м нужно будет. Один метр вглубь, и полтора в сторону.
    Мне "поверхностный" вариант больше нравится, т.к. он более ремонтопригодным получается.
    Только по этой причине.

  • Доброго вечера всем. Прочитав данный форум, я понял, что так никто и не сказал, что лучше "СИБИТ" или "ПОЛИСТИРОЛБЕТОН". Я как производитель, делаю блоки из полистиролбетона и фибропенобетона, также монолитную заливку. Хвалить не буду, но данные материалы лучше, чем сибит. Одно у сибита преимущество раскрученность материала и геометрия. Из всех данных материалов 1 место занимает полистиробетон.
    При плотности D400 в нашем регионе можно строить толщену стены 300 мм. Да и с каждым годом прочность увеличевается.
    Три года назад спецально сделали блок 1200*400*300 и он все это время лежит на улице, морз, снег, дождь, солнце, а ему ни почем, только крепчает.
    А чтобы сибит не впитывал влагу и увеличил прочность и морозостойкость обработайте "Макси-бетоном" данные можите найти в инете.
    А как строитель могу посоветовать не съемную опалубку с наружи фибропанель "Астоне" внутри СМЛ и вовнутрь полистиролбетон, можно миксером или на месте мешать и через насос заливать. И у вас дешевле получится и монолитный дом. Также и перекрытие можно сделать. Скоро будет строительная ярмарка советую сходить. Многого интересного узнаете.

    п.3

  • На самом деле разница только в способах обработки. Сосед сделал внутреннюю стену из сибита - потому что легко можно пилить. Ну и по анкерам будет по разному держать.
    Еще у меня предубеждение к пенопласту - поэтому я субъективно против полистеролбетона, но это мое личное мнение.
    Что-то мне слабо верится, что полистерол бетон достаточно 300мм. Сибита нужно минимум 40см, и на самом деле 40см стены это совсем не много.
    Про макси-бетон спасибо - можно им обработать снаружи вместо грунтовки?

  • В ответ на: ...никто и не сказал, что лучше "СИБИТ" или "ПОЛИСТИРОЛБЕТОН...
    А что лучше водка или коньяк?

    вопрос то такого же порядка.

    В ответ на: ... делаю блоки из полистиролбетона и фибропенобетона, также монолитную заливку. Хвалить не буду, но данные материалы лучше, чем сибит. Одно у сибита преимущество раскрученность материала и геометрия. Из всех данных материалов 1 место занимает полистиробетон.
    При плотности D400 в нашем регионе можно строить толщену стены 300 мм...
    Уважаемый производитель, не вводите пожалуйста публику в заблуждение.
    Покупателям, простительно оперировать интуитивными понятиями, Вам - нет.

    1. Сообщите пожалуйста коэффициент теплопроводности Вашего полистиролбетона марки плотности D400, и тепловое сопротивление стены из Ваших блоков при той толщине шва, которую позволяют делать геометрия Ваших блоков.

    2. "Прочность только растёт" - допустим, при цементном вяжущем скорее всего так и есть. Вопрос конкретный: Какая прочность Ваших блоков при плотности D400 отпускная, и после 20 циклов замораживания.

    3. Что Вы имеете ввиду под понятием "можно строить"? Кто разрешил, может быть СНИП?
    Например дом площадью 150 квадратов какую мощность отопления потребует при -42 градусов за бортом? (во избежание спекуляций, примем, что утепление чердаков-окон-дверей и пр. выполнено по нормам СНИП).

    4. Говорите, что Ваш полистиролбетон занимает 1 место по рейтингам, от каких авторитетов? Простите, но из Ваших уст это звучит как заклинание. Своё дело любить, безусловно надо, но не надо перегибать, гордыня - один из смертных грехов:улыб:

    5. Дешевле получится монолит... Вы строитель, значит со сметами работаете. Посчитайте разницу в стоимости двух абсолютно одинаковых домов в блочном и монолитном вариантах. Возможно, Вы удивитесь результату.

    ЭТО НЕ НАЕЗД. ПРОСТО ОДНИМ СЛОВОМ "ПОЛИСТИРОЛБЕТОН" ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. Этот материал принципиально отличается от "собратьев" только одним - его легче производить. Не требуется "шаманства" с обеспечением правильных пузырьков... здесь шарики гаранируют, что технологического брака будет минимум, кому как не Вам это знать. Но эти же шарики и повышают цену товара. То, что хорошо Вам, ещё не означает исключительности для нас.

    Блоки от разных производителей чуть ли не в разы отличаются друг от друга как по плотности так и по прочности, и нельзя этот товар рекламировать и обсуждать "под одну гребёнку".
    Например, мне попадались полистиролбетонные блоки 450 плотности, с прочностью не более 20 кг/кв.см., пенобетонные блоки 500 плотности с прочностью 18 кг/кв.см.. про другие говорить не буду, достаточно этой пары образцов серийной продукции. Водопоглощение пеноблоков (при испытании по ГОСТ, при полном погружении в воду на 24 часа) оказалась на 5 процентов меньше, чем у полистиролбетонных. Блоки оказались плюс-минус десять процентов одинаковыми, только полистиролбетон был дороже процентов на 30. Информация пятилетней давности. Может это были Ваши блоки? не знаю. Тогда ещё фибра повально не использовалась, может и полистирол сейчас другой...
    Вот и выдайте конкретику сегодняшнего дня, глядишь и выявятся новые аргументы в пользу пенопластовых шариков, хотя нынешнее засилье дешевого китайского сырья оптимизма не внушает.

    П.С. чайники и кувалды не предлагать, только лабораторно подтверждённые данные, они обязательно должны у Вас быть.

    Исправлено пользователем Bazys (18.01.13 23:36)

  • - Все эти показатели - сопоставимы, что для СИБИТа, что для полистиролбетона.

    Так и в чем разница то? -
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Для теоретиков разницы никакой :1:
    Для потребителя:
    -комфортная толщина стены - 300мм против 600мм из СИБИТА для получения одинаковых характеристик, доказывать не буду, испытано на своем доме, а цифрами кидать не вижу смысла, все равно мало кто поймет..

  • В ответ на: - Все эти показатели - сопоставимы, что для СИБИТа, что для полистиролбетона.

    Так и в чем разница то? -
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Для теоретиков разницы никакой :1:
    Для потребителя:
    -комфортная толщина стены - 300мм против 600мм из СИБИТА для получения одинаковых характеристик, доказывать не буду, испытано на своем доме, а цифрами кидать не вижу смысла, все равно мало кто поймет..
    Да не дураки, поймём, вы киньте хоть одну цифиру, а то только трёп пустой... проходил тут однажды один мужик, говорит: верьте мне на слово, а то я чую, что всё будет хорошо, а доказать не могу...

    Надеюсь, что у Вас действительно всё хорошо и расход тепловой энергии в Вашем доме не намного больше рекомендованного снипами... хотя это всё Ваше личное дело. Если кто-то поведётся на Вашу не очень прикрытую рекламу, с чайниками, это тоже их дело.

    Исправлено пользователем Bazys (19.01.13 21:35)

  • "Комфортная толщина" - это что за зверь такой :dnknow:

    Насколько я понимаю в колбасных обрезках - это из области "эффективного манагерства".

    Ни к практике, ни к теории - подобного рода перлы никакого отношения НЕ имеют. 100%. :yes.gif:.

  • В ответ на: Для теоретиков разницы никакой :1:
    Для потребителя:
    -комфортная толщина стены - 300мм против 600мм из СИБИТА для получения одинаковых характеристик, доказывать не буду, испытано на своем доме, а цифрами кидать не вижу смысла, все равно мало кто поймет..
    Да уж ... перл хороший выдали. Мне например комфортно с сибитной стеной в 400мм. и самое главное СНИПу тоже комфортно :). Что я делаю не так?:улыб:

  • А что слабо чайником попробовать? :спок:
    Кому нужны цифры? Кто читать не умеет, техлитературы в инете валом, здесь на форуме этой инфы тонны выложены, кто их читает?
    Создается впечатление, что ТС тему поднял, народ завел и свалил...., а через некоторое время выскочит с подобной темой но под другим ником :rofl:

  • Комфортная толщина, это между МОЖНО и НУЖНО.
    По "старому" СНиП - 220мм
    По "новому" - 420 мм для D450,
    а "комфортно" - компромис по денежным средствам для строительства и эксплуатации...
    Это чисто житейское для тех кто строит или собирается, теоретикам этого не понять, их как прапорщиков в цифру надо .......

    Я не менеджер, и не производитель, соответственно не продаю..

  • А действительно, зачем нам объективные данные, мы же детишки в песочнице:улыб:

  • Прикольно, а я то как дурак по СНИПу строю, и еще думаю утеплить дополнительно или нет:улыб:Потому что мне комфортнее меньше угля таскать, чем раз потратить немного на доп утепление.
    D500 сибит - толщина по снипу 400мм + штукатурка.
    Что будет для полистеролбетона - я не знаю. Вы эти данные скрываете.
    Судя по ваши ответам - это ответы менеджера, а не строителя.

  • В ответ на: Я не менеджер, и не производитель
    Тогда у Вас помутнение рассудка. Не иначе. :спок:
    Не продаван и НЕ производитель - Не станет тратить своё время на поиск глобальной истины через поливание камня из чайника...
    Ну есть такая кнопочка "показать все сообщения пользователя".
    В ответ на: компромис по денежным средствам для строительства и эксплуатации
    :ха-ха!:
    И в каких же местах сей показательь выводят? По какой методике?
    Может на неё (методику) ГОСТ имеется?
    Ну или методичка хотябы какая захудалая?

    Я же упоминал уже Вам о том, что этому материалу уже достаточно много лет, его свойства известны, область применения и конструктивные требования - определены, утверждены и сведены в таблички и чертежи.
    Даже ссылки приводил. :спок: .

    Вы не учитываете тот момент, что D450 НЕ годится для использования в качестве конструкционного. Это теплоизоляционная плотность.
    Посему к вашей "комфортной толщине" нужно еще несущиеэлементы добавить. Что резко изменит картину.... :спок:

    Исправлено пользователем КОЛО (20.01.13 14:17)

  • ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ГОСТ Р 51263-99
    Рекомендуемые области применения полистиролбетона
    Таблица Б.1
    Показатели по
    Область применения средней плотностипрочности на сжатие

    Теплоизоляционные плиты D150-D250М2 - М3,5
    Монолитная теплоизоляция чердаков и кровель D150-D250М2 - М3,5;
    Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен D200-D250М2,5 - М5
    Теплоизоляция в колодцевой кладке D150-D250М2,5 - М3,5
    Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен D250-D350 М5; В0,5 - В1,0
    Сплошные блоки или монолитные стены:
    ненесушие D250-D400 М5; В0,5 - В1,0
    самонесущие D350-D450 В1,0 - В1,5
    несущие D450-D600В1,5 - B2,5

    Вывод: не читаем, не хотем, прапорщик.....
    В этом же ГОСТе (действующий) собраны все показатели, так интересующие ленивых, весь ГОСТ выложить? Или все же лучше поговорить о практическом применении?
    Или оно вам ..........., лишь бы пострематься?

  • ... Или все же лучше поговорить о практическом применении?...

    Так от Вас и добиваются хоть каких нибудь реальных данных в практическом применении.

    Я так понял, что разговор идёт в контексте тепловой защиты, а Вы публикуете таблицу,не имеющую данных о теплопроводности. Зачем нам эта таблица в этой теме? Это такой Ваш способ пострематься?

    Да поймите, Вы, неугомонный "неменеджер", никакие приведённые Вами Госты не гарантируют, что я завтра пойду, и куплю товар с теми параметрами, которые написаны в Госте, тем более, что продвиженцы предлагают только метод чайника:улыб:

    Реальность такова, что у нас часто продается не то, что нужно покупателю, а то, что удалось сляпать.

    От Вас тысячу раз просили факты, а не распечатки из инета, гуглить мы и сами могём.

    Например, Ваш недорогой и очень тёплый дом (если таковой вообще имеется), сколько потребовал тепла (угля, газа - всё равно, мы осилим пересчитать) за сутки в морозы 40 градусов?

    Хотя бы эти данные у Вас есть?

  • В ответ на: А что слабо чайником попробовать? :спок:
    Кому нужны цифры? Кто читать не умеет, техлитературы в инете валом, здесь на форуме этой инфы тонны выложены, кто их читает?
    Создается впечатление, что ТС тему поднял, народ завел и свалил...., а через некоторое время выскочит с подобной темой но под другим ником :rofl:
    Я здесь, выбор пока сделать не могу, но читаю внимательно.

  • Выбирайте с осторожностью. Посты от domostroi и serg613 создают уверенность, что полистиролбетоном занимаются (мягко говоря) непрофессионалы. Может на самом деле и не так, но свою медвежью услугу данному товару они уже оказали.

  • В ответ на: D500 сибит - толщина по снипу 400мм + штукатурка.
    Видел у сибита на сайте предложения от Д500 до Д700. А у посредников никакой инфы не добился - Сибит и все тут.
    Нашел для себя пятисотку неатоклавную, дом давно построен, первая зимовка с отоплением, домом доволен, рекорда теплосбеоежения достиг, но просто интересно, сибит пятисотка реально выпускается? Вы наверное напрямую с завода заказывали?

    Исправлено пользователем sergsam (20.01.13 23:16)

  • В том же ГОСТе есть все данные по тепловой защите, прочностные выдал для КОЛО.
    За декабрь сжег 500 кубов газа на 80м2 дома с учетом горячей воды, при этом трудно учесть потери от "старой" части дома ( 30 кв.м), она из самодельного шлакоблока с воздушной прослойкой, сифонит, ее и приходиться греть, в пристройке часть батарей отрываются только на ночь. надеюсь в этом году со старым домом попрощаюсь, тогда появятся объективные данные.
    По качеству блоков у производителей проблемы нет нет да встречаются, могут и выдать на гора блоки не той плотности, и выше и ниже заявленной, замешивают люди а им свойственно ошибаться, проблемы в основном из за количества положенного в замес цемента.
    Плотность блока можно проверить взвешиванием, блок размером 600х300х300мм должен весить около 24 кг при плотности 450кг/куб, так же блок этой плотности и выше не ковыряется пальцем.
    Насчет чайника - этим способом проверить качество блока не получиться. а вот определить для себя из чего строить поможет наглядно, и зря смеетесь .
    При покупке блоков стоит спросить у производителя когда они были изготовлены, блоки которым до недели весят примерно на 10% больше за счет влажности, ну и прочность до заявленной они набирают как бетон в течении 28 дней.

  • Без проблем брал 500ый. Внутренние из 600ого, разница видна когда сверлишь. 500 легко проходится а 600 надо постараться надавить. За-то 500 прилично теплее, дом с неутепленной нормальной крышей утеплен лучше чем требования снип. получается около 40(сейчас)-80(в -40) ватт на метр. так что я доволен.

  • В ответ на: ...замешивают люди а им свойственно ошибаться, проблемы в основном из за количества положенного в замес цемента.
    Это именно то, о чем я твержу, люди, делающие блок, делают его "На глазок" и порой сами не знают что получится в результате. Иногда везёт, иногда не везёт.... лотерея однако.


    В ответ на: При покупке блоков стоит спросить у производителя когда они были изготовлены, блоки которым до недели весят примерно на 10% больше за счет влажности, ну и прочность до заявленной они набирают как бетон в течении 28 дней.
    Однако при покупке надо не спрашивать , настойчиво требовать последние протоколы лабораторных испытаний продукции. Нормальный производитель даже если не имеет собственной лаборатории, испытания доверяет коммерческим лабораториям, их куча. Испытания должны быть не пятилетней давности, и даже не прошлогодней. Они должны проводиться регулярно, и при смене партии сырья - обязательно внепланово.

    В идеале каждая продаваемая партия товара должна сопровождаться паспортом качества, в котором указаны ВСЕ параметры продукции, и вот за эти параметры поставщик отвечает по закону. Не за госты, а за параметры собственного паспорта качества. Госты можно считать лишь рекомендациями, так как обязательная сертификация стройматериалов на их соответствие гостам давно отменена.

    Если Вам вместо протоколов тычут Гостами - не ведитесь на сниженные цены, ищите надёжных поставщиков. Не стройте себе братские могилы.

    Если Вы покупаете товар без договоров, в которых указаны все степени взаимной ответственности, без чеков, по нарисованным фактурам (а кустари в основном работают "по черному"), то хотя бы сознавайте, что всю ответственность берёте на себя.

  • "комфортная толщина" :rofl:

    Требую комфортные цены на бензин и газ! Я ещё помню "комфортные" 12 копеек за литр.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Все это равно относится ко ВСЕМ преобретаемым стройматериалам.
    Прошлым летом видел плиты перекрытия от известного ЖБИ - ОТК там рядом не стоял (провибрированы плохо, верх не заглажен местами торчит верхняя арматура..), смотреть жутко и ничего народ монтирует.....
    Про кирпич ниже средней цены слов нет...
    СИБИТ до стройплощадки доезжает далеко не весь, почемуто раскрашивается...
    Ну и т.д.

  • Точно, но из Ваших уст для объективности надо было бы добавить про рассыпающиеся до монтажа полистиролбетонные блоки кустарного производства, про то, что микротрещин на них больше чем на сибите, про то, что плитами накрывать блоки марки 450 можно только если конкретно эти блоки испытаны и на основе результатов проектировщики дали на это добро.... потому что полистиролбетон марки 450 почти ни у кого де дотягивает прочностью до В2, а у некоторых даже до В1,5 ... Ну и т.д.

  • Блин, сколько проблем! Почитает дяденька со стороны и скажет, ну нах этот дом, буду жить в хрущобе...

    — Павлины, говоришь... Хех!

  • Блин как у вас все плохо то, а дом стоит, несущие стены 300мм полистиролбетон D450 ж/б плиты перекрытия ПК64. Фото сентябрь 2012г.

  • Ну, да... три этажа, экспертизы не требует...

    — Павлины, говоришь... Хех!

  • Не все йогурты одинаково полезны.

    А предупреждают правильно. Предупрежден значит вооружен.

  • Может быть показалось, что я сгущаю краски и хаю материал почём зря, поясню: цель не в этом, цель докопаться до истины вот в чём: озвученные ТСом материалы стоят приблизительно одинаково, и при схожей плотности (500 и 450) имеют одинаковую теплопроводность (в пределах единиц процентов, то есть технической погрешности), но вот прочность на сжатие у сибита В2,5 (по крайней мере так декларируется), а прочность полистиролбетона В1,5-В2, то есть на уровне нормальных неавтоклавных собратьев, стоимость которых процентов на 30-40 меньше, но хороших неавтоклавщиков ещё поискать, не даром там тоже хватает неоднозначности.... Вот и пытаюсь (почти клещами) вытащить из заинтересованных продвиженцев хоть какие то положительные аргументы, а в ответ лишь эмоции и чайники. Хорошо, фотки появились, глядишь и факты наконец-то откроются.

    Уважаемый, serg613, Вы явно не просто так сфоткали этот дом и не взглядом со стороны определили тип плит и плотность блоков. Тогда позвольте задать Вам несколько вопросов, и хоть раз ответьте в тему и конкретно:

    1. Проект дома кто-нибудь делал? Про плотность понятно, а вот какая прочность блоков в этом проекте заложена, стены несущие или бетонный каркас, если несущие, то как исполнен армопояс (вес плит возьмём из справочников и посчитаем нагрузки).

    2. Дом трёхэтажный и судя по всему не для индивидуального проживания, значит госкомиссия предполагается, значит на блоки были предъявлены паспорта качества. ВОТ это именно тот документ, цифры из которого представляют максимальный интерес, это цифры, обременённые ответственностью поставщика, поэтому объективные. Ну сделайте наконец по человечески грамотную рекламу, ведь скан паспорта качества и даст нам знать имя сего достойного (без шуток) производителя.

    3. Должно быть в проекте (или в приложении к нему): Расчёты теплового сопротивления стен. Очень хотелось бы посмотреть на данный документ, готов заплатить за ликбез, если надо.

  • domostroi, подключайтесь к дискуссии, аудитория целевая, здесь явно либо ваши коллеги-конкуренты, либо потенциальные покупатели. Не упускайте момент.

  • Я судя по фоткам, думаю что проект кто нибудь да делал. Стены несущие без армопоясов.
    Судя по всему с госкомиссией будут проблемы т.к. подозреваю что дом стоит в частном секторе на землях ижс (а такие строить низя) и подключён в поселковую сеть без одобрямс по мощностям, квартиры продаются как доля в общей собственности ну и т.д. исполнительной доков для гасна наверное тоже нет. Может я конечно и не прав, но так на такой самострой это всё похоже. И цоколь кстати считаю должен быть точно из кирпича-однозначно.

  • Можно много судачить о преемуществе любого материала.
    Попробую превисти несколько вариантов, а там сами досмысливайте.
    1. Строители пром. любят Сибит не из-за его теплопроводности, а из-за геометрии.
    2. Полистиролбетон проще в производстве и по плотности лучше из всех.
    (Производили полистиролбетон на грушевой бетономешалке: полистирольная крошка+цемент+СДО или Фери+фибра и прочность получалась В2,5 и 3 проверялась в лаболатории ЖБИ 1)
    На Демакова стяжку так делали 5 этажей и качество получилось отличное
    Но вот геометрия блоков оставляет жилать лучшего, почему и предлогаю монолит.
    Сейчас имею установку растворомешалка 380 л.+героторный насос с подачей до 30 м. в высоту произв. "МЕТЕМ" г. Пермь, это чтобы никто не подумал, что кустарщенной занимаюсь.
    Все ячистые бетоны пригодны в конструктиве до 3 эт.
    Посмотрите сравнение структур и там сами решайте.
    А лучше уделите день и полазьте по инету там все есть и данные и видео и фото.
    А в общей толпе извините за пафос, всегда будет свое мнение и одни споры.
    Это типо, на красной площади можно, что-то зделать?!

    п.3

  • Спасибо за честность. Не то что некоторые.

    У вас максимально допустимая прочность составляет 2,5 МПа. Вы что считаете, что это сответствует классу прочности В2,5 ?

    Предполагаю, что самые прочные ваши блоки имеют максимальную плотность 600 и соответственно теплопроводность 0,145. Ужас, он оказывается не только слабее сибита, но еще и холоднее при одинаковой цене!

    Сорбционная влажность - такая же как у сибита, как у прочих пенобетнов.
    А где же так воспеваемое Вашим коллегой типа сверхмалое влагопоглощение? Если это такой плюс, почему не козыряете этим?

    Но окончательно убивает Слабогорючесть этого материала. Где тут плюсы в контексте данной темы: сравнение с сибитом?

    И еще, почему -то Вы называете пенополистиролбетон ячеистым бетоном? Может я чегото не понял, но Гост по которому Вы работаете, называет Ваш продукт легким бетоном, и никак не иначе?

    Прокомментируйте плиз. (Последнюю строку комментировать не надо, а то пустимся во флуд)

    Ойойой! Только сейчас обратил внимание на фразу, что мол все ячеистые бетоны можно использовать для строительства трехэтажек. Вы имете виду несущие стены? Опасный Вы советчик, могут ведь поверить, и Вы так смело берете грех на душу? Вы такой отчаянный по природе или клиентов не хватает? Могут ведь и засудить,..

    Исправлено пользователем sergsam (22.01.13 01:06)

  • Наверно бесполезно здесь, что-то объяснять. Пенобетон, полистиролбетон, газобетон (Сибит) они все из семейства ячистых бетонов об этом весь инет пишет. По прочности, купите каждого по блоку и изголяйтесь, что будет душе приятней на том и останавливайтесь. По поводу трех этажей это не я придумал, это ГОСТ со СНИПОМ. И вообще данная тема получилась из пустого в порожнее переливаем, а толк.
    У человека конкретный был вопрос Сибит или полистиролбетон. Вот ему и раскрыли тему, дальше его выбор и если он все мнения соберет в кучу, то думаю лучше в землянке решит жить.
    На счет газобетона, так зовут "Сибит" в европе проблемы из-за экологии. Так что всем удачи и выбирайте тот иатериал, какой будет вам понятен.

    п.3

  • Нужно, Макси-бетон или наш производитель Монолит-м-это гидроизоляционные материалы проникающего дествия, которые повышают: прочность, гидрофобизацию, морозостойкость.

    п.3

  • В ответ на: Наверно бесполезно здесь, что-то объяснять. Пенобетон, полистиролбетон, газобетон (Сибит) они все из семейства ячистых бетонов об этом весь инет пишет. По прочности, купите каждого по блоку и изголяйтесь, что будет душе приятней на том и останавливайтесь. По поводу трех этажей это не я придумал, это ГОСТ со СНИПОМ. И вообще данная тема получилась из пустого в порожнее переливаем, а толк.
    У человека конкретный был вопрос Сибит или полистиролбетон. Вот ему и раскрыли тему, дальше его выбор и если он все мнения соберет в кучу, то думаю лучше в землянке решит жить.
    На счет газобетона, так зовут "Сибит" в европе проблемы из-за экологии. Так что всем удачи и выбирайте тот иатериал, какой будет вам понятен.
    Прям негодование у меня, ну да ладно...

    Всё в кучу свалили, а зачем!? У каждого материала - свое применение.
    Сибит - это автоклавный газобетон, а точнее газосиликат, с экологичностью у него проблемы из-за использования извести. Думаю о продуктах нефтепереработки (полистирол) нам тоже многое не договаривают. Пенобетон в качестве блоков слаб, лучше монолитную заливку делать. Настоящий газобетон, не автоклавный на цементе, выигрывает по цене, качеству и экологичности, что полистиролбетон, что пенобетон (не дай бог с золой), только его производителя нужно искать тщательней, не ориентируясь на то где дешевле. Ну и кирпич ни кто не отменял...
    В общем каждый товар имеет не свою цену, а свою ценность!!!

  • :rofl: :appl: , ловко вы судите по фоткам! Стены несущие с армопоясами, только ктож на улицу то бетон выставляет, зачем эти мостики холода? Наружная стена выполнена толщиной 400мм, в такой армопояс прячется легко.
    С госкомиссией проблем нет, дом сдан с недоделками, не подключены эл.мощности, (есть проблема и практически решена, идет подключение).
    Дом построен под расселение из бараков (один из них видно на фото слева от дома) по федпрограмме расселения, но чтоб не проходить экспертизу застройщик купил участок, построил дом а затем мэрия за деньги на расселение выкупает квартиры, вот так как то хитро.
    Насчет цоколя из кирпича однозначно не согласен, что такое полистиролбетон ? - это по сути бетонный блок с пустотами образованными гранулами полистирола, и что у нас есть запрет на цоколь из бетона? это не шлакоблок и не силикатный кирпич. У самого септик сделан из этих блоков, 4-й сезон в эксплуатации, летом откачивал, уровень держит, разрушений нет, среда там не айс.
    По поводу горючести - не сможете вы его поджечь, как не пытайтесь. В 2005 году Новосибирские пожарные на него выдали Г0, потом прочитали ГОСТ и заменили на Г1.
    Мое отношение к дому - проект ПД и Р. Подготовкой и сдачей исполнительной документации не занимался, потому у меня ее копий нет. Чьи блоки отвечу в личку, если интерес появиться у кого.
    Так как экспертизу проект (официально) не проходил, теплорасчет выполнен в програме "Теремок", думаю он мало интересен, так как каждый сможет повторить, полистиролбетон в ней присутствует.

  • В ответ на: Дом построен под расселение из бараков (один из них видно на фото слева от дома) по федпрограмме расселения, но чтоб не проходить экспертизу застройщик купил участок, построил дом а затем мэрия за деньги на расселение выкупает квартиры, вот так как то хитро.
    это о многом говорит... людям после барака этот дом дворцом покажется...

  • domostroi , Спасибо. Уже больше ничего не нужно объяснять. Изучаете мат часть по интеренту, ха ха.
    Ваш уровень компетенции, так же как и у serg613 выше всяких оценок, а если это не один и тот же человек, то вообще засада - Вы все что-ли такие в этом бизнесе?
    Печально, но бесшабашная доверчивость наших людей не оставит без клиентов как Вас, так и юристов по правам потребителей... Ваша активность далее в этой теме Вам только вредит.

    Исправлено пользователем Bazys (22.01.13 12:05)

  • В ответ на: :rofl: :appl: , ловко вы судите по фоткам! Стены несущие с армопоясами, только ктож на улицу то бетон выставляет, зачем эти мостики холода? Наружная стена выполнена толщиной 400мм, в такой армопояс прячется легко....
    А за день до этого, этот же "специалист" пишет :
    В ответ на: Блин как у вас все плохо то, а дом стоит, несущие стены 300мм полистиролбетон D450 ж/б плиты перекрытия ПК64. Фото сентябрь 2012г.
    Да он просто глумится в полный рост, а мы тут распинаемся, истину ищем.

  • Холивар продолжаеться? Тогда и мое полено в топку:
    1. Экспертизу не проходил, тогда и пример не корректный.
    2. Г0 это что? Я как-то по наивности считал, что существуют: НГ, Г1, Г2 и т.д.
    3. Камрады всерьез уверены, что узбек из полистирола, воды, цемента и Фейри в "грушевой" бетономешалке получит полистиролбетон с ГОСТовскими характеристиками? Ну тогда я пас :бебебе:

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Да тут вообще полный аут.
    Они искренне уверены, что наличие бетономешалки от "Метема" - уже не кустарщина и стопроцентная гарантия качества.

    Исправлено пользователем Bazys (22.01.13 12:30)

  • Что между строк читаем? а подумать не получается?
    Всеж написано, - внутренняя стена 300, наружная 400, если спец, то должен понимать по типу дома, что несущие поперечные стены (внутренние) ну и две торцевые наружные. Что еще то вжевывать? Что армопояс на улицу не выходит тож написал, то что он там есть таки все догадались кто в состоянии......
    Блоки для этого дома (как и смесь для многоэтажек ) производятся на стационарном полуавтоматическом оборудовании со всяческими дозаторами, датчиками и т.п. собственного производства (компания производит оборудование на продажу, весьма успешно) http://www.npo.psb-region.ru/ , http://www.npo.psb-region.ru/gal/foto/
    Не считайте рекламой, за "державу" обидно! Тем более это все не мое, но для себя блоки беру здесь.
    Так что насчет глумиться и распинаться, это похоже все наоборот..

  • В ответ на: ........несущие поперечные стены.......за "державу" обидно.....
    Ну тады ой, я не обратил внимания на раскладку плит.

  • Давайте спокойно и без пафоса, державе вряд ли до Вас есть дело, там свои интересы....

    Дали нам своего протеже. Хорошо, наконец-то есть с чем сравнить без чайников.

    Сравниваем. Используем исключительно данные, заявленные производителями ( с сайтов сибита и пск полистиролбетон)

    1. Теплопроводность полистиролбетон марки 450 - 0,115
    Сибит марки 500 - 0,11

    2. Прочность полистиролбетон марки 450 - 21,6 кг/см
    Сибит марки 500 - 35 кг/см

    3. Цена кубометра полистиролбетон марки 450 - 4000 р.
    Сибит марки 500 - 4390 р.


    Теплопроводность одинаковая, остальное менаджерские сказки. Как говорили древние зодчие: "Цифирь не врёт".
    Полистиролбетон чуть чуть дешевле, но намного слабее на сжатие. И это у более менее серьёзного производителя, а тут ещё кустари попадаются...

    Трехэтажный дом с несущими стенами, при прочности 21,6 кг/кв см, то есть класс прочности немного не дотягивает до В1,5 !!! Юридически так строить - это преступление, фактически возможно при 20 сантиметровом армопоясе, но только для беженцев, потому что на пределе возможной прочности, и сейсмика с большой натяжкой, поэтому и без экспертиз. Зато можно попилить федеральные средства:улыб:
    Ну а тепловой СНИп там и рядом не стоял. Как я уже говорил, пить или не пить - личное дело каждого.

    П.С. Пенополистиролбетон должен производиться по ГОСТ 25820-2000. Для достижения значения В1,5 прочность на сжатие должна быть не менее 21,7 кг/кв.см. Не много но не хватает. А проектировщики руководствуются не чайниками, а методическими указаниями, гостами, таблицами и расчётами. Вот строка, которая фактически объявляет данный дом потенциальной братской могилой: "...Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков марки по прочности не ниже М50 (В3,5); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже М35 (В2,5); при высоте до 2-х этажей - не ниже М25 (В1,5)...."

  • serg613 писал:

    В ответ на: ... По качеству блоков у производителей проблемы нет нет да встречаются, могут и выдать на гора блоки не той плотности, и выше и ниже заявленной, замешивают люди а им свойственно ошибаться, проблемы в основном из за количества положенного в замес цемента.....
    Это про того производителя, чей сайт Вы только что любезно предоставили? Это что такая у них стабильность? Или это камень в огород кустарей с бетономешалкой?

  • За беженцев особо не переживайте, до второго этажа там монолитный ж/б каркас присутствует, я тож хочу спокойно спать......
    А федеральные средства особо не попилишь, 32,5тр за квадрат под ключ и ни цента больше, от сюда и небольшая экономия на наружной стене, хотя если не играться с коэфф. неоднородности то вполне норм..:хехе:
    Про экспертизу я тож писал, официально небыло, но был "донос" пришлось сходить, пара замечаний не критичных, одно по второму тамбур(ну некуда его воткнуть!!!! участок мал...) , второе по электрике - поправили..
    А про СИБИТ..... был нормальный материал пока правильно гашенную известь использовали, сейчас пользуют быстрогашенную, потому и лом при доставке и показателям я уже не верю, ни прочностным ни теплотехническим. (мнение личное не навязываю, но влагу он сосет прям из воздуха, оно и понятно извести надо гасится)

  • Теперь появился ЖБ каркас, товарищ "неменеджер" отчаянно выкручивается... ну зачем мутить воду? разве так продвигают товар?

    Ничего себе федеральная подачка - по два лимона за двушку 61 квадрат. Да за такие цены риэлтеры на вторичке бьются. Значит насчёт распила я был прав. Вот где за державу то обидно, всерьёз.
    Бюджету реально дешевле было бы купить что-то готовое, чем менять ветхое на сомнительное и терять массу времени, да и квартир за те же деньги было бы больше.

    Исправлено пользователем Bazys (22.01.13 18:39)

  • Двушка 45 квадрат х 32,5 = где ты такие цены на вторичке то видел, умник? За такие деньги можно только студию взять в 22квадрата и то поискать придется, очнитесь сударь. А что мне надо было все разжовывать? Зачем? Вопрос то был не за то :secret: вернитесь на первую страничку! :1:

  • Сменили бы поставщика, вон у domostroi в бетономешалке получается В2,5 и даже В3, глядишь и каркас не понадобился бы и денежку сэкономили, но нет, Вам корпоративные интересы не позволяют. Кстати мой братишка только что приобрёл студию ровно в два раза дешевле, и поближе к центру.

    Нет, на первую страницу не вернусь, Ваши потуги без пива уже не воспринимаю.
    Умника приму за комплимент, Удачи в бизнесе. Адью.

  • В ответ на: 1. Теплопроводность полистиролбетон марки 450 - 0,115
    Сибит марки 500 - 0,11

    2. Прочность полистиролбетон марки 450 - 21,6 кг/см
    Сибит марки 500 - 35 кг/см

    3. Цена кубометра полистиролбетон марки 450 - 4000 р.
    Сибит марки 500 - 4390 р.
    Я три года назад прочесывал инфу, результат моих поисков таков: Не важно что за материал, хоть эти два, хоть пенобетон и прочие. Абсолютно все они имеют одинаковое тепловое сопротивление при одинаковых плотностях. Тепло удерживается воздухом запертым в камне, а его количество и определяется плотностью. Все остальное спекуляции и борьба за рынок.
    Для частного застройщика 1_1,5_2 этажа - главное чтобы прочность была не меньше 20кг/см, а это есть у всех добросовестных производителей. Так что в выборе поставщика совсем неожиданно для некоторых может оказаться комфортное общение, консультации, демонстрация готовых строений, рекомендации знакомых, логис:тика в конце концов, а не сказки о каких-то ноу-хау. Трещинки появятся на любых блоках, это физика твердения цемента,, а они (блоки) все на цементе, но шпатлевка со стеклосеткой вкруговую проблему решает.
    Даже цена блоков не главное, эти все различия-крохи, гораздо важнее правильная организация процесса, делать работы по максимуму самостоятельно.
    Какие то здесь цены квадратных метрв приводят, странные. Я достроил дом 160 квадратов. Всех затрат, от бульдозера и водопровода до обоев, ламината, сантехники и пр. Под ключ оказалось 2,5 млн рублей, и на доделку понадобится не более 200 тыс. а это порядка 16 тыс на кв.м., и я нисколько не экономил: стены из газобетона 500 мм, окна-четырехслойные, (трехкамерные) стеклопакеты с кашировкой,, утепление мансардного этажа -ППУ напыляемый, а вот отделка - не супер пупер, обычная среднего уровня. А наружняя отделка оставлега на потом. Экономный вариант, с окнами стандартными и минватным утеплением и прочими упрощениями обходился примерно в 12тысяч на метр, но строю для себя и экономика позволила чуть чуть шикануть. Предмет моей особой гордости- достигнута цель : в самый лютый мороз за сорок, дом потребляет чуть менее 50 Ватт на метр.



    Олег_Б, я достаточно полно ответил на Ваш вопрос?

  • Да, всем большое спасибо.

  • Цены конечно атас, строил из сибита В2,5 общяя 300 кв, с участком(не дешовым) 10сот + цокольный этаж(монолит)+ 2 полноценных этажа+ инженерка как никрути выходит меньше 20 за квадрат. Но вот честно вот если бы сегодня начни строить заново выбрал бы кирпичь.

  • Какова стоимость кладки Сибита?

    — Павлины, говоришь... Хех!

  • Летом одиннадцатого мне ложили по тысяче за куб. Были предложения и дешевле, но выбрал мастеров, которые кладут ровно, у меня не сибит с его геометрией, а неавтоклавный газобетон, и так сложили, что на двухметровой линейке неровности не более пары милиметров.

  • Мы ещё не щитали. У нас ещё нет проекта.

  • В ответ на: Цены конечно атас, строил из сибита В2,5 общяя 300 кв, с участком(не дешовым) 10сот + цокольный этаж(монолит)+ 2 полноценных этажа+ инженерка как никрути выходит меньше 20 за квадрат. Но вот честно вот если бы сегодня начни строить заново выбрал бы кирпичь.
    Почему кирпич? Стоимость материала и кладки выше, сроки строительства больше...

  • В ответ на: Без проблем брал 500ый. Внутренние из 600ого, разница видна когда сверлишь. 500 легко проходится а 600 надо постараться надавить. За-то 500 прилично теплее, дом с неутепленной нормальной крышей утеплен лучше чем требования снип. получается около 40(сейчас)-80(в -40) ватт на метр. так что я доволен.
    Планирую строить из сибита внешние несущие 400, внутренние несущие сибит 300 (или кирпич 380) и перегородки 12 - кирпич (выше теплоемкость, ниже звукопроницаемость). Фундамент - плита (скорее всего УШП)
    Denz, хотелось бы узнать подводные камни вашего строительства. Что бы сделали иначе, какие ошибки легко допустить? Может быть у вас где-то история стройки описана, дайте ссылку?
    И можно ли узнать расходную часть?

  • Доброго дня форумчане.
    Сам я живу в Иркутске. Тема которую вы обсуждаете "Сибит или полистиролбетон" стала и для меня на сегодняшний день актуальна. Я не строитель, СИБИТА у нас в Иркутске нет, из Новосибирска его уже не возят, так как в г.Саянске и в г. Ангарске ( Иркутской области ) начали производить аналоги СИБИТу. По цвету отличается на белый и серый. "Серый" я так понял с применением золы. Вопрос какой лучше?
    Температуры зимой у нас приблизительно одинаковые. Для пробы(оценить тот или иной материал "Сибит или полистиролбетон" ) хочу построить круглогодичный курятник. Вопрос какой толщины выбрать блок?( ведь температура воздуха для птицы не должна опускаться ниже 15-18 градусов по цельсию). Грунт на даче такой:30-40 см. плодородный слой, потом 20 метров сплошная глина. Если встать на колено, то оно всегда будет мокрое(колено).
    Фундамент планирую так: 1.снять плодородный слой,
    2. отсыпать ПГС высотой порядка 80см.
    3. на подушку из ПГС залить сплошной бетон( плиту) толщиной 20-30 см, с армирование 10 30х30 см. в два слоя.
    Вопрос фундамент нормально придумал или нет?
    И на такой фундамент выкладывать блоки. Размер курятника приблизительно 6х3 метра. Вопрос сейсмопояс нужно делать сверху или нет? Крышу планирую деревянную, утепленную, односкатную, плофлист. Высота внутри 2-2.2 метра.
    Прошу ВАС форумчане помочь мне в моих начинания дельным советом, заранее благодарен.

  • Бурдугуз, придумано нормально, но )

    1. ОБЯЗАТЛЬНО дренаж по периметру с отводом в водоём или дренажный колодец, чтоб ваша плита на ПГС не поплыла (вода дойдёт до глины и случится бассейн с песком).
    Уровень дренажа - на штык ниже уровня засыпки ПГС.
    2. 80 см - много, срыли плодородный слой - засыпали песком. Чтоб оторвать сибит от уровня земли - три слоя кирпичной кладки под него. Получившийся цоколь закрыть ЭППС или пенпластом.
    3. Армопояс нужен. Так же под окном не забудьте заармировать.

    Факультатив.
    Под плиту кладите ЭППС (или пенопласт высокой марки) - основные теплопотери через пол, потолок, дверные и оконные проёмы. Курям будет теплее.

  • Yuripupolos спасибо за содействие!
    1.про дренаж все понял.
    2. про толщину отсыпки тоже, почему песок, а не ПГС?
    3 .не понял что такое оторвать Сибит от земли и зачем 3 слоя кирпича, если будет монолитная плита?
    4. про ЭППС спасибо! Родилась идея: На утрамбованную отсыпку заливаю ленточный фундамент высотой 20 см., толщиной как будующий блок, затем вовнутрь еще подсыпаю песок или ПГС , укладываю ЭППС толщиной 10см.( получается выхожу в уровень с ленточным фундаментом), на верх сквозь ЭППС выпускаю пластиковые дюбель-гвозди(они будут держать ЭППС в будущем) и сверху на все это,включая ленточный фундамент заливаю монолитную плиту толщиной 20 см. Ну как?
    5. Армирование под окном- это там, где будет подоконник, правильно?
    Зарание спасибо!

  • 2. Есть мнение, что без разницы песок или ПГС:
    подушка тут нужна чтоб равномерно воспринять нагрузку фундамента, а вода не скапливалась - и ПГС и песок воду пропускают и нагрузку рапределяют
    3. Кирпич - чтобы газобетон не начинался от уровня земли (будет мокнуть)
    4. Ход мыслей ясен, но есть способы проще. Рекомендую почитать http://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    5. Подоконник плюс часть стены, спросите в фирме где будете газобетон брать альбом технических решений по газобетону - там все ключевые узлы описаны и отрисованы

  • 2. неверное мнение.
    Не всякий ПГС, да и песок не всякий, годится для отсыпки.
    Песок нужен крупностью выше чем средняя. ПГС соответственно, должен быть тоже с песком крупностью выше средней.
    В замкнутый объем мелкозернистое, хоть и дренирующее, насыпать категорически не рекомендуется. Теряется бонус "непучинистости". :yes.gif: .
    3. Кирпич - это ноу/хау местных умельцев. Если разобраться - абсолютно лишнее, в данном случае, мероприятие.
    5. Вообщето - детали эти не секретные и есть в гугле, даже с видео. Нужно просто набрать в строке поиска заветные слова :улыб: .

  • Насчет фундамента посмею вмешаться и попробовать отговорить Вас от тех вариантов, что были сверху и рассмотреть следующий простой и очень древний способ устройства основания под небольшие нагрузки.

    Копайте траншею, глубиной ~ 1,8-2 м, ширина по дну 0,8 м, заложение откоса 1:0,75.
    Засыпаете щебенкой слоями по 20 см с трамбовкой каждого слоя.
    Метод называется - замена неведомо какого грунта на дренирующий непучинистый с известными характеристиками.
    Если отсыпка щебеночная - характеристики такого основания приближаются к характеристикам скальной породы.
    У песчаных отсыпок характеристики меньше, а равномерно уплотнить их сложнее.
    Почему 2м - потому, что для большинства ИЖС это есть предел сжимаемой толщи грунта.
    В том-же гугле поисчите по данному словосочетанию - увидите картинки красивые - как идет взаимодествие сооружения с грунтом.
    Почитайте - познавательно и пользительно. :улыб:
    Далее.
    Делаете ленту толшиной 30 см, шириной ~0,6-0,8 м, армирование - одна сетка d12 200х200 снизу.
    Далее.
    Возводите стены из газобетона в соответствии с инструкцией из гугля.
    Не с форума, а именно с инструкции.

    Ну а что в инструкции непонятно будет, или предложения какие будут как модернизироватьт то, что в ней - тут уже можно на форуме общаться.
    Так оно будет намного вернее .

  • В ответ на: 2. неверное мнение.
    Не всякий ПГС, да и песок не всякий, годится для отсыпки.
    Песок нужен крупностью выше чем средняя. ПГС соответственно, должен быть тоже с песком крупностью выше средней.
    В замкнутый объем мелкозернистое, хоть и дренирующее, насыпать категорически не рекомендуется. Теряется бонус "непучинистости". :yes.gif: .
    3. Кирпич - это ноу/хау местных умельцев. Если разобраться - абсолютно лишнее, в данном случае, мероприятие.
    5. Вообщето - детали эти не секретные и есть в гугле, даже с видео. Нужно просто набрать в строке поиска заветные слова :улыб: .
    2. В сухом песке откуда пучинистость? А если там будет вода - так и ПГС пучинист
    3. Весной земля насыщена водой, надо избежать соприкосновения газобетона с ней в это время

  • В ответ на: Насчет фундамента посмею вмешаться и попробовать отговорить Вас от тех вариантов, что были сверху и рассмотреть следующий простой и очень древний способ устройства основания под небольшие нагрузки.

    Копайте траншею, глубиной ~ 1,8-2 м, ширина по дну 0,8 м, заложение откоса 1:0,75.
    Засыпаете щебенкой слоями по 20 см с трамбовкой каждого слоя.
    Метод называется - замена неведомо какого грунта на дренирующий непучинистый с известными характеристиками.
    Если отсыпка щебеночная - характеристики такого основания приближаются к характеристикам скальной породы.
    У песчаных отсыпок характеристики меньше, а равномерно уплотнить их сложнее.
    Почему 2м - потому, что для большинства ИЖС это есть предел сжимаемой толщи грунта.
    В том-же гугле поисчите по данному словосочетанию - увидите картинки красивые - как идет взаимодествие сооружения с грунтом.
    Почитайте - познавательно и пользительно. :улыб:
    Далее.
    Делаете ленту толшиной 30 см, шириной ~0,6-0,8 м, армирование - одна сетка d12 200х200 снизу.
    Далее.
    Возводите стены из газобетона в соответствии с инструкцией из гугля.
    Не с форума, а именно с инструкции.

    Ну а что в инструкции непонятно будет, или предложения какие будут как модернизироватьт то, что в ней - тут уже можно на форуме общаться.
    Так оно будет намного вернее .
    У человека ГЛИНА там, он бассейн по периметру так сделает, либо снова дренаж - но уже ниже откопанных на 2 м траншей...

    КОЛО, не понял по какому словосочетанию искать, дайте ссыль, пожалуйста!

  • В ответ на: В сухом песке откуда пучинистость
    Дисциплина есть такая инжинерная - основания фундаментов сооружений.
    Рассматривает особенности работы системы здание-фундамент-грунт.
    Вот от туда.
    Книжка есть популярная, составленная господином Яковлевым "Универсальный фундамент".
    Можете там почитать, чтобы в спецефической литературе не копаться.
    В ответ на: Весной земля насыщена водой
    Вот Вы же сами говорили - есть книжка с разработанными узлами. Найдите уже этот узел.
    Ну и попробуйте немножко подумать что за зверя Вы предлдагаете.
    Во первых - коэффициенты температурной деформации - сильно разные.
    Во вторых - кирпич прекрасно впитывает и поднимает из земли воду. Вот нисколько не хуже газобетона, а порой и лучше. При этом самому кирпичу - отнюдь не хорошо когда он в водонасыщенном состоянии тает/замерзает....
    В третьих -коэффициенты теплопроводности разные.

    Оно и получается - абсолютно лишнее в данном случае мероприятие. :спок:

    В ответ на: он бассейн по периметру так сделает, либо снова дренаж
    Какой такой бассейн-шмассейн? Откуль он там появится? Какой дренаж ниже уже откопанных 2м? Зачем?
    Он сделает "замену грунта основания". Уровень грунтовой воды в траншее со щебнем будет ниже, чем в окружающем массиве. Кроме этого, щебень в замкнутом объеме бонуса "непучинистости" НЕ теряет. Т.е. даже если завести в эту траншею всю воду с поверхности - будет мокро, но несущая способность основания НЕ изменится и пучинистых свойств основание из щебня НЕ приобретёт.
    А если НЕ заводить туда всю воду с поверхности, то попадет туда ровно столько, сколько сквозь мерзлую глину просочится сможет...

  • В ответ на: ........Во вторых - кирпич прекрасно впитывает и поднимает из земли воду. Вот нисколько не хуже газобетона, а порой и лучше.....
    КОЛО, пора наверное уже произнести, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ между фундаментом и кладкой.

  • Коэффициент темп. деф. у жб (из чего фундамент) тоже другой.
    Кирпич, это было написано, предлагалось утеплить ЭППС, это же утепление - одновременно гидроизоляция для кирпича. А вот изолировать газобетон снаружи - нельзя.

    Про котлованы в глине - для меня тёмный лес, чел про плиту спросил, плита - это удобно, одновременно фундамент и пол.

    Я вам по секрету скажу - в случае 1 этажа из газобетона можно вообще фундаментную ленту прямо на глину из кирпича выложить.

  • В ответ на: ........в случае 1 этажа из газобетона можно вообще фундаментную ленту прямо на глину из кирпича выложить.
    Это шутка, или Вы всъерёз так считаете.

  • Есть такие способы.
    Называется - фундамент из бутовой кладки.
    Только он функции гидроизоляции НЕ несет.
    Тут уже эмоции...

  • В ответ на: это удобно, одновременно фундамент и пол.
    Кому удобно?
    Кокое от такого пола удобство то?
    Наоборот - сплошные сложности и затраты.... :спок:

  • В ответ на: Я вам по секрету скажу - в случае 1 этажа из газобетона можно вообще фундаментную ленту прямо на глину из кирпича выложить.
    Вот мой сосед на параллельной улице тоже этот бред гдето услышал, и применил, как научили.
    Спросите его, хорошо ли когда стены расходятся и сходятся по временам года.
    На наших то зачастую пучинистых грунтах такие советы, такие фундаменты - это массовая диверсия против самостроя.

  • Из Сибита и газобетона возводить ограждающие конструкции, те есть наружные стены, нельзя! Не так давно смотрел ролик на Ютубе, где некто, представленный как кандидат технических наук, доцент, преподаватель в строительном институте Санкт-Петербурга, давал советы по строительству домов. И вот, что на ум пришло! Видимо, из культурной столицы не только жулики и воры лезут, но и безграмотность. Грустно стало.

  • Какая фобия однако многогранная.

  • В ответ на: Из Сибита и газобетона возводить ограждающие конструкции, те есть наружные стены, нельзя! Не так давно смотрел ролик на Ютубе, где некто, представленный как кандидат технических наук, доцент, преподаватель в строительном институте Санкт-Петербурга, давал советы по строительству домов. И вот, что на ум пришло! Видимо, из культурной столицы не только жулики и воры лезут, но и безграмотность. Грустно стало.
    И вот прямое тому доказательство!

  • В ответ на:
    В ответ на: Я вам по секрету скажу - в случае 1 этажа из газобетона можно вообще фундаментную ленту прямо на глину из кирпича выложить.
    Вот мой сосед на параллельной улице тоже этот бред гдето услышал, и применил, как научили.
    Спросите его, хорошо ли когда стены расходятся и сходятся по временам года.
    На наших то зачастую пучинистых грунтах такие советы, такие фундаменты - это массовая диверсия против самостроя.
    "Услышать" можно идею, после появления идеи нужно раскрывать тех. литературу и считать. Основная диверсия - это безрамонтность

  • Самое правильное обращаться к специалистам.
    Можно читать много литературы , но ... результат может быть плачевным.

  • Упомянутый здесь фундамент из бутовой (кирпичной) кладки в контексте обсуждения (сибит или полистиролбетон) это и есть путь к плачевному результату.


    Кроме разве что скального грунта, но у нас это редкость.

  • Скальный грунт не такая уж редкость. Особенно на ГБШ.

  • Может быть, говорю же редкость. Я построился как раз на гбш. 600 метров от трассы, никакой скалы, бурился под воду - 40 метров сплошная глина ( супесь).
    Весь МЖК построен на глине, видел какие длиннющие сваи влетали. Тоже никакой скалы и в помине нет.
    Забивал трубу на воду внизу Коминтерна. Восемь метров, никакой скалы.

    Исправлено пользователем sergsam (22.03.13 21:12)

  • У меня напарник за барахолкой живет.Бурили скважину -скала.
    Впрочем можно посмотреть на геологической карте,, где предположительно может присутствовать скала.

    Исправлено пользователем artt (22.03.13 21:22)

  • Поэтому и требуют проектировщики анализ грунта, чтобы был проект, а не лотерейный билет.

    Не знаю ни одного удачного примера построенного дома из сибита или полистиролбетона (по теме топика), которые были бы возведены на бутово-кирпичном или бутово-каменном фундаменте.

    Все удачные строения - на ленте (с сваями либо без) и гораздо реже на плите.

  • Доброго дня форумчане.
    Спасибо , что пообсуждали мой выбор фундамента ( на 6 странице). Решил плиту, утепленную с низу ЭППС, + дренаж вокруг плиты, засыпанный крупными колотыми камнями + утепленный отмосток.
    Решил плиту что бы потом проще была сделать теплые полы.
    Прошу помощи:
    1. Отмосток какого размера и как его соорудить, если плита будет залита над уровнем участка где то на 20-30 см.?
    2. Можно ли использовать средство для борьбы с гололедом ЛЬДАНЕТ производства г.Новосибирск в отсыпке ПГС или крупного песка( то есть засыпать до заливки бетона) дабы уменьшить возможность пучения ПГС или песка под плитой?
    Заранее спасибо.

  • В ответ на: Решил плиту что бы потом проще была сделать теплые полы.
    Плита - она не облегчает возведение теплых полов "апосля".
    УШП - эта конструкция в которую теплый пол замоноличивается сразу.
    Если Вы поверх плиты решили делать еще и теплый водяной пол - то это Вас развели на бабло (плита), или объяснили Вам неверно.

    20-30 см выше земли - это мало.
    В нашей местности полы поднимают до уровня трех, или пяти ступенек (т.е. 45-75 см выше уровня земли). Сугробы-с.

    В ответ на: использовать средство для борьбы с гололедом ЛЬДАНЕТ производства г.Новосибирск в отсыпке ПГС
    Нет конечно. Инструкцию по примепнению этого средства изучите.

  • 1. От полутора метров при толщине от 100мм ЭППС.
    Плюс:
    - Обязательно водосливная система с кровли, да и кровля с большими свесами.
    - Уборка снега по отмостке.
    - Обработка гидрофобизаторами газобетона.
    - Отличная гидроизоляция (не рубероид).
    В принципе УШП за счет ребер можно поднять и до 700мм, но думаю что большинство согласиться, что такая конструкция достаточно дорога и больше подходит для каркасника. Дешевле и эффективнее на мой взгляд: МЗЛ + утепленный пол по грунту.

    2. Нет. Лучше деньги потратьте на Геотекстиль для исключения заиливания ПГС в течении длительного времени.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Точно! А можно потом самому в лабораторию обратиться- хотя бы точно знать чего ожидать. Если кому понадобятся исследования строймат- пишите в личку исследуем почти всё.

  • В ответ на: Из Сибита и газобетона возводить ограждающие конструкции, те есть наружные стены, нельзя!
    Четыре года живу в домике из "Сибита", и все четыре года читаю подобные заявления "Прораба" Всё думаю, когда начнётся? Ничего не происходит. Я уже на грани нервного срыва. :улыб:

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Потерпите не очень много осталось!
    Через неделю другую начнется! :agree:

  • Самое интересное, что это записано в лекциях у каждого студента строй. вузов.

  • Форумчане еще один интересный вопрос!
    Решил УШП , но рядом растет офигительная сосна в два обхвата.
    В плане край плиты УШП и ствол дерева где то 3-4 метра. Как оставить и плиту и дерево. Хотя все советуют дерево корчевать, но это не вариант!!!
    ПОМОГИТЕ !!!

  • Отвечаете за свои слова? :спок:

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • А поподробнее?
    Сосна не береза -поверхностных корней меньше.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • В ответ на:
    В ответ на: Из Сибита и газобетона возводить ограждающие конструкции, те есть наружные стены, нельзя!
    Четыре года живу в домике из "Сибита", и все четыре года читаю подобные заявления "Прораба" Всё думаю, когда начнётся? Ничего не происходит. Я уже на грани нервного срыва. :улыб:
    Так уж и не происходит? У всех происходит, у него нет. Целые жилмассивы из пятиэтажек приходят в негодность, а у него, вопреки всем законам материаловедения "благодать". Ну, ну...

  • У меня не пятиэтажка. Двухэтажка. Если забьёмся на деньги, могу экскурсию организовать. :улыб:

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Планирую: 20-30 см. высота отсыпки (ПГС) над уровнем 0. Потом высота плиты УШП 40-50 см.
    Теплые полы планирую электрические, сверху УШП.
    Дерево- сосна в два обхвата, лет так 150 наверное, очень большое! Если сниму дерн то наверное увижу корни. Как они себя поведут под плитой??? Сделаю хороший дренаж в круговую УШП и получится, что еще ближе подойду к корням, а им нужна вода(корням), а здесь будет сухо???
    Слой земли(участка): 30 см. плодородный слой потом глина метров так 20, дождевые воды высоко, сверху над глиной.
    Геотекстиль стелить под ЭППС, сверху отсыпки? Какой марки или еще какие характеристики посоветуете, в один слой или два? А сверху ЭППС еще пленку верно?
    СИБИТ планирую на внешние стены, а потом заштукатурить, разве так нельзя? почему?
    Зарание спасибо!

  • В ответ на: потом заштукатурить
    Можно, только штукатурку надо брать соответствующую по паропроницанию. Я бы проконсультировался по этому вопросу с технологами того же "Сибита", например.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Сибит, меняет линейные размеры в зависимости от влажности, как и дерево, только меньше. Кому придет в голову класть деревянные брусья на цементный раствор? Думаю, что таких не много. Чтобы блоки из газо или пенобетона не меняли свои размеры, нужны очень не дешевые мероприятия, которые ставят под БОЛЬШОЕ сомнение целесообразность применения сибита их их аналогов в качестве строительного материала для наружных стен, перегородок во влажных помещениях (ванных комнат). Ячеистый бетон известен строителям давно. Пятки терки кусками "пемзы" в банях. Но использовали его как утеплитель для перекрытий, укладывали слоями "насухо". Vinni2 советует проконсультироваться с заводскими специалистами. Это правильно. К чести заводских технологов, они не делают тайны из свойств своей продукции, мне честно рассказали, что блок должен быть стабильно влажным. Еще рассказали, что у нас в городе нет необходимых материалов, которые обеспечили бы эту стабильность, по причине неимоверной дороговизны. Такие пропитки выпускает промышленность Германии.

  • Может скинемся тыщ по 100, наймём специалистов, проведём экспертизу моего строения. Если комиссия выдаст заключение, что дом разрушается вследствии неправильного выбора материала ограждающих конструкций, получаете приз. А я начинаю унылое судебное разбирательство с производителем материала. Ну и вы, само собой, становитесь главным экспертом этого форума.
    Если такого заключения не будет, деньги забираю я, а вы больше никогда не пишете на форуме про сами знаете что.
    Как?

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Неверная постановка и трактовка.
    Как с одной, так и с другой стороны.

    Т.е. Вы оба одновременно и правы, и НЕ правы.

    Газобетон - действительно не отвечает требованиям по надежности и долговечности при эксплуатации несущих конструкций зданий и сооружений для массового строительства, и требует дополнительной защиты от климатических воздействий, и специально обученных на работу с газобетоном людей.
    Там много тонкостей. Они, конечно, изложены в Технических условиях по применению, но кто их читает?
    И есть заключения специализированных НИИ на эту тему, и была возня с продваливанием и лоббированием при выходе на наши рынки.
    В общем - эта мутная и не совсем красивая история.

    Однакож - требования к частным строениям несколько иные. Точнее - они отсутствуют. Можете строить хоть из пластиковых бутылок ).

    Комиссия не может сделать вывод с предложенной формулировкой.
    Комиссия может сделать вывод "разрушается от воздействия влаги" или "силовая трещина от просадки фундамента".

  • Еще уважаемые форумчане ходит миф о не экологичности СИБИТА- ведь там применяется алюминиевая пудра?
    Ваше мнение!!!

  • О ужас!!!! А в процессе химической реакции выделяется водород! Мы все умрем?! :tease:

    Новичку неплохо бы почитать форум. Баталии газобетон- пенобетон идут не один год. И как КОЛО отметил, каждый прав по своему (читай подпись к постам).

    По вопросам:
    1. Ко-во корней их расположение ещё не видели, а уже переживаете. Флора ренегерируемая. Не думаю, что из-за удаленного одного корня сосна засохнет. Есть опыт.
    2. Геотекстиль разделяет слои и препятствует их смешиванию. Глина-геотекстиль-крупный щебень-геотекстиль-мелкий щебень/песок. Будет работать как фильтр препятствуя заиливанию ПГС при высоком УВГ. Сколько по времени? А хрен его знает, но все лучше чем без него.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • а, что насчёт полистеролбетона, как он как материал. Предлагают его использовать при строительстве и говорят что 30 см ширины за глаза. Ещё есть предложения сделать заливной дом из этого же материала, типа безшовный.

  • В ответ на: а, что насчёт полистеролбетона, как он как материал. Предлагают его использовать при строительстве и говорят что 30 см ширины за глаза. Ещё есть предложения сделать заливной дом из этого же материала, типа безшовный.
    Ну что, здесь только скандалисты?

  • Просто нет общего мнения. С другой стороны какие альтернативы сибита, чтобы были лучше и не дороже?
    Я вообще дом построил из 500 сибита, пока не жалею. И второй раз выбрал бы или сибит или кирпич, и его уже утеплить толстым слоем минваты, и по ней мокрый фасад.

  • А чего непонятно то?
    Как услышал подобную речь "что 30 см ширины за глаза" - покрутил пальцем у виска и мимо прошел....

  • В ответ на: А чего непонятно то?
    Как услышал подобную речь "что 30 см ширины за глаза" - покрутил пальцем у виска и мимо прошел....
    Олег если не верите "КОЛО" можете посчитать сами.
    Я два года назад когда тоже ломал голову, как и что нашёл в инете вот этот сайт
    http://pbeton.ru/?articles&id=0&show=45
    Там есть три интересных программки "Расчет теплопроводности".
    Можно производить расчёт толщины стен, перекрытий и так далее в разных регионах, только данные подставляй.
    В одном из примеров расчёта на форуме стены из пенобетона, правда для Красноярска,
    наружную температуру брали от -41 до -53 градусов, а внутреннюю +22, толщина пенобетона
    марки 600 получилась 48 сантиметров при сопротивление теплопередаче R=3,8 м? и рекомендовали оптимально класть стену в два блока по 200 мм.
    В проекте нашего дома толщина стены заложенна 60 сантиметров. Мы на семейном совете решили, лучше сейчас переплатить, чем потом переплачивать за постоянно дорожающий газ.

    Бойтесь своих желаний - они сбываются.

  • Если средства позволяют, почему бы не переплатить, хуже то точно не будет. Надеюсь, Вы понимаете, что 60 сантиметров семисотой марки и 60 сантиметров пятисотой - не одно и то же.



    Я не переплачивал лишнего за стены, сделал 50 сантиметров пятисотой марки.
    За газ в самые холодные месяцы плачу не более полутора тысяч, тоже не переплачиваю.

  • Из чего дом. Дом просто заштукатурен? Где нашли блоки такой ширины?

  • В ответ на: Надеюсь, Вы понимаете, что 60 сантиметров семисотой марки и 60 сантиметров пятисотой - не одно и то же.
    Ну конечно понимаю.

    Поэтому конструкция стены выглядит вот так:
    Общая толщина стены 60 см. Блоки ложатся на специальный раствор, что бы не было мостиков холода. Наружная стена выкладывается из блоков М 600 , толшиной 20 см. внутренняя стена М 800 силовая, толщиной 20 см и армируется сеткой, а между ними зазор 20 см заливается легированным пеногазобетонном М 250, как дополнительный утеплитель.

    Бойтесь своих желаний - они сбываются.

  • Что такое легированный бетон?

  • В ответ на: Что такое легированный бетон?
    Почитайте ТуТ, там всё написано.

    Бойтесь своих желаний - они сбываются.

  • Судя по описанию это тот же сибит, или нет?

  • В ответ на: За газ в самые холодные месяцы плачу не более полутора тысяч, тоже не переплачиваю.
    А какой хотя-бы приблизительно объем отапливаемого помещения за 1,5тыс в холодный месяц?
    Просто получается около 5кВт при цене газа 3,5руб/м3. При обычной сниповской стене и более ли менее стандарнтых окнах и перекрытиях (пассивный дом и метр пеноплекса не рассматриваем) - это должно быть около 50м2, ну либо 130-150м3.

    Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.

  • А слово " неавтоклавный" ни о чем не говорит?

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Тут похоже переписка за целый день пропала, поэтому подитожу и задам вопрос
    Коло, как по вашему следует защитить сибитную стену снаружи дома чтобы влияние коэф. расширения раствора и сибита не нанесло проблем?
    штукатурка слой 2-3см. - подойдет?
    или надо минваты 5-10см?

  • Пропала. Бывает ).

    Насколько я помню для СИБИТа нужны штукатурки на известковой основе - это что касается коэфф линейной деформации. Должен быть как у СИБИТа, т.е 0,000008.
    Для штукатурок из ЦПР этот коэффициент 0,000010. Т.е. на 25% больше. Это недопустимо. Допустимая разница - в пределах 5%. Или нужно заранее предусматривать, что штукатурка будет оторвана от блоков (т.е. проклейка разделительного слоя, анкера, сетка, разрезка на "карты" температурными швами.)
    Второй параметр - паропроницаемость слоя.
    По хорошему - самый верный вариант - это связаться с представителями СИБИТа и на правах потребителя поинтересоваться рекомендованными производителями штукатурками. Т.к. слой ЦПР штукетурки 20-30мм вполне может быть более паропроницаем чем сибит, а уже 30-50мм - менее проницаем.
    У них должен быть список - какие и сколько рекомендуется.
    Не слова от продажника, а список от одела проектировщиков.

    Про изнутри - там перепадов нет, поэтому отслаиваться ничего не будет. Т.е. штукатурка любая.
    Про то, что не следует шпаклевать и клеить бумажные обои без предварительной тщательной пропитки (да и вообще, что СИБИТ изнутри желательно хорошенько пароизолировать) - Вы успели прочитать по ссылке?

  • Это все понятно. Я спрашивал про то, защитит ли штукатурка сибит от внешних воздействий?
    А насчет пароизоляции сибита - я считаю это надумано, дом должен дышать и стенами в том числа - они регулируют микроклимат.

  • В ответ на: насчет пароизоляции сибита - я считаю это надумано
    Ну и зря. Имеет место быть.
    Дышать дом после этого не перестанет. Пароизоляция воздух-то пропускает, а для придания инертности больше сгодятся внутренние стены, чем наружные.
    Зимой за бортом почити абсолютная сушь.
    Соответственно наибольший поток влажности изнутри-наружу будет зимой. А оно Вам надо?
    Штукатурка - да защитит от осадков и агрессивных веществ в атмосфере.
    От перепадовх температуры черезмерных - нет. Если только поштукатурить "теплой" штукатуркой, а толшину подобрать по требуемой температуре на поверхности блоков.

  • Давайте вернемся к наружным стенам. Насколько это важно? Кто изучал данный пирог и его работу? Потому как штукатуркой понизить температуру стены практически неполучится. Только делать вентзазор или ставить минвату. Это довольно дорого и соответственно вопрос - нужно, стоит ли оно того?

  • Я почему спрашиваю так подробно. У меня сейчас стоит вопрос чем закрывать дом снаружи, 40см сибит. Либо просто штукатурка, либо минваты 10см и по ней штукатурка. По теплоэффективности 40см сибита 500ого итак вполне неплохо. Что с точкой росы? Я вот опасаюсь не будет ли место стыка сибит вата, постоянно обмерзать..

  • Насчет точки росы - навскидку думаю тебе тут никто не подскажет, пользуйся теплорасчет.рф. Несмотря на недоверие некоторых личностей на форуме, могу утверждать, что данный сайт рассчитывает правильно факт наличия конденсата и его местоположение. Потому что сам проверял - делал аналогичный расчет вручную с нуля для двух относительно сложных стенок, и все полностью совпало. А вот количество конденсата сайт показывает неверно, в этом они ошиблись. Но ведь лучше подбирать пирог так, чтобы конденсата вообще не было, верно? А в этом ключе сайтом вполне можно пользоваться. Либо, если надо, по правильному количеству конденсата я могу сделать оценку-максимум, она делается очень быстро.

  • Да смотрел тот сайт, не понравился мне его рассчет. Вот смотри в доме влажность 50-60, на улице -40, какой будет пирог стены чтобы не было конденсата? Но в любом рассчете он конденсат не показывал на переходе сибит-плита, но и данных сибита там нет, использовал пенобетон как похожий.

  • В ответ на: Из чего дом. Дом просто заштукатурен? Где нашли блоки такой ширины?
    Газобетон неавтоклавный марка плотности 500. Блоки 300 мм и 200 мм - следующий ряд 200 и 300. в сумме 500, на самом деле 510 ( внутренний зазор)

    Внутри просто заштукатурен по стеклопластиковой сетке, снаружи пока вообще ничего, по низу пропитка аквастоп и все.

  • В ответ на:
    В ответ на: За газ в самые холодные месяцы плачу не более полутора тысяч, тоже не переплачиваю.
    А какой хотя-бы приблизительно объем отапливаемого помещения за 1,5тыс в холодный месяц?
    Просто получается около 5кВт при цене газа 3,5руб/м3. При обычной сниповской стене и более ли менее стандарнтых окнах и перекрытиях (пассивный дом и метр пеноплекса не рассматриваем) - это должно быть около 50м2, ну либо 130-150м3.
    140 квадратов, про стены написал, окна нестандартные - стеклопакет 50 мм ( четырехслойные пакеты), мансарда утеплена 10-15 мм ппу,

    Котел конденсационный,, на минимуме 8 кВт, нагревается быстро, время нагрева много меньше времени ожидания, полы водяные.

    В самые морозы вел учет газа посуточно, могу показать.

  • Здравствуйте! Вариант оклеиться прямо по сибиту плиткой "под кирпич" не рассматривали?

  • В ответ на: не будет ли место стыка сибит вата, постоянно обмерзать.
    Толщину ваты подбирают так, чтобы либо точка росы была внутри стены или за пределами утеплителя, либо чтобы температура поверхности стены была выше нуля.
    Это несложный инженерный расчет, на том-же калькуляторе позволяет оценить.
    Цель - именно предотвращение образования наледи на поверхности стены.

    Сами же авторы (я озвучиваю из материалов itong, т.к. наш СИБИТ - это оно и есть, только информация по материалу куцая) рекомендуют именно делать пропитку изнутри грунтовочными составами, а для помещений с заведомо повышенной влажности - оклеечную пароизоляцию пленками.
    Это позволяет абсолютно надежно решить этот вопрос.

    Сам же расчет по конденсату, после того как определена возможность и количество образования - считается возможность и количество испарения.
    Потом сводится годовой балланс и чешется репа.
    Граничных параметров - много, во времени и пространстве распределено неравномерно. Соответственно и достоверность результата - сферический конь для предварительной оценки.

    Другими словами.
    Старый профЭссор завещал нам на последнем семинаре - если есть подозрение на конденсат внутри стены - ставьте пароизоляцию изнутри. Остальное от лукавого.
    Т.е. я, как инженер, рекомендую Вам сделать изнутри пароизоляцию пропиткой грунтовкой, а снаружи - если уже имеющаяся сетка трещин не напрягает и они меньше 0,3мм, расходы на отопление устраивают, горотьбу с утеплителем затевать неохота - то вполне можно поштукатурить и на этом остановиться.
    Не забудте только перед оштукатуриванием зачистить поверхность металлическими щетками от осыпающихся, загрязненых участков и обеспылить. Желательно прогрунтовать для обеспечения лучшей адгезии. Всё таки год простояло в открытом виде.

  • В ответ на:
    В ответ на: Надеюсь, Вы понимаете, что 60 сантиметров семисотой марки и 60 сантиметров пятисотой - не одно и то же.
    Ну конечно понимаю.

    Поэтому конструкция стены выглядит вот так:
    Общая толщина стены 60 см. Блоки ложатся на специальный раствор, что бы не было мостиков холода. Наружная стена выкладывается из блоков М 600 , толшиной 20 см. внутренняя стена М 800 силовая, толщиной 20 см и армируется сеткой, а между ними зазор 20 см заливается легированным пеногазобетонном М 250, как дополнительный утеплитель.
    Что такое М600, М800? Марка прочности чтоли?
    Если это всетаки плотность, то пеногазобетон марки плотности 250 не бывает, теоретически может быть, в реальнлсти не встречал.
    Я пятисотой плотности газопенобетон еле нашел, а еще легче пожалуй только полистиробетон можно рассматривать.

  • В ответ на:
    В ответ на: Что такое легированный бетон?
    Почитайте ТуТ, там всё написано.
    Не расматривал их в качестве поставщиков в принципе. Долго мне доказывали, что надо делать стены из блоков плотности 800 и прятать внутрь стены минвату, типа они для якутии так делали.

    Вы собираетесь у них приобрести марку 250, у них чтоли есть такая, и что, они начали делать заливку на объекте заказчика?
    Если бы могли, то не стали бы прятать внутрь блоков минвату. Если так изголяться, то уж лучше теплостен.

  • В ответ на: Толщину ваты подбирают так, чтобы либо точка росы была внутри стены или за пределами утеплителя, либо чтобы температура поверхности стены была выше нуля.
    Это несложный инженерный расчет, на том-же калькуляторе позволяет оценить.
    Цель - именно предотвращение образования наледи на поверхности стены.

    Сами же авторы (я озвучиваю из материалов itong, т.к. наш СИБИТ - это оно и есть, только информация по материалу куцая) рекомендуют именно делать пропитку изнутри грунтовочными составами, а для помещений с заведомо повышенной влажности - оклеечную пароизоляцию пленками.
    Это позволяет абсолютно надежно решить этот вопрос.

    Сам же расчет по конденсату, после того как определена возможность и количество образования - считается возможность и количество испарения.
    Потом сводится годовой балланс и чешется репа.
    Граничных параметров - много, во времени и пространстве распределено неравномерно. Соответственно и достоверность результата - сферический конь для предварительной оценки.

    Другими словами.
    Старый профЭссор завещал нам на последнем семинаре - если есть подозрение на конденсат внутри стены - ставьте пароизоляцию изнутри. Остальное от лукавого.
    Т.е. я, как инженер, рекомендую Вам сделать изнутри пароизоляцию пропиткой грунтовкой, а снаружи - если уже имеющаяся сетка трещин не напрягает и они меньше 0,3мм, расходы на отопление устраивают, горотьбу с утеплителем затевать неохота - то вполне можно поштукатурить и на этом остановиться.
    Не забудте только перед оштукатуриванием зачистить поверхность металлическими щетками от осыпающихся, загрязненых участков и обеспылить. Желательно прогрунтовать для обеспечения лучшей адгезии. Всё таки год простояло в открытом виде.
    Разница в цене штукатурки на дом и ваты в 2 раза. Это не так много, вопрос в целесообразности. Если это ничего не даст - тогда смысла нет.
    Влажные комнаты действительно сделаны с изоляцией от пара. Все остальные без такой изоляции.

  • О какой вате Вы говорите?

    Я помоему конкретно написал:
    Наружная стена выкладывается из блоков М 600 , толшиной 20 см. внутренняя стена М 800 силовая, толщиной 20 см и армируется сеткой, а между ними зазор 20 см заливается легированным пеногазобетонном М 250, как дополнительный утеплитель. Этажи перекрываются пустотками напрямую без всяких армопоясов.

    Да именно заливается жидким на объекте. Единственный минус, что строится таким способом можно только в теплое время года, при плюсовой температуре.

    Бойтесь своих желаний - они сбываются.

  • В ответ на: Если это ничего не даст - тогда смысла нет.
    Ничего не даст - так нельзя сказать.
    Изменится температура на внутренней поверхности, т.е. перепад температур меньше = рас крытие трещин меньше и самих трещин меньше. Если загоните расчетный перепад в не более 50 градусов - трещин от теплового расширения/сжатия уже не будет.
    Но насколько эти вложения Вам нужны - это уже Вам решать.
    По рекомендациям производителя - от атмосферы СИБИТ достаточно защищать от постоянного замачивания и открытого воздействия осадков.
    Проблема накопления конденсата вутри стены обходится требованиями к увеличению паропроницаемости изнутри снаружу.
    Трещины раскрытием менее 0,3 мм в поверхностном слое - допустимы по условиям защиты от атмосферных осадков.
    Продуваемость и теплопроводность, честно говоря не знаю как влияют такие трещины. Но вода в них, совершенно точно, не пойдет.

  • Что значит "нравится" или "не нравится". Правильно считает, с точностью до погрешности табличных данных. Могу вручную (в экселе) просчитать твой пирог с попутным расчетом абсолютного давления паров по слоям. Но уже проверял - все совпадет.

  • В ответ на: но и данных сибита там нет, использовал пенобетон как похожий.
    Только на сайте ручками значения паропроницаемости вводи. У них для пенобетона какой-то бред подставляется по умолчанию, отличающийся на полтора порядка. На самом деле у сибита 0,17 мг.(м*Па*ч) - это соответственно 3-5 мю DIN, так что надо вводить 3/5 (хотя лучше бы конечно посмотреть по А и Б, но оценку можно сделать и так). Чтобы пользоваться, напоминаю, что [мю DIN в которых на сайте] = 0.6 / [мю наше].

  • Да я понял там вообще гон с кол-ом паропропускания, какие-то коэф-ты. точки конденсирования проще посчитать - это у них похоже на правду, но это не значит что там будет конденсат - зависит от паропропускания стен

  • denz, так ведь именно паропропускание и считается для того чтобы посчитать конденсат. Расчет делается так:
    а) считается интегральное сопротивление пропусканию пара
    б) из граничных условий и (а) считается поток пара через стену
    в) из (б), сопротивления в каждом слое, и граничных условий считается абс.парц.давление в каждом слое
    г) из теплопроподности материалов и граничных условий считается температура в каждом слое
    д) по температуре в каждом слое считаются давления насыщенных паров для данных температур
    е) для каждого слоя берется (в) и сравнивается с (д), при превышении - конденсат.

    Ну то есть то, сколько пара выходит - автоматически заложено в логику расчета.

    Подставляй правильные значения, получишь правильный расчет. А все эти идеи типа "паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу" - это эмпирика, она работает очень приблизительно. Иногда ложноположительно, иногда ложноотрицательно. Могу привести простые примеры.

  • "Старый профЭссор завещал нам на последнем семинаре - если есть подозрение на конденсат внутри стены - ставьте пароизоляцию изнутри. Остальное от лукавого."

    + 1 000 000

    "Т.е. я, как инженер, рекомендую Вам сделать изнутри пароизоляцию пропиткой грунтовкой"

    Если по эстетическим параметрам допустимо, предложу еще "советский способ" - три слоя масляной краски по штукатурке. Пленочная пароизоляция в доме из легких бетонов -тот еще технологический геморрой (чем приклеить? чем закрыть? ГКЛ на относе?) .

    Для внешней отделки, помимо известковых штукатурок, добавлю "тонкие" штукатурные системы (полимер/силиконцементные) а-ля Синержи (не Церезит). Значительно дороже, но эстетические варианты не сравнить.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Да это понятно. Так и считал еще на этапе проектирования- и выходило что крайне сложно создать условия для насыщения пара. Для сибита можно было что угодно делать, насыщения в стене не происходило.
    А на этом сайте даже данных по паропропусканию не вводится и результаты совсем другие.

  • В ответ на: Для сибита можно было что угодно делать, насыщения в стене не происходило.
    Если с теплой стороны отн.влажность 100%, то в однородной (без разных слоев) стене априори конденсат, при любых прочих условиях. (эээ... корректировка. Все-таки не совсем при любых. Но в большинстве практических ситуаций с морозами)

    В ответ на: А на этом сайте даже данных по паропропусканию не вводится и результаты совсем другие.
    Можно руками вводить коэффициенты. Кликни по соответствующей строчке. Ну, не совсем удобно, но всяко удобнее чем просчитывать слои в экселе

  • На сайте непонятна размерность коэфициента. Какие-то мин и максы.
    Не согласен, конденсат будет зависеть от паропроускания стены. Если стена почти не пропускает пар - то через 1 см стены влажность будет стремиться к естественной влажности материала.

  • На сайте сопротивление пропусканию пара в DIN-ах - безразмерный коэффициент относительно паропроницаемости воздуха 0.6 мг/(м*Па*ч)

    denz, вот не буду с тобой снова впадать в дискуссию, лишнее. Ты просто поверь, что расчеты правильные с точностью до исходных данных, и все. Со всей ответственностью тебе об этом заявляю:улыб:

    Вообще все задачи на потенциалы/сопротивления/токи считаются абсолютно одинаково, будь то электрическое сопротивление, тепловое, либо сопротивление пропусканию пара. Только размерности разные. И единственный нюанс который возникает с паром - это возможность фазовых переходов в толще. Из-за этого считается только по сетке (слоям), аналитически никак. А в остальном расчеты идентичны.

  • На сайте параметры паропропускания не используются. Вставлять эти цифры туда неправильно.
    На сайте используется параметр паропрозрачности.
    Это параметр характеризующий во сколько раз хуже/лучше пар прохрдит через слой материала чем через слой воздуха.
    И вот тут-то и зарыто то самое, о чем я говорил - зыбкое, цепляется одно за другое, один элемент не справляется - вся система рушится.

  • КОЛО, дык они же пересчитываются одно в другое по элементарной формуле. Непонятно мне, что тут зыбкого.

  • В ответ на: О какой вате Вы говорите?

    Я помоему конкретно написал:
    Наружная стена выкладывается из блоков М 600 , толшиной 20 см. внутренняя стена М 800 силовая,
    Легкие бетоны принято обозначать по средней плотности латинской буквой - D

  • В ответ на: О какой вате Вы говорите?

    Я помоему конкретно написал:
    Наружная стена выкладывается из блоков М 600 , толшиной 20 см. внутренняя стена М 800 силовая, толщиной 20 см и армируется сеткой, а между ними зазор 20 см заливается легированным пеногазобетонном М 250, как дополнительный утеплитель. Этажи перекрываются пустотками напрямую без всяких армопоясов.

    Да именно заливается жидким на объекте. Единственный минус, что строится таким способом можно только в теплое время года, при плюсовой температуре.
    Вы такой доверчивый... там на сайте даже теоретически не предполагают плотность менее чем 300 , в прайсе присутствуют только блоки восьмисотые, других не делают, и уж тем более не сообщают с какой плотностью сделают монолит. Если берутся требуемую вам 250 плотность, тогда о-кей, не забывайте только договором прописывать параметры приобретаемого товара/услуги. В Вашем случае точно пригодится.
    Пока сезон горячих строек не начался, уточните, насколько реалистичен Ваш выбор.
    Ну и не игнорируйте армопояс, он Вам и с восьмисотыми блоками точно не помешает.

    А вата у них была внутри блоков серии "якутия", поэтому такое высокое тепловое сопротивление при такой большой плотности.

  • Армопояс - это не игра: в хочу не хочу.
    Он просто необходим.

  • Зыбкое - принятое сочетание граничных параметров.
    Я не говорю, что калькулятор, и СНИПовский - это полная лажа. Нет.
    Но нужно учитывать, что это, всего лишь, расчет ВОЗМОЖНОСТИ образования конденсата внутри.
    Конструктивные же требования, того же СИБИТа, и СНиПа основаны в том числе и на результатах экспериментов.
    Результаты эти таковы, что расчет не даёт стабильного результата. Стабильным у нас считается отклонение от прогноза не более 5%
    Отсюда и рекомендации в техусловиях и от старого профЭссора - паропроницаемость наружу увеличивать, а внутри покрасить пропиткой при малейшем подозрении на конденсат.
    Во избежании, так сказать.

  • Вот вам аналогичная эмпирика: чтобы здание не разрушилось, надо чтобы более легкие конструкции опирались на более тяжелые. Нравится? Думаю, что нет: ведь здание можно просчитать, и вас этому учили. Кстати, насколько мне известно тоже плюс-минус лапоть, а никакие не 5%. Одни прогибы чего стоят. Или конкретно ваши расчетные прогибы совпадают с реальностью с точностью 5%? Ну-ну. Допуски, допуски, и еще раз допуски. С любыми инженерными расчетами так приходится.

    В чем я глубоко убежден: всегда, когда расчет сделать можно, его надо делать! Хотя бы для того, чтобы понять, хватит ли этой пропитки, рекомендованной профЭссором, в качестве достаточной пароизоляции, или нет. А еще поиграться с параметрами. Выставить условия Б для утеплителя. Сделать в утеплителе "трещину", посмотреть как влияет на конденсацию прямой контакт конструкции с воздухом. И т.д. Все условия экспериментально не перебрать, поэтому и считаем.

    Консенсус?

  • В ответ на: Вот вам аналогичная эмпирика: чтобы здание не разрушилось, надо чтобы более легкие конструкции опирались на более тяжелые. Нравится? Думаю, что нет: ведь здание можно просчитать, и вас этому учили. Кстати, насколько мне известно тоже плюс-минус лапоть, а никакие не 5%. Одни прогибы чего стоят. Или конкретно ваши расчетные прогибы совпадают с реальностью с точностью 5%? Ну-ну. Допуски, допуски, и еще раз допуски. С любыми инженерными расчетами так приходится.

    В чем я глубоко убежден: всегда, когда расчет сделать можно, его надо делать! Хотя бы для того, чтобы понять, хватит ли этой пропитки, рекомендованной профЭссором, в качестве достаточной пароизоляции, или нет. А еще поиграться с параметрами. Выставить условия Б для утеплителя. Сделать в утеплителе "трещину", посмотреть как влияет на конденсацию прямой контакт конструкции с воздухом. И т.д. Все условия экспериментально не перебрать, поэтому и считаем.

    Консенсус?
    Не-а! Хрень! Есть ГОСТ, согласно которому должны испытываться образцы!

  • В ответ на: Не-а! Хрень! Есть ГОСТ, согласно которому должны испытываться образцы!
    Так испытывайте, кто же мешает. Я всего лишь намекнул, что конструкционные расчеты принципиально ничем не отличаются от расчета теплопроводности/влагопереноса. Важность этих расчетов, очевидно, разная: разрушение здания гораздо хуже чем преждевременная замена убитого в труху утеплителя. Но это же не повод убивать утеплитель. Тем более, что это в отдельных ситуациях способно убить здание. Повторю: можно считать - значит, надо считать.

  • В ответ на: Я всего лишь намекнул,
    Я, на ваши намеки, потратил два вечера! Вчера, даже не вечер уже был - ночь! Зачем так много писать? :biggrin:

  • В ответ на:
    В ответ на: Я всего лишь намекнул,
    Я, на ваши намеки, потратил два вечера! Вчера, даже не вечер уже был - ночь! Зачем так много писать? :biggrin:
    Бедняга... Даже не знаю, что бы Вам посоветовать по этому поводу... О, придумал! Не читайте:улыб:

  • В ответ на: хватит ли этой пропитки, рекомендованной профЭссором, в качестве достаточной пароизоляции, или нет
    Пропитку рекомендует не профЭссор.
    Пропитку рекомендует производитель. На основании натурных испытаний материала.
    В ответ на: Кстати, насколько мне известно тоже плюс-минус лапоть, а никакие не 5%.
    Вам неправильно известно. Расчетные прогибы конкретно совпадают с реальными с точностью 5%.
    Нукать - это аргумент для лошади.
    Я повторюсь еще раз - мне не нужно верить. Я убеждать не собираюсь.
    Заплатите за расчет - будет Вам расчет. Какие проблЭмы???
    Какие параметры предоставите для расчета - то и посчитают. Если предоставите цифры с обеспеченностью 95% - цифры расчета совпадут с фактическим результатом в пределах 5%.
    Дадите обеспеченность цифр 50% - получите отклонение 50%.

    Надеюсь теперь понятно чем отличается строительный расчет прогиба в балке от расчета паропроницаесмости стены?

  • В ответ на: Так испытывайте, кто же мешает.
    Испытывает лаборатория.
    Размещаете в неё заказ - они проводят испытания.
    По полученным из лаборатории цифрам проектировщик делает расчет и проектирует конструкцию.
    По полученному проекту строитель ложит блоки и крепит утеплитель.
    Т.е. претензия не по адресу.... :спок:

  • Господа конструкторы, никаких претензий нет. Однако, вы тут сейчас немного передергиваете.

    В случае монолитного ж/б перекрытия, никто вам не выдержит расстояние от арматуры до оси прогиба с точностью 5% (а ведь есть еще много других погрешностей). В случае деревянного перекрытия - никто вам не обеспечит модули упругости бруса с точностью 5% из-за существенной зависимости от влажности и пр. Вы же не собираетесь экспериментально выяснять упругость бруса заказчика, чтобы точно посчитать прогиб? Нет. Поэтому, расчет прогиба у вас будет неточный. Но это вам не помешает правильно, как вас учили, сделать допуски, чтобы прогиб был не более чем. Так вот, с задачами на теплопроводность/влагоперенос точно такой же расклад.

    Сами же пишите "Дадите обеспеченность цифр 50% - получите отклонение 50%".
    Именно это я и имею в виду. С паропропусканием абсолютно такая же ситуация.

    А насчет измерений характеристик материалов - их и измеряют, все эти паропроницаемости, для разных граничных условий. Измеряют для чего? Вовсе не для того, чтобы потом поднять подслюнявленный пальчик и сделать по эмпирике. А чтобы можно было считать.

    Вы с тезисом что когда можно считать - нужно считать, не согласны что ли?

  • В ответ на: Пропитку рекомендует не профЭссор.
    Пропитку рекомендует производитель. На основании натурных испытаний материала.
    Да само собой. Только вот как он ее рекомендует? "Бэрите, карошая прапитка, пар пропускать нэ будэт, воду нэ будэт, все провэрено, нэ пожалэешь!" Или все-таки сообщает ее физические характеристики? Просто не все пароизоляции одинаково полезны. Иногда какой-нибудь пароизоляции может не хватить, тогда можно сделать, допустим, несколько слоев, или применить другую. Лучше бы это делать по результатам расчета, да?

    Просто на случай если вдруг есть иллюзии на этот счет, сообщаю, что большинство неметаллизированных пароизоляций на рынке по паропропусканию соответствуют 15-30 см бетона. Достаточная это пароизоляция? Иногда да, иногда нет. Считать, и еще раз считать.

  • арматуры
    _________
    извиняюсь за оффтоп

    при применении стеклопластиковой арматуры на перекрытиях.
    при пожаре (в теории) дом сложится как картонный?

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • В ответ на: Только вот как он ее рекомендует... Просто не все пароизоляции одинаково полезны.
    Давйте только не будем тут театр абсурда устраивать. По крайней мере - я в этои точно не собираюсь учавствовать :спок: .
    В ответ на: учше бы это делать по результатам расчета, да?
    Нет не лучше.
    Ваше предложение сроднеи тому, что прочность бетона нужно каждый раз выводить расчетом по химическим формулам реакции гидратации цементного камня.
    Однакожз прочность бетона каждой марки - давным давно определена с обеспеченностью 95% на основании натурных испытаний материала ии записана в табличках СНиПа - прочность бетона марки такойто-столькото.
    В ответ на: что большинство неметаллизированных пароизоляций на рынке по паропропусканию соответствуют 15-30 см бетона
    Ну и чо?
    Предлагаете не красить СИБИТ изнутри, а 15-30 см бетона там "замутить"???
    Можно и так. А нужно?
    В ответ на: Считать, и еще раз считать.
    Если у Вас много времени и энергии - считайте наздоровье. Чему там соответстыует Ваш слой - 15 или 30 см.
    Это научно-исследовательская задача, а не инженерная.

  • Алексей, прошу вас участвовать в дискуссии без агрессии. С моей стороны нет никаких нападок, я лишь разъясняю свою позицию.

    Ну вот порекомендуете вы, допустим, владельцу сибитного дома пароизолироваться изнутри пропиткой, а он потом возьмет, и вместо известковой штукатурки (снаружи) забубежит себе какую-нибудь эластичную с низким паропропусканием. А потом, получив конденсат, будет кивать на ваши рекомендации (я же пароизолировался как вы говорили).

    Ведь надо же всегда смотреть на пирог стены целиком. Как будете, не считая, искать ответ на вопрос, будет конкретный пирог нормально работать или нет? Или будете опираться на "рекомендации" производителей/продавцов эластичной штукатурки? Уж они вам нарекомендуют. Как бы так убедиться в их рекомендациях?

    Повторю, важность расчета конструкций выше из-за большей значимости рисков (хотя дофига котеджей строится вообще без нормального расчета). А насчет всего остального, не хотите - не считайте, никто же не заставляет. Риски по влажностному режиму стен - высокие, пусть и менее значимые. Поэтому лично я за то, чтобы критически все что можно проверять. Простые расчеты много времени не занимают, это вам не расчет всех несущих узлов конструкции.

  • И чтобы до конца была понятна моя позиция, вот я допустим пришел к Вам.
    За консультацией.

    Вот, КОЛО, я хочу такой пирог: 20мм ЦПШ, пароизолирующая пропитка для сибита 2л/м2, 400мм сибит, 100мм ППС, тайвек, 30мм ЦПШ. Скажите, КОЛО, нормально будет работать такой пирог?

    Каким образом будете принимать решение? Или просто пошлете меня к фасадникам?

  • Она и по прогибу и раскрытию трещин не проходит.
    Нахрен композиты пихать везде с рекламным обманом: "10-ка заменяет 12-у стальную леХко!". Стеклоплатиковая арматура оправдана в Питерском метро и гидротехнических сооружениях, ибо не корродирует.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • То есть такая арматура, всё же, где то применима в строительстве?
    Просто в мою бытность обучения, нам говорили что от неё отказались (были большие надежды у ЖБКашников) , на стадии испытания опытных конструкций, так как оказалось, что невозможно обеспечить совместную работу такой арматуры и бетона, даже при приминении различных рифлений арматуры.

  • да читал я что она в 50-х чтоли годах еще была разработанна.
    типа раньше была дорогая.

    на фундамен то пойдет...или лучше не стоит? :umnik:
    прикольно...кинул бухту в машину.
    по ценнику примерно одинаково выйдет.

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • На форуме, один грамотный человек приводил ссылки на условия использования стеклопластиковой арматуры. Насколько помню, необходимо предварительное напряжение для неё. А как его создать в построечных условиях?

  • Преднапряжение ведь всё равно потом работает за счёт сил сцепления арматуры и бетона, а если этого сцепления нет, то смысл преднапрягать, арматура со временем (скором) сожмётся до первоначальной длины и всё. Может несъёмную обойму какую делать, может сработает.
    Грамотный человек ссылки то давал на официальные строительные источники, или на источники продовцов?

  • Кстати, специально для построечных условий, есть метод преднапряжения - "На бетон". Но он естесно для промки.

  • " Насколько помню, необходимо предварительное напряжение для неё. А как его создать в построечных условиях?"

    Ну, ну...А метростроители то в Питере не знают :appl: Да еще в Сочи (причалы). Ну про Якутов то и говорить нечего.
    В обычных условиях применение композитной арматуры просто дороже до сих пор (если не врать покупателю).

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • В ответ на: и вместо известковой штукатурки (снаружи) забубежит
    Пропитка не отменяет требований к штукатурке. Они действуют оба сразу.

    В проекте есть ведомости отделки (это часть раздела проекта "архитектурные решения"). Там указываются материалы. Любая замена должна быть согласована. Согласовывают замену по предоставлению сертификатов и ТУ на материалы.

    Т.е. такое забубеживание будет нарушение ТУ на применение материала и нарушение моих рекомендаций.
    А я их дам именно оба сразу. :улыб: .

    В ответ на: Как будете, не считая, искать ответ на вопрос, будет конкретный пирог нормально работать или нет?
    Да посчитано это уже, как Вы не поймете. Посчитано, осмыслено и отрежено в типовых узлах и тех самых ТУ, СНиПах и т.д.
    Я - не буду это считать. Я же написал - это научно-исследовательская задача, а не инженерная.

    И не простой это расчет вовсе. Простой - это метод который используется в калькуляторе и СНиПе. Но он есть "приближенный метод расчета". Вы, как человек близкий к науке - должны понимать что означают эти слова.
    Другими словами поставьте в Калькуляторе влажность внутри 0 - получите приблеженный результат с пропиткой изнутри. :yes.gif:.

  • В ответ на: Каким образом будете принимать решение?
    Да как и все нормальные люди - на основе технических условий и типовых нормалей.
    Конкретно этого пирога - Посмотрю в справочнике паропропускание 10мм ППС и если оно меньше, чем у СИБИТа - скажу, что нельзя.
    Тоже самое касается 30мм ЦПШ - паропропускание этого слоя должно быть больше чем у 100 мм ППС.

  • В ответ на: Ну, ну...А метростроители то в Питере
    Пожалуйста, не втягивайте меня в полемику. Я, еще за питерских метростроителей не отвечал... Своих забот хватает. :umnik:

  • В ответ на: Конкретно этого пирога - Посмотрю в справочнике паропропускание 10мм ППС и если оно меньше, чем у СИБИТа - скажу, что нельзя.
    Тоже самое касается 30мм ЦПШ - паропропускание этого слоя должно быть больше чем у 100 мм ППС.
    Мне приводить ложноположительные и ложноотрицательные примеры для этой эмпирики? Я про "повышение паропроницания изнутри наружу для исключения конденсата". Или замнем тему?

    Я понял вашу позицию, что все давно посчитано за нас. Не верится. Слишком много вариантов материалов и их сочетаний.

  • "на фундамен то пойдет...или лучше не стоит?"

    Возращаясь к теме топика, лучше на Сибит :бебебе: Меня вот поражают некоторые пользователи, к-м долговечности утеплителя в 30-50 лет мало. И тут же связывают внутреннюю версту из Сибита и внешнею из облицовочного кирпича ржавой уже кладочной сеткой в 3мм. Конечно без вентзазора. В Точке Росы будет среднеагресивная влажная среда (напоминаю- известь). Проживет 3мм хотя бы 10 лет????? Достанеться дом детям?! Тут самое главное уберечь этих детей от кирпичей с обушающегося фасада. Я уж не говорю о том, что теплопроводность стеклопластиковых связей в 85 раз ниже чем у стали.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • В ответ на: все давно посчитано за нас. Не верится.
    Это легко проверяется и это так)).
    Материал выпускают в массы только после проведения соответствуюших испытаний.

    Примеры - конечно приводите. На то он и форум - чтобы примеры приводить и вопросы задавать ). А я Вам постараюсь еще раз объяснить, что эти случаи исключены, если требования ТУ выполнены. :улыб: .
    А вот верю/неверю - это не для этого форума всеже.

    Позицию мою Вы поняли неправильно.
    Расчет этот не точный, т.к. Вы не сможете точно спрогнозировать распределение во времени и в пространстве исходных граничных условий, от которых зависит результат.
    Ну не сможете Вы угадать точно какая температура и влажность будут и сколько времени в кждой точке, чтобы имело смысл ловить этим расчетом 20мм утеплителя.
    А для наиболее часто встречающихся диапазонов сочетаний - расчеты сделаны, испытаниями подтверждены, результаты осмыслены и сведены в ТУ и типовые нормали.

    Для конструкционных расчетов - все влияющие факторы прогнозируются точно.
    Поэтому и считаем каждый раз конструкционные, а пирог стены ограничивается простой проверкой и конструктивными мероприятиями.
    А вовсе не потому, что недооцениваем необходимость такого расчета и смотрим на эти вещи перенебрежительно.

    Т.е. расчитывать пирог стены - это тоже самое, что рассчитывать каждый раз плиту-пустотку, или перемычку над оконом. Можно сделать весь комплекс вычислений, а можно открыть типовую серию и посмотреть. Результат совпадет :yes.gif: .

  • "на фундамен то пойдет...или лучше не стоит?"
    ....
    Я уж не говорю о том, что теплопроводность стеклопластиковых связей в 85 раз ниже чем у стали.
    _____________
    что то много букв, а смысла мало :dnknow:
    был конкретный вопрос. как всегда в обратку много воды...

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • Примеры, когда эмпирика дает ложноотрицательный результат:

    1) Колодезная кладка: 40см кирпича, 15см открытопористого ППУ (паропроницаемость как у кирпича), 12см кирпич. Эмпирика "повышать паропроницаемость изнутри наружу" - соблюдена. Без достаточной пароизоляции, как вы сами знаете, эта конструкция обречена на конденсат, причем его там много даже при небольших морозах на улице.

    2) Берем вообще толстую однородную стену (тот же кирпич, 60см). Внутри довольно высокая влажность, от 40%. Тоже конденсат начиная с небольших морозов. Ну, мы все видели, как выглядят стены кирпичных совковых бань. А эмпирика соблюдена!

    Ложноположительный пример: 3см ГШ, 12см кирпич, 30см пенобетон, 25см кирпич, 30см открытопористый ППУ. Специально подобрал так, что сопротивление пару возрастает от слоя к слою. Тем не менее, конденсата вообще не будет в широких пределах температур (до -35 как минимум). Жаль что на интуитивном уровне этот пример куда менее очевиден, чем ложноотрицательные. А в расчеты на форуме почему-то не верят. Начинаю привыкать к этому феномену.

    Да, и говорить про "распределение во времени и в пространстве исходных граничных условий" - это в данном случае бессмысленно усложнять простое. Если стена дает конденсат начиная, скажем, с -15, то надо просто посмотреть, а сколько времени подряд может продлиться этот период, когда температура от -15 и ниже? Довольно долго. Несколько месяцев может продлиться. И в таком случае любые разговоры про сорбционную способность стены - становятся бессмыслицей. Этот конденсат будет там копиться, замерзать, дополнительно закупоривать стену и тем самым усиливать конденсацию, и при всем при этом разрушать стену.

    Да, и еще: некоторые предпочитают использовать данную эмпирику не в плане сопротивлений слоев, а в плане удельных сопротивлений материалов слоев (что на самом деле более логично). Но все равно можно приводить примеры ошибочных результатов как в ту, так и в другую сторону.

  • Извини.
    Тогда кратко: На полноченный подвал при высоком УГВ -можно, во всех остальных случаях нах.
    Да и не гонись за дешевезной. Есть одностадийное производство стеклопластиковой арматуры переодического сечения, а есть двухстадийные дешевые жерди. Дальше в гугл, ибо в теме ОФФ.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • Да и не гонись за дешевезной.
    _____________
    речь об удобстве. не дешевизне :dnknow:

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • В ответ на: А эмпирика соблюдена!
    Тут Вы теплое с мягким то и попутали.
    Найдите требования к отделеке помещений для бань, зайдите внутрь бани с разрушенными стенами и посмотррите что там нарушено.
    После этого прочитайте еще раз - о чем же я Вам пытаюсь всё это время толковать и сформулируйте свои вопросы уже в этом свете.
    А эмпирика - да соблюдена.

    Тот пирог, что Вы специально подобрали - он несколько дилетансткий. Этот способ называется "вывести точку росы за стену". И не нужно городить для этого городушки из 500слоев. Все решается двумя слоями.

  • Ну а колодцевая кладка - тоже эмпирика соблюдена, а конденсата море. Про баню я неточно выразился. Пусть будет жилой дом с 40% влажностью по СНиП, и получаем все тот же конденсат вразрез с эмпирикой.

    Конкретно этот ложноположительный пирог - вряд ли кто-то сделает на практике (хотя какой только бред люди не делают). Городил несколько слоев специально, чтобы каждый следующий давал большее сопротивление. Типа, предельный случай несработавшей эмпирики:улыб:

    Я все это показывал к тому, что в лоб опираться на эту эмпирику нельзя, она лишь для поверхностного объяснения что к чему, но работает ужасно неточно.

    Я почему на все это сейчас заморачиваюсь и прокручиваю в голове. У меня есть вполне конкретная задача утепления по моему проекту дома, осложненная некоторыми обстоятельствами. Если у вас действительно есть всевозможные предпросчитанные типовые решения пирогов соответствующих ТУ, давайте я в отдельной теме (чтобы не оффтопить) опишу свою постановку? Сможете рамочно (без особой траты времени) перечислить варианты решений конкретной строительной задачи?

  • В ответ на: что в лоб опираться на эту эмпирику нельзя
    На неё в лоб и не опираются.
    На неё опираются в совокупности с остальными требованиями.
    И если я вывел точку росы за стену - мне уже неваждно какое чередование пирога там будет внутри с точки зрения паропроницаемости.
    Это тоже есть в ТУ и СНиПе.

    Примеры - давайте. Какие проблемы-то?

  • В ответ на: Пусть будет жилой дом с 40% влажностью по СНиП, и получаем все тот же конденсат вразрез с эмпирикой.
    Требования это не предотвращает огбразование конденсата. Оно предотвращаетт НАКАПЛИВАНИЕ влаги внутри стены.
    Это разные вещи.

  • В ответ на: Примеры - давайте. Какие проблемы-то?
    Глянете? Вот ветка.

  • В ответ на: Требования это не предотвращает огбразование конденсата. Оно предотвращаетт НАКАПЛИВАНИЕ влаги внутри стены.
    Это разные вещи.
    А разрешите полюбопытствовать, куда может деваться накапливаемый конденсат из кирпичной стены? Так чтобы не накапливаться. При том, что само условие образования конденсата подразумевает, что приток пара с теплой стороны больше, чем отток пара с холодной.

  • В ответ на: само условие образования конденсата подразумевает
    Условие образование конденсата - сочетание определенного количества пара в воздухе и температуры этого самого воздуха. Никаких других условий образования конденсата нету.
    Отсюда же ответ на вопрос куда девается - превращается обратно в пар, когда температура повышается...

  • В ответ на:
    В ответ на: само условие образования конденсата подразумевает
    Условие образование конденсата - сочетание определенного количества пара в воздухе и температуры этого самого воздуха. Никаких других условий образования конденсата нету.
    Здесь Вы ошибаетесь. Обратите внимание, что зона образования конденсата всегда имеет ненулевую толщину. С обеих сторон этой зоны - 100% отн.влажность, при разных температурах. Соответственно при разных абс.давлениях пара. Поэтому поток пара с холодной стороны меньше. Есть еще более простое объяснение на пальцах: если бы конденсируемой жидкости было куда испаряться, она бы не успевала конденсироваться, и был бы поток пара с давлениями всюду меньшими давления насыщенных паров.

    В ответ на: Отсюда же ответ на вопрос куда девается - превращается обратно в пар, когда температура повышается...
    А вот тут я полностью согласен. Условно говоря, в зависимости от условий, скорость конденсации либо положительная (тогда он накапливается с этой скоростью), либо отрицательная (тогда он испаряется с этой скоростью). Такая вот динамика. Тут важно как долго держатся температуры, при которых конденсат именно накапливается. Если несколько месяцев, с достаточной скоростью конденсации, тогда ой.

  • В ответ на: зона образования конденсата всегда имеет ненулевую толщину.
    Это работает следующим образом.
    1. Строится график падения влажности по толщине стены.
    2. Строится график "точки оросы" (т.е. смотрится при какой температуре выпадщает конденсат при тех влажностях, что возможны (график падения влажности) в расчетных сечениях.)
    3. Строится график распределения температуры в толще стены.
    4. Там где кривая графика точки росы выше, чем кривая графика температуры - зона возможного образования конденсата.

    Вы правильно усвоили про динамику. Я это прямым текстов много раз повторял, но видимо не очень доходчиво было ).
    Динамику спрогнозировать очень просто, даже на этом калькуляторе.
    Нужно вычислить при каких температурах начинает выпадать конденсат и посмотреть сколько дней в году держится меньшая температура.

    Скорость накопления конденсата по расчету - это одномоментные данные.
    В следующий после выпадения конденсата момент времени, как минимум влажность отсутствует (конденсатом только что выпала). Поэтому нужно посчитать еще сколько времени будет накапливаться пар, чтобы он опять мог выпасть конденсатом.

    Вы как количество поступающего изнутри пара определять/прогнозировать собираетесь?
    Отсюда и совет профЭссора - отсечь пар изнутри и выпадать будет нечему.
    Только то, что снаружи просочилось.
    Но оно выпадет один раз, и фсё. Новому пару взяться будет неоткуда, соответственно и выпадать ничего не будет. :улыб: .

  • В ответ на: В следующий после выпадения конденсата момент времени, как минимум влажность отсутствует (конденсатом только что выпала). Поэтому нужно посчитать еще сколько времени будет накапливаться пар, чтобы он опять мог выпасть конденсатом.
    Здесь Вы ошибаетесь. Выпадение конденсата - это вовсе не лавинообразный процесс, после которого влажность обнуляется. В зоне выпадения конденсата всегда 100% влажность, иначе говоря конденсируется только то, что свыше давления насыщенных паров. При статических граничных условиях все эти процессы полностью статичны в смысле скоростей протекания, и описываются системой уравнений, которую я могу, если хотите, привести.

    В ответ на: Вы как количество поступающего изнутри пара определять/прогнозировать собираетесь?
    Количество поступающего пара считается исходя из разности давления пара на границах, и интегрального сопротивления пару между этими границами, при условии отсутствия фазовых переходов (зон конденсации). В этом смысле все задачи на потенциалы/сопротивления/токи считаются одинаково.

    Если есть зоны конденсации, то потоки между границами/зонами конденсации считаются независимо. При этом разности между двумя смежными потоками, разделенными зоной конденсации, и обуславливают скорость конденсации в этой зоне.

    В ответ на: Отсюда и совет профЭссора - отсечь пар изнутри и выпадать будет нечему.
    Если полностью отсечь - то да. Однако, отсечь пар не так просто, как кажется.

    Во-первых, большинство аморфных материалов пропускают пар. Не пропускают только некоторые кристаллические и аморфно-кристаллические, например металлы, и отдельные аморфные, например, стекло. Тут есть интуитивный парадокс: обычно люди считают, что если что-то не пропускает воду, то пар тоже не пропускается. Это не так. Задержать пар вообще довольно сложно.

    Во-вторых, пар имеет свойство "протекать" через любую дырочку в пароизоляции. Примерно так же, как из дырявого баллона под давлением. Эта метафора полностью соответствует физике процесса: пар вообще двигается из зоны где парциальное давление больше, туда где оно меньше, под действием соответствующей разницы давлений.

    Я не случайно приводил аналогию, что большая часть пароизоляций на рынке эквивалентна 15-30см бетона. Это не в том ключе, что "давайте сделаем бетон вместо пароизоляции". А чтобы был понятен масштаб действия этой пленочки. Вот все привыкли, что бетон, в общем-то, паропроницаем. Так же и пароизоляция. Она конечно чуток увеличивает сопротивление стены пару, но не слишком значительно (если не металлизированная).

  • В ответ на: . В зоне выпадения конденсата всегда 100% влажность, иначе говоря конденсируется только то, что свыше давления насыщенных паров.
    Еще раз повторю вопрос, переформулировав его для токов/потенциалов - мощьность источника какова?
    Другими словами - через скоко времени батарея сядет и ток в цепи прекратиться вовсе???
    Это первый момент.
    Второй момент - чего ради пар будет переть в поры, если для этого у него есть вентиляция, двери/окна открываются и т.д.? Т.е. вы справедливо заметили про свойство пара пролезать в любую щель, но упустили из виду тот момент, что в помещении найдутся щели и побольше, чем неплотности в пароизоляции.
    Модель, на которую опирается калькулятор и СНиП, эти вещи не учитывает. Там "бесконечное" количество пара внутри и нету у него другого пути.
    А конструкции, которые предлагаются в типовых узлах систем - испытаны при всем диапазане заявленных в ТУ сочетаний в условиях приближенным к реальности. :улыб: .
    Третий момент - люди, они может так и считают, а вот инженеры считают, что пароизоляция не пропускает пар, а воду не пропускает - гидроизоляция. :улыб:
    Сответственно, эквиваленты по отношению к бетону, дереву, трёх слоев масляной краски и т.п. вещей - тоже поняны и мне и профЭсору .
    В ответ на: Задержать пар вообще довольно сложно.
    Его не требуется задерживать "абсолютно". Ему есть куда деваться.
    В ответ на: Она конечно чуток увеличивает сопротивление стены пару, но не слишком значительно
    Ну вот ссылках по фасадам есть альбомы техрешений с материалами.
    Вот для тех материалов что там приведены ( и материалов с аналогичными свойствами) - система укомплектована так, чтобы было "достаточно" для обозначенных условий.

  • В ответ на: Еще раз повторю вопрос, переформулировав его для токов/потенциалов - мощьность источника какова?
    Другими словами - через скоко времени батарея сядет и ток в цепи прекратиться вовсе???
    Про мощность тут говорить немного неуместно, поскольку пар не совершает работу (точнее совершает, но к задаче это не имеет прямого отношения). А вот потенциалом в данной задаче является давление пара на границе. Вопрос "через сколько времени батарея сядет" - тоже некорректен, поскольку влажность в жилом помещении зимой должна по СНиП поддерживаться искусственно до уровня не менее 30%. Источник - увлажнитель.

    В ответ на: Второй момент - чего ради пар будет переть в поры, если для этого у него есть вентиляция, двери/окна открываются и т.д.? Т.е. вы справедливо заметили про свойство пара пролезать в любую щель, но упустили из виду тот момент, что в помещении найдутся щели и побольше, чем неплотности в пароизоляции.
    Пока есть разница давлений, обусловленная достаточной влажностью в жилом помещении - будет переть, по законам физики. А если в жилом помещении зимой открыть окно, и тем самым полностью высушить жилой воздух вразрез с требованиями СНиП, то тогда пар действительно перестанет переть, поскольку в комнате его почти не останется. Но так делать, очевидно, не надо.

    В ответ на: Модель, на которую опирается калькулятор и СНиП, эти вещи не учитывает. Там "бесконечное" количество пара внутри и нету у него другого пути.
    Оно так и есть в реальности. Сколько бы "дополнительных" путей не было у пара, пока эти дополнительные пути не уменьшают влажность в помещении (т.е. разность давлений пара), поток через стенку меняться не будет.

    В ответ на: Третий момент - люди, они может так и считают, а вот инженеры считают, что пароизоляция не пропускает пар, а воду не пропускает - гидроизоляция. :улыб:
    Я уже заметил этот момент:улыб:Ничего не имею против такого подхода, при условии если каждая предлагаемая инженерами конструкция в достаточной мере проверяется экспериментально. Причем "один в один". Но как только речь идет о малейшем отклонении от экспериментального образца (например "хочу сделать так же, но с двойным слоем утеплителя") - уже надо считать, иначе возникает риск, что пленочка которой хватило на первый слой утеплителя, хреново сработает с двумя.

    Кстати уже писал в соседней ветке, в альбоме Сэнарджи ни слова про пароизоляцию. Как будто бы для их технологии без разницы, какой пирог утеплять (при том, что у "их" части пирога низкая паропроницаемость). Не нравится мне это....

  • В общем - я уже устал чего-либо объяснять.
    Пример с потенциалом - корректен. Некорректны - Ваши представления о процессе.
    Рассматриваемая модель - я её описал.
    Увлажнитель - не смешите мои тапочки.
    Переть - будет туда где меньше сопротивление, а не туда, куда Вы прикажете.
    В реальности внутри комнаты нет бесконечного количества пара. Оно конечно.
    В ответ на: хочу сделать так же, но с двойным слоем
    В таком случае нужно не считать - а идти и выпить йАду. Или заказывать НИР. Выбирать Вам.

    В соседней ветке про синерджи я ответил - требования к пароизоляции предъявляются не к фасадной системе, а к СИБИТу.
    Не нравится Синерджи - ищите что понравится. По мне - так и синерджи вполне нормально...

  • КОЛО, совет - никогда не спорьте с физиком про физические процессы:улыб:Вы можете полагать для себя все что угодно, но если вдруг вам интересно, как процесс конденсации в стене устроен на самом деле - можете показать мои посты любому авторитетному для вас физику, и он подтвердит. Переубеждать вас не стану, тем более что мне с вами еще работать по КР моего проекта (надеюсь, вы не будете против). Предлагаю закрыть эту тему.

  • Вы с Коло и так давно закрыли тему топика, превратив ее в частное соревнование в эрудированности.
    Последние страницы - кроме вас то никого уже и нет, с тем же успехом можно было бы переписываться лично про всякие там ложноотрицательные эмпирики,... в теме "сибит или полистиролбетон".

  • Я ни с кем не соревновался. В любом случае приношу свои извинения.

  • Вы лучше дальше копайте. В итоге - придете к тому, о чем я уже написал здесь.
    Я не собираюсь Вам ничего доказывать. Мне это не нужно.
    Это Вы - пытаетесь разобраться что, как и почему, а Я - Вам объясняю. Но не наоборот.
    Без обид. :спок:

  • если перекрытия деревянные- армпояс между 1 - 2 этажами надо делать? ведь и так каждый 3-4 ряд армируется...
    там наверху,где кровля будет строиться-понятно что и как..

    шагаю по стройке

    Исправлено пользователем стройпапа (15.04.13 18:00)

  • Про пояс не скажу, а вот как опирается балка в каменной стене, обязательно погуглите картинки, есть важные нюансы.

  • есть и такой и такой вариант,когда устраивают армпояс с забетонированными шпильками, и на них одевают балки .
    встречал ,что просто выпиливают в блоке место под размещение , конец балки обмазывают каким-нибудь гидроизолом ...и..всё...

    шагаю по стройке

  • Если не делать расчетов, то армояс нужен обязательно.
    Функции у него - соединять диск перекрытия с диском стены и уменьшать расчетную высоту стены.
    Без расчета от пояса можно отказаться только при уверенности что характеристики основания блоизки к характеристикам скального основания.

    Замазывать торцы нельзя, наоборот - нужно обеспечивать вентилляцию и отсутствие конденсата.

  • Скажите, а жилые дома с внешними стенами из сиба нормальные будут в эксплуатации?
    https://realty.ngs.ru/forum/board/newbulding/flat/1948193807/?fpart=40#!prettyPhoto[1956394387]/0/
    Так стоит сейчас ПТК.
    К сожалению, не специалист, может посоветует кто то..
    Спасибо

    -Думаете?
    -Постоянно, и вам советую!

  • Нормальные будут.
    Они в качестве утеплителя не используются. Только как заполнение. Утепление там отдельно предусмотрено.

  • Тоесть сложностей с перфорацией, навешиваний на стену кухоной мебели не будет?

    -Думаете?
    -Постоянно, и вам советую!

  • С перфорацией газобетона сложностей - точно не будет. Больше скажу - его обычной дрелью сверлят. Даже ручным коловоротом можно.
    Мебель - используйте анкера для газобетона, и проблем не будет.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: