Погода: −15 °C
11.12−16...−13пасмурно, без осадков
12.12−15...−12пасмурно, без осадков
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Бетон на даче- делать самому или миксер нанять

  • Уважаемые форумчане, хочу вашего совета. Строю кухню на даче 3х4 м. Подготовил деревянную опалубку под фундамент. Фундамент мелкозаглубленный. Траншея примерно 0,5 метра глубиной (на лопату глубже слоя глины) и выступает в среднем над землей на 0,5 м. Ширина стенки примерно 25 см. Если прикинуть, то получится, что надо около 3 м3 бетона: 2 х (3+4) х0.25 = 3,3 м3. Завез около 5 м3 ПГС. А вот теперь думаю. То ли заказать миксер бетона (прикидывал, с привозкой около 7,5 тр), то ли купить бытовую бетономешалку (за 5,3 тр) на 50 литров и 12 мешков цемента (примерно на 2 тр). Затраты примерно одинаковые, зато останется бетономешалка и смогу надежно контролировать качество бетона, укладку арматуру. Единственно- надо потратить свои силы на приготовление бетона. Хотелось бы совета и ответа на следующие вопросы.
    1. У кого есть бытовая бетономешалка на даче, не ломается ли она, есть ли на нее запчасти.
    2. Позволяют ли размеры бетономешалки пронести ее в дом в дверь шириной сантиметров в 55- 60. Заранее благодарен

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • 50 мало совсем. Выход примероно 1/2 объема груши.

    У нас мешалка на 130 л. выход примерно 70 л. раствора.

    Если заливать то ИМХО лучше миксер.
    Если переживаете за качество ищите с ЖБИ, а не с ближайшего бетонного узла.
    А у самого качество тоже "плавает", особенно по началу. Единственное можно всегда цемента подбросить для перестраховки. :спок:

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • Тут несколько соображений , чтобы самому делать бетон.
    1. Опалубку делаю из того, что имеется. Есть опасность, что когда буду заливать миксером жесткости не хватит и она где то сможет развалиться. То есть надо очень качественно делать укрепление. А когда сам заливаешь легче это контролировать.
    2. Нет гарантии, что привезут бетон качественный. Может и перестраховка.
    3. Домик не на краю участка. Миксер куда идеально надо бы не доберется. Кроме того надо вовремя проложить арматуру. С чужим шофером- может торопить. Когда сам- все надежно.
    4. Отсев нужен был на токий слой на дно опалубки. В принципе нужно было не больше куба. Но везти куб не намного дешевле камаза. Если не использую куда то надо будет девать кубы отсева.
    5. Буду делать сам- останусь с бетономешалкой.

    По поводу выхода бетона. В рекламе написано объем 67 литров, выход 46 литров. Для заливки надо будет сделть 80 замесов. Написано, что время перемешивание 3 минуты. Прикинул, в час можно 4 замеса. В день- 30 замесов. За 4 дня выходных можно сделать. В чем я не прав?

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: ..........................................................................................
    Написано, что время перемешивание 3 минуты. Прикинул, в час можно 4 замеса. В день- 30 замесов. За 4 дня выходных можно сделать. В чем я не прав?
    Вот тут и неправ. Это сферический конь в вакууме.

    Кто спорит заливать можно и с мешалки. Но меньше 130 литров ИМХО баловство.

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • В ответ на: Вот тут и неправ. Это сферический конь в вакууме.

    Кто спорит заливать можно и с мешалки. Но меньше 130 литров ИМХО баловство.
    Что значит в вакууме? Почему я не справлюсь с 4мя кубами за рабочую неделю. Наверное на130 литров лучше, но она и дороже в полтора раза. Да и после завершения укладки бетона на даче она вроде как и не нужна будет. Хотя куда нибудь пристроим

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Я за миксер. Миксер позволяет осуществить равномерную заливку, что для фундамента не маловажно. Залить такой фундамент с бетономешалкой 50 литров, весьма проблематично. Выдаёт она, грубо говоря, ведро бетонной смеси. У меня бетономешалка 130 литров, заливал фундамент под теплицу 3*6*0,1, еле уложился за день.
    Что касается ваших сомнений:
    1. Опалубку нужно укреплять надёжно в любом случае, потому как, если где-то бетон выпрет, назад его уже не загонишь. Рекомендуется кроме укрепления лап присыпать его по контуру землёй изнутри и снаружи.
    2. Арматуру необходимо устанавливать заранее, связывая прутья вязальной проволокой.
    3. В бетономешалке особо ломаться нечему. Там электродвигатель и зубчатая передача. В двери проходит. Вообще она разборная. Будете покупать её именно в разобраном виде, входит в багажник автомобиля.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • А стоит ли так париться? Целую неделю спину гнуть! Потрать полдня лишнего на опалубку, коль боишся что разопрет. А если уж возмешся брать бетономешалку, то бери поболе- легче избавиться. Есть еще вариант- вместо бетономешалки, таджика прикупи, у них быстрее получается, чем в б.м., да и дешевле.

  • могу продать мешалку б/у (по моему на 130 литров), в собраном состоянии!:улыб:

  • В ответ на: в час можно 4 замеса. В день- 30 замесов.
    Для этого у Вас должна быть очень хорошая физическая подготовка и напарник, тоже в хорошей форме..

    46 литров бетона еще нужно будет выгрузить, доставить до опалубки, уложить в опалубку и провибрировать.

    46 литров бетона это 110 кг.
    Даже на двоих - особо не натаскаешься.

    ИМХО неболее 2х замесов в час будет выходить.

    Правильно Вам советуют - если есть возможность подогнать миксер к опалубке - лучше потратить день на укрепление опалубки и расчистку проезда для миксера и заказать бетон на ЖБИ.

    Если подогнать миксер к опалубке не получается - берите мешалку.

    Исправлено пользователем КОЛО (20.05.10 23:17)

  • Я бы рекомендовал миксер. Структура фундамента в этом случае будет однородная. При заливке своими силами заливка будет слоями, причем очень малыми.Где-то схватиться, где-то только будет подаваться смесь. Опять же, погодные условия могут внести свою лепту.
    А миксером - пол часа работы, и все. Кстати, поскольку в большинстве случаев оплата миксера почасовая, водители особо не торопятся.

    ***

  • может вообще фундамент заменить на столбы...:улыб:
    и заливать мешалкой:улыб:меньще труда и материал(бетона..))

  • Нет я я за другое подумал , вдруг он хочет сам попотеть и избавиться от трех- пяти кило. Тогда я за свою бетономешалку!!!!! :pivo:

  • В ответ на: Арматуру необходимо устанавливать заранее, связывая прутья вязальной проволокой.
    Не очень хорошо понимаю- как установить арматуру заранее. У меня есть плана устанавливать ее так. Залил слой- уложил куски проволоки, тонких труб. Если заранее, то это опять же не из того что есть а нужно закупать много арматуры, проволоки. Домик то у меня будет легкий

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: могу продать мешалку б/у (по моему на 130 литров), в собраном состоянии!:улыб:
    Напишите пожалуйста в личку поподробнее. Что за мешалка, за сколько готовы отдать, откуда забирать

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: может вообще фундамент заменить на столбы...:улыб:и заливать мешалкой:улыб:меньще труда и материал(бетона..))
    плюспицот
    для кухни 3*4 столбчатый фундамент самое оно... и вообще щас продают фундаментные блоки непомню размеры, какраз небольшие такие, на 9 блоках кухня никуда не денется и гораааздо бюджетнее

  • 3м3 бетона -это 7,2 тонны веса.
    Готов перетаскать такой вес сначала в бетономешалку, потом в опалубку?
    В конце руки будут ниже колен, да и спина спасибо скажет.
    Бетон , если нужен, привезу качественный.
    Андрей контакты на форуме не пишем, пользуйтесь личными сообщениями

    Исправлено пользователем Тарас_ка (21.05.10 09:48)

  • В ответ на:
    В ответ на: может вообще фундамент заменить на столбы...:улыб:и заливать мешалкой:улыб:меньще труда и материал(бетона..))
    плюспицот
    для кухни 3*4 столбчатый фундамент самое оно... и вообще щас продают фундаментные блоки непомню размеры, какраз небольшие такие, на 9 блоках кухня никуда не денется и гораааздо бюджетнее
    вы про блоки 20х20х40? не подскажете где по нормальным ценам продают?
    А то нашел на Шлюзе, но там один блок 170 рублей стоит, когда как в москве аналогичные продают по 50-60 рублей. А по 170 - дюже не бюджетно выходит (грубо говоря дороже 10 тыр за куб блоков).
    Просто надо в районе 50 таких блоков. В идеале в Бердске (но тут найти не могу вообще), или Искитиме (дача там будет, но там тоже с поискамми проблемы, только большие находятся) либо в советско-первомойском районе.
    А то уже думаю брать тротуарную плитку (40х40х5 см) и на неё кирпич в несколько рядов укладывать заместо этих блоков, но хочется менее муторное найти.

  • В ответ на: могу продать мешалку б/у (по моему на 130 литров), в собраном состоянии!:улыб:
    Мешалка типа СБР-136 самое оно........
    а бетон таскает с мешалки тот кто не может организовать процесс. Бетон с мешалки должен падать в акурат в опалубку... тоесть таскать нужно только щебень и песок отдельно.. и добовлять цемент и воду... это легче и часть можно сделать тачкой.. Работы с такой мешалкой на пол дня... За день компашкой в 3 человека можно залить до 10кубов бетона таким девайсом.

  • Как я вас понял - высота ленты 1м? Под вашу постройку - не самое удачное решение.
    Особенности:
    1. Точно выставить равномерную ширину опалубки на практике не получится. Выпор досок будет все-равно, поэтому расход бетона увеличится. И хорошо, если без ЧП до 4 м куб.
    2. При выполнении работ на такую высоту в таком узком пространстве вам необходимо непрерывное вибрирование смеси. Вряд ли у вас есть глубинные вибраторы, поэтому такие виды работ будут производится вручную. На это тоже добавится время. Произойдет разрыв в процессе бетонирования. С этой точки зрения применение бетона с ЖБИ с доставкой миксером сократит время заливки, НО нужны дополнительные приспособления для подачи бетона с желоба миксера непосредственно в опалубку (поскольку миксер вокруг не поедет) и присутствие опытного бетонщика, иначе прольете мимо. Что тоже привет к увеличению расхода.
    3. Падение бетона с такой высоты из миксера( а он там достаточно жидкий) может привести к значительным выпорам опалубки внизу в траншее, если не принять мер. Поэтому - фактический расход у вас будет4-4,5 м куб.
    4.Бетономешалка у меня ломалась так. Чугунная шестерня вокруг обода бака сначала истиралась от попадания брызг раствора вмесе с маленькой на редукторе. Потом лопнула совсем. Но это за три года эксплуатации. Больше ничего с ней не было. Заявленный производителем объем на практике не выдерживается, поскольку лучшее перемешивание и быстрое по времени происходит при опр. наклоне, а это приводит к уменьшению объема порции.

  • Спасибо за совет. Понял, что не зря вынес проблему на форум.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Хотите сэкономить?
    Берёте железную бочку 200л (стандартная, у многих на дачах валяются). Только берите ту, у которой обе крышки заделаны. нанизываете её вдоль оси на "вертел" - железный прут/трубу, чтобы сбоку от крышек немного выходило.
    Одеваете подходящие подшипники. С двух сторон к трубе привариваете ручки, чтоб потом за них вдвоём крутить можно было. В боковине прорезаете люк, желательно чтобы ведро влазило. На отрезанную часть навариваете буртики, и ставите её как лючок назад на бочку на петли. С другой стороны какую-нить щеколду. На буртики можно резину, хотя особо беспокоиться о герметичности необязательно. Внутри бочки между вёртелом и самой бочкой навариваете из разного хлама несколько рассекателей. Из уголков или другого металлопрофиля варите пару крестообразных козлов. Ставите бочку подшипниками на них и прихватываете конструкцию стяжками для достижения жесткости конструкции. Подшипники ограничиваете с двух боков тоже чем-нибудь, чтобы бочка не слетала. Всё.
    У нас получилась бетономешалка :+) Бочку распологают в непосредственной близости от места залива, носят ведрами ПГС и цемент, перемешивают всухую, потом заливают воду, опять же мешают, открывают дверку, поворачивают дыркой вниз и аккуратно заливают по направляющему жёлобу. Цена удовольствия практически даром, если есть металлический хлам да сварочный аппарат.

  • В ответ на: Выпор досок ... до 4 м куб.
    Если опалубка сделана из нормального пиломатериала, и руками растущими из плеч, на которых есть голова - поставит стяжки из проволки и до 4 м3 уложится.:улыб:
    Вибрирование и опытный бетонщик - они нужны и в том, и в другом случае...

    Если будет нормальный проезд - миксер подъедет куда скажите, и столько раз - сколько скажите.
    У них почасовая оплата. Хоть весь день может круги по участку нарезать...

    Лотки для подачи бетона - полностью поддерживаю. Штатного лотка миксера часто недостаточно, даже если есть нормальный проезд вокруг опалубки.

  • Тут я с вами не соглашусь. Если ты не сварщик, то проще заплатить 5300 за нормальную мешалку.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Поскольку
    В ответ на: 1. Опалубку делаю из того, что имеется. Есть опасность, что когда буду заливать миксером жесткости не хватит и она где то сможет развалиться. То есть надо очень качественно делать укрепление. А когда сам заливаешь легче это контролировать.
    2. Нет гарантии, что привезут бетон качественный. Может и перестраховка.
    3. Домик не на краю участка. Миксер куда идеально надо бы не доберется. Кроме того надо вовремя проложить арматуру. С чужим шофером- может торопить. Когда сам- все надежно.
    Меняйте конструкцию фундамента. При таких габаритах плитный фундамент вы смонтируете при меньших затратах.

  • В ответ на: Залил слой- уложил куски проволоки, тонких труб.
    Это шляпа получится.
    Во первых - куски необходимо стыковать. Либо сваркой по ГОСТ, либо перехлестом концов.
    Перехлест концов, как правило, равен 30-35 диаметров стержня.

    Во вторых не закрепленные стержни в бетоне могут легко сдвинуться.

    В третьих - при бетонировании горизонтальными слоями следующий слой укладывается до начала схватывания предыдущего. Это порядка 2-х часов.

    В четвертых - куски тонких труб работать как арматура не будут.
    У них недостаточное сцепление с бетоном. В бетон нужно закладывать только арматурную сталь.
    С тем же успехом Вы можете уложить их просто на дно траншеи и залить бетоном

  • В ответ на: Меняйте конструкцию фундамента. При таких габаритах плитный фундамент вы смонтируете при меньших затратах.
    Что такое плитный фундамент

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: В четвертых - куски тонких труб работать как арматура не будут.
    У них недостаточное сцепление с бетоном. В бетон нужно закладывать только арматурную сталь.
    С тем же успехом Вы можете уложить их просто на дно траншеи и залить бетоном
    Я тут с вами соглашусь. На даче есть куски арматуры, решетки из арматуры, нарежу и попытаюсь сделть арматурный каркас до заливки бетона. Все же я склоняюсь купить мешалку и делать самому. Неуверенность какая то с миксером. А когда сам- можно не экономить по времени. Думаю качества схватывания бетона будет достаточно. У всех высказывающихся для меня очень полезная информация.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: Все же я склоняюсь купить мешалку и делать самому.
    Это пожалуста.
    Если физической работы не боитесь, и сроки не поджимают - покупайте. :миг:

  • В ответ на: Если физической работы не боитесь, и сроки не поджимают - покупайте.
    Строю для себя. Сам себе начальник, так что в сроках не ограничен. По поводу боязни физической работы- еще недавно даже любил. Попробую. Даже если будет тяжело, при необходимости нетрудно будет найти молодых исполнителей за деньги на один день при всем готовом

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: В четвертых - куски тонких труб работать как арматура не будут.
    У них недостаточное сцепление с бетоном. В бетон нужно закладывать только арматурную сталь.
    С тем же успехом Вы можете уложить их просто на дно траншеи и залить бетоном
    вопрос следующий: планирую лить фундамент, но на столбах и в качестве арматуры думал уложить туда уголок (просто его у меня много старого)
    мож ли его использовать в качестве арматуры?

    wbr, Mihace

  • Столбы армировать, как правило, не требуется.

    Они у вас каких габаритов. Высота, сечение?

    Уголки точно также как и трубы не будут работать в качестве арматуры, т.к. они из прокатной, а не из арматурной стали.

    Если уж прям некуда применить уголки, а сильно хочется - то лучще сделать их них "обойму". Четыре уголка по углам, соединенные планками из листовой стали 5 мм, или из отрезков уголка.

    Я лично считаю - лучше пустить этот уголок на каркас для забирки, а столбы сделать просто бетонными.

  • спасибо за совет
    столбы предполагаю лить диаметром 25 см и глубиной 2.5 метра + над землей 30-40 см

    wbr, Mihace

  • Это у вас не столбы, а уже короткие сваи.
    Смею предположить - по ТИСЭ.

    Их армировать уже нужно (хоть по ТИСЭ хоть любые другие).
    Армируют их не менее чем 4-мя стержнями d=10 мм, обвязанных спиралью из гладкой арматуры d6 мм.

  • В ответ на: В четвертых - куски тонких труб работать как арматура не будут.
    У них недостаточное сцепление с бетоном. В бетон нужно закладывать только арматурную сталь.
    Сегодня завершил строительство стенок опалубки, Ширина получилась одной из стенок около 20 см (это верхние 50 см, а нижние- без опалубки те около 25-30 см). Так как строить буду из бруса не шире 15 см, думаю это не критично. Подскажите по армированию. Хочу сделть так. Установить на расстоянии примерно 1м отрезки арматуры по центру стенки.. Зафиксироавать их и залить (например), половину высоты стенок. Затем привязать проволокой к стержням уже горизонтальные отрезки. связав их меж собой. То есть получится много вертикальных и один непрерывный горизонтальный ряд. Удовлетворительно ли будет такое армирование?

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Нет.

    Арматура нужна сверху и снизу.
    Принципиальную схему армирования я приводил в сосденей ветке "нужна помощь по фундаменту".

  • В ответ на: Залил слой- уложил куски проволоки, тонких труб.
    Можно конечно и так. :улыб:Послойная укладка подобной арматуры большого смысла не имеет. Поскольку лента работает в основном на изгиб, арматура должна располагаться внизу и вверху фундамента. Растояние от поверхностей, если не ошибаюсь, 10-15 диаметров арматуры.
    Если домик лёгкий, то зачем она вообще нужна? Металлолом похоронить? :улыб:

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • В ответ на: для кухни 3*4 столбчатый фундамент самое оно...
    Действительно. У меня банька из бруса 3*4 метра стоит на 9 столбиках, каждый из которых сложен из двух бетонных кубиков 30*30. Стоимость этих кубиков примерно равна стоимости бетономешалки. :улыб:

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • В ответ на: У меня банька из бруса 3*4 метра стоит на 9 столбиках, каждый из которых сложен из двух бетонных кубиков 30*30.
    У меня банька 3х3 примерно на таком же фундаменте выставлена, правда из кирпичных столбиков. Но во- первых, нет перепада высот. Во- вторых- пол продувается. В-третьих, просто повезло с качеством грунта- не плывет. В четвертых, чтобы банька на фундаменте за несколько лет не просела до земли нодо столбики углубить и (я сделал) 30- см слой бетона. А вы что, кубики прямо положили на почвенный грунт? Где строю кухню 3х4 перепад на длине 4м примерно 0,5 м. Значит столбик должен быть уже сложен их 4х блоков по высоте. Если не подготовить подложку то за зиму обязательно 1,2 метровый столбик наклонится. Так что, повторюсь- вам с планировкой участка повезло.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Хозяин-барин.
    Если у вас там уклон и грунт сложный, не поедет всё ваше сооружение под горку?

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • Само название говорит за себя. Фундамент в виде плиты. Геометрия бывает разной - плоская плита, ребристая и т.д.

    В вашем случае - снимается плодородный слой по всей площади на глубину 150- 200мм, замещается подушкой из ПГС или щебня фракцией 5-20. Сверху укладывается любая дорожная плита 3х4. Такие плиты (б/у) продаются по объявлениям. Стоимость их - в пределах 4тыс. Плюс работа самогруза. Вся операция - в пределах 10т. Работа - 2дня.
    Можно изготовить самому по месту, но проще установить готовую.

  • В ответ на: Само название говорит за себя. Фундамент в виде плиты. Геометрия бывает разной - плоская плита, ребристая и т.д.

    В вашем случае - снимается плодородный слой по всей площади на глубину 150- 200мм, замещается подушкой из ПГС или щебня фракцией 5-20. Сверху укладывается любая дорожная плита 3х4. Такие плиты (б/у) продаются по объявлениям. Стоимость их - в пределах 4тыс. Плюс работа самогруза. Вся операция - в пределах 10т. Работа - 2дня.
    Можно изготовить самому по месту, но проще установить готовую.
    И так. Уложили плиту на уровне земли и сразу кладем брус что ли? Не низковато ли и как проветривать пол?

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: Если не подготовить подложку то за зиму обязательно 1,2 метровый столбик наклонится.
    То же самое будет и с лентой.
    Если уж столбы вызывают недоверие - залейте просто углы, по 1 м в каждую сторону, а середину оставьте пустой.
    В этом случае потребуется только нижняя арматура. Поставьте горизонтально по три стержня от тех решеток - и спите спокойно.

  • Конструкции отдельных узлов могут быть различными. Я говорю о принципе.
    В ответ на: Не низковато ли ...
    А зачем высоко? Боротся за качество утепления пола, чтобы не отапливать подполье? На Руси бани наоборот заглубляли в землю, на землю клали доски не в один слой именно для того, чтобы не топить лишнее. О гигиене не будем..
    Проветривание подполья- чтобы черновой пол не гнил. При нижеуказанной конструкции пола -смысла нет.

    Любой нижний брус антисептируется и кладется на антисептированные деревянные прокладки длиной 150-200мм , щириной - равной брусу, толщ -30-40мм,с шагом- 600-900мм. Зазор 30-40 мм по периметру хватит для проветривания, если есть необходимость из-за конструкции пола. Причем подпольное пространство вы можете выбрать по высоте каким пожелаете. Мы укладывали на ПЭ пленку с напуском на стены под отделочную вагонку для исключения намокания от талого снега (хотя такого не было, поскольку на зиму хозяева закрывают эту щель вертикальной доской, прибитой вдоль) керамзит и поверх слой керамзита мелкой фракции для выравнивания , Поверх керамзита укладывали гидроизоляцию, ГВЛВ или СМЛ, потом чистовой пол. В моечной и парной -разуклонка пола к трапу, по керамзиту -стяжка из бетона с укладкой чистового пола с зазором на бруски или плитка и т.д.... Варианты разные.

  • заливал ленточный фундамент под дом 9х9м метр высотой 300мм шириной управились вдвоем за 2 дня мешалка была СБР 130. Плюс в том что сам контролируешь качество раствора и мешалка потом в хозяйсвтве будет полезной :-) минус что работать надо руками щебенку таскать песок день потаскаешь потом чуть жив,

  • Замесить и нормально залить (с виброванием и т.д.) 15 куб бетона вдвоем за два дня - это гражданский подвиг! А поперечные ленты были?
    А котлован, изготовление опалубки, армирование и т.д.?
    Сколько заняло времени?

    Насчет качества раствора и контроля- это вряд ли. На заводе (нормальном старорежимном заводе ЖБИ) качество замеса КАЖДОЙ партии контролируется, испытывается и в сопроводительных бумагах указыватся. В бетономешалке каждый замес- это разные вещи. Бетон М200 добиться практически не реально. Один раз можно промешать, выдержать точную дозировку составляющих,но постоянно не выдать.. Просто дозировку на такой маленький объем не выдержать.

  • К вашей шайтан-машине еще надо пару узбеков приложить, чтоб вращали бочку! :смущ:

    Защитите свои электроприборы!

  • В ответ на: Само название говорит за себя. Фундамент в виде плиты. Геометрия бывает разной - плоская плита, ребристая и т.д.

    В вашем случае - снимается плодородный слой по всей площади на глубину 150- 200мм, замещается подушкой из ПГС или щебня фракцией 5-20. Сверху укладывается любая дорожная плита 3х4. Такие плиты (б/у) продаются по объявлениям. Стоимость их - в пределах 4тыс. Плюс работа самогруза. Вся операция - в пределах 10т. Работа - 2дня.
    Можно изготовить самому по месту, но проще установить готовую.
    А есть те кто пробовал плиточный фундамент?
    Какие минусы? Плюсы как мне кажется: это скорость возведения, цена и по сути можно сразу же приступать к возведению домика,
    По каркасник (дачный домик 2-х этажный 55кв.м (5,5х5) подойдет? Например, 2 плиты 3х4 или 3 плиты 1,5х6.

  • В ответ на: Например, 2 плиты 3х4 или 3 плиты 1,5х6.
    Наверное 2 плиты 3х4 не подходит, т.к. всё-таки нужно 4 плиты (причём много лишнего останется).

  • Вы главное не начинайте так строить:улыб:Изучите тему основательно или строителей наймите. Коротко отвечу что такой фундамент подойдет только для брусового дома.

  • Разговор начинался со здания 3х4. Поэтому возведя его (здание) на жесткой плите подобных размеров вы не заморачиваетесь ни с какими видами работ -земляными, бетонированием, армированием и главное - вам не нужно беспокоится за то, что какие либо осадки фундаментов по разным причинам нарушат работу конструкций здания, будь оно хоть из кирпича (ПРИ ДАННЫХ ГАБАРИТАХ В ПЛАНЕ!) Если же габариты увеличиваются, то использовать несколько плит нежелательно - либо найти плиту данных типоразмеров, либо выполнить монолитную, поскольку две рядом лежащие плиты, без спец. мероприятий дадут разную величину осадки-подьема. Появится некая ступень и если дом из кирпич, то возможна трещина.При деревянном доме - могут заклинить двери и т.д.
    Плитные фундаменты используются достаточно часто. Элеватор у нас например стоит на нем:хехе:

  • В ответ на: вам не нужно беспокоится за то, что какие либо осадки фундаментов по разным причинам нарушат работу конструкций здания
    Голословное утверждение не соответствующее действительности.

    Использовать плиту целесообразно только в том случае если такая площадь подошвы требуется из расчета основания по осадкам и расчетному сопротивлению грунта под подошвой.

    Применение плитных фундаментов во всех остальных случаях - бесполезная трата времени и средств. :спок:

  • Долго смотрел на эту тему. Ужас, вы еще подеритесь.
    Коло, что значит потеря времени и денег. Я когда выбирал фундамент - выбрал плитный, и почти все соседи выбрали плитный - потому что хотели сделать надежный фундамент и времени было не так много. Плитный фундамент один из самых быстрых по возведению.

  • Прочитал и вспомнил фразу одного знакомого-" В сумасшедшем доме и валенки трахают".Ребята непрофессиональные строители,если строите за свои бабки,стройте как считаете нужным,вы отвечаете за свои деньги перед самим собой,и если лоханулись,заплатив за результат вдвое и более,проблема только ваша.Только не позиционируйтесь истиной в последней в последней инстанции,особенно приводя доводы типа-"мои соседи выбрали и я тоже". А самый быстрый по возведению- столбчатый,это так,для общего развития.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Все сказал?
    Предварительно я считал и по цене все типы фундаментов и по веремени затраченому и по надежности. Поэтому выбор не просто так остановил. Я говорю, как с я делал, человека не обязан действоваться также, но посмотреть и задуматься - может.
    А быстрее всего поставить винтовой фундамент, это так для общего развития. А столбчатый куда дольше делать чем плитный.

  • Дольше говоришь?" Пилите,Шура,они золотые"(с)

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Ужас, вы еще подеритесь.
    Лично я - даже не заморачиваюсь на эту тему.
    Да и вы тоже - не обращайте внимания.

    Давайте обсуждение вести сугубо по техническим моментам.
    Если, конечно-же, желание это обсуждать у Вас имеется.
    В ответ на: предварительно я считал и по цене все типы фундаментов и по веремени затраченому и по надежности.
    При всем уважении - Чтобы сравнить несколько вариантов необходимо сначала их разработать и просчитать параметры под реальную предполагаемую конструкцию.

    Если не возражаете - опубликуйте параметры тех вариантов, что Вы сравнили (параметры вашего дома я примерно представляю).
    Тогда можно будет предметно поговорить по техническим моментам, которые Вы учли или не учли, и разобрать этот вопрос "конкретно раз и навсегда" :улыб:.

  • Вариант:
    1. Плитный
    2. Заглубленный - проблема, грунтовые воды близко
    3. свайно-роствертковый - получается немного дешевле, но если считать бетонный пол черновой, получается разница в цене несущественной.
    4. МЗФЛ, для данного дома на этой почве это риск

  • истину говорите уважаемый. правда если бы все "великие" строители начали тут высказываться, вообще бы в юмористический форум превратился. одно высказывание только "точка росы находится за стеной на улице" чего стоит.

  • Вот такой рассматривали???

    Это есть наиболее оптимальная схема фундамента для Ваших стен (сибит, если я правильно помню).
    Закапывать такой - совсем необязательно.
    Можно ставить подошву на те же отметки, что и подошва плиты.

    Кортинко взята от пользователя dim_c из соседнего топика "строительным комрадам..."
    Соответственно и мнение его - я поддерживаю.

    Только я еще имею возможность утверждать, что и армирование такой конструкции будет легче, чем у плитной.

    По п. 4. - позвольте не согласиться с такой категоричной оценкой касаемо только ленточных фундаментов.

    МЗФ не подобранные под конкретные допуски для Ваших стен - огромный риск независимо от того какая выбрана конструкция самого фундамента.

    Насколько я понял - Вы не просчитывали конкретные параметры своих вариантов.
    Конкретными параметрами являются требуемые габариты сечения и количество арматуры, необходимые для обеспечения требуемой жесткости фундаментной конструкции.

    Требуемая жесткость фундаментной конструкции определяется из условия обеспечения допустимой кривизны её обреза (плоскость, на которую опираются стены).

    Требуемая кривизна обреза определяется из условия обеспечения прогиба, меньшего чем прогиб стены, при котором происходит её растрескивание.

    Просче говоря - подбор фундаментной конструкции начинается с определения прогиба, который дает стена прежде чем треснуть.
    Задача фундаментной конструкции состоит в том, чтобы при самом неблагоприятном из всех возможных вариантов давать прогибы меньшие, чем максимально допустимые для стен.
    Только в этом случае можно утверждать - "гуляет вместе с верхушкой", "перераспределяет" и т.п.

    Если прогибы фундаментной конструкции больше, чем максимальные для стен - то такая конструкция ничего не перераспределяет и вместе с верхушкой не гуляет.

    В этом случае необходимо дополнительно армировать сами стены (т.е. фактически создавать то же "ребро", только не из монолитного ж.б., а из материала стены).

    :улыб:.

  • Насколько я вижу вы предлагаете МЗФЛ с расширение внизу и плитой вверху. А какие параметры данного фундамента?
    Давайте посчитаем объем бетона и арматуры и трудозатраты и сравним с тем, что получилось у меня.

  • В ответ на: с расширение внизу и плитой вверху
    Я предлагаю конструкцию в виде перевернутой буквы Т.
    Такую, как на картинке слева нарисована.
    В ответ на: объем бетона и арматуры и трудозатраты и сравним с тем, что получилось у меня.
    Давайте подсчитаем.
    Для корректного расчета мне нужно знать деформацию морозного морозного пучения, которой задавались при подборе сечения плиты.
    Смею предположить, что максимально допустимый момент на стену был принят равным 0 (т.е. восприятие усилий от деформаций пучения полностью только плитой).

  • Я понял. Только не забудьте посчитать и затраты на заливку пола.
    Без понятия по коэффициентам морозного пучения, я потому плитный и строил, чтобы было с запасом. Размеры стен 10*10.

  • В ответ на: .......................................................................
    Размеры стен 10*10.
    Во сколько обошлась плита для такого дома если не секрет? И бетон какой марки использовали.

    Можно в личку. :спок:

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • бетон 300, обошлось насколько помню тыщ в 200. кубов 35-38 бетона, надо записи глянуть.
    25см плита, и на нем армопояс 25см. Ну и конечно сюда подсыпка вошла, песок, пгс.

  • В ответ на: не забудьте посчитать и затраты на заливку пола.
    Для чистоты эксперимента - затраты считайте самостоятельно.
    я приведу размеры и габариты конструкций.
    В ответ на: Без понятия по коэффициентам морозного пучения
    Тогда поясню.
    Коэффициент морозного пучения характеризует процент увеличения толщины слоя промерзшего грунта.

    Для сильнопучинистых грунтов это более 7-10%.
    Для среднепучинистых - в границах 4-7%
    Для непучинистых - не более 1%.

    Средняя нормативная глубина промерзания для нашего грунта - 2 м.
    Отнимаем глубину котлована - получаем толщину промерзающей толщи под подошвой. Допустим получилось 1,5 м.

    Т.е. даже если грунт основания попадает в категорию непучинистый, то при заглублении на на 0,5 м деформация пучения может составить до 15 мм.
    Для средепучинистого - до 105 мм
    Для сильнопучинистого - до 150 мм.

    Дом 10х10м, со средней стеной.

    Рассматриваем среднюю стену.Она является самой нагруженной, а её деформированная схема является наиболее опасной, т.к. в середине пролета никаких пучений не возникает, а у наружных стен - возникает.
    Образно говоря - стену начнет поднимать за два края, стремясь оторвать середину фундамента от грунта.
    Фундамент при этом изгибается.
    Происходит перераспределение давления под подошвой. В середине оно уменьшается, а по краям оно увеличивается, расчетная схема фундаментной конструкции приближается к шарнирно опертой балке на двух опорах, загруженной нагрузкой от стены.

    Если бы фундамент не изгибался совсем (был бы абсолютно жестким), то фундамент оторвало бы от грунта при малейшем пучении и пролет составил бы 10 м (полная длина стены).
    Но т.к. фундамент изгибается - то пролет будет меньше.

    в ОСН АПК 2.10.01.001-04 изложена методика, по которому всё это дело и рассчитывается.

    Посмотрите на порядок возможных деформаций для средне и сильнопучинистых грунтов и представьте, что произойдет с фундаментом если они случатся.

    Его практически полностью оторвет от грунта.
    Т.е. фундамент будет уже лежать не на упругом основании, а "висеть" над ним.
    Соответственно никакого отпора грунта в середине пролета не будет.

    Из ОСН АПК 2.10.01.001-04 следует, что если не менять конструкцию верхушки, то изменить можно только жесткость фундаментной конструкции.

    Соответственно, чтобы Вы могли сравнить трудоёмкость и итоговый ценниг - мне необходимо подобрать конструкцию "перевернутой Т" с той же жесткостью, что и у плиты.

    Ширина плиты, которую можем учесть в расчете ограничивается 6 толщинами плиты в каждую сторону от граней стены.
    Т.е. при толщине стены 0,4 м и толщине плиты 0,25 м это будет 3 м.

    Т.к. материал фундамента у нас одинаковый, то остается только разобраться с моментом инерции сечения.

    Iпл = (3*0.25^3)/12 = 0.0039 м4

    Такой же момент инерции сечения будет у ребра сечением 0,4 х 0,5 м
    Iребр = (0,4*0,5^3)/12 = 0.0041 (м4)

    Нагрузка на среднюю стену составит порядка 10 т/м2, в случае если будет использоваться ж.б. перекрытия.
    Т.е. минимальная требуемая ширина подошвы составит 1 м.
    Толщина подошвы будет 30 см - из условия продавливания плиты ребром.

    Итого - равноценной заменой вашей плите является перевернутая Т с размерами ребра 0,4х0,5м и размерами подошвы 1х0,3м.

    Можете начинать сравнивать затраты.

  • Я то посчитал и теоретически и практически во что обходится плита. При этом одна внутренняя стена несущая, еще одна внутренняя стена на которую опираются перекрытия и плюс печка весом в 4 тонны.
    Теперь вы мне скажите, сколько по вашему мнению будет потрачено материалов и трудовых ресурсов.
    Тогда мы сможем объективно сравнить.

  • В ответ на: При этом одна внутренняя стена несущая, еще одна внутренняя стена на которую опираются перекрытия и плюс печка весом в 4 тонны.
    Под каждую стену - ребро 0,4х0,5 м
    Толщина подошвы под каждой стеной -0,3 м.
    Ширина подошвы под каждой стеной b = q/10 (м),
    где q - нагрузка от стен на фундамент, т/м2.

    Под среднюю стену - порядка 1 м - это если на эту стену опираются два уровня с ж.б. плитами перекрытия.

    Под крайнюю - порядка 0,8 м - также если на неё опирается два уровня с ж.б. плитами перекрытий пролетом 5 м

    Под не несущие стены - 0,5 м.

    Под печку весом 4 тонны - площадь подошвы 4 м2.
    Толщина - те же 30 см.

    Если пролет перекрытий будут меньше 5м - то и нагрузка на фундаменты быдет меньше, соответственно - ширина подошвы уменьшится.

    :улыб:

  • Вы в кубах материала скажите пожалуйста. И трудозатраты и другие материалы.

  • В кубах - сами считайте.
    Калькулятором же пользоваться умеете, а у меня нет ни схемы ваших стен ни нагрузок от них на фундаменты :спок: .

    Трудозатраты и другие материалы - тоже сами считайте. Если желание есть.

    Потому, что если я вам посчитаю - то Вы не поверите и чтобы убедиться - Вам, все равно, придется посчитать это самостоятельно. :улыб:.

    Исправлено пользователем КОЛО (07.08.10 15:04)

  • В ответ на: Потому, что если я вам посчитаю - то Вы не поверите и чтобы убедиться - Вам, все равно, придется посчитать это самостоятельно.
    а вот вы не думаете о последствиях таких самостоятельных подсчётов - может же и поплохеть человеку. особенно если разница будет значительной. но он же всё равно не сдастся и будет утверждать, что вы не правы. ещё одного недоброжелателя себе поимеете.

  • Плохо что вы не посчитали. Прикинув по вашим расчетам - выходит 20 кубов. Вот только дадите ли вы гарантию, что со стенами ничего не случится? У меня соседи хотят щас строиться, пусть даже они вам за гарантию заплатят, вот только если стена треснет - вы будете за свой счет все перестраивать?
    Так вот получилось 20 кубов только на фундамент + 8 кубов на пол. Итого 28 против моих 35-38 кубов на плиту с ребрами. Разница в деньгах не большая. Плюс в вашем способе сложнее делать опалубку, больше леса необходмо, больше земельных работ и т.п.

  • В ответ на: Плохо что вы не посчитали.
    Я же пояснил - у меня нет схемы Ваших стен и нагрузок от стен на фундаменты.
    Поэтому я и не смог озвучить Вам кубы.

    Не думаю, что Вы могли сильно ошибиться в подсчетах.
    В ответ на: больше земельных работ
    Если заглубление котлована одинаковое, то и земляных работ должно быть одинаково.
    Причем после снятия "черной земли" можно заглубляться уже только непосредственно под подошвой, т.е. чем глубже в "желтый" грунт подошву опускать - тем меньше земляных работ (в сравнении с плитным) потребуется.
    В ответ на: вот только если стена треснет
    Те сечения, что я озвучил - равнозначные по жесткости с тем, что озвучили Вы. Т.е. стены разницы не почувствуют.

    Но должен Вас огорчить - деформаций пучения более 10 мм они (т.е. ни плита 25 см ни озвученные мной сечения) не выдержат.

    Можно, конечно, развивать ребро (или увеличивать толщину плиты) и добиться того, чтобы верхушка разгрузилась, но это получится ж.б. стена до низа подоконника (или сплошная плита толщиной с метр).

    Гораздо дешевле - заармировать саму СИБИТовую стену, а фундамент - пусть занимается своим делом (т.е. работает на "вдавливание") :улыб:.

    Если треснет, по причине того, что я неверно выполнил расчеты, то, пожалуй, никуда мне не деться - придется переделывать.

    В ответ на: сложнее делать опалубку
    Не сложнее. Дров больше нужно будет, но сложности она не представляет.
    В ответ на: Разница в деньгах не большая.
    Разница получилась - 30%.
    А вот много это или не очень - пусть каждый сам для себя решает :улыб:.

  • я в доме 8х10 с перегородкой 3,6 м сделал фундамент из фбс 24-8-6т(были только такие), только поставил их на ребро - 60 см. получилось 160 см высота, 60 толщина. сверху пустотка. без гемороев и толпы горе строителей получилось 190 тыр.
    и сибит я армировал(как вообще то завод рекомендует).
    дом с мансардой. зиму простояла коробка - никаких изменений.

    Исправлено пользователем Бартерлог (09.08.10 09:35)

  • Суть вопроса технология замеса бетонного раствора в заводских и "кустарных " условиях.
    Считаю при достаточном самоконтроле, соблюдении пропорций и времени замеса бетон приготовленный в бетономешалки или даже на листе железа, будет не многим хуже чем с ЗЖБИ.
    Однако "объёмы" вымесить не получится- дорого или тяжело.

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • В ответ на: зиму простояла коробка - никаких изменений.
    Ключевой момент - "стены армировали".
    И правильно сделали. :улыб:.

  • В ответ на:
    В ответ на: Все же я склоняюсь купить мешалку и делать самому.
    Это пожалуста.
    Если физической работы не боитесь, и сроки не поджимают - покупайте. ;)
    Возникла необходимость вернуться к теме. Между прочим похвастаюсь- ленточный фундамент с помощью своей бетономешалки сделал, кухонку на нем из бруса построил. Зиму простоял, неделю назад ездил на дачу фундамент тьфу, тьфу- без трещин или других видимых дефектов. Теперь появился азарт- хочу на другой даче (дочери) построить брусовый домик уже размером 4 х 5. Фундамент тоже ленточный. Думаю высота ленты будет от 60 см до 130 см. Ширина максимум 30 см. А вот делать снова из того что есть.. А есть много щитов из оргалита, есть и бруски на колья и не оченьмного досок бу. Основным материалом будет оргалит. Надеюсь за майские праздники опалубку сделать. Теперь уже и есть бетономешалкано не хочется загрязнть территорю щебнем, завозить цемент на 5 куб м бетона. Склоняюсь к миксеру. Тем более подъезд к фундаменту будет. Но возникает вопрос- как заливать бетон из миксера? Боюсь, что без деревянного лотка не обойдешься. Не подскажите ли форумчане- 5 куб м бетона двум, а может и одному работнику реально ли за разумное время вывалить через лоток в опалубку?

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на:
    В ответ на: в час можно 4 замеса. В день- 30 замесов.
    Для этого у Вас должна быть очень хорошая физическая подготовка и напарник, тоже в хорошей форме..

    46 литров бетона еще нужно будет выгрузить, доставить до опалубки, уложить в опалубку и провибрировать.

    46 литров бетона это 110 кг.
    Даже на двоих - особо не натаскаешься.

    ИМХО неболее 2х замесов в час будет выходить.

    Правильно Вам советуют - если есть возможность подогнать миксер к опалубке - лучше потратить день на укрепление опалубки и расчистку проезда для миксера и заказать бетон на ЖБИ.

    Если подогнать миксер к опалубке не получается - берите мешалку.
    Расскажу про свой опыт. Во- первых, бетон таскать не приходилось. Мешалка устанавливалась прямо перед опалубкой и поворотом миксера бетон вываливался куда нужно. Раза 4 за все время мешалку пришлось переустанавливать. В опалубке бетон передвигался штыковой лопатой. Во- вторых, загрузка мешалки выполнялясь 4мя 7 литровыми ведрами. Одно ведро цемента, три ведра ПГС и примерно ведро воды. Время перемешивания не более 3х минут. Больше всего времени отнимало наполнение ведра цементом мастерком из разорванного мешка. Так что в час было не 2, а скорее всего именно 4 замеса. И не очень то и изнуряющая работа. Трудно было 50 кг мешок подтаскивать из под крыши к бетономешалке.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: 5 куб м бетона двум, а может и одному работнику реально ли за разумное время вывалить через лоток в опалубку?
    Бетон по лотку не очень-то течёт. Надо подгонять лопатой. И в опалубке тоже. 5 кубов-солидный объём. Одному с лотком не справиться. ИМХО.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

  • В ответ на: Одному с лотком не справиться. ИМХО.
    Я тоже склоняюсь к этой мысли. Наверное приму решение самому изготавливать бетон и тогда контролировать заливку. Иначе, если лить сразу из лотка машины в мою хлипкую опалубку она скорее всего развалится

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Подскажите, сколько затратили на залив фундамента времени, расходного материала, собственных сил и всего прочего, очень интересно, сейчас тоже стоим перед выбором. С большим интересом прочитала весь форум на эту тему, интересует насколько это экономичнее чем заказывать миксер. К тому же участок узкий - 9 м - сможет ли миксер подъехать? Благодарна за каждый совет.

  • В ответ на: Подскажите, сколько затратили на залив фундамента времени, расходного материала, собственных сил и всего прочего, очень интересно, сейчас тоже стоим перед выбором. С большим интересом прочитала весь форум на эту тему, интересует насколько это экономичнее чем заказывать миксер. К тому же участок узкий - 9 м - сможет ли миксер подъехать? Благодарна за каждый совет.
    Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Моя проблема в строительстве заключалась в том, что во первых, приходится рассчитывать только на себя. Помошники могут иногда приехать на выходной и то не каждый. Поэтому то и кухонку взялся строить из бруса максимальной длины 4 метра- большей длины было бы не под силу. Теперь о фундаменте. Начнем с опалубки. Профессионалы рекомендуют строить опалубку из обрезной доски. Я прикидывал- надо было бы около 1,5 м кубических, да еще бруски, да еще заплати за привоз. А главное то, что потом делать с этой опалубкой? То есть материальные затраты на опалубку были бы около 10- 15 тр Далее миксер. По расчетам надо было бы 4 - 5 м3 бетона. Кроме того - как его залить в эту опалубку, прямого подъезда нет. Еще- если миксер, то надо сразу расположить до заливки бетона арматуру. С другой стороны- на участке имеется и листы фанеры и куски старого шифера, и старая дверь и даже прогнившие доски на дрова . В общем многого чего, что можно использовать для опалубки. В общем, работая без помошников сделал опалубку, немного не ровную, но прямоугольник из бруса удалось выложить. Опалубка получилась хлипковатой, но если лить без миксера, то все нормально. Теперь о процессе приготовления бетона. Завез на участок камаз ПГС. По телефону обещали 6- 7 кубов реально привезли около 4- 4,5. Здесь сам виноват, не было опыта оценки объема. Вывалил кучу в 10 метрах от края опалубки. Завез 20 мешков цемента и поместил под крышу в метрах 7 от опалубки. Купил и привез в каробке бетономешалку. За вечер собрал ее Установил ее на старую деревянную дверь (дверь выравнивал на кирпичах). Протянул удлинитель. Было 5 7 литровых ведер, 3 из них дырявые, но ПГС носить можно. Подтаскиваю мешок к мешалке, пока мешалка месит набираю в ведро цемент, подтаскиваю двумя ведрами щебенку и ведрами же засыпаю все в мешалку. 3 минуты мешаю, через верх переворачиваю мешалку и сразу вываливаю в опалубку. по ходу укладываю (какая есть) арматура и отдушины из нарезанной болгаркой асбоцементной трубы. Один я спокойно лил бетон дня 3. Если работать вддвоем легко залить и за день.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Обычно, фундамент на объектах менее 15 м * 15 м заливается элементарно за 1 день, иногда ленточный в целях экономии средств на опалубку заливается в 2 дня (перерыв м/у заливками 2-3 дня).
    ВСЕГДА заливка с использованием миксеров дешевле!!!
    Конечно варианты типа щебень и цемент халявный - осталось замешать; на вершине горы лежит щебень с песком и озеро есть - осталось привезти цемент, а дороги нет ................... возможно дешевле чем возить миксером.

  • В ответ на: ВСЕГДА заливка с использованием миксеров дешевле!!!
    Не соглашусь с вами. Интересовался ценами для привоза 5 м3 миксером на Геодезическую. Машина- 3,5 тр, куб бетона марки 200 стоит 2,3 тр. Итого доставка обойдется в 15 тр. Камаз ПГС стоит 6 тр, (а это не менее 6 м3) ,мешок цемента 200 р. Надо примерно 20 мешков. То есть 4 тр + машина доставка газелью 1,5 тр . + день работы 2х человек 2 тр. Стоимость примерно одинакова. Зато без миксера можно приготовить 7 м3 бетона и контролировать заливку. А если миксеру не подъехать, то вообще ручной путь единственный

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Дело в том, что бетон из ПГС не делают.

    Бывает, что промытый ПГС используют в бетоне вместо песка.
    Ну или можно приготовит цементо-песчаный раствор, опять же - из мытого ПГС.

    Бетон должен содержать смесь зерен крупного заполнителя и мелкого заполнителя в строго дозированных пропорциях.

    Зерновой состав той ПГС, что продается за 6000 Камаз - этим пропорциям не соответствует.

    Т.е. из этой смеси нельзя приготовить вообще никакой бетон. Ни марки 200, ни марки 100.

  • В ответ на: Т.е. из этой смеси нельзя приготовить вообще никакой бетон. Ни марки 200, ни марки 100.
    Я соглашусь, что когда строишь кирпичный дом требования к фундаменту как вы сказали. А когда строишь из дерева, да съэкономить надо фундамент получается нормальный. Я сделал и по моему мнению, запаса прочности бетона хватает

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: и по моему мнению, запаса прочности бетона хватает
    В ответ на: А когда строишь из дерева, да съэкономить надо
    Вы съэкономили не в том месте.
    Вы могли обойтись тем же количеством ПГС вообще без мешалки и со значительно меньшим количеством цемента.

    И пытаетесь сравнить мух с котлетами :улыб:.

    Повторюсь еще раз - то, что Вы намешали у себя на участке - бетоном не является.
    И советовать это другим - не нужно.
    Другие сами найдут место где "по их мнению будет достаточно так как им думается". :yes.gif:
    Вы вместо бетона приготовили обычный цментно-песчаный раствор.
    Это совершенно другой материал со своими свойствами.
    Поэтому и сравнивать цену того, что Вы намешали на участке следует не с "ценой на бетон", а с "ценой на раствор". :спок:

    Исправлено пользователем КОЛО (30.04.11 14:20)

  • В ответ на: Вы вместо бетона приготовили обычный цментно-песчаный раствор
    Как я поминамую, цементо песчаный расвор отличается от беона в том, что в первом только песок и нет щебня. В бетоне же до 70% щебня. Но песчано гравийная смесь (ПГС) содержит гравий (то есть щебень) и песок, то есть то что надо для бетона.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Старина, всё это уже давно переварено и выстрадано... Закажи миксер. Если речь идет о двух кубах на отмостку, то их может дешевле замесить самому.
    На 5м3 бетона на твоем отсеве тебе понадобится 1,75-2,0 т, а это 7-8 т. р. Плюс его доставка. Плюс отсев. Плюс работа. И плюс полная неизвестность в качестве того, что у тебя получится.
    Миксер бетона пожно найти за 13,5 т. р.
    Для бетона должны фракционированные и мытые заполнители. Количество фракций не менее 3: 5-20, 20-40 и 40-70мм. Есть допуски по содержанию зерен лещадной и игловидной формы. К песку тоже достаточно требований. Есть допуски на дозирование компонентов. Если брать бетон не у таких же отчаянных парней, а на нормальном БРУ, то есть гарантия, что это будет нормальный бетон.

  • В ответ на: Для бетона должны фракционированные и мытые заполнители. Количество фракций не менее 3: 5-20, 20-40 и 40-70мм. Есть допуски по содержанию зерен лещадной и игловидной формы. К песку тоже достаточно требований. Есть допуски на дозирование компонентов.
    Я бы вам и поверил, если бы у меня не было опыта студенческих стройотрядов. Месили мы этот бетон на бетономешалках, без всяких допусков и требований отмеченных вами. И лили мы и фундаменты и стены и все отлично стояло и стоит может быть и сейчас. Миксера у нам появились может быть лет 15 назад, а бетонные строения много десятилетий лили на бетономешалках

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • На любом ЗЖБИ стоят примерно такие же мешалки, как и у вас на даче. И стояли сорок лет назад. Только что объемом с куб. Но вот насыпают туда не отсев. И дозируется все не пятеркой дюжих джигитов. Мне доводилось бывать и в той клетке где всё мешается, и там где сидит дама-оператор. А до миксеров всё распрекрасно перевозилось самосвалами. Ничего не изменилось. Только что научились высокомарочные цементы (это не в России) да добавки помимо поташа и хлорида натрия делать... Возьмите миксер и не изобретайте велик.

  • В ответ на: Сообщение от fagit
    "Миксера у нам появились может быть лет 15 назад, а бетонные строения много десятилетий лили на бетономешалках"
    Да нет не 15 лет, а 75 (семьдесят пять) ибо в 1936 году вышли первые 15 автобетономешалок ,
    так они тогда назывались. Историю создания автобетоносмесителей можно почитать ТУТ
    В далёкие 80-е в СССР, когда ещё было запрещено правящей партией рабство и эксплуатация тёмнокожего населения нашей страны, не то, что сейчас. Мы для копки траншей применяли "Траншеекопатели (бара) ЭЦУ-150", а для изготовления бетона и заливки использовали автобетоносмесители СБ-92 на базе КамАЗа.

    ЗЫ: Поэтому и стоят до сих пор построенные нами здания, в отличие от современных, фундаменты которых залиты бетоном замешанного из ПГСа на листе железа "джамшутами".

    Бойтесь своих желаний - они сбываются.

  • В ответ на: цементо песчаный расвор отличается от беона в том, что в первом только песок и нет щебня.
    Вовсе нет.
    Он отличается пропорциями.

    Если Вы на куб раствора добавите ведро щебня (или даже три ведра) - он от этого бетоном не станет. Хотя содержать щебень будет :улыб:.

    Здесь хитрость зарыта в том, чтобы подобрать такие пропорции, чтобы зерна крупного заполнителя соединялись друг с другом в "каркас", а цементный камень только "склеивал" их ( т.е. не давал расползтись в стороны).

    Тогда получается материал по прочности на сжатие приближающийся к прочности породы щебня.

    Если зерна в "каркас" не соединяются, то прочность материала обусловлена лишь прочностью цементного камня.

    А она - значительно меньше чем у щебня.

    Состав ПГС не предполагает тех пропорций крупного и мелкого заполнителя , что нужны для "бетона".

    Т.е. в случае с ПГС - крупный заполнитель в "каркас" не соединяется, а просто занимает некоторый объем.
    И получается "обычный цементно-песчаный раствор" забутованный для объема щебнем.

    Прочности ему такая забутовка - не добавляет :улыб:
    Поэтому и написал - что сравнивать цены на "бетон" и на то что Вы намешали из ПГС - некорректно.
    Более справедливо сравнивать цену Вашего материала с ценой на цементно-песчаный раствор. :спок:

  • В ответ на: Старина, всё это уже давно переварено и выстрадано... Закажи миксер.
    Я бы с удовольствием зиказал миксер, если бы не следующие сомнения. Во- первых, где гарантия, что случайный шофер привезет качественный бетон и не обманет с объемом. Во- вторых, где гарантия, что приехав шофер не скажет -"я не смогу с машины залить бетон в опалубку". У меня ее максимальная ширина не более 30 см. Подъезд может быть только с двух сторон. Где гарантия (нет опыта), что я за разумное время сумею растащить бетон по всей опалубке. Есть еще несколько вопросов, на которые я не имею ответа из за отсутствия опыта работы с миксером. Все эти проблемы снимаются, если я буду заливать сам- есть и бетономешалка и кой какой опыт. У меня таке чувство, что мои оппоненты хотят меня убедить, что без привлечения наемных работников я ничего не сделаю. А я уже в прошлом году один подобный фундамент сделал.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Так вы же сами отвечаете на свои же вопросы.
    Бетономешалка, коль у вас уже есть подобный опыт работы .
    И по времени заливки вы будете не ограничены, ни тем, что подъехать сложно.
    Да и лишние вопросы возникать перестанут

  • В ответ на: оппоненты хотят меня убедить, что без привлечения наемных работников я ничего не сделаю.
    Чего вы так воинственно настроены???

    Оппоненты Вам другое говорят - что Вы несколько заблуждаетесь в своих оценках того материала, который изготовили из ПГС.

    То, что Вы сделали его без привлечения наемных работников - никто и не пытается оспорить.
    Как и то, что положив в свою мешалку нужные пропорции Вы могли бы приготовить "бетон".

    Ну и несколько непонятна Ваша уверенность в том, что на БРУ Вас "обязательно обманут" :улыб:.

  • В ответ на: Вы несколько заблуждаетесь в своих оценках того материала, который изготовили из ПГС.
    Тут я скорее всего с вами соглашусь. Вместа камаза и 6 м3 ПГС лучше заказать 2 ЗИЛа по 3м3 отдельно песка и отдельно щебня. Хотя это выйдет и несколько дороже. Хотя, если бы иметь хорошего знакомого шофера КАМАЗа, который бы взял в надежном месте качественный отсев или как то с другим названием смесь песка и щебенки. Но у меня нет таких знакомых

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Даже самый некачественный бетон, который привезет вам случайный шофер будет качественнее того, что замесите вы.
    При такой простой геометрии фундамента вы легко увидите нехватку даже 0,5м3 – при сечении 0,3мх0,5м это почти 3,5м фундамента. Про куб и говорить нечего. Шоферу нет смысла искать покупателя на такой маленький объем при таком цейтноте (если у него нет дачи по соседству, а это маловероятно). Единственное, где надо опасаться воровства – это когда идет «непрерывка» (заливка нескольких сотен кубов) пара-тройка миксеров может просто «потеряться». Вы им в транспортной накладной распишитесь (нет возможности контролировать разгрузку и количество ходок каждого миксера), а они потом с талоном на руках ищут покупателя.
    Лотка у миксеров обычно хватает. Можно попросить взять дополнительную секцию (как правило, они ее с собой не катают). При необходимости лотки на месте делают сами. Сколачивают, обивают их, например, оцинковкой, линолеумом или еще чем-то похожим.
    А в остальном могу сказать, что нужен опыт. Мы здесь уже перепирались с господином Коло на эту тему, не хочу повторяться. Но один на один с бетоном при отсутствии опыта лучше не оставаться. Доливая воду вы можете продлить время жизни бетона, но не факт, что вам его хватит. Да и качество его сильно ухудшается при увеличении водоцементного отношения. А еще может развалиться опалубка, может сломаться вибратор, пропасть электричество или тупо, как у меня раз было, ребята его подключили, а фазировку не проверили…
    Так что если есть сомнения, то либо посоветуйтесь на месте с тем кто с бетоном работал, любо откажитесь от миксера. Просто вопрос звучал «что дешевле и проще» - я вам ответил, но есть очень важные ньюансы…

    За сколько вы планируете залиться? Просто есть такое понятие как холодные швы, что не есть хорошо для бетонных конструкций…

  • "Он отличается пропорциями.
    Если Вы на куб раствора добавите ведро щебня (или даже три ведра) - он от этого бетоном не станет. Хотя содержать щебень будет .
    Здесь хитрость зарыта в том, чтобы подобрать такие пропорции, чтобы зерна крупного заполнителя соединялись друг с другом в "каркас", а цементный камень только "склеивал" их ( т.е. не давал расползтись в стороны).
    Тогда получается материал по прочности на сжатие приближающийся к прочности породы щебня."

    Золотые слова... :agree:

    В меня еще на первом курсе вбили, что куб бетона содержит куб щебня...
    Это если грубо. А для остального есть карта подбора состава бетонной смеси! :миг:

  • На 6 м3 бетона нужно 6 м3 щебня, 3-4 м3 песка и примерно 1,5 м3 цемента М400.

    На выходе получите 6 м3 Бетона М250, а по нонешным нормативам Бетона B20.

    Примерные составы бетонов

  • В ответ на: На 6 м3 бетона нужно 6 м3 щебня, 3-4 м3 песка и примерно 1,5 м3 цемента М400.

    На выходе получите 6 м3 Бетона М250, а по нонешным нормативам Бетона B20.

    Примерные составы бетонов
    Вы заставляете меня задуматься по объемам исходных материалов. Действительно, объем щебня содержит пустоты для песка. Зато для ПГС пустот нет и объем бетона (как мне кажется) складывается из сумы объма ПГС и песка.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: А еще может развалиться опалубка, может сломаться вибратор, пропасть электричество или тупо, как у меня раз было, ребята его подключили, а фазировку не проверили…
    Я всего этого и боюсь. Машина за 15 тр приедет, а что нибудь сломается
    В ответ на: Просто вопрос звучал «что дешевле и проще» - я вам ответил, но есть очень важные ньюансы…
    Только что полазил по инету. Нашел расценки на изготовление ленточного фундамента. Для моего домика 4 х 5 м пишут затраты более 70 тр. Это если все делать из нового матерала, соблюдая пропорции, нанимая рабочих. А у меня затраты всего не более 15 тр (но своя рабсила)
    В ответ на: За сколько вы планируете залиться? Просто есть такое понятие как холодные швы, что не есть хорошо для бетонных конструкций…
    Вот сделаю за праздники опалубку и начну завозить песок и щебенку, а также цемент. Залиться надеюсь за несколько дней

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Не надо смотреть расценки из инета… Это организации, которые в эти расценки помимо затрат (с большим запасом) закладывают еще и свои накладные, и непредвиденные, и сметную прибыль. Рабсила в любом случае своя – это понятно...
    Раз уж заливаться планируете несколько дней, то можете рассмотреть вариант бутобетонного фундамента (результат будет похожий). Только бут стоит дешевле и щебня, и песка, и цемента много меньше уйдет, да и воды с электричеством тоже… :миг:

  • В ответ на: Не надо смотреть расценки из инета… Это организации, которые в эти расценки помимо затрат (с большим запасом) закладывают еще и свои накладные, и непредвиденные, и сметную прибыль. Рабсила в любом случае своя – это понятно...
    Раз уж заливаться планируете несколько дней, то можете рассмотреть вариант бутобетонного фундамента (результат будет похожий). Только бут стоит дешевле и щебня, и песка, и цемента много меньше уйдет, да и воды с электричеством тоже… ;)
    Насколько я понимаю бут- это битый кирпич, куски старого бетона. Могу представить- льем бетон, например из ПГС и потихоньку подбрасываем в опалубку бут. Что то не хочется завозить на участок строительный мусор. Да и экономия будет небольшая. Тем более еще дополнительная машина.

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: Как и то, что положив в свою мешалку нужные пропорции Вы могли бы приготовить "бетон".
    До меня только теперь дошло, что много песка- плохо. Несущая нагрузка должна ложиться на щебень, а песок вроде клея между кусками щебня. Действительно, когда профессионально на БРУ зготавливают бетон он лучше по прочности, чем у меня. Значит надо бы найти такое место, где продают отсев в нужной пропорции песка и щебня, либо завозить камаз щебня и зил песка

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

    Исправлено пользователем fagit (03.05.11 14:25)

  • Именно так. Бут это не строительный мусор и бой кирпича (наверное, путаете с забутовкой кирпичной стены), а бутовый камень - куски камня неправильной формы, размером не более 500 мм по наибольшему измерению и массой до 50 кг (W). Его цена дешевле, так как не содержит затрат на дробление-грохочение... А в остальном именно так. Посмотрите в инете подробности. Например, тут http://www.pro-fundament.su/butovie_fundamenti/

  • В ответ на: из сумы объма ПГС и песка.
    Объем ПГС складывается из суммы объемов ЗЕРЕН гравия (частиц более 10 мм без учета пустот между ними) и песка (т.е. частиц менее 10 мм и пустот между ними). Т.е. смешав ведро песка и ведро гравия Вы два ведра ПГС не получите.

    Другими словами - если взять сито ячейкой 10 мм и просеять через него ведро ПГС, то получите примерно с полведра гравия и 2/3 ведра песка.
    Если от 2/3 ведра песка отнять полведра, а оставшуюся часть засыпать обратно в полведра гравия - то получите полведра смеси, пригодной для изготовления "бетона".

  • А экономия для бутобетонной кладки составляет ~50% бетона...

  • В ответ на: Значит надо бы найти такое место, где продают отсев в нужной пропорции песка и щебня, либо завозить камаз щебня и зил песка
    Либо я чего-то не понимаю, либо отсев - это отсев, а щебень с песком - это щебень с песком. И кроме как мешать одно с другим, иного варианта нет...

    Исходя из своего опыта: мешать мешалкой есть смысл, если объем требуемый - куб-полтора. 5 кубов - миксер. При этом:

    1. В одного миксер по опалубке разогнать - это занятие весьма веселое, я после таких упражнений в четыре руки едва на ноги волочил.

    2. Если подъезд есть не со всех сторон, без лотка из досок не обойтись. В одного такой лоток тягать - нужно быть Ваней Поддубным.

    3. Бетон - он зараза тяжелая, потому опалубка хлипкой быть не имеет никакого права. Ибо, если выдавит, будет очень обидно. И этот нюанс тем более ощутим, чем выше стенки опалубки.

    4. Нормальный бетон не течет, либо растекается очень плохо. Поэтому, для того, чтобы процесс разгонки бетона по опалубке был более продуктивным, пригодится инструмент а-ля весло, выструганный из доски. И, кстати, текучесть бетона обратно пропорциональна времени разгонки. Именно поэтому интереснее как можно быстрее миксер пристроить по месту.

    Оптимальная команда: 3 чел. разгоняют бетон веслами, тягают лоток. 1 чел. - с кольями и досками на стреме, на случай выпирания опалубки и ее экстренного укрепления. 1 чел. - общее руками-ведение и координация процесса и всех ее участниками.

    Заливать руками 5 кубов - это жестко. Плюс - дополнительный минус: это все-таки фундамент, лить ленту желательно все-таки за один прием, дабы не допустить потенциально слабых мест на стыках слоев.

  • В ответ на: Оптимальная команда: 3 чел. разгоняют бетон веслами, тягают лоток. 1 чел. - с кольями и досками на стреме, на случай выпирания опалубки и ее экстренного укрепления. 1 чел. - общее руками-ведение и координация процесса и всех ее участниками.
    Не желаю я связываться с наемными работниками. А с бетономешалкой абсолютно все проблемы решу. И не очень то это тяжело 5 кубометров приготовить, когда время не прижимает.

    В ответ на: лить ленту желательно все-таки за один прием, дабы не допустить потенциально слабых мест на стыках слоев.
    Повторюсь- для деревянного дома качество бетона будет приемлемым. Если бы на этом фундаменте кирпичный дом ставил, то по другому бы рассуждал

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • В ответ на: И не очень то это тяжело 5 кубометров приготовить, когда время не прижимает.
    а что неужели проблема фбс в фундамент использовать. может даже и бу. для вашего дома и тройка подойдёт. зато никакого геммора. привёз на самогрузе поставил и забыл. уж монтировать то готовое совсем ни помощников ни времени столько не надо. с инертными не наеб...сь

  • В ответ на: а что неужели проблема фбс в фундамент использовать. может даже и бу. для вашего дома и тройка подойдёт. зато никакого геммора. привёз на самогрузе поставил и забыл.
    участок с большим перепадом высот. На расстоянии 4 метра перепад 80 см. Думаю, если делать просто столбики они наклонятся (так происходило с домом и с баней, для которой фундамент делался из кирпичных столбиков). Баню уже разобрали и заново отстроили на леточном фундаменте. Теперь очередь дошла и до дома Для сплошного ленточного фундамента наклоняться будет нечему

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Бандерлог имел ввиду, положить ФБСки, залить между ними бетон, и вот вам фундамент

  • В ответ на: Бандерлог имел ввиду, положить ФБСки, залить между ними бетон, и вот вам фундамент
    Еще один траспорт с самогрузом гонять и сделать то же самое. Я все же думаю, что Бандерлог не имел ввиду еще и бетонную обвязку

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • На обвязку бетона то надо.....
    Это при том, что ФБС Б/У.
    А так будет прочный, единый монолит. Ну или почти единый

  • В ответ на: На обвязку бетона то надо.....
    Это при том, что ФБС Б/У.
    А так будет прочный, единый монолит. Ну или почти единый
    Для ленточного фундамента готовый непродуваемый теплый пол

    Лучше сделать и пожалеть об этом, чем пожалеть о том, что не сделал

  • Прошу прошения у Бартерлога. В нике опечатался.Прошу извинить!

  • Помогите советом, может сталкивались, из чего сделать желоб для миксера для подачи раствора.

  • У меня просто из досок сколачивали, П-образной формы, связали брусками в двух местах. Валяется до сих пор.

    Правильный мёд от правильных пчёл.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: