человеку нужно построить дом
одно из обязательных условий это облицовка желтым кирпичом.
решение
после просчета различных вариаций
он остановился на следующем варианте
(идем с наружней стены внутрь дома)
полкирпича облицовочного желтого кирпича/30 мм пенополисирола/25 см монолитного раствора глина+опилки+цемент/полкирпича обычного кладочного кирпича.
через каждые 4 ряда стяжка кладочной сеткой.
мне толщина дома в 50 см (пусть и монолит) кажется недостаточной.
помогите найти истину.
заранее благодарен.
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
недостаточной для чего? для прочности достаточно, для тепла считать надо. Для прочности и 15см монолита нормального, без кирпичей хватит на пару этажей. Опилкобетона сантиметров 40 хватит по теплосопротивлению без пенопласта и кирпичей.
но пирог какой-то дурацкий, мне кажется, сложномногослойный.
Для связки наружнего и внутр. рядов кирпичей- он пишет про кладочную сетку, ее разве недостаточно? И наверное планирует одновременно возводить наруж. и внутр. кирпичные стены, а между ними, по мере роста, укладывать эппс и затрамбовывать эту смесь ( глина-цемент-опилки), без бетонного монолита, правильно понимаю, уважаемый ТС ?
Ох и не люблю я опалубку из кирпича...
Но если заменить глину и опилки на воду и шарики из полистирола(оставив цемент), внутренний слой кладки вести с тычковыми запусками в монолит, и заливать послойно не более 1 м. по высоте, то наверно всё получиться.
Ну и для меня не очень понятно как кладочная сетка будет проходить через полистирольные плиты
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
да именно так вы правы
делается кладка наружняя 4 ряда
потом внутренняя 4 ряда
ставится утеплитель ,только для предотвращения красоты швов на желтом кирпиче (раствор красит в коричневый цвет.)
затем заливает озвученным раствором.
пока кладется след ряды (пару дней) раствор схватывается.
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
если шаманить из желтого кирпича и опилок - наверное дешевле заливать послойно конструкционным опилкобетоном во внешнюю опалубку из кирпича жолтого и внутренюю несъемную из гвл\смл (тоесть сразу чистовая отделка).
а от чего кирпич темнеет лицевой, от глины? от рассола высолы убираются\стираются.
Постройте каркасник с утеплением 180мм мин ваты или эковаты и 50мм пенопласта и обложите желтым кирпичем это будет теплее и проще технологии отработаны десятками лет в Канаде и Финляндии . Пирог стены такой снаружи внутрь - полкирпича ,зазаор 3см, пенопласт , осп или тес под 45 градусов , каркас из доски 180мм с утеплением мин плитой или эковатой, пароизоляция , внутренняя отделка гипс или все что угодно хоть имитация бруса или бревна . Чердачное перекрытие утеплить минплитой или эковатой в 30см , можно даже опилками с известью - не гниют и бесплатны их надо мин 40см.
А как надо ? Типа так построить из газоблока или бруса коробку на охрененном фундаменте а потом вокруг этой коробки построить снова в виде утепления каркасник ведь это так и есть хоть газоблочный хоть брусовой хоть кирпичный дом в наших условиях утепляют тем же самым пенопластом или мин плитой , если конечно не хотят топить улицу.
Кстати себе я уже построил и пятый год прекрасно живу , правда первый этаж из бруса построил теперь жалею - деньги на ветер его все равно пришлось потом утеплить вокруг минплитой посути построить вокруг маленький каркас.
В ответ на: Нахрена там тебе еще и пнопласт,когда эковаты 150 уже больше,чем требутся расчетом?
Каркасная стена состоит из утеплителя и каркаса из досок в нашем случае 5*150 которые будут являться мостиком холода и которые перекрываются пенопластом . При температуре на улице -25 это не сильно заметно а при -45 уже сильно . И для поддержания комфортной температуры в доме приходится больше топить а это деньги .Вы же дом не на 10 - 20 лет строите а на 50 и больше а на пенсии доходы , как вы сами знаете , имеют тенденцию к уменьшению.
В ответ на: Почему себе не утеплил брус пенопластом?
А другим советуешь пенопластом закрыть минвату, а потом вентзазор ещё...
Себе утеплил мин.плитой , пенопласта на тот момент не было, надо было ждать , дом в горном, а минплита была.
Зазор между кирпичной стеной и пирогом стены чтобы стена вентилировалась , пенопласт пропускает пары это не пенполистирол тот не пропускает.Поэтому основной утеплитель будет всегда сухим. Кто не любит пенопласт можно перекрыть мостики холода той же мин плитой по контр обрешетке. Это сути не меняет.
В ответ на: Нахрена там тебе еще и пнопласт,когда эковаты 150 уже больше,чем требутся расчетом?
Каркасная стена состоит из утеплителя и каркаса из досок в нашем случае 5*150 которые будут являться мостиком холода и которые перекрываются пенопластом . При температуре на улице -25 это не сильно заметно а при -45 уже сильно . И для поддержания комфортной температуры в доме приходится больше топить а это деньги .Вы же дом не на 10 - 20 лет строите а на 50 и больше а на пенсии доходы , как вы сами знаете , имеют тенденцию к уменьшению.
сколько вы переплатите за пенопласт и сколько он будет служить лет... - сколько вы будете переплачивать
денег за отопление при просто эковата и эковата+пенопласт... думаю что утепление экономически не
целесообразно..)))
Пенопласт 5 самый дешевый утеплитель если на него не попадает ультрафиолет то стоять будет долго, ну мало 15 см даже эковаты при -40 -45. Например дом 10*10 в два этажа это 240м2 наружных стен без окон у вас на пенопласт уйдет около 20000р при цене в 1500 за куб
себе дом буду строить чуть позже.
хочу вариант "каркасника" испытать на дачном домике.
честно говоря смущают "грызуны".
а точнее последствие от их появления.
в качестве "основного"жилья лично мне пока нравится вариант
сайдинг/ветрозащита/утеплитель/изоляция (нужна? в таком пироге)/ 30 см пенополистирол бетона.
но это пока размышления обывателя.
т.к. строительство дома в ближайшие пару лет не планирую.
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
В ответ на: ...Зазор между кирпичной стеной и пирогом стены чтобы стена вентилировалась , пенопласт пропускает пары это не пенполистирол тот не пропускает.Поэтому основной утеплитель будет всегда сухим.....
Сильно сказано
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
В ответ на: себе дом буду строить чуть позже.
хочу вариант "каркасника" испытать на дачном домике.
честно говоря смущают "грызуны".
а точнее последствие от их появления.
в качестве "основного"жилья лично мне пока нравится вариант
сайдинг/ветрозащита/утеплитель/изоляция (нужна? в таком пироге)/ 30 см пенополистирол бетона.
но это пока размышления обывателя.
т.к. строительство дома в ближайшие пару лет не планирую.
Изоляция изнутри наверно не нужна , хотя материал новый не изученный , мне кажется лучше по проверенным технологиям строить обычный каркас.
В ответ на: ...Зазор между кирпичной стеной и пирогом стены чтобы стена вентилировалась , пенопласт пропускает пары это не пенполистирол тот не пропускает.Поэтому основной утеплитель будет всегда сухим.....
У обычного пенопласта ,не тот который экструдированный , паропроницаемость 0,05 Мг/(м*ч*Па). Для сравнения у дерева паропроницаемость составляет ? 0,03 – 0,06 Мг/(м*ч*Па). Обычный пенопласт воздухопроницаем. Что не так ?
И с каких это пор у нас дерево является мостом холода?Что,вот ведешь рукой по стене-5 см холодная,60-теплая?Мостом холода является зазор между стойкой и плитой утеплителя,по которому холодный воздух поступает практически к внутреней обшивке.Повторяю еще раз,для перечиттавшихся всяких форумоф,где один дилетант делится Сокровенным Знанием с другим-по теплотехническому расчету в соответствии со СНиП 150 эковаты уже с избытком.В условиях Новосибирска температура максимально холодной пятидневки -39.Я уже приводил реквизиты человека,который зимует в доме со стенами 150 эковаты ,о комфортности проживания в сильные морозы предлагаю поинтересоваться у него,а не нести наукообразный бред.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: И с каких это пор у нас дерево является мостом холода?Что,вот ведешь рукой по стене-5 см холодная,60-теплая?Мостом холода является зазор между стойкой и плитой утеплителя,по которому холодный воздух поступает практически к внутреней обшивке.Повторяю еще раз,для перечиттавшихся всяких форумоф,где один дилетант делится Сокровенным Знанием с другим-по теплотехническому расчету в соответствии со СНиП 150 эковаты уже с избытком.В условиях Новосибирска температура максимально холодной пятидневки -39.Я уже приводил реквизиты человека,который зимует в доме со стенами 150 эковаты ,о комфортности проживания в сильные морозы предлагаю поинтересоваться у него,а не нести наукообразный бред.
Я у него интересовался до морозов он рассказывал а вот в морозы тактично промолчал сколько киловат идет у него на обогрев его 200 квадратов. Про мостик холода , т.е. вы хотите сказать что 15 см дерева достаточно для - 40 градусов . достаточно мин 40 см дерева ну и неплотности само собой они и есть основной проводник холода. Что я сказал не так ? Про то что эковаты 15 см для -40 мало , да мало для Новосиба, для Москвы нормально. И меня никто не переубедит что потратить лишние 20 т.р . на доп утепление при бюджете в 1600т.р. экономически не целесообразно чтобы потом десятилетиями меньше платить за отопление.
В ответ на: 20 т.р. на какое утепление? Слой, конструктив, толщина?
Или это на пену, чтоб стыки минваты и бруска запенить?
5см пенопласта обрешетка из бруска 5*5 по осп, стыки запенить , можно и вообще без обрешетки на гвозди с большой шляпкой, главное стыки пропенить, ветрозащита, сверху кирпичем обложить с зазаром или сайдинг.
Зачем зазор-то между пенопластом, будь-то вспененный полистирол или экструдированный, и кирпичём?
Зачем там ОСП и гвозди, они же мостики холода? Люди говорят вообще можно пенопласт (белый) на ОСП пеной клеить
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Зазор что бы внутренний утеплитель мог сохнуть , в него все равно попадает влага как из дома таки из окружающей среды т.е. меняется естественная влажность . Экструдированый пенополистирол ставить можно наоборот внутрь помещения т.к. он не пропускает пары и воздух .
В общем так применительно к каркаснику , обычный пенопласт ставится наружу или внутрь по желанию большой разницы нет , экструдированый только внутрь. Почему пенопласт а не мин плита? Он дешевле , для него не надо доп каркаса . Ставим каркас из 150*50, утепляем минплитой , сверху осб 12мм , потом поверх обычный пенопласт , ветрозащита, если сайдинг виниловый то можно без зазора сразу на пенопласт крепить он легкий, если металосайдинг или дерево то надо делать обрешетку,если кирпич то с зазором.
Главное вентиляцию в доме нормальную сделать .
В ответ на: Зачем зазор-то между пенопластом, будь-то вспененный полистирол или экструдированный, и кирпичём?
Зачем там ОСП и гвозди, они же мостики холода? Люди говорят вообще можно пенопласт (белый) на ОСП пеной клеить
ОСП это замена укосин в каркасе . Пенопласт можно и на пену клеить . Влияние гвоздей как мостиков холода несущественное .
Влияние доски каркаса как мостика холода действительно не существенно. Сейчас веду отделку в доме из SIP-панелей (разновидность каркасника). Живу в нем по 4 дня в неделю, хозяева уже переехали совсем. Так вот, при действующей системе отопления поверхность внешней стены изнутри равномерно теплая. Хотя в каркасе через каждые 1,2 метра стоит закладная доска 80х150 (сухая, естественно). Утеплитель 150 мм пенополистирола, ограждающее OSB 12 мм.
Повторяю еще раз,температура максимально холодной пятидневки в Новосибирске-39.По расчету в соответствии со СНиП в наших условиях достаточно бутера 25дерево,120 эковата25 дерево. 150 эковаты уже с запасом,есть сомнения,пересчитайте.Про мосты холода.Да,локально,через каждые 50-60 см(в зависимости от шага стоек ) сопротивление теплопередаче стены будет меняться,но тактильно( на ощупь) вы этого не ощутие.Если в такой стене нет пустот(они же мосты холода) то и тепловизор покажет прктически равную температуру стены над стойкой и между.То ,что вы в СВОЙ дом заложили избыточное утепление,так это ваше право.Просто не надо об этом заявлять как о единственно верном решении.Кстати,заложили вы его неграмотно,почему-выше вам уже растолковывали.По поводу дома в Марусино.Если вы видели фото ,то должны были обратить внимание на "французские"окна по главному фасаду,они то и являются основным источником теплопотерь в сильные морозы.И вообще,нет ни одного дома,с нормально работающей вентиляцией,котрый бы в сильный мороз не надо было дополнительно греть.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: А что обосновывать? Гениальность крепления сайдинга на полистирол?
Лучше давай, жги ещё.
Это не я придумал а канадцы , но получается вполне нормально он бьется сквозь полистирол в ОСП. Если есть желание можно обрешетку набить . А вот ты умное скажи что нибудь и обоснуй .
В чем моя ошибка по закладке утеплителя? Просветите.
В том,что пенопласт по отношению к эковате будет пароизолятором.Посмотрите финский конструктив,там в качестве внешней обшивки используется паропроницаемый МДФ.Так вот если им накрыть кастрюлю с кипящей водой,пар будет проходить через него,это прекрасно видно на видео.Проведите такой же опыт с пенопластом.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Но сквозь обычный пенопласт легко проходит воздух , через экструдированный нет .
Получается что канадцы строят неправильно , а так как строят они строго по своему коду то их дома должны развалиться через пару лет, но стоят ведь .
Пленка , кстати про толщину утеплителя у финов :По утеплению: парок рекомендуюет мин: стены 150+50 (но в многих чертежах 200+50+30 (ветрозащита от парока), кровля 200/250+50. Это реальный миниум, кровлю в условиях сз надо мин. утеплять на 250, желательно на 300, 200мм при круглогодичном отоплении как показывает практика МАЛО. Так же практически везде парок "чертит" перекрестное утепление, которое в свою очередь не только важно сделать снаружи, убрав тем самым любые мостики холода, но и изнутри, дабы убрать так скажем "мостики тепла", котрых на 100% не избежать елси оставлять 1 основной каркас без перехлеста.
Любой производитель будет рекомендовать побольше.Считаются такие вещи,в зависимости от характеристик конкретного материала и нормативов по сопротвлению теплопередаче.По старым нормам и 64 см кирпича в наших условиях проходило.Перекрестное послойное утепление-обычная норма при применгении минераловатных плит и рулонов.По другому"сифон "через щели и неплотности не победить.А вот в случае задувки эковаты под давлением,а тем более "влажного нанесения"-как обеспечить перекрестное утепление?
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: Любой производитель будет рекомендовать побольше.Считаются такие вещи,в зависимости от характеристик конкретного материала и нормативов по сопротвлению теплопередаче.По старым нормам и 64 см кирпича в наших условиях проходило.Перекрестное послойное утепление-обычная норма при применгении минераловатных плит и рулонов.По другому"сифон "через щели и неплотности не победить.А вот в случае задувки эковаты под давлением,а тем более "влажного нанесения"-как обеспечить перекрестное утепление?
Т.е. то что рекомендуют Фины для -25 у себя для Новосибирска в -40 много.
Перекрестное утепление можно другим материалом , не эковатой. Например как на картинке
По поводу моего утепления пенопластом, выходит вы со мной почти согласились.
Хоть меня это уже и поддостало, повторю в последний раз-производитель может рекомендовать все что угодно,специалист расчетом определяет минимально необходимое.Если позволяют средства и есть желание непреодолимой силы-можете переутеплять хоть с коэфф.2,хоть 3.Про ваше утепление пенопластом я согласен в одном- для себя лично утепляйте как угодно и чем угодно,деньги ваши и жить вам.Если вы делаете это за деньги заказчика ,то обоснуйте расчетом,а не "фины рекомендуют".
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Финны и канадцы построили сотни тысяч подобных домов пренебрегать их опытом считаю бессмысленным , каждый остается при своем мнении . Дом в Марусино красивый получился .
arjan, я тебе одну вещь скажу, ты только не обижайся: ты-тролль.
Мало того, что пенопласт стал паропроницаем, так ещё саморезы ввёрнутые в ОСП 12 мм стали кронштейнами для крепления винилового сайдинга.
Ты даже не понимаешь, что минвата намокает конденсацией пара, в своей толще, стремящегося из помещения на улицу. Ты не понимаешь, что прослойка воздуха до 2 см при отсутствии движения может быть теплоизолятором, что облицовочный кирпич в твоих советах требует обязательной связи с несущей стеной, что для минваты применяемой в качестве утеплителя на (в) стенах существует определённая плотность, не позволяющая ей слёживаться.
Короче, иди умничай на сибмаме, а здесь грамотные дядьки сидят, их на мякине не проведёшь
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
п.9 оверквотинг. Вы зачем цитируете всё сообщение? И так ясно кому и на что Вы отвечаете. Только этим самым Вы нарушаете п.9 Правил форума, то есть создаёте трудности при просмотре. Последнее предупреждение
Хорошо , пускай ваш пенопласт не пропускает ни пары не воздух ,поставим его изнутри , ну каркасник то можно кирпичем с вент зазором обложить монтируя закладухи на каркаса через 3-5 рярядов кирпича.
Еще раз про необходимость пароизоляции... Параизоляция требуется в паропроницаемых конструкциях, где пар,проникший из помещения в конструкцию, в точке росы (где температура в толще стены достигла 0 градусов) конденсировался в воду и значительно пропитал материал самой конструкции. Чем больше воды способен впитать в себя материал стены, тем больше вероятность того, что при дальнейшем понижении температуры эта вода замерзнет и материал разрушится. Плюс, естественно, падают теплоизолирующие свойства при пропитывании водой. Такие ситуации характерны для минераловатных и им подобных утеплителей. В случаях с материалами типа пенополистирола, незначительная паропроницаемость не влияетна целостность и теплоизолирующие свойства материала.
Паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри помещения наружу. Хоть значительная, хоть нет.
Если этого нет - то внутри стены конденсат обеспечен.
Паропроницаемость стены - это не только паропроницаемость "по материалу", но и "по щелям, пустотам" и т.д.
ЗЫ: И не надо мудрить со многими слоями утепелителя - это прероготива тех, кто досконально владеет расчетами и ориентируется в соответствующих нормативах.
Водопоглащение урсы плотностью 25 кг/м3 - 35% от массы утеплителя.
Водопоглащение пенополистирола плотностью 25кг/м3 - 2% от массы утеплителя.
Т.е. куб урсы способен впитать 8,75 кг воды, куб пенополистирола 0,5 гк воды.
И это равномерно распределено по всему объему, а замерзнет только в слое за точкой росы.
Кстати, водопоглащение кирпича 8-12%. Давайте ставить пароизоляцию на всеми так любимый кирпич.
Дык, ето вы маетесь. То, пенепласт у них газонепрницаем, то ешо кака каверза.
В ответ на: Паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри помещения наружу. Хоть значительная, хоть нет.
Если этого нет - то внутри стены конденсат обеспечен.
Ну тогда давай - приводи свои "нетрадиционные" примеры.
Токо с обоснованиями, мол так-то и такто, вот формула, вот теория ....
Я же недвусмысленно подчеркнул - ежели расчетами и нормативами по данной теме не владеете - то и нечего дергаться - делай с повышением проницаемости, как в инструкции на фасадную систему прописано...
А то тут уже один насочинял - паропроницаемый пенопласт на саморезы крепить....
Ну давай просвети, профессор
Или тоже тролльнуть решил?
Ждём от тебя опровержения "гипотезы", что коэффициент паропроницаемости в многослойных стенах должен увеличиваться наружу помещения. Напомню только, что внутренний паробарьер в виде плёнок или отделочных материалов, в данном контексте не рассматривается.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
В ответ на: Ну давай просвети, профессор
Или тоже тролльнуть решил?
Почему тролльнуть? я "выступаю, када владею предметом. А это уже делицца.
В ответ на: Ждём от тебя опровержения "гипотезы", что коэффициент паропроницаемости в многослойных стенах должен увеличиваться наружу помещения. Напомню только, что внутренний паробарьер в виде плёнок или отделочных материалов, в данном контексте не рассматривается.
И не дождемся. Я полностью ее разделяю. Хотя возможны небольшие оговорки.
Я, наверное, тупой. Ну никак не могу понять, почему на форуме уже несколько лет группа одних и тех же товарищей каждый Божий день зарубаются по одному и тому же поводу. Ссылаются на одни и те же нормативы. На любой вопрос новичок без предупреждения получает пяткой в лоб, только потому, что, допустим, Баджер или Прораб 3 года назад уже поливали по этому поводу очередного ТС.
И вот еще - Вы все такие умные, а в результате ТС вместо советов получает комплекс неполноценности.
Я так понимаю - этих же стен не тысячи вариантов, а несколько десятков с незначительными вариациями. И все эти варианты по уму уже давно должны быть просчитаны до сантиметра и до копеечки и истинный гуру должен ответить - Ваш базовый вариант № 32, давайте обсудим - в какую сторону и зачем Вы от него отклонились.
А теперь готов получать виртуальных люлей
Да просто потому,что приходит джуниор и вместо того,чтобы выполнить несколько телодвижений по поиску информации тупо в сотый раз спрашивает одно и тоже.Когда он это просто спроашивает,ему и говорят-"чувак,покопай,уже перетерто".А когда он вываливает какую- нибудь хрень с предъявой-"Я построил,и правильно только так"- получает адекватно заявке.Закон физики-сила действия равна силе противодействия.Моя позиция по этим делам-строишь для себя и за свои деньги-можешь вообще нормы не открывать.Но не надо вещать ,что правильно так и только так.А если спросил-слушай что дают.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Ну с реакцией на форум у меня все в порядке
привычен.
В целом я услышал что такой вариант возможен.
Что дает пищу для размышлений.
а по "известной" цене
прораб он же сам себе хозяин
зачем ему светить себестоимость материала...
и делится своим ноу-хау (если оно есть конечно)
он ничего никому не обязан.
так что это вы зря.
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
В ответ на: Да просто потому, что приходит джуниор и вместо того, чтобы выполнить несколько телодвижений по поиску информации, тупо в сотый раз, спрашивает одно и тоже. Когда он это просто спрашивает, ему и говорят-"чувак, покопай, уже перетерто". А когда он вываливает какую- нибудь хрень с предъявой-"Я построил, и правильно только так"- получает адекватно заявке. Закон физики-сила действия равна силе противодействия. Моя позиция по этим делам-строишь для себя и за свои деньги-можешь вообще нормы не открывать. Но не надо вещать, что правильно так и только так. А если спросил-слушай что дают.
Золотые слова.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
СНиПы, обобщают в себе, накопленный веками опыт строителей-профессионалов.
У американцев есть правила, обязательные для любого застройщика, будь то строительный комплекс или фермер, называются - КОД. Они в применении проще, а требования в них, в сравнении с СНиПами жестче. Но зато, у них строить намного проще. Даже листовой материал, с фабрик идёт уже с разметкой. Захочешь накосячить, не сможешь. И как следствие - высокий жизненный уровень. Не переделывают по нескольку раз, живут с комфортом. Хорошо отдыхают - хорошо работают.)))
В ответ на: На любой вопрос новичок без предупреждения получает пяткой в лоб
Не заметил. Приведи примеры.
В ответ на: И все эти варианты по уму уже давно должны быть просчитаны до сантиметра и до копеечки и истинный гуру должен ответить
Жизненный опыт показывает, чем больше знаешь, тем "страшнее жить". Как раз именно знание темы и не позволяет безответственно делать заявления, без скрупулёзного расчёта. К примеру, один и тот же вид работы, скажем кладка стен кирпичных, на одном и том же объекте, но в разных его частях, требует разного количества труда. Где то нужно монтировать леса, где то переноска кирпича и раствора потребует дополнительных рабочих рук.
Ну, и как правильно подметили Badger211 и сирота, раздражает когда "незнайки" раздают советы. Могу предположить, что это тролли забавляются.
1971 activist в одном из постов посетовал, что у "каркасника" плохая звукоизоляция. Я ему спокойно и доходчиво написал, что вместо сайдинга, для облицовки лучше использовать кирпич. Во первых, кирпичная кладка значительно гасит шумы, во вторых это антивандальная защита. Через некоторое время, он опять пишет про плохую звукоизоляцию. И как на это реагировать? Я, просто не стал обращать, на его сообщения, внимание.
Пяткой в лоб бывает, иногда, даже нос кое кому сломать охота. Но в основном дают дельные советы. Помогают дилетантам. У кого еще спросишь, если из окружения нет строителей? Сирота любит поприкалываться, юмор это хорошо. Badger не разу не отказывал в дельном совете. Все просто, когда не знаешь молчи и слушай.
СНиПы, обобщают в себе, накопленный веками опыт строителей-профессионалов.
У американцев есть правила, обязательные для любого застройщика, будь то строительный комплекс или фермер, называются - КОД. Они в применении проще, а требования в них, в сравнении с СНиПами жестче. Но зато, у них строить намного проще. Даже листовой материал, с фабрик идёт уже с разметкой. Захочешь накосячить, не сможешь. И как следствие - высокий жизненный уровень. Не переделывают по нескольку раз, живут с комфортом. Хорошо отдыхают - хорошо работают.)))
Уважаемый прораб, Я выше приводил пример утепления дома , этот метод утепления и монтажа материалов придумал не я а профессиональный канадский подрядчик который строил себе дом и который удовлетворял всем Канадским кодам, но меня тут за этот пример закидали помидорами. Могу привести ссылку на этот материал.
Ты не ссылку приведи,а просто скопируй страничку с "канадского продрядчика" а мы сами сравним ,что у него и что ты построил.Так.на всякий случай,подрядчик,это тот кто строит,проектировщик-кто проектирует,заказчик- тот кто оплачивает первого и второго.а тот кто придумывает-гений
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Итак, согласно Правилам строительства, толщина утепления в стенах в Канаде составляет не менее 20 сантиметров. Как мы помним, у меня в стенах ваты всего на 14. Это не беда. Обшиваем весь дом специальным пенопластом "Р"-6 и получаем желанную подпись инспектора!Пенопласт 50 мм с наклеенной на него водостойкой пленкой. Забыл сказать, что перед укладкой наружного пенопласта поверх ОСБ везде крепится специальная черная бумага для предотвращения попадания влаги и дополнительной ветрозащиты .После утепления всего дома, фасад обкладывается кирпичем, а задняя часть дома -виниловым сайдингом. Облицовка здания зависит исключительно от вкуса заказчика и бюджета стройки.
Кирпич на фасаде стоит на бетонном уступе фундамента. К стенам привязывается через каждых пять рядов специальными металлическими волнистыми оцинкованными ленточками. Они прибиваются через ОСБ к вертикальным несущим доскам наружной стены и укладываются между рядами кирпича на цемент. Между кирпичем и стеной есть воздушный зазор в 2.5 сантиметра.
Вопрос: Как вы устанавливали виниловый сайдинг? У нас принято набивать на фасад вертикально бруски 5х5 см и на них уже крутить сайдинг, чтобы между ним и стеной был вентзазор. А то, говорят, плесень заведется.
Сайдинг я клал непосредственно на экструдированный пенополистрол. Без всяких досок. Это обычная практика. Плесень или грибок может завестись в местах, где тепло, сыро и есть что кушать грибковым спорам. Это может быть дерево
Вы просили скопировать часть текста я скопировал , вы считаете что автор врет , что его дом удовлетворяет канадским нормам? Автор живет в этом доме лет 5 . Если дом не удовлетворяет коду то его вообще заставят снести. Поэтому самострой в канаде довольно проблематичен
Значит я некорректно выразился.Нужна информация о конкретном конструктиве стены,начиная с внутреней отделки.Судя по приведеному тексту-этот "подрядчик" такойже самостройщик-непрофессионал.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Конструктив стены :гипсокартон, пароизоляция - у них это пленка типа полиэтилена, 15см стекловаты типа урсы, ОСБ ,черная бумага - мембрана для предотвращения попадания влаги и дополнительной ветрозащиты ,пенопласт с наклеенной водоотталкивающей пленкой,сайдинг .
Автор:В Канаде человек не может строить все, что ему в голову взбредет. Сначала он ищет частного архитектора, который все делает по желанию и вкусу заказчика. Затем готовый проект высылается в строительный департамент. Там все чертежи проверяются инженерами. Все сравнивается с нормами, утвержденными в регионе. Каждая местность может иметь свои нормы или ограничения. Когда все проверено клиент получает разрешение на начало строительства. Разрешение платное. Его цена зависит от площади постройки за каждый за квадратный фут в зависимости от региона. Я за свой ,относительно небольшой дом заплатил где-то 3000 $ (канадских). С этого момента можно начинать стройку. Заказчику выдается бумага, где перечислены множество этапов строительного процесса. Не сдав строительному инспектору предыдущий этап работы инспектору невозможно приступать к следующему. Инспектора очень доброжелательны. Их задача помочь завершить строительство .Они не враги, а друзья. Иногда приходят разные инспектора по своему профилю. По электричеству - один, по сантехническим коммуникациям - другой. По завершению строительства приходит генеральный инспектор, который проверяет все, что можно проверить. Причем, если у тебя не будет подписи предыдущего инспектора, то финальная инспекция не состоится. У меня все прошло с пол-пинка. Пришел – посмотрел – похвалил - подписал. Все, можешь вселяться!
Ну так вот,в данном случае конструктивно предпринята защита утелителя(стекловата) от попадания паров воды с обоих сторон,причем с уличной намного серьезней чем с внутреней.Никаих вензазоров я не вижу."каждая местность имеет..."-естественно имеет,Канада северная и Канада южная это как бы не одно и тоже и толщина стены даже из одного утеплителя будут разными.Так что про"не менее 200 мм.."-ля-ля,тополя.Ну и где тут контрактер-генподрядчик-проектировщик?Обычная,стандартная строительная сжема,проект,согласования,экспернтиза,технадзор,приемка.Только у нас в индивиулке не применяется.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Вент зазор у фасадной стены с кирпичной облицовкой 2,5 см , автор живет в Торонто это почти южная Канада до -25 зимой, когда я приводил этот пример утепления 2 страницы назад мне было сказано что я троль и что так делать совсем нельзя . После этого в угоду "местным гуру " я в схеме утепления пенопласт перенес внутрь помещения но троллем от этого быть не перестал так как крепить сайдинг прямо через пенопласт без обрешетки мне сказано было категорически нельзя. Хотя сам так пробовал получается нормально.
Кстати Badger211 вы на том форуме где освещено строительство дома в Марусино можете посмотреть пару разделов с участием этого канадца у него там своя ветка.
Понимаешь,если стекловата запечатана с двух сторон,а ОСВ это уже достаточно серьезная пароизоляция,то дальше в сторону улицы можно ставить и пенопласт.Если пенопласт крепится на ОСВ,то он учитывается при теплотехническом расчете стены.Если вентзазор между ОСВ и пенопластом-нет. В Канаде,как и у нас территория подразделяется на несколько температурных зон,каждая характеризуется максимальной температурой самого холодного месяца и самой холодной пятидневки.Чему соответву ет эти -25 в Торонто?Далее,на толшину слоя утепления и стены целиком влияет такая характеристика как сопротивление теплопередаче.Весч тоже рассчитываемая,какова она для Торонто?Далее,стекловата имеет разные характеристики сопротивления теплопередаче в зависимости от плотности-какие конкретно у той ваты которой"толщина не менее 200"Опять все сводится к расчету конкретной стены в конкретном климатическом районе из материалов с определенными характеристиками,а не обобщенному-"толщина утеплителя не менее 200"В буржуйском ВПК существуют утеплители,которых и 100мм будет с избытком,так их тоже не менее 200 ставить?И как объяснять заказчику перерасход его кровных,заработаных непосильным трудом?
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Правда в том что тем кто строит, не когда жевать на форумах Вашу шнягу, времени жалко, Вы бы собрались за пивком да и разобрались у кого толще и народу голову не дурили. Человек у Вас спросил про Фому, а Вы ему про Ерему.
Тема с этим канадцем называется "строительство дома в канаде" в разделе каркасников.
Речь я вел не о толщине стен в доме а о конструктиве стены , теоретически так как он делал вроде делать нельзя , но это работает и удовлетворяет их кодам , та черная бумага это не пароизоляция а скорее ветрозащита т.к. они ее применяют и для стен без пенопласта т.е. стена только из минваты внутри пленка снаружи ОСБ эта бумага и сайдинг.
А теперь второй вопрос как объяснить заказчику перерасход , погода вещь непредсказуемая это хорошо видно на примере Европы там где должно быть -5-10 край ,долбануло -30 .
Тут штука такая-стекловаты имеют одно погано свойство-очень хорошо впитывать воду и очень плохо ее отдавать.Поэтому,при применении их в качестве утеплителя идут двумя путями- либо максимально возможно изолируют от паров воды( сэндвич панели) либо предусматривают вентитляцию(вентилируемые фасады).Я ведь не просто так спрашивал о пароизоляции с внутреней сторны.Если изнутри дома надежной пароизоляции нет,а с улицы вата запечатана то сначала тоже ничего страшного не произойдет.Потому как процесс накопления влаги из воздуха довольно сильно растянут по времени,и тем сильнее,чем лучше организована вентиляция.Но рано или поздно наступает время "П" и стена начинает мерзнуть.Рассчитать это практически невозможно.Далее.Если заказчик частное лицо и "страшо далек" от строительства,возможно его такое объяснение и устроит.У специалистов( а существует такая коварная штука,как экспертиза) такие отмазки не канают.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Я не спорю с бадгером , как вы не понимаете , я просто привел пример и пытаюсь разобраться в этом вопросе . А Бадгер, насколько я понял, действительно в этом хорошо разбирается и он единственный хоть что то объясняет а не бестолково тыкает клаву пальцами ,чувачек.
http://www.forumhouse.ru/threads/90163/
Прочёл от корки, до корки. Владимир (строитель из Канады), пишет, что глубина промерзания 1,2 м. Это в два раза меньше, чем в Новосибирске. Поэтому, бездумно копировать его опыт, я бы остерёгся. СП 31-105, написан с канадских КОДов. В Своде Правил (СП) на это прямо указывается. Однако, Владимир в своём повествовании пишет - в КОДах нет разрешения устройства свайных фундаментов для домов, предназначенных для постоянного проживания. Это меня привело к мысли, что один человек не может знать всего! Его основная специализация системы отопления, водоснабжения и канализации. В этом, он конечно - красавчик! А в целом, не пожалел, что потратил время на изучение его опыта в строительстве.))))
И все же вернемся к первому посту этой темы "какой построить дом ?" Вы согласны что строить каркасник экономически и практически более целесообразно чем по той технологии ?
Величина чисто нормативная. На деле, оно как возможно, так и нет. Например у меня оголовок скважины на отметке -2м. Ничем не утеплен. Не замерзала никогда. Тьфу-тьфу-тьфу...
arjan и кто за ним стоит
Достали уже своим ОСБ, ОНО у нас ОСП называется, по сути ДСП, только сильнее воняет. Не фиг копировать пендосов во всём от демократии до гомосятины.
Мы, блин Гитлера победили, а они последнюю войну в 19 веке выиграли( атомные бомбардировки Японии не в счёт, да и помогли мы им -не слабо)
И Вовик этот диверсант ГРУ, отправленный с заданием разрушить строительный комплекс Северной Америки .
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Скважина и паровой подпор - разные по механике определения. Скважина постоянно обогревается теплом подземных вод. А разница температур внутренней и "уличной", ведёт к увеличению давления пара. И функция это не линейная. В этом году, зима достаточно мягкая и как следствие отсутствие "куржака". А вот в прошлом году, многие жаловались на "куржак". Это я написал, к тому, что у нас, в связи с большей разницей температур внутри помещения и наружного воздуха, более вдумчивее нужно подходить к устройству пароизоляции и последовательности применения материалов с различной плотностью, при устройстве ограждающих конструкций.)))
Это работает, как часы. Есть газопроницание изнутри, огромная вероятность, что будет в толще конструкции конденсат, куржак. Сам наблюдаю, все доделать не получается.
На самом деле здесь всё упирается в стоимость энергии, причем на региональном уровне.
Чем лучше утеплитесь - тем меньше будете тратить энергии на отопление.
Т.е. нужно иметь меньше запасов угля, газа, мазута и т.д.
Видать в Канаде, или у Финнов просто нет возможности топить так как у нас.
Вот и утепляются .
В ответ на: И все же вернемся к первому посту этой темы "какой построить дом ?" Вы согласны что строить каркасник экономически и практически более целесообразно чем по той технологии ?
Я с вами соглашусь! Каркасники более целесообразно...! ролик
В ответ на: -могу предположить, что это тролли забавляются
1971 activist в одном из постов посетовал, что у "каркасника" плохая звукоизоляция. Я ему спокойно и доходчиво написал, что вместо сайдинга, для облицовки лучше использовать кирпич. Во первых, кирпичная кладка значительно гасит шумы, во вторых это антивандальная защита. Через некоторое время, он опять пишет про плохую звукоизоляцию. И как на это реагировать? Я, просто не стал обращать, на его сообщения, внимание.
Это что за мерзкий опус- объяснения будут, прораб экспериенсед?
Каркасники в менталитете американского народа, у них местные из покон-веку в них жили.
А что? Фигвам-самый настоящий каркасник.
Славяне же, всегда строили массивные крепкие стены домов.
Чтоб лиходеи всякие, легко залезть не могли. Да и боги всегда индейцам помогали, сейчас полиция защищает, а у нас принцип: "на бога надейся, а сам не площай", да и полиция наша...
Вот я и спрашиваю, на хрена мне дом у которого в стене два раза по ОСП самый прочный элемент?
На хрена мне по сути барак, дешёвка, который смерчем в другой штат уносит?
А срок службы этого дома фактически кто назовёт? Получиться в нём внукам пожить?
Я тут смотрел один дом построенный в 50 годы по каркасно-щитовой технологии со шлаковой засыпкой. Так вот он, этот утеплитель просел в стенах на 50-60см от уровня перекрытия. Дом холодный. Досыпать проблемно. А ведь шлак по сути сырьё для некоторых минват.
Вообщем внук хозяина дома решил снести всё к чёртовой бабушке, и строить из кирпича. Благо богаче деда живёт и уяснил, что "мы не столько богаты, чтоб дёшево строить"
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Наоборот каркасники у них для себя а деревянный финский дом из проф бруса это дача или отель для отдыхающих , по их снипам толщина утепления пароком 30см стены а из бруса чтоб такого теплосопротивления добиться какая стена должна быть 50-60 см.
Я не знаю ни одного человека который бы у нас построил деревянный дом для постоянного проживания и потом его не утеплял .
Вопрос в том сколько он его топит , у меня у самого брусовой дом 2 года жил без утепления а потом утеплил - земля и небо. Дом был полностью проконопачен дыр не было.
Да не будут внуки в вашем доме жить! Кто сейчас живет в домах, построенных дедами и не мечтает их снести нафиг и построить что-нибудь современное? Только вот посчитайте, что будет стоить разобрать каркасник и снести кирпичный особняк. Технологии шагают в сторону экономии.
В ответ на: одно из обязательных условий это облицовка желтым кирпичом.
...
25 см монолитного раствора глина+опилки+цемент/полкирпича обычного кладочного кирпича.
через каждые 4 ряда стяжка кладочной сеткой.
Я бы с ТИСЭ "сгибридил": "отглинобитить" в формах крупных блоков (метр на полметра), выложить несъемную внутреннюю опалубку, связав с наружним кирпичом и залить пенобетоном (полистиролбетоном, если так угодно).
А описанный "канАДский" пирог "гипсокартон-плёнка-..и.т.д. наружу" это, ИМХО, что-то с чем-то... Слойчик гипсокартона это и не температурный демпфер и не влажностный. Теплоемкости помещения - мизер, регулировка влажности только через потерю теплоты в атмосферу... Такие канАДы что-то не привлекают...
Третий год пользуюсь каркасным помещением. Утеплитель - пенопласт. пароизоляция изнутри, ЦСП снаружи с герметизацией швов. Этой прошедшей осенью ну никак не мог нагреть помещение. Пришлось срочно снимать наружние панели - увидел жуткие щели. Усадка пенопласта составила около 2 см. на метр, а при строительстве пенопласт забивали очень плотно.
Образовавшиеся дыры запенил макрофлексом, не смертельно, но противно, холодно, жалко времени, денег и нервов .
Никому, кроме мазохистов не советую утепление пенопластом.
Поставщик - один из ныне здравствующих, довольно мощных производителей. антирекламу делать не буду. приобреталось за один приём 22 куба, обещанная марка 35 (не проверял), из корейских гранул.
Наверное прямо из печи в стену ставили. 5 лет работаю с пенопластом в качестве утеплителя, даже с б/у, про который выше говорил, такого не было. Реально пенопласт был либо слишком свежий, либо с нарушением технологии. Как вариант еще напитавший воду. Он это в небольших количествах делать может.
В ответ на: Наверное прямо из печи в стену ставили. 5 лет работаю с пенопластом в качестве утеплителя, даже с б/у, про который выше говорил, такого не было. Реально пенопласт был либо слишком свежий, либо с нарушением технологии. Как вариант еще напитавший воду. Он это в небольших количествах делать может.
Листы лежали стопками дней 10, пока делался каркас (дождей не было).
Производитель ни о каких значительных сроках выдержки не говорил, может есть какие-то секреты?
Дело видимо не в каком-то браке, а в физике самого материала: на северной стороне появившиеся пустоты примерно в два раза меньше. Значит это влияние солнечного нагрева. И к тому-же, первые два года нормального функционирования говорят не о краткосрочных "стартовых" эффектах, а о долговременной деструкции. Страшно сознавать какие газы при этом пришлось вдыхать...
Что-то странный у Вас пенополистирол. 5 лет эксплуатируется дом из SIP-панелей, все в норме. Единственное, в панелях пенополистирол вклеен между листами OSB. Ну и пароизоляция никакая не делалась. Топится по прежнему хорошо, сквозняков нет. Насчет "дышать", приходил ко мне человек интересующийся, замерял уровень формальдегида в доме. В летнее время мерил, в самую жару. Показания значительно ниже ПДК. Сравнивал с показаниями в его собственной квартире в панельном доме. Сказал, что в квартире показатели значительно выше.
Кстати, а почему Вы решили, что это пенопласт усох? У вас в каркасе пиломатериал, я вижу, сырой использовался? Так чего же Вы хотите. Это, похоже, каркас Ваш усох, а не пенопласт.
Согласен, а сейчас весна начнется, влажность повысится и все щели закроются. Все же интересно кто производитель сего пенопласта, что то в М35 не верится совсем, да же по фото видно что там М15 максимум...
А ничего смешного. Видели старые дачи, в которых каркас обшивали сырой 25-й с выбранной четвертью. Так там через год такие щели образовывались, что не утепленный дом в темноте с горящим внутри светом как НЛО смотрелся. Помню, человек один даже патент получил на конструкцию, когда обшивочная доска не прибивалась наглухо к каркасу, а вставлялась в паз, образованный вертикальной доской, чтобы потом при необходимости легкими ударами сверху сдвинуть элементы обшивки и компенсировать щели.
Что-то вы ребята напутали здесь. Дерево при высыхании не увеличивается в размерах, а наоборот. А чтобы пенопласт усох 2 см на метр фантастика. А так да скупой платит дважды. Пенопласт кроме как в СИП панели и в платформу не годится, и шумоизоляция у него некудышная.
В нашей стране, наивность - это когда переходя дорогу с односторонним движением, думаешь что нужно посмотреть только в одну сторону.
Никакой фанатастики, тот пенопласт, что на фото, очень пористый это видно даже при плохом качестве фото, это пенопласт М15 плотность около 10кг/м3. При изготовлении он набирает достаточно много влаги и должен сохнуть в буках не резаный не менее месяца, при этом он высыхая уменьшается в размерах 1-2 см легко.Его допускается использовать в стенах, но после сушки и укрывают как вату пленками от влаги.
Но лучше не использовать, его основное назначение, временные утепления типа вагонов для перевозки жидкостей, дешево и срывать не жалко после доставки.
На и в стены применяется пенопласт М25 плотностью не ниже 15 кг/м3, правильно высушенный, где сейчас такой взять не знаю.. А заявленым М35 , вырезав из него дубинку, убить можно.. Говорю не с чужих слов, было время сам производил пенопласт..
Если мы говорим про пенополистерол, то называйте правильно:
Существуют следующие основные типы листового пенопласта пенополистирола:
Пенопласт ПСБ-С-50 (плотность 40-42 кг/м.куб.)
Пенопласт ПСБ-С-35 (плотность 20-27 кг/м.куб.)
Пенопласт ПСБ-С-25 (плотность 15-16 кг/м.куб.)
Пенопласт ПСБ-С-15 (плотность 10-13 кг/м.куб.)
Пенопласт (пенополистирол) не образует "мостиков холода" при утеплении стены так как не провисает в стене спустя какое-то время, поскольку обладает достаточными несущими свойствами
Пенопласт (пенополистирол) сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур+80°С до -180°С. В течении непродолжительных промежутков времени пенополистирол выдерживает температуры до 110°С, позволяя, например кратковременный контакт с горючим битумом. Тем не менее, максимально допустимая температура, которой материал может подвергаться в течении нескольких минут составляет 95°С. В случаях постоянного подверждения высоким температурам, рекомендуется не превышать 80°С, иначе это приведет к усадке и деформации. Нижний температурный предел, который выдерживает пенополистирол без особых изменений составляет –180°С. Учитывая, что температурное расширение пенополистирола весьма незначительно следует отметить, что на практике он выдерживает все температуры, которые имеют место в типовом строительстве.
Вот про что я говорил. Пенопласт не может изменить линейные размеры на 1-2 см на метр- это бред. Если верить вам, то при высоте стен в 3 м. зазор между ППС и деревом будет "гулять" в 3-6 см. Сами то в это верите.
Но больше всего я удивился тому, что дерево при высыхании оказывается увеличивается в размерах. Тогда мож расскажете о какой усадке срубов и брусовых домов говорят.
Вы либо не читаете, что пишите, либо не понимаете, что пишите.
В нашей стране, наивность - это когда переходя дорогу с односторонним движением, думаешь что нужно посмотреть только в одну сторону.
В ответ на: Вот про что я говорил. Пенопласт не может изменить линейные размеры на 1-2 см на метр
То, о чем вы нам тут пишете, это материал как изделие. Изделие само по себе ага, не может. Но только само по себе и только изделие. Вы разве не читали, что:
1) рассматривался вариант, что применено было ещё НЕ изделие, а только лишь полуфабрикат, не прошедший стадию сушки (т.е. технологической усадки). Изделием он стал уже в ходе его "дозревания" стене. Отсюда и первая возможная причина усадки;
2) рассматривался вариант термической деструкции. На эту тему тут столько копий поломано (да и фотки были)... БОльшие щели на солнечных сторонах - мягко говоря "весьма вероятное" следствие, что светило долго, старательно и естественно мучало пену отнюдь не комнатной температурой.
У меня непонимание тех, кто на белое говорит - чёрное! Казалось бы, что прощё?.. ...смотри на выложенные фото и мотай на ус! Так нет! начинают что-то доказывать, домысливать... Умора.... И это не только по пенополистиролу. Практически в любом посте такая фигня...
У вас не пенопласт усох а дерево усохло , плаха 5*18 усыхает на 5-7 мм. Поэтому каркасники строят из сухого или вместо пенопласта минплиту ставят с натягом.
В ответ на: У вас не пенопласт усох а дерево усохло , плаха 5*18 усыхает на 5-7 мм. Поэтому каркасники строят из сухого или вместо пенопласта минплиту ставят с натягом.
На 5-7 мм она усыхает по размеру 180.А чтоб такой фигни не было,надо пенопламт не врасрор ставить,а по всем 4 сторонам на пну приклеивать.Нормальные люди,каркасы из дров мебельной ( 8-12%)влажности ,не строят,ну если только деньги шибко карман жгут.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Как раз во всем мире цивилизованном мире, кроме России из таких дров и строят причем строганых . Их не ведет не дают усадку , вы никогда не замечали если сбить вместе две сырые плахи вплотную , типа стойки в каркасе вертикальные, щелей вроде нет а через пару месяцев есть около 3 мм приходится пенить , хотя в теории, у них на загнивающем западе , не пенят т.к. пиломатериал сухой и строганый. там культура строительства выше. Да вы и сами это лучше меня знаете .
Дерево заметно усыхает поперек волокон, по вдоль - минимально. У автора усадка пенополистирола по вертикали, т.е. по вдоль вертикально стоящих досок.
Следуя твоей логике, дом набрался влажности и подрос( доски разбухли, т.к. были сухие), а полистирол-нет
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Мне вот тоже интересно, в доме в Марусино каркас из сырой доски, внешняя обшивка, я так понял, из сырой доски. Что-же там будет под фасадом через пару лет? Я тоже уверен, что каркас должен быть только из сухой доски. Это не на столько влияет на окончательную стоимость дома, чтобы этим пренебрегать.
Расскажете где так дешево купить? Я 40х150 строганую по 13500 покупаю. Интересно, кто смог на просушку и простружку уложиться в 1000 руб (если сырая 5800 стоит)?
А ведь действительно фото то повернутое и самая большая щель горизонтальная , но и вертикальные присутствуют , хотя и по вертикали стойки в дину практически не усыхают а обвязка то по вдоль волокон лежит . Странно я никогда не встречал усыхающий пенопласт.
По поводу того,что и как строят во всем цивилизованом миреесть хорошая поговорка-"Всумасшедшем доме и валенки е....т"(с)Если есть желание,можно взять нормы,( не у нас придуманые,а просто тупо дословно переведеные)где русским по белому написано,что для строительных конструкций максимальная влажность не более 30%.Этой влажности дрова достигают при атмосферной сушке в течение 4 недель под навесом и температуре воздуха +20-25 С.Любой ,мал-мало квалифицированый специалист обязан знать несколько профессиональных нюансов,позволяющих строить из дров с повышеной влажностью с минимумом потерь в качестве.А иначе он называется по другому.На тот дом в Марусино ушло около 50 м3 дров.Желаете истратить лишние 50-75 Круб?Вперед и с песней.Теперь по поводу того ,как не ведет дрова мебельной влажности(8-12%)на открытом воздухе.Кто достаточно много обшивал еврорейкой,особенно категории В и ниже,понимает о чем я.Раскрываете пачку от пленки и одна -две рейки могут прямо на глазах стать как турецкая сабля.Физику процесса расписывать не хочу,ибо долго и муторно.Вывод из всего вышеизложеного-каждый решает сам за себя,сколько и на что ему истратить из " нажитого непосильным трудом"(с)а не вещать ,как с трибуны мавзолея-строить только как в европах.Смею заверить,там народ тоже не дурнее перовоза,кто знает ,тот и из несушеного строит и не горюет.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Через пару лет под фасадом там будет ровно то же самое что и через месяц.Когда я начал делать задувку эковаты доска обшивки была уже абсолютно сухой.Доска использовалась не обрезная,а фальцованая с глубиной 15 мм.Раскрытие щелей было,кудаж без этого,но в пределах 5-6 мм,то есть примерно половина ширины фальца.В некоторых местах,там где попадались места с обзолом и фальц получался"кривой" а так же в местах выпадения сучков( а из сырых дров сучок не выпадает)приходилось локально подпенивать.Если кому интересно- могу показать съемку дома тепловизором.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Я думал вы поняли что о мебельной влажности я речь не веду а говорю именно о подсушенном лесе , у нас же часто строят прямо из под пилорамы гвоздь бьешь аж брызги летят в прямом смысле .
У вас, по моему, болезненная реакция на малейшую критику в ваш адрес . Как здесь так и на другом форуме . Хотя иногда вы даже не пытаетесь понять что по большому счету вас и не критикуют а обсуждают с вами вопрос. Возможно вы хороший спец в своем деле но далеко не единственный что бы ваши слова принимать за аксиому.
В ответ на: где русским по белому написано,что для строительных конструкций максимальная влажность не более 30%.Этой влажности дрова достигают при атмосферной сушке в течение 4 недель под навесом и температуре воздуха +20-25 С.Любой ,мал-мало квалифицированый специалист обязан знать несколько профессиональных нюансов,позволяющих строить из дров с повышеной влажностью с минимумом потерь в качестве.
30%...!? а какая влажностью свеже пиленом лесе?)) вы о чем?!у вас как у строителя/мастера/специалиста...влагомер имеется??? Или вы так на профессиональный глаз/ощуб...))))
Ну кто-то и так строит.Обычно,на практике,даже достаточно влажные дрова перед тем как встать в конструкцию,какое-то время заштабелеваны на площадке,а до этого на пилораме или складе.Весенний лес вообще приходит как правило вымороженый.Изменения геометрии сечения дроски ,при досушивании в конструкции просисходят,но,повторюсь.они не настолько критичны.Неадекватная реакция у меня не на критику в мой адрес,а на доводы типа-" Строить надо только так,потому что вся европа так строит"(С) и им подобные.Если вы о моей реакции на форумхаусе,на заявления того продавана масел,то поочитав не только мой ответ,а и его " экспертные" заявления,согласитесь,что устоять было практически невозможно.Кстати,а кто вам сказал,что мое мнение нужно принимать за аксиому?Я такого никогда не говорил,зуб даю.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В том доме нет.Хотя по всем классическим канонам должна быть.Если бы дом ушел в зиму без фасада,однозначно бы обтянули ветрозащитой.Там эковата находится между слоем доски 25 и СЦП.Эковата задувается под достаточно большим давлением и плотно запрессовывает щели и зазоры.Без больных мест,свойственных всем каркасникам не обходится,это как правило стык перекрытия со стеной и стык панели в углах.Но это достаточно несложно исправляется.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Вопрос по эковате , хочу дополнительно утеплить чердачное перекрытие , но с эковатой не сталкивался есть машинка для задувки но она не рыхлит вату только задувает , как распушить вату до нормальной плотности?
Машинка для задувки это садовый пылесос?Я задуваю тюменской установкой,она тоже на базе пылесоса мощностью 2.6квт.В стене плотность получается 50 кг/м3.С пылесосом на 2 квт плотность получается 45.Чтобы нормально задуть,надо на выхлоп поставить гофрошланг диаметром около 7о мм(точную цифру по памяти не назову).Тюменцы комплектуют установку 10 м шлангом,можно взять и короче,но только подбором.у сильно короткого будет большая скорость на выходе.Если эковата новосибирскпя,то достаточно просто высыпать мешок на пол и и задувать прямо с кучи,крыльчатка пылесоса сама разрыхлит.Если эковата брикетированая,то надо покрошить на куски такого размера чтобы у пылесоса хватило силы его засосать.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)