• Йемен и Оман. Две соседние страны, две полные противоположности…

    Йемен – беднейшее государство региона. Оман позиционирует себя как «богатый оазис Аравии».
    Йемен с 60-х годов прошлого века был раздираем гражданскими войнами и революциями, лишь 20 лет назад воссоединился, и опять трещит по швам. В Омане – тишь да благодать, и даже последние повсеместные беспорядки в арабском мире его практически не затронули.
    Йемен – президентская республика с уже 20 лет несменяемым президентом, к-го клянет на все лады каждый встречный. Оман – самая настоящая монархия, где 40 лет правит обожаемый народом султан.

    Даже в порядке получения виз данные страны явились антагонистами – оманская виза была для меня наилегчайшей из всех, к-е надо получать в консульстве. Чтобы в буквальном смысле «выбить» йеменскую визу мне пришлось посетить посольство Йемена 5 раз (подробно о визах ниже).

    Йемен и Оман – у них нет ничего общего, кроме границы и богатой истории.

    Поездка туда состоялась еще в декабре прошлого года, но руки до написания отчета дошли только сейчас.:улыб:

    P.S. Йемен еще до текущих беспорядков был в числе стран, не рекомендованных МИД РФ к посещению.
    Там периодически похищают туристов с целью выкупа или получения от правительства иных преференций (ex. строительство новой дороги в деревне). И хотя все источники пишут, что «похищения бояться не надо, т.к. с заложниками обращаются, как с дорогими гостями», пару лет назад одну похищенную группу всё же убили (правда, по некоторым данным, они были не туристами, а миссионерами, причем вели свою деятельность в шиитском районе Йемена, что изначально равносильно самоубийству).
    Также по данным американских спецслужб Йемен является местом базирования подразделения Al-Qaeda (AQAP – Al-Qaeda in the Arabian Peninsula), члены к-й поклялись убить всех неверных.
    Завершают данный «коктейль» межрелигиозные, межэтнические и прочие конфликты.
    На севере в районе города Саада и окрестностях идет самая настоящая гражданская война между мятежниками из шиитской секты зайдитов и правительством.
    Центральная часть страны (пустыня Рамлат-эс-Сабатайн) контролируется бедуинскими шейхами.

    В связи со всем изложенным, ничего из последующего далее отчета по Йемену не следует рассматривать, как рекомендацию к его посещению или свидетельство безусловной безопасности пребывания там.
    Решение о поездке в Йемен каждый должен принимать самостоятельно, оценивая все риски и последствия.

    P.P.S. Оман с т.з. безопасности стерилен.

  • Подготовка:

    Авиабилеты – Москва-Каир-Сана и Маскат-Каир-Москва за 548$ а/к EgyptAir. Прямых рейсов из России нет ни в Йемен, ни в Оман.

    Путеводители:
    - LP. Отдельного путеводителя ни по той, ни по другой стране нет, поэтому я скачал разделы из общего путеводителя по странам Аравийского полуострова (всего по 3 фунта за раздел), кому понадобится — могу скинуть;
    - по Оману также одноименный путеводитель уже знакомого мне Д. Осипова (на сей раз не в соавторстве с С. Медведко). Продается в т.ч. на Озоне (но стоит там как-то неоправданно дорого для такого объема).

    Гостиницы – с ними вышел некоторый напряг. Прилет у меня был в Сану (столица Йемена) и, как всегда, ночью – 3:25. Понятно, нужна гостиница хотя бы на первый день, чтобы не шляться ночью в её поисках. Написал по эл. почте в один отель – нет ответа. Написал повторно, мало ли, мож с первого раза не реагируют (в Ливане так сработало) – нет ответа. Во второй отель… повторно… нет ответа. Начиная уже нервничать, написал в третий отель (а их там в целом не так много, это не Дамаск) – здесь ответили моментально. Golden Daar Hotel – сингл за 18$ с завтраком.
    И тут же повалили ответы из первых двух отелей – такое ощущение, что у них инет всем одновременно включают…

    С Оманом еще сложнее. Там с гостиницами вообще большая напряженка. Их не то, чтобы не много, их очень-очень мало (столицу Маскат в расчет не берем). В некоторых городах 1-2 всего. Причем, совсем не обязательно это дешевые отели. Уж на что LP всегда дает выбор по разным ценовым категориям, и упоминает «ради ассортимента» даже самые дешевые клоповники, но если в городе Сохар в LP были указаны только 3 гостиницы, и самая дешевая стоит 70 оманских риалов (=180$)… мне пришлось вычеркнуть Сохар из своего первоначального маршрута.
    В силу такой ситуации, чтобы не получилось, что в единственной дешевой (или вообще единственной) гостинице все места заняты, я решил заранее забронировать отели на всю оманскую часть поездки, чего обычно никогда не делаю. Но… не получилось у меня это и сейчас. Из двух бюджетных маскатских отелей, у к-х был указан e-mail, не ответил ни один (вернее, один все-таки ответил – недели через 3, когда я уже по Йемену гулял). А e-mail отеля в городе Салала оказался неработающим. У остальных же (в других городах) эл. почта вообще не была указана. Оставалось надеяться на удачу и не сезон.

    Курс обмена:
    - Йемен - 1$ = 214 йеменских риала (YR), т.е. 100 YR = 13 рублей;
    - Оман – 1$ = 0,384 оманских риала (OR), т.е. 1 OR = 2,6$ = 75 рублей.
    1 OR = 1000 бейс. В силу высокой стоимости оманского риала, бейсы очень даже в ходу, номиналом начиная с 100. Причем в основном используются бумажные деньги, монеты я тоже видел, но они как-то «не популярны».

  • Виза в Оман.

    Документы – анкета, 2 фото, копия 1-й страницы заграна и… всё!
    Загранпаспорт и тот сразу не забирают. Визовый сбор, понятно, имеется – 78$, но он тоже платится лишь по факту получения визы.

    Анкета заполняется на сайте Полиции Султаната Оман. Информации запрашивают минимум, а на печать выводится еще меньше. И её даже не надо подписывать! Я не нашел графы «подпись» (есть только подпись «спонсора»), спросил у работника посольства, он говорит – да не надо.
    Никаких билетов, никаких броней отеля, справок, выписок со счета…

    Очередей и в помине нет. Заходишь, как в гости – тебе предлагают сесть в холле на мягкий диван. К тебе лично выходит консульский работник, отвечает на все вопросы. И общение такое «свойское», никакой официальности. Я у него даже попросил помощи с йеменской визой (к этому моменту с ней уже возникли проблемы), на что он сказал – на фига тебе этот Йемен, езжай лучше в Эмираты. :biggrin:

    Визу делают в течение 3-5 дней. Сами звонят на сотовый. Подъезжаешь с паспортом и баксами, отдаешь паспорт и минут через 20 тебе его возвращают с визой – однократная, на 3 недели, сроком действия полгода.

    По отзывам — визы дают абсолютно всем, за исключением стандартной группы риска — женщина без сопровождения родственника-мужчины.

  • На Сокотре был? Меня фотки очень впечатлили.

  • Был. :хехе:Сокотра это действительно, что-то необыкновенное, "затерянный мир Конан-Дойля". Но об этом впереди. :миг:

  • Виза Йемена.

    С 2010 года отменена практика выдачи виз в аэропорту. Более того, для получения визы в консульстве нужно приглашение от йеменской стороны, зарегистрированное в МИД Йемена.
    Кроме этого — анкета, 2 фотографии и справка об отсутствии ВИЧ (с ней тоже определенный геморрой).
    Помимо всего этого, еще и срок действия визы — 1 месяц с даты её выдачи! Т.е. сильно заранее документы подавать нет смысла, виза может «истечь» до поездки (или в её процессе).

    Про необходимость приглашения я знал, но на awd была расписана внешне очень простая схема, как это обойти.
    Приходишь в консульство, на входе тебя останавливает мужик в будке. Выясняет, что «приглашения нет, но очень хочется». Мнется и после некоторого бурчания предлагает написать заявление на имя консула, что ты берешь всю ответственность на себя. Уходит «к консулу», возвращается и говорит, что всё ок, но это будет стоить не стандартные 100$, а 150$ (средняя цена, с возможностью торга).
    Вот на данный вариант я и рассчитывал. Увы… чем-то я этому мужику не глянулся…:хммм:

    В первый раз всё вроде бы шло по сценарию, но, вернувшись «от консула», мужик категорически заявил, что без приглашения никак (хотя я уже сам впрямую предлагал написать то самое заявление). Я начал протестовать и он, все-таки, предложил еще раз сегодня прийти — типа, щас он поговорил только с вице-консулом, а попозже придет консул, может он разрешит. Я подумал, что мужик просто «переигрывает», чтобы побольше денег стрясти.

    Пришел во второй раз в этот же день. Мужик вернул мне документы и сказал, что и консул тоже отказал. И всё, никаких вариантов нет — иди, добывай приглашение, ищи знакомых в Йемене. :dnknow:
    Потом, все-таки, согласился мне в этом помочь, записал мой телефон и обещал позвонить через 3-4 дня. Но предупредил, что это будет стоить дорого. Сколько? Дорого.

    Решив, что «на мужика из консульства надейся, а сам не плошай», я выбрал из LP, а также с сайта Минтуризма Йемена все указанные там турфирмы и написал им по эл. почте – могут ли они выслать мне приглашение для визы.

    Из порядка десяти турфирм ответили только 3. И все написали, что приглашение они сделают только при условии бронирования через них гостиницы и тура (и типа по другому им правительство не разрешает).
    Не удовлетворившись таким результатом, я покопался в инете, набрел на некий сайт, наподобие «Желтых страниц Йемена», где турфирм из одной только Саны было около 40, и сплошным «чёсом» отправил им всем аналогичные запросы.

    На сей раз улов был богаче. Ответов, правда, опять было лишь 3-4, зато одна из фирм (Arabian Eco-tours) без обиняков согласилась выслать мне приглашение, не обременяя его какими-либо бронированиями. Единственное, что меня несколько смутило – цену вопроса они никак не обозначили. Но я решил тоже раньше времени не уточнять, дабы «не спугнуть» - главное приглашение получить, а дальше разберусь.

    Через 3-4 дня оживленной переписки с директором фирмы Юсуфом Мохаджибом (Yousuf Mohageb) он скинул мне приглашение на их фирменном бланке, в тексте к-го мне были понятны только мои имя, фамилия и разные цифры. :biggrin: Распечатал его и радостный побежал в посольство.
    Отдаю документы тому же мужику (к-й за прошедшую неделю ни разу не позвонил) – вот, уже приглашение есть! Он посмотрел на него скептически, сказал, что никакое это не приглашение, а какая-то филькина грамота. Но всё же сходил с ней внутрь, вернулся и подтвердил, что такая бумага не канает. Нужно не просто письмо от фирмы, они должны с этим письмом обратиться в МИД Йемена, к-е и направляет официальное приглашение в посольство Йемена.
    Я еще раз спросил его насчет контактов в Йемене, он еще раз записал мой телефон и пообещал позвонить.

    Написал Юсуфу, что нужно приглашение, оформленное через МИД. Юсуф поругался, что так, мол, и надо было сразу говорить. Сказал, что займется, но это потребует некоторого времени и… пропал.
    Дней пять я смиренно ждал. Однако, время стремительно таяло, с момента моего первого визита в посольство Йемена прошло уже 3 недели.. Вежливо поинтересовался у Юсуфа – как идет процесс? Тишина… Через день написал еще одно слёзное письмо. Нет ответа. До вылета оставалось 9 дней…

    Собрал имеющиеся документы и остатки самообладания, в четвертый раз пошел в посольство и мрачно заявил этому мужику (к-й опять не фига не звонил) – делайте че хотите, турфирма моя исчезла, а у меня билеты горят. Мужик взял документы, сходил, вернулся и сказал, что есть некий шанс, что дадут мне визу без приглашения. Но стоить это будет 200$. :eek: Я попытался торгануться, но он безапелляционно отверг все попытки – мол, о чем может идти речь, если пока даже нет гарантии, что визу дадут. Но если хочешь, я могу всё отменить? Выбора у меня, понятно, не было…
    Договорились на том, что в понедельник (сегодня был четверг) он мне позвонит, и скажет, как и что.

    Однако, уже на следующий день, в пятницу утром звонок от него – всё решили, визу тебе сделают, подходи. Я прямиком в посольство, скрепя сердце, отдал 200 баксов и получил-таки визу.

    А в 4 часа дня пришло письмо от Юсуфа: «извини, был в отъезде, приглашение оформлено, номер такой-то, можешь идти за визой в посольство»…

    Мало того, что обидно (есть подозрение, что мужик из посольства потому и поспешил со звонком, что на меня пришло приглашение), но встал ведь еще вопрос об оплате услуг Юсуфа – он то своё дело сделал. Можно было бы, конечно, кинуть и «уйти в несознанку», но я еще раз «скрепил сердце», написал ему, как есть – визу я уже получил сам, но, тем не менее, готов оплатить его расходы (даже не зная, сколько мне Юсуф в итоге выкатит).
    Как показали дальнейшие события – честность всегда во благо. :хехе:

    Итого: йеменская виза, помимо нервов и беготни, обошлась мне в сумму порядка 300$... :шок:

    P.S. Единственное объяснение, чем я не понравился мужику из посольства (за неделю до меня люди без проблем получили визу «по схеме» за 150$) – моя профессия, к-ю я указал в анкете.
    Т.к. когда он первый раз взял анкету, переспросил – юрист? Ну да. А он как-то задумался…
    И, что явно не характерно для подобных случаев, запомнил это, и потом постоянно в разговоре вворачивал: «ну ты же должен понимать, ты же юрист».
    И перед тем, как выдать мне вариант за 200$, он еще раз уточнил – юрист, а где работаешь?
    Меня уже тогда посетили подозрения, что для него «юрист» это обязательно «из органов» - судья, прокурор и т.п. и он боится с такого человека взятку трясти, поэтому я подробно объяснил ему, что я юрист в обычной частной фирме. И сразу сработало…

    Так что совет тем, кто пойдет в консульство – пишите в анкете что-нить нейтральное. :улыб:

  • 0-й день. 4 декабря. Москва – Каир – Сана.

    До Каира лететь 4,5 часа. Из Каира до Саны еще 3 часа.
    В автобусе, к-й вез из самолета, приземлившегося в Каире, перебросились парой слов с нигерийским студентом. Учится в Самаре на авиастроение, а щас летит домой. Когда узнал, что я лечу в Йемен, реакция всё та же – че ты там забыл?? :хехе:

    Я признаться и сам думал, что самолет Каир-Сана будет полупустой – не фига, забит под завязку.

    Перед прохождением пограничного контроля (никаких проблем) обратил внимание на обменник здесь же – курс к доллару был 1:214. Сколько раз потом не менял деньги (правда, ни разу в банке) – курс везде одинаковый.

    В зале прилета меня встретил Юсуф. После непоняток с визой (он попросил меня скинуть скан с визой, чтобы посмотреть, не на основании его ли приглашения она выдана, а я побоялся, что, получив номер моей визы, он сможет диктовать мне условия по оплате под угрозой её отмены и… сначала отмазался, что паспорт не с собой, а потом замял тему) он предложил встретить меня в аэропорту, даже несмотря на ночной прилет.

    Исходя из его хорошего английского, с применением слэнговых сокращений (типа «u» вместо «you»), я ожидал увидеть «европеизированного» йеменца, поэтому несколько растерялся, когда какой-то мужик в куфии (арафатка) и пиджаке, наброшенном на халат, вдруг назвал меня по имени. Он был похож не на директора турфирмы, работающей с иностранцами, а на водителя маршрутки.
    Зато машина – джип Land Rover (старенький, правда).

    Первое впечатление от Саны и Йемена – холодно! :а\?: Юсуф подтвердил – да, ночью здесь холодно.

    Поболтали немного по дороге (чуть ли не первый вопрос Юсуфа – как пришла идея поехать в Йемен?), он заселил меня в гостиницу (растолкав сонного мальчика-портье) и договорились на завтра насчет совместного похода в туристическую полицию за оформлением «пермита» (разрешение на передвижение).

  • По поводу «пермита». В связи с вышеупомянутой ситуацией с безопасностью в Йемене некоторые районы и города в принципе закрыты для посещения туристами.
    Само собой Саада, где идет гражданская война, близлежащая деревня-крепость Шихара, Баракиш – древняя столица королевства Маин…
    После теракта в 2007 году, когда погибли 7 испанских туристов, закрыли Мариб с главными историческими достопримечательностями страны – 600-метровой дамбой, возведенной в 8 в. до н.э. и 4000-летним Храмом Луны… Шабва с развалинами столицы царства Хадрамаут…

    Для наземного передвижения в остальные города необходим этот самый «пермит». Получить его можно (и нужно) в туристической полиции, в любом крупном городе.
    Процедура не сложная. В полицию предоставляется копия паспорта и детальный маршрут с указанием вида транспорта. «Пермит» бесплатный. Выдается в тот же день, или если прийти вечером (в Сане тур. полиция работает 24 часа в сутки) – на следующий.
    Единственная сложность, о к-й особо нигде не упоминают – если виза выдана на основании приглашения турфирмы, «пермит» можно получить тоже только с её участием, т.к. название фирмы указывается в визе. Мне об этом написали из одной турфирмы, в контексте, что «вам так и так придется тур покупать». Я уточнил у того мужика из посольства – он заверил, что всё это фигня, в визе указывается только цель поездки «туризм».
    По прилету Юсуф посмотрел мою визу – там черным по белому написано, что она выдана на основании приглашения Arabian Eco-tours. Причем, в качестве приглашения указано то самое письмо, к-е посольский мужик «забраковал»…

    С «пермита» надо снять много-много копий, к-е отдаются на каждом из многочисленных блок-постов – за 5-часовой переезд встречается от 5 до 7 блок-постов. Поэтому путешествовать без «пермита» или проникнуть в закрытые города (если даже не учитывать того, что иностранцу просто не продадут билет на едущий туда транспорт) практически не реально.
    По правилам – любое отклонение от маршрута надо заново пересогласовывать в ближайшем отделении полиции. Т.к. при прохождении блок-поста полицейские или военные, вроде как, должны созваниваться с выдавшим «пермит» полицейским участком и сверять маршрут (в самом «пермите» он не указан). На практике – как правило, суешь в открытое окно машины копию «пермита», у тебя уточняют «Русия?» и машут рукой водителю – можно ехать. Иногда, впрочем, какие-то заминки, со звонками и уточнениями случались.

    Если путешествовать по Йемену только самолетами (летают две местные авиакомпании – Yemenia и Felix Airways), «пермит» не нужен. Также он не нужен для передвижения по Сокотре.

  • 1-й день. 5 декабря. Сана.

    Один из самых древних до сих пор обитаемых городов в мире. По легенде его основал Сим – сын Ноя, сразу после Потопа. Историки же предполагают дату основания города где-то в 6 веке до н.э. - время господства царства Саба (более известного по библейской царице Савской). Позже Сана была столицей государства Химьяритов, поглотившего Сабейское царство.
    С 1990 года – столица объединенного Йемена.

    Сана восхищает сразу, с первого взгляда. Её удивительная, ни на что не похожая архитектура завораживает. Эти расписные («пряничные») дома-башни высотой до 9 этажей… Двойные окна, украшенные мозаикой… Совершенно своеобразные шпили минаретов из красного и белого кирпича… Такого, пожалуй, не увидишь больше нигде.
    В период размышлений на тему «ехать или нет» мне было достаточно посмотреть фотографии Саны в чьем-то отчете, чтобы понять, что я должен (!) увидеть всё это своими глазами.

    Здесь нет, как таковых, отдельных особо значимых исторических достопримечательностей. Сана и есть одна большая достопримечательность. Каждый дом, каждая мечеть они настолько необыкновенны, настолько притягивают взгляд…
    Многим домам по 400-500 лет (хотя местные накидывают «возраст» и до 1000), но они прекрасно сохранились. Впрочем, новые здания в пределах Старого города возводят в том же стиле, что позволяет сохранить единую неповторимую атмосферу.

    В мечети немусульманам вход запрещен. В одну я зашел за ограду, обошел кругом, народ на меня смотрел внимательно, но внутрь я сам не рискнул зайти. В другой - стоило мне только зайти в ворота, как находящийся там мальчик стал истошно вопить и махать руками. На его крик выбежал дед, к-й стал объяснять мне, что нельзя сюда. Впрочем, я уже сам к тому времени направился к выходу от греха подальше.

    • Сана

    • Минарет мечети Талха

    • Традиционный йеменский многоэтажный дом

    • Мечеть аль-Махди

    • Минарет мечети Салах ад-Дина

  • К 14 часам подъехал Юсуф и мы с ним стали корректировать мой маршрут. Он сразу сказал, что маршрут чрезвычайно насыщенный и потому просто невыполнимый – надо его разгрузить. Но после некоторых споров всё осталось в первозданном виде.

    А вот с тур. полицией не поспоришь… И полисмен с ходу «зарезал» мне раскладку на 3-й день.
    Ну да, сложновато там всё было: Сана - Амран (1 ч.) – Хаджа (2,5 ч.) – Сана (3,5 ч.) – Аль-Ходейда (4 ч.) – Забид (1,5 ч.), с ночевкой в последнем. Юсуф предлагал не возвращаться в Сану, а ехать из Хаджи напрямую в Аль-Ходейду – по времени получалось намного быстрее (3 часа против 3,5+4 часов). Но тогда пришлось бы сразу брать весь свой скарб и мотаться по Амрану с большим рюкзаком на плечах.
    Однако, всё это было уже не важно, т.к. полицейский забраковал даже не последний этап маршрута, а выезд в Аль-Ходейду – типа в ночь выезжать нельзя. Спрашиваю – опасно? Юсуф объяснил – не опасно, но нельзя – правила такие.

    Пришлось менять маршрут. Но, появилась новая заминка – поскольку фирма Юсуфа указана в моей визе, нужен официальный запрос от них на фирменном бланке. Это к вопросу о честности - если б я кинул Юсуфа, фиг знает как пришлось бы решать вопрос получения «пермита».

    А Юсуфу надо было сегодня ехать в Аль-Ходейду, и он уже опаздывал. Но поплевался и сказал, что всё сделает, сам завезет письмо в тур. полицию, а полученный «пермит» - мне в отель. И еще подбросил меня до турфирмы, к-я продает билеты Felix Airways (собственный офис а/к согласно их сайту находится где-то на «Sana'a - Airport road» :безум:).
    За все свои услуги Юсуф попросил… 35 баксов. :улыб:Ровно столько, сколько по его же словам стоит оформление приглашения через МИД, т.е. чисто его расходы. Добавив, что всё остальное это «responsibility». Я дал 50$ - не жалко.

    В фирме, около к-й меня высадил Юсуф, на Felix билеты не продавали, только на Yemenia. Поэтому мне в традициях ближневосточного гостеприимства «выделили» провожатого, к-й сначала довел меня до другой фирмы – она закрыта, до третьей – они уже не являются агентами Felix, поймал такси (за свой счет) и довез до еще одной фирмы – там всё ок.

    Купил билеты Аден-Сейун – 97$, и Аль-Мукалла-Сокотра, Сокотра-Аль-Мукалла – по 92$. Дорого. Особенно учитывая, что во всех случаях лететь около 1 часа.

    Юсуф с «пермитом» (и уже сделанными 20 копиями) приехал ближе к ночи. «Йемен не для тебя…» - сказал он на прощание.:улыб:

  • Обожаю Оман :хехе:Одна из благополучнейших стран в мире. А вот в Йемене не побывала пока, хотя очень хочется, завидую вам страшно-престрашно. Интересный рассказ, спасибо.

    ПС. а разве u - это сленг? Мне казалось, все уже лет сто так пишут, если не деловое что-нибудь, конечно...

    А когда Принцессе хотелось замуж, она устраивала репетицию: папильотки, тапки, фартук - и шла на королевскую кухню варить борщ. Через час желание как рукой снимало, и Принцесса возвращалась мечтать.

  • красота на фотках

  • Да. :улыб:Архитектура совершенно отличная от всего ранее виденного. Забегая вперед - на соседний Оман абсолютно непохоже.

    В живую всё это вообще супер (тем более, что я не профи фотограф). Плюс в Старом городе скученность зданий очень большая, поэтому сфотать 9-этажный дом-башню "в полный рост" с улицы, или мечеть в комплексе захватить в кадр практически невозможно.

    Но зато с верхней террасы дома-башни вид потрясающий!

  • В ответ на: А вот в Йемене не побывала пока, хотя очень хочется
    Есть подозрение, что с учетом Вашей любви к Эмиратам и проживанию на Кише (Оман из этого же ряда), ближайшее знакомство с Йеменом Вам, мягко говоря, не понравится.:миг:
    В ответ на: а разве u - это сленг?
    Ну, у него не только это сокращение было. Я просто сам не использую их в английской речи, поэтому не запомнил остальное.:улыб:
    Не знаю, может это и не слэнг. :dnknow: Тогда не знаю, как назвать. Что-то типа нашего "я тя лю".
    Смысл в том, что я всегда считал это чисто тинейджерскими оборотами. :biggrin: А никак не формой деловой переписки. Поэтому ожидал увидеть в Юсуфе такого "продвинутого мэна".

  • Ну чито вы, я же экстремал по натуре, обожаю все дикое, желательно, чтобы с опасностями :хехе:Это уж меня на Киш судьба занесла, а так я и в Афганистан порывалась, и в ЮАР... Бандар-Ленге в свое время в Иране одна излазила, муж чуть в обморок не упал, когда узнал о моих приключениях там. Насчет u - нет, это скорее, я бы сказала, аналог написания вы с маленькой буквы (имеется ввиду Вы как вежливое обращение), или е вместо ё. То есть в принципе, не очень допустимо, но наступает на пятки.

    А когда Принцессе хотелось замуж, она устраивала репетицию: папильотки, тапки, фартук - и шла на королевскую кухню варить борщ. Через час желание как рукой снимало, и Принцесса возвращалась мечтать.

  • 2-й день. 6 декабря. Шибам – Кавкабан – Тилла – Дар аль-Хаджар.

    Шибам.


    Как доехать до Шибама мне объяснил Юсуф, потом еще хозяин гостиницы, но почему-то с реальностью это всё равно не совпало. Сначала я доехал до Университета Саны, где по уверениям хозяина гостиницы была стоянка такси в Шибам. Там меня действительно запихнули в такси, но провезли только минут 5 и высадили – здесь и была правильная стоянка.
    И здесь же я познакомился с йеменским вариантом «общего» такси. Старый-старый Пежо-универсал, у к-го в районе багажника поставлен дополнительный диван. На переднее пассажирское кресло садятся 2 человека, на (теперь уже) средний ряд – 4, и сзади еще 3. Итого – с водителем 10 человек. Пресловутой сельди в бочке и то, наверное, просторней было. :безум:

    Реалии Йемена – где-то на полпути к Шибаму нас обогнал современный вариант «тачанки» - открытый пикап с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, и мужиком в камуфляже за ним. В первый раз от этого слегка вжимаешься в сидение (откуда знаешь, кто они?), потом привыкаешь…

    В Йемене два Шибама. Один (более известный) – в провинции Вади Хадрамаут. Второй, в окрестностях Саны – маленькая, но очень древняя деревня, на высоте 2300 метров над уровнем моря.

    Честно говоря, не очень понятно, почему в LP и на awd рекомендуют Шибам. Смотреть, кроме отдельных живописных переулков, напоминающих сцены то ли из детских сказок про Восток, то ли из советских фильмов про басмачей, по большому счету нечего.
    Видимо, это понимают и сами местные жители, точнее дети. Ибо стоило им меня завидеть, как они кидались с криками «Кавкабан? Кавкабан?», и показывали руками – он там, пошли, проводим. Да погодите, - говорю, - дайте Шибам хоть посмотреть. Дети слегка недоумевали, некоторые сразу отваливали, а самые смелые, пожимая плечами – «Шибам, так Шибам», устраивали «экскурсию» и по родной деревне.

    Большая мечеть, построенная в 9 в. н.э. при династии Яфуридов, как и везде, закрыта для «неверных» (и так же окружена вплотную домами). Но один из таких добровольных маленьких гидов, видя мою нерешительность у входа (я же тогда еще не знал, что меня там не разорвут на части:хехе:), взял у меня фотоаппарат и организовал небольшой фоторепортаж "с запретной территории" (качество снимков, правда, оставило желать много лучшего).

    Другой маленький гид со школьным ранцем за плечами повел меня таки в Кавкабан. По пути обратил моё внимание на камень с древними письменами в ограде чьего-то дома, а потом показал жестами, что перед восхождением на Кавкабан неплохо бы и подкрепиться, даром, что его дом вот, как раз, тут. Но я не был уверен, что родители школьника отнесутся ко мне столь же благосклонно, поэтому отказался. Да и времени лишнего на остановку не было.

    На выходе из Шибама, у подножия гор Джебель Кавкабан – сеть дырок в скале, как пчелиные соты. Это древние гробницы, заросшие сейчас разлапистыми кактусами с большими колючками.

    • Улочки Шибама

    • Старый дом

    • Городские стены уходят к подножию гор

    • Маленький шибамский пастух

    • Гробницы в скалах

  • Кавкабан.

    Кавкабан расположен на вершине одноименных гор, 300 метров над Шибамом. Горная деревня-крепость, служившая во время военных конфликтов прибежищем для соседей из Шибама, и окончательно завоеванная лишь в 60-х годах прошлого века, с развитием авиации.

    От Шибама вверх к Кавкабану идут 2,5 км выдолбленных в скальной породе ступеней. Вверх, вверх и вверх, серпантином вкруг горы… С сумкой, под палящим солнцем (а я еще памятуя о вечерней прохладе высокогорья взял с собой джинсовку) через какое-то время я начал выдыхаться. Но когда обогнал двух дряхлых старичков, неспешно поднимавшихся в том же направлении, да еще и с вязанками хвороста на спине, перекидывать язык через плечо стало как-то стыдно. :biggrin:

    На входе в крепость охранник неожиданно попросил у меня «пермит», уточнил, останусь ли я тут ночевать и оставил копию «пермита» себе.

    Достопримечательностей в Кабкабане, кроме самой крепости, тоже нет. Пара-тройка миниатюрных мечетей (зато их хоть вблизи можно было рассмотреть) и огромные каменные дома-особняки.

    В LP написано, что из Шибама в Кавкабан можно попасть либо пешком по той горной дороге, либо на такси в объезд. Я поступил оригинально – в гору поднялся пешком, а спускаться решил на такси.
    Однако, такси что-то тоже не было, как и людей на улицах – середина дня, деревня вымерла. Нашел работающую лавку и спросил, где тут стоянка такси. Оказалось, что такси надо вызывать по телефону из Шибама. И мужик даже дал мне номер телефона такси. Но как-то меня эта идея не прельстила…

    Пошел обратно (деревню можно за полчаса из конца в конец пройти), встретил группу местных жителей. Они сказали, что все они учителя. Слово за слово, как-то мы вышли на тему свадьбы. Сколько у вас стоит сыграть свадьбу? – спросили они. Я решил не пугать жителей маленькой деревни бедного Йемена и назвал сумму 2000$, думая, что и она ошеломит их. Не тут-то было! Всего 2000$??? У нас, чтобы сыграть свадьбу надо около 10 000 $. Но это же очень большие деньги для Йемена??!! :eek: Да, большие, но это же свадьба. :хехе:

    На выходе из крепости такси нашлось – водитель ехал из Шибама, увидел меня, и махнул рукой, что щас развернется. Вернулся и заломил цену в 400 риалов, потом снизил до 200. Я настаивал на 100-ке – за 200 риалов я 50 минут из Шибама в Сану ехал, а здесь всего-то 7 км! Водитель стоял на своём. И тут я перевел 100 риалов в доллары (0,5$) и рубли (13 рублей), понял, о какой сумме щас с жаром спорю, вспомнил тех учителей и… поехал. :улыб:

    • Горная деревня Кавкабан

    • Крепость Кавкабана

    • Особнячок...

    • Деревенская мечеть

    • Кавкабанские учителя

  • Тилла.

    Некогда важный религиозный центр, сейчас Тилла просто очень интересный город, обнесенный со всех сторон древними стенами. «Атмосферность» там такая чувствуется. Лабиринты узких улочек, высокие каменные дома с резными окнами, лестницы то вверх, то вниз, башенки… Чисто, светло, уютно, спокойно… Тилла очень понравилась!

    От прежних времен в городе осталось порядка 25 мечетей. Только вот мечети какие-то «не такие». Мы привыкли же, что мечеть она в архитектурном плане сродни христианской церкви – купола и высокая башня (минарет = колокольня). Здесь куполов нет вообще – крыша у мечетей плоская. Но более того, у многих из них нет и минарета. Идешь по направлению указателя «мечеть такая-то», утыкаешься в стену. А где мечеть? За стеной обычный дом, минарет над стенами не возвышается. Пару раз я так «накалывался», думая, что неправильно пошел. Но потом на одном подобном «доме» обнаружил табличку, что это и есть мечеть.
    Возможно, сказывается наследие иудаизма (с конца 4 в. и до прихода ислама в 7 в. господствующей религией Йемена был иудаизм).

    На горе над городом возвышается древняя крепость (её развалины). С башнями, различными сооружениями, и гигантскими цистернами, заполненными зеленой водой. На вершину горы к крепости ведет каменная лестница. Т.е. мне пришлось совершить еще одно долгое восхождение.
    Зато вид с вершины на город – просто супер! И в крепости, само собой, никого – шныряй, где хочешь.

    • Одни из семи ворот в город

    • Дом-крепость

    • Вид на город с высоты птичьего полета

    • Неприступная крепость в скалах

    • Гигантская цистерна с водой

  • эта страшная вода как-то используется?

  • Щас нет, конечно. :хехе:Но, думаю, где-нить до середины прошлого века использовалась. Только она тогда, поди, не такая зеленая была. Это щас застоялась.

    Я нашел в крепости 4 цистерны (одна без воды), и 2 внизу, в самом городе - по обоим его краям. Везде вода зеленая.

    • Цистерна в крепости

    • Цистерна в городе

  • это просто водоросли. если воду затенить, зеленеть не будет.
    глядя на такие "водоемы", остается догадываться что там может срываться на дне )

  • В ответ на: что там может срываться на дне
    Я не стал проверять. :biggrin:
    Мне ходить-то по краю этих цистерн боязно было - глубина их неведома, и сверху не проглядывается.

  • А еще в Тилле самые помешанные на фотографировании жители, особенно дети. В Йемене вообще очень любят фотографироваться (и это в стране с повсеместным распространением ислама, каноны к-го запрещают изображение живых существ!). Стоит увидеть иностранца с фотоаппаратом и буквально каждый, от мала до велика, начинает кричать «сура, сура!» («фото, фото!») и замирает в важной позе. В крупных городах такое, конечно, намного реже случается, зато в провинции просто напасть какая-то.

    И непонятно ведь, зачем им это фото? :dnknow: Никто ж и не думает просить потом: «ну ты мне вышли как-нить эту фотку». Нет, сфотографировались, посмотрели себя на дисплее и довольнючиеее. Т.е. важен сам факт оставления своей рожи на чужом фотоаппарате.

    Так вот в Тилле был апогей. Слово «сура!» я слышал на каждом углу. Взрослые, дети, постарше и совсем маленькие, рабочие, военные… Сфотографироваться жаждали все.
    С детьми форменное безумие. Стоило мне остановиться, чтобы сфотать кого-то, как из всех щелей и переулков, как тараканы, сбегались другие дети – кричали, орали, прыгали, хватали меня за руки, дергали за одежду, чуть ли не вырывали фотоаппарат из рук (один раз я реально еле успел его схватить, пока он не ушел по рукам). Сначала это было интересно, но когда такое происходит каждые 2 минуты, а эти дети хвостом тянутся потом за тобой и галдят…

    В какой-то момент, когда я чуть замешкался, и меня буквально за полминуты окружила толпа человек в 20 беснующихся детей, пришлось спасаться самым натуральным бегством. Иначе они бы меня банально растерзали. Ну, я не побежал, конечно – с учетом роста и возраста хватило быстрого шага. А сзади дикий ор, топот, кто-то из детей упал, его чуть не затоптали свои же, он плачет, уже взрослые начинают появляться из домов… Мама дорогая… :шок:
    Я припустил шагу и запетлял по переулкам. :хехе:

    • Смешные девчонки

    • "This is not bedouins, this is Yemeni police!"

    • Горцы

    • Безумные дети Тиллы

    • Строители

  • прикольно.. :biggrin:
    не знаю, как бы я себя повел. наверное, фотоаппарат доставал реже )

  • Дар аль-Хаджар.

    Дар аль-Хаджар это название дворца имама (религиозный и политический лидер страны) в окрестностях деревни Вади Дар.
    Дворец был построен как летняя резиденция имама Яхья в 20-х годах прошлого века. Эффектное расположение на вершине обломка скалы и традиционная йеменская архитектура сделали Дар аль-Хаджар визитной карточкой Йемена.

    Выглядит впечатляюще. Но только снаружи. Внутри – мало чем отличающиеся от прочих ближневосточных дворцов и домов лабиринты переходов, лестниц и комнат со скромной обстановкой. Роскоши, как таковой, нет. Скорее, аскетизм (особенно в комнатах для жён имама – голые стены и коврик на полу).

    Чтобы сэкономить время и успеть до захода солнца (и закрытия дворца) взял такси напрямую из Тиллы (общественным транспортом можно было доехать через Сану за копейки, но не факт, что я успел бы), сторговавшись с 1500 риалов до 1300.

    По дороге, как всегда, завязался разговор с водителем и его другом, к-й тоже с нами поехал. Обсудили машины – какие у нас, какие у них, сколько стоят (у них можно за 2000$ взять, подержанную, конечно – а других тут и нет) и женщин – нормальный такой мужской разговор. :biggrin:
    И вдруг приятель водителя спрашивает, - а сколько у вас женщины стоят? Притом, что до этого обсуждение женщин шло опять же в контексте брачных отношений (семья – одна из самых популярных тем для разговора на БВ). Я так и не понял, что он имел в виду – сколько нужно денег, чтобы содержать жену или все-таки… Но назвал среднюю московскую цену 100 баксов. :улыб:Йеменец хмыкнул – дорого! У нас всего 2000 риалов (=10$).

    Доставив меня к Дар аль-Хаджару, они намекали, что могут потом и до Саны докинуть. Но я, во-первых, не знал, сколько тут буду гулять, во-вторых, надеялся, что без проблем уеду на коллективном такси намного дешевле. И отказался. А зря.
    Вышел из дворца – такси стоят, но таксисты на меня ноль внимания. Из чего понятно, что они все «заказные» и ждут своих пассажиров. Вопрос «а где тут автобусная остановка?» посреди захолустной деревеньки прозвучал примерно, как вициновские «как пройти в библиотеку?».

    На счастье мимо шли три паренька, к-е поняли о чем речь, и вызвались проводить. Но повели куда-то далеко-далеко, в сторону от деревни, и еще какими-то козьими тропами. Я уж начал сомневаться, правильно ли они меня поняли – раза 3 переспрашивал. Солнце решительно скрывалось за горами, и блуждать потом в потемках по незнакомой деревне мне не хотелось.
    А за нами постепенно собиралась толпа – каждый встреченный подросток, спросив в чем дело, пристраивался в хвост колонны. Выглядело реально анекдотично – школьники вышли из школы, увидели нас, пошли следом. Пацаны играли в футбол на пустыре – бросили играть, схватили мяч в руки, и бегом за нами. :biggrin: (Напоминало заставку из «Ну погоди», где звери так же всё бросают и бегут быстрее занять место перед телевизором).
    В итоге, к остановке (куда мы, все-таки, пришли в уже сгустившихся сумерках) меня сопровождало не трое, а человек 15.

    Парень водитель микроавтобуса изучал по вечерам английский, и щас именно на урок и ехал. Попытался «навесить» на меня своё домашнее задание. :хехе:Но я не очень понял, как смогу ему в этом помочь – задание состояло в том, чтобы рассказать о себе с использованием определенных слов. Даже если бы я составил такой рассказ о себе, он бы всё равно его не запомнил, да и странно бы это выглядело – образ жизни у нас, все-таки, очень разный. :миг:
    Так что мы просто немного поболтали, а в конце он наотрез отказался брать деньги за проезд.

    • Дар аль-Хаджар

    • Он же с другого ракурса

    • Одна из комнат имама

    • Царственные кошки :)

  • Надо же как Вы вовремя успели съездить, сейчас мне кажется там уже опасно. Тоже посмотрела фотографии Сокоры и загорелась:)

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Замечательный рассказ и поучительные фото! Прочел с интересом. Спасибо

  • молодец, хорошо постарался!!! :respect:

  • Что вдруг случилось? :biggrin: Такой всплеск интереса к моему отчету - 3 ответа за полтора часа.

    Пол Халатный, васяs - спасибо! :agree: Но я еще не закончил с отчетом. Далеко не закончил. :миг:Это ж только первые 2 дня из 20.

  • В ответ на: Надо же как Вы вовремя успели съездить, сейчас мне кажется там уже опасно.
    Да. Судя по СМИ там щас вся Сана на ногах...

    Я с одной стороны и в другие БВ-страны "успел" (знакомые, правда, шутят, что это я и запалил там "огонь восстания" :biggrin:) - в Сирии вон столкновения с жертвами в городе Дераа (я в нем самом не был, но был в соседних Эзраа, Босре, Сувейде), и в Ливане туристов воруют :безум: (причем в том милом и тихом городке Захле, к-й мне так понравился своим спокойствием и уютом, что я решил там еще на один день остаться), и даже (вот уже чего не мог подумать :dnknow: ) в абсолютно спокойном Омане митингуют...

    С другой - я и в Тунис собирался, и в Ливию. :хммм:Причем в Ливию именно при Каддафи. А че щас с этой Ливией будет... В Ирак вон теперь фиг поедешь, а при Хусейне, думаю, без проблем бы съездил.
    В ответ на: Тоже посмотрела фотографии Сокоры и загорелась:)
    А вот, кстати, с Сокотрой, думаю, проблем не возникнет. Уверен на 99%, что там щас тишь, да благодать.
    Т.е. тут главное прилететь в Сану и, не выходя из аэропорта, пересесть на самолет до Сокоторы.

  • Да, от всех последних событий очень грустно. Правда, в Ираке уже развивается туризм, уже открыт Вавилон, хотя говорят от него ничего не осталось, так как там была военная база.
    В Сокотре может и спокойно, но если в стране будет заварушка по ливийскому сценарию, уже ехать мало кто рискнет.
    А вот в Омане то кто митингует, обкуренные подростки? У меня знакомая отдыхала в Омане месяц назад, в полном восторге приехала, ОАЭ говорит уже прошлый век.
    Ну чтож может еще и съездите в Ливию при Каддафи. Если там правительство действительно народное, то это будет второй Въетнам для американцев.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: А вот в Омане то кто митингует, обкуренные подростки?
    Да я как-то не видел там обкуренных подростков. :dnknow:
    По ТВ репортажей про митинги в Омане не видел, только в инет-СМИ. Судя по тому, что пишут - митинги мирные, султана по-прежнему любят, и не столько требуют, сколько просят некоторых экономических перемен.

    Хотя мне новости даже о таких митингах были удивительны. Т.к. если в Сирии я видел недовольство Башаром Ассадом - от кого-то впрямую, от кого-то намеками, в Йемене Салеха вообще в открытую костерили все подряд, то в Омане ни от кого ни единого плохого слова в адрес Каббуса - наоборот, только выражение гордости за него.

  • Вот и я удивилась про Оман:улыб: ничего другого в голову не пришло кто там может митинговать.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • сионисты, наймиты госдепа, агенты моссада и мировой закулисы ))

  • 3-й день. 7 декабря. Сана.

    В этот день я должен был съездить в Амран и Хаджу. Но по вине одного м….ка по имени Али, к-й учился у нас в Красноярске, и свободно говорил по-русски, поездка сорвалась. :зло: Он мало того, что на деньги меня развёл (глупо я, конечно, попался, сам виноват), так еще и время «украл» – ехать потом куда-то уже не было смысла.
    Дааа… портит, все-таки, проживание в России добропорядочных мусульман.

    Но… нет худа без добра. Благодаря этому появилась возможность еще погулять по Сане. А то как-то получалось, что на её осмотр у меня была только половина первого дня (вторую половину я потратил на встречу с Юсуфом, получение «пермита» и покупку авиабилетов) и больше выкроить не откуда. Я уже успел расстроиться :хммм:, но вон оно как наладилось...

    Национальный музей. Всё, как всегда, на Ближнем Востоке. «No photo!» - грозный окрик смотрителя, и тут же шёпотом – «но за бакшиш можно». Сколько? 500 риалов. Нет, спасибо.
    Экспонаты интересные есть. Но в целом очень сильно уступает Национальному музею в Дамаске, да и Ливанскому тоже.

    Мечеть президента Салеха, построенная им в 2008 году, чтобы увековечить свое достославное 30-летнее правление. На строительство ушло около 60 млн. $! И это в ужасающе бедной стране, где половина населения живет на 2 доллара в день. :шок:
    Тот самый Али (до того, как развести меня на деньги, он в целом немало про страну поведал) рассказал, что в год строительства мечети «имени себя» президент объявил госслужащим (Али, вроде как, один из них) – «зарплаты не будет, все деньги ушли на строительство мечети для народа Йемена».

    Если отбросить эти проявления культа личности, мечеть действительно грандиозная. На высоченных минаретах даже установлены маячки для заходящих на посадку самолетов. Вместимость (страшно представить) – 44 тысячи человек.
    Это единственная в Йемене мечеть, официально открытая для немусульман.

    В мечети ко мне подошел какой-то «очень загорелый» мужик и, узнав, что я из России, давай заяснять на тему, что «щас у вас хорошо, а раньше при коммунистах было плохо». Меня это задело, - да вы-то откуда знаете, как у нас было раньше?? – Знаю-знаю, у нас тоже раньше был коммунизм, я из З… (Занзибар, Замбия, Зимбабве – кому мы там в Африке помогали?).

    Сердце Старого города – Сук аль-Мил (вообще-то, переводится, как «соляной рынок», но сейчас здесь торгуют абсолютно всем подряд). Центральные ворота – Баб аль-Йемен. Постоянная толчея — люди, машины, повозки... На рынке тоже не протолкнуться и... не выбраться из него. Он идет совершенно невообразимым лабиринтом, без каких-либо опознавательных знаков (рынок Дамаска с этой т.з. просто-таки образец четкости). В первый день я там заблудился, вышел хрен пойми где, и вырулил к знакомым местам только с помощью солдата, охранявшего какой-то военный объект (солдаты в Йемене абсолютно доступны для общения).

    Минус рынка и в целом Старого города — большая плотность застройки. Из-за чего не то, что не сфотаешь, но в каких-то случаях и фиг че увидешь.
    Вот Большая мечеть. Построена, вроде как, еще при жизни Мохаммеда (т.е. в 7 веке). Но обнесена высокими стенами, над к-ми ниче не видно. Отойти дальше не отойдешь — узкие улочки примыкают почти вплотную. И внутрь, понятно, не зайдешь. Короче, от Большой мечети я увидел только стены и верхушки минаретов.

    Вечером купил билет на автобус в Аль-Ходейду за 1700 риалов (ехать около 5 часов). А потом без проблем изменил свой маршрут в турполиции. Полицейский меня с ходу узнал, и предложил просто аккуратно «почиркать» в ранее написанном маршруте. Участие Юсуфа не понадобилось. :улыб:

    • Мечеть Салеха

    • Время полуденной молитвы

    • Стены цитадели Каср-эль-Сила по периметру Старого

    • Ворота Баб аль-Йемен

    • Турецкая мечеть аль-Бакирия

  • Да.... мечеть прямо шикарная и снаружи и внутри.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Ну да, 60 млн. $ это 60 млн. $. :biggrin:

    Достаточно взглянуть на стойки с полками для обуви в саду перед входом - они тянутся метров на 100. :шок:

    Я замешкался с туфлями в руках, думая, как я их потом найду тут. Но мне, как иностранцу, выделили место на стойке, где выдавались номерки.

  • Говоря про Йемен, нельзя не упомянуть о двух вещах, без которых представить Йемен невозможно.

    Во-первых, это джамбия — широкий изогнутый кинжал, являющийся обязательным атрибутом одежды практически любого йеменского мужчины. Носят его на поясе, засовывая за специальный ремень.
    Несмотря на свой может быть несколько грозный вид, фактически, джамбия для йеменца является примерно тем же, чем галстук для западного мира. Т.е. это не настоящее оружие, а именно декоративный элемент. По крайне мере, драки на джамбиях я ни разу не видел. :хехе:

    Со стороны кажется, что постоянно носить такой здоровенный кинжал, к-й болтается у тебя на боку, не очень-то удобно. Но ведь и галстук часто обвиняют в том, что он «душит».

    Второй символ Йемена это кат. С научной точки зрения – листья некоего кустарника, содержащие вещества стимулирующе-наркотического свойства. Но по той роли, к-ю он играет в жизни Йемена и йеменцев, кат – это «религия» Йемена. Возможно, даже больше, чем ислам.

    Кат здесь основа основ. Если до середины дня все йеменцы-мужчины работают, и страна мало чем отличается от других ближневосточных государств, то начиная где-то часов с 13-14 картинка коренным образом меняется.
    Все массово затариваются катом и начинают его жевать. Рынки ката самые многолюдные. Продавцы предлагают на выбор разные виды листьев, разной фасовки и качества сбора. А народ ходит, придирчиво выбирает, осматривает, пробует на вкус и торгуется (немного напоминает процесс выбора жареных семечек у нас).

    При этом, кат отнюдь не дешев — маленький полиэтиленовый мешочек может стоить порядка 2000 риалов (=10$, помним про среднедневные 2$ у половины населения). Торговля катом занимает чуть ли не первое место в экономике Йемена.

    Жуют кат все. Абсолютно (0,0001% «отщепенцев» в расчет не берем). Это не так, как у нас, где наркоманами являются либо «отбросы» общества, либо наоборот — высший свет (в случае с кокаином). Жуют простые работяги, жуют водители за рулем, жуют солдаты на посту, жуют одетые совершенно цивильно офисные работники и солидные владельцы фирм.
    А ближе к вечеру мужчины собираются в специальной комнате — мафраж, расположенной, как правило, на самом верхнем этаже дома-башни и совмещают жевание ката с созерцанием прекрасных видов предзакатного Йемена.

    Процесс жевания таков — берешь в рот листья и начинаешь пережевывать, не глотая, добавляя новые порции листьев и периодически запивая водой (ускоряет эффект). В результате за щекой вырастает комок из этой пережеванной массы, и всё мужское население Йемена ближе к вечеру ходит с раздутой с одной стороны щекой. :biggrin:

    По поводу того, является ли кат наркотиком, идут споры. ВОЗ внесла его в список наркотиков, вызывающих зависимость. Многие медики с этим не согласны.
    Глядя на повсеместное употребление ката в Йемене можно было бы согласиться с ВОЗ, с другой стороны это может быть просто традицией.

    Я попробовал кат. :миг:Во 2-й день, когда ехал на такси из Тиллы в Дар аль-Хаджар, водитель с другом жевали кат и предложили мне. Правда, дали немного. Я, честно говоря, опасался — пустая дорога где-то вдали от цивилизации, машина с двумя незнакомыми людьми, и фиг его знает, как на меня подействует этот кат. А вдруг он реально крышу сносит?
    Не почувствовал вообще ничего. :dnknow: Может потому что мало. Тем более, что сначала я стал его есть. :biggrin: При виде чего они вдвоем, чуть ли не в голос закричали — не надо его глотать! И дали еще щепотку.
    А может дело сугубо в моих индивидуальных особенностях организма — меня и кальян никак не «вставляет».

    Хотя потом мне 2 человека говорили, что никакого эффекта у ката нет (если только психологический через самовнушение). Причем если один из них был из того 0,0001%-ного меньшинства, то второй прямо в этот момент жевал кат.
    Я говорю, - но тогда на фига??? Привычка, - пожимая плечами и не переставая жевать, ответил он. Вот вы, европейцы, постоянно чаи гоняете, а мы жуем кат. :улыб:

    • Йеменский мужчина с джамбией

    • Йеменский мужчина, жующий кат

    • Мафраж

    • Предзакатная Сана

  • Может кат просто тонизирует, или в листве много питательных веществ. Жуют же коку индейцы, тоже не глотают. Но когда мы прочли в музее состав коки то просто обалдели, по витаминам превышает в несколько раз фрукты, по протеинам белок, вобщем верилось в это чудо с трудом. Постоянно из коки заваривали чай, если честно то тоже ничего особенного.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Змей, добрый вечер! Знаю, что не в тему, но, вы Мавританию случаем не посещали?

  • ээ.. а я от коки почувствовал очень даже ощутимый эффект.

  • В ответ на: вы Мавританию случаем не посещали?
    Добрый!:улыб:
    Нет, в Мавритании я не был. :хехе:И даже в планах не стоит. (Хотя, честно говоря, не знал, что Кумби Салех на её территории. Может еще подумаю тогда...).

  • В ответ на: Может кат просто тонизирует, или в листве много питательных веществ
    Мне теперь уже только теоретизировать можно. :хммм:Т.к. проверка на себе результатов не дала.

    В большинстве источников пишут, что кат вызывает возбуждение и умеренную эйфорию. От некоего голубого горного ката, якобы, даже человек потом не спит 3 суток.

    На awd писали "страшные рассказы", как после полудня все встреченные полицейские на блок-постах были "под катом" и вели себя неадекватно - "один глаз на восход, другой на закат", и только водитель спасал их (авторов отчета). :ха-ха!:

    Ниче подобного не заметил. :dnknow: Может, если сидеть и целый день наблюдать, можно заметить, что после употребления ката человек стал более активным. А так откуда я знаю - обычное это его состояние или действие наркотика. Они ж там все разговорчивые, что утром, что вечером. :biggrin:
    Ни какого неадекватного поведения на замечал, зрачков "в кучу" тоже, никто ко мне не приставал.

    Йеменцы считают, что кат позитивно влияет на потенцию. Медики утверждают, что постоянное употребление ката приводит к импотенции. Вот такие пародоксы. :хехе:

  • 4-й день. 8 декабря. Аль-Ходейда – Забид.

    Дорога из Саны в Аль-Ходейду получилась утомительной. На обед остановились только 1 раз. И то я не разобрался в системе подачи еды в том единственном «кафе», куда весь автобус рванул – все подходят к окошку раздачи, че-то говорят, и садятся за столики, а им потом приносят немудрящую еду (лепешки фиг пойми с чем) и чай. Меню никакого нет, а официанты (если их можно так назвать) явно были далеки от знания английского.
    Чтобы не догонять потом автобус, когда я тут наконец вникну, пошел в магазинчик за продуктами западного мира. Похожий на моджахеда дед вместо еды предложил мне купить кат…

    Зато блок-постов по дороге было 5 штук. После первого, где всему автобусу пришлось ждать, пока я достану копию своего «пермита», водитель взял у меня сразу 5 копий и потом уже сам разбирался.

    Аль-Ходейда встретила ощутимым запахом моря. Напомнило Египет, что неудивительно – город находится в регионе Тихама, на побережье Красного моря. Жарко было даже в футболке (в Сане утром и вечером приходилось накидывать джинсовку).

    Но задерживаться в Аль-Ходейде в мои планы не входило. На карте в LP до стоянки такси в Забид было вроде не так уж далеко, на поверку – я по ощущениям около часа протопал (а это минимум 4 км), и ниче похожего не обнаружил. Как всегда, попались 2 пацана, к-е с горем пополам че-то понимали по-английски. Они явно хотели бы пораспрашивать меня подольше, но времени было в обрез, и я поступил с ними в чем-то невежливо, почти сразу же после пары вопросов-ответов спросив, где стоянка.
    Они отловили маршрутку и попросили пассажиров высадить меня, где надо.

    Поездка до Забида в том самом 10-местном «Пежо» тоже прошла запоминающе. На среднем ряду (я сидел «в багажнике») ехал очень старенький дедок, к-му почти сразу, как мы отъехали, начало резко плохеть. Было очень похоже на то, что в Забид мы приедем уже с мертвым дедом… Я смотрел на всё это «широко открытыми глазами», а местные ниче – положили дедушку на сиденье, каким-то образом рассредоточившись по остальной части машины, вручили ему бумажный пакет и поехали дальше.

    В маленьком (23 000 жителей) Забиде всего 2 гостиницы. Я остановился в «лучшей» (она просто первая попалась). Остается только догадываться, как же выглядела та, что хуже… :безум:
    К тому, что в бюджетных гостиницах на Ближнем Востоке нет пододеяльника или второй простыни, я уже привык. Однако, здесь не было и первой простыни – голый матрас, ложись и спи.

    Почти сразу на пороге нарисовался чернокожий паренек ростом буквально мне по пояс и предложил свои услуги проводника по Старому городу, т.к. в одиночку я там заблужусь и ниче толком не увижу. На вопрос, во сколько это мне обойдется, ответил (как я потом понял, своей любимой) фразой «азэ лайк». И пусть перевел я неправильно (other like – другим нравится), смысл уловил верно (на самом деле это было as you like :biggrin:).
    В условиях очень жесткого лимита по времени (это проблема преследовала меня весь Йемен) пришлось соглашаться, даже не оговорив цену...

  • В ответ на: ээ.. а я от коки почувствовал очень даже ощутимый эффект.
    А где ты коку в Йемене-Омане видел?

    Остатки Африки.

  • Забид.

    Забид – одно из трех мест в Йемене, включенных в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Дата основания города (людские поселения возникли много раньше) – 819 год н.э. Вскоре после этого Забид становится центром исламского и арабского образования, благодаря знаменитому Университету Забида и более чем 200 медресе. Именно здесь, по некоторым данным, впервые был использован термин алгебра (от арабского «аль-джабр» - восполнение).

    При взгляде на карту города в LP – на четверти листа А5 Старый город опоясывает кольцо средневековых стен, внутри к-го натыкано 67 (!) полумесяцев, обозначающих мечети – воображение рисует красочную картинку, бесконечные шпили минаретов, город-сказку. Я как увидел эту карту, никаких сомнений быть не могло – Забид обязателен к посещению!
    В действительности же…

    Есть такой анекдот про Йемен: Однажды бог решил полюбоваться своими творениями на земле. Он посмотрел на Лондон и нахмурился: город очень сильно изменился. Глядя на Египет, Бог совсем расстроился – от того, что он помнил, ничего не осталось. Но когда Бог взглянул на Йемен, он улыбнулся – «С тех пор, как я создал эту землю, здесь ничего не изменилось». :хехе:

    Вот этот анекдот, как нельзя лучше иллюстрирует обстановку в Старом городе Забида. Время здесь остановилось. Никаких дорог нет и в помине – грязь, пыль и отбросы. Покосившиеся дома и ограды, запряженные ослами повозки и люди в каком-то тряпье.
    И не сказать, что они были мне рады – внимание я, безусловно, приковывал, но ощущение было, что я вторгаюсь в чужой запретный мир.

    А вот Аммар (так звали моего проводника, полное имя – Аммар Рабуи Абдулла) ничуть не тушевался. И это еще мягко сказано.
    - Щас мы зайдем в этот дом. - Эээ... А это нормально? Хозяева не будут против? - Да никаких проблем! Они будут рады!
    Стучит в дверь — никто не отзывается. Его это ни капли не смущает, и он тарабанит еще настойчивее, уже чуть ли не пиная дверь. Оттуда раздаются откровенные маты, к-е Аммар переводит мне как «они сейчас заняты, душ принимают, попозже зайдем».
    Идем к другому дому. На стук опять никто не откликается, он сам открывает калитку и заходит во двор. Шарится по постройкам, вытаскивает откуда-то хозяина, к-й отпирает ключом главное здание – очень красивый белый дом, весь фасад к-го отделан изумительной филигранной резьбой по камню. Деревянная дверь сама по себе произведение искусства.

    Таких домов (Аммар называл их «Turkish house») много по всему Забиду (правда, чуть ли не половина из них заброшены) и наряду с мечетями они являются основной достопримечательностью.

    Внутри дома тоже интересно посмотреть обстановку — резные изукрашенные потолки, высокие скамьи с подушками по всему периметру комнаты, окна из разноцветного стекла, различные элементы декора.
    Но в этот момент приходит, очевидно, сын хозяина, к-й откровенно недоволен вторжением непрошеных гостей и начинает собачиться с Аммаром. А ему «что божья роса».

    Зашли еще в дом, где Пьер Паоло Пазолини снимал свои «Арабские ночи» по мотивам сказок Шахерезады. Хмурый хозяин дома попытался срубить с меня за вход 500 риалов, сошлись на 200. Дом сильно обветшалый, былое великолепие едва проглядывает сквозь пыль и запустение.

    • Фасад белого дома

    • Потолок в доме

    • А это, по утверждению Аммара, лучшая чайная в

    • Один из заброшенных "турецких домов"

    • Чумазый местный житель :)

  • ну что же Вы аппетит разогрели и замолчали, надеюсь продолжение будет:)

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Будет, конечно. :хехе:Просто в основном на выходных "материал" набрасываю и потом в течение недели корректирую. А щас выходные выпали, и корректировать пока нечего...

  • Мечетей в городе действительно много. Хотя это можно сказать «жалкие остатки» - сейчас их 86, а раньше было около 300! :шок: По принципу 1 мечеть на каждые 10 домов.
    Аммар меня и в мечети заводил. Но здесь уже неприятия со стороны местных не было. Наоборот, все выказывали ко мне живейший интерес, подходили, здоровались, показывали где чего, расступались сами и оттаскивали других, стоило мне только нацелить куда-то объектив. В общем, никаких протестов, что «неверный вторгся в святая святых».

    Считается, что йеменские мечети построены в строгом соответствии с канонами Ислама. Но они ведь совершенно разные в различных уголках страны! :dnknow:
    Мечети Забида абсолютно не похожи на мечети Саны. Особенно минареты — в Сане каждый минарет это отдельный шедевр из красно-белого кирпича. В Забиде — во-первых, все мечети построены целиком из белого камня (собственно, практически весь Забид из него отстроен — воистину Белый город). Во-вторых, форма минаретов здесь другая, а их стиль можно обозначить, как «минимализм» - воткнули в землю белый конус и всё.

    Обстановка внутри мечетей тоже очень архаичная. Здесь не надо что-то объяснять про древность, она и так ощущается повсюду. Резным деревянным минбарам («лесенка», с к-й имам читает молитвы) всего с тремя ступеньками (обычно их не меньше 10) явно лет по 500.
    Стены, колонны, михраб — всё сделано очень просто (даже в главной Пятничной мечети) и очень давно (самая древняя мечеть Аль-Ашаир построена при жизни Мохаммеда в 629 году).
    В чем-то можно пожалеть об отсутствии реставрации, с другой стороны — так может и лучше, когда всё это существует в своем естественном виде.

    Что же касается «бесконечных шпилей минаретов над городом»... Какие там шпили, если все минареты (за исключением Пятничной мечети) едва ли выше меня. :хехе:

    • Пятничная мечеть

    • "Звезда Давида" ("печать Соломона") в Пятничной

    • Древний минбар

    • Мини-минареты Забида :)

  • В процессе прогулки Аммар затащил меня в «общагу» местного университета, где проживают студенты, как из Йемена, так и иностранцы (в основном из Индонезии - в мусульманских шапочках и с бородой).
    Большинство изучают ислам — сидят во дворе или в комнатах и с сосредоточенными лицами читают Коран. Но есть и вполне «мирские» специализации — от английского языка до математики.

    Пообщался там с мужиком лет 50, к-й еще в советское время учился в Тимирязевской сельхозакадемии (он и был причиной нашего прихода сюда). Несмотря на то, что прошло уже больше 30 лет, русский язык он не забыл и разговаривали мы именно по-русски.
    Только вот после обмена стандартными вопросами «кто, где, откуда?», он начал конкретно прессовать меня на тему ислама с выдержками из Корана и доказательствами, что «нет бога кроме Аллаха», и что «останется лишь одна истинная вера». :безум:

    После общаги за нами увязался еще один парень — Мохаммед, студент местного университета, к-й изучал, слава богу, не ислам, а английский язык.
    Хотя первое время он меня конкретно доставал. Ему край, как нужна была разговорная практика и он заваливал меня вопросами на самые разные темы. А мне, после целого дня в дороге, когда из еды лишь купленные на стоянке автобуса пачка печенья с бутылкой сока (время, время, время), откровенно говоря, было уже совсем не до вопросов, тем более на английском.

    Одно дело слушать Аммара, кивать и выдавать многозначительные «ok», «yeah», «really?» (даже если че-то не понимаешь), совсем другое — отвечать на пространные вопросы, когда думать совершенно не хочется, а все мысли вертятся вокруг «поесть и упасть».

    Поэтому когда Мохаммед предложил по окончании прогулки пойти к нему в общагу, пообщаться с его друзьями-студентами, я как-то замялся — идти совершенно не хотелось, но и обижать отказом неудобно (понимаешь ведь, что для них любой иностранец — событие).

    Вот ведь как складывается — предложи мне подобное еще год назад, я не обращая внимания ни на какую усталость, двумя руками был бы «за» - интересно же! А после Сирии, где дважды был в гостях, как-то «перегорело» - «всё это уже было...».

    По итогу согласился, считай исключительно из вежливости, но «только после ужина!». Мохаммед предложил поесть с ними в общаге, а Аммар — отвести «в лучший ресторан Забида». Вариант ужина в компании бедных йеменских студентов меня не прельстил, и я выбрал ресторан, хотя и опасался, что он, наоборот, будет чересчур дорогим.
    На деле «лучший ресторан» оказался площадкой под открытым небом, где за грязными деревянными столами и на деревянных же скамейках простые забидцы потребляли аналогично непритязательную пищу — мясной фарш с какой-то очень острой зеленью, лепешками и чаем. Тут еще электричество по всему Забиду отрубили, и к «ресторану» мы пробирались в непроглядной тьме. Короче, поесть нормально не удалось.

    Но, на удивление, встреча со студентами прошла замечательно! Сначала был сильно уставшим, сказал, что «час посижу и пойду», но как-то один, второй, третий... стаканчик чая, живая беседа, искренний интерес и усталость как рукой сняло.
    Часа три, наверное, там проторчал. Куда больше стремился уйти Аммар. Я-то думал он тоже устал, но из вежливости не может бросить меня. А потом вспомнил, что я же ему еще за экскурсию не заплатил. :biggrin:

    • Студенты Университета Забида

    • Аммар

  • На фото со студентами, крайний справа стоит -Галустян в молодости:улыб:

  • 5-й день. 9 декабря. Забид — Ибб - Джибла.

    Из-за всевозможных отвлечений (туда зашли, сюда) весь исторический Забид я за вечер обойти не успел. Остался комплекс цитадели с мечетью Аль-Искандар и Дворцом Наср, к-е я собирался в быстром темпе осмотреть с утра и без сопровождения Аммара (в основном именно, чтобы время не терять). Тем более, что мы так и договорились, деньги я ему отдал — 3000 риалов (а потом прочитал в LP, что детям-гидам достаточно 300-400 риалов :улыб:).

    Не тут-то было. В 8 утра (я специально назвал столь раннее время похода в цитадель, чтобы ему было лень вставать) он уже долбился ко мне в дверь.
    Ты ж говорил будешь спать? - Я бы и спал, меня мама растолкала, сказала — как ты можешь гостя одного бросить?!

    В цитадели уже он растолкал служителя музея, к-й в полусонном состоянии и заплетающимся языком промямлил мне некое подобие экскурсии, за что потом попытался срубить денег (помимо тех 250 риалов, что он взял за вход).
    Мечеть Аль-Искандар не действующая, и где-то я читал, что построена она чужеземцами (турками, вроде) — даром, что минарет, не в пример прочим, чуть ли не выше главной Пятничной мечети. Но единая цветовая гамма — белая и у неё выдержана.

    Аммар хоть и действительно задержал меня, затащив в кафе к своему знакомому (на удивление — сэндвич и кофе были за счет заведения), зато потом проводил на маршрутке до близлежащей деревни Аль-Джераха, где была стоянка такси. И где за меня чуть не подрались два таксиста — один, в машину к-го я уже сел, и второй, с к-м мы вчера пассажирами ехали из Аль-Ходейды в Забид (мы узнали друг друга). «Победил» первый и с остановкой у пчелиной пасеки (там меня угостили свежим мёдом в сотах:бебе:) мы добрались до Таиза.

    В Таизе быстро заселился в гостиницу и на очередном коллективном такси уехал в Ибб.

    • Мечеть Аль-Искандар

    • Дворец Наср

  • Ибб.

    Столица одноименной провинции, «зеленый город», называемый так из-за большого (по йеменским меркам) количества выпадаемых здесь осадков и окружающие равнины и горы.
    Ибб был основан в раннеисламское время, и до 1944 года сохранял полуавтономное состояние под управлением эмира.

    Основная проблема Ибба заключалась для меня в отсутствии карты в LP (да, я во многом полагаюсь на LP, но других удобоваримых карт йеменских городов просто нет!). А городок-то отнюдь не маленький, как оказалось – 200 тыщ населения.

    Пришлось изрядно помыкаться в поисках верного направления к Старому городу – еще же ведь фиг знает, как объяснить че мне надо. «Old city» не понимает никто, «historic», «center» - аналогично. Попытался спрашивать по названию мечети (большая древняя мечеть – должны же знать!) - безрезультатно.
    Спрашивал у хозяев кафе, у полицейских, в гостиницах (они ж с туристами общаются!) – никто ниче вразумительного сказать не может. Кое-как нашел двух человек, к-е показали одинаковое направление.

    А когда я был практически уже у цели – стоял посреди базара у подножия горы, на к-й и размещается Старый город, меня окликнул какой-то мужик и после обмена приветствиями предложил свои услуги в качестве «free guide». Я обычно добровольных гидов отшиваю, т.к. это стандартно заканчивается вымогательством денег, но тут он сам сказал заветное слово «free», за язык его никто не тянул.

    В процессе разговора выяснилось, что Башир Ахмед щас работает учителем английского языка, а раньше был именно тургидом, т.е. идеальное сочетание – и язык знает, и город.
    И он действительно организовал мне отличную экскурсию по Старому городу. Зашли в ту самую мечеть Аль-Джалалийя, в еще одну мечеть. Прошлись по старинным улочкам – здесь жуют кат, здесь подают чай, там кузнецы, тут продавцы специй.

    Старый Ибб это сочетание архитектуры окружающих Сану горных поселений с белым цветом Забида – такие же высотные каменные дома, как в Тилле, но не из темно-серого, а из белого камня. Ну и состояние «as is» – никакой реставрации, никакого искусственного лоска.

    По итогам всей поездки Ибб оказался единственным йеменским городом, помимо раскрученных Саны и Сокотры, где я встретил иностранных туристов – больше нигде. Забавно, что этими туристами, оказались турки, с к-ми мы до этого жили в одной гостинице в Сане. :хехе:Когда узнали, что я русский, обрадовались, как родному.

    Увлекшись прогулкой по улицам Ибба, спохватился, когда время уже к 17 часам подходило – через час солнце сядет, а я еще в Джиблу хотел съездить. Причем Башир Ахмед до этого уже предлагал мне поехать в Джиблу – «там интереснее», но я думал еще мало времени, и сказал, что давайте сначала Ибб посмотрим.

    Рванули на перекладных маршрутках в Джиблу – благо от центра Ибба до неё ехать 15 минут.

    • Базар у подножия Старого города

    • Мечеть

    • Дом из белого камня

    • Купол мечети Аль-Джалалийя

    • И это тоже жилой дом :)

  • а есть еще фото базаров, хочется взглянуть что они там продают. Купол красивый.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Хм... Специально базары я в Йемене не фотографировал. :dnknow: После Ирана и Сирии "культурного шока" уже не было. Поэтому есть только случайные фотки (в Иббе я, в общем-то, тоже не базар фотографировал, а Старый город).
    В ответ на: хочется взглянуть что они там продают
    Да всё тоже самое, что и в прочих ближневосточных странах, т.е. абсолютно всё - от ёршиков до золота.
    Плюс кат и джамбии.

    А, нет! В Сане посреди разложенных ножей и чехлов для них видел еще магазин от АКМа. :biggrin: Потом уже пожалел, что как-то не догадался сфотать. При такой любви йеменцев к фотографированию, думаю, торговец бы мне не отказал.

    • Рынок осликов в Сане

    • Аден. Рынок ката

    • Фрукты-овощи в Сейуне

  • Ага неправильно просьбу выразила, вот фрукты и овощи я и хотела увидеть. Мне просто интересно все таки Йемен по климатическим условиям засушливая страна. Вот и хочу знать что они выращивают. Судя по фотографии у них наверное некоторые фрукты завозные. То есть это Вы были зимой кроме цитрусовых, бананов и яблок что можно купить?

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: кроме цитрусовых, бананов и яблок что можно купить?
    Клубнику лично покупал. :yes.gif:(Не очень по вкусу, "деревянная", чуть лучше, чем у нас в магазинах египетскую и голландскую продают).
    Совершенно точно были дыни. Киви. И, вроде бы, арбузы.
    Манго как-то не помню в продаже. Для приготовление фрешей они брали уже готовый сок манго из пластиковых бутылок.
    В Таизе в "сокошницах" висели связки инжира, в свободной продаже тоже его не замечал (опять же - специально не смотрел).

    Завозных фруктов, да, много. Включая те же яблоки. Могу уже с какой-то другой страной путать, но вроде и бананы видел с эквадорскими наклейками (большие бананы, конечно).

  • Джибла.

    Джибла была построена в 1066 году по приказу лидера йеменских исмаилитов Али ибн Мухаммад ас-Сулайхи, основателя династии Сулайхидов, к-й объединил в единое королевство большую часть горного Йемена и даже захватил священные мусульманские города Мекку и Медину.
    Но «золотой век» Джиблы связан с именем жены его младшего сына Ахмеда. Её полное имя – Арва бинт Ахмад бин Мухаммад бин Джаафар бин Муса аль-Сулайхи аль-Исмаилийя, но в истории она осталась просто, как Королева Арва.
    Это она посоветовала мужу перенести столицу из Саны в Джиблу, а после его смерти в течение более 50 лет успешно управляла отсюда королевством, строя мечети, рынки, акведуки, дороги.
    Королева Арва умерла в 1138 году в возрасте 92 (!) лет и была похоронена в Джибле, в мечети, названной её именем.

    Одно из сожалений, связанных с Йеменом, это то, что не удалось толком посмотреть Джиблу. До закатных 18 часов мы приехать успели, но едва-едва прошли по центральной улице до мечети Королевы Арва с двумя великолепными минаретами, и всё, «тьма сгустилась» - ни пофотографировать, ни даже толком посмотреть (тут не Лас-Вегас, с уличным освещением в Йемене проблематично).
    А город, судя по тому беглому взгляду, что я успел кинуть, хоть и маленький, но весьма интересный. Эх… на пару часиков бы пораньше сюда…

    Удивительно, но внутрь мечети Королевы Арва меня не пустили. «Удивительно», потому что до этого мы с Баширом Ахмедом спокойно заходили в мечети Ибба, и никто не протестовал. Плюс именно данная мечеть в разных источниках упоминается, как одна из немногих, куда могут пустить иноверца.
    Но в моем случае Башир Ахмед спросил у имама, а тот отказал. Максимум на что удалось его уговорить – чтобы я постоял у порога (уже внутри), мог глазеть по сторонам, но «ни шагу вперед». Так что центральную часть мечети с михрабом я увидел, а вот расположенный где-то в углу серебряный гроб Королевы Арва – увы, нет.
    Возможно, причина была в том, что наш визит пришелся на время молитвы. А может связано с тем, что могила Королевы Арва стала местом паломничества для исмаилитов (и еще каких-то сектантов аж из Индии), к-е чуть ли не обожествили её, что очень не нравится правоверным йеменцам и они стараются это всячески пресекать.

    Всего в Джибле 48 мечетей – 30 для мужчин, остальные для женщин. Из тех, что успел увидеть – очень красивая мечеть Ас-Сунна, с «кружевным» ободком по окружности купола и изящным минаретом.
    А где-то рядом с мечетью находятся развалины Дворца Дар ас-Султана (мы его даже не увидели в темноте), в к-м жила Королева Арва. По легенде во дворце было 365 комнат и королева спала по очереди в каждой комнате в течение года.

    • Вид на город и белоснежную мечеть Королевы Арва

    • Где-то оставляют велосипеды перед входом в

    • Мечеть Ас-Сунна

    • Внутренний двор мечети Королевы Арва

  • Вариант более подробно осмотреть Джиблу, все-таки, существовал – Башир приглашал заночевать у него дома, в какой-то маленькой деревне еще дальше от Джиблы, а на утро вернуться в Джиблу. Показывал мне фотки своего дома, двух своих дочек.

    Но… Во-первых, «пермит» этот дурацкий – у меня ж записано в маршруте, что сегодня я ночую в Таизе, и никаких Ибба с Джиблой на завтра не значится. И фиг его знает, как всё сложится, когда меня завтра остановят в одном из этих городов. Так-то понимаешь, что мелочь, обойдется поди всё, но не охота связываться с местной полицией – прикладом по голове они бить, конечно, не будут, но мурыжить часа два-три, созваниваясь с большим начальником, запросто.
    Хотя по поводу «пермита» Башир сказал, что у него есть знакомый в полиции, и он всё порешает.

    Впрочем, главное, пожалуй, было не в «пермите». А всё в том же, что и днем раньше – «толком не отдохнул после Забида»… «уже в гостиницу заселился и заплатил»… «завтра тоже день насыщенный»… «да и че там у него делать»… Короче, опять, после багажа сирийских впечатлений, какие-то мелкие бытовые трудности взяли верх.
    А Башир, наверное, подумал, что я испугался. :biggrin: Бородатый мужик, похожий на последователя Бен Ладена, зовет европейца поехать куда-то в глушь, и это в стране, где периодически похищают туристов… Я же тогда по поводу рисков такого предложения вообще не задумывался.

    Был, правда, момент, когда я чуть не поменял своё решение. Во время прогулки по совершенно темным улочкам Джиблы мы встретили знакомого Башира (а у него там каждый второй знакомый). А этот дедок когда-то давно, в середине 80-х годов приезжал в СССР.
    Он всего 4 месяца жил в Москве, 30 лет назад, но до сих пор помнит русский язык! :шок:
    Как же он мне обрадовался! Реально чуть не до слез… А как там у вас? А как Москва? А какая щас погода? Снег лежит? Я видел снег, я помню!

    И он пригласил нас с Баширом в гости. Вот тут я, конечно, заколебался… И хочется пойти, и неудобно уже перед Баширом – ему ведь я только что отказал. Хотел уже плюнуть, и предложить «компромисс», что щас мы пару часиков посидим у этого деда, а потом поедем домой к Баширу. Но… все мои метания прервал сам Башир, сказав деду, что я не могу остаться, мне надо возвращаться в Таиз.

    В завершении вечера Башир сначала накормил меня до отвала в «лучшем ресторане Ибба», а потом еще в кондитерскую затащил – сладостями угостил.

    В Таиз я ехал на общем такси в кромешной тьме. Думал, каково оно в это время с безопасностью? И не задержат ли меня за то, что по ночам разъезжаю? Никаких проблем. Полицейские на блок-посту и не разглядели меня в темноте. :хехе:

    • Башир Ахмед

    • Таиз. Ночь. Крепость аль-Кахира на вершине холма

  • 6-й день. 10 декабря. Таиз – Аден.

    Таиз.


    Третий по величине город Йемена (около 500 тыс. жителей). В 12 в. – столица династии Айюбидов, в 13-15 вв. – Расулидов, в 1948-1962 годах – Королевства Йемен.

    Однако, исторических мест осталось не так много. Все они сконцентрированы на сравнительно небольшом пятачке вокруг рынка Сук-Таиз. В целом же город какой-то невзрачный – пыльный, бестолковый, безликий.

    Через рынок (мало похожий на восточный базар, скорее на наш колхозный) вышел к мечети Аль-Музафар. Красивая древняя мечеть (построена в 13 в.) с большим количеством куполов и высоким минаретом.

    Т.к. из-за окружающей стены фиг было че видно, я, предварительно оглядевшись – вроде никого нет, зашел через калитку внутрь, где перед мечетью было старое мусульманское кладбище. Пристроился в углу и стал фотографировать, выбирая разные ракурсы. Обернулся направо – а там на некоей площадке-трибуне рядом с мечетью стоит толпа народа и молится, причем именно в мою сторону (т.е. я стою в направлении Мекки). А я, получается, всё это время мельтешил у них перед глазами, снуя между могилами. :а\?: Пришлось быстро ретироваться.

    Обошел мечеть со стороны центрального входа – а там народу во дворе пресс! Точно, сегодня же пятница. В этот момент молитва закончилась и вся толпа повалила в мою сторону. Были опасения, что мне щас не поздоровится от тех, кто видел мои «кладбищенские похождения», но ничего – народ прошел «сквозь меня».

    Далее по извилистым улочкам вверх вышел к другой древней мечети Аль-Ашрафия (обе они названы в честь султанов – Музафара и Ашрафа соответственно). Она построена еще раньше – в 628 году, но потом два раза перестраивалась в 12 и 13 веках. По стилю (и цвету) несколько отличается от первой – у неё два минарета, отделанных изящной резьбой, и она считается главной мечетью Таиза.

    От мечети Аль-Музафар за мной увязался мальчик лет 8-10, к-й сначала пытался мне впарить джамбию (начав с цены в 50 евро), а потом вызвался проводить меня вверх по холму к цитадели аль-Кахира, куда я, в общем-то, не собирался идти. Так что он меня практически уговорил.

    Но и тут он с определенного момента начал трясти деньги за свои услуги. Я говорю, - ты до места сначала доведи, че на полпути-то. Он еще 3 минуты пройдет и опять начинает (в т.ч. и джамбию впаривать). Наконец, в какой-то момент он наотрез отказался идти дальше, хотя до цитадели мы еще не дошли. Дал ему 100 риалов, он стал требовать 500, но у меня всё равно больше мелочи не было, а он, глядя, как я поднимаюсь дальше, только канючил со своего места, но за мной не шёл. Как-то это даже слегка настораживало… Как будто впереди некая опасность, о к-й он знает.

    Нет, никакой опасности. Ворота во внешний двор открыты, стены отреставрированы, сад, зелень, наличием к-й пользуются йеменские парочки влюбленных (лишь для того, чтобы подержаться за руки).

    В LP написано, что внутрь самой цитадели не пустят (я потому сюда и не стремился) – меня пустили. :улыб:Полицейский (или военный, фиг разберешь их расцветки) с автоматом наперевес смотрел телек и без проблем разрешил мне прогуляться по цитадели, и еще напоил холодной водой… из консервной банки. :biggrin:

    Обратно я спускался уже без сопровождения, свернул в одном месте не на ту тропинку и... вырулил в чей-то двор. Но ниче, здесь люди простые (и собак, слава богу, не очень привечают) - мне просто поулыбались вслед, и никто ничего не сказал. :хехе:

    • Сук-Таиз. Ворота Баб аль-Кабир

    • Мечеть Аль-Музафар

    • Мечеть Аль-Ашрафия

    • Цитадель аль-Кахира

    • Панорама Таиза

  • Аден.

    Из Таиза в Аден уехал на коллективном такси за 900 риалов. Еще в маршрутке от отеля до стоянки такси познакомился с мужиком, к-й со своим сыном тоже ехал в Аден, и далее уже он меня «опекал». Посадил нас двоих на переднее сиденье такси, купил каждому по бутылке воды. Ощущения, как будто в детстве, с соседским мальчиком и его папой на рыбалку поехали. :biggrin:

    В Адене они вдвоем тут же на остановке нашли мне такси до центра города. Вроде бы, долго торговались (я ж не знаю, о чем был их эмоциональный разговор с водителем), но по итогу цену объявили в 1000 риалов! Я говорю, - че так дорого??? Ну, типа, такие вот тут цены.
    Я-то, само собой, не собирался брать такси прямо здесь – ясно же, что такси на стоянке будет дороже, и собирался отойти метров 200 и остановить машину по дороге. Но, раз уж они договорились, куда деваться.

    Доезжаем до гостиницы, я подаю водителю 1000 риалов. Он говорит, - почему 1000, надо 3000! Чего??? В общем, начался традиционный развод, типа мы (помимо водителя, сзади сидел еще его друг – оба какого-то растаманско-наркоманского вида, лет по 20-25) сразу говорили три тысячи, ты просто не понял.
    Но они не учли, что человека, побывавшего в Домодедово и Толмачево, на такие разводы уже не купишь. :злорадство:

    После некоторых препирательств, я сказал, что вот тысяча, и больше я ниче давать не намерен. Водитель пренебрежительно кинул тыщу на пол машины. Отлично, думаю – забесплатно проехал! :biggrin: Поднял тыщу, взял рюкзак с заднего сиденья (никто из них и не подумал мне помешать, но всё же хорошо, что я не положил рюкзак в багажник) и вышел из такси.

    Захожу в гостиницу, водитель тащится следом за мной. Но сингла в гостинице не оказалось, а цена за дабл (4000 риалов) показалась мне завышенной (до этого в Забиде я жил за 3000 риалов, а в Таизе вообще за 2500). К тому же, я заподозрил, что она потому и завышенная, что в цену мне накрутили комиссионные водителя, типа это он меня привел.

    Пошел в другую гостиницу. Водитель не отстает и клянчит деньги. Я протягиваю ему тысячу – он отводит мою руку, и требует 3000, я убираю тысячу в карман и иду дальше, он опять начинает нудеть. И так по кругу. Через какое-то время снизил свои требования до 2000.
    В конце концов мне это надоело, и я ему говорю (на чистом русском) – че, может полицию вызвать? Потом сообразил, что слово «полиция» не совсем созвучно с «police», и громко (а вокруг нас уже толпа зевак собралась, идут следом за нами, глазеют, че происходит) произнес – police?! Водитель молча сгреб у меня из рук тыщу и растворился. :хехе:

  • После ужина прогулялся часок по центральной улице. Время 20 часов, темно, а жизнь кипит вовсю, и даже базар работает.
    Причем народ не праздно шатается, досуг устроен в лучших традициях социализма. :улыб:Вдоль всей улицы - настольный футбол, бильярд.

    Для малышни организованы «веселые старты» - веревками по земле очерчены дорожки и дети под руководством взрослых туда-сюда с азартом бегают, и в чем-то еще соревнуются. Но я уже к окончанию мероприятия подошел.

    А на противоположной стороне – африканские танцы. Чернокожие парни бьют в африканские барабаны, а дети увлеченно танцуют.
    Я имел неосторожность сфотать их (не подумал, что в темноте вспышку будет видно даже издалека), так они бросили танцы и валом повалили ко мне позировать. Короче, чуть не сорвал всё мероприятие. Парень-барабанщик, показалось, даже с ненавистью на меня посмотрел, и я предпочел быстро свалить, несмотря на крики детей.

    Мужик какой-то ко мне привязался. Сначала просто поговорили. Узнал, что я русский, давай крыть матом Горбачева – типа, он и у нас (в СССР) всё развалил, и их (НДРЙ) мы после этого «бросили». Потом давай парить мне мозг исламом. Я ему говорю, - какая религия, I was born in the USSR! А его это не смущает, и он не просто разговаривает на тему, а именно убеждает меня, что ислам это хорошо, это правильно, это истинно.
    Завтра, - говорит, - приходи, продолжим беседу. :безум:

    Вообще, надо заметить, что так, как в Йемене, меня на тему ислама не прессовали ни в одной мусульманской стране. Какой-то прям фанатизм там.
    Ладно Сирия, где христианские храмы на каждом шагу, и Ливан с его 40% христианского населения (в Йемене мусульман 99%), но ведь даже в фундаменталистском Иране такого не было. :dnknow:

    • Полуночный бильярд

    • Африканские танцы

  • 7-й день. 11 декабря. Аден — Сейун.

    Аден.


    Вторая столица Йемена — космополитичная, свободная, со всеми благами и пороками цивилизации.
    По легенде (местной, конечно же) именно в здешних местах Ной построил ковчег, а после Потопа сюда прибыли Каин с Авелем. Первые упоминания о городе содержатся в записях, датированных 6 в. до н.э. В середине 19-го века Аден захвачен британцами, и после открытия Суэцкого канала стал крупнейшим морским портом.
    После ухода англичан в 1967 году — столица независимой прокоммунистической Народно-Демократической Республики Йемен (Южный Йемен).

    Аден основан в кратере потухшего вулкана, стены к-го окружают центральную часть города. Она так и называется — Кратер.
    Главными достопримечательностями считаются Аденские танки, но не те, к-е Т-34 :biggrin: , а огромные резервуары для хранения воды. Хотя интересны они, пожалуй, только с исторической точки зрения — «визуалка» слабая.
    Время постройки Аденских танков точно не установлено, предположительно — 1 в. н.э. Из 53 резервуаров осталось лишь 13, они были обнаружены в неработающем состоянии офицером британской армии в 1854 году. И, несмотря на все достижения современной науки и техники, восстановить их работу так и не удалось.

    Покупаю билет, в LP указана цена 100 риалов, я сотку и подаю. Билетер показывает, что надо 250 риалов. Ну ладно, подняли цены, значит (хотя для культурных объектов это не характерно, в отличие от гостиниц). Беру билет, а на нем написано — 100 риалов...
    Мелочь, конечно (150 риалов = 20 рублей), но вот такое постоянное желание именно «надуть» там, где цены чётко установлены (торг в такси или на базаре это другое), стало неприятной особенностью Йемена — в других ближневосточных странах я с этим не сталкивался. Общий лейтмотив йеменского поведения в данном случае — «ну, у вас же много денег».

    Аден совершенно не похож на другие города Йемена. Мужчину с джамбией за поясом встретить не реально. :nea.gif: Зато в галстуках полно. Да и вообще стиль одежды абсолютно европейский — костюмы, джинсы, стразы, обтягивающие майки, кроссовки.
    И само население куда больше африканское, нежели арабское.

    Широкие улицы, многоквартирные «панельки», бары с алкоголем и проститутками.:улыб:
    Даже парк развлечений с качелями-каруселями есть. Жаль, он закрыт был, а то б можно было там на электромашинках покататься — думаю, некоторый ажиотаж я бы там своим появлением вызвал.:миг:

    А вот исторических объектов для города с такой историей, на удивление, очень мало. Где-то на склоне вулкана есть зороастрийские башни молчания (я уже позже о них прочитал), но по отзывам — в ужасающем состоянии.

    Из советского наследия - «Russian salad» в самом популярном ресторане города (я его, правда, не попробовал). Ну и, конечно, память местных жителей. С одним горбачёвоненавистником я вчера столкнулся. А в этот день, в гавани встретился, наоборот, с его поклонником — Русия? О! Горбачев! Горбачев гуд! Русия гуд!

    • Аденские танки

    • Маяк (по версии LP - минарет)

    • Парк аттракционов

    • Гавань

    • Начальная школа Адена

  • Далее мне предстоял первый внутрийеменский перелет. До аэропорта ехать буквально 10-15 минут, но таксист (на мегаубитой машине с правым рулем и деревянной скамейкой вместо заднего ряда сидений) содрал с меня 800 риалов, а хотел вообще 1000. Чет цены на такси в Адене какие-то совсем неадекватные. :безум:

    Аэропорт маленький. Народу 3 калеки. Я для перестраховки приехал пораньше, а регистрация начинается за 1 час до вылета.

    На контроле перед выходом в зал ожидания охранники вдруг поинтересовались моей визой. А просмотрев паспорт, стали уточнять, из какой именно я России — Soviet Union? White Russia? Russia-Moscow?

    Самолет - Bombardier CRJ 700. Маленький, компактный, удобный. Расстояние между креслами большое, даже с моими 190 см, сидеть было комфортно.

    Места в посадочном талоне не указываются — садятся все на свободные. Я думал, только у нас такое бывает — ан нет, едва открылись двери автобуса, доставившего нас к самолету, все йеменские мужики наперегонки рванули вверх по трапу. :хехе:
    Хотя куда было так бежать? Из 18 рядов заняты лишь первые 6.

    В самолете кормят — принесли пакетик сока и... ломоть бисквита. :biggrin: Ну и традиционная бутылка воды еще (на Ближнем Востоке просто-таки культ бутылированой воды, везде её суют — в автобусах, поездах, самолетах, гостиницах, ресторанах, кафе...).

    Либо мы так низко летели, либо было совершенно безоблачно, но расстилавшаяся под нами долина Вади Хадрамаут была видна во всём её великолепии.
    Вади Хадрамаут это область огромных пересохших русел рек, разрезающих горные плато паутиной расщелин (а также название одноименной провинции, и древнего царства, то входившего в состав Сабейского царства, то воевавшего с ним, и просуществовавшего аж до 1967 года).

    Высота каньона местами достигает 300 метров. Местность по большей части безжизненная. Города и деревушки ютятся в низинах и на склонах.

    Вид сверху восхитительный! Как над поверхностью Марса летишь (так, как её показывают в фантастических фильмах :biggrin: ). Еще б стекло иллюминатора не такое грязное было...

    • Международный аэропорт Адена

    • Bombardier CRJ700 а/к "Felix airways"

    • "Марсианская поверхность" :)

    • Деревушки на склонах каньона

  • Сейун.

    Будучи предупрежден одной девушкой с awd, я был готов к тому, что в аэропорту Сейуна меня «встретят и примут». Поэтому как-то даже неуютно стало – уже выхожу из аэропорта, а меня никто не останавливает. :а\?: Но нет, выйти не дали. Подошли. Двое. В форме.
    - Сияха?
    - Сияха.
    - Алемания?
    - Русия.
    - Сиди, жди.

    Через пару минут пришел другой полицейский — шкаф под 2 метра ростом и с АКМом через плечо, молча кивнул на выход. Нашел таксиста, долго с ним о чем-то спорил — садись. А че хоть стоит до города? (понятно же, что не он будет платить) — 500 риалов. Дорого! Он хотел 700.

    Едем. Сцена прям из «Бриллиантовой руки» - куда везут, зачем везут? Я ж ни адрес, ни название гостиницы не сказал.
    Привезли не в гостиницу, а в полицейский участок — «скворечник» над воротами местного музея, расположенного в здании Дворца султана.

    На полу комнатушки сидит еще один полицай и жует кат. Дал визитку, из к-й следовало, что зовут его Джамаль Али аль-Наджиб
    и он... «manger» :biggrin: туристической полиции. Т.е. он вроде бы и полицейский, но по факту — больше похож именно на менеджера турфирмы.

    На сколько дней приехал? Куда завтра? А послезавтра?
    Объяснил мне сразу, что для обеспечения моей безопасности в Сейуне меня всегда будет сопровождать полицейский. И в Тариме (соседний город) тоже. А вот Шибам (тоже рядом, но в другую сторону) безопасен, и там можно обойтись без полицейского.

    Тут у нас с ним вышел затык. Мне выбирать-то не приходилось – с полицейским, так с полицейским, но я не понимал простого организационного момента. Вот хочу я утром выйти из гостиницы, и че мне делать? Где этого полицейского взять? Звонить из гостиницы и «заказывать» его? Или, зажмурив глаза, бежать стремглав в участок, надеясь, что подлые йеменские террористы не успеют меня подстрелить?
    А Джамаль в свою очередь не врубался, что значит «брать полицейского» (и я его понимаю :biggrin: ).
    - Как я его найду? – Его не надо искать, он будет с тобой всегда. Сейун, Тарим – нужен полицейский. Шибам – не надо, Шибам ок. – Но утром-то мне где его взять? – Что значит «взять»? :dnknow:
    В общем, ни до чего мы не договорились, и я решил, что как-нить разберусь завтра.

    Еще он мне организовал машину на послезавтра для поездки из Сейуна в Аль-Мукаллу через Вади Даван. Общественный транспорт там не ходит, только такси. И Джамаль сказал, что эта дорога тоже не безопасна, поэтому опять же необходимо полицейское сопровождение.
    Теоретически, наверное, можно «зафрахтовать» такси на этот маршрут самостоятельно, но в моем случае (и случае той девушки с awd) найти машину предложили здесь же, в тур. полиции. И предложили в таком виде – «вот у меня список машин, на к-х можно поехать». Т.е. если самостоятельно, то всё равно пришлось бы с ними согласовывать машину, получать какой-нить отдельный «пермит». Наверняка вышло бы дешевле, но муторнее.

    Джамаль созвонился с водителем, как бы поторговался — с заявленных 100$ (=21 400 риалов) сбросил цену до 20 000 риалов (вообще ни о чем). И оговорил, что я еще должен буду полицейскому заплатить за то, что он меня охраняет (такой вот навязчивый сервис :безум: ) – завтра 1000 риалов за поездку в Тарим, а за Вади Даван – 10$ (на обратную дорогу и ужин).

  • Вечером, хотя уже стемнело (горы — быстро темнеет), прошлись немного с Салимом (полицейский) по старой части города.

    Мда... Прямо скажем, прогулка «под конвоем» совсем не впечатлила. :безум: Я-то представлял себе, что полицейский будет лишь «моей незримой тенью», и тогда в общем по фиг — ну идет сзади и идет.
    А на деле вышло, что и маршрут определял не я, а он (хотя, возможно, тут он действовал из лучших побуждений — город показывал), да и в целом как-то не уютно было.

    Народ, понятно, и так бы на меня внимание обращал, но щас взгляды какие-то настороженные были — вроде иностранец идет, надо бы его поприветствовать, о чем-то спросить. А тут полицейский с автоматом рядом, и все молчат, лишь провожают глазами, чуть ли не украдкой. :а\?:

    Салим еще и вёл себя несколько бесцеремонно — туда заходит, сюда заходит, открывает двери в помещения (разве что не ногой), показывает.

    В конце прогулки выяснилось, что я его еще и кормить должен. :biggrin: Ну в смысле, я попросил отвести меня в местный ресторанчик. Он привел, и не просто там меня подождал, а тоже заказал еды, а счет мне потом выкатили общий.

    А проблема «где взять полицейского утром» решилась элементарно — мы с ним просто договорились, что к 8 утра он подойдет в гостиницу. Т.к. без него меня реально из неё не выпускали…

    • Салим Радван - мой личный bodyguard :)

    • Ткацкая мастерская

  • 8-й день. 12 декабря. Сейун – Тарим – Шибам.

    Сейун.


    Самые ранние упоминания о городе относятся к 4 в. н.э., когда правитель Сабейского царства вторгся в Хадрамаут, осадил Шибам, Сейун, Тарим, разрушил стены, башни, уничтожил виноградники (из наличия всего этого можно сделать вывод, что Сейун был основан на несколько веков раньше).
    С 15 в. и до получения независимости от британского протектората в 1967 году Сейун - столица султаната Катири, объединявшего внутреннюю часть Хадрамаута.

    Доминантой города является Дворец султана Аль-Катири. Построенный в 19 веке как оборонительный форт, он возвышается над городом, и своей ослепительной белизной и массивностью резко контрастирует с остальными постройками.

    Сейчас во дворце местный музей с артефактами, найденными в Хадрамауте. Из нетривиального – коллекция резных деревянных минбаров, «возрастом» несколько сотен лет.
    Поднимаясь вверх на крышу, заглянул в какую-то комнату, оказавшуюся библиотекой, и сидящий там мужик, узнав, что я русский, показал мне несколько книг, напечатанных в СССР (на арабском языке) и переданных сюда в дар – в основном по медицине.

    Но Дворец я осматривал уже напоследок (и по счастью в одиночку), а до этого мы с Салимом еще раз прогулялись по Старому городу – вчера в темноте ниче видно не было.

    Ощущение, как в пустыне – тишина, безмолвие, пустые улицы (что вчера людей никого, что сейчас), идешь по песку, к-й от шагов и порывов ветра поднимается вверх и оседает на обуви.
    Разве что обступающие дома слегка выбиваются из этой иллюзии. Но они такие же безмолвные и пустые (внешне, конечно же).

    Дома в Сейуне своеобразные. Всё те же «высотки» в 3-5 этажей (откуда у йеменцев такая любовь к многоэтажкам?), но сделаны они не из кирпича или камня, а из какого-то песчаника (а может глины). Поэтому, что под ногами песок, что дома вокруг из песка.
    Характерная особенность хадрамаутских домов – деревянные окна без стекол и с отверстиями, вырезанными в форме «головы и верхней части туловища» (не знаю, как по-другому описать).

    Мечети (те из них, что построены в древности) тоже отличаются от ранее виденных в Йемене. Форма минарета в основном «бутылочная», а цветовая гамма включает нежные салатовые и розовые оттенки.

    • Дворец султана Аль-Катири

    • Безлюдные улицы Старого города

    • Типичный сейунский дом

    • Мечеть Аль-Хаддад

    • Центральная улица

  • Тарим.

    Расположен в 35 км от Сейуна, и был столицей Хадрамаута до воцарения того же Сейуна.
    В средние века – важный религиозный центр с числом мечетей на каждый день года (сейчас их визуально заметно меньше).

    С конца 19-го века Тарим стал известен своими «дворцами», построенными местными жителями, разбогатевшими в эмиграции.
    Дворцы эти возведены в диком смешении стилей, от барокко до ар-нуво. Высокие мощные здания, колонны, портики, галереи. И обязательно как можно более яркие цвета – что-то типа попугайской расцветки. Но смотрится красиво.

    Самым грандиозным считается дворец Аль-Каф, построенный главой одноименного семейства, нажившего состояние на торговле с Индией и Юго-Восточной Азией. У него был целый комплекс зданий, к-й после образования НДРЙ конфисковали на нужды народа, а после объединения Йемена – вернули потомкам.
    В одном из зданий сейчас размещается небольшой музей с экспонатами из личной коллекции семьи Аль-Каф.
    (Там меня в очередной раз попытались наколоть на цене билета. По поводу запрошенной 1000 риалов я, конечно, посмеялся.
    Но лезть за LP, чтобы посмотреть указанную там цену, было лень, и я дал 500-ку. Потом, все-таки, посмотрел – цена 150 риалов:улыб:).

    От прежних «ученых» времен осталась библиотека Аль-Аукаф, где хранится более 5 тысяч древних манускриптов.
    Правда, я ни один оригинал манускрипта так и не увидел – только их копии, и большое количество книг (советские тоже были).

    Обойдя стеллажи с книгами, спросил у служителя – а где собственно манускрипты? Он отвел меня в соседний зал, но я и там ничего особенного не увидел. По центру стояли какие-то стеклянные стенды, но они были накрыты тканью. А на полках всё те же книги (а может я просто как-то не так понимаю значение слова «манускрипты» :biggrin: - я в общем искал что-то типа свитков).

    Напоследок библиотекарь подозвал меня к компьютеру и стал показывать фотографии различных мест Йемена. Я думал, он просто «хвастается» - оказалось, он предлагал мне их купить (на диске). Спасибо, у меня своих уже пара тысяч…

    • Мечеть Аль-Мухдар - еще один символ города

    • Дворцы...

    • дворцы...

    • дворцы

    • Неизвестная очень красивая мечеть (что-то

  • Шибам.

    Шибам это место, где йеменская любовь к высотному строительству достигла своего апогея – дома здесь достигают 11 этажей. Его называют «Манхэттеном пустыни» (называют, видимо, только иностранцы, т.к. сами йеменцы на такое сравнение никак не реагировали).

    Издалека вид потрясающий. На контрасте — голая пустыня, где-то дальше горы, а посредине всего этого резко вздымающиеся к небу дома. Даром, что город-то совсем небольшой, и охватить его целиком взглядом можно с небольшого расстояния — что-то вроде оазиса, только не с озерами и пальмами, а с глиняными исполинами.

    Нынешним постройкам около 500 лет, а сам город был основан еще в 4 в. до н.э. (на руинах более древнего поселения). В 1982 году Шибам целиком был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «один из старейших и самых ярких примеров городского планирования, основанного на принципе строительства по вертикали».

    В Шибам я поехал уже без Салима. Он, правда, попытался, чуть ли не в приказном тоне меня задержать, типа рано щас ехать в Шибам, иди в гостиницу, через пару часов поедешь. Я спорить не стал, пошел к Джамалю («manger»), и тот выдал Салиму «увольнительную».

    На входе в город меня встретили полицейские. Пригласили «в кабинет», денег за что-то попросили. Я в ответ вручил им копию «пермита» и поинтересовался — за что деньги-то? Они стали объяснять, говорили много, руками показывали. Я упорно не понимал, им стало лень (у них сиеста — кат надо жевать), и они махнули на меня рукой и выпустили в город.

    А город вымер... За час с лишним прогулки между пустынными небоскребами мне повстречался только один торговец сувенирами (он попытался продать мне... здоровенные дверные замки из дерева, сделанные по хитроумной шибамской конструкции — замки интересные, спору нет, но тащить потом этот кусок дерева в рюкзаке как-то не хотелось), а так лишь козы, овцы и дикие коты.

    Однако, при этом не было ощущения той звенящей пустоты, как в старом квартале Сейуна. Люди здесь, ты это ясно понимаешь, и чуть ли не физически ощущаешь, как сверху за тобой наблюдают десятки глаз. Периодически слышатся голоса, детский смех. Но стоит поднять голову, и лишь колышущиеся занавески на окнах показывают, что это не было слуховой галлюцинацией.

    Внутри город показался совсем маленьким – я прошел из конца в конец буквально за полчаса. И потом, от нечего делать (ну не ехать же назад так сразу) стал нарезать круги, заворачивая в каждый закоулок – они там идут очень сложным лабиринтом. Может несколько неожиданное сравнение – как питерские сквозные дворы, где бесконечные арки, проезды, повороты.

    • Манхэттен пустыни

    • Там за занавесками есть жизнь

    • Резные деревянные двери

    • Надпись на загоне для овец: "Welcome! Ali for

    • И в этом доме тоже живут люди

  • Сделал так круга три по городу, нашел выход за стены не через центральные ворота, уже собрался уходить… и тут из всех домов и мечетей резко повалил народ. :шок:
    Картинка за секунды изменилась, как по мановению волшебной палочки – только что на улице не было никого, а сейчас кругом толпы людей, шум, галдеж, груженые повозки, дети на мотоциклах, мужики уже сидят под навесом и пьют чай…

    Несколько ошеломленный таким «завершением сончаса» я решил еще немного пройтись. Эх… уходить надо было. :хехе:

    Уже через несколько минут меня догнали (в самом буквальном смысле – прям побежали за мной) несколько подростков и самый смелый из них говорит: «давай деньги!».
    Не, ножа к горлу не было и в помине. Скорее наоборот – это они вели себя настороженно, и даже немного побаивались, что ли – один разговаривает, а остальные стоят поодаль и молча наблюдают.

    Поэтому когда я пожал плечами – за что деньги-то? – и пошел дальше, они слегка опешили и первые несколько секунд не знали, что делать. Но потом тот «вожак» (а он, похоже, просто единственный, кто хоть пару слов по-английски знал), все-таки, кинулся за мной – ticket, ticket! Money!

    Какой еще «тикет»? Я не хочу никуда идти (меня уже успели пару раз попытаться во всякие лавки затащить) – и я опять решительно двинул вперед.

    А парень чуть не плачет – mister, ticket! И даже показывает мне «чековую книжку» с билетами.
    За что «тикет» то? Куда «тикет»? :dnknow: А он не может объяснить – Shibam, ticket, money!

    На их счастье мимо проходил мужик, к-й, что удивительно для такой глубинки, неплохо говорил по-английски.
    Так это, - говорит, - билет в Шибам. В смысле – куда «в Шибам»? Ну, в Шибам, в город. За вход в город надо платить??? :eek: И покупать билет? Мужик улыбнулся – да. Это правительство так установило, чтобы собрать деньги на поддержание сохранности города.
    И сколько? 500 риалов – парень уже отрывал мне билет из своей «чековой книжки».

    Вот так. Ушел бы на 5 минут раньше, сэкономил 500 риалов. :biggrin:

    • Оживший Шибам

  • Джамаль, когда «провожал» меня в Шибам, что-то говорил насчет моих действий по возвращении – то ли меня кто-то должен был ждать на остановке, то ли мне самому надо было обращаться к первому попавшемуся полицейскому. Но как-то не складывались у нас с ним коммуникации – я опять ниче не понял. А поскольку уточнять было не в моих интересах, я покивал, что «ок», и поехал в Шибам.

    Когда вернулся из Шибама, на остановке меня никто не ждал. Сам я, естественно, тоже ни в какой участок не пошел. И, более того, всячески потом избегал встреч с полицейскими. Ибо походив вот так вот под конвоем (пусть и якобы для твоей же охраны выделенным), начинаешь еще больше ценить свободу передвижений.

    Прям как будто тяжелую ношу с плеч сбросил – можно идти, куда я хочу без ограничений, делать то, что я хочу, здороваться с местными населением, общаться. Кайф!

    И что, были какие-то угрозы моей безопасности, от к-х меня должен был защищать вооруженный полицейский? :а\?: Да ничуть!

    Никто мне бомбы под ноги не кидал и в заложники не брал. Народ такой же добродушный и гостеприимный, как и в остальном Йемене. Если даже не более – иностранные туристы у них мало того, что редкие гости (я за 2 дня ни одного не видел, а другого такого же шагающего под конвоем не заметить было бы трудно), так при обычном раскладе с ними же и не поговоришь – полицейский рядом идет.

    В общем, сделал я приличный круг по современной части Сейуна, дошел практически до выхода из города. Поменял деньги в обменнике – меня пропустили без очереди. Пробирался назад по каким-то безлюдным закоулкам, уже в сумерках. И никаких проблем.

    Наслаждаясь «свободой», засиделся в знакомой уже кафешке аж до закрытия. :улыб:

    • Дикие коты - обязательный атрибут Ближнего Востока

  • 9-й день. 13 декабря. Вади Даван – Аль-Мукалла.

    Вади Даван.


    Вади Даван — это ответвление (по сути — приток) от основного русла Вади Хадрамаут. С одной стороны Вади Даван выполняет чисто функциональную задачу – проходящая по нему дорога связывает Сейун с Аль-Мукаллой. Но одновременно, расположенные в долине деревни считаются одними из самых живописных в Йемене.
    Поэтому можно совместить приятное с полезным — и в Аль-Мукаллу доехать, и на красоту посмотреть.

    Джамаль, когда я спрашивал у него, говорит ли водитель (к-й меня в Вади Даван повезет) по-английски, ответил, что водителю оно и не надо, т.к. английский знает полицейский.
    Угу, знает (меня сопровождал всё тот же Салим) — на уровне «ok?» и «Йаман гуд?».

    Поэтому о какой-либо «экскурсии» (хотя бы на уровне - «это деревня такая-то») мечтать не приходилось. И определять, где мы щас находимся и что я щас смотрю, можно было лишь примерно, по описаниям в LP (англоязычные дорожные знаки тоже отсутствовали).

    Первую остановку сделали у Шибама. Но Ахмед (водитель) мало того, что остановился где-то за каменистой насыпью, так еще и против солнца. Так что особого смысла в этой остановке не было, и хорошо, что я вчера самостоятельно в Шибам съездил.

    Далее остановились у деревни Аглани. Я-то думал, чтобы посмотреть древний глиняный дом, стоящий на холме и своими размерами смахивающий на средневековый замок. А на деле выяснилось, что остановка не фига не запланированная (в LP эта деревня тоже не упомянута) — просто у нас проблемы с машиной. Поэтому, какое-то время мы там проторчали, пока Ахмед копался в моторе. А я воспользовался остановкой и полазил слегка по окружающим холмам.

    У хадрамаутских женщин есть одна отличительная деталь одежды – шляпа. Её называют «ведьминской».
    И, в общем-то, не зря – широкие поля с высоченным остроконечным конусом в сочетании с традиционным черным платьем, закрывающим женщину с головы (в т.ч. полностью лицо) до кистей и пят, действительно превращают их в подобия зловещих прислужниц нечистой силы.

    И вот одну такую я узрел вдалеке, работающей в поле. Расстояние между нами было никак не меньше 100 метров. Но вот парадокс – стоило мне навести на неё фотоаппарат (чуть ли не с максимальным зумом), как она резко села в траву – одна шляпа торчит. Я опустил фотоаппарат – она через какое-то время встала. Снова нацелился – села. :biggrin: Может это всего лишь забавные совпадения, но казалось, что эта ведьма видит мой маленький (с такого расстоянии) фотоаппарат, да еще и спиной (хотя где у неё там спина, а где лицо, поди разбери).

    Аль-Машхад – древняя заброшенная деревня, единственным «светлым пятном» к-й является гробница некоего Хасана ибн Хасана, жившего в 15 веке (сейчас — место паломничества).
    Дома покинуты и пусты. Зато можно отворить одну из деревянных дверей и беспрепятственно проникнуть на тщательно охраняемую от посторонних глаз территорию. Даже Салим заинтересовался, и тоже погулял по деревне.

    • Деревня Аглани

    • Местные жители

    • Хадрамаутская ведьма

    • Блок-пост на дороге в Мариб - иностранцам путь

    • Заброшенная деревня Аль-Машхад

  • Одна из древнейших (и до сих пор обитаемых) деревень в регионе — Аль-Хаджарейн. Но больше привлекает даже не древность, а её расположение на склоне каньона.

    Был бы я сам по себе — конечно же, погулял бы по деревне. А так даже на мою просьбу остановиться в конкретном месте (где ракурс хороший был) Ахмед отреагировал только спустя чуть ли не полкилометра (вернее, отреагировал сразу - «да-да, сейчас-сейчас», но остановился там, где сам решил).
    Поэтому когда в следующий раз я опять «поймал ракурс», а Ахмед продолжал ехать и ехать, я уже хотел «взбунтоваться». Но он завез меня на возвышение, откуда вид на долину был действительно во стократ лучше.

    В следующую деревню (Сиф) мы тоже не заехали. Складывалось ощущение, что Салим опасается выпускать меня «в народ» - надо ж тогда следить во все глаза, чтобы со мной ничего не случилось. Поэтому ему проще, если я издалека, где никого из людей нет, всё посмотрю и пофотаю.
    Не знаю, наверное, можно было настоять в каком-то случае. С другой стороны — уже поднадоело ходячим экспонатом в роли «подконвойного» выступать, на к-го вся деревня будет пялиться.

    Апогей и апофеоз случился в последней деревне — Аль-Хурайба. Спору нет, она очень интересно смотрится сверху, куда мы заехали. Но хотелось бы рассмотреть её и вблизи. Тем более, было что рассматривать — саудовский магнат Башан построил в деревне несколько зданий, раскрашенных во все цвета радуги (а также школы, больницы и дороги).
    (Помимо этого, по некоторым данным, данная деревня является наследственным поселением семейного клана, к к-му принадлежал Бен Ладен).

    Я, в общем-то, и полагал, что это мы только сначала забрались повыше, чтобы рассмотреть деревню, как на ладони, а потом обязательно спустимся вниз. И Ахмед, вроде бы, так и порывался сделать, но Салим показал ему «едь дальше», и мы уехали...

    Более того. Эта деревня, на самом-то деле, не должна была стать последней (в моем сегодняшнем путешествии). Указанный в LP маршрут по Вади Даван, к-му следует большинство туристов, здесь заканчивается и далее уже идет просто дорога. Но Джамаль уговорил меня на «all Wadi Daw’an» - повернуть здесь в другую сторону, продолжив путь по Вади Даван, а потом вернуться обратно и поехать в Аль-Мукаллу. Мотивировал он своё предложение тем, что именно там «самые красивые деревни в Вади Даван».

    Но... Ахмед с Салимом никуда сворачивать не стали, поехали прямиком в Аль-Мукаллу и гордо объявили мне, что на месте мы будем в 14 часов (вместо запланированных 18). Тем самым сократив мне оплаченный маршрут.

    А я не сразу сообразил, что к чему — я ж дорогу не знаю. И только когда мы, выехав на поверхность плато, пропилили по нему с десяток километров, я понял, что это не объезд какой-нить, и назад в долину мы уже спустимся. Потребовать вернуться? Не стал. В целом насмотрелся уже, да и, повторюсь, полного удовлетворения от такого эрзац-путешествия я не испытывал.

    Но поскольку во всём нужно искать позитив, я его для себя нашел в том, что раннее прибытие в Аль-Мукаллу избавит меня от необходимости шариться в потемках по незнакомому городу в поисках гостиницы + будет время выяснить насчет дороги в аэропорт и автобуса в Оман.

    • Аль-Хаджарейн

    • Долина Вади Даван

    • Дом-крепость в деревне Сиф

    • Аль-Хурайба

    • Построенный саудовским магнатом Башаном Khailah

  • Остановились на обед. Вид обеденной забегаловки смутил еще снаружи, но Салим с Ахмедом в один голос сказали, что она тут единственная в своем роде — или ешь, или поедешь голодным до самой Аль-Мукаллы.
    До этого я на описании кафешек/ресторанов/забегаловок сильно не останавливался потому что чего-то отличительного в них не было — всё, как везде (на Ближнем Востоке). Ну да, с западным понятием санитарии мало сочетается, но для меня периодически либо клеенку на стол стелили, либо бумагу (бывало, что и газетную:улыб:).

    Однако, здесь местные реалии как-то зашкалили и ввели в ступор даже меня...
    Мебели нет вообще. Грязные циновки на полу. Вот на них все и сидят, поджав ноги «по-турецки». А грязные они потому, что едят йеменцы… руками. Не все и не везде, но тут так ели все. И не кусочком хлеба (лепёшки), как в Сирии, а прям руками — набирают горсть риса в кулак, ужимают его рукой (не знаю зачем — чтобы он пропитался соусом может?) и закидывают в рот.

    Поэтому когда я попросил себе вилку, мне её тащили минут 10, и лишь после того как Салим сам сходил на кухню, он принес… две ложки. :biggrin: Вилок не было в природе.

    И ладно бы они аккуратно управлялись с такой техникой употребления пищи, как те же китайцы-японцы, ловко орудующие своими палочками. Нет, рис сыпется во все стороны и по окончании обеда пространство вокруг покрыто им ровным слоем (его потом веником выметают).

    Соответственно — грязные циновки, такое же видавшее виды большое жестяное блюдо (ему бы больше подошло название корыто), на к-м притащили еду — рис с курицей, и Canada Dry в «затёртой до дыр» бутылке (в том плане, что использовали её по следующему кругу не один десяток раз).

    Вместо курицы предлагали мясо верблюда, но мне от одного его вида чуть не поплохело – какие-то перевязанные узлом тонкие гладкие ленты. :безум: И я выбрал курицу – по ней хоть видно, что это действительно курица…

    • Жарят мне курицу

  • Далее наша дорога пролегала уже только по поверхности плато. С буйства красок вадидаванских деревень пейзаж сменился на унылое однообразие. Поселения встречались, но впечатление они производили удручающее.

    Три-пять одиноких шлакоблочных постройки на многие километры пространства. Безжизненная поверхность, ни травинки, ни деревца. Земли как таковой тоже нет! Только камень, тонны пыли, пластиковых пакетов и бутылок.
    Кое-где в глубине каньона течет река, но она не шире обычного ручейка. Поэтому вообще не понятно, где люди берут воду. Хотя, зачем им тут вода – поливать-то нечего.
    Чем в таком богом забытом месте могут заниматься люди, вообще не представляю.

    За цену в 100 баксов я естественным образом расчитывал, что меня довезут до гостиницы. Но первую попытку избавиться от меня Ахмед с Салимом предприняли еще на самых дальних окраинах Аль-Мукаллы — типа, вот она Аль-Мукалла, дальше доедешь на такси, а мы города не знаем. Я резонно возразил, что я уже еду на такси. Они побурчали и поехали дальше.
    Причем, скорее всего, это были даже не окраины Аль-Мукаллы, а какой-то другой близлежащий городок, т.к. буквально через километр поселения закончились и до следующих (уже точно в Аль-Мукалле) мы ехали еще минут 30.

    Там они опять стали меня высаживать — гостиницу они мою не знают, где центр города не знают, «люди мы не местные», а вон стоят такси. Я немного поупирался, но они договорились с таксистом, что он довезет меня всего за 150 риалов (потом оказалось, что все-таки за 250), и я решил, что фиг с ними.

    Но это было еще не всё. Настал момент расчета. Даю Ахмеду 20 000 риалов. А почему 20 000? Надо 100$ - и показывает на калькуляторе, что это будет 21 400. Ниче не знаю, - говорю, - Джамаль сказал 20 000. Но тут Ахмед не стал спорить из-за полутора тысяч.
    А вот когда я дал Салиму 10$ (тоже — как мне и говорил Джамаль), они давай вдвоем объяснять, что это мало, надо не 10 баксов, а 15, т.к. «Salim no Seyun! Salim sleep Al-Mukalla!».
    Разница в 5$ не бог весть какая сумма, но поскольку «осадочек остался» (от самовольного сокращения маршрута), я сказал, что мне вообще не принципиально, где сегодня будет спать Салим — Джамаль сказал 10$, я и даю 10$. Есть вопросы — звоните ему.

    Спор был в самом разгаре, когда к нашей машине подошли местные полицейские — кто такие, зачем здесь стоите? И удивительное дело — Салим ведь тоже полицейский (пусть и «туристический»), но он как-то резко струхнул — да вот, иностранца из Сейуна привезли, он щас на такси в гостиницу поедет. В гостиницу? Ну так пусть едет! Салим с Ахмедом вяло попрощались, высадили меня из машины и сразу уехали.

  • Аль-Мукалла.

    Большой современный город, столица провинции Хадрамаут. Хотя с поселениями «внутреннего Хадрамаута» у Аль-Мукаллы мало общего. Своими белоснежными зданиями и набережной с маленькими рыбацкими лодками, она скорее похоже на Средиземноморье – Италию, Грецию… середины прошлого века.

    Несмотря на солидный «возраст» (город основан в 8 в. н.э.), исторических объектов, по сути, нет. Лишь «шапки» сторожевых башен на вершинах окрестных гор. Да одинокий форт – Хусн аль-Хувайзи, стоящий на скале по типу Дар аль-Хаджара на въезде в город. Еще в конце прошлого века этот форт «охранял» дальние подходы к городу, но за последнее десятилетие Аль-Мукалла значительно расширилась и благодаря морскому порту является самым быстрорастущим городом Йемена.

    Для меня же Аль-Мукалла стала «городом женщин». Не знаю, в чем причина, но их здесь было просто какое-то неимоверное количество.
    Нет, в других городах женщины на улицах тоже появлялись, и в Аль-Мукалле мужчины были, но процентное соотношение в сторону женского присутствия просто зашкаливало.
    Тем более, что из-за своей «униформы» - черное одеяние с головы до ног, это присутствие очень заметно визуально. Эдакая стая черных галок по всему городу. :хехе:

    Пара слов о йеменских женщинах в целом. Именно пара, т.к. сказать мне о них… в общем-то нечего.
    Ну а что скажешь об их красоте, если 99% из них (именно так, без преувеличения) ходят с закрытыми лицами. Причем у большинства из этих 99% лицо закрыто полностью – черной полупрозрачной тканью, через к-ю очертания лица можно разглядеть, лишь приблизившись вплотную (что делать небезопасно). Есть подозрение, что и самим женщинам не очень хорошо видно через такую ткань, и ходят они слегка «в тумане».

    Максимум фривольности в одежде йеменской женщины это прорезь для глаз. Да, интригу такой наряд создает. Когда видишь эти глаза, зорко глядящие поверх черной ткани, кажется, что там, «по ту сторону вуали» обязательно должна быть восточная принцесса неземной красоты. Но по зрелому рассуждению (и по опыту видения других арабских женщин) верится в это с трудом.

    Что касается того единственного 1% с незакрытым лицом (волосы прикрыты у 100% женщин, и без всякого иранского фундаментализма), то было это… ну где же еще – конечно, в свободолюбивом Адене. Только вот ведь незадача – как уже было сказано ранее, население там во многом африканское. И женщины с открытыми лицами были «обычными» негритянками.

    Поэтому, пробыв 2 недели в Йемене, о внешности собственно йеменок я так никакого представления и не получил… :dnknow:

    • Набережная Аденского залива

    • Центр города - мечеть Ар-Рауда (справа - моя

    • Дворец султана (сейчас городской музей)

    • Йеменские красавицы :)

    • Памятник сельхозработницам :) Именно в таких

  • погуглил фотки йеменских женщин )
    больше всего понравились групповые фото на память, типа этой:
    вот же я, третья во втором ряду. не узнал что ли? ))

  • О! Ну тут хоть четыре внизу с открытыми лицами. Мне так не везло. :хммм:
    Еще и платки у них цветные.

    А насчет "не узнал, что ли?" я еще с Египта сценку помню. Когда в Каирском музее стояла "стайка" вот так же закрытых во всё черное девушек - только глаза видны, и одну из них еще издалека (!) вдруг начинает приветствовать парень, типа "о! и ты тут, сколько лет, сколько зим".
    Как он смог её отличить от других? :dnknow: По каким-то мелким элементам одежды, что ли.

  • 10-й день. 14 декабря. Сокотра.

    Сокотра это сказка, рай, затерянный мир Конана Дойля. Где можно увидеть животных и растения, к-е не встречаются больше нигде, а туземные жители говорят на своём, непонятном никому языке...

    У меня не хватит словарного запаса, чтобы описать всё великолепие данного места. Впрочем, это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (в чьем бы то ни было исполнении).

    Сокотра своей белоснежностью, безмятежным покоем и оторванностью от мира настолько не похожа на континентальный Йемен с его кучами мусора, бушующими потоками людей, ощущением вечного базара, что сама мысль о том, что всё это одна и та же страна, кажется абсурдной и кощунственной.

    При этом Сокотру нельзя назвать местом для «первоклассного отдыха» в его нынешнем традиционном понимании — с роскошью и блеском, достигаемыми миллионами долларов.

    Здесь нет (и, я надеюсь, никогда не будет) 5-звездных отелей с «олл инклюзивом». Нет шезлонгов и зонтиков, баров и дискотек. На всём острове (о ужас!) не наливают и не продают спиртное.
    Это место для тех чудаковатых романтиков, кому отдых нужен в его первоначальном значении, в уединении (от людей, от забот), в соприкосновении с девственной природой, в наслаждении видеть мир таким, каким он был когда-то, до активного вмешательства человека.

    Я пробыл на Сокотре всего 2 дня, поэтому мне удалось лишь прикоснуться к её необыкновенной красоте. И пусть я проехался по основным «хитовым» местам, большая часть того, что может предложить Сокотра, осталась мною неизведанной.
    Поэтому, хоть я и далёк от романтизма, и совершенно не пляжник, но сюда еще бы вернулся. Что-то там есть такое умиротворяющее — в накатывающих бирюзовых волнах, в мирно прогуливающихся птицах, в спокойствии и неторопливости местных жителей, что заставляет думать о возвращении.

    • Бутылочные деревья

    • Сокотрийская цапля

    • Одно из эндемичных деревьев на Сокотре

    • Побережье Аравийского моря

  • На Сокотре фактически нет общественного транспорта. Вроде как, есть некие маршрутки, к-е ходят из столицы острова — города Хадибу (хотя городом его сложно назвать, посёлок — в самый раз) на пляж Калансия. Но реальность и периодичность данных маршруток не известна.
    Поэтому единственным доступным транспотом являются частные машины. Причем, в силу отсутствия нормальных дорог (к-е, тем не менее, строятся в последнее время, благодаря усилиям президента Салеха) — внедорожники.

    Не в курсе, можно ли арендовать машину самому, мне это в любом случае было неактуально. Я ничего заранее не бронировал, ни с какими турфирмами не договаривался.
    Было некоторое беспокойство, когда по выходу из самолета всех иностранцев разобрали встречающие, а я, как ребенок, забытый в детском саду, остался один. Но буквально через полминуты подошел мужик и поинтересовался, что мне надо. Я сказал, что мне нужен гид, он ответил, что он не гид, но у него есть машина и он может повозить меня по острову.
    Местный, зовут его Ахмад Салим, хорошо говорит по-английски, на приборной панели вымпел «победителю ГТО» - подарок русских туристов. Цену за свои услуги озвучил в 70$ в день (попытка торга «за опт» не прошла).

    Первый пункт программы — пещера Хук. Я не большой поклонник пещер — после первых посещенных (в Моравии) все остальные кажутся уже одинаковыми.
    Но в данном случае есть существенное отличие (свойственное всей Сокотре в целом) — в этой пещере нет туристических тропинок, нет гидов, толп туристов, светильников под сводами, музыки в динамиках и прочих «благ цивилизации». Там нет вообще ничего — только ты, безмолвный мальчик-проводник и пещера.

    Тропинка — та, к-ю ты сам выберешь, и есть вполне реальная (и обыденная) опасность поскользнуться или налететь на торчащий снизу сталагмит. Единственный источник света — маленькие налобные фонарики у тебя и проводника. И тишина... только звук падающей сверху воды. (На обратном пути у нас вообще один фонарик потух, и мне приходилось кое-как успевать за лучом света проводника).
    Вот в такой пещере интересно. Она настоящая, живая. Ощущаешь себя Томом Сойером, и ясно понимаешь, что без проводника тут в темноте заблудиться не фиг делать (протяженность пещеры порядка 3 км).

    Подъем к пещере достоин отдельного описания. В общей сложности он занял у нас около 1 часа. Хотя снизу казалось, что вот она вершина горы, рукой подать.
    Но, опять же, тропы вверх, как таковой, нет — сплошное «бездорожье». Камни, колючие кусты, деревья, опять камни, потом уже скалы.

    Первое время я даже умудрялся вести параллельную фотосъемку — останавливаясь, а потом догоняя мальчика-проводника. Мальчик, показалось, был слегка удивлен моей прытью, поэтому темп мы сначала задали очень приличный и первые 2 «привала» были по его желанию, а не моему. (Мальчик, кстати, был безмолвным не из вредности, а банально потому, что не говорит по-английски. Да и насчет арабского я не уверен — он же местный, сокотриец).

    Но чем дальше (и выше) мы поднимались, тем тяжелее становилось — еще и солнце, не сказать, что палящее, но жарило прилично. Так что в конце я еле дотягивал до очередного привала, карабкаясь по скалам из последних сил.

    Когда я уже был изрядно измочален, встретили японца, к-й шел на спуск. Спросил у него — далеко еще до пещеры? Японец виновато улыбнулся и ответил, что он очень сожалеет, но подниматься мне еще минимум полчаса...
    Оно того стоило.

    • Гора, вдоль к-й тянется пещера Хук

    • Местный "сфинкс", охраняющий подходы к пещере :)

    • Спуск в пещеру

    • "Ушастые" сталагмиты

    • Причудливые пещерные образования

  • Во время простецкого обеда (рис с рыбой) в компании Ахмада, мальчика-проводника и его родственников была возможность послушать сокотрийский язык, на к-м они между собой общались.

    Не будучи лингвистом, сложно определить, на какой он похож. От арабского отличается — более мягкий, плавный.

    Позже попросил Ахмада сказать мне несколько распространенных слов и фраз на сокотрийском. Но не догадался сразу записать, а потом забыл. :хммм:
    Из того, что запомнил: «шкёлу» - привет, «рио» - вода (тут можно найти некое созвучие с португальским, где «рио» это «река»).

    Сокотрийский — исключительно устный язык, у него нет алфавита, и нет ни одного письменного источника, записанного на сокотрийском языке.
    Он всегда был и остается родовым языком, языком семьи. Пока он, безусловно, превалирует, но «благодаря» усилиям центрального правительства, в последнее время активно вытесняется арабским языком.

    Еще буквально 10-15 лет назад на Сокотре не было ни одной школы. После прорыва естественной изоляции острова (начало чему положило строительство аэропорта в 2002 году) школы появились, но дети там учат только арабский язык («оборотная сторона медали» - многие взрослые старше определенного возраста вообще не говорят по-арабски).

    Различные энтузиасты (иностранные, конечно) пытаются сохранить языковое наследие Сокотры, изучают язык, записывают сказания, мифы и легенды. Но если курс на арабизацию продолжится, через пару поколений сокотрийский станет «мертвым» языком…

  • Маршрут мы с Ахмадом четко не согласовывали, я лишь обозначил, что хочу увидеть, а он кивнул. Поэтому куда меня повезли после обеда, я не знал, и представшая перед глазами картинка была полной неожиданностью.
    На фоне синего неба и черных скал, вдруг появляются горы белоснежного песка. :eek: Контраст столь резкий и значительный, что я буквально закричал, что надо срочно остановиться, чтобы сфотографировать это.
    Ахмад лишь посмеивался (он, наверняка, уже привык к таким проявлениям эмоций туристов) — погоди, мы туда и едем.

    Барханы с белым песком выглядят совершенно инородно в окружающем ландшафте, и естественно было предположить, что его сюда завезли на нескольких больших грузовиках. Другой вопрос — зачем?
    Однако, Ахмад ответил, что песок здесь самого, что ни на есть натурального происхождения. Но как??? Разгадка оказалась простой — в связи с определенной розой ветров в этом конкретном месте (оно называется Archer Dunes), песок выносится из моря, и оседает на скалах, преграждающих ему путь дальше и одновременно защищающих от обратного «сдувания» в море.

    Песок очень мелкий и мягкий. Ходить по такому босиком одно удовольствие. Я само собой не преминул возможностью залезть вверх по одному из «барханов». Правда, до самой вершины всё же не добрался — чем выше, тем песок более твердый, слежавшийся, поэтому ноги не утопают в нем, а скользят, как по льду. Соответственно - «шаг вперед, три назад». Причем был риск вообще кубарем скатиться вниз — не больно, но жаль потраченных усилий. :хехе:

    • Archer Dunes

    • Местная фауна

    • Барханы белого песка

    • И тут же рядом - заливные луга

  • блин, круто там всё-таки..

  • Даа... Недельку бы там провести, порелаксировать. В полном отрыве от цивилизации.

  • А на обратной дороге мы увидели танки. :улыб:И на сей раз (в отличие от Адена) это были не водные, а самые настоящие боевые! В траве, вдоль побережья стояло несколько рыжих от ржавчины танков (Т-34 или более поздняя модель — не в курсе, не разбираюсь).

    И поскольку к тому времени мы уже успели поругаться с Ахмадом (на почве разного понимания термина «full day»), я наплевал на его предупреждение о том, что мы тут только на пару минут (он чего-то нервничал рядом с танками) и стремглав понёсся к ним через траву и мелкие колючие кусты. Ободрал все ноги, не смотря на обувь и одежду, но до танков добежал (как всегда, издалека они казались гораздо ближе).
    Внутрь не полез (поэтому не знаю, открыты ли они в принципе), так походил вокруг двух ближайших. До самого дальнего, с дулом, обращенным в сторону моря, бежать уж не стал.

    Но что делают танки здесь, вдали от каких-либо войн и конфликтов? Кто и с кем собирался воевать? :dnknow:
    Ахмад пояснил, что они были поставлены для защиты острова от внешней угрозы.

    Однако странно как-то... Получается фактически эти танки выполняли функции пушек, т.к. они не стояли компактно в каком-то ангаре/гараже, а были разбросаны вдоль береговой линии.
    При этом, с учетом островного положения Сокотры, навряд ли возможно вторжение с применением тяжелой техники. Тут либо эсминцы/бомбардировщики, либо в случае наземной операции — десант, аналогично морской или воздушный.
    Тогда почему не ракетные или зенитные комплексы? Ведь танковая оборона от обстрела с моря или, тем паче, бомбардировки с воздуха это смешно, а противостояние десанту не эффективно (что-то вроде стрельбы из пушки по воробьям). Ну, на мой дилетантский взгляд, конечно...

    P.S. Про коз. Они действительно причинили серьезный урон растительности Сокотры. Будучи завезены на остров с материка, козы расплодились и стали пожирать всё подряд (что наглядно видно на фотографии :biggrin: ). Но помимо мусора они съедали и молодую поросль. Лишенная растительности почва была смыта дождями и выветрена, вследствие чего образовались большие участки оголенной каменной поверхности.

    • Советские танки на заморской земле

    • Оборона морского побережья

    • "На Берлин!" :)

    • Козы, к-е сожрали Сокотру :)

  • и козы там не такие ) с рогами антилопы:улыб:

  • Так это ж завезенные козы. Навряд ли, что у них рога на Сокотре так закрутились. :biggrin:

  • Вариантов размещения на Сокотре два — отели в Хадибу (очень простые, уровнем где-то 2*) или кемпинги. При этом по цене оба варианта равнозначны и крайне дешевы — 1500 риалов в день.
    Но лично для меня вопрос выбора не стоял — ночевка на природе в пяти шагах от моря не идет ни в какое сравнение с душными отелями в грязном Хадибу.

    Кемпинг представляет собой ряд тростниковых домиков в стиле туземной деревни, внутри к-х стоит мини-палатка с застегивающимся на молнию входом (кто бы еще знал, что их там два, с обеих сторон — я застегнул только один и всю ночь сражался с комарами, залетающими через второй, открытый вход).
    В каких-то домиках есть еще тростниковые же скамейки, а в целом обстановка крайне аскетичная.

    Из постояльцев, помимо меня, была только группа итальянцев. Причем, они, как бы, не отдыхают тут, а занимаются научной работой — куда-то ездят, чего-то документируют, а потом проводят некие семинары.

    Итальянцы кучковались в своей компании, а я пообщался с местными — йеменцами-туристами, и сокотрийцами.
    Потом еще группа оманцев приехала, причем как раз из Салалы, куда я собирался через день ехать. Хозяин кемпинга, к-му я успел «пожаловаться» на трудности переезда в Оман (прямого автобуса в нужный мне день не было), сконтачил меня с ними. Но от проблематики автобусного сообщения эти зажиточные оманцы были очень далеки.

    Сокотра для йеменцев из-за дороговизны перелета, пожалуй, еще более недостижима, чем для иностранцев. Билеты стоят чуть дешевле, но 80$ (в одну сторону!) для Йемена очень большая сумма.
    Сокотрийцам часть стоимости авиабилета правительство компенсирует, а континентальным йеменцам нет. Поэтому, позволить себе отдых на Сокотре может только средний класс — менеджеры крупных столичных фирм, собственники компаний и т.п. Среди тех, с кем я общался, один был хозяином чего-то типа дизайн-центра, другой — судя по его словам, вообще очень «большой человек». Оба из Саны.

    Из иностранных туристов большинство, как раз, итальянцы. Они первыми «разведали» Сокотру, и в сезон (я был в несезон) сюда с некоей периодичностью прибывают большие лайнеры (из Флоренции вроде) с итальянскими туристами.

    В ходе обсуждения темы про дороговизну перелетов, я поинтересовался, а нет ли внутреннего морского сообщения между Йеменом и Сокотрой?
    Сообщение есть, но только на частных, рыболовецких судах (или даже лодках). И не известно ни одного случая, чтобы таким способом сюда добирался турист.
    Во-первых, совершенно непонятно, сколько это по времени займет, запросто можно и месяц плыть, в зависимости от погоды — а далеко не каждый обычный человек выдержит столь долго в условиях постоянной морской качки.
    Во-вторых, нет никакой гарантии в удачном исходе такого путешествия в принципе — т.к. помимо вероятности затонуть, есть риск столкнуться с пресловутыми сомалийскими пиратами.

    • Тростниковые домики в кемпинге

    • ...в пяти шагах от моря

  • Очень нравится ваш отчет,:хехе:с нетерпением жду продолжения! Хотелось бы увидеть своими глазами, но наверно врятли когда-нибудь получится!

  • Спасибо! :хехе:
    В ответ на: Хотелось бы увидеть своими глазами, но наверно врятли когда-нибудь получится!
    Ну почему же. Сейчас беспорядки в Йемене закончатся, и можно будет ехать. Может со сменой власти и визы по прилету опять вернут...

  • В ответ на: Оборона морского побережья
    А с какого года он там стоит - с 1970 или 1994 ?

  • Точный год я, конечно, не подскажу.:улыб:70-е прошлого века, думаю. После образования НДРЙ и для защиты "форпоста коммунизма на Ближнем Востоке".

    В 1994-м нам уже не до Йемена было, чтобы танки туда поставлять. В какой-то мере из-за прекращения советской поддержки и стало возможным объединение Йемена.

    P.S. Кто разбирается в военной технике (я - нет), может по модели танков примерно год определить.

  • 11-й день. 15 декабря. Сокотра - Аль-Мукалла.

    Согласно древним легендам Сокотра была местом обитания фениксов и драконов. И благородные воины отправлялись сюда, чтобы побиться с драконом и получить его кровь, дарующую вечную молодость.

    Время прошло, драконов на Сокотре уж больше нет, а вот драконья кровь осталась. Правда, добывают её не из летающих ящеров, а из дерева, к-е так и называется — драконово дерево (лат. Dracaena cinnabari — драцена киноварно-красная).
    По идее, это эндемик (т.е. больше нигде не растет), но вроде бы я недавно видел где-то фотку (и чуть ли не здесь на форуме) с драконовым деревом, но не с Сокотры. Возможно, разные виды.

    В принципе, драконово дерево в одиночных экземплярах встречается в разных местах Сокотры, но наибольшее скопление находится на плато Дихам, куда мы и поехали с раннего утра.

    Дорога петляла по горному серпантину, но качество покрытия на удивление хорошее (как всегда, в какой бы ж... страна не находилась, дороги всё равно в сто раз лучше наших).

    Выглядят рощи драконовых деревьев впечатляюще. Особенно в сочетании с каменистым плато. Вид действительно несколько зловеще-сказочный, и дракон в эту картинку вписался бы очень органично.

    Деревья различаются по кроне (не знаю, может это от возраста зависит) — у одних ветки обращены вверх к солнцу и получается такой «вывернутый наизнанку зонт», у других наоборот — крона опущена шапкой вниз.

    Сок драконовых деревьев совершенно не случайно называют «кровью дракона», т.к. он имеет красный цвет и густую смолистую консистенцию. Сок используется в медицине в качестве антисептика и иммуностимулятора. Поэтому «сгустки» такой «крови» предлагают туристам на продажу (ну и в качестве обычного сувенира тоже).

    • Роща драконовых деревьев

    • Ветками вверх

    • Ветками вниз

    • Кровь дракона

  • Давно мечтаю о Сокотре! Сказочный остров! Когда читаю Ваш отчет, прямо мурашки бегут! Спасибо!

  • А я, по правде говоря, и знать не знал ничего про Сокотру до того момента, как уже начал готовиться к поездке. :смущ:
    Да и при подготовке она у меня в первоначальные планы не входила, т.к. не очень я жалую природные красоты. Думал, ну че там все кричат "Сокотра, Сокотра!" (на awd), подумаешь.

    И, по большому счету, включил-таки её в маршрут, потому что по времени всё нормально выходило. :biggrin:

  • Пляж в лагуне Детва (Detwah) это, пожалуй, визитная карточка Сокотры. Здесь в сконцентрированном виде собрано то, ради чего едут на Сокотру. Белоснежные пляжи мельчайшего песка, чистая голубая вода, мирно купающиеся в воде птицы, и тучи разбегающихся в разные стороны крабов. И никого из людей вокруг…

    Я сначала не сообразил и пошел купаться в залив у скалы. А он оказался «лягушатником», иду, иду, а вода максимум по колено поднимается. Поэтому купаются там только местные цапли. :biggrin:

    Когда первого краба увидел, гонялся за ним по песку со всех ног. :хехе: Потом дальше прошел – мама дорогая, их там видимо не видимо! И они уносятся врассыпную, только характерный шелестяще-цокающий звук по песку слышен.
    Убегают, зарываются в норы (около моря всё побережье утыкано маленькими холмиками). Но если на суше у них это быстро сделать не получается, то в море два краба в момент вгрызлись в песок – я только подбежал к воде, а их уже не видно.

    • Лагуна Детва

    • Купающиеся в заливе цапли

    • Сокотрийский краб

    • Волны Аравийского моря

    • Вереница убегающих крабов

  • Аль-Мукалла.

    Как не жаль быль покидать Сокотру, пришлось-таки возвращаться в суровую наземную йеменскую реальность.

    Еще и заселиться не смог в тот же отель в Аль-Мукалле, где до этого останавливался. У нас с хозяином отеля вышел конфликт – он утверждал, что я уехал и не заплатил за номер, а я точно помнил, что рассчитался, как обычно, сразу при заселении (во всех йеменских гостиницах, кроме Саны, расчет просили сразу).
    Конфликт с участием привлеченного толмача (к-й переводил туда-сюда), нескольких зевак и счастливых мальчишек-портье (вот они были мне рады, т.к. хозяин отеля, видимо, повесил всё на них, а тут вернулся я и сказал, что отдавал деньги именно ему) закончился тем, что хозяин буркнул «мест нет».

    Впрочем, вышло всё только к лучшему. Пройдя немного пешком, я нашел другой отель.
    Совершенно простецкий, но и за совершенно смешные деньги – 1500 риалов (=7$). Парадокс, но это был единственный встреченный мною отель в Йемене, где был не просто лифт, а работающий (!) лифт. До этого лифт в паре-тройке отелей встречался, но когда я пытался им воспользоваться, на меня смотрели очень удивленно – «ты че??? он же не работает!» (причем говорилось таким тоном, что не работает он еще с незапамятных времен).

    А вот с автобусом до Салалы (Оман) так не повезло. Прямой автобус ходил только по вторникам, пятницам и субботам, а сегодня была среда. Т.е. чтобы поехать прямым, надо было еще целый день здесь тусоваться. И это еще ничего, я бы нашел чем заняться. Но в таком случае я одновременно терял один «оманский» день, что меня уже совсем не устраивало – на Оман у меня и так было выделено всего 8 дней, против 12 йеменских.

    Решил ехать с пересадкой – сначала до Аль-Хейды (столица провинции Аль-Мара и последний крупный город перед границей с Оманом). А оттуда уже какими-нить местными автобусами/такси, коих по заверению кассира, продавшего мне билет до Аль-Хейды, там полно.

    Но уже перед покупкой билета до Аль-Хейды (2000 риалов, ехать 7 часов) выявилась новая проблема – оказывается, чтобы то ли выехать из Аль-Мукаллы вообще в любом направлении, то ли чтобы поехать именно в Аль-Хейду, надо получать новый «пермит», помимо уже имеющегося у меня общего «пермита». А до закрытия автобусных касс буквально 1 час остался! И я еще и паспорт в гостинице оставил (причем я это вспомнил, когда уже такси поймал).

    Ладно, сбегал за паспортом, поймал новое такси (кассир мне написал на бумажке, куда ехать). Ехали вроде не долго, но из современного центра приехали в типичные трущобы – узкая улочка, уходящая в тупик, темень, грязь и… пацан-водитель говорит, ну вот оно, это место, я поехал.

    Впрочем, видя мою растерянность, водитель «образумился», выяснил у местных детей, где всё же искомое место (до к-го оказалось еще метров 200 ехать), и провел меня в серое неприметное здание.
    Там уже рабочий день давно закончился, два человека сидят и перебирают бумаги, никто по-английски не говорит совсем. Но что мне надо поняли, и отвели за железный забор в соседнюю то ли полицейскую, то ли воинскую часть. Как раз в это время на плацу было что-то типа строевой подготовки. На входе всё серьезно, с автоматами, пропусками и сторожевыми псами.

    Заместитель самого главного начальника части (такой типичный «арабский генерал», как их показывают в наших и западных фильмах – «всеобъемлющего формата») тоже ни в зуб ногой по-английски. Но кое-как мы друг друга поняли, он че-то написал на моем старом «пермите», потом долго искали печать, к-я была у самого главного начальника части, а он уехал, но вот-вот должен был вернуться…

    Слава богу, в кассу я успел вернуться за 10 минут до её закрытия.

  • 12-й день. 16 декабря. Аль-Хейда – Хауф (Йемен) – Сирфит (Оман) - Салала.

    Аль-Хейда.


    Дорогу до Аль-Хейды описывать смысла нет – была она утомительна (отправление в 6 утра) и однообразна (голая пустошь, не зря эту, довольно значительную, часть Йемена называют Empty quarter). А вот дальше начались хождения…

    Высадили меня хрен знает где – ни на каком не автовокзале, а похоже рядом с офисом автобусной компании. На улице жара страшная. Обстановка, как в тех среднеазиатских кишлаках, что в советских фильмах про басмачей показывали.

    Куда идти совершенно непонятно. Попытался с таксистом договориться, чтобы он меня докинул до места стоянки автобусов в Салалу – он вообще ниче не понимает, даже что такое Салала (фиг знает, как она на местный манер произносится), но потащился следом за мной с открытым ртом.

    Пошел наобум – карты Аль-Хейды в LP нет (город назван не заслуживающим внимания). Наткнулся на парня, моющего машину. Он сказал, что всё знает, по-английски говорит (куда лучше меня:хехе:), автобус до Салалы есть, он меня туда доведет, и моего спутника тоже (пришлось открещиваться от странноватого водителя), но… одна маленькая деталь – надо дать ему денег, чтобы освободить от мытья машины. Либо ждать часа 2, пока он закончит.

    Денег я давать не стал, побрел дальше (мойщик машины сказал, что автовокзал «тут рядом»), вышел в центр города и нашел другого парня, портье гостиницы. Он по-английски не говорил совсем, однако кое-как, отдельными словами и жестами, с помощью двух других мужиков я объяснил, че мне надо.
    Этот парень ниче вымогать не стал, и мы с ним, нарезая круги по центру, прошли через 3 автобусные компании. Но везде обстановка полного штиля и ответ один – сегодня автобусов в Салалу нет…
    Парень соответственно тоже – предлагает остановиться на ночь в Аль-Хейде (в «его» гостинице). Но мне это совсем не нравится – на фига я тогда ни свет ни заря сюда ехал? Проще было в Аль-Мукалле остаться и завтра напрямую из неё уехать в Салалу. А в Аль-Хейде ни смотреть, ни делать абсолютно нечего.

    Где-нить в Европе или у нас на меня бы давно махнули рукой – всё, что могли, для тебя сделали, автобуса нет, останавливаться в гостинице не хочешь, ну и как знаешь. Но парень в силу законов арабского гостеприимства бросить меня не мог, хотя заметно было, что я его уже начинаю напрягать – хожу за ним хвостом, и говорю на непонятном языке. А мне тоже деваться некуда – оставлю его, придется нового «проводника» искать и объяснять всё с начала.
    - Ну а маршрутки, такси общие, маленькие автобусы (коих мне разные люди в Аль-Мукалле и на Сокотре обещали большое количество) в Салалу есть? – Нет, маршруток нет, только большие автобусы и завтра…

    Такси мне нашли, но не коллективное, а private – за 6000 риалов. Причем не до Салалы, а только до границы. Я отказался, водитель скинул цену до 5000, но это всё равно было как-то чересчур.

    И тут к нам присоединился еще один местный мужик – внешне 1 в 1 Михаил Боярский :biggrin: , только вместо шляпы на голове платок. Английский изучал в школе и институте, и хотя извинялся, что уже подзабыл (т.к. практиковать не с кем), шпарил вполне прилично.
    Сходу въехал в тему, сказал, что с маршрутками и такси в Салалу действительно напряженка, но есть частники, к-е берут попутчиков, а также «хилуксы». Что такое «хилуксы»? Оказалось местное общее название грузовых пикапов по одноименной модели Toyota Hilux.
    Только с попутками и «хилуксами» надо подождать часов до 16 часов – щас «сиеста».

    Через час ожидания (вот реально поражаешься местному отношению к туристам – занят-не занят человек, к-го ты встретил натурально на улице, но он не просто «рассказал, показал, ушел», а не бросит, пока лично не доведет до места или не посадит на автобус) остановили такси с водителем и 3 парнями-оманцами. Такси довозит их только до границы, но они едут дальше, как раз, в Салалу. Так что я рассчитывал потом им «на хвост упасть».

    По цене не совсем сошлись – «Боярский» говорил, что красная цена до Хауфа (приграничный поселок на йеменской стороне) – 500-700 риалов, плюс оттуда до Сирфита (погранпереход с оманской стороны) еще 1000 (расстояние между ними буквально 2 км, но резко в гору), а таксист просил 2500 риалов и снижать наотрез отказывался. «Боярский» предлагал подождать другую попутку, но мне уже всё надоело, и я согласился на 2500.

  • Хауф.

    Оманцы оказались какие-то странные… Вроде разодетые во всякие модные тряпки, а воду питьевую купили… в целлофановом пакете. :шок:
    Да-да, питьевую (якобы) воду наливают (кто поручится, что не из под крана?) в обычный целлофановый пакет («кулёк»), завязывают узлом и продают. Такой супербюджетный вариант при повсеместном распространении бутылированой воды.

    Предложили мне из этого «кулька» хлебнуть… :безум: Я вежливо отказался.

    Но самый косяк, что доехали они только до Хауфа. Ни в какую Салалу не поехали, и, судя по всему, даже и не собирались, т.к. в Хауфе их уже встречали.

    Всё бы ничего, одному ехать еще лучше, но водитель вдруг объявил, что уже уплаченные 2500 это было только до Хауфа, т.к. он туда собственно и ехал. А если я хочу доехать до Сирфита, надо еще 1000 риалов.

    Ну я поспорил, конечно, немного. А какие у меня варианты? Договаривался о поездке не я, а «Боярский», соответственно предъявить водителю что-то о наших договоренностях я не могу. На улице уже смеркается, идти хз в каком направлении, но точно в гору.

    Плюс я еще хреново себя чувствовал. Во всех своих ближневосточных путешествиях я активно «злоупотребляю» свежевыжатыми соками (практически на них там только и живу:хехе:). Стоят они по сравнению с нашими ценами очень дешево, а в Йемене так совсем копейки – большой стакан сока (~400 мл) – 100 риалов (13 рублей!).

    А в Сейуне меня «подсадили» на коктейль манго с молоком – в свежевыжатый сок манго добавляют еще сухое молоко и всё это взбивают. Вкусно, похоже на мороженое.
    Всё замечательно, только помимо сока и молока, радушные торговцы забабахивали туда еще чуть не полстакана льда («ну жарко же на улице»). Я с какого-то момента стал просить «no ice!», но не всегда успевал – чуть задумаешься, а тебе уже накидали лёд.
    И поскольку поглощал я сок и коктейль в неимоверных количествах, через некоторое время всё это предсказуемым образом отразилось на моем горле. А тут еще эти оманцы открыли в машине все окна. Я постеснялся попросить, чтоб закрыли, и к концу 2-часовой поездки меня конкретно продуло.

    Короче, уставший, больной, голодный (с утра ниче не ел, приехал в Аль-Хейду и сразу кинулся искать автобус, мало ли, вдруг он вот-вот отправится, а следующий только завтра). Поэтому согласен уже был на всё, лишь бы попасть сегодня в Оман. Еще 1000 риалов сверху? Ну тыща, так тыща, фиг с тобой, поехали (хотя понимал, что разводят меня).

    Прохождение погранконтроля на выезде из Йемена много времени не заняло. Разве что пограничнику йеменскому (в ушанке :biggrin: ) явно жаль было меня отпускать – погранпереход глухой (LP не советует использовать оба наземных перехода с Оманом), иностранцы редко сюда забредают, ему бы поговорить со мной подольше.

  • Сирфит.

    Самый прикол, что, несмотря на официально установленный порядок о необходимости для граждан РФ получать визу Омана только в консульстве, её можно получить на границе. :biggrin: Причем, вообще в лёгкую и в 3 раза дешевле, чем в консульстве!

    Подхожу к будке перед шлагбаумом, подаю паспорт. Пограничник листает паспорт, я ему говорю – «seventeen page» (в смысле, что виза оманская стоит на 17-й странице). Он кивает и выдает мне бланк анкеты.
    Смотрю анкету, какие-то вопросы странные – на сколько дней нужна виза, однократная или многократная. На фига у меня это спрашивают, если мне уже выдали визу на конкретное количество дней? Ну ладно, думаю, наверное, у них анкета просто одна на все случаи жизни – заполнил под свою уже полученную визу.
    Пограничник проверил, ни одного вопроса не задал, никаких документов не попросил, штампанул уже паспорт и говорит – 20 долларов. Я на автомате полез за деньгами («сбор за въезд какой-то, видимо»), и буквально в последний момент решил уточнить - а за что 20 долларов?? :а\?: Пограничник – ну как за что, за визу.
    Стоп. Так у меня уже есть виза! Вон она на 17-й странице. Пограничник – ой… :смущ:

    Пришлось ему зачеркивать уже готовый штамп о выдаче мне второй оманской визы. :biggrin: А ко мне потом несколько раз при проверках документов прикапывались (эта виза в начале паспорта стояла) – че это у тебя виза зачеркнута?!

    Уже стоя у этого шлагбаума, я вдруг задумался – а как я отсюда доеду до Салалы? Никаких автобусов или такси, жаждущих увезти меня, че-то не наблюдается. Я, в общем-то, как-то по-другому наземный погранпереход себе представлял. Более оживленным, что ли. А тут какая-то глушь.
    На улице уже совсем темно, т.е. вариант идти через деревню (Сифрит) в поисках стоянки совсем не канает.
    Спросил у пограничника, к-й мне визу ставил. Он успокоил, что «автобусы ходят», и сказал ждать их чуть подальше, прям на территории погранзоны, у места досмотра автотранспорта.

    Через какое-то время туда подошел некий, судя по всему, важный чин из погранслужбы. Правда, не в форме, а в белом халате. Вежливый, приятный, поговорили с ним.
    Спрашиваю – как тут чего с транспортом? Он говорит – да без проблем, можно с попутной машиной, минут 10-15 подождать. А если хочешь быстро, то на такси, но тогда придется платить (т.е. я делаю вывод, что попутки берут бесплатно). Сколько? 3 риала (=7,5$).
    Нормально, думаю, не так уж и дорого, но раз можно вообще бесплатно, подожду попутку.

    Тут как по писаному через означенные оманцем 10-15 минут подъезжают одна за другой две машины. Оманец поясняет – первая не туда едет, а вторая в Салалу, но у них, к сожалению, все места в машине заняты, подождем следующую.
    Да не вопрос, подождем.

    Ждем минут двадцать… полчаса… сорок минут… час. Машин нет. Я говорю оманцу – так может такси? Да нет, зачем такси, не переживай, щас кто-нить подъедет. И ушёл.

    А на улице уже дубак конкретный! Днём в Аль-Хейде была жара, а щас солнце село, высокогорье и резко похолодало. Плюс очень сильный ветер. Прям сносит, а железная конструкция над площадкой для осмотра транспорта гремит и ходит ходуном.
    Это еще хорошо, что я чисто интуитивно надел майку с длинным рукавом. Щас еще джинсовку на неё накинул. Но при таком ветре всё равно очень-очень холодно. Меня трясет, зуб на зуб не попадает, а машины просто вымерли все.

  • Напротив меня в 30 метрах – здание пограничников. Они там тусуются, ходят туда-сюда, но меня не зовут. Ну я тоже не могу без разрешения туда пойти – режимный объект, все-таки.
    Наконец, снова пришел добрый оманец в белом халате, видит, что мне холодно и предложил… спрятаться от ветра за углом будки (где сидит пограничник, к-й досмотр проводит).

    Перебрался туда – да, немного получше, но ветер всё равно задувает (уж как я не двигал скамейку вдоль стены), и я прямо-таки коченею. Была мысль набрать побольше воздуха в грудь и быстро надеть под низ еще одну майку. А лучше две.

    Только через пару часов такого ожидания подошел пограничник, к-й мне визу ставил, и позвал-таки в здание. Ооо… Там так тепло! Устроился на скамейку у входа. Но машин нет, хоть ты тресни.

    Еще через час ко мне на скамейку подсаживается другой пограничник – у меня щас смена заканчивается и я поеду домой, в Салалу мне не надо, я тут рядом живу, но могу тебя отвезти, это будет стоить 50 риалов.
    Я мысленно перевожу оманские риалы в доллары – 125 баксов! Сколько???! :eek: Ну а за сколько ты хочешь? Давай свою цену. Я держу в голове названные оманцем в белом халате 3 риала, делаю скидку, чтобы торг начать :biggrin: - 2 риала.
    Пограничник смотрит на меня подозрительно – ты щас серьезно? Абсолютно! 2 риала до Салалы?! Да. Но до неё же 200 км!!! Да ради бога. Это твоя последняя цена? Может, все-таки, больше? Ну давай 3 риала. Да где ты такие цены взял??? Мне мужик так сказал в белом халате.
    Пограничник уточняет у коллег, с кем «в белом халате» я тут общался, а потом долго ругается на арабском и уходит.

    Машин по-прежнему нет. Идею с такси я уже отставил. Я ж не дурак, и понимаю, что раз тут 200 км, а пограничник предлагает цену в 50 риалов, за 3 риала меня никто не повезет. А тот мужик в белом халате видно очень далек от таксишных реалий.

    Подкладываю под спину рюкзак и пытаюсь кемарить в углу на скамейке.
    Возвращается тот пограничник – слушай, давай за 20 риалов. Это очень хорошая цена! Не, только за 3. Но машин же нет!!! Приедут. Да они теперь только утром приедут!!! Значит, буду ждать до утра.

    (А у меня без вариантов – в этой поездке я был сильно ограничен по деньгам, и 50 баксов за одну поездку на такси, к-ю я притом совсем не планировал заранее, сильно бы ударили по моему бюджету. Но про себя думаю, что если он еще подойдет, за 10 риалов всё же поеду).

    Но пограничник больше не подходит… Время ночь. Скамейка ребристая (как возле подъезда), короткая и неудобная. Плюс первые впечатления «о как тепло!» уже рассеялись и оказывается, что на самом деле не очень-то и тепло (скамейка стоит прямо у входа, а двери на улицу открыты настежь).
    Но делать-то реально нечего – я свыкаюсь с мыслью, что мне действительно придется заночевать здесь (т.е. все мои спешки и жертвы с поездкой на перекладных через Аль-Хейду напрасны). И укладываюсь спать прям тут, в погранучастке на скамейке. :хехе:Оманские пограничники не сказать, чтоб прям сильно шокированы этим, а может просто настолько толерантны.

    Спится хреново, но в некую полудрёму я, все-таки, проваливаюсь. Хз через какое время меня кто-то трясет за плечо. Продираю глаза – какой-то бородатый мужик в платке кивает мне «пошли». Я молча беру рюкзак и иду за ним.

    Сажусь к нему в машину. Там еще один парень в очках. Они едут в Салалу – объясняет мне пограничник, к-й досматривает их машину. Ура.
    Часы в машине показывают полпервого-ночи. Через 6 часов ожидания я все-таки дождался попутки в Салалу…

  • бесплатно?:улыб:

  • Конечно. Что ж я зря такие лишения терпел. :biggrin:

  • Салала.

    Мне бы завалиться спать прямо в машине — рубит конкретно. Но так же не вежливо, и приходится из последних сил поддерживать разговор с оманцами. Разговор, в общем, традиционный — откуда, кем работаешь, где был, что видел. Так что отвечал я, по сути, на автомате. Ну разве что про футбол еще поговорили.:улыб:

    Видимо, мои голодные глаза были видны даже в темноте, так что водитель выдал мне сначала пару кексов, а потом еще пачку печенья :biggrin: , к-ю я под шумок умял практически всю.

    Ехать действительно долго. В Салалу мы приехали уже в третьем часу ночи. Оманцы довезли меня до гостиницы, сдали из рук в руки хозяину гостиницы, и, попрощавшись, уехали. Вопрос о деньгах даже не поднимался. Хотя я ведь у них перед поездкой ничего по этому поводу не уточнял.

    Хозяин гостиницы — степенный оманец лет 60 с длинной седой бородой, узнав, что я приехал из Йемена, забросал меня вопросами. Причем первый вопрос был — Йемен чистая страна? (Потом я понял, что вопрос не случайный:миг:).

    Выслушав краткий пересказ моего путешествия по Йемену, хозяин выдал распоряжение находящемуся здесь же администратору — этому человеку выдать утром завтрак, кофе-чай без ограничения и в любое время, когда пожелает, и всё «free of charge».

    Я вернулся в цивилизацию...

  • на мой взгляд, перемещаться из более бедных и отсталых стран в более развитые намного приятнее. и общие впечатления от поездки какие-то более положительные, что ли )

  • Ну, возможно, в пользу Омана это и сыграло.:улыб:Щас уже не известно, как бы он показался "в чистом виде".

    А обратного опыта (из богатой страны в бедную) у меня пока не было, чтобы свой вывод сделать. :dnknow:

  • Про "чистую страну" не понял. В каком смысле он спросил? И что надо было ответить, вкратце?

  • Видимо это было завуалированное: "Вы из Йемена приехали? Вши, блохи есть?" :biggrin:

  • Ну, почти так. :хехе:

    Смысл, в общем, буквальный: "чистая" (clean) = не грязная (есть/нет грязи, мусора на улицах).

    Ответить надо было правду, что же еще. Тем более, что в данном случае я не жителю самого Йемена отвечал, поэтому можно было говорить честно, не боясь обидеть.

    Дело в том, что Йемен ОЧЕНЬ грязная страна. Ну или не столько даже грязная, сколько замусоренная.
    Количество пластиковых бутылок и пакетов на улицах и вдоль дорог просто зашкаливает. Земля буквально покрыта этим "пластиком".

    Да и в целом "обычной" грязи очень много. В новых спальных районах я не был, может там и почище, а старые центры во всех городах это скопище мусора.
    В принципе, меня это уже не особо шокировало после предыдущих поездок в Иран/Ливан/Сирию, но ощущение, что здесь (в Йемене) всё намного концентрированнее осталось твердым.

    Простой пример - иду в Сане вдоль стен цитадели Каср-эль-Сила (она окружает Старый город, это исторический центр города). Передо мной йеменец подошел к стене, сел на корточки, натянул свой халат пониже на ноги и...
    Соответственно, там и запах, как будто ты идешь мимо уличного туалета, где-нить у нас на трассе.

    Я всё понимаю, у нас тоже мужики по кустам и углам щемятся, но не у стен Кремля же. :шок:

  • Понятно. Оманцу надо было убедиться в своем мнении )))

  • Да показалось, что не столько убедиться, сколько именно узнать. Слушал он меня очень внимательно (не только про мусор, но и в целом про поездку по Йемену - где был, что видел, как люди), поэтому сложилось мнение, что несмотря на близость (географическую) двух стран, он в Йемене никогда не был.
    Хотя может и сравнивал свои впечатления с впечатлениями иностранца. При этом он не "наталкивал" на какой-то (желаемый, свой) ответ (можно же было спросить и наоборот: "Йемен - грязная страна?"), и какого-то подтверждающего комментария ("да, это действительно так") на мой ответ не делал.

    А вопрос про "чистоту" был связан, думаю, с тем, что оманцы гордятся чистотой у себя. :улыб:Видимо, для них это один из основных критериев оценки страны.

  • оманцы так не делают? если нет, то интересно, почему такая разница? из-за попытки построить социализм? )

  • "Так" точно не делают. :biggrin: В Омане уровень культуры (культуры поведения) вообще намного выше.

    Впрочем, в отнюдь не чистой Сирии такого я тоже не видел.

    В связи с чем такая разница - не знаю. Возможно, собственно от разницы в уровне жизни населения - в Йемене беднота и безграмотность (хотя читал про СА, что там тоже грязюка та еще, а денег у населения хватает).

    Возможно, последствия политики султана Каббуса - образованность населения в Омане очень высокая. В то время как в Йемене образ жизни, по сути, деревенский. А в деревнях же принято - идешь по земле - плюнул, оторвал ботву от морковки - бросил, зашел за дерево - ... Соответственно, привычка сохраняется и при переселении в город, несмотря на то, что на землю кидают уже не легко перегнивающую ботву, а пластиковые бутылки, и "пристраиваются" не за деревом, а у стен местного "Кремля".
    В ответ на: из-за попытки построить социализм? )
    В Йемене? Так случай с "туалетом у стен цитадели" был в Сане. А там социализм не строили.:миг:
    Как раз, Аден (бывшая столица НДРЙ) показался более продвинутым и культурным.

  • Selam! :knix:
    С интересом читаю отчет Йемен-Оман и особенно жду продолжения про Оман -еду туда через неделю
    За фотографии-отдельное спасибо:)

    Исправлено пользователем KseniaY (05.07.11 17:20)

  • Ва-аллейкум ас-саллам.:улыб:

    За неделю я про Оман точно не закончу. :not_i: Мне бы начать вообще, пока небольшой передых.

    А какой у Вас маршрут по Оману? Сами едете или через т/а?

  • Еду самостоятельно
    Конкретного маршрута до сих пор нет)) Пока план такой: Маскат-3 дня, Мусандам-2 дня, Низва, Сур-по 1 дню, посещение Wadi ash Shab, затем в Салалу дня на 3...
    Всего времени 3 недели...
    Что еще стоит посетить?

  • А какой маршрут по Оману был у Вас?

    и еще.. всё это Вы по памяти пишете или делали какие-то записи во время путешествия?:улыб:

  • В ответ на: А какой маршрут по Оману был у Вас?
    У меня:
    Салала - Низва - Бахла - Джибрин - Ибри - Бат - Маскат (район Руви) - Сур - Рас аль-Джунейз - Маскат (районы Матрах и Маскат) - Нахль - Рустак - Аль-Хазм.
    В ответ на: Пока план такой: Маскат-3 дня, Мусандам-2 дня, Низва, Сур-по 1 дню, посещение Wadi ash Shab, затем в Салалу дня на 3...
    Всего времени 3 недели...
    Что еще стоит посетить?
    Как-то у Вас пока мало запланировано на 3 недели.:хехе:
    В Мусандаме не был (он у меня в программу "не влез" - ни по времени, ни по деньгам уже), но по описаниям - стоит туда съездить, "арабская Норвегия".:улыб:

    На Сур хотя бы 2 дня выделите. Он сам по себе того стоит - один из самых интересных, "аутентичных" оманских городов (на мой взгляд, конечно). Плюс на Рас аль-Джунейз съездите.

    Из того, что у меня было, могу посоветовать Ибри - но не сам город, а древние захоронения рядом - Бат и Аль-Айн. Я был только в первом (добираться на такси). Но это если Вы историей интересуетесь.
    Впрочем, в самом Ибри тоже есть древняя крепость - Сулаиф, к-ю щас восстанавливают (хотя Осипов её называет покинутым городом).

    Джибрин, Нахль и Рустак - если Вам интересны оманские форты. Первые два - вполне интересны, а второй я видел только снаружи.
    В Бахле и Аль-Хазме - тоже форты (сами поселения это маленькие деревушки), но они закрыты на реставрацию.

    Из того, где я не был - Сохар. Меня, как уже писал в начале отчета, "отпугнули" расценки на гостиницы, заявленные в LP. :biggrin: Может там и есть бюджетные варианты, но у меня было мало дней, чтобы рисковать - приехать, потратить день, и возвращаться назад.
    А так по описанию, и истории, город должен быть интересным.
    В ответ на: всё это Вы по памяти пишете или делали какие-то записи во время путешествия?
    Йемен на 80% по памяти.
    В Омане наоборот - кроме первого, есть записи по каждому дню.

    Вообще пытался и в Йемене кратко че-то записывать, но, блин, зачастую это настолько в лом...
    Вечером, когда после целого дня ходьбы, подъемов в гору, езды на общественном транспорте, по жаре, заваливаешься в гостиницу, мысль одна - упасть и лежать.
    А тут надо че-то еще писать. Короче, в Йемене не получалось. Ну и там с транспортной инфраструктурой всё плохо, поэтому постоянно куда-то пересаживаешься, ищешь место стоянки, едешь в битком набитой легковушке... Т.е. в течение дня тоже не до записей.

  • А что такое Рас аль-Джунейс? Может Рас аль Джинс-черепаший пляж...?

    В Сохаре вроде есть 4 и 3-х звездочные отели, но я читала отчет одного путешественника-там он пишет, что в Сохаре ничего примечательного нет, только люди ему там понравились:улыб:но по моему люди в Омане везде приятные:улыб:

    Про Ибри не знала, постараемся и туда съездить...

    А Вы покупали путеводитель по Оману? Просто в Москве я ничего не нашла... Все книги здесь устаревшие, надеюсь купить что-то на месте по прибытии... Oman off road например-говорят, что вроде хороший путеводитель

  • В ответ на: А что такое Рас аль-Джунейс? Может Рас аль Джинс-черепаший пляж...?
    Он самый. Просто он по-разному пишется - и аль-Джинс, и аль-Джунейз (в том же LP даны оба названия).
    В ответ на: В Сохаре вроде есть 4 и 3-х звездочные отели
    Ну вот как-то минимальная цена в 75 оманских реалов (=225$) меня не прельстила. :biggrin:
    В ответ на: Про Ибри не знала
    От Низвы автобус ходит. Но можно и на такси коллективном (дороже на ~1 риал).
    Сайт оманских автобусов нашли?
    В ответ на: А Вы покупали путеводитель по Оману?
    Да. LP заказал на их сайте в эл. виде и распечатал. Если у Вас нет, могу кинуть на почту, мне не жалко.

    В Озоне купил путеводитель Д. Осипова. Очень интересный, рекомендую!
    Он, конечно, заточен под автопутешествие, но описания городов тоже очень интересные. А историческая часть - вообще, по сути, единственная книга по истории Омана на русском языке.

  • За путеводитель буду очень благодарна:улыб:почту в лс скину...

    Скорее всего мы будем передвигаться на арендованной машине, даже в Салалу наверное на ней поедем из Маската... так что по Вашей рекомендации сегодня куплю путеводитель Осипова:)
    но на всякий случай поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт оманских автобусов (сама в нете не нашла)

  • LP в почту скинул. :yes.gif:
    В ответ на: поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт оманских автобусов
    ONTC. Тока я щас на него залез - сначала восхитился, что они его улучшили (заставка красивше), но че-то дальше заставки не могу пройти - не нажимаются кнопки с выбором языка. :dnknow:
    Мож у меня с браузером глюки или у них временные проблемы.

    Исправлено пользователем Змей Зелёный (07.07.11 19:21)

  • СПАСИБО большое :улыб:

    Сайт работает, всё нажимается :respect:

  • 13-й день. 17 декабря. Салала.

    Салала – второй по численности город Омана, столица провинции Дофар на крайнем юге Омана. В древности здесь процветала торговля ладаном, широко использовавшимся в религиозных церемониях.
    Сейчас славу Салале приносит «хариф» - сезон муссонов, длящийся с середины июня по середину сентября. В то время как в остальной части Аравийского полуострова царит дикая жара, здесь температура не поднимается выше 30 градусов, периодически идут дожди, и окружающая местность превращается в зеленеющий оазис с бурными реками и водопадами. А толпы оманцев и арабов-иностранцев валят в Салалу.

    В 1940 году в Салале родился ныне правящий султан Омана Кабус бин Саид (в городе находятся 3 его дворца).

    Город выглядит несколько странно (возможно, только та часть, к-ю я увидел, хотя это новый центр) – ощущение, что его начали застраивать буквально недавно (может это действительно так). Огромный пустырь и большие многоэтажные здания. Отличие от спрессованных в один монолитный ряд мелких йеменских халуп видно сразу, но нет еще благоустроенности, присущей обжитым городам — газоны, тротуары, инфраструктура вдоль дороги. Пусто как-то...

    Только вот, увы, но помимо пятачка перед гостиницей (гостиница, кстати, супер – Tourist Hotel, сингл 15 риалов, у нас таким дают 4*, а здесь на фасаде скромно, но честно красуются 2*), где я бегал туда-сюда в поисках автобусных компаний, саму Салалу я де-факто не увидел.

    Едва вышел на улицу, чтобы пойти к отпечаткам ног верблюдицы пророка Салеха, как меня отловил местный гид на такси. Уговорил сесть к нему в машину «поговорить» — на улице жарко, дескать. И это было моей ошибкой.

    В машине гид сказал, что в принципе за предлагаемую мне экскурсию он берет 80 риалов (неподдельный ужас отразился в моих глазах – 200 баксов! :eek:), но с меня готов взять только 50.
    Я ответил, что мне, что 80, что 50 – один хрен, у меня бюджет на целый день 35 риалов (если честно – 38 :миг:), и уже схватился за ручку двери. Но гид отреагировал моментально – ок, давай 35.
    И хотя это всё равно выходило за рамки бюджета (мне ж еще за гостиницу платить, за автобус до Маската…), очень уж он талантливо расписывал, что мы поедем туда, сюда, увидим кучу мест, и исторических и природных, и займет это всего часа четыре.
    Впрочем, основной причиной, по к-й я согласился, было моё состояние — после вчерашнего меня еще колбасило, на улице дикое пекло и я побоялся, что через час гуляния по такой жаре вообще свалюсь. А тут машина, кондиционер, прохлада.

    Что по итогу... Упор он сделал не на исторические места (к-е были интересны мне), а на природные. Но, перефразируя известную поговорку, «что оманцу природа, то русскому смех».

    Жителям пустыни, наверное, действительно каждый кусок зелени и каждый ручеек это чудо и повод для гордости (Оман считается самой «зеленой» страной Аравийского полуострова), но для русского человека, тем более из Сибири с её бескрайними лесами, это всё совершенно не серьезно. :nea.gif:
    Возможно, в «хариф» здесь и вправду красиво, но я то был в декабре.

    Ну привозит он меня к какому-то чахлому ручейку — вон посмотри, РУЧЕЙ! И мне, чтобы его не обидеть, приходится соглашаться, что это прям супер, и минут 5 фотать ничем не примечательный кусок природы (типа, в восхищении). Таким макаром убили кучу времени вообще ни на что.
    Плюс, видимо вследствие общения с урбанизированными европейцами, он полагал, что и для меня гуляющие по дороге коровы с козами это диковинка. Стоило мне, высунувшись из окна, сфотать одно такое стадо (да я всё подряд по пути фотаю!), как он стал останавливаться у каждой козы. :безум:

    Свозил меня еще в курортный городок Така (10 км от Салалы). Ну да, беленько, чистенько, но...
    Останавливается – фотографируй! Я даже растерялся — а че фотографировать? Зачем мы сюда вообще приехали? Ты что, посмотри как красиво! Обычный городок... :dnknow:
    Не совпало, в общем, у нас с ним ощущение прекрасного.

    • Курортный городок Така

    • Форт Таки

    • Оманские пейзажи

    • Еще пейзажи

    • Тот самый ручей

  • Зато к Хор Рури, где находятся развалины древнего города-порта Самхарам (начало н.э.), он привез меня уже к концу поездки, и сказал, что на осмотр у меня есть... 10 минут. :шок:
    Смотреть в этом Самхараме, в принципе, особо нечего — одни фундаменты стен, лестницы и пара надписей на южноравийском языке под стеклом, но тем не менее.

    А в Аль-Балид (еще один город-порт 12-го века Зафар (Дофар) – крупнейшая перевалочная база на торговом пути с Индией), к-й, вообще-то, был основной и главной целью нашей поездки, и считается местным историческим хитом, он и не собирался уже меня везти — типа всё, не успеваем (на мой автобус).

    Я его таки уломал, но он опять «выделил» мне лишь 15 минут. А там территория раскопок на несколько километров... И на самое интересное — большую мечеть и цитадель, я бегом-бегом набрел только минуте на 14-й (впрочем, там тоже «на любителя» - визуалка слабая).

    А в оконцовке гид попросил с меня... tips. Я и не сразу понял, о чем он. Странно, ей богу — после того, как я предельно четко обозначил свою позицию по деньгам, и мы согласовали цену, просить чаевые... :dnknow: Он говорит — ну мы же больше 4 часов ездили. Ладно, «оторвал ему от сердца» 2 риала. А он откровенно скривился — типа мало, но деньги взял.

    В общем, вывод – гиды зло, надо ходить самостоятельно. :biggrin:

    • Древний город-порт Самхарам на берегу Аравийского

    • Южноаравийские письмена

    • Цитадель Зафара

    • Жарко даже верблюдам

  • на фоне пустынь ручей, действительно, выглядит необычно )

  • Да какая там пустыня... Местность скорее напоминает какие-нить прерии американские или саванну - земля покрыта сухостоем, с редкими вкраплениями деревьев.

    А в некоторых местах (куда меня гид также завез - "похвастаться") так вообще чуть ли не "наша" природа - речушка илистая и зеленеющие деревья по берегу. Ни дать ни взять - средняя полоса России. :biggrin: (Если по сторонам не оглядываться).

    Бежал бы ручей действительно посреди пустыни, тогда да... А так - "ручей он и в Африке ручей". :biggrin:

    • Вади Дарбат

    • Река

  • ну не знаю. судить сложно, если сам не был, но вот мне фотки с зеленью и подписью "это оман" кажутся очень интересными. этакий разрыв шаблонов )

  • 14-й день. 18 декабря. Низва – Бахла – Джибрин.

    Из Салалы в Низву поехал на автобусе через Маскат. Был прямой автобус, но он ехал до Низвы Фиркат. Что это такое я не знал, а перспектива очутиться посреди ночи (прибытие в 4 часа) незнамо где, не прельщала.
    Есть также самолет Салала-Маскат местной OmanAir, аж 4 рейса в день. Но заранее я не рискнул бронировать билет, чтобы не связывать себя по времени, а на месте тоже не хотелось на удачу ехать в аэропорт — вдруг уже билетов нет (в самом городе всё закрыто – пятница). Да и стоимость билета в 35 реалов, сильно проигрывала автобусу — 7 риалов.

    Автобус ночной (так что я еще на гостинице сэкономил:миг:), ехать 12 часов — отправление в 18, прибытие в 6 с копейками.

    Первая же картинка в автобусе, как наглядная иллюстрация национального состава населения Омана — на первом ряду сидит (практически лежит) индианка в обтягивающих джинсах и с задранными на поручень ногами, и громко болтает по мобильнику. Для мусульманского Востока что-то немыслимое :шок:, а тут всем оманцам по фиг — привыкли.

    В Омане большое количество мигрантов из Индии и Пакистана. Благодаря чему страна фактически (и «графически») разделена на 2 «касты» - «белых» и «черных».

    «Белые» - это оманцы (по цвету халатов, в к-х они ходят). Важные (но без чванства), степенные и спокойные. Держатся с достоинством, и уважением — как к себе, так и к собеседнику.
    Всем своим видом они являют поговорку: «кто понял жизнь, тот не торопится».

    Как правило, оманец среднего возраста это образованный и обеспеченный человек, свободно говорящий на английском, и разъезжающий на новенькой иномарке (машины здесь, кстати, вообще все блестят новизной — допотопного хлама, как в Йемене или Сирии, нет и в помине).
    Оманцы-подростки поголовно с учебниками и тетрадями в руках — учатся.

    В свою очередь «черные» (по цвету лиц, усов и бороды, да и по одежде — она НЕ белая) — шустрые, быстрые, улыбчивые, непосредственные. Работают где угодно, по большей части в сфере обслуживания. Но есть и те, к-е держат кафешки и магазины. А вот на работу водителями действует запрет для иностранцев.

    Какого-то пренебрежения к индусам-пакистанцам со стороны оманцев (как у нас к гастарбайтерам) не наблюдается. Скорее, некое такое добродушное покровительство — вот ведь, дескать, бегают чего-то, торопятся. Куда, зачем?
    И точно так же, как оманцы уважительно относятся к любым гостям своей страны, они уважают права и культурные привычки мигрантов. А в чем-то даже ассимилируются с ними.

    Вот, например, в автобусе из Салалы по видику включили... индийский фильм «Раджа Хиндустан», и гоняли его всю ночь. Причем демонстрировался фильм в оригинале с арабскими субтитрами (впрочем, с третьего «сеанса» я начал понимать все диалоги и без перевода :biggrin:).

    • Отнюдь не Бомбей, а вполне обычная для любого

    • Школьник в традиционном оманском наряде - дишдаша

    • "Срез" местного автовладения - Mitsubishi, Toyota,

  • В Маскате сразу купил на автовокзале билет до Низвы (1,9 риала, 2 часа). Само здание автовокзала маленькое, но всё что надо (туалет, расписание, кафешка, скамейки, ladies waiting room) имеется.
    Платформы разделены по направлениям, на каждой платформе также висит своё расписание — на арабском и английском. Всё четко и понятно. Тем более что и рейсов не так много — в среднем по 2-3 в день на маршрут.

    Насколько я понял, за исключением многообразия компаний на маршруте Салала-Маскат, на всех остальных монополию (не факт, что установленную специально) держит государственная ONTC, с газелью на эмблеме (намёк на быстроходность).
    На всём протяжении маршрута каждая остановка оборудована остановочным павильоном, табличкой с эмблемой ONTC и расписанием, где указано время прохождения автобуса через эту остановку.

    Оман, вообще, по многим параметрам — рай для самостоятельного путешествия.
    С языком проблем нет. В силу вышеуказанного состава населения, по-английски говорят практически все — для индусов-пакистанцев это рабочий язык, а оманцы знают его в силу образованности. По крайней мере, те, с кем приходится сталкиваться туристу — таксисты, водители автобусов, кассиры, официанты, гостиничные служащие... на 90% либо владеют английским в совершенстве, либо могут объясниться.

    Дороги прекрасные. Указателей (естественно, с дублирование по-английски) полно. Автобусное сообщение, как уже было сказано, налажено.
    Им бы еще гостиничную инфраструктуру подтянуть… Причем не в плане качества, а именно количества.

    • Автовокзал Руви (Маскат)

    • Один из наиболее часто встречающихся дорожных

  • В отношении дорог есть у оманцев такая фишка, как большая любовь к круговым развязкам. Я, не водитель, поэтому не в курсе, лучше они или хуже «обычных» перекрестков, но в Омане практически каждый перекресток, даже порой совершенно незначительный — с круговым движением.
    В чем причина такой любви — не понятно. Возможно, идея позаимствована из какой-то западной страны (Англия?), где учился главный дорожный строитель, а может и сам султан.

    На дорожных указателях они сокращенно именуются R/A (от roundabout), и очень часто местоположение чего-либо называется относительно одного из них.

    Честно говоря, не очень удобно. Ладно еще те «рандабуты», к-е имеют «имя собственное» (по скульптурной композиции в центре круга) — например Clock Tower R/A на выезде из Маската, Самак («Рыба») R/A в Матрахе, или аль-Китаб («Священное писание» - Коран) R/A в Низве.
    Но вот, допустим, в Суре они определяются чисто по номерам — 1-й, 2-й... 5-й. И поди пойми какой щас перед тобой. А тебе говорят — ну это вон там, у третьего рандабута.
    Да и с «именными» не всегда легко — они ж по-арабски называются, и перевод (т.е. какая фигурка будет внутри круга) не всегда известен.

    У меня так в Низве было.
    Все гостиницы там, почему-то, находятся за пределами города. И местоположение моего Tanuf Residency 1* :biggrin: (18 OR за дабл) было определено, как «4,5 км от Ханджар (традиционный оманский кривой кинжал) R/A».
    В какую сторону 4,5 км? Как он этот Ханджар R/A выглядит? Где находится — до Низвы или уже после неё? :dnknow:
    Хорошо вовремя заметил соседнюю гостиницу и сориентировался.

    • Аль-Китаб R/A (Низва)

    • Самак R/A (Матрах)

    • Riyam (очевидно, кувшин?) R/A в Матрахе

    • Один из "номерных" R/A в Суре

  • Бахла.

    Осмотр Низвы я оставил на вечер-завтрашнее утро, бросил вещи в гостинице, и сразу поехал в Бахлу.

    Место стоянки маршруток и такси не нашел. В этой части Оману тоже не плохо бы «подтянуться» до Сирии. В связи с низкой ли мобильностью населения, или наоборот — по причине большого количества частного автотранспорта, но как таковых автовокзалов, за исключением Маската (и вроде еще Салалы), в других оманских городах нет.
    Автобусы ONTC останавливаются на своих остановках. А маршрутки и такси (коллективные) фиг знает, где искать. Я в тот раз такси (1,5 OR, 45 минут) нашел чисто случайно и, как позже оказалось, совсем не в том месте.

    Бахла сейчас — маленький тихий городок (20 тысяч населения), а выглядит, вообще, как деревня. В былые же времена Бахла играла заметную роль в истории Омана. В 6 в. возле города произошло решающее сражение йеменских племен аль-азд, возглавляемых Маликом бин Фахмом, с войсками персидского шаха Кавада I. Персы были побеждены, и Малик бин Фахм основал первое независимое государство на территории Омана.

    В древности город был опоясан 12-километровыми стенами, которые по преданию построила женщина-зодчий Гейта в 15 в. Сейчас от тех стен и 132 башен остались лишь фрагменты – построены они были не из камня, а из саруджа (обожженная глина).

    Составной частью оборонительных укреплений является форт Бахлы. Он является одним из древнейших в Омане (построен в 12 в., в 16 в. перестроен имамами династии аль-Яаруби) и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Увы, в данное время форт закрыт на реставрацию. Причем еще с 1995 года (по данным LP, вообще, аж с 1987-го) – реставрация исторических памятников по-омански дело совсем не быстрое… Зато восстанавливают основательно, на совесть.

    А еще Бахла считается в Омане центром колдовства и родиной ковров-самолетов. Д. Осипов в своем путеводителе пишет о большом дереве посреди старого рынка Бахлы. По легенде, его облюбовали джинны, и местные жители, дабы сохранить дерево, приковали его цепями к земле. И теперь в тени этого дерева происходят «путешествия сознания человека в прошлые жизни».
    Но и с прошлыми жизнями мне тоже не повезло. :хммм:

    Сначала я нарезал круг за кругом по абсолютно безлюдной Бахле в поиске хоть какого-то дерева. Вроде вот он рынок, только пустой, но дерева в центре, хоть убей, нету. Дальше от центра города удаляться — там уже чисто жилые кварталы.

    Повезло, встретил-таки редкого человека. Он давай советовать, где поесть, а я спросил его о дереве посреди рынка.
    Про дерево он мне ниче сказать не смог. Впрочем, едва ли могло быть иначе, если я забыл, как по-английски «цепь». :biggrin: Жестами объяснить не получилось. Tree? Big tree? What's the tree? На джиннов же мужик, почему-то, никак не реагировал.

    А старый рынок оказался немного в другом месте, и не удивительно, что я сам туда не попал, т.к. он сейчас закрыт, и откроется только после 16 часов. Причем «закрыт» не значит «не работает», а именно закрыт, капитально — территория рынка по периметру огорожена высокой стеной, а на воротах висячий замок. Т.е. пролезть внутрь никак.
    В щель между створками ворот я кое-как нос просунул — дерево большое увидел, но цепей на нём никаких не висело.

    Ждать, когда рынок откроется, смысла не было – на часах только около 13 ч. Поехал дальше в Джибрин.

    • Форт Бахлы

    • Другой ракурс

    • Остатки 12-километровой стены вокруг города

  • Джибрин.

    Джибрин — такой же тихий провинциальный городок, как и Бахла. Звездный его час пришелся на конец 17-го века, когда имам Бальараб бин Султан перенёс сюда столицу из Низвы и в 1670 году построил форт. Но через некоторое время брат имама Сейф бин Султан устроил переворот, захватил все крепости и осадил форт Джибрина. Во время осады в 1692 году Бальараб умер, и был похоронен здесь же.

    От Бахлы до Джибрина доехал на маршрутке, вышел забавный эпизод. Стояли на остановке вдвоем с индусом. Прямо от форта Бахлы вырулил пустой микроавтобус, за рулем дед лет 60-70, словно пришедший из восточных сказок — в белой чалме и с длинной седой бородой. Индус спросил у него — Джибрин? - и показал 2 пальца, тот кивнул. Я подумал, что может здесь, как в такси, надо оговаривать цену перед поездкой и тоже уточнил — Джибрин? Два? Водитель кивнул и мне.

    (Кстати, впоследствии оказалось, что в отличие от той же Сирии, цены в оманских маршрутках действительно «не совсем твердые». Т.е. существует некая цена «по умолчанию», но местные периодически торговались – возможно, на нестандартных отрезках маршрута).

    Доехали до форта, я подаю бумажку в 10 риалов, чтобы заодно разменять её. Дед качает отрицательно головой — нету сдачи. Чертыхаясь, собираю всю свою оставшуюся мелочь — купюру в 1 риал и 10 по 100 бейс. Дед посмотрел удивленно, потом засмеялся и аккуратно вытащил из моей пачки 2 бумажки по 100 бейс. :хехе:

    Поскольку форт Джибрина (входной билет 500 бейс) являлся, по сути, постоянной резиденцией имама, он выполнял не только чисто оборонительные функции, но также обеспечивал имама, его семью и приближенных всем необходимым для обычной жизни. Поэтому помимо цитадели, в форте есть мечеть, медресе, библиотека, кухня, склад фиников.

    Есть две тюрьмы — мужская и женская. Но если женская представляет собой обычную комнату, то мужская (вот где неравноправие) — какой-то закуток, с входом размером с форточку (мне, чтобы туда зайти и выйти, пришлось в три погибели сгибаться).

    Обстановка в комнатах в целом довольно аскетичная и однообразная — ковры и подушки. Из мебели одни сундуки. К «роскоши» можно отнести разве что расписные потолки из тикового дерева.

    Соединяются комнаты запутанным рядом коридоров, лестниц, проходов… Плутать можно долго. В одном месте я даже несколько раз туда-сюда спускался-поднимался.
    Иду по коридору — справа лестница на следующий этаж, не поднимаюсь, иду дальше, захожу в комнату — еще одна лестница вверх. Поднимаюсь и иду «назад» (т.е. параллельно коридору ниже), и вот она вроде бы «первая» лестница — спускаюсь по ней, и попадаю куда-то не туда. Как так? Туда-сюда пробегал, так ниче и не понял, только голова совсем «сломалась».

    А дети англоязычного туриста обнаружили скрытый «наблюдательный пункт», к-й я совершенно не заметил (дети они всегда более внимательные) — приподняли половинку ступеньки на лестнице, а там вырезана дырка и можно обозревать коридор нижнего этажа.

    Форт и город расположены в оазисе, заросшем пальмами и в стороне от основного движения. LP советует брать такси туда-обратно, т.к. на 5-километровом отрезке до поворота на Бахлу транспорт ходит очень редко.
    Мне пришлось это испытать на себе. Автостопить я не умею и не практикую, редкие проезжающие машины сами не останавливались, поэтому 5 км по жаре я прошагал пешком. Встретил по пути того же дедушку на микроавтобусе, но он ехал во встречном направлении, и лишь развел руками, как бы «извиняясь».

    А вот после поворота на Бахлу только встал на обочине в ожидании такси или маршрутки, как почти первая же проезжавшая машина затормозила и сдала назад — Hello, where do you want to go?
    И водитель (оманец лет 35-40, сзади сын лет 10) докинул меня до Бахлы (он там живет), где на остановке народ уже «ждал третьего» (не собутыльника, конечно, а пассажира, чтобы поехать по заполнению:улыб:).

    • Цитадель форта Джибрин

    • Комната для тайных переговоров (najwa)

    • Потолок из тикового дерева

    • Харрар - местный вариант самовара

    • Вид на город Джибрин

  • Низва.

    В Низву вернулся уже после 17. Форт (главная местная достопримечательность) закрыт. Погулял по Старому городу — он довольно небольшой по территории и огорожен крепостной стеной.

    Фасадная сторона, выходящая на центральную площадь, красива и отливает реконструированной новизной - «зубчик к зубчику» (на стенах). А вот, пройдя немного вглубь, попадаешь в неотреставрированную часть, к-ю во всех смыслах можно назвать Старым городом, и есть наглядная возможность сравнить.

    Туристов хватает. Русскую речь даже слышал. Встретил француженку, с к-й утром ехали на автобусе из Маската — работает в Бахрейне, заехала в Оман на 5 дней.

    Рынки в Омане тоже отличаются от традиционных восточных. Они мало того, что перенесены в здания под крышей (типа наших «крытых рынков» - хотя бы, как Центральный рынок в Нске), так еще и строго разделены по «товарному» принципу — в этом здании мясной рынок, в другом — рыбный, в третьем — козий.

    Чисто, просторно (хотя в самый пик — 7-10 часов утра я не был), но некоторый колорит, конечно, теряется.

    Сходил в обменник, хотел там остатки йеменских риалов обменять, а хрен — не меняют. В Йемене оманские риалы купить/продать без проблем, а оманцам йеменские риалы на фиг не нужны. А у меня их порядка 3 тысяч осталось — наэкономил...

    • Низва

    • Одни из городских ворот

    • Старая дверь старого дома в старой части Старого

    • Рыбный рынок

    • Финиковый рынок

  • 15-й день. 19 декабря. Низва – Ибри – Бат.

    Низва.


    Низва — старейшая из столиц Омана. В 6 в. после вышеупомянутого сражения у Бахлы, вождь йеменских пленем Малик бин Фахм сделал Низву столицей своего государства.
    Второй период расцвета Низвы пришелся на время правления Султана бин Сейфа I во второй половине 17 в. Он вновь сделал Низву главным городом Омана, и построил мощный форт.
    До 50-х годов прошлого века Низва был местом резиденции имамов, избираемых племенами, противостоявшими власти султана.

    Низва хоть и является вторым по популярности у туристов городом Омана, тем не менее, считается консервативным городом, с сохранившимся строгим традиционным укладом. Поэтому туристам советуют «вести себя скромно». Но я ничего такого не заметил. Да и о каком консерватизме может идти речь, если центральная площадь заполнена одними мигрантами.

    Форт (500 бейс), построенный в 17 веке первым представителем династии аль-Яаруби имамом Султаном бин Сейфом I, был недавно реконструирован вместе с прочими строениями Старого города.
    Сделано всё, конечно, основательно, но отношение к такой реставрации двоякое — все-таки, сильно смахивает на «новодел». Его, как будто, по новой возвели, ощущение старины пропадает.

    Выделяется, безусловно, цитадель, построенная в виде одной мощной башни — высота 40 метров метров, диаметр 50 метров (с такими параметрами она является доминантой всей центральной части города). Остальные помещения-комнаты стандартны, и «проигрывают» в зрелищности тому же форту Джибрина.

    С вершины цитадели отличный вид на город — он просто утопает в пальмах...

    • Мечеть Султана Кабуса

    • Цитадель

    • Личные покои имама. На Т-образные опоры над

    • Центральная площадь Низвы - во время разлива вода

    • Море пальм...

  • Ибри.

    Вроде бы столица целой провинции — Аль-Дахира, но на деле — такой же сонный, одноэтажный городок, как и Бахла с Джибрином. Разве что в пределах метров 200-300 от центрального кольца вдоль главной улицы что-то похожее на цивилизацию наблюдается, а отойдешь в глубь — пыль и маленькие домики.

    В Ибри я уехал на том же ONTC-шном автобусе, на к-м приехал в Низву — у него конечная остановка именно в Ибри (1,5 OR, 2,5 часа). Даже водитель тот же был - прикольный дядька, когда ехали в Низву, он, вместо традиционных заунывных арабских напевов, врубил какое-то рок-радио — Mika, Bryan Adams. :хехе:

    А вот по приезду начались «приключения». В LP указано, что в городе только две гостиницы — Ibri Guesthouse – 12 OR за сингл, и более комфортабельный, но и вдвое дороже — Ibri Oasis Hotel. Я, естественно, выбрал первый, но проблема заключалась в том, что в LP мало того, что карты города нет, так еще и местоположение гестхауса обозначено как-то уж слишком не конкретно — «on the Bahla side».
    Что это означает, я разобрался — та самая главная городская улица, это, на самом деле, магистраль, ведущая в Бурайми к границе с ОАЭ (она и называется — Highway 21). Соответственно, относительно центрального кольца – по направлению в Бурайми — Buraimi side, назад в Бахлу и Низву, откуда я приехал — Bahla side.

    Прошел метров 700 по этой Bahla side — нету гостиницы. Пришла мысль, что Bahla side это не вдоль главной улицы, а направо от нее, по боковой улице. Прошагал по боковой улице, пока она фактически не закончилась (с рюкзаком, по жаре) — с тем же результатом.
    Два индуса из мастерской окликнули — чего ищешь? Спросил про гестхаус. Знаем, говорят — возвращаешься обратно на главную улицу и 500 метров пилишь налево (в ту же Bahla side).

    Я на всякий случай прошагал чуть не километр, взмок и выдохся окончательно, город стал переходить в пригороды, а гостиницы, как не было, так и нет.
    Поскольку народ на улице начал уже потихоньку «вымирать» в преддверии обеда, я буквально сдёрнул с велосипеда первого попавшегося жителя (тоже индуса) – где гестхаус? Так он же в противоположной стороне!
    Возмущаться, как же так, сил уже не было, начал расспрашивать точнее. Тут к нам подъезжает оманец на машине, спрашивает у индуса — чего ему надо? Тот объяснил, оманец говорит — садись, я тебя отвезу.

    Привозит — а на вывеске вовсе не Guesthouse, а Tourist Hotel. Я говорю — это не та гостиница! Оманец – а я другой не знаю, но ты зайди, спроси, если не устроит, поедем дальше искать. И всё это абсолютно спокойным безмятежным тоном, и прям веришь, что ему реально совершенно нечего делать, кроме как искать для иностранца гостиницу (при этом, вопрос об отсутствии какой-либо платы за это, он, как бы в общем, и не обсуждается даже).

    Ресепшен Ibri Tourist Hotel был одним из тех мест, где из трех служащих никто не владел английским. Но и они быстро нашли где-то парнишку-толмача, к-й изучал английский в институте.
    Сингл здесь стоит 20 риалов, в то время как я уже настроился на гестхаусовские 12. Спрашиваю, - а где Ibri Guesthouse? Он закрылся еще в прошлом году. А какие-нить другие гостиницы есть, подешевле? Нету, мы единственная гостиница в городе.

    Вот такие дела... Вроде и LP у меня был самый свежайший – октябрь 2010 года, а как всё быстро поменялось. Видимо, с туристами в Ибри совсем не густо, даже с местными, раз аж 2 гостиницы успели закрыться. :dnknow:

    • Мечеть по пути между Бахлой и Ибри

  • Бат.

    Тихий и «бездостопримечательный» Ибри, естественно, не был моей основной целью. Он был лишь местом базирования для поездки в окрестности деревни Бат.
    Там (а также чуть дальше у деревни Аль Айн и еще в окрестностях города Ибра) находятся каменные гробницы цивилизации Умм ан-Нар, возраст к-х датируется где-то 2500 г. до н.э.

    Несмотря на то, что захоронения в районе Бата внесены в список ЮНЕСКО, никакой общественный транспорт туда не ходит (стандартная арабская «прохладность» к неисламской истории). Доехать можно только на такси. А с учетом того, что в LP маршрут описан очень сложно – «на таком-то километре повернуть направо, проехать 10 км, за деревней повернуть налево… на 30-м километре развернуться… повернуть… и еще 5 км», я, во-первых, с трудом себе представлял, как я буду объяснять таксисту дорогу. И, во-вторых, уже смирился, что обойдется мне это риалов в 30.

    Останавливаю таксиста — его простонародная внешность совершенно не выдает в нем любителя древнейшей истории. Но делать нечего, говорю, что мне надо в Бат, и жестами старательно изображаю конусообразные гробницы. Таксист спокойно кивает - в Бат? Ок, 5 риалов. Немая пауза. :eek:
    Я говорю, - не, погоди, ты, наверное, не понял, мне надо в Бат, гробницы, понимаешь? И сую ему LP, где есть арабское написание деревни. Да, Бат, я понял, поехали.
    И пять риалов? Да, пять. Вот прям пять? Туда и обратно? И я, как дурак, еще и пятерню ему показываю – пять? Пять. :yes.gif:В Бат. Туда и обратно.
    Ниче не понимаю… :dnknow: Там же чистой дороги километров 40 в одну сторону.

    И ведь довез меня таксист до гробниц без проблем. Впрочем, он явно был здесь не первый раз, т.к. показывал потом мне, как пройти.

    Гробницы представляют из себя усеченные конусы из черного и белого камня. Те, что из белого – более поздние по времени сооружения. Гробницы коллективные – в них сжигались умершие в течение многих лет. В одной из гробниц нашли кости порядка 200 человек.

    Входное отверстие очень низкое и узкое. Мне, чтобы туда протиснуться (как же без этого :biggrin:), пришлось не то, что на карачках, а вообще – упасть на руки и вползать внутрь гусеницей, что изрядно позабавило таксиста. :улыб:Внутри аналогично узко и тесно – как там помещалось 200 скелетов, сложно представить.

    В этом месте, куда мы приехали, было 2 больших (но со снесенной «крышей») гробницы сразу у дороги, и целая группа гробниц подальше, куда я с молчаливого согласия таксиста рванул бегом (мы с ним как-то не обговаривали время стоянки) – 3 хорошо сохранившиеся узкие гробницы, одна то ли недостроенная, то ли наоборот разрушенная, и еще несколько холмиков камней, к-е, возможно, тоже когда-то были гробницами.
    Еще одну сильно разрушенную гробницу из белого камня я заметил на горе, но подниматься туда, естественно, не стал.

    В обоих путеводителях написано, что если проехать еще дальше (примерно таким же «рваным» маршрутом), там будет гряда сразу из 20 гробниц. Но испытывать водителя на знание дороги еще и туда, я уже не стал. Тем более, что в том месте, в отличие от Бата, нет какого-либо ориентира в виде близлежащей деревни — фиг объяснишь, куда я хочу поехать.

    • Большая гробница из белого камня

    • Группа малых гробниц

    • Гробница с полосой из белого камня поверху

    • Еще одна гробница

  • Сулаиф.

    Частично природа щедрости таксиста объяснилась на обратной дороге, когда он стал подсаживать народ, едущий в попутном направлении. Выходит, что он изначально повез меня по тарифу общего такси. Хотя я, в общем-то, об этом и не заикался, даром что направление в Бат, да еще в то сонное послеполуденное время, когда мы стартовали, не самое оживленное.

    Т.к. время еще оставалось, таксист подбросил меня еще к форту Сулаиф. Правда, я его просил отвезти меня к городскому форту Ибри, к-й находится где-то в центре города, но такой вариант был даже лучше — живописные развалины Сулаифа (как я уже говорил выше, Д. Осипов называет это развалинами целого города) куда как интереснее стандартного городского форта. Я-то по причине удаленности Сулаифа от города (Ибри) и не надеялся туда попасть, а тут вон как свезло.

    На радостях, ну и вообще в целом за отличный сервис, дал таксисту сверх оговоренной цены 200 бейс (не так мало, как кажется — стандартная цена поездки в пределах города на общем такси). Таксист стал еще счастливее меня. :хехе:

    Форт Сулаиф в настоящее время закрыт на реставрацию (к-я находится в самой зачаточной стадии), о чем меня уведомил вышедший смотритель. Но он же радостно сообщил, что это не проблема, и он сам мне щас проведет экскурсию.

    Экскурсия прошла на смеси арабского, французского и активной жестикуляции. А подходя к древним надписям на стенах зданий и камнях, смотритель доставал мобильник, где у него был записан перевод на английский. :улыб:

    Развалины интересные, посмотреть есть что. Хотя «степень разваленности», конечно, приличная (смотритель утверждал, что форту 1200 лет) и без пояснений фиг разберешься, где тут что было.

    • Сулаиф

    • Одно из полуразрушенных зданий

    • Арабские письмена

    • Стены и башни цитадели

  • 16-й день. 20 декабря. Маскат (Руви) — Сур.

    Маскат (Руви).


    День насыщенностью событий не отличался и почти весь прошел в дороге. Рано утром уехал на автобусе в Маскат (3,7 OR, 5 часов).
    До выезда в Сур было еще 2,5 часа, поэтому погулял по району Руви.

    Руви — один из трех исторических районов Маската (помимо Матраха и собственно Маската), бывших когда-то отдельными поселениями, к-е впоследствии стали ядром Большого Маската.

    Сейчас это, во-первых, деловой центр города, где расположены здания банков, офисы компаний и правительственных учреждений. А, во-вторых, Руви называют «маленькой Индией» - из-за концентрации индийских эмигрантов, индийских ресторанов, кафе и закусочных.

    Где-то на окраине района есть даже два индуистских храма, но я их не нашел... Зато забрел в «христианскую резервацию» - на одной территории, огороженной забором, буквально дверь в дверь стоят протестантская и католическая церкви.

    Сходил в Национальный музей Омана (билет 500 бейс). Несмотря на такое громкое название, музей маленький и скромный. Я его едва нашёл — здание неприметное, вывеска какая-то затертая.
    Оманец по пути встретился, хотел от меня отделаться банальным «Hi! How are you?» (переняли они у американцев привычку задавать этот вопрос чисто формально — я по-честному начинаю отвечать «как я», а человек уже упилил). Но я его остановил, спросил про музей. Он тоже почесал в затылке (Национальный музей называется...) и не очень уверенно показал — вроде там че-то такое было... :dnknow:

    В самом музее, ясно дело, тишина и покой — я единственный (не исключено, что за весь день:хехе:) посетитель.
    Экспозиция скромная — предметы быта, женские (в т.ч. бедуинские) украшения, личные вещи — оружие, награды султанов правящей династии Аль Бу Саид, и прочие мелочи.

    А ведь история Омана интересная и богатая на события. Другой вопрос, что она практически не известна широкому кругу.
    Я и сам до поездки не знал, что по историческим меркам относительно недавно — в середине 19 века Оман был настоящей морской империей, включавшей, помимо собственно Омана, остров Занзибар (к-й принадлежал Оману с конца 7 века и окончательно отделился от него только в 1862 году при разделе государства между двумя сыновьями Саида бин Султана), порты на Пакистанском (Гвадар) и Иранском (Шахбар, Бендер-Аббас) побережье, а также множество торговых колоний на восточноафриканском берегу (Могадишо, Момбаса, Килва) вплоть до Мозамбика.

    Или, например, что столь пафосные сейчас ОАЭ, когда-то были всего лишь пиратствующим шейхством, отколовшимся от Омана во время нашествия ваххабитов.

    • Мечеть султана Кабуса

    • Личные вещи султанов Занзибара: сзади по бокам -

    • Султаны правящей династии Аль Бу Саид (справа

    • Башня с часами

  • Сур.

    В Сур ехать еще 4,5 часа (4 OR). На автовокзале Маската приклеена бумажка, что с недавних пор введен новый рейс, к-й отправляется на полчаса раньше, идет по другому, более короткому маршруту (вдоль побережья), и стоит на целый риал дешевле. Но прибывает он не в старый центр города, а в новый, и я не стал экспериментировать.

    Гостиница с незамысловатым названием Sur Hotel (15 OR за сингл) находится в самом-самом центре – в двух шагах от рынка и автобусной остановки, и в 5 минутах ходьбы от побережья. Недалеко была замечена еще парочка бюджетных, судя по виду, отелей, к-е не указаны в LP (на заметку тем, кто поедет).
    Портье-индус сказал, что я первый русский, к-го он видит здесь за 5 лет работы. :хехе:

    Он же, «сыграв на опережение», спросил, не нужны мне какие-нить туры (я сам собирался у него спросить насчет туров, т.к. в LP написано, что этот отель организует туры в Рас аль-Джинз).
    Портье вызвал гида и тот развернул передо мной целую «гармошку» с турами. Предложил скидку «только сегодня и только сейчас» аж в 10 риалов на все туры, но... кроме Рас аль-Джинз. А мне, собственно, только туда и надо было.

    В LP указана цена тура от отеля — 25 OR (чем удобен Оман с высоким курсом его риала — тут инфляции нет, и, в отличие от прочих стран, какие цены указаны в LP, ровно столько же выкатывают тебе). Но злодейский гид, понимая, что именно на Рас аль-Джинз самый большой спрос, сделал из него советский «продуктовый набор» - добавил к нему еще обзорку по Суру с общей ценой в 30 риалов.
    Т.е. хочешь-не хочешь (а мне обзорка по Суру на фиг не нужна была — да, одна из крепостей находится довольно далеко от центра, но за целый день я бы весь Сур на 2 раза исходил), но 5 риалов сверху заплати.
    В качестве бонуса (я просил скидку) гид презентовал дополнительный час обзорки. :хехе:

    Чтобы поехать в Рас аль-Джинз, надо заранее позвонить в тамошний центр и зарегистрироваться — назвать имя и страну, а они присылают по смс рег. номер.
    В принципе, можно и самостоятельно всё сделать, без тура. Но я че-то не рискнул — звонить по местному номеру... по-английски я не свободно говорю, че-нить не пойму по телефону... фиг знает, ездят ли простые такси туда и в такое время — экскурсия же ночная...

    А оказалось всё просто — следующим утром первый же встречный таксист сходу предложил мне поездку туда-обратно с ожиданием всего за 15 риалов (и это была начальная цена — без торга!). Не оценил я степень популярности Рас аль-Джинз — туристы туда валом валят каждый день (вернее, ночь), соответственно, местная такси-индустрия уже подстроилась под эти нужды.
    ________________________________________
    На фото: разнообразие мечетей Сура.

  • 17-й день. 21 декабря. Сур — Рас аль-Джинз.

    Сур.


    В древности Сур был одним из самых больших морских портов, и одновременно главным центром арабского кораблестроения. Однако с появлением пароходов, отрасль, а вместе с ней и город, пришли в упадок, хотя строительство традиционных арабских кораблей-доу продолжается в Суре и сейчас.

    В Суре очень красивая набережная. Она, как будто, создана специально под фотографии туристов – волны, скалы, круглые сторожевые башенки, рыбацкие лодки, чайки, маяк… И ослепляюще белые на солнце здания деревни Аль-Айджа на другой стороне залива.

    Сейчас набережную облагораживают из природной красоты в «цивилизованную» - укладывают тротуарную плитку, делают закутки-беседки, стены в к-х украшают гранитными панно.
    В этих закутках по ночам (именно так) мужики курят кальян и играют в карты, наплевав на все каноны ислама.

    Здесь же в гавани находится единственная сохранившаяся верфь, где по-прежнему строят доу.
    Доу (европейское название арабских кораблей, которое сами арабы никогда не использовали) – тип традиционных арабских парусных кораблей и лодок, отличительной особенностью к-х было то, что они строились без чертежей и гвоздей (вместо них использовались веревки из коры дерева). Несмотря на неказистый вид этих судов, арабские, и в т.ч. оманские мореходы, бесстрашно бороздили на них океанские просторы и достигали берегов Индии, Китая, Восточной Африки.

    Верфь открыта для свободного посещения. Когда я пришел, там была всего пара рабочих, а на стропилах стоял корабль, к-й строят для какого-то катарского бизнесмена. Еще несколько, спущенных на воду доу (в разной степени готовности и сохранности), стояли у берега.
    Со слов гида, на строительство средних размеров доу уходит около 7 месяцев, а стоимость варьируется в районе 100 тысяч долларов. Арабские богачи приобретают их в качестве прогулочных кораблей, для отдыха и рыбалки.

    Недалеко от верфи — морской музей, перед к-м установлена ганджа (грузопассажирское доу) «Фатех аль-Хейр», постройки 1920 года.
    Идея выкупить и привести в Оман доу, изготовленные лучшими оманскими мастерами, возникла давно. Но две предыдущие попытки окончились неудачей — один корабль разрушился на якорной стоянке в Матрахе, другой раскололся надвое в результате шторма в гавани Сура.
    «Фатех аль-Хейр» выкупили в Йемене два оманских шейха за 91 тысячу долларов и передали в дар городу.

    Современный Сур состоит из двух частей — собственно Сур и бывший пригород — Билад Сур. Деревня Аль-Айджа – квартал строителей доу – формально еще считается отдельным поселением. Но фактически от Сура её отделяет лишь один подвесной мост (первый и единственный в Омане) — 5 минут пешком и ты из Сура попадаешь в Аль-Айджу.

    Соответственно этому количеству поселений в Суре 3 форта.
    Форты Аль-Хамуда (в Аль-Айдже) и Сунайсила (в Суре) отреставрированные и очень простые. Буквально — 4 стены, 4 башни и пара помещений в центре (в форт Аль-Айджи я, правда, не попал — но исходя из его размеров, можно предположить, что он 1 в 1 с фортом Сунайсила, где я был).
    Форт Билад Сур, напротив, внешне выглядит поинтереснее, и именно за счет своей сохранности в исконном виде. Но и благодаря ей же, он, как и великое множество его «собратьев» по всему Оману, закрыт на реставрацию.
    Гид объяснил, зачем в широких ворота форта сделана еще маленькая калитка — таким образом каждый входящий поневоле вынужден был кланяться имаму или шейху — владельцу форта. Аналогичные маленькие дверцы есть в старых домах, только в этом случае «кланялись» уже хозяину дома.

    Напоследок съездили с гидом еще на ферму верблюдов, где их выращивают на продажу.
    Напротив фермы «трасса», на к-й 1-2 раза в год проводятся верблюжьи бега. Мероприятие жутко популярное и азартное — приходят толпы народа, делаются ставки.

    На ферме мне была представлена «коллекция» верблюдов от мала до велика. Начали с 5-летнего, закончили 5-дневным.
    Прикольный — белый и пушистый. :хехе:На верблюда пока слабо похож, ушей почти не видно, голову еле держит. Мамаша его тут же, беспокоится, нас отгоняет. Хорошо хоть не плюнула в наши наглые рожи. :biggrin:

    • Набережная Сура

    • Недостроенное доу

    • "Фатех аль-Хейр"

    • Форт Билад Сур

    • 5-дневный верблюжонок и мама-верблюдица

  • Рас аль-Джинз.

    Побережье Омана является местом обитания и нереста четырех видов черепах – зеленая (она же, как не грустно это звучит, суповая :хммм:), каретта, бисс и оливковая.
    В целях сохранения черепашьей популяции правительство Омана объявило обширную территорию вдоль побережья заповедной зоной.
    Рас (мыс) аль-Джинз, расположенный на границе Оманского залива и Аравийского моря, является частью этого заповедника. Здесь нерестятся в основном зеленые черепахи.

    Единственная возможность посетить заповедник – обратиться в созданный на его территории Центр, проводящий экскурсии, во время к-х можно наблюдать за процессом откладки яиц древнейшими обитателями планеты.
    Черепахи выходят на берег только ночью. Поэтому экскурсии проходят с 9 вечера до 4 утра.

    Яркий свет пугает черепах, и они могут, не выходя на берег освободиться от яиц в воде (и всё потомство погибнет). Поэтому практически от самого Сура освещение вдоль дороги отсутствует.
    На этом фоне несколько странным выглядят планы построить недалеко от Рас аль-Джинз новый аэропорт Сура. :dnknow:

    Наплыв туристов в Рас аль-Джинз огромный. Стоянка перед зданием Центра была полностью заставлена машинами.
    В принципе, можно приехать и без предварительной записи, но в таком случае есть большая вероятность просидеть всю ночь в ожидании своей группы — они формируются исходя из времени бронирования. За счет того, что меня гид забронировал вчера вечером, я попал во вторую группу.

    Пока сидел в ожидании экскурсии, прислушивался-приглядывался к окружающим — русской речи не услышал.

    В LP написано, что в группах не более 15 человек. Но че-то в нашу набрали человек 30. Народ «вооруженный» с ног до головы фото и видеокамерами. У одного дядечки чуть ли не кинокамера на плече была.
    Каково же было всеобщее разочарование, когда гид объявил, что любая съемка запрещена, в т.ч. без вспышки (я знал об этом, поэтому не расстроился:улыб:). К чести туристов, никто не попытался обойти запрет (и на мобильники тоже не снимали), притом что технику у них никто отбирать не стал (как делают, допустим, в ливанском Гроте Джейта).

    Наблюдать за тем, как черепахи откладывают яйца, конечно, интересно. Но, откровенно говоря, зрелище то еще. :biggrin:
    Мало того, что черепаха в темноте, когда ползет по песку, похожа на большого (навозного) жука, так еще и сам процесс напоминает... эээ... несколько иной процесс. :biggrin:
    Яйца в момент кладки находятся еще в полужидком состоянии. И вот такой белый комочек, чпок и отваливается от черепахи. Через несколько секунд еще один чпок, и т.д.

    За один раз черепаха откладывает до 120 яиц. Через 2 недели она делает еще одну кладку. И так 2-3 раза за сезон. После чего черепаха 3 года отдыхает и восстанавливает силы, плавая в Индийском океане.

    Чтобы отложить яйца, черепаха сначала передними лапами роет большую яму, потом задними выкапывает отверстие для яиц. По завершении кладки, она засыпает яму песком и делает рядом обманный холм, чтобы ввести в заблуждение лис, волков и бродячих собак.
    В нашем случае черепаха, обеспокоенная наличием 30 наблюдающих за ней рыл, даже не закопав кладку, уползла к морю. Пришлось нам, как виновникам произошедшего, завершить её работу — забросали яму с яйцами песком и насыпали рядом холм.

    После того как через пару месяцев черепашки вылупятся из яиц, им предстоит пройти свое первое в жизни испытание, преодолеть полосу препятствий, где сама жизнь и лежит на чаше весов. Задача состоит в том, чтобы добежать до моря быстрее, чем тебя успеет съесть чайка или краб.

    Со слов гида — около 5% черепашек сразу рождаются мертвыми, 20% яиц съедают лисы, 30% вылупившихся черепашек - чайки, 40% - крабы... по итогу выживает только около 2% черепашек.
    Кстати, согласно исследованиям ученых, пол будущей черепашки, зависит от... температуры песка. Чем горячее песок, тем больше из яиц вылупляется самок. А поскольку чем дальше от берега, тем выше температура песка, одна из туристок в группе пошутила, что и тут дискриминация женщин — черепашкам-девочкам надо пробежать до моря больше, чем черепашкам-мальчикам. :biggrin:

    Через некоторое время мы стали свидетелями забега новорожденных черепашек.
    Любое препятствие или вспышка света сбивает их с толку, они теряют ориентацию и могут не найти дорогу к морю (изначально они ориентируются, я так понимаю, по отблеску света от воды). Поэтому нельзя стоять у них на пути и зажигать свет.
    Правда, гиды помогают им, вычерчивая лазерной указкой путь к морю.

    Группа разделилась на 2 части (гидов было двое) и каждая стала «провожать» черепашек к морю. Мы одну свою успешно провели.
    Практически провели уже и вторую, ей оставалась буквально пара шагов до воды, и тут из набежавшей волны появился «ухмыляющийся» краб… :злорадство:

  • 18-й день. 22 декабря. Маскат (Матрах - Маскат).

    Первые (неподтвержденные) упоминания о Маскате содержатся в записях Птолемея, сделанных во 2 веке.
    Однако, долгое время Маскат не играл ни какой исторической роли, оставаясь лишь небольшим портом. И только с началом 15-го века его значение растет, что привело к захвату города португальцами, под властью к-х Маскат находился 143 года.

    Столицей Омана (одной из, наряду с Рустаком) Маскат стал в 1784 году, когда имам Саид бин Ахмад, оставив за собой духовную власть, светскую передал своему сыну Хамаду.
    Резиденцией имама Саида остался Рустак, Хамад перебрался в Маскат. Наличие двух столиц отразилось в названии страны, к-я вплоть до 1970 года официально именовалась «Оман и Маскат».

    К началу 20-го века население Маската насчитывало всего 15 тыс. человек. До 70-х годов прошлого столетия (в то время, как «космические корабли бороздили просторы Вселенной» :biggrin: ) добраться в столицу Омана можно было только на осле (или пешком). :улыб:
    Сейчас Маскат – современный и необычайно красивый город-миллионик, где исторические объекты органично сочетаются с новыми зданиями.

    Матрах.

    Некогда небольшая деревушка («матрах» от «макян хатт ар-рихаль» – «место стоянки караванов»), сейчас один из трех исторических районов Маската и главный порт столицы, где стоит яхта султана Кабуса.

    Но первое и главное впечатление от Матраха это количество иностранцев. :шок: Их там, без преувеличения, больше, чем местных. Недаром я еле втиснулся в гостиницу (Naseem Hotel – 16,350 OR за сингл + завтрак 1,2 OR).
    И это отнюдь не бэкпэкеры, к-е пролезут в любую глушь, а вполне себе солидные и респектабельные европейские мужчины и женщины (некоторые в таких сногсшибательно откровенных нарядах, что остается лишь в очередной раз поразиться оманской толерантности).

    Вот вам и «неизвестный Оман»… Неизвестный он, судя по всему, только для нас, а европейцы давно дорогу проторили (справедливости ради, пару российских туристов я тоже встретил).

    Главный центр притяжения туристов (помимо променада вдоль набережной, и кучи симпатичных кафешек) – рынок Матраха, ориентированный сугубо под их нужды – сувениры, золото, антиквариат, ладан.

    Впрочем, гавань тоже отличная. С большими современными лайнерами, и деревянными парусными доу.

    Подходы к гавани охраняет возвышающийся на скале форт Матраха (используется военными и закрыт для посещения).
    В оборонительную систему входили также сторожевые башни на окрестных скалах, расставленные с таким расчетом, что любую из них, в случае захвата, могли разрушить пушки форта.

    • Гавань Матраха - океанские лайнеры...

    • ...и парусные доу

    • Рынок Матраха (температура +26, середина дня,

    • Форт Матраха

    • Парк аттракционов аль-Риям

  • Черепашку от краба отбили??? :-))
    Я вот вернулась из Омана... жутко скучаю по стране и по оманской халве :-) Читая Ваш отчет настроение поднимается:-) и конечно интересно взглянуть уже на знакомую страну другими глазами...
    Хочу добавить к Вашим свои впечатления о Рас аль Джинс :-) Впечатления такие: ночь, шторм, под ногами песок пропитанный планктоном и когда ворошишь его ногами можно увидеть как он сияет...это планктон так блестит:-), а в небе море звезд и кажется видно даже млечный путь... можно наблюдать как звезды падают...вообще волшебство... и конечно большие черепахи выползающие из волн на берег чтобы продолжить род...это удивительно.
    Маленьких черепашек мы тоже видели, только почему то одну единственную))) которую благополучно и проводили в море.

  • Я так и думал, что Вы успеете вернуться раньше, чем я закончу свой долгоиграющий отчет. :ха-ха!:
    В ответ на: Черепашку от краба отбили??? :-))
    Нет, судьба её не известна. :cray-1:
    В ответ на: ночь, шторм
    Ого! В шторм попали?
    В ответ на: Маленьких черепашек мы тоже видели, только почему то одну единственную)))
    У нас штук 5 было.
    А ваших остальных видать съели лисы и собаки. :хммм:

  • В ответ на: Ого! В шторм попали?
    Нет, мы не попали :улыб:Погода была хорошая, теплая... Просто запомнилось, что волны были большие как в шторм...

    Исправлено пользователем Змей Зелёный (06.11.11 15:52)

  • Как в целом впечатления от Омана?:улыб:Какой по итогу маршрут получился?

  • В ответ на: Как в целом впечатления от Омана?:улыб:Какой по итогу маршрут получился?
    Впечатления самые приятные! :live: Понравилось, что везде чисто, красиво, дороги идеальные, люди чтят свои традиции и носят нарядную национальную одежду... восточный колорит!:-)
    Из минусов :
    1) жара... все-таки я в июле-августе там была, хотя говорят, что самое жаркое время-май-июнь, а к осени уже легче..
    2) пляжи не оборудованы (нет кабинок для переодевания и душа). Один и наверное единственный оборудованный пляж есть в Дайвинг клубе. И еще вечером народ активно играет в футбол на пляжах, что конечно мешает там гулять. Считаю, что для футбола надо сделать отдельные места (поля).
    3) В мечети женщинам заходить не положено, для них при мечетях есть отдельные маленькие пристройки. Просто я сравнила с Турцией, где женщины и мужчины заходят в одну и ту же мечеть, а уже внутри молятся отдельно... в разных частях мечети. Мне например было очень интересно посмотреть мечеть изнутри в Низве, но не сложилось. Зато была внутри мечети султана Кабуса в Маскате, которая открыта для свободного посещения по утрам.

    А маршрут получился незатейливый: Маскат-Низва-Джебель Акдар (Jabel Akhdar) -Пещера аль Хута (Al Hoota Cave)- город ...al Abri...(точно не помню название города, там было много фаладжей и везде зелено и много очень старых домов), затем мы поехали в Джаалан (Jaalan), были там в пустыне, затем Sur и Ras al Jins-черепаший пляж... затем мы вернулись в Маскат и уже далеко не ездили :-)
    К сожалению не получилось съездить в Мусандам и Салалу...

  • В ответ на: Маскат-Низва-Джебель Акдар (Jabel Akhdar) -Пещера аль Хута (Al Hoota Cave)- город ...al Abri, затем мы поехали в Джаалан (Jaalan), были там в пустыне, затем Sur и Ras al Jins-черепаший пляж... затем мы вернулись в Маскат и уже далеко не ездили :-)
    К сожалению не получилось съездить в Мусандам и Салалу...
    Джаалан и пустыня - это где "движущиеся пески Вахиба"? Если да - понравилось? Самостоятельно по пустыне ездили или гида/проводника брали?

    А почему не получилось в Мусандам? :eek: У Вас же вроде целых 3 недели было. Променяли на пляж? :biggrin:
    Я хотел у Вас про Мусандам распросить...
    В ответ на: жара... все-таки я в июле-августе там была
    Во! Я сам уже хотел спросить - чет ДО Вашей поездки как-то не обратил внимание, а когда Вы написали, что вернулись, сразу подумалось - так щас же август, там должна быть дикая жара!! Кроме Салалы с её "харифом", но Вы туда оказывается не доехали. :хехе:
    В ответ на: пляжи не оборудованы (нет кабинок для переодевания
    Так они поди в одежде купаются? Женщины-то наверняка.
    В ответ на: В мечети женщинам заходить не положено, для них при мечетях есть отдельные маленькие пристройки
    Они же в принципе закрыты для немусульман... :а\?:
    Я собственно по этой причине тоже только мечеть султана Кабуса (Большую мечеть) посетил.

  • Маскат.

    От Матраха до Маската идти больше 2 км, но прогулка вдоль утопающей в цветах набережной настолько чудесна, что я даже удивился, когда дошёл – что, уже?

    Вход в Маскат отмечен построенными в 1995 году Юбилейными воротами, на 2-м этаже к-х устроен небольшой музей. До всё тех же 70-х годов прошлого века в Маскате на ночь запирались все четверо ворот окруженного стенами Старого города.

    Исторический Маскат очень тихий и уютный. Здесь нет суеты арабских городов, толп снующих туда-сюда людей и сигналящих по каждому поводу машин.
    Район, по сути — одна большая резиденция, где расположен Дворец султана и несколько важных министерств.
    При этом для туристов (и не туристов тоже) полная свобода действий – гуляй, где хочешь, фотографируй, что хочешь.
    Сфотографировать являющийся военным объектом форт? (Оба построенных португальцами форта – Аль-Мирани и Аль-Джалали используются военными и закрыты для посещения). Пожалуйста.
    Прогуляться вокруг дворца (резиденция первого лица государства) и по закоулкам министерств? Без проблем!

    И никаких батальонов охраны, пропускных пунктов, металлоискателей. Буквально пара солдат с обеих сторон дворца стоят и всё. Полное спокойствие и искреннее дружелюбие.

    Зашел во двор какого-то министерства. Солидного вида мужик, направлявшийся к крутому джипу с «правительственными номерами», остановился – Вам что-то подсказать?
    (Спросил у него – есть тут проход на улицу, где Дворец стоит? Мужик смутился – ой, я даже не знаю, я как-то всегда на машине передвигаюсь:хехе:).

    Дворец аль-Алам (один из шести дворцов правящего султана Кабуса) красив. При этом на арабский дворец он совершенно не похож (арабских дворцов я уже навидался порядком:миг:). Куда более органично в нем бы смотрелся какой-нить индусский раджа.

    На удивление, в Маскате нет даже туристов. :dnknow:
    За то довольно-таки долго время (около получаса), что я наслаждался видом султанского дворца, через обширную площадь перед ним прошли всего 3 группы туристов (не тургруппы, а просто группки людей по 3-5 человек).
    Видимо, все те иностранцы, к-х я видел в Матрахе, приезжают в Оман не ради осмотра достопримечательностей.

    • Юбилейные ворота - граница Исторического Маската

    • Форт Аль-Мирани

    • Дворец аль-Алам

    • Птичка

  • В ответ на: Джаалан и пустыня - это где "движущиеся пески Вахиба"? Если да - понравилось? Самостоятельно по пустыне ездили или гида/проводника брали?
    В Джаалан мы поехали по приглашению оманской семьи-в гости к ним. Глава семейства возил нас по окрестностям Джаалана, а потом в пустыню.. вроде бы Wahiba sands но точно не знаю, надо посмотреть на карте в путеводителе Осипова... Пустыня понравилась, мы ехали не прямо по пескам, а там была каменная старая дорога, ведущая к источнику воды, до которого мы впрочем не доехали- он находится далеко в глубине пустыни, а у нас еще были дела... :-)

    В ответ на: А почему не получилось в Мусандам? :eek: У Вас же вроде целых 3 недели было. Променяли на пляж?
    В Мусандам и Салалу не получилось потому, что я заболела-сильно продуло в машине когда ездили на черепаший пляж.

    В ответ на: Так они поди в одежде купаются? Женщины-то наверняка.
    Да, в одежде, но неудобно не только женщинам. После купания в такой соленой воде хочется сполоснуться, переодеться и поехать куда-нибудь еще, в кафе например или в музей... а душа и кабинок на пляже нет :-( вот и приходилось ехать домой, переодеваться там и уже потом продолжать культурную программу...

    Исправлено пользователем Змей Зелёный (28.02.14 20:50)

  • 19-й день. 23 декабря. Маскат (Аль-Губра - Шатти аль-Курм).

    Аль-Губра.


    Оман является единственной страной в мире, где господствующей религией является ибадизм. Это религиозное течение в исламе, нечто среднее между суннитами и шиитами.

    Во время противостояния шиитов и суннитов часть сторонников Али (четвертого халифа и лидера шиитов), обвинив его в нерешительности и предательстве интересов ислама, откололась от него. Их так и стали называть – хариджиты («отделившиеся»).
    Основной идеей хариджитов была чистота ислама, строгое следование традициям и обрядам, фанатичная нетерпимость к инакомыслию и осуждение роскоши.
    Наиболее непримиримые хариджиты повели вооруженную борьбу и против шиитов (убийство Али было совершено хариджитом), и против суннитов.

    Ибадиты же составляли умеренное крыло хариджитов, и предпочитали добиваться своих целей религиозной пропагандой. Свое название секта получила по имени проповедника Абдаллы ибн Ибада, сформулировавшего взгляды ибадитов.

    Как и в Йемене, вход в мечети в Омане для немусульман запрещен.
    А поскольку оманцы, в отличие от активных и непосредственных йеменцев, сильно к иностранцам не пристают и никуда их за руку не тащат, случай пройти в мечеть с кем-то из местных мне не представился. Впрочем, я уже и сам не особо рвался – за предыдущие поездки мечетей насмотрелся достаточно, и внутри они, как правило, все одинаковые.

    Единственная мечеть в Омане, куда открыт доступ для всех желающих — мечеть султана Кабуса или Большая мечеть, построенная султаном на личные средства в качестве подарка своим подданным на 30-летие его правления.

    Мечеть находится в отдаленном от центра новом районе Аль-Гурба, километрах в 15 от Матраха. Таксист довез меня туда за 4 OR.

    Комплекс мечети включает главный зал, какой-то еще отдельно стоящий небольшой зал - возможно, это был зал для женщин, к-е молятся отдельно (я его сначала принял за главный, и уже успел разочароваться), и крытые галереи по бокам.
    В галереях вдоль стен сделаны ниши с образцами традиционных исламских и доисламских (нашедших потом отражение в исламе) орнаментов в разные периоды и в разных местах – мамлюкские, магрибские, древнеегипетские, среднеазиатские, индийские, османские…

    В главный зал комплекса не пускают с сумками. Уж на что у меня была самая обычная - через плечо, и то охранник вежливо попросил оставить её перед входом.
    Меня, впрочем, это нисколько не напрягло, я ж знаю, что криминала здесь нет — бросил сумку у внешней стены и спокойно гулял по мечети. А парень один так и не решился оставить свой рюкзак, стоял, мялся у входа, фотографировал интерьеры мечети через дверной проём... :безум:

    Персидский ковер в главном зале — 60 на 70 метров — считается самым большим ковром в мире, 600 иранских женщин ткали его в течение 4 лет.
    Наступать на ковёр, также как и прикасаться к стенам внутри мечети, и особенно к стоящим на полках Коранам, немусульманам запрещено — своим прикосновением «неверные» оскверняют священные места.

    Мечеть открыта для немусульман только утром с 8 до 11 часов, все дни, кроме пятницы.
    Народу в главном зале (и вообще на территории комплекса) много, в основном — иностранцы. Один индусский дедушка взахлеб рассказывал мне, что это самое красивое, что он видел за свои 70 лет жизни (был ли он в Тадж Махале?:улыб:).

    • Мечеть султана Кабуса - пять минаретов по числу

    • Галерея с образцами исламских орнаментов (здесь -

    • Вооруженная охрана на входе в главный зал мечети

    • Персидский ковер весом в 21 тонну

    • Михраб из итальянского мрамора одновременно

  • После мечети отмахал пешком километров шесть. И не потому что денег на такси было жалко :миг:, а потому что реально в кайф!
    Маскат, без всяких сомнений, один из самых красивых, чистых, ухоженных и красочных городов в мире.
    Он утопает в цветах. На всем протяжении центральной магистрали – улицы султана Кабуса – красные, белые, жёлтые, розовые… цветы. Изумрудные газоны, пальмы и… бесконечные портреты султана Кабуса – того, кому Оман обязан своим процветанием. :улыб:

    И он, право слово, это заслужил. За 40 лет правления султана Кабуса страна добилась громадного прогресса.
    Папа его (султан Саид бин Теймур) был большим оригиналом. :biggrin: Радиоприемник или велосипед можно было купить только с его личного разрешения. Автомобили вообще были под запретом. Впрочем, о каких автомобилях могла идти речь, если в стране было всего 10 км современных дорог, а основным средством передвижения являлся осёл.

    Оман был почти полностью изолирован от внешнего мира. В то время как СССР и США вели гонку ядерного вооружения, султан Саид (как в советских сказках про Восток) вывешивал свои указы… на стенах дворца. :шок: А в это время на юге Омана, в регионе Дофар вели активные боевые действия йеменские коммунисты.

    К моменту перехода власти к султану Кабусу в 1970 году Оман был одним из самых отсталых государств планеты – уровень грамотности населения был ужасающе низким (3 школы на всю страну), система здравоохранения отсутствовала, И это несмотря на то, что запасы нефти здесь были разведаны еще в 20-х годах прошлого века.

    Султан Кабус разобрался и с йеменскими коммунистами, и с внутриомансками сепаратистами. Спустя 40 лет страна покрыта сетью идеально ровных дорог, по к-м рассекают новенькие иномарки, каждый второй взрослый оманец говорит по-английски, а каждый второй ребенок держит в руках учебник.
    И все они в разговорах отзываются о султане исключительно с уважением и благодарностью.

    • Пальмы, газоны и цветы - красные...

    • ...и желтые

    • Улица султана Кабуса

  • Шатти аль-Курм.

    В этом районе находится квартал «второстепенных» министерств (типа, нефти и газа, и каких-то «вакуфов»), а также посольский квартал, где вдоль одной улицы на берегу Оманского залива расположены посольства почти всех, представленных в Омане стран.

    Министерства интересны зданиями, выполненными каждое в своем, весьма оригинальном стиле. Но таблички на них только на арабском, поэтому без сопоставления с картой не поймешь, что это за министерство.

    Здания посольств, аналогично, разнообразные и оригинальные (иногда даже вычурные). Однако, идея пофотать их с ходу натолкнулась на препятствие — в самом начале «посольской» улицы стоит знак «No photo!». И далее такие знаки стоят еще в середине и конце улицы.
    Вариант прикинуться незнающим ни арабского, ни английского тоже не проканывал — на этот случай на знаке была еще картинка с перечеркнутым фотоаппаратом.
    А вдоль улицы периодически ездил полицейский патруль.

    В ходе прогулки «опознал» (не на всех зданиях есть надписи на английском) посольства Алжира, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Японии...
    Как правило, территория перед зданием посольства была «вымершая». Поэтому, немного поозиравшись, я всё-таки сделал несколько снимков особо понравившихся посольств.
    Но вот посольство США не рискнул — там как-то очень много народу во дворе тусовалось, а перед посольством Великобритании чуть ли не за 50 метров до въезда уже стояли камеры видеонаблюдения.

    Российское посольство не нашел. На карте LP оно, естественно, не обозначено. У Д. Осипова написано, на какой оно улице, и эту улицу (у неё было чисто номерное обозначение — улица 3032) я нашёл, но вместо посольства РФ там был только отель Hyatt.

    На обратном пути еще пару фоток сделал. И закончилось всё тем, что когда я фотал иорданское посольство, ко мне подошел местный рабочий и сказал, что так делать нельзя, а не то меня увезут в полицию.
    Попутно рассказал, что сам он из Бангладеша, а работает при посольстве Ирана.

    • Министерство нефти и газа

    • Посольство ОАЭ

    • Посольство Иордании

  • 20-й день. 24 декабря. Нахль — Рустак — Аль-Хазм.

    Последний оманский день посвятил поездкам по фортам провинции Батына.

    Нахль.

    В Матрахе сел на маршрутку до Руви. Дед-водитель, подъехав к Руви, спросил, где меня лучше высадить. Я попросил в месте, где стоят маршрутки до Русейл R/A (большая стоянка маршруток и такси на границе Маската) — так я в Русейл и еду! А дальше тебе куда от Русейла? В Нахль. А я в Барку еду (городок перед Нахлем), я там живу, довезу тебя тогда до Барки.
    Довез (за 1,5 OR), показал, где остановка в Нахль.

    По пути обсудили крикет (в к-й на улицах Маската играли индусы), и дружбу между Россией и… Ираном. :dnknow: А еще дед «пожаловался», что иммигрантов много развелось в Омане, приходится учить английский. :biggrin:
    Любопытная, кстати, картина – деду на вид где-то за или под 60, а он вполне сносно говорит по-английски. У нас попробуй, найди такого англоговорящего деда среди маршрутчиков. :миг:

    Из Барки до Нахля добрался на другой маршуртке за 400 бейс.

    Первые оборонительные сооружения в Нахле появились еще в доисламские времена – здесь был один из опорных пунктов персов.
    В нынешнем виде форт был построен при Саиде Великом (Саид бин Султан) в 1834 году, и реставрирован в 1990 году.

    Вообще-то, я не особо рассчитывал попасть внутрь, т.к. согласно всем источникам форт должен был сегодня работать только до 11 часов (пятница). Но, приехав туда уже ближе к 11:30, с удивлением обнаружил, что ворота форта открыты, народ спокойно заходит, и даже никто их (и меня) не торопит — типа, закрываемся уже.
    По итогу, только когда я выходил уже около 12:30, началось некое шевеление, похожее на приготовление к закрытию.

    Форт Нахля по «интересности», пожалуй, второй после Джибрина (другой вопрос, что, несмотря на общее немалое количество виденных фортов, внутри я смог побывать только в четырех из них — Джибрин, Низва, Сур и Нахль). И визуально снаружи – он как бы вырезан из скалы, и по наполненности помещений внутри.

    Опять позабавила разница в оснащении женских и мужских помещений. Комната для сыновей вали (губернатора) — 4 голые стены, один ковер и подушки без наволочек, для дочерей — мебель, ковры, разноцветные подушки, посуда. :хехе:

    • Форт Нахля

    • Центральная часть форта на фоне гор Джебель Нахль

    • Комната дочерей вали

    • Комната сыновей вали :)

    • Западная башня форта