Есть тут как я уже говрил Эковата, такой типчик, он видимо шарит. Только я ему задал вопросы в личку - а он меня тупо на сайт послал и все..Предлагаю создать отдельный топик - про ТИСЕ
по поводу заказа оборудования - планирую в ближайшее время озадачиться. Из компаньёнов - еще один коллега по работе хочет прикупиться.....
ТАк что давайте кооперироваться - с доставкой проще будет
Мой знакомый купил бур и сделал фундамент. Есть нюансы, но бур делает свое дело . Что бы купить , нужно зайти на сайт, и попросить счет. Потом его оплатить вместе с доставкой. Лучше покупать несколько буров, доставка будет дешевле. Почтой, точно не помню, дней 15 кажется. Желдором 5 дней.
Буром нужно просверлить около 30 отверстий. Это не быстрое дело. Если сломается то все, приехали.
Да и в хозяйстве пригодится. В прошлом году стоил 2450 руб. без доставки .Если оптом отдадут 1900 , есть смысл взять .
ну день работы и все. Потом конечно может сгодиться. Че за бур, который 30 дырок не выдерживает?
А обычные дырки легко бурятся обычным ледобуром. Они есть до 180 мм. Стоят 800 руб. Бурит до 1.2 метра с удлинителем. Можно наращивать. Дырка 1.2 метра бурится 2 минуты.
Согласен со Scyr, что бур нужно брать один-два на толпу.
По поводу сверления грунта ледобуром - слабо в это верится. Друзья-пингвины как-то брали на рыбалку. Так вот, на мелководье, после того, как ледобур втыкается в грунт, ледобур бурить лед отказывается, нужно сразу менять ножи.
Где-то читал, что есть устройство - садовый бур. Вроде кам им под сваи можно дырки сверлить. Кто-нибудь в курсе?
Еще вопрос к знающим людям. Сколько в Новосибе, в черте города, будет стоить заказ бурояма, для того, чтобы сделать те самые 30 дырок? Может нет смысла с этим ручным буром заморачиваться?
в прошлом году выяснял - за буроям в городе под один столб ( ну больше не надо было) хотели как раз 2.500 ))
ледобур в любом состоянии бурит землю, сам бурил. Земля же не лед. Если земля мерзлая, то нужно ножи периодически очищать. Загоняешь не на всю глубину, а только на глубину шнека. Достал - вся земля на шнеке, ямка чистая. Стряхнул в тачку и снова. Я натыкал много дренажных дырок.
Я купил себе такой бур, готовлюсь к летней стройке, за комплект из бура и книги + доставка отдал что то около 3150 руб. шел заказ около 15 дней, заказывал через сайт, просто потом подтвердил заказ по телефону. оплатил при получении на почте, так что через юр лицо гнать деньги - только лишние проблемы.
Тестить к сожалению еще нет возможности. Как только забурюсь, поделюсь впечатлениями, но это будет не раньше 15-20 апреля.
Господи, чтобы съэкономить 300 рублей заморачиваться?
Да и нафиг на толпу брать - 3000 рублей не такие уж и деньги... стоимость джинсов одних... или двух подешевле...
На сибирской ярмарке работает Омская компания(малоэтажное строительство). При помощи бура "ТИСЕ" делает фундаменты. Разговаривал сними. Двумя бурами большое количество фундаментов поставили. Ростверк делают деревянный. Как говорят, с грунтами им везет. Даже воду не применяют.
Вопрос по каркаснику - в книжке по технологии Платформа (вы как то ее упоминали), фины все стыки досок каркаса, которые являются "щелями наружу" заделывают тем, что в книжке названо как "изолента". Что это, или какой ближайший наш аналог - "серпянка" или чт -то еще?
Вопрос по фотографиям. Из каких соображений арматурину из свай не стали выводить?
По второму вопросу. Надо было сделать. Чисто из экономии арматуры.
"изолента" Похоже на тонкий войлок. Можно льняную ленту. Важно, что бы не было зазора. Т.Е. мостика холода.
а вообще по Вашей технологии - ЭКОВАТА - возможно утепление в стенах по ТЭСИ-3 - двухслойная стена, связанная стяжками и через каждые 4 ряда - дорожная сетка (мне кажеться, что так по технологии) ????
Или дорожная сетка будет мешать проходить утеплителю
Ориентировочная стоимость на Ваши услуги и как рассчитывать??
по Кубам залитой "ваты"??? по времени работы оборудования?? Еще как то?
Если не ошибаюсь, то расширение нужно что бы не выдавливало сваю при промерзании, а если делать дырку ниже глубины промерзания, то и расширение не требуется, а если нет разницы то зачем платить за данное чудо
Тема такая, чтобы дом не перекосило, нужно, чтобы возникающие силы морозного пучения, которые действуют на фундамент компенсировались, весом здания и силой трения, возникающей на поверхности свай. В случае обычных свай, сила трения пропорцианальна площади поверхности, а площадь поверхности - длине сваи. Может так случиться, что площади поверхности нормальной сваи, которая заглублена в грунт на пару десятков сантиметров ниже глубины промерзания может просто не хватить. Свая ТИСЭ с этим "наконечником" будет всяко эффективней обычной.
Что касается меня лично, то был бы у меня на участке нормальный грунт, никогда не пришло бы в голову "страдать ТИСЭ", сделал бы ленточный фундамент мелкого заглубления и все.
насколько я понимаю - расширение внизу нужно, чтобы сваю держало. У меня получились простые столбики ( ледобуром) , которые нифига не держат - ходят туда-сюда вместе с ростверком. Правда, без сваек ходило больше ( до 5 см, сейчас - 5-10 мм, но все равно хватает, чтобы двери перекосило).
1.2 метра ( полностью бур с удлинителем) плюс 70 см фундамент. И полметра над землей. Получается, под землей 1.9 метра. Свайки жестко связаны с арматурой фундамента. Далал из труб на 120 кажется ( м.б. побольше, не мерил) - просто в дырку трубу сунул и залил бетоном. Когда заливал - немного приподнял трубу, чтобы бетон вывалился немного внизу и получилось типа как у ТИСЭ. Почва - "песчаный" гумус, место низкое и еще 30-40 подсыпано щебнем и песком, плюс отмостка - наружи осталось чуть меньше полметра.
Пригораживал веранду к основному фундаменту, буквой П. К основному привязано кронштейнами на дюбелях, кронштейны - к арматуре.
Сам дом стоит на 7-метровых (настоящих, ж/б) сваях намертво.
плюс 70 см фундамент
_____________________
Получается, что эти заглубленные 70 см. выдавливает и они вытягивают сваи. Получается, что сваи делали зря, они не работают. Нужно было
полностью технологию ТИСЭ повторить. Ростверк на 5 см. выше земли, без заглубленного фундамента. Спасибо . Важная информация. Дорогого стоит.
получилось именно так - фундамент землей выдавливает, и он тянет сваи за собой.
А фундамент дома вообще не заглублен - только на сваях стоит. И все чики-пыки.
Теперь приходится весной-осенью замок в дверях вообще не закрывать, иначе язык замка зажимает косяком и фиг откроешь. Как замерзнет ( оттает) - каждый раз приходится регулировать дверь. Вход на веранду сбоку, не с фасада. Если бы был с фасада, то дверь бы не перекашивало.
Я решил аналогичную проблему так. Укоротил дверь сверху на 8 мм. А в пластине, куда входит "язык " замка, прорезь увеличил на 15мм. Теперь проблем нет.
дверь пластиковая, чтобы укоротить - надо перебирать считай полностью. А железяка под язык маленькая, пилить некуда уже ))
Чета осенило - заменить ее на другого размера.
Насколько на мой неопытный взгляд - все дело в этом:
В ответ на: К основному привязано кронштейнами на дюбелях, кронштейны - к арматуре.
Сваи стоят неподвижно, а маленикие столбики "ходят", поэтому перекашивает, если бы столбики были независимы от основного фундамента - то ходили бы все вместе? Это я так, логически подумал...
тянуть точно не стоит - тем более ели лично заниматься - то процесс будет достаточно длительный..... Можно уже сейчас площадочку разметить и потихонечку начинать столбики заливать....
а по поводу бурения - был вчера на Сибярмарке - там "Сибкоттедж" идет - очень заинтересовал мотобур -классная штуковина
только вот глубина бурения(рекомендуемая) - 1,3 м и ценник - почти 27 тыров - как-то пока напрягают
пробовал бур Тисэ на днях, прикольная штука оказалась. Поначалу всё было как-то весьма туго - метровый слой раскисшей эластичной глины - ацкая штука, но после заточки режущих частей болгаркой и изменения угла атаки плуга, буриться все стало горааааздо легче. И хотя я на первую дырку убил около 4-х часов, включая все заточки и перенос бура туда-сюда, считаю, что технология хорошая. Далее все бурилось как по маслу. И в два приема. Сначала до этой пакостной глины - сантиметров 80, потом передых на неделю. За неделю глина подсохла - дырки не затыкал. А потом уже и доделал все 10 дырок за день до глубины 2 метра.
п.с. на форуме тисэ очень много дельных советов доработки бура, тем кто заинтересован бурить, используя не только силу, но и мозг, советую почитать.
Форумчане, не пишите мне про аренду бура. Бур украден.
Судя по количеству просьб, нужно начать сдавать свой бур в аренду.Мой бур сейчас занят, будет свободен ориентировочно в начале (середине?) июня. Сейчас никак. Обязательное условие - залог в полную стоимость бура. Желающие пишите в личку. О стоимости аренды договоримся.
P.S. Мой бур немного тюненый в сторону облегчения бурения. Заточены все режущие поверхности и резцы + изменены углы атаки режущих поверхностей.
Форумчане, не пишите мне про аренду бура. Бур украден.
В ответ на: Цену в студию, если адекватная цена, то можно и в аренду взять.
В личку. Подход к каждому клиенту индивидуален.
В ответ на: а какую максимальную глубину реально им пробурить?
Все зависит от вашей смекалки, если ещё штангу из квадратного профиля сварите, то длина бура будет ограничена только весом, который вы сможете поднять из скважины.
Форумчане, не пишите мне про аренду бура. Бур украден.
Народ, зачем откуда то тащить буры и ждать их если можно купить в Новосибе и не ждать и не отправлять деньги кому-то. Вон на Сакко и Ванцетти, 29 (метро октябрьская ) они лежат. Там оптовый магазин много чего продает для стротелей, по моему и в розницу тоже продают.
Ответ на сообщение Re: бур ТИСЭ пользователя Alexey3000
отзвонился в ТИСЭ, они не делают доставку до транспортной. Как там забирать - нужно заказывать экспедирование итого 2700+1000 (экспедирование)+800р (доставка) = 4500руб. ждать 10 дней. чето никак не получается 3500руб.
А кстати, кто в теме, подскажите - я с одним строителем общался говорит что расширение на глубине столбов - это все ерунда, потому что при заморозках это расширение столбов просто отламывается, что-то так много хорошего написано про эти буры фундаментные - не верится мне. есть ли правда в словах строителя? С другой стороны женщина то ли инженер в строительной фирме - говорит что данный вид фундамента гораздо лучше ленточного. И на последок сосед заявляет что по объему фундамент для дома по объему одинаково лить что ленточный что ТИСЭ. Есть кому что сказать?
В ответ на: на один столб идет 0,25 куба бетона, плюс арматура, считайте сами, мы льем одну точку 2500, думаем надо повышать, до августа все расписано
незнаю, откуда 0,25 я делал отверстия глубиной 1,9 еще и выпуск около 15 см расширение 60 см. у меня получилось 0,14 на один столб, я залил 51 отверстие ушло 7,25 куба бетона.
Ответ на сообщение Re: бур ТИСЭ пользователя odyssey
В ответ на:
В ответ на: на один столб идет 0,25 куба бетона, плюс арматура, считайте сами, мы льем одну точку 2500, думаем надо повышать, до августа все расписано
незнаю, откуда 0,25 я делал отверстия глубиной 1,9 еще и выпуск около 15 см расширение 60 см. у меня получилось 0,14 на один столб, я залил 51 отверстие ушло 7,25 куба бетона.
В ответ на: на один столб идет 0,25 куба бетона, плюс арматура, считайте сами, мы льем одну точку 2500, думаем надо повышать, до августа все расписано
незнаю, откуда 0,25 я делал отверстия глубиной 1,9 еще и выпуск около 15 см расширение 60 см. у меня получилось 0,14 на один столб, я залил 51 отверстие ушло 7,25 куба бетона.
бурим просто всегда 2,5м
Интересно чем вы бурите? вы его наростили? но максимуму в 2,5 метра войдет 0,175. Когда я бурил ручками бура задевал.
Ответ на сообщение Re: бур ТИСЭ пользователя odyssey
И мне в личку. Мне надо 2 столбика на заборе новых поставить. 200-250 мм диаметром и не более 1 м глубиной. По сходной цене ради эксперимента можно попробовать и побурить.
Я в 2006 году nостpоил себе двухэтажный коттедж целиком из ТИСЭ, недалеко от Золотой Гоpки. Живу в нём уже два года, доволен. Остались 2 комnлекта оnалубок и буp.
Звоните Контакты в личке , nоделюсь оnытом. Владимиp
Я в 2006 году nостpоил себе двухэтажный коттедж целиком из ТИСЭ, недалеко от Золотой Гоpки. Живу в нём уже два года, доволен. Остались 2 комnлекта оnалубок и буp.
Звоните +79139067789, nоделюсь оnытом. Владимиp
Приветствую всех. Если кто интересуется, то я нашел неплохой фильмец, примерно минут на 20, но показано практически все от бура до опалубок. Вот ссылка : http://depositfiles.com/files/6vqjoobuj
Всем привет
У кого-нибудь здесь есть опыт постройки 2-этажного дома из газо/пенобетона на фундаменте по технологии ТИСЭ или похожей? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Стоит или нет связываться если дом без цоколя?
И как оптимальнее сделать?
Нужно изготовить 100 отверстий под забор (профлист). Глубина метр, диаметр не знаю, ну что бы под бетонирование. На сколько эффективны эти буры для столбов на забор. а то у соседа поставили столбы с бетонированием, а в этом году весь этот кусок бетона гуляет вместе со столбом.
Тоже хочу столбики из кирпича для забора выложить. Между столбами гофролист. Так вот как правильно сделать фундамент? Сваи ТИСЭ под каждую колонну и одну под пролет (пранируется 2х метровый между столбами)? Сам фундамент между столбами какой ширины (150 мм хватит)? И насколько углубляться в почву? Просвятите пожалуйста неведующего ;-) Кто продаст БУ ТИСЭ или в аренду? (В личку)
в общем попробовал я этот чудо бур у себя на даче
спасибо Одиссею за прокат
в первый вечер пробурил 3 дырки, во второй день 4 и в третий 3. Потом выходные закончились :-)
Бурится достаточно легко, особенно если подточить ножи
В итоге я вернул бур хозяину и купил себе, так как еще предстоит делать фундамент на дом, потом забор, гараж и пр.
Себе взял обычный бур, не усиленный
Отличия в массе, он легче на 2 кг за счет толщины металла и в ширине ручки, она уже немного. Плюс лопасти немного под другим углом загнуты
Сегодня попробовал с утра побурить. То ли втянулся., то ли бур новый, но за 2 часа пробурил 4 дырки, больше времени не было.
Мое мнение: если грунт не очень сложный, без камней то лучше (легче) и быстрей бурить простым
буром.
я брал у дилеров тисэ, на сакко и ванцети (адрес есть на сайте тисэ)
но я забрал последний бур за 4 рубля
на след . неделе подвезут усиленные по 5 рублей
В ответ на: бетонировать надо было правильно. либо только верх либо низ.а остальное песком засыпать. тогда бы ничего не выдавило.
добрый день.Прошу совета, планирую установить металлические столбы под забор из профлиста.
Высота столбика сверху над землей 1,5 м, шаг столбов ~2 м, грунт - сверху земля ~30 см, ниже глина, суглинок....весной грунтовые воды высоко.
На какую глубину тогда надо бурить отверстия под столбы.
И бетонируем низ столба на сколько сантиметров в ямке? Сверху песок.
Или песок с низу, и верх столба в ямке бетонируем…опять же сколько см засыпать песком и сколько бетонировать?
Посмотрел на вашу глину и понял, что мне повезло, у меня песок, правда после полутора метров достаточно плотный. В выходные пробил 5 дырок, примерно 1-1,5 часа на каждую. Спасибо mihace за аренду бура. Решил купить бур, на Сакко и Ванцетти разобрали, будут на следующей неделе. Вопрос, бур 250 продать никто не желает?
Подскажите, пожалуйста! Можно ли сделать так: пробурить ямобуром лунки диаметром 40 см., а затем сделать внизу уширение буром Тисэ до 60 см. Бурить лунки полностью буром вручную не оч хочется, а может есть буроямы которые сразу бурят с уширением.
много раз слышал, что буром ТИСЭ дешевле делать фундамент, чем МЗФ
в чем экономия??
ведь если делать по технологии, то сваи нужно достаточно часто ставить, да плюс ростверк делать - разве меньше материала уходит?
Экономия - в том, что нет усилий от морозного пучения. Т.е. в итоге бетона и арматуры на ж.б. ростверк потребуется значительно меньше, чем для ленты ФМЗ.
Ж.б. ростверк по верху делают если стены из кладки.
Под деревянный дом достаточно деревянной же обвязки.
спасибо!
впервые за 4 года получил короткий и четкий исчерпывающий ответ.
еще вопрос - вместо бура тисэ с раширителем, могу я использовать следующую схему?:
1. бурим скважину D = 25-30 см, глубина 2.0 метра (глубина промерзания в НСК = 2.2 метра)
2. вставляем Асбестоцементную трубу 2 метра в скважину + арматурный пруток внутрь трубы (какой диаметр арматуры использовать?)
3. заливаем бетон в трубу и приподнимаем на 30 см - в скважине образуется расширение на D скважины
4. пространство между стенками и трубой заполняем вынутым грунтом (или лучше песком/щебнем?)
-------------------------------------
получаем цоколь 30 см и самое главное - пяту, которая препятствует выпиранию столбика
я прав или в чем то заблуждаюсь?
по технологии бурить ниже промерзания грунта. а количество столбов, с площадью опирания д30см нужно считать по грунту, возможно проще будет сделать уширение буром ТИСЭ полметровое. и непонятно, где вы цоколь 30см получите.
цоколь имелся ввиду 30 см высотой над землей, а не шириной...
глубина скважины - 2 метра
длина трубы - 2 метра
подъем трубы для образования пятки - 30 см... отсюда высота цоколя образуется
----------------------------
про то что нужно заглубляться ниже глубины промерзания - знаю, не в первый раз слышал, как и то что фундамент ленточный нужно тоже ниже глубины промерзания лить....
но ведь делают ФМЗ и стоят дома...
-----------------
жду комментарий КОЛО
--------
с уважением, Вадим.
каркасная баня, 1 этаж, в будущем возможно с мансардой
нагрузку цифрами не считал, но и так понятно что легче бруса
-----------------------------------------------------------------------------------------
асбестоцементную трубу не уточнил какого диаметра - 100 мм
КОЛО, прокоментируйте тогда, пожалуйста, по поводу нагрузки на эти сваи, из асбестовой трубы.
Мне просто тоже интересно.И сомнения берут.Про расчет нагрузки вы мне уже говорили.Я вот на вскидку прикидываю, слабовато.Хотя будет же ещё ростверк, в качестве ленточки
В ответ на: еще вопрос - вместо бура тисэ с раширителем, могу я использовать следующую схему?:
1. бурим скважину D = 25-30 см, глубина 2.0 метра (глубина промерзания в НСК = 2.2 метра)
..............................................................................
Вадик, зачем оно тебе под каркасную то баню??
Поставь на ФБС-ки которые 1/3. 40х60х80 на уплотненный щебень. И все...
Не хочешь ФБС, можно залить кубики по месту. Хочешь с арматурой, хочешь без.
Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
Hoodwinked (c)
Вроде бы для раствора нужен крупный песок. Посоветуйте, кто где брал. Куплю машину на пробу.
И вопрос по цементу. В продаже есть искитимский, топкинский и китайский. Если марка м400, то всё равно чей или китайским лучше не замешивать? Если у кого есть предложения - куплю тонну, больше хранить негде.
Ну и заодно, если у кого щебенка есть не известковая, для заливки столбов, тонн десять взял бы.
посоветуйте, пожалуйста: каркасник 2-х этажный, брусовый 12х13м.п., на фундаменте из свай, с исп. бура ТИСЭ (как я понимаю- заливные сваи с мет каркасом с расширением книзу) имеет смысл делать такой фундамент. грунт - глина, очень хорошая, радом из нее кирпячи лепят на кирзаводе.
В ответ на: Вроде бы для раствора нужен крупный песок. Посоветуйте, кто где брал. Куплю машину на пробу.
И вопрос по цементу. В продаже есть искитимский, топкинский и китайский. Если марка м400, то всё равно чей или китайским лучше не замешивать? Если у кого есть предложения - куплю тонну, больше хранить негде.
Ну и заодно, если у кого щебенка есть не известковая, для заливки столбов, тонн десять взял бы.
Телефон в личке.
Китайский цемент ещё ничего бывает, а вот сейчас вообще появился фальсификат с тёмно-синей надписью на боку "портландцемент" и коричневой лицевой этикеткой.
Искитимский -заводской фасовки, дороже примерно на 10 %, но там и вес отходит, а фасованный кем попало, по весу 43-45 кг., мешки кладешь рядом-сразу видно, что короче, следовательно меньше.
Ни кого не убеждаю, ничего не рекламирую, но будьте осторожны.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
Под деревянный каркасник достаточно 60-ти сантиметровых столбов с площадью подошвы 50х50 на щебеночной подушке 70х70х70.Такой столб на контакте щебень\грунт несет 5тонн.А их конструктивно полусится 30-35.Но если хотите истратить лишних денег за тот-же результат-делайте ТИСЭ.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Проблема мелкозаглубленных фундаментов (в том числе и столбчатых) не в том, что они нагрузку не выдержат, а в том, что весной гулять будут вверх вниз и каждый сам по себе. Особенно возможно на глинистых грунтах, кои у нас в основном и присутствуют.
Если фундамент соответствует грунтовым условиям-ничего никуда гулять не будет.Все беды начинаются,когда люди от строительства далекие начинают строить на глаз,не понимая простой вещи-если специалист строит без проекта,это не значит ,что он хотя-бы грубо не сделал расчет того,что строит.Так что проблемы не у фундаментов,проблемы в головах.А по поводу экономить-каждый волен сам потратить собственные деньги так,как считает наиболее правильным.И может покупать курицу ценой в 100руб. за 100 баксов,его выбор.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Дилетанту трудно спорить со специалистом.
Безусловно, 60-ти сантиметровый столб не будет играть весной на пучинистом грунте. Ведь под ним щебенку засыпали. Она конечно же не даст промерзнуть глине под столбом.
Да и дом тяжелый, придавит столбик чтоб не дергался. Главное мозг включить, ведь не дураки же фундамент без утепления не заглубляют ниже уровня промерзания. Наверняка специалисты и обязательно рассчитывают такой фундамент на предмет - выдержит он или нет нагрузку стен.
В ответ на: Проблема мелкозаглубленных фундаментов (в том числе и столбчатых) не в том, что они нагрузку не выдержат, а в том, что весной гулять будут вверх вниз и каждый сам по себе. Особенно возможно на глинистых грунтах, кои у нас в основном и присутствуют.
А какой выход из ситуации?
Грунты не просто глинистые, а 100% глина, до глубины более 5-ти метров, глубже не копали. Из этой глины можно посуду лепить, полюбому. От лопаты не отстает, ссска
В ответ на: Под деревянный каркасник достаточно 60-ти сантиметровых столбов с площадью подошвы 50х50 на щебеночной подушке 70х70х70.Такой столб на контакте щебень\грунт несет 5тонн.А их конструктивно полусится 30-35.Но если хотите истратить лишних денег за тот-же результат-делайте ТИСЭ.
Не, бабок лишних нет, а так хотелось быпо столбикам еще подскажите, пожалуйста: подсыпка под столб 700х700х700 - какую фракцию щебня лучше брать? столбик 500х500 - сколько под землей, до скольки можно поднять над землей? чтобы в ноль выйти по плоскости фундамента или можно приподнять для лучшей вентиляции? уклон по участку порядка 5 градусов. столбики гидроизолировать в грунте надоть?
на даче у родителей поставили каркасник 6мх12м 20 лет назад на столбиках, но живут они там только летом, да и дача на болоте. столбики выдавливает весной, даже стекла в доме с одной стороны полопались. но дом стоит и не гниет, не валится
как сделать так, чтобы не нарваться на такую проблему? по Вашей технологии, демпфером выступает, как раз щебень, правильно понял?
В ответ на: Да скоко угодно.
Вы возьмите миллиметровку, линейку, карандаш, нарисуйте землю, нарисуйте лаги, столбики и там уже мерьте - скольк над, сколько под
КОЛО, огромное спасибо
по второй части вопроса - неверно меня поняли, с учетом того, что перепад высот существует, в верхней точке фундамента, зазор для вентилирования подпола какой принять? т.е. расстояние, на верхней части склона участка от верхней части столбика до нижнего края бруса(венца). сколько лучше оставить, минимально? понимаю - что вода будет уходить под дом, плюс воздух должен гулять чтобы ее выветривать. или наеборот - лучше сделать под домом небольшую отсыпку, чтобы убрать воможность затекания воды, но оставить зазор для вентиляции? тогда и утепленные комуникашки в эту отсыпку захоронить...
и все-таки, сколько должна быть минимальная высота столбика (под землей) ну нельзя же венец прям на щебень класть, пусть и с гидроизоляцией.
В ответ на: Понятно, лучше не экономить, всё равно дороже выйдет___________________________________________________
Дмитрий! А как надо в моем случае? С учетом жутко ограниченного финансирования? Я думал - если грунт глина, то он как кирпич в земле лежит и не двигается, не пучится.поправьте, а лучше посоветуйте, как не тратя денег на обследование и проектирование сделать фундамент под описанный короб на глиняном участке.(до глубины промерзания вод нет)
Та глина,которая у вас-непучинистая,это водоупор.Технология это не моя,во всех учебниках обзываеся-замена грунта.Если хотите посмотреть своими глазами,можете доехать до ДНТ Марусино,там мои бойцы два дома на таких фундаментах построили,один уже перезимовал,проблем не было.Столбики ставим всей высотой над грунтом(считая от нижней точки рельефа),вентиляционное пространство получаетсяпорядка 50 см.выше-деревянный ростверк в два венца.В итоге,подпольное пространство получается 80-90 см,что обеспечивает доступ при обслуживании коммуникаций.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: от верхней части столбика до нижнего края бруса(венца)
Это расстояние рано толщине подкладки.
Обычно из доски 50 или из бруска 100, желательно из твердых пород дерева. Подкладки можно и нужно пропитать антисептиками и гидрофобизаторами.
А зазор нужен от низа бруса до земли.
Конструктивно, т.е. с учетом частичного замусоривания и т.п. достаточно 10 см.
Продухи, при этом, - тоже нужны.
Совсем необязательно привязывать уровень по верхней точке откоса.
Все эти зазоры и расстояния можно обеспечить и срезкой грунта в высокой части.
Смотря как у Вас там дальнейшее устройство территории планируется .
Я не спец - просто пользователь
Если глина не пучинистая, то скорее всего играть не сильно будет, но по личным наблюдениям мелкозаглубленные фундаменты чаще всего дают трещины.
Тут только опытным путем - можно рискнуть и поставить столбики как тут предлагает товарищ, а можно не рисковать и сделать по ТИСЭ. Хозяин - барин.
МЗФ часто трещат именно потому,что прсто пользовалетели строят на глаз,либо тупо "как у соседа".Но,повторюсь,каждый сам волен решать,как потратить" нажитые непосильным трудом"(с)
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
???
Почему ТИСЭ = НЕ рисковать, а столбики на щебне = рисковать???
ТИСЭ гораздо более сложная и технологичная конструкция и имеет больше ограничивающих условий.
Т.е. риск выполнить столб по ТИСЭ некачественно БОЛЬШИЙ чем риск выполнить некачественно столбик на щебне.
Т.е. наоборот - ТИСЭ, по сравнению с обычными столбиками - это риск.
Badger211, dmitry11, КОЛО огромное спасибо!
буду делать на столбиках, на подошве из щебня.
про фракцию еще подскажите, все остальное вроде понял
ПыСы: трещать вроде не чему, домик из бруса будет, пусть дышит, лишь бы двери не заклинило , но настолько глобальных подвижек не должно быть
Перекос дверей, окон, дополнительное изгибочное усилие на брус.
Ходить-то столбики всё равно будут, если не заглубиться ниже уровня промерзания - пучинистый грунт, не пучинистый. И ходить каждый по своему. А если еще и подошву делать в монолит со столбиком - могет и оторвать.
О каком дополнительном изгибочном усили идет речь?И с какого и куда они будут ходить на непучинистых грунтах?Подошву чего с чем в монолит и что оторвать?"...у меня создается впечатление,что ккогда вы говорите-вы бредите"(с)
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
граждане, давайте поподробнее! вроде как уже определился со столбиками на подошве из щебня, что опять за риски
подошва монолититься со столбом не будет, столбик - вообще сам по себе опора. брус на нем просто лежит, между ними только гидроизоляция. что должно порвать? если столбик уйдет вниз - ничего страшного, лишь бы вверьх не даванул, хотя не должен, землетрясений не предвидится
Глина начинается от самой поверхности земли? Вы на сколь заглубляться предлагаете?
Почему обычные фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания?
Подумайте о физико-химических процессах ,происходящих в грунте до глубины промерзания в разные времена года при разных погодных условиях, и вы перестанете задавать глупые вопросы.
Если вы хотите,чтобы вам прочли краткий курс "основания и фундаменты"-то вы ошиблись адресом.Это надо обратиться в Сибстрин,на соответствующую кафедру. Ну или как минимум-почтать СНиП.В нем ,кстати и написано,когда требуется заложение подошвы фундамента ниже глубины промерзания,когда нет.И какое отношение к осадкам фундамента под нагрузкой имеют-"Физико-химические процессы,происходящие в грунте до глубины промерзания в разные времена года при разных погодныхусловиях"?Кстати вы забыли еще-и в разное время суток при разном расположении звезд.А думать об этих процессах мне некогда-о России думать времени не хватает.И глупые вопросы(ответы на которые требуют знания элементарных для специалиставещей) я не перестану задавать,ибо они абсолютно адекватны вашим постам.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
В ответ на: Глина начинается от самой поверхности земли? Вы на сколь заглубляться предлагаете?
Почему обычные фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания?
Подумайте о физико-химических процессах ,происходящих в грунте до глубины промерзания в разные времена года при разных погодных условиях, и вы перестанете задавать глупые вопросы.
День добрый!
Глина - с -0,5 идет, сверху плодородный слой. В любом случае сначала плодородный слой снимать весь, на времы строительства, бульдозером, складировать в углу участка, затем формировать участок, глину ровнять, и только потом ямы под стобики для заполнения щебнем и установкой столбиков в уровень. Далее - водоотвод формировать(дренажи), выполнять шурфы под внешние комуникации, и только потом плодородный слой возвращать на место, для физ-хим процессов и выращивания газонов. Примерно такой порядок действий планируется. Где ошибка?
Ошибка в том, что без геологии можно только приблизительно оценить возможные перемещения фундамента. Вы когда заболеете, врача по телефону будете просить вас вылечить?
Стройте как считаете нужным. на любой вопрос найдется с десяток различных мнений. Принимать решение всё равно вам.
Апну тему:
С тисэ понятно - есть площадь подошвы, есть несущая способность грунта - количество и диаметр подошвы подбраны с запасом под несущую способность грунта. А вверх не выпрет - тк заложено ниже глубины промерзания (подошва), а боковое сцепление с грунтом минимально - рубашка толевая.
А как в случае с вышеупомянутым Фундаментом столбчатым на щебеночной основе?
По поводу пучения - замена грунта на щебень на 2.5м вниз? А иначе как исключить пучение? А несущая способность, как считать? По идее основное требование - тщательность трамбовки?
Обычно такой тип фундамента (в отчетах которые находил) был под легкие домики, а если тон 300 и не очень грунт (жирная глина)?
Эт понятно,у меня столбы тисэ и будут (и были), класические, просто непонятен принцип расчета при замене грунта - везде пишут что "мы применили такой вид фундамента, потому что дом легкий".
"Жырная" - всмысле немного пластичная, неного влажная, и очень липкая)
да нееее, по ТИСЭ все ясно, есть площадь опоры, есть несущаяя способность грунта (да хоть из книжки) - делаем выводы.
Я про замену грунта и столбики, это кто-нибудь расчитывал?
Плиту с заменой грунта грунта - понимаю - ,там она (замена) нужна. А столбики на земененом грунте непойму...
Опирается.
Но он, и давление распределяет. Если графически рисовать, то
Вот и нужно высчитать на какой глубине давление от фундамента распределится до несущей способностью слабого грунта.
А я думал, что столб ТИСЭ с уширением в низу тем и хорош, что добавляется опорная площадь и противодействует силам пучения. Трудно ведь выдернуть гвоздь забитый с обратной стороны доски.
Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.
В ответ на: Я в 2006 году nостpоил себе двухэтажный коттедж целиком из ТИСЭ, недалеко от Золотой Гоpки....
Задал вопрос человеку - как ощущения? Вот что ответил:
"Я очень доволен качеством стен (уже 5 зим живу в доме). У меня внешние стены
засыпаны керамзитом и утепление снаружи 10 см. базальтового волокна и
сайдинг. Дома тепло. Есть только одна ложка дёгтя: к середине зимы влажность
в доме падает до 20-30% (вентиляция работает исправно). Приходится ставить
увлажнитель...
На что нужно обратить внимание:
1. вентиляционные шахты располагать подальше от встроенных розеток, чтоб из
розеток не дуло.
2. в вентиляционный канал я бы дополнительно вставил трубу, чтобы запахи не
перетекали в соседний вентиляционный канал.
3. качественные штукатурные работы (чтобы углы не заваливали).
4. если засыпать керамзитом, то керамзит лучше слегка смазать жидким
раствором, чтобы не уплотнялся со временем.
Можете разместить эти рекомендации на форуме. Я забыл свой пароль...
а ему кто строил? есть люди, которые по ТИСЭ строят?моего папашт друг давно построил дом по ТИСЭ, но сам и долго все было.Очень хвалил - мол копейки по сравнению с кирпичом - на самом деле? утеплитель - заспал войлоком, грил очень тепло.Но он уехал неск лет назад, дом продан, пообщаться предметно не с кем:((
Есть такие люди. Мы стены дома ТИСЭ-2 сделали. С помощью наших южных друзей. При наемном труде стена по ТИСЭ-2 чуть дешевле такой же кирпичной стены. Утеплять будем в этом году. Если делать самому - будет в разы дешевле кирпича.
Господа, кто нибудь может подсказать: как сделать примерный расчёт затрат на строительство фундамента и коробки 9.5\9.5 высота 6 м. или 11\9 высота 3м., всё по ТИСЭ.
На квадратный метр стены ТИСЭ-2 уходит мешок цемента и втрое-вчетверо больше песка. Посчитайте, исходя из вашего проекта. Плюс армирование.
На квадратный метр перегородки толщиной 11 см расход примерно такой же (как делать полнотелые кирпичи 11 см описано в инструкции к опалубке).
По фундаменту: ЕМНИП, на заливку одного столба уходит порядка 120 литров бетона. Плюс арматура в три-четыре нитки. В книгах все есть подробно.
Вы сами все собираетесь делать или с наемными работниками?
На квадратный метр стены ТИСЭ-2 уходит мешок цемента и втрое-вчетверо больше песка. Посчитайте, исходя из вашего проекта. Плюс армирование.
На квадратный метр перегородки толщиной 11 см расход примерно такой же (как делать полнотелые кирпичи 11 см описано в инструкции к опалубке).
По фундаменту: ЕМНИП, на заливку одного столба уходит порядка 120 литров бетона. Плюс арматура в три-четыре нитки. В книгах все есть подробно.
Вы сами все собираетесь делать или с наемными работниками?
В ответ на: На квадратный метр стены ТИСЭ-2 уходит мешок цемента и втрое-вчетверо больше песка. Посчитайте, исходя из вашего проекта. Плюс армирование.
Это вы считали в 2 ряда кирпичей и между ними пустота? Так я точно делать не буду... это сплошной гемор.
А если блоками 38 см, сколько будет?
З.Ы. И если делать монолит из пенобетона, то фундамент будет легче.
Буду делать баню из бруса 4*5 плюс навес, на даче в районе станции Мочище
Хочу фундамент по ТИСЭ
Кто может оказать услугу по бурению или полному изготовлению столбов?
Или нужен бур напрокат
как вариант:
насверлить отверстий ямобуром
и либо доделать расширения
либо, в заведомо большем отверстии устанавливать опалубку (трубу) и формировать внизу расширение опоры
Апну тему очередным вопросом Badger211 и КОЛО по поводу стобиков с заменой грунта (не дают они мне покаоя). Метр трамбованого щебня в глине пучить не будет. но осенний дождь, слив с бани, таяние снега по весне - все это насыщит щебень влагой сильно (кругом глина - куда воде уходь - конечно в наши щебеночные столбики).
А теперь афера по скрещению бегемота с носорогом: бурю мотобуром д250 метровую ямку(времени одна минута, удлинителя шнека пока нет), вставляю проклееную рубероидную гильзу (тем самым отсекаю возможную лишнюю влагу с боков), трамбую щебнем до уровня земли, послойно, усердно. На уровне земли немного проливаю щебень цементным молоком - и все в туже гильзу бетона до нужного уровня.
Имеет право на жизнь такая конструкция для неответственного сооружения? (грунтовые воды глубоко, участок на пригорке) (по несущей хватает, лекгкая каркасная банька)
щебень 0-40 (такой есть уже) пойдет? с слоями песка трамбовку не чередовать? бетонную часть как-то армировать?
Нет.
На щебень меняется грунт по всему объему сжимаемой толщи.
Нужен такой массив грунта, чтобы под нагрузкой не расползался в стороны без помощи окружающего грунта, т.к. окружающий грунт значительно слабее щебня.
В вашем же случае - цилиндр диаметром 250 мм и высотой 1,0 м из щебня без поддержки окружающего грунта просто рассыпется.
В ответ на: Нет.
Нужен такой массив грунта, чтобы под нагрузкой не расползался в стороны без помощи окружающего грунта, т.к. окружающий грунт значительно слабее щебня.
В вашем же случае - цилиндр диаметром 250 мм и высотой 1,0 м из щебня без поддержки окружающего грунта просто рассыпется.
Ясно впринципе, спасибо. ну так и марусинские 0.7х0.7х1 без окружающего грунта просто кучкой будут.
В ответ на: На щебень меняется грунт по всему объему сжимаемой толщи.
вот тут не понял, те вы имеете ввиду что нужна замена грунта конусом (трапецией) с т.н. углом внутренего трения грунта? (угол внутренего трения берут уже замененного грунта, те щебня?)
отбросим именно мой пример и размеры - гидроизоляция заменного грунта от окружающего желательна или недопустима?
Сомневаюсь, что на фундаментах в Марусино, про которые мы чуть выше говорили, щебень уплотнен конусом. Там грунт не позволит выкопать с расширением вниз, т.к. осыпается. А Вы, помнится, горячо защищали этот фундамент.
Если делать строго по букварю,то то там должна быто усеченая пирамида с нижним основанием 0.7х0.7,верхним 0.5х0.5.По факту сделан тупо кубик.Разница-в мизерном перерасходе щебня.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
Я сейчас точно не помню,на какой отметке поймалась вода на прошлогодней площадке,хозяин тут бывает,уточнит если что. На первом моем доме в Марусино вода на 9 метрах,а он тоже практически рядом с последним вашим,даже на одной из фото есть.В принципе, вода на 3-х метрах фундаменту не страшна,грунты то там нормальные и фактическая нагрузка на столб как минимум в два раза ниже минимальной расчетной.
У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)
объясните плз, за счет чего столб на на щебеночной подушке 70х70х70 защищен от выпучивания на глинистой земле при нашей глубине промерзания более 2 метров?
Слой щебня является несущей конструкцией, имеем аналог мелкозаглубленного фундаментного столба.
Как и за счет чего такие столбы выдавливает, популярно объяснено и прокомментировано на Рис. 29 - Рис. 33 книги Яковлева Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ
При неравномерном прогреве сторон дома зимой или в межсезонье, под щебеночным столбом могут начать образовываться "ледяные линзы", часть столбов может выпячивать вместе со щебенкой, перекашивая дом.
В ответ на: Слой щебня является несущей конструкцией, имеем аналог мелкозаглубленного фундаментного столба.
Не совсем правильно.
Этот способ называется - замена грунта.
Щебень сыпучий, т.е. по боковым поверхностям (касательные силы пучения) щебеночную подушку не поднимет - это 100%.
Остаются только "нормальные" силы пучения (т.е. непосредствекнно под подошвой) ниже слоя щебня
Но они, как правило, равномерные всегда, т.е. для дома - нечувствительны.
Кроме этого - в глубине грунта скорости роста кристалла льда гораздо меньше, чем у поверхности (вообщето я всем говорю про ямы 100х100х100 см), соответственно и "процент пучинистости" будет меньше намного.
Как то так.
То, что грунт "оседает" под подошвой фундамента от нагрузки - знают все.
Но ведь и при выдергивании, под давлением от уширения - он тоже будет "оседать", т.е. свая имеет возможность подниматься.
Второе следствие "осадки" грунта под нагрузкой - сваи делают в первую очередь, потом их загружают.
Грунт под сваями, соответственно, оседает.
Т.е. над уширением образуется полость.
Т.е. опять - свая имеет возможностьт подниматься.
Эти две осадки - складываются.
Вот такая вот арифметика вырисовывается. .
В ответ на: Остаются только "нормальные" силы пучения (т.е. непосредствекнно под подошвой) ниже слоя щебня
Т.е. важно, что бы граница мерзлого грунта в зоне расположения опор не меняла свою глубину.
Тогда не понятно, почему продухи в цокольной части дома следует закрывать на зиму - ведь столбы по периметру будут промерзать больше, чем центральные - они поднимутся, а центр дома просядет. Тем более если собираюсь чистить снег вокруг дома.
Соответственно вижу вариант:
Продухи на зиму закрывать, но при этом, если зимой собираюсь чистить снег вдоль отмостки дома со столбчатым фундаментом (стоянка машины, проход к постройкам и т.п.) - отмостку в этом месте следует утеплять.
Это позволит выровнять глубину промерзания под каждым столбом. Правильно?
Отмостку важно гидроизолировать.
Это позволяет значительно снизить поступление "поверхностной" воды под подошву фундамента.
А без воды не будет и пучения, даже если грунт промерзнет.
Теплоизолировать отмостку имеет смысл, если пол по грунту, или со стороны подполья пол не утеплен.
Практика показывает, что в большинстве случаев гораздо просче и эффективнее понизить степень влажности грунта под подошвой ниже критической, чем "обогревать" грунт под подошвой.
Дом можно поставить на любом грунте.
Но менять нужно неизвестный грунт, на грунт с известными характеристиками.Отсыпанный и уплотненный почслойно щебень - это грунт с известными характеристиками. Они есть в справочнике.
Суглинок - это гурунт характеристики которого неизвестны. Нужно вызвать геологов и сделать исследовапния.
Соответственно - ответом на Ваш вопрос будет следующее:
Cделать можно. Но нужны заключения от геологов.
Скажите, как решается вопрос с гидроизоляцией нижней (расширяющейся) части столба? Боимся разрушения сваи от влажности. С верхней (цилиндрической) все более-менее понятно - например, закатать в рубероид.
И второй вопрос: рационально ли использование гидрофобизирующих добавок (а-ля пеногазобетон) для изготовления материала свай?
Книжка не толстая и технически не сложная. За вечер найдете интересующую информацию. И уж точно отпадут вопросы по поводу использования Пэтов в качестве опалубки. Я почитал и сделал, так проще. Мое мнение.
Я, собственно, и не собиралась. А имела в виду технологию, используемую академиком Петерсоном - создания изначально гидрофобизированного материала (его стеновой блок уже содержит в себе гидрофобизирующие добавки, ну плюс есть, конечно, рельеф снаружи "под камень", что избавляет от необходимости отделывать пеногазобетон снаружи). Подробнее можно почитать, поискав фирму "Силикон" в интернете. Так вот, собственно, вопрос к специалистам (остальных прошу не волноваться зря): а делают ли изначально гидрофобизированные фундаментные столбы и, если нет, то почему? Есть возможность закупить соответствующие добавки.
Даже и комментировать не стоило бы, но: как я и думала, по существу вопросов - ноль целых, ноль десятых. Зачем Вы тут тусуетесь, если вам прикольные идеи лень обсуждать, глубокомысленный Вы мой? Подкармливаете комплексы?
Детка,то что прикольно для дилетанта,для специалиста бред.По поводу его обсуждения Коло уже сказал-за отдельную плату.По существу вопроса напомню старый баян-"я то помогу,но пусть он хотя бы лотерейку купит"(с).
Купил бур этой весной, особо не прогодился т.к. грунт оказался очень каменитсый. грунт бурился, но т.к. постоянно попадаются камни, лунка гуляет в стороны. D-200мм.
Готов продать на 500р. дешевле магазина, сдать в аренду. Пока Б/У - 1 лунка .
8-96 ноль-792-25-3 один.
В ответ на: Скажите, как решается вопрос с гидроизоляцией нижней (расширяющейся) части столба?
Никак. Если речь о фундаменте по ТИСЭ. Она покоится в грунте. От влажности не только не разрушается, но даже крепчает. При условии, что там не озеро.
В ответ на: С верхней (цилиндрической) все более-менее понятно - например, закатать в рубероид.
Если опять же речь о ТИСЭ, то толевая-рубероидная рубашка выполняет 2 функции: 1. Опалубка,
2. Смягчение сил давления грунта на столб при сезонных подвижках.
В ответ на: И второй вопрос: рационально ли использование гидрофобизирующих добавок (а-ля пеногазобетон) для изготовления материала свай?
Ну даже птенцу в здравом уме не могло прийти в голову лить сваи из пеногазобетона. Речь идет об объемной гидрофобизации. Не используют ли такие добавки при отлитии свай и почему? Вроде бы логично таким образом можно защитить сваю от влажности почвы...
Не требуется никакой изоляции для сваи. Конечно без опалубки часть цементного молока уходит в грунт но и это идет в плюс так как увеличивается плотность грунта вокруг сваи.
Не дает Вам покоя что Тисэ без опалубки?Вам КОЛО советовал Яковлева. Почитайте. Ну или рассмотреть обсадную трубу, а под "шляпку гвоздя" сваи пластиковый мешок.
ННП
такой вопрос: если бурить отверстия ямобуром, а потом брать в аренду тисешный бур для выборки уширения - то какой глубины можно "отверстия" бурить? Ну, я к тому, что если пробурить на 3 м (условно), то уширения будет оч.неудобно делать - бур тисешный будет проваливаться, как я понимаю... Вот чтобы не "переборщить" с глубиной - сколько?
ну, у нас по нормативу 2.2 м. Но это для наиболее неблагоприятных условий.
Не выше глубины промерзания грунта должна находиться вершина уширения. А это примерно = (L-25) см, где L - пробуренная глубина.
Отсюда получаем глубину примерно 2.5 м. Будет от низа бура до рукоятки более 2.5 м?
тут проблемка...: уширение делается на глубине max 2 метра. А чтобы верх уширения был ниже 2.2 м да ещё чтобы рукоятка не по земле возилась, а в р-не пояса была - это надо либо на метр глубины копать, а ещё приличного радиуса Либо наращивать верхнюю штангу бура на метр.
Хоть самому из труб и сапёрной лопатки мастрячь самоделку
Т. е. вода столбу не страшна?
Как то сомнения гложут. Весенний уровень в скважине нынче был 1.8 м, сейчас думаю упал, насколько не знаю. Есть идея поставить баню на тисэ, никак не пойму допустимо ли это при таком уровне вод и нашей глубине промерзания?
Если монтаж не в воду и ниже глубины промерзания то думаю не проблема. Вода уйдет и лейте. Только может лучше подумать о другом фундаменте, по грунту смотрите.
Почему лучше подумать о другом? Грунт не знаю пока какой, участок в сторону рыбачего.
Строить планирую баню, один этаж. Правда печь пока предварительно кирпичная думается, т.е. довольно тяжелая. Если правильно понял, тисэ самый простой и дешевый вариант.
1) Дешевый, если своими руками. 2) Простой-не согласен. Трудоемко, физически не легко.
Делал сам, знаю что говорю.
Под баню может рассмотреть "фундамент с заменой грунта". Не дорого, физически не сравнимо с Тисэ.
Я понял что Вы делали сами, поэтому подонимаю немного ещеТ.к. также собираюсь сам размяться
Про замену грунта вскользь здесь попадалось, но честно признаться не совсем понял технологию.
Вроде как выкопать траншею ~1 глубиной, потом засыпать более половины щебнем, затем сверху отлить ленту. Если ничего не путаю, то физически тоже нелегко - копать, таскать щебень, делать опалубку. Ну и бетона-арматуры уйдет больше - соответственно дороже. По тисэ не могу понять как сделать забирку. Помогает ли она в утеплении подпольного пространства, если нет, то вроде как и не нужна она для бани.
По печке вроде как решил все же не связываться с кирпичной, будет термофор. Тогда не совсем понимаю нужно ли для него фундамент (с учетом того что обкладка по лицевой стороне в 1\4 кирпича, плюс камней 80 кг, плюс сама печь, или это все можно поставить на черновой пол?
На сваи Тисэ ставил гостевой домик из бруса. Изначально, при изготовлении фундамента, планировалась баня. Бурить вручную серьезная работа. Большой плюс это стоимость такого фундамента. 14 свай три года назад обошлись в 16 т.р., если память не изменяет.
Баню из оцилиндровки ставил на фундамент с заменой грунта. Копал ямы 0.7х0.7 до песка(тоже 0,7, у меня) набивал щебнем фракция 20-40, слоями трамбовал. Опалубка столба из двух частей, 1)опорная 0.5х0.5х0.15, 2)столб 0.3х0.3х0.4.
Бетонирование: выставляете опорную часть и проливаете"тощим" раствором, затем заполняете внутреннюю часть, ставите арматурные стержни(4 шт.), когда бетон немного схватится ставите опалубку столба, арматура внутри и заполняете бетоном. Опалубку можно снять через 3 дня или не снимать.
Данный фундамент физически и по времени не сравнить с Тисэ. Покупал только щебень и цемент. Песок и арматура остались от фундамента Тисэ. В общем копейки. Делал по совету строителей с форума. Есть здесь грамотные парни.
Фундамент под печь также как и вы изначально не планировал и зря. Заливал позже, после установки сруба, что не совсем удобно. Печь Кирасир 15 сама по себе не тяжелая но еще установил кирпичную разделку - стену до потолка, буквой Г. Т.е. отделил печь от предбанника с одной стороны и от помывочной с другой. А это уже другой вес т.к. +поддон кирпича, раствор.
Забирку не делал. Зачем? Пол в бане не проливной, с утеплением.
Выбор фундамента Вами должен исходить, прежде всего от особенностей грунта а уж потом предпочтения по цене, целесообразности и прочее.
Большое спасибо, теперь вроде понятно. Но, есть вопросы - копать обязательно до песка? Как делали под печь - несколько столбиков, один большой массив? Печь планирую как у вас, также с кирпичной перегородкой буквой Г. Грунт пока свой не знаю, и геологию для бани заказывать как-то думаю нецелесообразноНо вокруг домики и баньки стоят на столбиках, думаю сделанных по предложенной Вами технологии. Буду копать, правда это попозже, там сейчас грядки, как уберу, начну.
Глину надо убирать. Под печь тоже самое, только я делал без опорной части("просто кубик"). Если глина более чем на метр, тогда, наверно, более целесообразно Тисэ. Лучше спросить у специалистов.
Наверное можно рыбацким буром пробурить для пробы грунта и понять где песок начнется, тогда уж копать.
В общем идея понятна, как грядки уберу буду пробовать.
Продам модифицированный (мной) "бур ТИСЭ-3Ф (усилен) 250мм".
Модификация: добавлена верхняя часть штанги длиной 2 метра. Можно установить вместо штатной 1-метровой и, соответственно, увеличить глубину бурения и, что важнее, уширения на один метр (штатная 1-метровая часть штанги также в комплекте).
Б\У 1 лунка (тестировал - бурит нормально, но по времени у меня просто не было столько, чтобы вручную бурить) + три десятка уширений.
Цену хотелось бы вернуть магазинную ("тюнинговал" всё-таки), но вопрос, в принципе, обсуждаемый.
Писать в личку.
Простите, но ТИСЭ - это он...низм.
1.)Незвестно как уляжется бетон в яме под ТИСЭ и тем более в расширение на конце.
2.)Экономию на бетоне сожрут затраты на бурение, изготовление армкаркасов и опалубки под ростверк.
3.)Если грунт пучинистый в месте строительства, то тисэ еще хуже чем монолит. Потому что конструкция имеет много слабых мест в отличии от ленты. Каждая нога может подвергаться разной силе воздействий(в тч и боковых). Из-за чего потребуется сделать довольно таки крепкий ростверк(а почему бы просто ленту не сделать тогда?).
ИМХО, Хочется сэкономить на фундаменте - либо МЗФ либо УШП(что в общем-то тоже самое - МЗФ связанный монолитыми перекрытиями).
Давно склоняюсь к тому, что по деньгам все примерно одинаково выходит. Сэкономишь денег - потратишь больше времени - а время тоже деньги и оно не восполняется...
А вот эта экономика полностью зависит от способов, так что при абстрактном их наборе результат равновероятен, как "сожрут" так и "принесут выгоду".
В ответ на: Потому что конструкция имеет много слабых мест в отличии от ленты.
Огласите весь список, пожалуйста!
В ответ на: Каждая нога может подвергаться разной силе воздействий(в тч и боковых).
Каков порядок этой разницы? Насколько она существенна?
В ответ на: Сэкономишь денег - потратишь больше времени - а время тоже деньги и оно не восполняется...
Лучше потратить время на проектирование в удобном кресле в теплой комнате, чем на экстренный поиск решения, когда случайный (аварийно-внеплановый) "зелёный водятел" бетоновозки закопался по ось в каких-то 5 метрах от проектного места выгрузки бетона.
Предлагаю создать отдельный топик - про ТИСЕ
бабок лишних нет, а так хотелось бы
