• Итак, мною посещена очередная страна Ближнего Востока. По которому поводу данный отчет. :хехе:

    Общая продолжительность – 17 дней.

    Авиабилеты – Москва-Дамаск-Москва – 13 700 рублей а/к Аэрофлот. И это я еще прошляпил – изначально они были по 12 т.р., но когда я залез проверить в конце января, за 3 месяца до вылета (!), самые дешевые билеты уже раскупили. :eek: И это в считающуюся нетуристической Сирию…

    Путеводители – традиционный LP + купленный буквально за 5 дней до вылета и только что вышедший (апрель 2010 г.) российский путеводитель серии «Шаг за шагом».
    Кстати, вполне так ничего себе путеводитель – есть описание городов, прочих достопримечательностей, много фото (большой плюс по сравнению с тем же LP – можно хоть посмотреть, стоит куда-то ехать или там «невнятная груда камней»), указаны отели (включая бюджетные) и места, где поесть. В общем, ориентировка на LP.
    Из минусов – мало карт (кроме общей карты Сирии и карт отдельных городов нет ничего – поэтому некоторые, не указанные в LP места, хз даже где искать), не везде выдерживается инфа «отели-рестораны» и, что напрягало лично меня – весьма серьезный христианский уклон в описании. Ладно я, равнозначно относящийся ко всем религиям и не являющийся приверженцем ни одной из них. А каково мусульманину будет читать что-то типа: «радостно видеть много молодежи в христианских храмах, несмотря на рекламу ислама по арабским каналам»? :безум:
    Скачал еще по инету считающийся бестселлером путеводитель Осипова-Медведко, но кроме одной главы по Дамаску, до поездки ничего не успел прочитать. Потом купил его (перепечатанное издание) в Российском культурном центре в Дамаске за 550 фунтов и… так он у меня и пролежал в рюкзаке нечитанным. :хехе:

    Плюс, конечно, был основательно проштудирован известный сайт самостоятельных путешественников.

    Как всегда забронировал гостиницу на первые 3 дня – Al Majed 3*, сингл за 1650 фунтов + завтрак 350 фунтов. Из остального десятка отелей, куда я написал по эл. почте, откликнулся еще только один, но они предложили «дорм» - кровать в общем номере. До дорма я пока не дошел. :biggrin:

    Опять же, буквально за пару дней до вылета, «вдруг» прочитал, что в Хаме и Пальмире, как раз в дни моего пребывания там, будут проходить весенние фестивали. На случай наплыва туристов попробовал забронировать отели еще и там – в Хаме всё быстро решилось с отелем Al Riad за 600 фунтов сингл. В Пальмире же на мой вопрос «есть ли места и сколько стоят?» один из отелей ответил: «мы рады, что выбрали наш отель, ждем вас…». Удовольствовался этим. :umnik:

    Справочная информация:
    - о Сирии можно традиционно посмотреть здесь, здесь и в Википедии,
    - курс обмена: 1$ = 45 сирийских фунтов, т.е. примерно 1 руб. = 1,5 фунта.

  • 0 день. 22 апреля. Москва – Дамаск.

    Самолет сначала был совсем пустой. Я уж было обрадовался. Но потом завалила целая куча паломников, отправляющих в Сирию по библейским местам.

    Визу получил на удивление легко. Платишь в некоем киоске 20 баксов, тебе выдают квитанцию. С этой квитанцией и заполненной миграционной карточкой (раздали в самолете) на погран. контроль. Там ни одного вопроса, пара минут ожидания, два штампа в паспорт и «welcome to Syria!».

    Поменял 100 баксов здесь же в аэропорту – курс оказался чуть ли не лучшим за всё время пребывания. Как грится, сравните с курсом обмена в наших аэропортах.:миг:

    По имеющейся информации, из аэропорта Дамаска ходит только одно официальное такси за 1500 фунтов. Я же переговорил с русскоязычным сирийцем (он стоял сзади меня в очереди в обменник) и тот направил меня к автобусу, к-й отправляется каждый час, включая ночь, и стоит всего 45 фунтов + 25 фунтов за багаж (с меня за 1 рюкзак не взяли).

    Автобус доезжает до уже не функционирующего междугороднего автовокзала Барамке, откуда можно доехать на такси уже за вполне нормальные (по сирийским меркам) деньги.

    В первый раз увидел такое – таксисты реально набросились на наш подъехавший автобус, предлагая свои услуги. Я сбил цену с 200 фунтов до 150 (еще ж пока не ориентировался в ценах) и через 5 минут был в отеле.

    Номер (причем даже не в самом здании отеля, а надо пройти по улочке метров 50 к обычному жилому дому, где у отеля выделено несколько комнат) средней паршивости и денег своих скорее не стоит.

    Но самая фишка была в том, что этой ночью я замёрз! :eek: Прям самым натуральным образом было холодно под одной простыней (шерстяное одеяло я обнаружил только на следующий день). Был в шоке… :шок:
    Как так, приехать в страну, где по моим представлениям должна быть жара, и замёрзнуть в первую же ночь?? :dnknow: Потом рассказывал это сирийцам, они не верили. :biggrin:

  • 1 день. 23 апреля. Сайднайя – Маалюля – Мар Муса.

    В предварительно составленном мною маршруте данная поездка была запланирована на 2-й день, а в 1-й – осмотр Дамаска. Однако, 1-й день выпал на пятницу, к-я у мусульман является выходным днем. Соответственно, поскольку многие мусульманские объекты в этот день закрыты, чтобы не разрывать прогулку на части (типа, "туда ходи, сюда не ходи"), решил «с места в карьер» рвануть на выезд.

    Сайднайя.

    Примечательна находящимся там монастырем Сайднайской Божьей Матери (6 в. н.э.), который считается вторым по "важности" после Иерусалима местом паломничества на Ближнем Востоке (для христиан, понятно). Ну, и кроме него, в городе еще куча христианских церквей и монастырей.

    Взял такси за 100 фунтов и доехал до автовокзала (каражат, караж по-местному) Заблатани (в LP, почему-то, указан некий «караж Маалюля» - нет такого).
    Вид «автовокзала» слегка поразил – небольшой пустынный пятачок, на к-м стоят 2 одиноких микроавтобуса – один в Сайднайю, другой в Маалюлю.

    Проезд до Сайднайи стоит смешные 25 фунтов (ехать около получаса). Цену уточнил у сидящего рядом мужика. Но потом перестал это делать – в маршрутках (в отличие от такси) водители не накалывают и не разводят на деньги. Будь ты местный или турист, цену возьмут одинаковую.

    Вход в монастырь свободный. Кучи туристов и паломников. Монастырь в целом ничего так. Хотя более внушительно выглядит снаружи, и издалека – возвышается на скале, как крепость. Ходить и смотреть можно практически везде – монахини никаких препятствий не чинят.
    Справа от входа (входное отверстие, кстати, весьма низкое, мне пришлось в три погибели согнуться) часовня, где хранится икона Девы Марии с младенцем, написанная святым апостолом Лукой.

    Где-то на одной из ступенек еще, вроде как, есть «проявившийся образ Богоматери с нимбом». И многие из тех, кто ездил в Сирию, его даже видели. Я обследовал все лестницы и ступени раза на 3 – не фига не нашел. Расстроился не сильно. :хехе:

    • Монастырь Сайднайской Божьей Матери

  • Маалюля.

    Еще одно культовое христианское место. Здесь находится монастырь первомученицы и ученицы апостола Павла святой Фёклы. Кроме этого, Маалюля известна, как одно из немногих мест в мире, где часть населения до сих пор говорит на арамейском языке (на нем говорил Иисус Христос).

    Из Сайднайи в Маалюлю общественный транспорт не ходит - это мне было известно заранее. Данный факт подтвердил водитель микроавтобуса в Сайднайи. Он же сказал, что до Маалюли можно доехать на такси за 500 фунтов.
    Но я решил «обмануть всех» - перед поворотом на Сайднайю стоял указатель: «налево Сайднайя» (куда мы и повернули), прямо Маалюля». Я подумал, что может из самой Сайднайи транспорта в Маалюлю и нет, но я щас доеду до той развилки и без проблем остановлю проходящий мимо микроавтобус в Маалюлю.

    Доехал до развилки. Остановил первый микроавтобус: Маалюля? – Нет. Второй – с тем же успехом. Какие-то два местных мужика, подтвердившие, что Маалюля именно в том направлении, тормознули минивэн, водитель к-го предложил довезти меня до Маалюли за 500 фунтов. Я предложение гневно отверг.
    Однако, когда я остановил третий микроавтобус, вышедший оттуда мужик огорошил меня информацией, что «no bus Maalula only taxi». :eek: Получилось, что обманул я самого себя.

    Еще минут 15 я ловил такси. В отличие от Дамаска, где количество желтых машин (такси), особенно в Старом городе, зашкаливает процентов за 80 от общего потока, на этой трассе такси были очень редки, да к тому же ехали уже с пассажирами.
    Наконец, остановил пустое такси. Водитель в ответ на сакраментальный вопрос «аддешь?» (сколько?) показал мне 2 пальца в форме латинской буквы «V». Я решил, что это 500 – оказалось 700. Ну да, это же арабская цифра «7». Цена меня категорически не устраивала, я предложил те же 500. Водитель скинул до 600. Однако, никакого торга не получилось – я настаивал на 500 без всяких вариантов. :хехе:После некоторых колебаний (водитель к тому же не знал, сколько километров до Маалюли, пытался выяснить это у меня), и демонстрации мною, что я щас пойду ловить другое такси (хотя понимал, что это еще 15-20 минут ожидания), водитель сдался.

    Сама Маалюля меня, честно говоря, не впечатлила. :nea.gif: Читал советы, что если выбирать из моего сегодняшнего маршрута, то выкинуть надо Сайднайю, но я бы сейчас выкинул именно Маалюлю.
    Городок в целом живописный, но сам монастырь внешне уступает Сайднайскому.
    Есть там еще проход в скалах, который согласно легенде открылся перед святой Фёклой, когда она убегала от преследований язычников. Вот он заслуживает внимания – красиво.

    • Городок, где до сих пор говорят на языке Христа

    • Табличка перед входом в монастырь св. Фёклы :)

    • Открывшийся перед св. Фёклой проход в скалах

  • Мар Муса.

    Расположенный высоко в горах монастырь святого Моисея Абиссинского. Когда-то в 6 в. н.э. здесь в вырубленной в скале келье поселился чернокожий эфиопский монах-отшельник Моисей (Муса) – сын короля Абиссинии (нынешняя Эфиопия и Эритрея). Позже место стало пристанищем других монахов-отшельников. Церковь монастыря построена в 1058 году и с исторической т.з. уникальна своими фресками 11-13 веков.

    Проблема в том, что до самого монастыря никакой общественный транспорт не ходит. Ближайший город – Набек (Ан-Набк) расположен в 10 км, откуда и надо брать такси.
    Но мне надо было еще доехать из Маалюли до Набека, к тому же поджимало время – было около 16:45, а монастырь закрывался в 18:00 зимой и 18:30 летом. При этом я не знал, к какому из данных времен года относится апрель. :biggrin:

    Подошел к остановке микроавтобусов (все они ехали в Дамаск) и наивно спросил: «а где тут микроавтобусы в Набек?». Естественно, мне тут же предложили такси, причем цену озвучили «one hundred». Я осторожно поинтересовался, в какой это валюте – доллары? (100$ это капец, как дорого). – «No dollars, Syrian!». Стало еще интереснее. :eek:
    На деле всё вышло прозаично – это просто уровень знания английского у сирийца такой был. Т.к. когда он меня спросил, что может мне не в сам Набек надо, а в Мар Муса (я подтвердил), и потом обратно (я тоже согласился), он (видимо, не зная, как это сказать по-английски) показал мне 3 бумажки по 500 фунтов. А если в одну сторону, то «one hundred» и… 2 бумажки по 500 фунтов.
    Забавнее было, когда тот мужик показал на деда лет 50, и сказал, что вот он тебя повезет, это «my sister». :biggrin:
    По идее, я мог бы сбить цену минимум до 1200 фунтов, а то и до 1000. Но торговаться было лень. Деньги смешные, времени в обрез. Поэтому я согласился без всякого торга и мы рванули с «систером» в Мар Муса.

    Монастырь супер! Перед поездкой я сомневался, стоит ли туда ехать – именно из-за сложностей добирания до него. Но приехав, ничуть не пожалел.
    Расположение в скалах просто потрясающее (правда, снизу более эффектно выглядит новое здание монастыря, построенное в 20 веке)!

    Другой вопрос, что мне еще предстояло забраться вверх, по 339 (не пересчитывал :улыб:) ступенькам вьющейся серпантином лестницы. И это не такие ступеньки, как в современных зданиях – куда моя ступня даже целиком не влезает :миг:, там ступеньки были чуть ли не метр в ширину. А т.к. на часах было уже 17:30, и существовала вероятность, что если апрель, все-таки, «зимний месяц», то меня через полчаса отсюда «попросят», я рванул наверх бегом. К самому верху выдохся, но на морально-волевых «дополз» таки.
    По пути встретил спускающуюся женщину с ребенком на руках. Причем ребенку на вид уже так года 3. Если она и поднималась с ним на руках, это просто смертоубийство. :безум:

    Древние фрески тоже впечатлили. Всё очень натуралистично и выполнено, скорее, в свойственной русской (ну или византийской) манере иконописи (сам монастырь относится к сиро-яковитской церкви).

    Перешел по мосту через ущелье к новому монастырю – оттуда вид на старый комплекс еще более захватывающий! Монастырь выглядит, как средневековая крепость в скалах.

    К слову, в монастыре можно совершенно за бесплатно остаться на ночлег – разве что надо будет внести «трудовой вклад» в дела монастыря (убраться, посуду за собой помыть). Правда, с едой может быть напряженка, поэтому лучше принести с собой.

    • Монастырь Мар Муса

    • "Страшный суд"

    • Новое здание монастыря

  • 2 день. 24 апреля. Дамаск.

    Дамаск считается одним из древнейших постоянно населенных городов мира. За порядка 5 (по другим оценкам даже 8-10) тысяч лет своего существования город пережил нашествие многочисленных народов и цивилизаций, следствием чего стали такие же многочисленные исторические памятники. Хотя больше всего, конечно, осталось со времен арабского завоевания и последующего османского владычества.

    Старый город компактно расположен за крепостными стенами, возведенными в римское время. Главный вход – он же ворота в рынок Аль-Хамидия. Я уже был на восточных базарах, но, пожалуй, рынок Дамаска превосходит их все – огромный, жужжащий, красочный, хаотичный. Купить можно абсолютно всё, что пожелаешь.
    И, несмотря на лабиринты узких улочек, затруднение в поиске чего-либо я испытывал только в этот первый «дамаскский» день. Потом было ощущение, что найду выход из любого самого дальнего закоулка с закрытыми глазами.

    Сразу после входа в рынок уткнулся в весьма приличную толпу народа, которая стояла в очереди… за мороженым. В Сирии прямо-таки культ мороженого. Его поедают в значительных количествах, что называется «и стар, и млад». Слегка забавно бывало видеть какого-нить важного строгого деда с длинной бородой, радостно уплетающего на ходу рожок с мороженым. :хехе:

    Туристов в Дамаске полно. В т.ч. и русских. То здесь, то там постоянно слышал русскую речь и видел «знакомые рожи». :biggrin: При этом, потом, как не вспоминал, так и не смог вспомнить, чтобы я видел хоть одного нашего туриста в любом другом сирийском городе. Не, они там, конечно, есть, но, похоже, большинство считают, что в Сирии достаточно посетить Дамаск, и типа всё, «отметился», «галочку поставил – в Сирии был».

    Жемчужиной Дамаска (да и всей Сирии тоже) считается мечеть Омейядов. Когда-то на ее месте был храм арамейского бога Хадада. Римляне перестроили его в гигантский храмовый комплекс Юпитера. Христиане – в храм св. Иоанна. Арабы – в мечеть. :хехе:Причем, первое время после арабского завоевания Дамаска храм был разделен на 2 части – мусульманскую и христианскую, где проходили параллельные богослужения (это к вопросу о «мусульманской религиозной нетерпимости»).

    В мечети гигантский внутренний двор, обрамленный колонными галереями, и 3 минарета, один из которых носит имя Иисуса Христа (в исламе – пророк Иса). По этому минарету Иисус должен спуститься на землю в День страшного суда. По обоим концам двора – 2 овальных сооружения на колоннах – в одном в средние века хранили государственную казну, в другом – часы мечети.
    В главном молельном зале хранится голова Иоанна Крестителя (в исламе – Яхья), в еще одном зале – голова Хусейна, внука Мохаммеда (особо почитаем шиитами). Самих голов, впрочем, не видно – в застекленных и зарешеченных часовнях стоят покрытые зеленым сукном саркофаги, где они (наверное) хранятся.

    Народу во дворе мечети тьма… :безум: Многие расстилают коврики и сидят семьями вдоль галерей. В путеводителях написано, что вход в мечеть платный. Однако, когда я прошел через ворота, мне никто и слова не сказал.

    Когда стал «возводить» свой штатив, набежала куча местной ребятни. Пришлось, пустить их энергию себе же во благо – дабы они не путались в кадре, я предложил им самим нажимать кнопку фотоаппарата, фотографируя меня. Дети были в восторге.
    В молельном зале полная свобода в плане действий – делай, что хочешь – сиди, лежи, фотографируй (сравните с нашими церквями, где чихнуть боишься, чтобы тебя не вытолкали взашей). Единственное – женщинам-туристам выдают накидки с капюшонами, в которых они становятся похожими на гномов. :biggrin:

    После мечети в несколько хаотичном порядке (не смог заставить себя встать слишком рано, поэтому многие объекты были уже закрыты для посещения) обошел различные медресе, мечети (в т.ч. мечеть Сайида Рукыйя, где покоится правнучка Мохаммеда – Фатима), ханы (аналог караван-сарая – одновременно и гостиница для торговцев, и склад для их товаров).
    По пути периодически употреблял свежевыжатые соки. :бебе:«Давят» их на каждом углу, а стоят они копейки: стакан 250 мл – 40-50 фунтов, большой стакан в 400 мл – 50-75 фунтов. Выбор огромен – от «банального» апельсина, до киви, банана, манго, клубники… И можно всё это миксовать самым разнообразным способом. Я сначала выбирал либо какой-то «отдельный» сок, либо предлагаемые продавцами стандартные коктейли, а потом сам стал придумывать вариации – «так, мне киви, банан, клубнику, и всё это молоком «полирнуть». :миг:

    Гулял по Дамаску до наступления темноты (темнеет, кстати, в Сирии довольно-таки рано – смеркаться начинает около 19 часов, и ближе к 19:30 солнце уже садится). Вспомнив потом события дня, понял, что я как вышел из отеля около 11 часов утра, так до 8 вечера ни разу и не присел. И не устал совершенно.

    За ужином решил испробовать местной экзотики – заказал мозги ягненка и некую мухамарру (ткнул практически наугад). Мозги не впечатлили, а мухамарра оказалась весьма острой – много не съешь.

    После ресторана опять рванул в Старый город – есть в нем что-то такое притягательное, заставлявшее меня потом постоянно туда возвращаться раз за разом. Вечер, солнце село, уже не пофотаешь – значит вперед, гулять по узким улочкам Старого города.
    Собственно, и жизнь в Дамаске и в целом в Сирии начинает бить ключом где-то ближе к закату. Это у нас (даже в многомиллионной Москве) с наступлением темноты улицы вымирают. А там – везде огни, толпы народа, движняк, драйв.

    Еще раз зашел в мечеть Омейядов – сделать ночные фотографии. На этот раз меня, все-таки, отправили за билетом. :улыб:Успел, как раз, вовремя – к началу вечерней молитвы. Пока шла молитва, двор был почти пустой, а после окончания все пошли на выход, и меня тоже «попросили» - мечеть закрывалась на ночь.

    У выхода из мечети повстречался с сирийцем, который в 70-80-х годах жил в Москве, на Ленинском проспекте. Поболтали с ним немного «о России, о Москве» (русский язык он помнил вполне неплохо).

    • Разносчик тамр хинди - напитка из фиников

    • Часовня св. Иоанна Крестителя (пророка Яхья) в

    • Два саркофага для одного Салах ад-Дина

    • Так оно, конечно, легче :)

    • Мечеть Омейядов, слева - минарет Иисуса Христа

  • Привет! Так ты в Сирии побывал за это время? Классно!!! Я даже не знал (а все потому что турфорум на части разделили - жутко неудобно стало). Молодец! Как я понял, один ездил?

    В ответ на: Авиабилеты – Москва-Дамаск-Москва – 13 700 рублей а/к Аэрофлот. И это я еще прошляпил – изначально они были по 12 т.р.,
    Это, кстати, еще не самая низкая цена. Когда я в 2006 думал насчет своей первой самостоятельной загранпоездки, впечатленный после прочтения velosyria.narod.ru , обнаружил аэрофлотовскую распродажу по 6000 руб по такому же маршруту.:улыб:Правда поехать так и не поехал в тот раз в Сирию - в Марокко поехал попозже. Кстати, страны очень похожи ,судя по твоему отчету.:улыб:И особенно поведением таксистов, да и местного населения.:)

    В ответ на: Как всегда забронировал гостиницу на первые 3 дня – Al Majed 3*, сингл за 1650 фунтов + завтрак 350 фунтов.
    Так удалось что ли по инету забронировать гостиницу? А денег за бронь не взяли? Я пытался искать и бронировать гостиницу в Марокко, но не смог найти ни одной, где это возможно хотя бы по электронной почте. Но, к счастью, по приезду свободная гостиница нашлась с первой же попытки (из списка в LP).
    Кстати, 1650 фунтов - это за все три дня, или за один? Сколько это примерно в рублях?
    В ответ на: - курс обмена: 1 сирийский фунт = 45 долларов США, т.е. примерно 1 руб. = 1,5 фунта.
    Здесь нет ошибки?:миг:
    В ответ на: один в Сайднайю, другой в Маалюлю.
    Извиняюсь, а это названия городов, или чего?:улыб:
    В ответ на: мужик огорошил меня информацией, что «no bus Maalula only taxi».
    Хе, знакомая ситуация!! :ха-ха!: Да, удивительные эти страны. Действительно, общественный транспорт не везде ходит. И я заметил в Марокко, что там тоже даже всякие пенсионного возраста бабуськи в некоторые места ездят на такси, чуть ли не в булочную.:)

    В ответ на: Когда стал «возводить» свой штатив, набежала куча местной ребятни. Пришлось, пустить их энергию себе же во благо – дабы они не путались в кадре, я предложил им самим нажимать кнопку фотоаппарата, фотографируя меня. Дети были в восторге.
    А денег они потом не просили?:улыб:Много ли вообще попрошаек в Дамаске, или уровень близок, например, к московскому?
    Опасно ли поздно вечером ходить по Дамаску, или более-менее спокойно?

    В ответ на: По пути периодически употреблял свежевыжатые соки. «Давят» их на каждом углу, а стоят они копейки: стакан 250 мл – 40-50 фунтов, большой стакан в 400 мл – 50-75 фунтов.
    Не побоялся какую-нибудь заразу подхватить? Видел я, как давят сок - грязными руками немытые апельсины:хммм:Поэтому предпочитал пить свежевыжатые соки все-таки в стационарных кафе. Кстати, это сколько примерно получается 400мл в рублях? В Марокко у меня выходило примерно рублей по 8-15 рублей за такой стакан апельсинового сока (в зависимости от раскрученности кафе).

    Очень интересный отчет, спасибо! Жду продолжения!:улыб:А фотки можно будет потом где-нибудь посмотреть с комментариями (ну или без)?:улыб:

  • В ответ на: Не побоялся какую-нибудь заразу подхватить? Видел я, как давят сок - грязными руками немытые апельсины Поэтому предпочитал пить свежевыжатые соки все-таки в стационарных кафе.
    Руслан, ты просто не видел, как в стационарных кафе давят соки. Отсюда к ним столько доверия у тебя! :улыб:

    Вера - оазис в сердце, которого никогда не достигнуть каравану мышления.

  • Змей Зеленый, очень интересное путешествие! Огромный Вам :respect:! Было бы очень интересно посмотреть фотоотчет.

    Вера - оазис в сердце, которого никогда не достигнуть каравану мышления.

  • В ответ на: Привет! Так ты в Сирии побывал за это время? Классно!!! Я даже не знал
    Привет!:улыб:

    Гхм... Ну в общем ничего удивительного, что ты не знал. В этом плане ты совершенно не одинок. Друзья-знакомые, когда звонили мне с поздравлениями с д.р., тоже с большим удивлением узнавали, что я в Сирии. :biggrin:
    В ответ на: Как я понял, один ездил?
    Ага. После недавнего, наполовину не очень удачного, опыта с попутчиками, решил Сирию точно "не дать никому испортить" (я о ней грезил уже несколько лет). Да и вообще склоняюсь к тому, что если с кем и ехать, то это должен быть на 100% проверенный человек. А таких на данный момент единицы.
    В ответ на: обнаружил аэрофлотовскую распродажу по 6000 руб по такому же маршруту
    Я в Иран в 2008 году и в прошлом году в Ливан тоже по распродажам съездил. А в этом году че-то не было у Аэрофлота распродаж на БВ. :хммм:
    В ответ на: Так удалось что ли по инету забронировать гостиницу? А денег за бронь не взяли?
    1650 фунтов - это за все три дня, или за один? Сколько это примерно в рублях?
    Это не столько по инету, сколько по эл. почте. :миг:
    Т.е. просто написал письмо по почте, они мне ответили по цене и наличию. Я написал ок, сообщил имя-фамилию, дату приезда, номер рейса. А они мне выслали "confirmation" для посольства (были у меня мысли получить визу заранее). Но "конфирмейшн" этот был точно такой же - в теле письма написано: "Для такого-то человека забронирован номер в такой-то гостинице на такие-то числа". :biggrin:

    Есс-но предоплату никакую не брали - не по мылу же её слать. :biggrin: Если б они предложили куда-то че-то перечислить, я б их самих "куда-то" послал. :biggrin:
    БВ не то место, где нужна предоплата для брони гостиниц.

    1650 фунтов - это в день (дорого). В рублях - 1100.
    В ответ на: курс обмена: 1 сирийский фунт = 45 долларов США
    Здесь нет ошибки?
    Блин. :ха-ха!: Всё наоборот, конечно же. Поправил (пользуясь служебным положением в личных целях :смущ:).
    В ответ на: один в Сайднайю, другой в Маалюлю
    Извиняюсь, а это названия городов, или чего?
    Ага. Разве там по тексту непонятно? :улыб:Но это маленькие городки. Особенно Маалюля показалась деревенькой.
    В ответ на: дабы они не путались в кадре, я предложил им самим нажимать кнопку фотоаппарата, фотографируя меня
    А денег они потом не просили? Много ли вообще попрошаек в Дамаске, или уровень близок, например, к московскому?
    Эти не просили. :хехе:Тут еще вопрос, кто должен был с кого деньги брать. :biggrin: Это ж я их "осчастливил" - они сами (!) нажимали на кнопки такого чудо-аппарата! :миг:

    Не, попрошаек не много. Больше тех, кто вместо этого пытается заработать такие же мелкие деньги, но все-таки трудом - чистильщики обуви, разносчики кофе-чая, продавцы всякой маленькой мелочи (как правило, сладости). Стандартная ситуация - идешь где-нить по мосту через улицу, или по улице - на полу спит грязный ребенок лет 7-10. У нас бы рядом с ним лежала шапка/коробка с мелочью. А здесь, помимо той же мелочи, лежат всякие разные казинаки, трубочки, и прочее. Люди берут их, и сами кладут деньги.
    Скажем так, на периферии, попрошаек побольше. Но в основном это дети, к-е просят не столько от бедности (хотя богатыми их, конечно, тоже не назовешь), сколько потому что они дети.
    В ответ на: Опасно ли поздно вечером ходить по Дамаску, или более-менее спокойно?
    Безопасность в любом самом дальнем и темном уголке Сирии абсолютная!
    Без преувеличения.
    Я шарился там один, везде и в любом месте. Никакого намека на опасность не обнаружил.
    Тем более, что касается вечера - как я выше в сообщении про Дамаск писал, вечер это время самого движняка. Т.е., как у нас днем, когда на улице толпы народа.
    В ответ на: Не побоялся какую-нибудь заразу подхватить? Видел я, как давят сок - грязными руками немытые апельсины
    Ну, на самом деле, как правило, руки они все-таки мыли (без мыла, понятное дело). Там же не просто стол и сокодавилка. Это почти, как киоск, только без внешнего стекла. Или наоборот, как кафе, только без зала. О! Как барная стойка. :хехе:

    А в целом по гигиене... :смущ:Представления о ней (я так думаю, ты по Марокко это понял) в Сирии несколько иные, чем у нас.
    Заходишь в кафе. На столе стоит кружка и кувшин с водой. Посетитель подходит, наливает воду в кружку, пьет, ставит обратно на стол. Через какое-то время подходит другое и делает всё то же самое. И, естественно, никто после каждого посетителя кружку не моет.
    Лепешки (лаваш) кидают прямо на стол. Который тоже, если и протирают, то только за ради иностранца. :biggrin:
    Или воду разносят в междугороднем автобусе из какой-то, прости господи, канистры. :ха-ха!:

    А я... я к этому уже привык. Я принимаю местные обычаи. Вроде живой пока. :миг:И даже расстройства желудка не было.
    В ответ на: Кстати, это сколько примерно получается 400мл в рублях?
    При средней цене 60 фунтов = 40 рублей.
    В ответ на: А фотки можно будет потом где-нибудь посмотреть с комментариями (ну или без)?
    Эээ... Ну по одной на каждый "sight"- здесь.:миг:
    Больше? Если честно, вряд ли. Пока ни из одной поездки более, чем пару десятков на свою страницу в соц. сети, не размещал.

    Просто так выложить 100-200...500-700 фоток мне не интересно. Надо к каждой придумать подпись. А это, как ни странно может быть прозвучит, весьма тяжелый труд.

  • В ответ на: Змей Зеленый, очень интересное путешествие!
    Погодите, это ж только самое-самое начало. :хехе:
    В ответ на: Было бы очень интересно посмотреть фотоотчет
    А вот с этим всё намного сложнее... (см. выше).

  • У меня есть вопорс, как должна быть одета девушка-туристка в странах Ближнего Востока? Я так понимаю что шорты-майки не уместны.

  • В ответ на: Я так понимаю что шорты-майки не уместны
    Скорее, неприличны. И ни в одно мусульманское религиозное заведение (мечеть, медресе) не пустят. Плюс все будут оглядываться (особенно в провинции) соответствующе.
    Исключение - Иран. Там это прямо запрещено.

    Форма одежды для девушки:
    - низ - джинсы, брюки (естественно, никаких "заниженных талий" с выглядывающими стрингами :ха-ха!: ), длинные юбки,
    - верх - закрытые плечи, руки (по локоть), спина, без глубоких декольте.

    В Иране, помимо всего этого - платок на голову.

    P.S. Само собой, все это касается, так сказать, "традиционных" стран БВ. Т.к. Турция это тоже Ближний Восток...

  • А Иордания - традиционная страна БВ?

  • В принципе, да.
    Хотя страна светская, толерантная (в отличие от многих прочих мусульманских стран у них есть дип. отношения с Израилем), высокий уровень образованности населения.
    Тем не менее, я бы не советовал отступать от вышеуказанных правил - раздражение/внимание будут присутствовать. И чем дальше в провинцию, тем больше.

  • Понятно, спасибо!

  • 3 день. 25 апреля. Босра - Хомс.

    В отеле, где я уточнил, с какого вокзала идет автобус на Босру (каражат Самарие), мне предложили поехать туда на их машине, уверяя, что это не дорого. Ага, всего каких-то 5 000 фунтов. :безум: Я вежливо отказался…
    Поймал такси до вокзала – 150 фунтов. А там купил билет на автобус за 100 фунтов.

    Вход в ту часть автовокзала, где стояли именно автобусы (не маршрутки), был через рамку-металлоискатель и с необходимостью положить вещи на ленту-транспортер. Я даже сначала не поверил, что мне сюда, хотел обойти этот КПП стороной, но бдительный полицейский пресек сей «шпионский ход». :1:

    Вопреки рассказам, что на автовокзале к туристу сразу подбегают кучи водителей и начинают наперебой предлагать свои услуги (в Сирии нет какой-то единой автобусной сети – параллельно ездит несколько компаний), и можно придирчиво выбирать лучшие условия и цены, никто ко мне не кинулся. Наоборот, это мне пришлось переходить от стойке к стойке, выспрашивая, где тут автобус в Босру (надписи только на арабском).

    При покупке билета неожиданно спросили паспорт :eek:, к чему я совершенно не был готов. Хорошо, что я его взял с собой, «на всякий случай». Кассир записал меня в список пассажиров, указав мои ФИ, страну и номер паспорта (возможно, что-то еще, просто вышеперечисленное ему пришлось переспрашивать у меня, т.к. разобраться в русско-английском тексте он не смог).

    В первый раз это было в диковинку, а потом оказалось, что это стандартная обязательная процедура. Такой список составляется на всех пассажиров (не только иностранцев, но и на сирийцев тоже) междугородних автобусов (а иногда и при поездках в маршрутках, междугородних естественно, его заполняли) и при выезде передается в полицию. Так что всё серьезно (между прочим, в Сирии до сих пор действует военное положение, хотя в отличие от Ливана БТРы на улицах не стоят).

    Правда, в разных городах были какие-то свои вариации, а с моим участием еще и забавные эпизоды.
    Где-то у меня, помимо тех данных, записывали также имя отца и матери, место рождения и выдачи паспорта. А наши имена не очень-то воспринимаются арабами на слух. В этом плане мне особенно повезло со своим собственным именем – из его 5 букв в арабском языке отсутствуют 2. Как же они меня коверкали… :ха-ха!:
    В одном месте девушка-кассир вообще поразила меня до глубины души – ничего не спросив, она вдруг стала старательно переписывать моё имя из паспорта кириллицей! :eek: Потом спохватилась, что фигню делает, и переписала на арабском.

    Где-то надо было еще после (или перед) записью в список шуровать непосредственно в полицию, где на клочке бумаги местные блюстители порядка ставили свою разрешительную закорючку. Один раз так получилось, что эту «визу» я уже получил, а автобус (по так и невыясненным причинам) отказался ехать в нужном мне направлении. Кассир той компании вернул мне деньги, забрал билет вместе с разрешением и… порвал их. Поэтому, когда я через 10 минут купил билет в другой компании, мне пришлось топать в участок за новым разрешением. Ситуация со стороны полицейского выглядела, откровенно говоря, странно – иностранец только что получил разрешение на проезд, однако пришел за еще одним, причем уже с другим билетом. При этом, ни я по-арабски ничего объяснить не смог бы, ни он «ни полслова» по-английски. Ничего – без слов накалякал мне новый «пермит».

    Но самое забавное было уже под самый конец путешествия, когда в междугородней маршрутке, пассажиры записывались сами и… передали этот список мне – типа, пиши себя. Ну, я им так и сказал, по-русски: «И как вы себе это представляете?»... :umnik: Список передали следующему, а я так и поехал «незаписанным». :хехе:

  • Босра

    Некогда один из крупнейших городов Набатейского царства (набатеи – группа арабских племен), после присоединения к-го к Римской империи, Босра стала столицей провинции Аравия Петра. Здесь родился римский император Филипп Арабский, изображенный на банкноте в 100 сирийских фунтов.
    Для мусульман Босра ценна тем, что здесь юный Мохаммед встретил несторианского (ответвление от христианства) монаха Бухейра, к-й предрек ему будущее пророка.
    С историко-туристической точки зрения город интересен крупнейшим на Ближнем Востоке и превосходно сохранившимся римским амфитеатром. А также довольно большой территорией прочих сооружений римской Босры, почти целиком построенной из черного базальта.

    «Послушался» совета путеводителя ШзШ и сперва решил обойти собственно город (римской эпохи понятно, а не современную Босру), а амфитеатр оставить «на закуску». Это было ошибкой.
    Проблема в том, что автобусы из Босры ходят раз в 2 часа. Соответственно, надо подгадывать к времени рейса, чтобы не ждать потом следующего еще 2 часа. Я приехал в Босру около 12, и решил, что уеду на 16-часовом автобусе (4 часов на осмотр представлялось достаточным). Уехать, по итогу, уехал, но получилось, что я сначала очень долго и обстоятельно гулял по римским улицам, а когда спохватился, оказалось, что на осмотр грандиозного амфитеатра осталось всего полчаса. В результате, осмотр театра оказался «скомканным».
    (Уезжать на следующем автобусе в 18:00 не хотелось, т.к. ехать до Дамаска те же 2 часа, а мне еще надо было потом в Хомс добираться – не факт, что после 20:00 были бы автобусы в том направлении).

    Территория римского города (руинами это назвать язык не поворачивается – всё в довольно хорошем состоянии) представляет собой традиционный перекресток двух главных улиц – Декуманус (с востока на запад) и Кардо (с севера на юг).

    В центре Декумануса стоит Тетрапилон (триумфальная арка). На западе Декуманус заканчивается арочными Воротами ветра, на востоке – набатейская арка (чуть ли не единственное, что осталось от набатеев). Вдоль обеих улиц идут ряды колонн из того самого черного базальта. Выглядит очень красиво. Правда, часть колонн местные жители приспособили для своих жилищ. Интересно видеть какой-нить традиционный арабский дом, по обеим сторонам от входа в к-й стоят величественные римские колонны. Получается, прям не дом, а уже особняк, римская вилла. :улыб:

    На перекрестке Декумануса и Кардо возвышаются две высокие колонны с узорчатым перекрытием. Это остатки калибэ – языческого святилища. С ним связана легенда о дочери одного из царей Босры. Ей было предсказана ранняя смерть, и отец, желая оградить дочь от любой опасности, сделал ей ложе на вершине колонн. Никто не мог подняться к ней, а еду поднимали в корзине на веревке. Дочь царя умерла от укуса скорпиона, спрятавшегося в грозди винограда в корзине…

    Помимо римских построек имеются также несколько очень старых мечетей (11-12 вв.), построенных, опять же из черного базальта, и выделяющихся своими прямоугольными минаретами (в отличие от современных цилиндрических).
    По поводу одной из мечетей (Омара) ученые предполагают, что это вообще одна из старейших мечетей в мире, если верно то, что она названа в честь её «строителя» (Омар ибн Аль-Хаттаб – второй праведный халиф, один из наиболее преданных соратников Мохаммеда). Я туда внутрь проник – весьма интересная мечеть. Высоченные своды, внушительные колонны – явно перестроена из римского храма.
    До другой мечети (Аль-Хедр) меня подвез местный житель на мотоцикле. Я всего лишь спросил у него, как туда пройти, а он кивнул на заднее сидение мотоцикла – «садись, подвезу». Потом еще хотел по всем остальным мечетям меня провезти (попутно ругая мою карту из LP за то, что там не все мечети обозначены), но у меня уже время поджимало.

    Амфитеатр… Он великолепен! 36 рядов сидений под углом наклона 45 градусов. С высоты самого верхнего яруса вид просто зашибенский. Как обидно было провести там всего полчаса. :cray-1:
    Любопытна причина столь хорошей сохранности театра. Арабы, защищаясь от набегов крестоносцев, мало того, что обнесли театр крепостной стеной (они это делали со многими римскими постройками – театрами, храмами). Но еще и засыпали его песком, чтобы поставить сверху орудия и лучников.

    Когда уезжали из Босры, пацан в автобусе (кто-то типа проводника) стал вдруг всех пересаживать с передних мест в конец салона. А едут-то одни туристы, никто не фига не понимает – зачем, почему, какого хрена? Все ругаются на него.
    Только потом я понял, что он всего лишь рассаживал нас «согласно купленным билетам» (мы-то сели на свободные). А как поймешь, что в билете, оказывается, прописаны места, если там всё по-арабски? :biggrin:

    • Триумфальная арка в честь 3-го Киренаикского

    • Остатки калибэ - ложе принцессы

    • Минарет мечети Омара

    • Набатейская арка

    • Римский амфитеатр

  • В ответ на: После недавнего, наполовину не очень удачного, опыта с попутчиками, решил Сирию точно "не дать никому испортить" (я о ней грезил уже несколько лет).
    А можно узнать, какого рода возникли затруднения с попутчиками?(можно в личку) А то я как раз наоборот щас на awd народ собираю. Но вроде бы пока что все достаточно опытные и я надеюсь,что проблемы не будет. Раньше с совсем чужими людьми далеко ездить мне не приходилось.

    В ответ на: Я в Иран в 2008 году и в прошлом году в Ливан тоже по распродажам съездил. А в этом году че-то не было у Аэрофлота распродаж на БВ. :хммм:
    Ага. Я тоже ничего интересного не видел что-то у них.

    В ответ на:
    В ответ на: один в Сайднайю, другой в Маалюлю
    Извиняюсь, а это названия городов, или чего?
    Ага. Разве там по тексту непонятно? :улыб:Но это маленькие городки. Особенно Маалюля показалась деревенькой.
    Теперь понял!:улыб:Просто я сначала подумал, может это нац.парки какие-то:улыб:
    В ответ на: Не, попрошаек не много. Больше тех, кто вместо этого пытается заработать такие же мелкие деньги, но все-таки трудом - чистильщики обуви, разносчики кофе-чая, продавцы всякой маленькой мелочи (как правило, сладости). Стандартная ситуация - идешь где-нить по мосту через улицу, или по улице - на полу спит грязный ребенок лет 7-10. У нас бы рядом с ним лежала шапка/коробка с мелочью. А здесь, помимо той же мелочи, лежат всякие разные казинаки, трубочки, и прочее. Люди берут их, и сами кладут деньги.
    О, вот это очень радует! В Марокко очень много попрошаек, и пытаться заработать никто не пытается. А вот в Замбии картина похожа на описанную. Часто встречались какие-то бомжеватого вида люди, разложившие на тротуаре квадрат метр на метр из всяких разных карт оплаты для сотовых.:улыб:Ну и сувенирщики на каждом более-менее людном углу.

    В ответ на: Безопасность в любом самом дальнем и темном уголке Сирии абсолютная!
    Без преувеличения. Я шарился там один, везде и в любом месте. Никакого намека на опасность не обнаружил.
    Классно! Вот в таких странах приятно гулять. Наверное у них на преступность как-то религия влияет. Как думаешь?

    В ответ на: Я принимаю местные обычаи. Вроде живой пока. :миг:И даже расстройства желудка не было.
    Повезло! :biggrin: А то читаю разные отчеты о поездках в подобные страны - и направо и налево вижу, что одного вывернуло наизнанку, другого в больницу занесло. :bad: Ну по крайней мере с собой какие-то средства медицинские брал на всякий пожарный?:улыб:
    Ну про фотки понятно. Да, это великий труд - выложить и сделать интересный фотоальбом с хорошими комментариями - считай, что еще один отчет о поездке написать:улыб:Но у тебя очень интересный и так рассказ, с удовольствием читаю:)

    Вспомнил, почему у меня отменилась поездка в Сирию в 2006 - война в тех краях началась, совсем рядом, и появилась угроза американских ударов в том числе и на Сирию. А сейчас как там вообще обстановка военно-политическая? Судя по отчету, кое-где остались следы военного положения (например, ты писал о переписи населения междугородних автобусов)?

  • В ответ на: Вопреки рассказам, что на автовокзале к туристу сразу подбегают кучи водителей и начинают наперебой предлагать свои услуги (в Сирии нет какой-то единой автобусной сети – параллельно ездит несколько компаний), и можно придирчиво выбирать лучшие условия и цены, никто ко мне не кинулся. Наоборот, это мне пришлось переходить от стойке к стойке, выспрашивая, где тут автобус в Босру (надписи только на арабском).
    А в начале отчета ты писал о противоположном - о том, что таксисты чуть ли не подрались из-за тебя и других туристов.:улыб:Или в разных городах по-разному ?

    В ответ на: При покупке билета неожиданно спросили паспорт :eek:, к чему я совершенно не был готов.
    Ого!:улыб:А я еще удивлялся, когда в Замбии спрашивали паспорт при обмене валюты и заставляли какую-то анкету заполнять.:) Кстати, в Сирии-то как выглядит процедура обмена валюты?

    В ответ на: пассажиры записывались сами и… передали этот список мне – типа, пиши себя. Ну, я им так и сказал, по-русски: «И как вы себе это представляете?»... :umnik: Список передали следующему, а я так и поехал «незаписанным». :хехе:
    :ха-ха!: Весело! :хехе:А они там что ли своими арабскими каракулями пишут?:улыб:

  • Эх, Сирия... страна моего детства... Как у всех самые яркие впечатления связаны с каникулами в деревне, а я вспоминаю арабские базары... и мороженое)) которое покупала сама в семь лет. Я прожила с родителями 1,5 года в Хомсе:yes.gif:так что очень жду Вашего отчета из этого города, буду ностальгировать:смущ:

  • Как это так вас занесло в детстве туда? :eek:

  • Папа работал (работает до сих пор) а Чкаловском заводе, а они поставки самолетов туда делали, соответственно и обслуживание было на них. Да в Сирии в начале 90-х было очень много русских, по целой школе детей собиралось в каждом городе. У меня до сих пор справка лежит об окончании 1го класса "средней школы №1 в г.Хомсе при посольстве России" (вроде так написано)

  • В ответ на: А можно узнать, какого рода возникли затруднения с попутчиками?(
    С одним из попутчиков! :1: (А то второй еще прочитает и обидется :biggrin: ).

    Абсолютно противоположные интересы. Причем я ведь именно этого и остерегался, и перед тем, как согласиться, четко обозначил, что для меня приоритет № 1 - исторические достопримечательности. Человек горячо заверил, что "так и для меня тоже!".
    Действительность превзошла все самые мрачные ожидания... :безум:
    На все достопримечательности ему было ... с высокой колокольни, а ехал он туда за тем же, зачем многие едут в Таиланд (Паттайю). При этом, чего-то там толковал, про "искреннюю любовь" (местных проституток).
    В результате - периодические "тёрки", атмосфера напряженности, "перевыполнение" бюджета на 150% (хотя он изначально был высоким из-за трансатлантического перелета), и куча потерянного времени.
    В ответ на: Наверное у них на преступность как-то религия влияет. Как думаешь?
    Думаю да.
    Не хотелось бы затевать религиозный спор, но по моим наблюдениям, ислам - куда более "истинная" религия, нежели христианство.
    Истинная не плане, что "нет бога, кроме Аллаха", а в том, что мусульмане именно верят, и четко соблюдают все каноны, без всякой околорелигиозной мишуры. Там приоритет имеет вера, а не внешние атрибуты.
    Нельзя пить алкоголь - не пьют. Нельзя убивать, красть - не убивают и не крадут.
    Понятно, что не все. Но подавляющее большинство.
    Поэтому там можно безбоязненно гулять по трущобам, и оставлять вещи на улице.

    Правда, нельзя забывать и про арабские традиции. Т.к. ислам есть и в других, куда менее безопасных, странах...
    (Кстати, в Ливане мне местный товарищ утверждал, что "некоторые случаи краж" в его стране это всё происки сирийцев. Дескать там страна беднее, вот они и отступают от исламских канонов.
    А в Сирии то же самое спирают на беженцев из Ирака :biggrin: ).
    В ответ на: с собой какие-то средства медицинские брал на всякий пожарный?
    У меня есть стандартный набор, к-й я в т.ч. в командировки беру - нурофен (=любое болеутоляющее), бромгексин-берлин-хеми (=от простуды), иммодиум (=от расстройства желудка) и лейкопластырь! :хехе:
    В ответ на: Да, это великий труд - выложить и сделать интересный фотоальбом с хорошими комментариями - считай, что еще один отчет о поездке написать
    Тут еще дело в том, что отчет на форуме это, по сути, лишь "краткий отчет".
    Есть еще полный (для очень узкого круга лиц) страниц так на 200... формата А4.
    Кроме того, надо разобрать фотки от "мусора", сделать из них подборку фоток в 500 для "публичного показа" (если показывать все несметные "тыщи", люди уснут, не добравшись до середины :ха-ха!: ), потом "20-ку самых лучших" в соц. сеть...
    По итогу получается, что я не успеваю "оформить результаты" одной поездки, а надо уже планировать другую, потом туда ехать, и "оформлять" уже её... "Долги", в общем, копятся.

    Поэтому, если мысли о фотоотчете, на каком-нить фото-сайте, и вертятся в голове, то приоритет у него (фотоотчета) низкий - "после всего".
    В ответ на: А сейчас как там вообще обстановка военно-политическая? Судя по отчету, кое-где остались следы военного положения (например, ты писал о переписи населения междугородних автобусов)?
    Про обстановку я коротко упомянул (потому и коротко, что больше нечего написать :biggrin: ) - в отличие от Ливана, бронетехника на улицах не стоит. ДОТы вдоль набережных тоже отсутствуют.
    При этом, военное (или чрезвычайное) положение действует не "кое-где", а в целом по стране. Со времен военного переворота 1963-го года, когда к власти пришла правящая партия "БААС" (партия арабского социалистического возрождения).
    Помимо, "переписи автобусного населения" (по сути - мелочь), это выражается в больших полномочиях военных. Любой генерал будет круче любого мэра / губернатора или другого "штатского".
    В ответ на: А в начале отчета ты писал о противоположном - о том, что таксисты чуть ли не подрались из-за тебя и других туристов.
    Так то таксисты! :1: На awd и тур. сайтах писали, что водители автобусов, завидев иностраца, подбегают и наперебой предлагают свои услуги. А ты, мол, ходи, и выбирай автобус получше и подешевле.
    В ответ на: Кстати, в Сирии-то как выглядит процедура обмена валюты?
    Да, в целом, обыкновенно. :dnknow:
    Есть государственные Commercial Bank of Syria - только они (из банков) могут обменивать валюту.
    И есть частные обменные пункты.
    Причем, хотя в путеводителях было написано, что в "обменниках" курс ниже, мне там меняли еще лучше, чем в банках.
    В банке еще один раз комиссию взяли, сволочи - 100 фунтов. А в другие разы не брали. Может "нагрели" просто? :dnknow:
    Преимущество частных обменников еще в том, что они работают до вечера и, возможно (не проверял), в пятницу. А банки - часов до 12-14 и закрыты в пятницу.
    Также в любом отеле (не только крупном, но и бюджетном) поменяют валюту. Но там действительно курс ниже. Так официальный курс "плавал" в районе 46-46,25 фунтов за 1$, а в отелях меняют по 45.
    Есть банкоматы, где тоже можно снять местную валюту (мне хватило наличности).
    В ответ на: А они там что ли своими арабскими каракулями пишут?
    Конечно, чем же еще они будут писать.:хехе:
    Я бы латиницей написал, но там ведь и графы по-арабски, фиг поймешь, че куда писать.

  • В ответ на: Я прожила с родителями 1,5 года в Хомсе так что очень жду Вашего отчета из этого города, буду ностальгировать
    Гхм... Заранее извиняюсь за всё нижесказанное про Хомс. :смущ:

  • Хомс.

    Сначала вернулся в Al-Majed за рюкзаком (постоянно оставлял вещи после выселения на респешене, ни в одном отеле не отказали). С вокзала Самарие «уговорил» таксиста на те же 150 фунтов. А обратно хотел было сам поймать такси на улице за 100-ку, но мне его организовал носильщик, к-й вызвался дотащить мой рюкзак (пришлось дать чаевые 25 фунтов).
    Некто вроде «менеджера таксистов», к-й, в отличие от них, более-менее говорил по-английски (в Сирии вообще большая проблема с английским, сложилось ощущение, что даже в «блокадном» Иране и то, куда лучше), совершенно четко произнес «one hundred and fifty». Я поколебался (хотел же за 100), но согласился.

    Ехали минут 10-12. Я подаю водителю 150 фунтов, он смотрит на них и говорит, что тут «one hundred and fifty», а надо «two hundred and fifty». Якобы тот «менеджер» возле отеля сказал именно «two hundred». Я говорю, что не фига подобного, он сказал «one hundred», за 250 я бы и не поехал – тут красная цена 100 фунтов. Начали перепираться, водитель орет «харам!» (араб. - стыд, позор). Меня это не смутило :biggrin: , я взял свои вещи (хорошо, что рюкзак был не в багажнике) и вышел. Водитель кричит: «Мистер!». Обернулся – он кидает мои деньги на пассажирское сидение, дескать «забирай свои копейки». Я отвернулся и пошел на вокзал.

    Билет в Хомс 150 фунтов. Приехал уже затемно, поймал такси, называю отель Khayyam и улицу, где он находится. В глазах водителя откровенное непонимание, но ты, говорит, садись, за 200 фунтов довезу. Сторговались до 100, хотя, куда ехать, он все равно не знает.

    Чуть позже водитель нашел своего англоговорящего друга, к-й всё объяснил. Подъезжаем к какой-то табличке, на к-й нарисована красная стрелка и надпись по-арабски, на что водитель объявляет: вот отель Хайям!

    Захожу во двор – там многоэтажное здание, на к-м действительно написано «Khayyam Tower». Перед домом будка, в ней дедок, а-ля дехканин. Я прикинул, что по-английски он явно не говорит, спрашиваю: фундук (араб. - отель)? Дед кивает. Я показываю жестами – могу я тут переночевать? В глазах деда ужас – здесь?? Сейчас?? :eek: Ну да… :dnknow: Дед показывает какой-то жест, к-й я истолковываю, как «все места заняты». Обидно.
    Иду обратно, по пути разглядываю этот «Khayyam Tower», и тут до меня доходит, что не фига это не отель, а обычный многоквартирный дом. А дед – консьерж, вахтер. Теперь понятен его ужас, когда иностранец вдруг попросился поспать здесь (где? на лестничной клетке? или он хочет купить тут квартиру?). :ха-ха!:

    В дальнейших поисках отеля немного заблудился, но мне на помощь пришел местный учитель физики-химии. Он проводил меня до отеля, по пути сделав мини-экскурсию – вот тут у нас парк, тут можно поесть, а вон там кафе…

    Гостиница оказалась 2* (не мой уровень :хехе:), поэтому, поблагодарив учителя, я вернулся на 10 метров назад к гостинице An-Nasr al-Jedid, мимо к-й мы прошли, и к-я была указана в LP, как «best budget hotel».

    Цена за сингл 425 фунтов. Я даже набрался наглости и поинтересовался: входит ли завтрак в эту стоимость? Менеджер скептически заметил, что «за завтраком это в другой отель». :спок:
    И через секунду, когда он открыл дверь моего номера, я понял, что вопрос был явно дурацким… Номер просто ужас! :eek: Даже на предпочитающего именно бюджетное размещение меня он произвел сильное впечатление. Обшарпанная деревянная дверь, к-й по виду лет 100 (антик! :миг:), такого же вида зарешеченное окошко под потолком, и кафельные стены, напоминающие обстановку и состояние привокзального туалета (без грязи, естественно) где-нить в провинциальном российском городе. На кровати нет простыни… Душ за отдельные деньги… (Впрочем, я бы туда и бесплатно не пошел. Если в комнате обстановка «как в туалете», представьте каково в самом туалете (к-й у арабов совмещен с душем). Я там был, мне хватило… :безум: ).

    А когда возвращаясь после первой части ночной прогулки по Хомсу (клубнику купил – 75 фунтов за 1 кг – вкусная!!), я повстречался на лестнице с крысой… у меня вообще «пропал покой и сон». :cray-1: Че теперь, со светом спать? Так ведь крыса это не зашуганная мышь, ей свет пофиг.

    Пришлось и прогулку наскоро свернуть. Темно уже было. Под ногами кучи еще неубранного мусора. И че-то не хотелось повстречать еще одну крысу в её естественной среде обитания… :nea.gif:

    • Огни ночного Хомса

  • 4 день. 26 апреля. Крак де-Шевалье – Хомс – Хама.

    Крак де-Шевалье (замок Рыцарей).

    Пожалуй, самый известный, самый значительный и легендарный замок крестоносцев. Его не смог взять объединитель Сирии султан Нур Ад-Дин. А прославленный Салах Ад-Дин, убедившись в мощи стен и башен, вовсе отказался штурмовать замок.
    К моменту его осады мамлюкским султаном Бейбарсом гарнизон Крак де-Шевалье сократился с 2000 солдат до 200. Однако, Бейбарс смог захватить замок лишь обманным путем – осажденным рыцарям было передано фальшивое письмо, якобы от гроссмейстера ордена Госпитальеров, в к-м им было приказано сдаться.

    Следуя советам менеджера отеля (его первый вопрос был: ты завтра куда, в Крак?), доехал на городском автобусе до автовокзала всего за 10 фунтов. Билет (маленький кусочек бумаги 1,5х3 см) можно купить непосредственно у водителя, и потом его (билет) еще надо прокомпостировать.

    Маршрутка в Крак (араб. – Калаат аль-Хосн – по названию близлежащей деревушки) была абсолютно пустая. А водитель (на хорошем английском) объяснил мне, что поедет по факту заполнения.
    Минут через 10 подошел канадский японец (или японский канадец) и следующие минут 40 мы сидели с ним вдвоем. Ну и где все толпы желающих попасть в легендарный замок? :dnknow:

    Стали уже с японцем разрабатывать альтернативные варианты – доехать на большом автобусе по трассе до поворота на Крак, а дальше на попутке. Но подслушавший разговор водитель «обломал» всю затею – на маршрутке цена 50 фунтов, а так вы заплатите 100 фунтов за автобус и дежурящие на повороте «бомбилы» меньше, чем за 150 фунтов не повезут. Мне в целом по фиг на переплату в 200 фунтов, но я ж типа кошу под бюджетного «бэкпэкера» - приходится соответствовать. :biggrin:

    Через час ожидания подошел сначала еще один турист австралиец, а потом сразу 4 сирийца. Водитель нас пересчитал (7 человек – ровно половина маршрутки), и предложил, что если все платят по 100-ке, то мы едем. Все согласились.
    Даю водителю 500-ку, он сразу три сотни отдал, а остальные типа щас «насобирает». Насобирал и еще три сотни дает. Я смотрю на 6 сотенных бумажек – какой хороший обмен получается, можно я еще так 500 фунтов разменяю? Поржали всей маршруткой. :ха-ха!:

    Билет в замок 150 фунтов. Услуги гида – 500 фунтов. Я отказался, мотивируя плохим знанием английского (русскоязычных гидов не было).

    Замок впечатляет. Красив. Белый камень, округлые башни, высоченные стены, ров с зеленой водой. Хотя больше, конечно, впечатлений снаружи. Внутри все замки, по большому счету, одинаковые – высокие сводчатые потолки, колонные залы, темные заброшенные подвалы…

    Поначалу удивило, что кругом развешена египетская «атрибутика» - всякие полотнища с характерными рисунками, к донжону (главная башня замка) присобачен подиум с рельефом египетского бога (Гор, вроде). Я уж подумал, что сирийцы совсем сбрендили в своем пренебрежении к истории. :шок: А оказалось, что это снимается фильм про Древний Египет. Причем фильм детский – т.к. все актеры были детьми.

    Обратно тоже были проблемы с уездом. (Ответ на вопрос «где все туристы?» оказался прост – они приезжают на больших туристических автобусах в составе групп).
    Вышел из замка – маршрутка назад в Хомс стоит пустая. Я успел смотаться вверх по склону к обзорной точке, сделать там десяток другой снимков со штативом, вернуться обратно (по пути отказался от «роскошного предложения» довезти меня до трассы за 200 фунтов), вернулся – маршрутка так и стоит пустая.
    Водитель попробовал было слупить с меня 700 фунтов (и тогда мы поедем), но потом честно указал на другую маршрутку, к-я отправлялась без ожидания за 50 фунтов.

    • Крак де-Шевалье

  • Хомс.

    Древняя Эмеса, столица одноименного царства. Первое упоминание о городе относится еще к 3 тысячелетию до н.э.
    Родина Юлии Домны – жены римского императора Септимия Севера.
    Несмотря на древнюю историю, в городе осталось не так много исторических памятников. И в основном он используется путешественниками, как большой транспортный узел (Хомс – 3-й по численности населения город в современной Сирии).

    Мусульманская часть немногих достопримечательностей представлена мечетью Халид ибн Аль-Валида (лучший полководец пророка Мохаммеда, не потерпевший ни одного поражения и прозванный Сайфулла – меч Аллаха) с его мавзолеем.

    Однако, стоило мне сделать буквально пару снимков мечети, как я был атакован толпой местной детворы. Сначала подбежало всего пацана 3-4, а потом они, как тараканы, повалили со всех уголков парка, и вот уже около меня галдящая толпа человек в 12-15.
    Навяливали мне чистку обуви, клянчили деньги, напоили чаем, выпросили фотоаппарат и давай фотать друг друга…
    Пошел в мечеть, думал они отстанут, а они и там продолжили галдёж. Пришлось мне же и напоминать им о «правилах поведения в мечети». :шок:
    Еле отбился от них. В конце, натурально «упёрлись рогом», ухватились за руки и не дают мне уходить. :хехе:


    «Со стороны» христиан – церковь Пояса Девы Марии (на арабском называется по-мудрёному – «Умм Аз-Зинар»).

    Церковь сама по себе не очень примечательна. Вся соль в драгоценной реликвии. По легенде свой пояс Мария отдала св. Фоме, к-й, проповедуя в Индии, стал свидетелем её вознесения на небеса. Пояс был спрятан под церковным алтарем, найден в 1852 году, опять спрятан, и снова обнаружен в 1953 году, благодаря расшифровке древних книг на арамейском языке с двойными страницами.

    Едва я зашел внутрь церкви, как туда же прибежал некий человек (священник он или просто служитель), дежуривший на входе. Я думал, он хочет запретить мне фотать в церкви (на лицезрение пояса я и не надеялся), а оказалось всё наоборот. Он мало того, что провел меня в хранилище, и рассказал вышеприведенную легенду, так еще и сам мне сфотал этот пояс. :хехе:
    Потом надавал кучу всяких буклетов и пакетик с ладаном и сказал, что я могу сделать пожертвования (а могу и не делать), сколько захочу. При этом в протянутом для этого ларце недвусмысленно лежали купюры в 500 и 1000 фунтов. Я, намек, как бы, «не понял», и ограничился 50 фунтами. :миг:

    На обратном пути увидел алкогольный магазин (да-да, алкоголь продается в Сирии совершенно свободно) и решил продегустировать местного пива под, на наш слух забавным, названием «Barada» (Барада – река в Дамаске). Банка пива – 50 фунтов. Я попросил две, но дед-продавец, вопреки всей логике торговли попытался зажать вторую банку – типа «и одной с тебя хватит».

    Расположился на газончике небольшого парка, и (т.к. я заранее не прояснил вопрос относительно возможности открытого употребления алкоголя) пил пиво, завернув банку в черный пакет. С газона меня через какое-то время прогнали (вместе с местными отдыхающими), а вот на пиво, к-е я допил уже без пакета, ниче не сказали.

    • Мечеть Халид ибн Аль-Валида

    • Зал церкви Пояса Девы Марии

    • Пояс Девы Марии

  • Спасибо за подробный отчет и очень приятно (как бывшему историку) всегда читать Ваши отчеты. В Хомс к сожалению мы не заехали, а оказывается стоило. Сирия совсем не изменилась сюдя по Вашему отчету, даже курс доллара примерно тот же, даже снизился. Насчет одежды для женщины, Сирия по сравнению с Ираном совсем "демократичная" страна. Видела женщин без головного убора и юбка по колено, чуть выше. Меня это очень удивило. Я начитавшись отзывов оделась соответствено как для мусульманской страны, а вот девчонки попутчицы были и в коротких юбках и в майках и никто им в след не плевался:улыб:А потом еще умудрились поплавать в разных местах, в Сирии даже пляжей нет нормальных. Есть просто шале на берегу моря. Мы своим вечерним плаванием (в купальниках) собрали пол городка. И на границе с Турцией умудрились поплавать, пограничники сначала были против, а потом увидели что в машине три девчонки тут же разрешили, правда бинокли потом не сводили с нас пока мы не оделись и не ушли. Им даже было по фиг что мы купались фактически в Турции :D. Граница то веревочка. Вообще Сирия показалась очень гостеприимной страной и совершенно безопасной. Даже военные как то не сильно строжились когда мы случайно на их территорию заезжали.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Спасибо.:улыб:
    Увлечение древней историей и есть самый активный "двигатель" моих путешествий.:миг:
    В ответ на: В Хомс к сожалению мы не заехали, а оказывается стоило
    Не знаю, не уверен.
    Достопримечательностей там действительно не так много. От древних городских стен остался буквально 30-метровый фрагмент.

    Я там остановился исключительно по принципу, что лучше я посмотрю еще один город (каким бы он ни был), вместо доп. дня в другом, пусть более интересном, городе. Т.е. предпочел разнообразие комфорту (лишний переезд, поиск гостиницы и т.д.).
    В ответ на: Сирия совсем не изменилась сюдя по Вашему отчету
    А Вы когда там были?
    По отчетам на awd, в Сирии за последние несколько лет цены очень выросли. Хотя она и сейчас остается очень дешевой страной.
    А в плане отношения людей, слава богу, пока всё по-прежнему - увеличивающийся приток туристов сирийцев не испортил.
    В ответ на: девчонки попутчицы были и в коротких юбках и в майках и никто им в след не плевался
    Скорее, смотрели им в след. :миг:
    В ответ на: Мы своим вечерним плаванием (в купальниках) собрали пол городка.
    пограничники сначала были против, а потом увидели что в машине три девчонки тут же разрешили, правда бинокли потом не сводили с нас пока мы не оделись и не ушли
    Вот-вот. :biggrin:

    А мне поплавать в Сирии не довелось. Можно было бы в Тартусе или Латакии этим вопросом заняться. Но море в приоритете не стояло, поэтому не стал время тратить.

  • Хама.

    Древний город на реке Оронт. Поселение на этом месте возникло еще в 5 тысячелетии до н.э. Упоминается в Библии под именем Емаф.
    В современной истории Хама известна событиями, получившими позже название «Хамское восстание». В конце января 1982 года оппозиционная правительству Ассада группировка «Братья мусульмане», целью к-й являлось установление исламского порядка, подняла мятеж и объявила Хаму «свободным городом».
    Мятеж был подавлен 8000-ной армией при поддержке танков и ВВС. Город подвергли массированному артобстрелу. Погибло около 25 тысяч человек, Старый город был почти полностью разрушен.

    Основной достопримечательностью и символом Хамы являются нории – огромные водяные колеса, использовавшиеся в древности для ирригации. Нории изобретены около 5 тысяч лет назад и их родиной считают именно Хаму. Изображены на купюре в 50 сирийских фунтов.

    Из Хомса в Хаму я доехал на маршрутке за 35 фунтов. В маршрутке познакомился с сирийцем лет 30, к-й потом проводил меня до центра города. Сириец хорошо говорил по-английски, поэтому мы успели о многом поговорить.
    В первую очередь его интересовало, что пишут о Сирии российские СМИ, а также мои уже личные впечатления о его стране.

    В заранее забронированном Riad hotel (сингл без ванной – 600 фунтов) меня уже ждал менеджер Абдулла. И сходу предложил на завтра поездку на машине с попутчиками в Апамею и Мертвые города за 800 фунтов.
    Выезд в Апамею у меня планировался, а вот в Мертвые города я собирался ехать из Алеппо. Но получалось удачно – во-первых, совместить 2 поездки в один день и получить «запасной» свободный день, во-вторых – на одни только Мертвые города я закладывал сумму за такси не меньше 100 баксов. А в Riad мне предложили за выбранный мною эксклюзивный (я один с водителем) мега-маршрут (Апамея, все 4 мертвых города и еще расположенный совершенно в другом направлении Каср ибн-Вардан) всего 3500 фунтов (~75$). Без Касра – 2500 фунтов. Торга не получилось, да я и не настаивал.

    Вечером немного прогулялся по Хаме, посмотрел ближайшие нории. Кругом разноцветная подсветка, фонари. Гигантские колёса со скрипом поднимают воду вверх.

    Пробираясь поближе к одной из норий, немного бесцеремонно встал прям рядом со столиком кафе, где сидели два араба, одетые а-ля персидские шейхи. Познакомились, оказалось они из Кувейта. На вопрос «был ли я в Кувейте?», я вежливо ответил, что «пока нет, может быть как-нибудь потом…» (хотя в Кувейт меня совсем не тянет). Но один из «шейхов» вдруг сам избавил меня от излишней учтивости: «Не надо к нам ехать. У нас очень-очень жарко». :улыб:

    • Набережная Оронта

    • Башня с часами

    • Нории Аль-Джабария и Ас-Сахуния, и мечеть Ан-Нури

  • Я была в 2004 году со случайными попутчиками. Всего неделю, но на машине. Христианских святынь посмотрели очень мало. Маалюля и Храм святой Феклы.
    Ну "короткая юбка" тоже сыграла свою положительную роль, бесплатно целый час экскурсии с гидом в византийском замке, не помню уже название, знаменит своей "иглой". Этот замок мне понравился больше всего в очень красивом месте, больше чем крак де шевалье.
    В Сирии тратить время на море и не стоит.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: целый час экскурсии с гидом в византийском замке, не помню уже название, знаменит своей "иглой"
    Скорее всего, замок Саон - ныне замок Саладина. Хотя он не совсем византийский.:миг:

  • ну да он самый,
    "Хотя он не совсем византийский." Ну да после византийцев его перестраивали несколько раз и крестоносцы и арабы. Но первые, его строители были византийцы, хотя может и они были не первые, место очень древнее. От византийцев, правда, там мало что сохранилось. Но византийскую кладку нам экскурсовод показывал.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • постарайтесь найти время на продолжение, очень интересно.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Извиняюсь за длительные "простои" в написании отчета. :смущ:Сам не люблю, когда начинают, а потом бросают.

    Отчет обязательно будет продолжен и доведен до конца. :yes.gif:

  • 5 день. 27 апреля. Апамея – Мертвые города – Каср ибн-Вардан.

    В начале поездки водитель по моей просьбе остановился еще у крепости (Калаат) Шейзар, к-я в маршрут экскурсии не входила. Чисто на беглый внешний осмотр. Тем более, что крепость все равно была закрыта (по вторникам в Сирии закрыты многие культурно-исторические объекты).
    Крепость построена на высокой скале, с одной стороны к-й впечатляющее ущелье. Но кроме неплохо выглядящей входной башни и ведущему к ней каменному мосту, остальная часть крепости изрядно порушена.

    Апамея.

    Прославленный город своего времени, построенный в 3 в. до н.э. Селевком I (один из полководцев и «наследников» Александра Македонского, основатель династии Селевкидов) и названный в честь его жены, персидской принцессы Апамы. Во времена его расцвета в городе проживало до полумиллиона человек.
    Апамея славилась своими лошадьми, коих тут, согласно записям римского историка Страбона, содержалось свыше 30 тысяч. Помимо лошадей, в городе также было до 500 боевых слонов, причем местных, сирийских (позже истребленных).

    Сравнивая Пальмиру (о к-й рассказ впереди) и Апамею, многие выбирают последнюю за счет появляющегося там ощущения эксклюзивности, вечности, безмятежности… Ты один и безмолвные колонны…
    В отличие от Пальмиры, Апамею посещает очень мало «организованных» туристов, поэтому есть все шансы побродить в полном одиночестве.
    Я наслаждался оным в течение первого часа (потом пара автобусов, все-таки, подъехала). Впечатления действительно… интересные (не могу подобрать точное слово). Появляется желание просто сесть посреди римской улицы, созерцать и размышлять…
    Жаль, у меня такой возможности не было – программа на день была перенасыщена. Я и так на детальный осмотр всей территории потратил часа 3 – водитель даже пришел и стал показывать, что «цигель, цигель».

    Что есть в Апамее? Традиционная для всех римских городов главная улица Кардо Максимус, обрамленная величественной и отлично сохранившейся колоннадой (1200 колонн!). Общая протяженность Кардо – 1850 метров. По обеим сторонам улицы развалины различных храмов (Зевса, Фортуны-Тихе), нимфеумов, форума (агоры) и более поздних, уже христианских, храмов. Чуть дальше от центра – мемориальная колонна, отмечающая место пересечения с одним из декуманусов. Заканчивается улица Северными (Антиохийскими) воротами.
    В стороне от Кардо – несколько римских вилл. Одна из них – с колоннами по всему периметру и фонтаном (к-й я, впрочем, не узрел) – выглядит весьма претенциозно.

    По оценкам археологов, Апамея раскопана примерно на 10% от её истинного размера…

    На «въезде» в Апамею есть еще развалины римского амфитеатра (как полагают, самого большого во всей Римской империи). Однако, мало того, что его даже пока не начали раскапывать, так он еще и в очень плохой сохранности.

    А на возвышающемся слева от города холме (где в античную эпоху находился акрополь Апамеи) стоит крепость Калаат аль-Мудык, в к-й… живут люди. Самым натуральным образом живут – с жилыми надстройками над крепостными башнями и развешенным постельным бельем на зубцах стен. :хехе:(Это к вопросу об отношении местного сирийского населения к древней истории – своеобразное оно у них, ей богу :dnknow: ).

    • Апамея. Кардо Максимус

  • Мертвые города.

    Общее название разбросанных на большой территории вокруг Алеппо многочисленных развалин городов Византийской империи (3-6 вв. н.э.). «Мертвыми» же они названы потому, что были покинуты своими жителями еще в те древние времена. Причем по не всегда известным причинам.
    Всего Мертвых городов несколько десятков (когда мы заехали на территорию их расположения, указатели с названиями стали возникать буквально каждые 10 метров). Но из расположенных на юге (по середине между Алеппо и Хамой), в качестве самых интересных, выделяют 4 нижеуказанных.

    Аль-Бара.

    В античном прошлом (поселение основано в 4 в.) город назывался Капроперия, позже – Кафра, и находился на важном торговом пути между Антиохией и Апамеей. В хрониках крестовых походов фигурирует уже под именем Бара.
    Причина оставления города в случае с Аль-Барой в целом понятна – мощное землетрясение в 1157 году превратило её в руины.

    Мне можно сказать «не повезло», что я посетил Аль-Бару первой из всех Мертвых городов. Дело в том, что при относительно немаленькой общей территории, там, по большому счету, заслуживают внимания только две пирамидальные гробницы, сохранившиеся в превосходном состоянии.
    Я же, еще не зная, что меня ждет впереди (в других Мертвых городах), затаив дыхание, скрупулезно обследовал и фотографировал каждую невразумительную развалину (прогуливаясь по вспаханным апельсиновым садам :хехе:- по сути, вся территория Аль-Бары это фруктовые сады и огороды). В общем, «убил» кучу драгоценного времени.

    При этом, вторую гробницу я даже не нашел в ходе своих исследований. Мы уже сели в машину, отъехали метров 200 и тут я её увидел у дороги. (Водитель же, похоже, вообще не в курсе был про неё. Т.к. в отличие от первой гробницы, к коей он не проявил ни малейшего интереса – «каждый день её вижу», эту он стал увлеченно фотать на мобильник).

    Первая гробница больше по размеру, в ней стоят 5 каменных саркофагов. Зато вторая «пирамида» выглядит интереснее – эдакая изящная остроконечная «морковка» :улыб: (даром, что и цвет стен рыжий, кирпичный). Саркофаги в ней тоже когда-то были, сейчас же лишь обломки двух из них.

    • Аль-Бара. Пирамидальная гробница

  • а можно фотографию и первой гробницы

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Можно. :yes.gif:

    • Аль-Бара. Пирамидальная гробница (большая)

  • Серджилла.

    Византийское поселение с наибольшим количеством сохранившихся и компактно размещенных построек. Видимо, потому же единственный из Мертвых городов, где берут деньги за вход (75 фунтов).

    Сразу после входа некрополь с несколькими саркофагами, чуть дальше на холме справа – гробница в виде небольшого языческого храма.

    В центре территории – «жемчужины коллекции» - прекрасно сохранившиеся римские термы и андрон – некий аналог современной кофейни, где могли собираться только мужчины (по другой версии – гостиница для паломников) с двухуровневой верандой по три колонны на каждом уровне.

    Выше на холме – развалины базилики, и несколько зданий, где велось производство оливкового масла и вина, о чем свидетельствуют найденные каменные кадки, ступы и прессы разных размеров.
    Помимо прочих менее значительных руин, есть также несколько больших, в 2 этажа, римских домов.

    • Серджилла. Римские термы (справа) и андрон

    • Серджилла. Андрон (место встреч и отдыха мужчин)

    • Серджилла. Римский дом

  • Руэйха.

    Развалины Руэйхи находятся не просто в непосредственной близости от современных поселений, а внутри одного из них – древние римские дома и храмы используются местными жителями, как загоны для скота, склады и фундаменты их построек. Т.е. фактически гулять приходится не по территории раскопок, а по сирийской деревне, периодически вторгаясь в частные владения (благо я там был во время послеобеденной «сиесты» и людей на улице, практически, не было).

    У кого-то на awd я читал, что их пугали местными бродячими собаками. Меня водитель тоже предупредил, что здесь будут «dogs». Я на всякий случай уточнил, будут ли это «bad dogs or good dogs», но водитель развел руками, дескать, «тут уж, как повезет». Собаку я встретил всего одну, да и та была вполне мирной – проследовала мимо меня, сопровождая стадо овец (видимо, и собаки тоже отдыхали, не стремясь вылезать на послеполуденную жару).

    Вследствие такой «интеграции» римских руин в современную жизнь, особо по Руэйхе я не пошлялся – несмотря на отсутствие людей, было как-то неудобно перелезать через ограждения, чтобы пройти к каким-то развалинам или гулять внутри чужого склада (пусть даже этот «склад» полторы тысячи лет назад был византийской базиликой). Ограничился по большей части наружным осмотром.

    Сразу у дороги гробница с колоннами у входа, заваленная мешками с чьим-то скарбом. Дальше «остовы» громадных домов, колонные и арочные перекрытия, развалины базилики.

    Немного в стороне от поселка (все-таки, пришлось потоптать чье-то поле) – руины некрополя, от к-го остались буквально два покоящихся на небольшом подиуме саркофага (возможно, раньше каждый из них находился внутри склепа или гробницы).

    • Руэйха. Римская гробница

    • Руэйха. Некрополь

  • Вы читали, что Мулдашев писал о мертвых городах Сирии? Каковы Ваши собственные ощущения?
    Я к сожалению, не считая Пальмиры была только в одном мертвом городе, да и то там смотреть было нечего.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Нет, оказывается в двух Угарите и Сергиополисе. Жалко, что ничего не знала о Серджиле и Амапии.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Честно говоря, вообще до этого не слышал фамилию Мулдашева. Сейчас почитал немного подборку интервью с ним. Что сказать... Не удивительно, что я о нем не слышал - я сторонник традиционных взглядов на историю, консерватор.

    Поэтому теории Мулдашева об атлантах, клонировании людей, подземном мире... для меня, суть, сказки, расчитанные на сенсационность. Какого-то научного объяснения у него не вижу, одни домыслы и игра фактами. Он банально пользуется тем, что обыватели, к-е его читают, не были, и никогда не будут в тех местах, соответственно, проверить не смогут.

    Мои ощущения? Не знаю. Я до поездки теории Мулдашева не читал, поэтому не пытался их соотнести с увиденным при посещении Мертвых городов. Для меня это были развалины римских и византийских городов. Т.е. ощущения были, как при исследовании прочих античных развалин.:хехе:

    Безусловно, загадки истории существуют. Тот же храм Юпитера в Баальбеке, стоящий на трилитонах, весом в тысячу тонн (как их доставляли?).

    Но приписывать "атлантам" колоннаду в Апамее (она, конечно, восхитительна, но ничего уникального с т.з. строительства я в ней не вижу), ювелирную резьбу по камню или еще того хлеще - Крак де Шевалье? :dnknow:

    Мое объяснения техническим чудесам древних - они знали то, чего не знаем мы, но потом это знание было потеряно (тот же "греческий огонь" никто вроде инопланетянам не приписывает). Плюс неограниченные человеческие ресурсы.

    А в атлантов я поверю тогда, когда увижу реальное доказательство их существования, а не вольную интерпретацию наскальных рисунков или удивление фактом постройки Селевком I десятка городов за 30 лет.
    В ответ на: была только в одном мертвом городе, да и то там смотреть было нечего
    в двух Угарите и Сергиополисе
    В Сергиополисе (Расафе) нечего смотреть? :eek: Меня он просто потряс.

  • Да, Мулдашев фантазер еще тот:улыб:удивительно что Вы о нем первый раз услышали, он со своими зеркалами в Тибете многих насмешил. Но не он один, сейчас еще одни ребята в этом направлении "работают" со званиями физиков и математиков. Но те хоть фильмы снимают и докозательства показывают. Просто саркофаг то я не видела о котором он пишет. Но дыма без огня не бывает, древние действительно знали, то чего мы сейчас не знаем, но вот где взяли знания?, я тоже не сторонник инопланетных теорий. Но слишком много артефактов за то что была какая то более древняя цивилизация.
    Баальбек я видела только на фотографиях, но и они меня потрясли.
    Честно говоря Угарит меня не впечатлил и Рафаса тоже, потому что Пальмиру я помню, Саон и Крак де Шевалье помню, а они как то стерлись из памяти, если бы не Ваш рассказ я даже о них и не вспомнила бы:улыб:
    Вы же были в Персеполесе? Колонны там тоже ой как впечатляющи можно ли их сравнить с Апомейскими?

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: удивительно что Вы о нем первый раз услышали
    Так я ж говорю - "альтернативной" историей не интересуюсь. Из них знаю только Фоменко. И то лишь потому, что его имя стало нарицательным - книг его я не читал.
    В ответ на: Просто саркофаг то я не видела о котором он пишет.
    А про какой саркофаг он пишет? Я только "по диагонали" его щас просмотрел - про гигантские следы (в Айн Даре) и могилу Авеля (Дамаск) увидел, а про какой-то конкретный саркофаг нет. Только в общем про саркофаги, с 1,5 тонной крышкой (и то, что он их еще, почему-то, считает хранилищем для воды :eek:).
    В ответ на: Но слишком много артефактов за то что была какая то более древняя цивилизация
    Может быть и не более древняя. Что мы, по большому счету, знаем про тех же древних египтян? Их цивилизация существовала в 2 раза больше времени, чем вся современная (христианская) история. А знания о них у нас обрывочные, фрагментарные.
    В ответ на: Вы же были в Персеполесе? Колонны там тоже ой как впечатляющи можно ли их сравнить с Апомейскими?
    Гхм... Даже пришлось пересмотреть свои иранские фотографии.:смущ:
    Честно говоря, мне колонны не запомнились в Персеполисе. Он остался в памяти больше рисунками, барельефами, воротами Ксеркса и фигурами грифонов.

    Поэтому, по мне, если сравнивать апамейскую колоннаду, то с Пальмирой, Тиром (из того, что я видел) и иными античными городами (в той же Италии, где я не был). Поскольку в Персеполисе Кардо или Декумануса быть не могло по определению. Там колонны остались одиночные, а Апамея восхитительна именно рядом колонн.

  • Джерада.

    Небольшое византийское поселение в 2 км от Руэйхи, к-е привлекает внимание, в первую очередь шестиуровневой дозорной башней. Правда, снаружи эти 6 уровней никак не проглядываются. Но башня красивая.
    Кроме неё есть также развалины церкви с колоннами, остатки крепостных стен с более мелкими башнями и «скелеты» римских домов.

    Стоило мне выйти из машины с фотоаппаратом, как меня окружила местная детвора, до сей поры бегавшая среди развалин, и стала трясти деньги. Все те минут 30, что я методично обходил территорию Джерады, они ходили за мной хвостом и повторяли единственное известное им английское слово: «money, money, money». Причем, несмотря на мое молчание или отговорки на чистейшем русском (таким образом я показывал им, что типа не понимаю их), сумма «мзды» возрастала с каждой минутой. Начали они с 10-20 фунтов, а потом, как в известном фильме, дошли уже до 10 фунтов «каждому!». А было их ровно 10 человек. Т.е. они надеялись вытрясти из меня 100-ку (вообще-то, немалые по местным, тем более провинциальным, меркам деньги). Зато хоть (до последнего надеясь получить-таки с меня деньги) не путались в кадре и вели себя смирно.

    • Джерада

    • Джерада. Дозорная башня

  • Каср ибн Вардан.

    Оборонительный форт, построенный в 564 году по приказу императора Византийской империи Юстиниана одним из его военачальников Белисаром (Велизаром).
    Каср ибн Вардан был частью оборонительной линии, включавшей также Расафу (Сергиополис) и Халябию, и охранявшей рубежи Византии от вторжения Персидской империи Сасанидов и набегов арабских племен.

    Проблема была в его удаленности от Хамы и прочих достопримечательностей. Джерада, куда мы уехали, находится в 50 км на север от Хамы, а Каср ибн Вардан – в 60 км строго на восток. Т.е. предстояло проехать свыше 100 км. Водитель решил срезать… Причем эту прямую дорогу он не очень-то и знал, постоянно останавливаясь и спрашивая направление у прохожих или встречных водителей.

    Пока мы ехали в направлении Касра, всё было еще ничего, народ подтверждал правильность нашего пути. А вот когда мы, вроде бы, почти приехали (водитель показал, что Каср уже «где-то тут», еще чуть-чуть и мы приедем) начались проблемы – нас стали гонять по местности туда-сюда.
    Один уверенно покажет, что Каср в ту сторону, мы едем минут 10, уточняем у другого – он еще более уверенно показывает, что надо «назад и потом направо», едем туда – нас разворачивают налево… В целом-то мы, наверное, верно ехали, просто каким-то откровенным зигзагом. А солнце тем временем стремительно шло к закату.
    По итогу на дорогу от Джерады ушло 2 с лишним часа – проще было поехать через Хаму по трассе.

    До заката мы всё же успели, но выявилась другая напасть. В сегодняшний вторник Каср ибн Вардан официально был закрыт. Но менеджер Riad Hotel Абдулла пообещал мне, что вопрос с ключом они решат – «ключник» их знакомый. Приезжаем, водитель звонит «ключнику»… а его нет дома.

    Я, чтобы не терять время, обошел пока комплекс снаружи – он состоит из отдельно стоящих зданий дворца и церкви (казармы до наших дней не дошли). Интересно чередование черных плит базальта с красно-желтым кирпичом.

    Т.к. ждать, пока вернется «ключник» смысла не было, водитель позвонил Абдулле. Тот ничуть не извинился за промашку с «ключником», а сказал, что я сам виноват – слишком долго осматривал другие объекты, а сейчас уже поздно, 19 часов (хотя он не говорил мне, что надо приехать строго до 19).
    Мне ругаться было лень, валить всё на водителя (что это он долго ехал) - тоже не хотелось, поэтому я сказал «ок». Впечатлений за день и так хватило.

    • Каср ибн Вардан. Церковь (на переднем плане) и

  • Деревни «ульевых домиков».

    Называются они так потому, что эти домики конусовидной формы действительно напоминают пчелиные (или осиные) улья. Построены домики из глины и соломы, окна в них, как правило, отсутствуют, и, благодаря всему этому, летом внутри не жарко, а зимой – не холодно.

    Путеводители из ряда деревень выделяют две – Твалид Дабакын и Саруж. Я туда не собирался. Но мне их можно сказать «навялили в довесок» к Каср ибн Вардан – в экскурсии они идут в связке, т.к. деревни расположены по дороге в Каср. Ну раз так, почему бы и не заехать.

    Но когда мы по пути в Каср проследовали через пару таких деревень безо всякой остановки, я решил, что «ульевые домики» мне не светят (да и водитель, когда утром «объявлял» маршрут, про деревни не заикнулся). Ну и ладно – пофотал немного их из окна машины.

    Однако ж на обратном пути от Касра водитель вдруг остановился у ряда «ульев» и сказал, что если я хочу, можно туда зайти, попить с хозяином чая (только бакшиш надо будет дать).
    Я вообще не очень люблю такие туристические аттракционы, а-ля «бедуинская деревня в Египте» (было очевидно, что водитель всех туристов возит именно к этому хозяину «улья»), но времени просто погулять по деревне в надежде, что меня пригласят действительно простые местные жители, уже не было. А в «улей» попасть хотелось. :смущ:

    Внутри действительно не жарко, прохладно – внизу заткнутые тряпкой дырки, выполняющие роль «кондиционеров». :biggrin:
    Обстановки, понятно, никакой – стол (пластиковый) со стульями и те с улицы принесли. По стенам развешены всевозможные коврики, тряпочки, полотенца «бедуинской» расцветки.
    К немалому удивлению, 2 рядом стоящих «улья», снаружи выглядящих отдельными строениями, оказались «двухкомнатным смежным ульем».

    Хозяин «улья» (дед лет 65) притащил фотки, где он, его «мадам» (даже и не знал, что это один из вариантов слова "жена" в арабском языке) и дети-внуки фотографируются с заезжими туристами самых разных национальностей. Газетно-журнальные вырезки, копии страниц путеводителей… Короче, выходило, что он тут самый главный «пчёл». :biggrin:

    • Деревня "ульевых домиков"

    • "Двухкомнатный улей"

  • В ответ на: колонны не запомнились в Персеполисе. Он остался в памяти больше рисунками, барельефами, воротами Ксеркса и фигурами грифонов.
    О, ух ты! Так значит Ксеркс имеет какое-то историческое прошлое? Можешь в двух словах сказать, что это такое? Прикольно.:) Можно было бы снять рекламу для известной компании. :ха-ха!: Почти точное сходство.

    Улья забавные!! Понравились.:улыб:Непонятно, как можно жить там без окон. Или они там только ночуют? А как с освещением решают вопрос и с готовкой еды?

    Еще вот интересен вопрос насчет алкоголя в Сирии. Ну ты писал, что проблем в магазинах с ним нет - это понятно. А вот как само население к нему относится? Встречались ли местные жители в "хорошем" настроении днем? А вечером? Какие у них в этом плане традиции вообще?
    В Марокко, например, мужики вечером собираются , когда стемнеет, и квасят в сумерках "пока Бог не видит".:улыб:Ну не сильно правда. Заодно и общаются, обсуждают новости после рабочего дня. А потом расходятся по домам спать. А днем ничего такого нигде не встретишь, никто не употребляет. Как с этим в Сирии?

  • В ответ на: Так значит Ксеркс имеет какое-то историческое прошлое? Можешь в двух словах сказать, что это такое?
    Ты серьезно?? :eek:
    Ксеркс (в данном случае, Ксеркс I, были еще Ксеркс II и Артаксерксы I-V) - персидский царь династии Ахеменидов. Настоящее персидское имя - Хашаярша.

    Фильм "300 спартанцев" видел? Вот в той битве (и в целом в военном походе) персов возглавлял Ксеркс I. Он, конечно, выглядел совсем не так, как показано в последнем комиксо-фильме, но не суть.

    К компании Xerox он (по англ. - Xerxes) никакого отношения не имеет. :biggrin:
    В ответ на: Непонятно, как можно жить там без окон. Или они там только ночуют? А как с освещением решают вопрос и с готовкой еды?
    А на фига им окна? Они дни напролет у окошка не проводят.:миг:Это ж деревня - все целый день в работе.

    Вопрос с освещением решён просто - электричество проведено. :хехе:А вот насчет готовки не знаю. В том "улье", где я был, никакой печки-плиты не было. Вскипяченный чайник принесли из другого дома.

    По большому счету, такие дома-ульи уже становятся анахронизмом - у многих рядом с парой-тройкой "ульев" стоит обычный "современный" дом. Там, поди, и готовят. Как раньше справлялись? Возможно, где-от отдельно стоит печь (или отдельное здание "кухни"). :dnknow:
    В ответ на: Встречались ли местные жители в "хорошем" настроении днем? А вечером? Какие у них в этом плане традиции вообще?
    Думаю, встретить на улице пьяного сирийца немыслимо. :шок:
    Я потом спрашивал у местного парня - можно ли мне пить на улице пиво или надо "шкериться"? Он сказал - тебе (иностранцу) можно, нам (местным) нельзя.
    Так что, наверняка, помимо просто осуждающих взглядов, за это последует также и реальное наказание.

    Из всех встреченных мною за 17 дней сирийцев (а их было много) алкгоголь пили только двое. Это было не на публике. И оба были связаны со странами СССР - Россией и Украиной. :biggrin: (О них рассказ впереди).

    В ресторане, где бы подавали спиртное, я был только один раз. Но пили (пиво) там только иностранцы.
    Может какие-то местные "пивнухи" и есть, просто мне не встретились, я ж специально их не искал.

    Алкоголь ведь запрещен Кораном, поэтому для большинства находится под запретом. А те, кто отступают от этого запрета, думаю, делают это дома.
    Спиртное им заменяет кальян. Традиционная картина вечера - кафе, забитое мужиками самого разного возраста, и все курят кальян.

  • 6 день. 28 апреля. Масьяф – Хама – Тартус.

    Масьяф.

    Замок Масьяф – одно из убежищ исмаилитской секты хашишинов (араб. «употребляющие гашиш»), переиначенных в европейском языке в ассасинов. Используя тактику террористических убийств на политической и религиозной почве, хашишины в 11-12 веках стали весьма влиятельной «третьей» силой в противоборстве арабов и крестоносцев. При этом они попеременно принимали то одну, то другую сторону, убивая, как арабских военоначальников, так и предводителей крестоносцев.

    После двух неудавшихся покушений на Салах ад-Дина, когда он лишь по счастливой случайности остался жив, взбешенный «гроза крестоносцев» перебросил все свои силы на уничтожение исмаилитского государства хашишинов. В тот момент резиденция их шейха Рашида ад-Дина Синана находилась именно в Масьяфе (постоянной «столицей» была неприступная крепость Аламут на севере Ирана).
    Салах ад-Дин осадил Масьяф, но через некоторое время неожиданно снял осаду и увел войска. По одной версии его отвлекло наступление крестоносцев, по другой ему удалось договориться с хашишинами.
    Легенда же гласит, что проснувшись однажды ночью в своем шатре, окруженном усиленной охранной, Салах ад-Дин увидел ускользавшую тень человека, а в кровать рядом с его телом был воткнут кинжал и лежала записка от шейха хашишинов, предупреждавшая о последствиях осады.

    Традиционно самым значимым, красивым, величественным замком крестоносцев в Сирии считается Крак де-Шевалье. Многие, не соглашаясь с этим, считают лучшим замок Салах ад-Дина (Саон). Меня же больше всего впечатлил именно замок Масьяф. Мистический. Именно этим одним словом я могу его охарактеризовать.

    Практически все 2 часа осмотра, я гулял там совершенно один. Абсолютно темные лабиринты коридоров, "подземные озера", вырубленные в скале проходы, ответвления, подземелья, гулкие звуки капающей воды… Было жутковато. Пожалел, что не взял с собой фонарик. И не в каждый темный закуток рискнул свернуть или спуститься – перспектива поскользнуться на мокрой ступеньке и провалиться куда-то очень глубоко не прельщала. Но впечатлений хватило и так выше крыши.

    Кроме этого, замок очень живописно расположен на вершине скалы. Издалека смотрится внушительно и неприступно. Именно так и должен выглядеть замок таинственной секты наемных убийц.

    • Замок Масьяф

    • Вырубленные в скале лабиринты коридоров Масьяфа

  • Хама.

    По пути в Хаму разговорились с сирийцем, к-й в некоторой степени знал английский. Показал мне результаты работы своего небольшого предприятия – кошельки и маленькие сумки из кожи. Живет и работает он в Хаме, а в Масьяф, видимо, ездил сбывать товар.

    С автовокзала он «подвез» меня на местном прикольном автобусе («подвез» - потому что любые попытки самостоятельно заплатить за проезд в подобных случаях гневно отвергаются). В Хомсе, где я тоже перемещался по городу общественным транспортом, автобусы были самые обыкновенные. А тут прям произведение искусства. Выглядит примерно, как наш старый КАвЗ только без «носа» - эдакий «гроб на колесах». Но зато внутри весь потолок увешан муляжами фруктов, что отдает неким «растаманством».

    Поскольку, до этого я гулял по Хаме исключительно в темное время суток, в пределах часа, и лишь в ближайшей округе, сегодня совершил более продолжительный променад.

    Обошел все нории, находящиеся в шаговой доступности. Каждая из них имеет свое название. Самая большая – Аль-Мохаммедия (14 в., диаметр – 21 м) расположена уже практически на окраине Старого города (вернее, того, что от него осталось после событий 1982 года).

    Большая мечеть Джами Кабир - на «растяжке» перед входом написано, что это 5-я старейшая мечеть в мире (перестроена из византийской базилики в 8 в.).
    Планировка внутреннего двора напоминает мечеть Омейядов в Дамаске – такое же цилиндрическое сооружение на античных колоннах (сокровищница).
    Понравился минбар мечети («лестница», с которой имам читает пятничную проповедь) – филигранная резьба по дереву!

    В 5 шагах от мечети (типичная ситуация для толерантной в плане религии Сирии) – православная церковь. Во дворе церкви дети играют в футбол – здесь никто не пытается внушить религией страх.

    • Нория Аль-Мохаммедия

    • Минбар Большой мечети в Хаме

    • Православная церковь

  • Тартус.

    Второй по значимости (после Латакии) морской порт Сирии был основан финикийцами во 2 тысячелетии до н.э.
    Своим названием город обязан расположенному в 3,5 км от берега острову Арвад (древний город-государство Арадус). Анти-Арадус («противоположный Арадусу) в устах пришедших сюда в 12 веке рыцарях ордена тамплиеров превратился в Антартус или Тортозу.
    Крестоносцы удерживали Тортозу до 1291 года, когда отряды египетского султана-мамлюка Калауна выбили их из города, заставив бежать на Арвад и на Кипр.
    В 1300 и 1367 годах крестоносцы еще 2 раза захватывали город, но смогли удерживать его лишь непродолжительное время.
    В Тартусе располагается единственная российская военно-морская база в дальнем зарубежье (существует с 1971 года).

    Прямого транспорта из Хамы в Тартус, почему-то (путеводители утверждали обратное), не оказалось. Пришлось ехать на маршрутке с пересадкой на уже знакомом автовокзале Хомса.
    Daniel Hotel - огромный дабл по цене сингла за 600 фунтов .

    Тот час с небольшим, что я гулял по ночному Тартусу, нельзя назвать полноценным осмотром города. Но поскольку я наперед знал, что завтра на Тартус времени у меня не будет, решил, что лучше хоть что-то. Впрочем, достопримечательностей в Тартусе не так много.

    Главная из них – собор Тартусской Божьей Матери (сейчас там археологический музей), естественно, был закрыт. Обходя его по периметру вдоль ограды, в поисках лучшего ракурса для съемки, я привлек внимания охранника. Он, наверное, решил, что я пытаюсь пролезть через решетку.

    От укрепленной тамплиерами крепости почти ничего не осталось. Остатки стен «вкраплены» в налепленные друг на друга современные домики.

    Проходя по набережной, увидел кафе, небольшая площадка перед которым была облеплена людьми, неотрывно уставившимися в большой плазменный экран. Что такое? :а\?: Ба! Да это же ответный матч футбольной Лиги Чемпионов Барселона-Интер!
    И вот на этой теме стоит остановиться подробнее.:хехе:

    В Сирии никогда не было сильной футбольной сборной – они ни разу не играли в финальной стадии Чемпионата мира (да и в Кубке Азии дальше первого раунда не проходили). Аналогичных «успехов» добивались и клубные команды.
    Несмотря на это, футбол в Сирии имеет бешенную популярность! Но… иностранный. :миг:Им увлечено поголовно всё мужское население страны. В тех кафе или лавках, где стоит телевизор, он включен всегда на футбольную трансляцию. Дети и подростки сплошь ходят в майках популярных европейских клубов.

    По факту, страна (мужская её часть) разделена на две примерно равные половины – те, кто болеют за мадридский Реал, и те, кто болеют за Барселону (мега-популярные испанские клубы, в к-х в настоящее время собраны все звезды мирового футбола).

    Плакатами с изображением Месси (Лионель Месси – аргентинский нападающий Барселоны, по мнению большинства специалистов и болельщиков – лучший футболист мира) увешаны фасады домов.

    Вопрос, входящий в «тройку лидеров» в Сирии (после традиционных для всех стран «where are you from?» и «what is your name?») – «Real or Barsa?». :biggrin:
    И когда выясняется, что твой собеседник болеет за ту же команду (а я всегда отвечал честно, не пытаясь угадать и тем самым получить какую-то выгоду), следует бурный восторг и практически братание. :friends:

    Вот и сейчас, болели настолько эмоционально, словно играли не команды из далекой Европы, а клубы из соседних сирийских городов – с криками, ударами по столу, вскакиванием на ноги, танцами вокруг стола и на столе… Как и в целом по стране – половина болела за Барселону, половина… даже не за Интер, а против Барселоны. (Ну, Реал же не играл :миг:).

    А по окончании матча (выиграла Барса, но в финал вышел Интер), останавливая движение, на набережную высыпала толпа, возглавляемая парнем с барабаном. :улыб:

    • Собор Тартусской Божьей Матери

    • "И это всё о нём" - плакаты с изображением Лионеля

  • Ох, чувствую после Вашего рассказа второй раз поеду в Сирию, так интересно пишите.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Спасибо. :улыб:Главное бы успеть закончить, а то у меня уже следующий отпуск на носу. :biggrin:

  • 7 день. 29 апреля. Арвад – Амрит – Маркаб.

    Арвад.

    Первое поселение здесь основали хананеи во 2 тысячелетии до н.э. Во времена финикийцев Арадус превратился в крупный торговый центр с колониями на материке – Анти-Арадус (Тартус), Амрит, Баланея (Банияс), Палтос (Джебла).
    После того, как мамлюки «выкурили» крестоносцев из Тартуса, остров Арвад до 1302 года оставался последним их оплотом на Ближнем Востоке.
    Ныне это единственный принадлежащий Сирии остров в Средиземном море.

    Транспортная инфраструктура обеспечивается маленькими легкими катерами, курсирующими между материком и островом. Стоимость проезда – 25 фунтов. Отправление, как в наших маршрутках – по мере заполнения.

    Я сел в один из катеров, жду, когда народ набьется. Вдруг, бац и все местные разом хлынули из этого катера в другой. А он уже отплывает, и народ прыгает прям с причала метра на 2. Я, само собой, сигать на движущийся катер не стал – нет у меня такой сноровки. Расстроился– это ж щас еще полчаса ждать, пока новый народ придет, а у меня день буквально по минутам расписан. :not_i:
    Но тут катер слегка сдал назад, и оставшийся народ опять «засайгачил». Я, откровенно говоря, сомневался – как бы не плюхнуться в воду, но мне помог мужик, с к-м мы до этого парой слов по-английски обменялись (правда, всё равно – с разбегу влетел в сирийскую женщину :eek:, и, забыв от ужаса все арабские слова, стал извиняться по-английски).
    С мужиком этим мы потом еще в «каюте» поболтали – оказалось он моряк (поэтому и английский знает), заплывал и в Россию – в Новороссийск и Калининград.

    Каких-то исторических древностей на Арваде практически не осталось – по сути, лишь два замка: арабский форт (закрыт для посещения) и крепость крестоносцев (весьма миниатюрная).

    Главной изюминкой Арвада являются его «пропитавшиеся соленым запахом моря» лабиринты узких улочек, типичные для небольших средиземноморских городков. Атмосферность. Ну, и собственно кухня – рыба и прочие «морские гады».

    В арабской крепости ко мне подошел местный служитель и пригласил выпить с ним чаю (потом еще кассир к нам присоединился).
    Чай оказался не простым, а даже матэ – им его какой-то немец подарил. И пили они его не как обычный чай, а по всей «аргентинской науке» (хотя в «матэлогии» я не очень разбираюсь) - насыпали почти полный стаканчик матэ, сверху пару ложек сахара, заливали кипятком и пили через ложечку, ручка к-й была полая (бамбилья).

    Английский язык мои собеседниками знали еще хуже, чем я арабский (кассир, похоже, выучил лишь два английских слова - «welcome» и «seventy five [фунтов за билет]»), поэтому общались исключительно жестами.

    Служитель (к-й не кассир) достал из кошелька бумажку в 500 фунтов, показал мне – типа, «а у меня вот че есть». Таких «бумажек» у меня, положим, тоже было порядком, поэтому я достал рублевую десятку и дал ему – сувенир.
    Сириец вроде заинтересовался – «Руссия? О! Здорово! Это мне? Спасибо! А сколько это долларов?».
    Однако, потом он нашел меня в одном из залов крепости, еще раз уточнил: «Сколько это фунтов? Всего 15?» и… разочарованно вернул мне. :dnknow:

    • Остров Арвад

    • Арабский форт

    • Узкие улочки Арвада

  • в юва и на ближнем востоке, я смотрю, одни и те же электрики ))
    по существу: отчет - супер! спасибо, читаю с удовольствием. и жду продолжения.

  • В ответ на: в юва и на ближнем востоке, я смотрю, одни и те же электрики ))
    Да эти электрики и в моей квартире успели побывать. :biggrin:

  • Амрит.

    Первоначально основанный жителями Арвада, как колония, при Селевкидах Амрит (именовавшийся в те времена Маратос) получил автономию и стал главным соперником своей метрополии. Однако, так же, как и Арвад не выдержал соперничества с другим арвадским поселением – Антарадусом (Тартусом) и к концу 2 в. н.э. пришел в упадок.

    Общественный транспорт в Амрит не ходит. Но добраться туда проще простого – маршрутка в сторону городка Аль-Хамидия высадила у меня у развилки буквально через 5 минут, как мы покинули Тартус (можно было, наверное, и пешком дойти). А дальше 2 км пешком по периферийной асфальтовой дороге вдоль указателей.
    «2 км» вроде кажется далеко, но дорога была с обеих сторон обрамлена стройным рядом деревьев, как лиственных, так и сосен – поэтому шагать было легко и приятно.

    Свернул в одном месте с дороги в траву, чтобы сфотать поближе «заливные луга» и… увидел на обочине своего «собрата». :eek: Слава богу, «собрат» был дохлый. В противном случае, после встречи с ним, дохлым мог оказаться я сам. Желание лезть в траву начисто пропало. :biggrin:

    Первая часть территории археологических раскопок Амрита. Будка, по типу строительного вагончика, оттуда высовывается дед. Я спрашиваю, - ticket? – No ticket! Иди лучше за стол, мы обедать сели, - показывает он.
    А я, как раз, с утра даже позавтракать не успел (в целях экономии времени, да и не так это просто – найти в Сирии рано утром работающее кафе). Приглашение принял, и кассир (подозреваю, что это, все-таки, был он, хотя денег за билет он с меня так и не потребовал) со своим другом накормили меня хуммусом, огурцами-помидорами, а также маринованными баклажанами и брокколи. Вот запросто так усадили первого попавшегося «бродягу» за стол.:улыб:

    Друг кассира (тоже дед лет 50-60) потом еще в меру своих возможностей провел мне весьма интересную экскурсию. По крайней мере, часть из того, на что он обратил мое внимание, я бы сам не заметил. (Заодно я уточнил у него насчет змей в здешних местах – да, водятся, ящериц едят. – А людей не кусают? – Почему же не кусают? Еще как кусают, - безмятежно ответил дед).

    Итак, здесь был, во-первых – храм, посвященный богу Мелькарту (5 в. до н.э.). Он построен вокруг четырехугольного искусственного пруда (сейчас – болото). Пруд обнесен каменными обелисками, на вершинах к-х когда-то были головы львов. Из этих голов вода струилась вниз. В центре священного пруда – святилище, где располагалась статуя божества.

    И, во-вторых, стадион, сооруженный в 3 в. до н.э. и перестроенный в эпоху Римской империи. Стадион овальной формы с рядами каменных сидений, выходом на арену под одной из трибун и некими помещениями недалеко от него (предполагают, что там хоронили атлетов, погибших во время соревнований).

    • Дохлый "собрат"

    • Храм Мелькарта вокруг священного пруда

    • Голова каменного льва

  • Амрит (продолжение).

    Второй «кусок» территории расположен метрах в 200 от первого – развалины древнего порта Амрита. Путеводители (оба) его вообще не упоминают (мне про него дед - добровольный гид рассказал), и, в общем-то, обоснованно. От порта осталась лишь невнятная каменная кладка длиной не больше 10-15 метров и высотой метра 2, и идущий к морю канал, выложенный каменными плитами.

    Когда я свернул сюда, из аналогичной будки выглянул местный смотритель и… тоже пригласил меня за стол. :biggrin: И вроде невежливо отказываться, но пришлось – попытался жестами объяснить, что меня уже накормили его коллеги.

    До заключительного объекта (объектов) надо было чесать еще около километра. Они были видны уже издалека – 2 огромных каменных обелиска, надгробные монументы над погребальными камерами. На одном из них по 4 углам вырезаны скульптуры львов в персидском стиле.

    Спустился в погребальную камеру – вырубленные в земле ступеньки ведут в небольшое помещение, в боковых стенах которого находятся ниши для захоронений. Погребальная камера, естественно, уже пуста. Вернее, пуста от чего-то интересного, т.к. на самом деле она наоборот завалена сверх предела мусором.

    Вдалеке от этих двух обелисков виднелась еще одна башня со скругленной крышей. Ну, как вдалеке – метров 100-150, не больше. Поэтому показалось странным, что ни в путеводителях, ни в отчетах туристов о ней ни слова. Т.е. никто там не был. Мне, как той бешенной собаке – 200 верст не крюк, и я пошел.

    Дошел, фотографирую, мимоходом замечаю, что башня обвита колючей проволокой (на кой черт? :dnknow: ), обхожу её кругом и… понимаю причину «замалчивания» её существования – буквально в 10 метрах от меня стоит солдат с автоматом. :eek: Стоит спиной, т.е. меня не видит. Но прятаться от него я не собирался, я ж не шпион, а по случайности сюда забрёл – поэтому, нисколько не скрываясь, и наоборот, нарочито громко шумя травой, иду дальше. Солдат ноль эмоций, как шёл, так и идет себе (часовой называется). Ах так, - думаю, - ну я тогда тебя сфотаю. Только навел на него фотоаппарат – блин, сели аккумуляторы. Чтобы не менять их на глазах у солдата (вдруг обернется), юркнул в так кстати подвернувшуюся погребальную камеру. И… забыл про солдата.

    Эта погребальная камера оказалась куда как интереснее предыдущей. Мало того, что без мусора (ну ясно, кто ж будет мусорить под дулом автомата :biggrin:), так еще и «3-комнатная». Из первого помещения с нишами для захоронений выходит второе такое же, только там уже кромешная тьма. А из него еще один закуток, где лежали два квадратных каменных блока неясного назначения (единственным источником света у меня была фотовспышка) и что-то, типа вырубленной в скале скамьи у стены – возможно, там когда-то лежала мумия или саркофаг.

    Когда выбрался наружу, солдата уже след простыл. Да и бог с ним – вместо него пофотал военную базу :миг:– несколько артиллерийских установок, зенитка в защитной пленке, радиолокаторная станция… И никто мне даже пальцем не погрозил.

    Обратно до развилки с основной дорогой меня довез парень на мотоцикле. Правда, стряс за это дело 50 фунтов.

    • Надгробные монументы

    • Погребальная камера

  • Замок Маркаб.

    Мрачный базальтовый замок, сооруженный на вершине треугольного плато. Первые укрепления здесь были возведены арабами в 1062 году. В 1186 году замком завладел орден Госпитальеров и перестроил его в мощную неприступную крепость, что позволило выдерживать бесконечные атаки алеппского эмира.
    В 1267 году госпитальеры заключили перемирие с покорителем Крак де-Шевалье султаном Бейбарсом на 10 лет, 10 месяцев, 10 дней и 10 часов. Перемирие продлилось бы и дольше, если бы крестоносцы не выступили против мамлюков на стороне монголов (европейские монархи и папа Иннокентий IV видели в монгольских ордах союзников в борьбе против сарацин).
    В 1285 году султан Калаун осадил Маркаб. Но месяц штурма ничего не дал. Лишь после того, как мамлюки сделали подкоп под основную башню с угрозой её обрушения, о чем были проинформированы защитники (Калаун хотел в дальнейшем использовать замок для войны с монголами), гарнизон сдался. Оставшимся в живых 25 рыцарям была сохранена жизнь и свобода.

    Я сел в маршрутку до Баньяса, намереваясь не доезжая до него выйти у Маркаба, передал деньги за проезд и, видимо, что-то еще сказал по-русски («да» или «один [билет]»). Потому что сидевший рядом парень вдруг обернулся ко мне и на чистейшем русском спросил: ты говоришь по-русски? Ты из России?
    Оказалось – он сириец, зовут его Луэй (правда, поначалу он представился, как «Лёня» :хехе:), закончил Харьковский политех, где и выучил русский. Живет в Баньясе, а работает в Тартусе на местном металлургическом комбинате – че-то связанное с IT.
    Общались мы первое время на русском, но потом он под предлогом его недостаточного знания (что, на мой взгляд, совершенно не соответствовало действительности) перешел на английский. Тут уже мне было немного трудно, и если я не мог что-то объяснить по-английски, говорил на русском.
    Узнав, что я собираюсь в Маркаб, и, забраковав мой план (пешком надо подниматься круто в гору километра 2), он предложил доехать до Баньяса, там он возьмет машину и мы вместе поедем в Маркаб – ему всё равно заняться не чем.

    Я подождал его в кафе, и мы на его машине (не какое-нить старье, а новенькая Kia) рванули в гору. По пути я выяснил у него ответы на несколько интересовавших меня вопросов, в т.ч. про тартусских девушек. Суть в том, что на мой взыскательный взгляд, в Тартусе самые красивые девушки в Сирии – такого количества стройных черноволосых красавиц я больше не видел нигде. Возможно это объяснялось тем, что почти все они ходили без платков. Неужели в Тартусе столько христиан? Оказалось, это не христиане, а алавиты – мусульманская секта, приверженцы к-й хоть и признают Коран и основные принципы ислама, в то же время у них отменены некоторые запреты, например, употребление алкоголя, а для женщин не обязательно прикрывать волосы.

    Сам замок, несмотря на его внушительные параметры, показался не очень большим. И, честно говоря, особого впечатления не произвел. Он (впрочем, как и большинство других замков) больше интересен снаружи – опоясывающие гору стены и мощные округлые башни из черного базальта с вкраплениями мрамора (мамлюкские добавления).

    На обратной дороге выяснилось, что и я, и Луэй собираемся сейчас ехать в Латакию. Только мне надо было еще вернуться в Тартус за рюкзаком. Подумав, Луэй предложил такой вариант – он завозит меня в Тартус, а потом мы вместе едем в Латакию, и делим расходы на бензин пополам – по 10 баксов. Мне было интересно пообщаться с местным жителем, денег не жалко, и я согласился.

    По дороге обсудили всё, что только можно, от сирийского «мухабарата» (аналог нашего КГБ) до Анны Курниковой. :biggrin: Из «полезного» я выяснил, что:
    - сирийцы действительно любят своего президента Башар Аль-Асада, и многочисленные плакаты на каждом углу, это не показуха,
    - в последнее время намечаются изменения в лучшую сторону с т.з. либерализма общества, но связывает он их не с новым президентом (его отец Хафез Аль-Асад был, по сути, военным диктатором), а с тем, что меняются сами люди («раньше стукачей было куда больше»),
    - тот самый «мухабарат» простые жители, тем не менее, побаиваются, а начальник местного отделения «мухабарата» является реальным главой города – когда он едет вечером с работы, перекрывают движение,
    - мэр при этом тоже есть, но его власть намного ниже, и вообще – любой генерал будет круче любого гражданского чиновника,
    - ограничение скорости и прочие правила (типа ремней безопасности) соблюдаются только в черте в города («ограничение скорости за городом? там же нет полицейских»),
    - полицейские так же, как у нас берут деньги с водителей, причем не столько взятки, сколько мзду – останавливают просто так и ничего не докажешь, стандартная такса с легковушек – 10 баксов (=50 фунтов), с грузовиков – 100 баксов (=500 фунтов).

    • Замок Маркаб

    • Вход в замок по каменному мосту, построенному

  • 8 день. 30 апреля. Угарит – Саладин.

    Угарит.

    Древнее царство Угарит известно, прежде всего, как родина алфавита. Именно здесь был обнаружен глиняный брусочек длиной 10 см с 30 буквами (хранится в Национальном музее в Дамаске). Изобретение такой системы письма явилось большим шагом вперед по сравнению с ранее использовавшимися клинописью и иероглифами.
    Угаритский алфавит был создан в 15-14 вв. до н.э. Однако, дома первых жителей Угарита из кирпича на каменном основании были построены еще в 7 тысячелетии до н.э.!
    Расцвет Угарита пришелся на 14 в. до н.э., когда он добился статуса независимого царства и основал свою правящую династию. Но уже в 13-12 вв. до н.э. нашествие «народов моря» положило конец угаритской цивилизации.

    Вообще, Угарит это такое место, где надо обладать большим воображением, чтобы представить как все эти фундаменты, остовы стен, да и просто невнятные груды камней когда-то были дворцами, храмами, домами.
    С дворцовым комплексом еще ничего – там можно разглядеть постаменты колонн, каменные лестницы, бассейн. А вот на храмы Баала и Дагона воображения не хватило даже мне – как ни старался, восстановить облик храмов не смог.
    Интерес еще представляет «дом Рапану» - царского дипломата, в склепе к-го было найдено большое количество глиняных табличек-«энциклопедий» - на них были указаны названия птиц, рыб, меры веса, божества, ритуалы, лекарства, а также толкования шумерских, вавилонских и хурритских слов.

    Но в целом, удовольствие здесь получаешь от другого – от ощущения соприкосновения с историей… От осознания того, что там, где ты сейчас гуляешь, жизнь в самом своем расцвете кипела пять, а то и больше, тысячелетий назад. Что именно про эту цивилизацию, народ, страну, их мифы ты читал еще в детстве…
    В некотором роде это «культовое место». Но не с т.з. принадлежности к какой-то религии, а в том плане, что быть в Сирии и не посетить место, где был изобретен алфавит… :dnknow:

    Хотя, конечно же, это для таких фанатов истории, как я. :миг:

    • Ворота в цитадель Угарита

    • Парадный вход во дворец

    • Двор с бассейном, колодцом и водопроводом

  • Замок Салах ад-Дина (Саон).

    Историческое название замка, данное ему крестоносцами - Саон. А в замок Саладина (Салах ад-Дина) его переименовали относительно недавно – в 1957 году.
    В 10 веке византийский император Иоанн Цимисхий захватил небольшую арабскую крепость и перестроил её (руины византийской цитадели сохранились на возвышении в центре Саона).
    Крестоносцы пришли сюда в начале 12 века и… превратили замок в остров – прорубили ров в примыкающей с восточной стороны скале. Замок казался поистине неприступным. Салах ад-Дин взял его за 3 дня…
    Благодаря почти полному отсутствию дальнейших перестроек, замок считается уникальным образцом французской военной архитектуры 12-го века.

    Когда читал в путеводителе, что туристы, приезжая сюда, вместо входа в замок, первым делом идут смотреть на проход в скале, удивлялся. Не верил. Как так, плюнуть на замок (ради чего, собственно и приехали) и переться к какой-то расщелине в скале? :dnknow:

    Зря не верил. Когда мы въехали в эту расщелину, посреди к-й стоит тиражируемая на всех открытках «каменная игла», в буквальном смысле перехватило дыхание. Поверить в то, что можно на самом деле ТАК «выгрызть» скалу… это казалось не реальным. :шок:
    Расстояние между замком и скалой, к-е до крестоносцев составляли единое целое, составляет метров 15-20. Высота скалы метров 30, длина прохода – около 150 метров. И вот этот массив скальной породы 20х30х150 метров (около 170 тысяч тонн!) был вырублен крестоносцами (ну, не ими самими, конечно) лишь при помощи кирок и молотов.
    «Игла» была оставлена в качестве опоры для подъемного моста через ров. Сейчас она возвышается, как памятник строителям замка Саон.

    При этом и сам замок на скале выглядит просто шикарно! Правда, северная его часть (т.н. Нижний город) сильно разрушена и закрыта для посещения. Но на неё есть хороший вид с нависающего холма.

    Гуляя по лабиринтам замка, завернул в какой-то темный переулок (как всегда, освещая себе путь фотовспышкой) и по последовавшему далее узкому коридору вышел… к отверстию в стене. Передо мной была бездна… И даже никакой ограды для случайных туристов.
    Судя по лежащим здесь большим чугунным ядрам, это был тайный проход, откуда защитники замка сбрасывали ядра и лили кипящее масло в гущу осаждающих войск.

    До замка меня добросил водитель маршрутки, на к-й я приехал в Аль-Хаффе (ближайшая деревня). Он сказал, что таксисты отсюда до замка берут 200 фунтов, а он предлагает за 150 (причем в эту сумму вошла стоимость проезда до Аль-Хаффе – 30 фунтов). Я согласился, и он тут же сменил заунывную арабскую музыку в автомагнитоле на бодрые аккорды Queen и Roxette. :biggrin:

    Обратный путь я вознамерился было пройти пешком (а это порядка 2 км, причем по постоянно то поднимающемуся, то опускающемуся горному серпантину), но меня подвезли местные байкеры. :хехе:Они с рёвом носились туда-сюда и со второго предложения уговорили-таки меня сесть сзади третьим на мотоцикл. Байкерам (местные пацаны лет по 20) самим было в прикол подвезти иностранца – по дороге, перекрикивая ветер, мы общались в меру их знания английского, а нас оглядывалось всё население скромной Аль-Хаффы. Поэтому вопрос о деньгах даже не ставился – они довезли меня до маршрутки в Латакию, попрощались и поехали дальше.

    • Замок Салах ад-Дина (Саон)

    • Вырубленный в скале проход

    • Вид на северную часть замка (Нижний город)

  • 9 день. 01 мая. Алеппо.

    Несмотря на то, что в Латакии я провел целых 2 ночи, про город (древняя Рамита, переименованная Селевком I в Лаодикею – по имени его матери, в 1920-1947 гг. – столица автономной территории Алавитов, а сейчас – главный морской порт Сирии) мне рассказать практически нечего.

    Как-то не получилось по Латакии сильно погулять. Да и смотреть там из древнего, считай, что и нечего. Музей и тот, курам на смех – 2 маленькие комнаты с побрякушками.

    Остался же я тут на вторую ночь совершенно незапланированно. У меня была идея опробовать сирийский железнодорожный транспорт, и путеводители советовали именно ветку Латакия-Алеппо. Однако на последний вчерашний поезд я не успел, взял на утренний (6:40) экспресс.

    Увы, поезд особого впечатления не произвел. Ничего плохого – поезд, как поезд.
    Перед выходом на перрон – проход через металлическую рамку и проверка багажа. В поезде сидячие вагоны (какой у меня был класс, я не знаю – при покупке билета меня никто об этом не спрашивал :хехе:), примерно, как в аэроэкспрессе из Домодедово.
    После отправления прокомпостировали билеты. А потом разнесли пластиковые стаканчики, в к-х жалостливо лежали 2 несчастные карамельки. Выглядело трогательно. :cray-1:

  • Алеппо (араб. – Халеб).

    Второй, не только по численности (около 2,5 млн. жителей), но и по значению город Сирии. Торговая столица страны. В данном случае можно провести аналогию с противостоянием Москвы и Санкт-Петербурга – у жителей Алеппо такую же ревность вызывает любое упоминание о превосходстве официальной столицы.
    История Алеппо уходит в те же (а его жители уверены, что даже более ранние) незапамятные времена, что и у Дамаска – первое упоминание в письменных (египетских) источниках относится к 3 тысячелетию до н.э.
    В эпоху крестовых походов Алеппо стал центром «мусульманского сопротивления». Именно отсюда вышли главные борцы с крестоносцами – атабек Зенги, Нур ад-Дин и Салах ад-Дин.

    Во время прогулки по лабиринтам алеппского базара сложилось впечатление, что туристов здесь еще больше, чем в Дамаске. Но! Ни одного русского (по крайней мере, я не встретил).

    Гуляя по базару (в его недрах скрыты почти все достопримечательности Старого города), всё никак не мог найти вход в Большую мечеть. Кружил-кружил, утыкался в тупики, возвращался… Спрашивать у местных не хотелось – хотелось самостоятельности. :миг:
    В конце концов, конечно, нашёл. Но аккурат, когда полил дождь, и довольно нехилый. :шок: А планировка алеппской Большой мечети аналогична своей тёзки в Дамаске – в центре большой, открытый небу, внутренний двор. И сразу после входа надо снимать обувь. Поэтому радость от шлёпания босиком по мокрым плитам разделяла только местная детвора, взрослые же кучковались под крытыми галереями.
    Сходство мечетей двух столиц дополняет то, что в мечети Дамаска хранится голова Иоанна Крестителя (ну, одна из), а в Алеппо – его отца Захарии.

    Цитадель Алеппо очень эффектно расположена на высоком холме в центре Старого города, окруженном широким и глубоким рвом.
    А вот постройки внутри цитадели сохранились не очень хорошо. Из античных времен остался амфитеатр (явно реконструированный) – группа местной молодежи танцевала там сиртаки (либо очень похожий на него местный танец).
    Но больше всего, конечно, восхитил тронный зал, построенный мамлюками после опустошительного нашествия войск Тамерлана в 1400 году. Какие же там потолки… Резьба и роспись неописуемо красивы!
    Смотритель сначала прикрикнул на меня, когда я зашел за ограждение. А потом, узнав, что я из России, и увидев мой восхищенный взгляд, провел небольшую экскурсию. Рассказал, что часть потолочных перекрытий была взята из Дворца Азема в Дамаске, другие – из местных старинных домов.

    Стоило присесть в кафе на территории Цитадели, как меня «атаковала» группа местной молодёжи. Они сразу признались, что изучают английский язык специально, чтобы «доставать» иностранцев. :biggrin: И засыпали меня вопросами, первый из к-х был, конечно же – где вам больше понравилось, в Алеппо или в Дамаске?

    Вечером еще прогулялся по христианскому кварталу аль-Ждейда. Лабиринты узких старинных улочек и церкви всех возможных конфессий – маронитская, сирийская католическая, греческая католическая, греческая православная, армянская…

    • Большая мечеть Алеппо

    • Потолок тронного зала Цитадели

    • Маронитская церковь в христианском квартале

  • 10 день. 02 мая. Айн Дара – Калаат Самаан.

    В Алеппо я остановился в бэкпэкерском Hanadi Hotel – ну очень маленький сингл (реально всё пространство комнаты ограничено площадью 1-спальной кровати :шок: ) за 600 фунтов, с завтраком. Торг не прошел. Но в качестве «бонуса», дед на ресепшене при виде моего паспорта вдруг заговорил по-русски :eek:, причем совершенно свободно! Рассказал, что язык выучил в молодости, чтобы делать бизнес с русскими, а в России (тогда еще СССР) был только один раз – на юге, в Краснодаре, Ставрополе и Сочи.

    А вчера вечером ко мне пришел другой менеджер отеля, и заговорщицким тоном предложил экскурсию в Айн Дара, Калаат Самаан и кучу «мертвых городов» к северу от Алеппо, ни один из к-х не был упомянут в LP. За всё обозначил сумму в 40 евро = 2500 фунтов. Торг не вышел и здесь (торговался я вяло).
    Было понятно, что менеджер «левачит», что в Айн Дару и в Калаат Самаан (главные цели) можно добраться общественным транспортом (кроме последних несколько км)… Но подсчет расходов, к-й я вёл в течение всей поездки, показывал, что я давно ушёл в сильную экономию относительно запланированных 100$ в день. Поэтому решил не напрягаться с пересадками, ловлей такси и т.п., а с комфортом проехать на машине + посмотреть что-то альтернативное, чего нет даже в LP.

    Барад.

    Первый из череды Мёртвых городов. Когда-то византийская Капробарада, а сейчас – скромное курдское поселение. Собственно, здесь и далее – всё территория курдов. И даже мой водитель («чёрный Али» :biggrin: , как его назвал менеджер отеля) тоже был курдом.

    От римлян в Бараде остались развалины собора св. Юлиана (5 в. н.э.), пристроенная к нему часовня с гробницей св. Марона (действительность захоронения здесь основателя Маронитской церкви вызывает сомнения), церковь, пирамидальная гробница на территории некрополя (2 в. н.э.), термы и прочие общественные здания.

    • Часовня св. Марона

    • Пирамидальная гробница на территории римского

  • Мне вспомнился случай в Алепо. На ресепшене в гостинице спрашиваем можно ли сходить в хамам и сколько будет это стоить. Нам говорят: сегодня мужской день. Мы огорчились, так как завтра уже уезжали. Через 15 минут приходит менеджер и говорит, если вы согласны с носа заплатить 450 фунтов, то на 2,5 часа баня полностью ваша. Ну мы естественно согласились. Нам еще банщицу зачем то вызвали, у нее выходной был и она сначала была недовольна, но все равно перемыла нас троих сделала массаж, а потом мы еще пол часа пили чай в фойе.
    Вот такой вот сервис:хехе:

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Всего 450 фунтов с носа за такой эксклюзив, да еще и с массажом? :eek: Это ж дёшево!

    А какой хаммам? Который у цитадели (древний и популярный) или "обычный"? :улыб:

  • Да, тот что у цитадели:хехе:
    меня поразило другое, что ради трех дам, отменили на три часа мужской день. Мужчины в фойе собрались на нас поглазеть, ради кого их не пускают в баню, но недовольства не было, не каждый ведь день увидишь европейских женщин, закутанных в простыни и запросто пьющих чай на их глазах, своего рода шоу.
    а вообще много интересных случаев было в Сирии.
    А Вы не ходили в хамам, там и мужчин моют. Видать такая традиция, что ты должен не сам помыться, а тебя должен помыть банщик и это входит в стоимость билета.
    начинает с головы, намыливает 3 раза, и потом тело и заканчивает ногами.
    А вот в Марокко в Фесе я ходила в баню, тоже старую и общественную, там все по другому.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: Мужчины в фойе собрались на нас поглазеть
    О как! :eek:

    Т.е. хаммам отдали вам на откуп, но мужчин всё равно пустили в фойе? Как так? :dnknow:
    В ответ на: А Вы не ходили в хамам, там и мужчин моют. Видать такая традиция, что ты должен не сам помыться, а тебя должен помыть банщик и это входит в стоимость билета.
    начинает с головы, намыливает 3 раза, и потом тело и заканчивает ногами.
    Вот, как раз, в Алеппо и ходил.:улыб:

    Только не в тот, что у Цитадели, а в "обычный", рядом с гостиницей (впрочем у меня гостиница в самом-самом центре была). Мне этот хаммам в гостинице и посоветовали.

    Не сказал бы, что это традиция - банщик должен тебя помыть.
    В моем случае это была доп. опция по желанию и за деньги.
    А так я сначала вполне самостоятельно помылся.:улыб:

    Правда, сначала заперся в некий закуток, где типа парная. Стою, пытаюсь согреться, а там довольно-таки прохладно. Во, думаю, парная у этих арабов, не чета сибирским баням.
    Минут 15 стоял... Думаю - они там, снаружи, наверное, уже беспокоятся, как это турист столько долго времени в парной сидит.
    Наливаюсь гордостью сам за себя.

    Тут в закуток приходит мальчик-банщик и показывает на неприметный краник в углу - вообще-то надо его открывать, чтобы пар шёл, а то холодно как-то у Вас. :ха-ха!:

    Вот. И заказывал я массаж (мальчик спросил меня - чего хотите?), но вместо массажа мне сделали что-то типа "скраба" или "пиллинга".
    Банщик сначала тёр меня "ежовой рукавицей", а потом уже мочалкой намыливал (но без головы).
    Единственное - не очень комфортно было лежать на полу...
    За всё отдал 400 фунтов.

    А потом еще в Дамаске сходил в знаменитый хаммам Нур ад-Дин, к-й самый старый в Дамаске - 900 лет.
    И там с массажем меня обломали - я, чтобы избежать толпы, пришел с утра, а массажист работает после 21 вечера.
    Я вообще в это время один был из посетителей.

    И хаммамы по "наполнению" отличались почти кардинально.
    В алеппском был тот самый закуток-парилка, "бассейн" (очень маленький, и я туда не рискнул лезть, т.к. до меня там плескался мужик в трениках), душевые кабины и всё.

    А в Нур ад-Дине - сауна (реально очень жёсткая сауна :eek: - я открыл дверь и... понял, что мне туда не надо), большая комната-парная, где из-за пара ничего не видно, закуток с массажным столом, душевые, а бассейна никакого не было.
    Кстати, цена, почему-то, в Нур ад-Дине оказалась еще даже ниже - 375 фунтов. :dnknow:

  • Т.е. хаммам отдали вам на откуп, но мужчин всё равно пустили в фойе? Как так?
    Это мы злоупотребили временем, нам то дали только 2, 5 часа чтобы помыться, а мы еще чаю затребовали и сами вышли в фойе чай пить, так как там красиво в восточном стиле, не наш предбанник:улыб:мы бы еще больше посидели, но нас уже администратор стал поторапливать.
    а с краником, да был такой фокус. мы тоже были в шоке, что пара нет, а потом он как повалил снизу. Общем сперва надо распариться а потом к банщице идти.
    Ну да массажем трудно назвать, скорее поглаживание или пилинг как Вы сказали. Для меня так и осталось загадкой зачем ее вызвали.
    Жалко, что мы в Дамаске не сходили, я люблю погаречее. В Фесе вообще не парная, а какая то пародия на парную, только пол горячий. Я зашла в полупустую самую "жаркую" комнату налила себе ведерко только горячей воды даже не стала разбавлять, вдруг откуда ни возьмись услужливая арабка выскочила и ливанула мне пол ведра холодной воды, так и пришлось тепленькой водицой помыться и быстрее сбежать, так как от любопытных глаз уже деваться было некуда.
    "т.к. до меня там плескался мужик в трениках" А в мужских хамамах тоже полностью не раздеваются?

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: Для меня так и осталось загадкой зачем ее вызвали
    Ну как... Вы же туристки, они решили дать вам полный сервис, раз уж вы "откупаете" хамамам.:улыб:

    При мне 2 сирийца сами друг друга намыливали, сидя на полу.
    В ответ на: Жалко, что мы в Дамаске не сходили, я люблю погаречее
    Конкретно хаммам Нур ад-Дин для женщин закрыт.:миг:
    Но может Вы бы и там договорились на женский эксклюзив. :biggrin:

    А пар там был знатный. В той большой комнате-парилке нормально можно было только сидеть. А встаешь (у меня еще рост высокий) или двигаешься - обжигает.

    Сауна же реально дикая. :безум: Видимо, тогда она такой была еще потому, что народу никого не было - т.е. не было "расхода пара" на вход-выход.
    Но сауна явно "новодел" - из дерева, компактная, современная. Она как-то выпадала из общего ряда - не по-арабски это.
    В ответ на: А в мужских хамамах тоже полностью не раздеваются?
    Именно, чтоб голым расхаживать - такого нет.

    Большинство в простынях, обмотанных вокруг пояса.

    А вот те 2 мужика, к-е друг друга мылили - один был в... эээ... панталонах до колен. Другой в трико (или спортивных штанах) до пят, и прям в них так и мылся. :eek:

    И... я не настолько большой знаток канонов ислама, но... судя по некоторым моментам в этих самых хаммамах :secret:, есть подозрение, что запрещено мусульманам смотреть на чужое обнаженное тело (на "греховные" его части).
    Даже если речь идет о лицах одного пола.

  • Увы и ах, но обстоятельства складываются таким образом, что отчет приходится прервать, что называется "на полуслове" и сроком аж на 2 недели. :cray-1:

    Надеюсь, читающая аудитория не разбежится совсем за указанный период. :миг:
    Я же, в свою очередь, по-прежнему обещаю довести отчет до конца. :улыб:

  • будем надеяться и ждать новый:хехе:

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Айн Дара.

    Здесь когда-то располагался крупный город арамейского царства Бит Агуси, игравшего важную роль в Северной Сирии в конце 9 в. до н.э., после того как под натиском «народов моря» были сметены ранее существовавшие цивилизации.
    Через какое-то время царству Бит Агуси пришла в голову крайне неудачная идея возглавить коалицию государств в борьбе против Ассирии. На этом история царства заканчивается…

    Современное название (Айн Дара) дано по близлежащему источнику («айн» по-арабски - источник).

    Главным центром притяжения являются руины храма на вершине холма. При подъеме на холм всех встречает большой лев, очень искусно вырезанный из базальта (меня, правда, помимо льва, встретил еще местный мальчик-пастух с заезженной пластинкой «money-money-money», но это уже лирика :biggrin: ). Несмотря на то, что, судя по расходящимся трещинам, он был собран из нескольких разломанных кусков, выглядит лев (и, особенно на фоне окружающего разноцветья полей, лугов и гор) просто великолепно! Я бы даже сказал величественно.

    Сам храм представляет в плане четырехугольник, по периметру украшенный барельефами с изображениями львов, крылатых сфинксов и прочих подобных существ. Барельефы сохранились не очень хорошо. Причем, почему-то, особенно пострадали лица (морды, то бишь) львов и сфинксов. Создается впечатление, что они были отбиты целенаправленно – мусульмане с их запретом на изображения людей и прочих живых существ? :dnknow: По крайней мере, обойдя весь храм, я нашел лишь одно сохранившееся изображение лица (у сфинкса), «обезличенных тел» осталось куда больше.

    Вход в храм и в главное святилище «охраняли» гигантские статуи львов (сейчас от них остались только передние лапы с когтями).

    При входе в храм – 2 гигантских отпечатка ступней, где-то 1 м х 30 см. На следующей плите еще один отпечаток – левый, у входа в святилище храма – правый.
    Более консервативные (в отличие от Эрнста Мулдашева) ученые выдвигают версии, что это либо некая «шпаргалка» для отправления культа – «далее ступать только с левой ноги», либо символизация присутствия в храме бога – «Он пришел!».

    Хотя правильнее, наверное, следует говорить «Она пришла!». Т.к. при раскопках на территории храма была обнаружена стела с изображением богини войны, плодородия и плотской любви Иштар в облике воина (сейчас хранится в музее Алеппо).
    Львы – традиционные спутники Иштар. В свою очередь, сфинксы являлись свитой финикийской богини Астарты, тождественной Иштар.

    • Базальтовый лев Айн Дары

    • Единственный сфинкс, сохранивший своё лицо :)

    • Следы Бога

    • Общий вид храма

  • Монастырь св. Симеона Столпника.

    Симеон Столпник один из самых почитаемых христианских святых. Будучи изгнан из двух монастырей за чрезмерное усердие в аскетизме и умерщвлении собственной плоти, он поселился в каменной келье близ города Теланиса.
    Здесь он сначала приковал себя к большому камню. Но ему стали докучать паломники, прикасавшиеся к его телу. Тогда он перебрался наверх, на этот же камень 2-метровой высоты. Постепенно он наращивал высоту камня (столпа) и к моменту смерти Симеона столп достигал 16 метров (по другим источникам даже 40 метров). На вершине столпа была небольшая площадка, откуда Симеон читал проповеди и обращался к людям.
    Таким образом, Симеон стал родоначальником нового движения в христианском подвижничестве – столпничества.

    Смерть Симеона Столпника в 479 году не прекратила паломничеству к месту его уединения, и в 476-490 годах здесь был возведен грандиозный монастырь в форме креста.

    В свое время монастырь был шедевром византийской архитектуры. Сейчас он в развалинах (последствия, как времени, так и мощных землетрясений еще в 6 веке), но даже они впечатляют.

    Фактически четыре «крыла» крестообразного монастыря представляют собой четыре отдельных базилики. Из которых самая большая восточная, где проводились все службы.

    Столп, на котором стоял св. Симеон – он был расположен в центре монастыря (вернее сказать – монастырь возвели вокруг столпа) – не сохранился. От него осталась лишь небольшая каменная глыба на постаменте.

    Арабское название Калаат Самаан (араб. – «крепость Симеона) связано с тем, что в 10 веке арабы, захватив монастырь, по своему обыкновению, обнесли его крепостной стеной и поставили 27 сторожевых башен, превратив в укрепленный форт. Однако, монастырь оставался действующим до 11 века.

    P.S. Единственное место во всей Сирии, за исключением Дамаска, где я встретил русских туристов.

    • Монастырь св. Симеона Столпника

    • Всё, что осталось от столпа, на к-м Симеон провел

    • Восточная базилика монастыря

  • Дейр Самаан.

    Та самая античная Теланиса (возможно, измененное арамейское «Телль Нише» - «Женская гора»), из монастыря к-й выгнали Симеона Столпника, и рядом с к-й он начал свое столпничество.
    Сейчас – скромная арабская деревня.
    (Как ни странно, но на арабском «Дейр Самаан» - это именно «монастырь Симеона»).

    Город был важным религиозным центром еще до появления здесь св. Симеона, но расцвет Теланисы связан с деяниями Симеона Столпника.
    Для размещения паломников, стекающихся сюда непрерывным потоком, как при жизни святого, так и после его смерти (уже в возведенный на горе монастырь), в городе построили целые кварталы с домами-приютами (пандохейдонами), а также несколько монастырей и базилик. (Развалины всех этих построек традиционно используются местными жителями под свои хозяйственные нужды).

    Во времена Византийской империи город и монастырь на горе были связаны священной дорогой «Виа сакра», от к-й сейчас осталась часть триумфальной арки у нижнего конца дороги.
    У меня была мысль спуститься из монастыря вниз по Виа сакра, но выход из него оказался закрыт решеткой.
    А со стороны деревни, прямо у обломков триумфальной арки, сирийская семья устроила пикник… (Эту местную особенность – устраивать пикники рядом с древними развалинами – я так и не понял).

    • Базилика византийской Теланисы

    • Пандохейдон (дом-приют для паломников)

    • Триумфальная арка в нижней части Виа сакра

  • Рафада – Ситт ар-Рум.

    Когда вечером предыдущего дня менеджер отеля впаривал мне эту поездку, перечнем «мертвых городов» он жонглировал, как заправский напёрсточник: Катура, Рафада, Ситт ар-Рум, Барад, Мушабак… - выбирай любые три. Неизменными были только Айн Дара и «два Самаана».
    Что-то меня это тогда не насторожило, а зря.
    И далее, когда утром я попросил Али поменять «согласованный» с менеджером Ситт ар-Рум на Рафаду, он согласился без вопросов. И с улыбкой пояснил, типа «не парься», объедем их все, они там рядом.

    Тем не менее, Катуру мы проехали мимо, Ситт ар-Рум мы проехали мимо… И остановились только в Рафаде (потом на обратной дороге из Рафады Али, всё-таки, предложил остановиться в Ситт ар-Руме). Однако, глазея по сторонам, я понимал, что мы собственно ничего не теряем (потому и не возмущался).

    Если б я не был до этого в «мёртвых городах» к югу от Алеппо (Аль-Бара, Серджила…), может и покатило бы. А после их посещения увиденное здесь совсем не впечатляло – на каждую деревушку буквально одна-две невнятных римско-византийских развалины и всё. Ну и в целом – «я это уже видел».

    Куда больше запомнились, без преувеличения, бескрайние маковые поля по обеим сторонам дороги. Я сначала подумал, что это просто мак сам по себе вырос, но потом заметил группы женщин, к-е этот мак собирали в мешки…
    Краем глаза посмотрел на Али – может он как-то прокомментирует? Но Али крутил баранку с застывшим выражением лица. В таком молчании мы и проехали все маковые поля.

    • Сторожевая бащня в Рафаде

    • Рафада. Типичный пример современного использования

    • Ситт ар-Рум. Церковь 4 века

  • Мушабак.

    Из всей этой плеяды «слишком уж мёртвых городов» несколько особняком стоит разве что Мушабак (недаром передо мной туда заехал автобус с туристической группой).
    Объект там тоже, по большому счету, один, но под определение «невнятные развалины» он не подходит. Большая и хорошо сохранившая базилика, эффектно смотрящаяся на вершине небольшого холма (отельный менеджер, гад, обещал чуть ли не вырубленную в скалах).

    Кроме базилики было еще подозрительного вида озеро-болото, ранее, возможно, бывшее священным прудом. А также подземная гробница и прикрытые массивными плитами цистерны-хранилища, своей глубиной уходящие куда-то далеко под землю. Обходил я их с опаской.

    • Базилика

    • Вид изнутри

  • Почему обходил, почему с опаской?

  • Потому что был риск, что эти плиты провалятся внутрь. И я вместе с ними. :миг:
    Ну или просто земля у края осыпется, нога поедет и...

  • 11 день. 03 мая. Расафа.

    Из Алеппо утром уехал в Ракку. Русскоговорящий дед в отеле в ответ на простой вопрос «с какого автовокзала отправляются автобусы в Ракку?» организовал целую кампанию по моей отправке. Оббежал всех постояльцев с вопросом, не надо ли кому тоже на автовокзал. Сначала притащил американку, к-й, как оказалось, надо, во-первых, не в Ракку, а в тур по маршруту Расафа-Пальмира-…, во-вторых – на такси (т.е. автовокзал ей ни к чему).
    После неудачи с американкой дед откопал двух француженок, к-м действительно надо было на автовокзал, но к-е, как и я, мало понимали, зачем весь этот сыр-бор. :dnknow: Экономия от совместной поездки (стоимость проезда в 100 фунтов мы поделили на троих – по 35 фунтов) выглядела, мягко говоря, смешной (75 фунтов = 50 рублей, а для них – чуть больше 1 евро).

    Забавный момент в такси случился. Одна из француженок была арабского происхождения. И она начала говорить таксисту по-арабски (им банкомат нужен был). Таксист послушал-послушал и вдруг с акцентом спрашивает: «Do you speak English?». :biggrin: У арабофранцуженки шок. :eek: Она (уже по-английски) и с обидой в голосе – зачем английский, я ведь с Вами по-арабски разговариваю?? :beee:

    В Ракке я остановился во вполне приличной гостинице As-Siyaha («Турист») – дабл с личной ванной, холодильником (!) и большим балконом (скорее даже террасой) всего за 600 фунтов. И сразу же рванул в Расафу.

    Доехал на маршрутке до Аль-Мансуры, а там быстро сторговался с таксистом (общественный транспорт в Расафу не ходит) за 450 фунтов туда-обратно с часовым ожиданием.

  • Расафа.

    Город был построен еще за несколько веков до н.э., и упоминается, как в Библии, так и в ассирийских текстах. Известность он приобрел в начале 4 века благодаря римскому легионеру Сергию и его брату Бахусу (Вакху). Оба они стали приверженцами новой и жестоко преследовавшейся императором Диоклетианом веры, и в 305 году были казнены. После чего Сергий был признан мучеником, а Расафа, где его казнили, стала местом паломничества христиан.
    В начале 6 века император Анастасий переименовал город в Сергиополис (причем незадолго до этого его назвали в честь самого Анастасия – Анастасиополис). А в середине 13-го века мамлюкский султан Бейбарс заставил всех жителей покинуть город, т.к. в нем началось усиление влияния секты исмаилитов (ассасинов).

    Сейчас смотрю на свои фотографии из Расафы и как-то не сильно цепляет… Но тогда она меня просто очаровала! Не могу точно сказать, чем именно, но ощущения были точь-в-точь, когда говорят «перехватило дыхание».

    Расафу называют городом-призраком. Она расположена посреди пустыни, и её стены действительно возникают как из ниоткуда. Но впечатления куда сильнее, когда заходишь внутрь. Всё засыпано песком. Где-то вдалеке по периметру стоят стены. Ты идешь по песку, и его скрип под ногами, это единственный звук который раздается в абсолютно безмолвной тишине…
    А еще город сверкает на солнце. Здания были построены из мраморовидного известняка (похож на кварц или слюду), обломки которого разбросаны по всей территории и отражают свет миллионом блесток.

    Даже мой жутковатого вида водитель (высокий, худой, бородатый, в длинной галабее до пят, один глаз у него, судя по всему, был искусственный, и за всю дорогу он не проронил ни слова, так что я решил, что он еще и немой) и тот заинтересовался, и параллельно со мной бродил по территории. Так что, несмотря на то, что вместо обговоренного часа, я провел в Расафе больше полутора, водитель мне претензий не выказал, и не подгонял меня, когда мы с ним пересекались на развалинах.

    Из того немногого, что отрыто из под тонн песка, в Расафе наличествуют (здесь и далее – развалины) базилика святых Сергия и Бахуса, караван-сарай (по другим предположениям – резиденция омейядского халифа Хишама) и кафедральный собор св. Сергия.
    А также поистине гигантские подземные цистерны, формой и размерами напоминающие ту же базилику.

    • Северные ворота Расафы

    • Город, засыпанный песком... (слева - базилика

    • Гигантские подземные цистерны

  • Где-то в далёких окрестностях Ракки…

    Часть 1. «Встреча на Эльбе».

    По возвращении из Расафы были планы немного погулять по Ракке (несмотря на свою историю, смотреть в городе не особо что) и, наконец-таки, поесть (за весь день съел только 2 булки на ходу).

    Только начал процесс осмотра, стою, фотаю гигантский памятник Хафезу Аль-Асаду на центральной площади. Мимо идут 2 паренька, и один из них меня окликает: «French?». – No only English. – Русский (по-русски)? :eek: – вдруг к немалому моему изумлению выдает парень. – Ну да, - говорю, - русский. :а\?: – Ты говоришь по-русски??? – удивляется уже сириец. Вау, здорово! А я изучаю русский язык, но пока плохо говорю. Можно я с тобой немного поговорю?

    Вручил мне банку некой «Cheer Cola». Это, - говорит, - как виски с колой. – Погоди, но у вас же нельзя пить алкоголь на улице? – Не, он безалкогольный.
    Пробую эту «Cheer Cola» - имитация полная, вкус, как будто, действительно пьешь виски с колой. :хехе:Но алкоголя нет, я проверил.
    Стоим, общаемся помаленьку. Парня зовут Ахмед, он сам из маленькой деревни, а в Ракке работает учителем (щас каникулы, поэтому он бездельничает), и здесь у него квартира. С какого перепугу он вдруг решил изучать русский, я уже не помню. То ли после того, как съездил в Одессу, то ли наоборот – потому и съездил. Но русский у него для самостоятельного изучения (по книгам) вполне неплохой – т.е. мы именно разговаривали, а не кивали и мычали. Хотя, конечно, что-то он путал, где-то не мог объяснить, ну и я старался говорить медленно и простыми фразами.

    - Ну что, ты уже хороший? – показывает на банку «Cheer Cola». – Да не, с чего бы, там же нет алкоголя. – Ничего, пару банок и ты хороший. :biggrin: (И что-то ближе к концу банки мне действительно начало «хорошеть» - рефлекс на вкус, что ли? Я даже повторно проверил наличие алкоголя :umnik:).

    - Что ты будешь делать сегодня? А завтра? Я рассказал о своих планах сегодня погулять по Ракке, а завтра с утра поехать в замок Джаабер и потом в Дейр эз-Зур. Ахмед сначала предложил свою компанию на сегодняшнюю прогулку по Ракке. А потом говорит, - слушай, а поехали ко мне? Посидим, поговорим, чуть-чуть выпьем. :миг:- К тебе куда? – Можно здесь, в Ракке, а можно поехать ко мне в деревню, там мама, братья. А завтра утром, встанем пораньше, часов в 7, и я тебя на мотоцикле свожу в Джаабер. Я там сто раз был, он, как раз, посередине между Раккой и деревней.
    Я подумал – заночевать в доме у местного населения, к тому же парень более-менее говорит по-русски, а утром рвануть на мотоцикле в Джаабер (куда самостоятельно добираться довольно сложно)… Красота, романтика! :хехе:И согласился.

    - Надо купить выпить. Ты будешь пить? – Да мне без разницы, могу пить, могу не пить. – Нет-нет, мы выпьем, я хочу обязательно сегодня выпить.
    Зашли в алкогольную лавку и купили 2 бутылки виски по 0,5 л (нормально так, думаю, местные пьют :eek:). – Колы надо купить… и покупает 7UP. :шок: Я осторожненько намекнул, что «может лучше Pepsi?». Набрали еще всяких орехов, бананов, помидоров-огурцов. За всё платил Ахмед.

    Загрузились в маршрутку и поехали…

  • Вау. Вот это интрига! ) Если все было ОК, то круто. Но несколько напрягает покупка алкоголя, еще и в таких количествах. =/
    У меня принцип - никогда и нигде не пить с местными на их территории. Правда один раз нарушил. Выпили по паре бокалов вина (в рамадан:улыб:), когда гостили у турков в Стамбуле. Но там была очень милая супружеская пара. Да и нашли их не на улице.

  • В ответ на: У меня принцип - никогда и нигде не пить с местными на их территории
    Не, у меня такого принципа нет.:миг:
    Мы и в Иране чуть не развели менеджера отеля на бутыль домашнего вина.:смущ:

    У меня в поездках, скорее, другой принцип - влезть в любую авантюру, дабы получить максимум впечатлений. :biggrin:

    Хотя риски, безусловно, просчитываются. И на откровенно незаконные предложения (типа, наркотиков) я бы не пошел.

  • Часть 2. «Долгая дорога в дюнах».

    - Ты не боишься? – спросил меня Ахмед. – Нет, а чего мне бояться? – Ну… если бы ко мне в Москве на улице подошел человек, и предложил поехать к нему, я бы не поехал. – Так то ж Москва! В Москве я бы и сам не поехал. :biggrin:

    Ехали долго, около часа (т.е. это километров 60-70 от Ракки). Наконец, остановились на каком-то полустанке. Посидели немного на коврике, пообщались с хозяевами, жарившими на мангале мясо, и перебазировались в микроавтобус, к-й откуда-то пригнал Азиз – безмолвный друг Ахмеда (он всё это время был с нами, но в разговор не вступал). Т.к. до деревни Ахмеда надо еще ехать от остановки вглубь местности.

    Минут через 10 въехали в деревню – темно (время уже около 20 часов), улицы освещаются только светом наших фар. Название своей деревни Ахмед мне говорил. И я даже специально переспросил, чтобы запомнить (сложное какое-то название), но на следующий день всё равно забыл.:хммм:

    - И сейчас не боишься? – снова спросил Ахмед. И хотя окружающая тьма вызывала некое напряжение, прям именно страха не было. Я для себя прикинул, что даже если у нас щас че-то не срастется и я останусь один в этой деревне, ну подойду к первому же дому, задам простой вопрос «бас Ракка?» и меня либо отведут до дороги, либо приютят до утра.

    Сначала заехали к дяде Ахмеда (я потом понял, что меня специально провезли по знакомым, чтобы похвастаться «заморским гостем» :biggrin:).
    Дяде на вид уже лет под 70 – немощный, шамкающий, подслеповатый старикашка. Его жена выглядит получше (может она и моложе), но тоже меньше 50 не дашь. Однако, детьми мал мала меньше забита вся единственная комната дома (всего у дяди 13 детей). И самого маленького, еще грудного, мать держит на руках… :шок:

    Попили у дяди чай и поехали в дом Ахмеда. Ахмед сбегал «отпросился», а я, не выходя из машины, пообщался с двумя братьями Ахмеда – один взрослый (он сейчас хозяин дома), а второму лет 10.

    Третья и последняя остановка была у дома Азиза. И там на моё появление высыпали обитатели дома – жена Азиза и его мать.

    Наконец, поехали на место пьянки. Ахмед постоянно повторял, что мы едем «на море». Притом, что моря в окрестностях Ракки нет и в помине – до морского побережья (той же Латакии) отсюда около 400 км. Ну ладно, думаю, мало ли, что Ахмед под «морем» понимает. Он вон и «мясо» с «маслом» постоянно путал.
    (И еще был забавный момент, когда мы отъезжали от его дома и он, показывая куда-то назад, произнес: «четыре-ноль-ноль дерево». – Что? – Четыре-ноль-ноль дерево. – Встаем, что ли завтра ровно в 4 утра? Но причем тут дерево? :а\?:
    После уточнений, выяснилось, что это «400 деревьев» (у них в саду) :хехе:).

    Съехали с дороги и поехали по какому-то перепаханному полю, заросшему сухими колючками. Морем не пахло во всех смыслах. Остановились прямо посреди этих колючек.
    - Вот оно море, - сказал Ахмед. И я окончательно уверовал, что под «морем» подразумевается нечто совсем далёкое от воды.

    Оказалось – нет. Пройдя немного вперед, мы действительно вышли на побережье, на к-е с шумом накатывали волны. Но было это, конечно же, не море, а озеро Аль-Асад – искусственное водохранилище, созданное советскими строителями при возведении дамбы и ГЭС (видимо, не только у нас принято называть искусственные водохранилища морем :миг:).

  • Часть 3. «Пикник на обочине».

    Разложились на коврике прямо у воды. И черт меня дернул сказать «да» на вопрос Ахмеда – ты хочешь, чтобы был огонь? Следующие минут 20 они вдвоем с Азизом, как заведенные светлячки (т.к. с маленькими фонариками, встроенными в одноразовые зажигалки) шныряли по практически голому побережью в поисках хоть каких-то сучьев. Было как-то не ловко. :смущ:

    Только собрались разливать вискарь – стаканы забыли… Блин, но не возвращаться же за ними назад. Ахмед притащил из машины пластиковую «полторашку» и, т.к. нож тоже никто не догадался взять, разрезал её пополам крышкой от консервы. В одну половину бутылки он себе забабахал виски, во вторую - мне.
    Азиз не пьет. Объяснил, что жена и так с трудом отпустила его с нами, а если он еще придет пьяным, вообще из дома выгонит (вот вам и место женщины в восточном обществе :хехе:).

    Нарезали помидоры, огурцы (той же крышкой :ха-ха!: )... Решили подогреть на костре лепешки. Но… к вопросу о местных понятиях санитарии. Когда Азиз кинул лепешку непосредственно на горящие (и отнюдь не стерильные) сучья, было еще ниче. Но вот после того, как он достал горячую лепешку и плюхнул её прям на землю, и при этом невозмутимо показал – бери, угощайся – даже мне стало не по себе. :шок: Ну ладно, угостился.

    Виски какой-то странный оказался, даром, что местного производства. Как уже говорил, я с утра ничего не ел. Поэтому, когда Ахмед намешал мне порядка 0,5 л виски с «пепси» в консистенции 1 к 1, у меня были совершенно обоснованные опасения, что на голодный желудок меня с ходу унесет – а не хотелось представать в неприглядном свете перед местным населением. Но по итогу, мы с ним, по сути на двоих (Азиз в конце всё же не вытерпел – и граммов 100 тоже накатил :хехе:), выпили по поллитра 40-градусного (по крайней мере, так было обозначено на бутылке) виски, а я максимум ощущал лишь очень легкое опьянение. Дурят, похоже, местных с алкоголем. :biggrin:

    Ночное звездное небо, плеск волн, отблески пламени и треск горящих сучьев… Виски из разрезанной консервной крышкой полторашки (да и ладно, что «палёный»)… Свежие лепешки, подогретые на костре (да и фиг с ней, с гигиеной)… Черт побери, реально классно! :live:

    Ахмед тоже расчувствовался и давай благодарить меня и судьбу, которая нас столкнула:
    – Если б не ты, я бы щас просто сидел дома или уже спал. А так сидим на море и уже хорошие. Ты хороший? :biggrin:

  • Часть 4. «Simply the best».

    Вернулись в дом Ахмеда, забросили вещи в его комнату (по факту – отдельное строение) и зашли в главное помещение. А там в парадных галабеях уже сидят пять братьев Ахмеда (потом и меня в галабею нарядили, под предлогом, что «так удобнее»). Поставили кальян, налили чай и понеслась беседа.

    Из всех братьев только один более-менее говорил по-английски. Плюс Ахмед – по-русски. Поэтому разговор протекал в формате – кто-то у меня что-то спрашивает, Ахмед или его англоговорящий брат переводят мне вопрос на русский или английский соответственно, я на том же языке отвечаю, и они переводят мой ответ всем остальным. И наоборот. (Через какое-то время подошли еще два друга Ахмеда, один из к-х говорил по-английски практически свободно. С одной стороны стало проще, с другой – в некоторых моментах уже я со своим средним уровнем его не понимал :хехе:).
    Однако, такие «трудности перевода» нисколько не мешали общению.

    Щас вот пытаюсь описать события того вечера и… Да пожалуй события и не так важны, важно другое.
    Мой маршрут по Сирии получился очень насыщенным (в первой половине даже перенасыщенным) в плане посещения различных культурно-исторических мест. По сути, я объездил 90% всего, что может предложить Сирия. И было много того, от чего захватывало дух. Мест, где понимал, что это именно то, что ты искал, что хотел увидеть…

    Однако, при всей своей любви к истории и к историческим достопримечательностям, ни в один из моментов своего путешествия я не испытывал такого кайфа, как тогда (нет, в кальян ниче подмешано не было :миг:).

    Это общение с простыми «деревенскими» парнями, открытыми, доброжелательными, искренне радыми тебя видеть… соприкосновение разных миров, разных менталитетов… взаимная жажда узнать «а как у вас?»… Всё это хотелось продолжать и продолжать, говорить и говорить…

    Первое время жалел, что не решился попросить сфотаться вместе. А потом подумал, что может оно и к лучшему – пусть всё останется не где-то «в файле», а в моей голове, так надежнее и ярче. И та картинка действительно до сих пор стоит у меня перед глазами. И один брат (имён их я, конечно, не запомнил), который рассказывал, как он познакомился со своей будущей женой в поезде, и второй, который показывал фотку убитого им волка и приглашал меня завтра на охоту (а между делом показывал фокусы с сигаретой), и третий – гостеприимный хозяин дома…

    Была даже мысль поменять весь свой на сто раз продуманный и отшлифованный маршрут, че-то куда-то ужать, перекинуть, и остаться здесь еще на один день (они приглашали). Но потом отказался от этой идеи. Решил действовать по принципу курортного романа – мало ли как там завтра всё сложится, вдруг что-то не так пойдет, и впечатления смажутся, останется чувство какой-то досады, неудовлетворенности.
    Поэтому лучше оставить те ощущения чистыми, такими, как они были в тот момент пьянящей эйфории.

    Достопримечательности достопримечательностями, но возможно именно такие ощущения, как неосознанный наркотик, «заставляют» меня снова и снова куда-то ехать…

  • Круто! :appl:
    Это как раз то, что я больше всего люблю в путешествиях.

  • 12 день. 04 мая. Джаабер – Ракка – Дейр эз-Зур.

    Замок Джаабер.

    На утро сказка слегка рассеялась. :хехе:Ни в какие 7 утра на мотоцикле в Джаабер мы с Ахмедом, конечно, не поехали.
    Во-первых, я его только в 8 часов с трудом растолкал. Во-вторых, он переговорил с братом и объявил, что мотоцикл в принципе отменяется, т.к. брат говорит, что на той дороге могут быть полицейские посты, а у Ахмеда… нет прав. :biggrin:
    Поэтому он, не моргнув глазом, предложил – может ты это… сам как-нить до Джаабера доберешься? Ща мы тебя на маршрутку какую посадим, а оттуда вообще очень просто в Ракку уехать. А то че к чему я буду туда-сюда мотаться?

    В конце концов, дело разрешилось наймом очередного микроавтобуса у местного жителя (за мои 600 фунтов), куда загрузились и Ахмед, и даже Азиз.

    Однако, в довершение всего, замок Джаабер оказался закрыт – вторник…

    Ну ладно, погуляли вокруг, посмотрели на стены, озеро Аль-Асад вокруг и маленький остров с башенкой вдали. К тому моменту меня, в общем-то, уже начинало подташнивать от замков. Так что расстроился я не сильно. Тем более, что главная фишка Джаабера (замок назван "в честь" хозяйничавшего здесь в 11 веке главы разбойничьего семейства – Джаабер бен Сабик) именно в живописном расположении - издалека кажется, что он со всех сторон окружен водой (на самом деле, есть тонкий перешеек, соединяющий кусок суши под замком с материком).

    По дороге в замок и обратно проезжали те самые дамбу и ГЭС, к-е возвели советские инженеры и строители. Однако, перед, после и на всем протяжении дамбы стоят армейские посты, поэтому ни остановиться, ни сфотать из окна машины было не реально.

    • Замок Джаабер

    • Оно и вправду похоже на море - озеро Аль-Асад

    • Мои вчерашние "собутыльники" - Ахмед (слева) и

  • Ракка.

    К моменту «чек-аута» в гостинице я опоздал почти на час. Однако, вместо оплаты следующих суток (как наверняка было бы в чопорной Европе), я уговорил хозяина дать мне еще полчаса, чтобы побриться и собрать вещи.
    В полчаса снова не уложился … А вчера я обнаружил на шкафу некий коврик, по типу циновки, и решив, что на полу в комнате он мне ни к чему, кинул его на пол в ванной. Стою на этом коврике, бреюсь, дверь закрыта не была, хозяин заглядывает, видит меня на коврике и глаза его округляются… :eek:
    - Что, - говорю, - нельзя было брать? – Это коврик для молитвы!!! – с возмущением показывает хозяин. Смотрю, и точно – на коврике нарисована Мекка. Ой…:смущ:

    Впрочем, этот инцидент не сказался на согласии хозяина, чтобы я оставил свой рюкзак в холле на время небольшой прогулки по Ракке.

    История Ракки уходит аж в 3 тыс. до н.э., когда здесь существовал древний город Тутуль, бывший местом столкновения царств Аккада, Мари, Вавилона и Ассирии.
    Расцвет города пришелся на время правления халифа Мансура, основателя Багдада, к-й повелел построить рядом со старым городом новый – Рафика (араб. «спутница») по образу и подобию Багдада. Постепенно Рафика слилась с Раккой, причем имя у города осталось прежнее.
    Ракка-Рафика была любимой резиденцией легендарного халифа Гаруна ар-Рашида, известного по сказкам Шахерезады.

    Однако, от города «Тысячи и одной ночи» в Ракке почти ничего не осталось – отреставрированные Багдадские ворота, линия не очень внятных городских стен Аббасидов, а также развалины мечети халифа Аль-Мансура (8 в.) и некоего строения (на табличке указано, что это бимаристан – госпиталь) с интригующим названием Каср аль-Банат («Девичий дворец»).

    Около Багдадских ворот ко мне привязался некий паренек, к-й сначала потащил меня в местный университет, под предлогом его древности. Ниче сильно древнего я в университете не увидел, но хоть заглянули в пару аудиторий. А далее этот парень стал таскаться за мной повсюду, и отвергал все мои вежливые намёки, что я и сам тут не заблужусь. Чем меня откровенно напрягал, т.к. это вызывало подозрения, что по окончании начнется вымогательство денег «за экскурсию». Все эти избитые «я просто рад помочь туристам в моей стране», «мне просто нужна разговорная английская практика» я слышал много раз, в разных частях света и с одинаковым последующим результатом.

    Около гостиницы я, всё-таки, от него отвязался, сказав, что отдохну еще там часок (он собирался проводить меня на автовокзал), а он… денег не попросил. Блин, вот так из-за всяких предыдущих проходимцев, плохо думал о совершенно бескорыстном человеке. :хммм:

    • Багдадские ворота

    • Минарет мечети Аль-Мансура, построенный Нур

    • Современная шиитская мечеть Аммара ибн Ясера

  • Дейр эз-Зур.

    Только сел в маршрутку до Дейра, че-то опять ляпнул по-английски, оборачивается парень – ты говоришь по-английски? О, ты из России?! А у меня у двух братьев жены из Украины. В Пальмире когда будешь? Завтра? Я там живу - запиши мой номер, как только приедешь, сразу звони, брат будет очень рад тебя видеть, у нас есть машина, и т.д. и т.п…
    Дааа, - думаю, - че-то мне попёрло на приглашения в гости от местного населения. :ха-ха!:

    В Дейре заселился в ночлежного вида гостиницу Al-Jamia al-Arabiyya – за 400 фунтов сингл (странно только, что сразу после меня туда заселилась французская тургруппа – обычно цивилизованные «турики» в такие места не селятся).

    Дед-хозяин гостиницы быстро, на отличном английском (и по собственной инициативе) рассказал и показал на карте, где тут у них что в городе расположено – главные улицы, рестораны, автобусная станция и т.д.
    А потом предложил еще написать записку для водителей маршруток, объясняющую, что мне надо в Мари и Дура Европос (это на завтра). Я согласился и дед сначала исписал всю бумажку с обеих сторон, потом старательно вывел свою подпись, а после всего еще достал из ящика стола маленькую печатку и поставил оттиск красными чернилами. :а\?: Последние два действия (подпись и печать) я откровенно не понял (раньше все, кто делал для меня аналогичные записки, ограничивались одной строчкой с наименованием места по-арабски), но переспрашивать не стал – ну хочется деду красиво всё оформить, да и аллах с ним.

    Дейр эз-Зур (араб. – «монастырь среди тамариска»), являясь крупнейшим сирийским городом на берегу Евфрата, не имеет ни особо древней истории (развитие современного города началось с середины 19 века), ни каких-либо исторических памятников. Главной достопримечательностью считается подвесной пешеходный мост через Евфрат, построенный французами в начале 20 века.

    Вот к нему я и направился. Хотя меня больше интересовал не сам мост, а то, над чем он подвешен – известная со школьных учебников, одна из четырех вытекающих из библейского Рая, великая река Евфрат.

    Мост понравился, а Евфрат оказался широкой, мутной, заиленной зеленой рекой. :хехе:

    • Подвесной пешеходный мост

    • Воды Евфрата

  • а небольшое кол-во фото с местным населением придало бы Вашему отчёту больший колорит:улыб:

    Better to lose an egg than a hen.

  • Вам я нужен или местное население? :хехе:Последнее совсем недавно было засвечено.

  • я пока подпись не прочитал, гадал, который из троих - Вы ))

  • :biggrin:
    Ну там, если на кого и думать, то на Азиза (к-й справа) - вполне сойдет за загорелого европейца. Он на одного моего знакомого по Нску, кстати, очень похож. :хехе:

  • угу. я так и решил:улыб:

  • 13 день. 05 мая. Мари – Дура Европос.

    С утра мне предстояло еще продлить визу. По прилету она выдается на 15 дней, а у меня поездка на 17. Я планировал продлить визу в Хаме, но менеджер «хамского»:хехе:отеля объяснил, что продлевать можно только за 2-3 дня до окончания срока визы. Соответственно, был выбран Дейр эз-Зур.
    Продление визы, как и любое сирийское мероприятие, не обошлось без приключений.

    Сначала офицер иммиграционного офиса вообще не хотел мне её продлять (было видно, что ему просто лень этим заниматься) – виза до 7 мая, а улетаешь 9-го? No problem. Улетаешь не из Дейра, а из Дамаска? No problem.
    Пришлось возмутиться и спросить, а как я буду в аэропорту Дамаска объяснять свою просроченную визу тем, что «офицер в Дейр эз-Зуре сказал «no problem»?
    Как я потом понял, у офицера с английским был большой напряг, поэтому он, скорее всего, просто не понял мою длинную тираду, но впечатление она на него произвела и он нехотя взял паспорт.

    Видимо "в отместку", они вдвоем с другим офицером сдернули с меня 100 фунтов, якобы за анкету (судя по тому, что везде пишут лишь о стоимости визовой марки в 20 фунтов, к-ю я потом тоже оплатил – эту 100-ку они банально положили себе в карман).
    Зачем-то еще спрашивали, какую мне нужно анкету – English or Russia? :dnknow: Ясен пень, что анкет на русском языке у них и в помине не было. Я попросил на английском. Дали.

    Сажусь заполнять… а она на французском. Иду к офицеру, прошу анкету на английском. Он посмотрел, - да фигня, заполняй на английском. Я говорю, - так тут вопросы на французском! Он закрывает ладонью левую сторону с вопросами, - ты туда не смотри, пиши здесь ответы по-английски и всё. - Так я вопросы не могу прочитать, я французского не знаю!!! – Да всё нормально, не знаешь французский - заполняй на английском. :ха-ха!:

    Сунулся в расположенную напротив туркомпанию с гордой вывеской «Tourism&Travel» – «но инклизи». В полном недоумении зашел в соседнюю копировальную контору, где до этого делал копию паспорта. Ура, там нашелся человек, к-й немного знал английский. С его помощью заполнил другие графы (правда, половину из них он сказал не заполнять, типа они «лишние»).

    Офицера, впрочем, это вполне устроило. Он все равно, не глядя на анкету, все те же вопросы задал мне устно. То, что они (к нему зашел его дядя – «very good policemen») имя моего отца записали как имя матери, это еще ничего. Заминка возникла на моей профессии.

    Фишка в том, что английское «lawyer», что в Иране, что в Ливане, что в Сирии понимали в лучшем случае 1 человек из 20. Все остальные, как бы я ни менял произношение, лишь удивленно пожимали плечами. Слова «advocate», «jurist», «judge» вообще не имели никакого успеха (хотя вывеску «advocate» я сам лично видел в Латакии). Поэтому, когда один из таких двадцати объяснил мне, что «юрист» по-арабски будет «мохамми» я уцепился за это слово и щеголял потом им на каждом углу. До сего момента понимали практически все.

    - What is your profession? – Мохамми. – Мохаммед??? :eek: Я понял, что оказался в каком-то дурацком положении (не хватало еще, чтобы меня обвинили в религиозном святотатстве и объявлении себя новым пророком) и принялся на все лады склонять этого «мохамми», в конце добавив еще обычную солянку из «lawyer’а» и «advokat’а». Немного похлопав глазами, офицер радостно воскликнул, - а, мохамми!
    Мда, не зря во всех путеводителях и разговорниках пишут, что произношение в арабском языке имеет колоссальное значение.

    Наконец, после ответов на все вопросы и визита к «большому начальнику» с такими же большими звездами на погонах, виза была продлена на целый месяц. И еще в качестве бонуса - «exit Syria free», суть к-го офицер мне объяснить не смог (возможно, подразумевалось освобождение от выездного сбора, к-й у меня и так был включен в авиабилет).

  • весело:улыб:

  • Мари.

    Мари (местное топографическое название «Телль Харири») это еще одно сугубо историко-археологическое место, где никаких красот нет, а есть только «дыхание истории».

    Царство Мари образовалось еще за 3 тысячи лет до н.э., и в конце 2-го тыс. стало играть весьма заметную роль в Нижней Месопотамии. Путешественники того времени описывали (на глиняных табличках) дворцы и храмы Мари, как нечто необыкновенное.
    Но в 1760 г. до н.э. правитель Вавилона Хаммурапи внезапно предпринял масштабный военный поход против Мари и завоевал его (источники расходятся в причинах набега Хаммурапи – кто-то пишет о его вероломном предательстве и нарушении заключенного союзного договора, другие наоборот утверждают, что это была карательная акция в ответ на беспрестанные «партизанские» вылазки марийцев).
    Через 2 года жители Мари восстановили свою независимость и уничтожили вавилонский гарнизон. Но Хаммурапи вернулся и сжёг Мари до тла…

    От Дейра надо пилить в маршрутке почти 2 часа, немного не доезжая до городка Абу-Камаль, расположенного буквально в паре километров от границы с Ираком. Именно этим я объяснил себе, что перед посадкой в маршрутку полицейский на автостанции мало того, что запротоколировал всю мою биографию, так еще переписал номера маршрутки и мобильного телефона водителя.

    Центральное место на территории раскопок занимает дворец последнего царя Мари – Зимри-Лима. Конечно, от былого величия ничего не осталось – сейчас это всего лишь лабиринт коридоров и пустых помещений.
    Дворец сверху накрыт пленкой – использовавшийся древними строителями 5 тысяч лет назад необожженный кирпич разрушается на солнце. Поэтому часть раскопанных участков была впоследствии снова засыпана до момента, когда будет изобретен способ консервации подобных сооружений.

    В связи с чем, другие отрытые здания (идентифицированные, как храмы различных богов месопотамского пантеона) еще менее презентабельны, чем царский дворец. За исключением храма Иштар (если это действительно он), к-й удивляет своей «новизной».

    • Тронный зал дворца Зимри-Лима - последнего царя

    • Храм Иштар

    • Руины царства Мари

  • Дура Европос.

    Город был основан в конце 4-го века до н.э. неутомимым строителем Селевком I («дур», «дар» - на арамейском означает «крепость», а Европос/Эуропос – селение в Македонии, где родился Селевк). В разное время им владели греки, парфяне и римляне, к-е сначала отдали город пальмирцам, а потом вернули его себе.
    В 256 г. царь царей («шаханшах») новой персидской империи Сасанидов Шапур I после осады захватил и сжег Дуру Европос. Жители были перебиты или спаслись бегством. С тех пор, подобно Расафе, город оказался во власти песка…

    Честно говоря, ожидал намного большего. Был разочарован. :nea.gif: Вместо колонн из розового гранита и мрамора, тетрапилонов и триумфальных арок – такие же осыпающиеся развалины из необожженного кирпича и глины, как и в Мари. Но Мари существовало 5 тысяч лет назад!!! А Дура Европос уже в нашей эре. Странно, что спустя 3 тыщи лет применялись те же технологии…

    Из интересного, пожалуй, только сами стены с Пальмирскими воротами, храм Артемиды с симпатичным одеоном (небольшой театр для выступления певцов и ораторов) и захватывающие виды на Евфрат, на берегу к-го стоит город.
    Ко всем минусам добавились еще мошки (наподобие тех, что досаждают жителям Академа каждое лето), к-е лезли не только в глаза, уши и рот, но еще и в объектив фотоаппарата. Чем запороли несколько кадров! :зло:

    На входе в Дуру Европос встретился с парнем австралийцем (у меня сегодня был «австралийский день» - в Мари я пересекся с австралийской тургруппой, организатор к-й, узнав о моем интересе к древней истории, предложил послушать рассказ его жены-гида – археолога по профессии).
    Разговорились с парнем. Он в прошлом году был с матерью в России – Москва, Питер и города Золотого Кольца. Понравилось, очень. Но дорого! Особенно в Москве, где им пришлось снять дорогущий отель, чтобы получить визу. А забронировать бюджетную гостиницу нельзя – не дадут визу. (Он был уверен, что для местных жизнь в Москве не такая дорогая, я его разуверил одной лишь стоимостью аренды своей квартиры :biggrin:).
    Как и любого иностранца, девушки наши его очень впечатлили. It’s amazing! I fell in love every day! – Что, даже лучше австралиек? – Безусловно! Ну, кроме моей жены.
    Только, - говорит, - в Москве все девушки «very glamour and very make-up». :biggrin: Я ему посоветовал съездить в Сибирь за нормальными девушками.

    • Пальмирские ворота

    • Излучина Ефрата

    • Одеон в храме Артемиды

  • Дальше еще интереснее. :хехе:

    Когда меня высадили у поворота на Мари, на остановке сидел какой-то мужик. Ну, мужик и мужик. Я спросил у него, куда идти, он показал, я пошел.
    На обратном пути к остановке обгоняет меня джип. В голове промелькнула мысль – если в сторону Дуры Европос едет, мог бы и подвести одинокого туриста. Но это было так, из серии «нереальных мечт».
    Подхожу к остановке – там стоит этот джип и мужик из него (вроде, похож на того на остановке, но тогда я не заострил на этом внимания), и еще один парень. Парень-то ладно, маршрутку ждет, а мужик чего? Джип сломался?? :dnknow:
    Останавливается маршрутка, но все места в ней заняты. Я соответственно в нее лезть не стал, т.к. если эти двое туда еще как-то впихнутся, то я – третий и последний пришедший на остановку, уже явно нет. Однако, парень с мужиком затаскивают меня в маршрутку. При этом парень сам тоже садится, а мужик так и остался. Ну мало ли, мож ему другая маршрутка нужна.

    Приезжаю в Дура Европос – у билетной сторожки знакомый джип и мужик рядом лежит в тенёчке. Вот гад, думаю, ехал сюда же и не мог подвезти?! :зло:
    Ухожу из Дуры – меня по дороге к главному шоссе опять обгоняет джип. Обогнал и остановился у шоссе. Мужик из джипа вышел. Че, совесть проснулась? Хочет подвезти до Дейра?
    Подошел – нет, совесть не проснулась, и подвозить он меня никуда не собирается. Стоит, молчит. Я тоже молчу, ловлю проезжающий транспорт.
    Останавливается очередная маршрутка, только на сей раз наоборот – полностью пустая, только водитель и парень на переднем сидении. Я потому и замешкался – решил, что это вовсе и не маршрутка.
    А вот мужик, наоборот, резко активизировался. Подскочил к кабине – в Дейр? – Да. Подхватил меня, и лишь после того, как самым натуральным образом запихнул меня в салон, догадался спросить, - ну тебе же в Дейр? Вернулся к водителю и стал переписывать номера машины и мобильного телефона водителя…
    Опа… Так это он меня всё это время «пас» с момента приезда в Мари до отъезда из Дуры!! :шок:

    Поехали. В маршрутке странная тишина… Обычно, сирийцы при виде иностранца начинают активно общаться – откуда? как зовут? где был? Тем более, в такой глубинке. А тут молчат оба и даже не оборачиваются.
    Я решил сам нарушить молчание. Обратился к парню на переднем сидении, - а этот мужик, он кто такой? Парень замялся, - нуу… как бы тебе объяснить… - Мухабарат? (Сирийское КГБ) – Да! Вот он, кстати, щас звонит (водителю в этот момент позвонили на мобильник). – А че ему от меня надо было? Зачем они за мной следят?? :eek: - Но парень успокоил, что это делалось лишь для моей безопасности…

  • В ответ на: «very glamour and very make-up». Я ему посоветовал съездить в Сибирь за нормальными девушками.
    Ну, тут мост гелс вит террибл мейк-ап слат-стайл. )

  • Хм... Видать, у меня остались какие-то идеальные воспоминания о сибирских девушках. :umnik: Из той серии, что "раньше трава была зеленее, вода мокрее, а девушки моложе". :biggrin:

  • Чтобы не тащиться с рюкзаком из гостиницы на автовокзал, поймал такси. Хотел договориться с таксистом на конкретную сумму, заранее определив, что больше чем на полтинник не соглашусь. Однако, таксист сказал, что понятия не имеет, сколько это будет стоить. Из чего следовало, что поедем мы по счетчику. Когда приехали на автовокзал, на счетчике было 25 фунтов…
    Че-то прям 25 фунтов мне совсем стремно было отдавать (напоминаю, что 1 рубль = 1,5 фунта, т.е. 25 фунтов = 18 рублей :хехе:), отдал 35. Таксист одобрительно поднял вверх большой палец…

    Автобус, на к-й я взял билет до Пальмиры, должен был ехать по маршруту Дейр-Пальмира-Дамаск. Однако, уже после того, как я запихнул рюкзак в багажное отделение, автобус вдруг «взбунтовался» и отказался заезжать в Пальмиру.
    Пришлось брать билет в другой компании, на VIP-автобус (что выражалось только в лишних 50 фунтах к стоимости билета) и ждать еще целый час…

    Пока коротал время, ко мне неожиданно подсел парень в военной форме и тихим голосом, на хорошем английском, повел беседу. Рассказал, что сейчас он служит в армии, но радости от этого не испытывает (воинская обязанность у них тоже всеобщая), и ждет, когда через 2 года его демобилизуют и он сможет вновь работать IT-шником.
    - Мне говорят, что я не могу разговаривать с иностранцами. – Почему? – Он показал на погоны. Однако разговор продолжил.

    Мечтает уехать на Запад, в Европу. Его друг уехал в США. Но перед этим ему пришлось поменять имя. – Зачем?? :eek: – Его звали Мохаммед. Это мусульманское имя. С таким именем его бы не пустили в США. Поэтому он стал Майклом.
    Мне тоже надо будет менять имя. – А тебя как зовут? – Осама. – Я посмеялся, - как Бен Ладена? :ха-ха!: Но солдату было не до шуток, - в этом и проблема. Если я не поменяю имя, мне не дадут визу в Европу. Я попытался его разубедить, что не такие уж дураки сидят в европейских или американских консульствах, чтобы спутать его с Бен Ладеном из-за одного лишь совпадения имен. Но он явно был уверен в своем.
    - Все подростки мечтают уехать в США. – Но у вас ведь не любят США??? – Да, не любят. Но мечтают туда уехать. Там лучше.

    Вон видишь тех людей? - он показал куда-то неопределенно в темноту автостанции. – Каких людей? Которые сидят там? – Да. Они опасны? – Опасны?? Почему они должны быть опасны?? Это же обычные люди. :dnknow: – А во всем мире считают, что все арабы террористы, что все арабы опасны… Это пропаганда Израиля и США. Ты же видишь, что у нас в сто раз безопаснее, чем в США. Ты чувствуешь себя в Сирии в безопасности? – Абсолютно! – А они держат нас за жестоких дикарей, за обезьян… И люди читают газеты, смотрят ТВ и думают так же.
    - Ты объясни там своим, что мы не обезьяны, не дикари! Передай, что мы такие же люди, как они…

    Передаю.

    • Хомс

    • Масьяф

    • Арвад

    • Алеппо

    • Дейр эз-Зур

  • В ответ на: - Ты объясни там своим, что мы не обезьяны, не дикари! Передай, что мы такие же люди, как они…
    Передаю.
    будем знать!:улыб:

  • 14 день. 06 мая. Пальмира.

    Легендарный город, имя к-го стало нарицательным (Санкт-Петербург – «Северная Пальмира»), для обозначения величия и роскоши.
    Легендарная царица Зенобия (пальмирский вариант имени – Зубайдат Бат Заббаи), к-я возжелала стать «владычицей морскою» (и на время ею стала, захватив у Римской империи Сирию, Египет и восточную часть Малой Азии), но закончила свое царствование (не жизнь) закованная в золотые цепи в триумфальной процессии императора Аврелиана по улицам Рима.

    Пальмира (первоначальное арамейское название города - Тадмор, сейчас его так же называют арабы) самое раскрученное и самое посещаемое туристами место в Сирии. Они там тусуются толпами и днем и ночью, причем не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Пошел ближе к ночи пофотать подсвеченную колоннаду, думая, что буду в гордом одиночестве. Как же! Время 22:30, а народ гуляет, как днем. На следующий день, чтобы «поймать» хороший свет, с трудом растолкал сам себя в 6 утра, прихожу – а я там далеко не первый – некоторые уже возвращаются, нафотавшись. :biggrin:
    Даром, что вся территория древнего города открыта и бесплатна. Билеты продают только в храм Бела, амфитеатр (маленький и сильно отреставрированный) и две из многочисленных гробниц. Последние еще к тому же открываются строго в определенное время и лишь несколько раз в день («ключник» приезжает, открывает гробницу минут на 20, потом закрывает и уезжает).

    К обеим «платным» гробницам можно было пройти пешком пару километров по пустыне. Но я не стал заморачиваться и согласился на предложенный в гостинице вариант – 500 фунтов за доставку к гробницам, а вечером – на арабскую крепость Ибн-Маан встречать закат.

    Гробницы это общее название, а по факту они делятся на несколько разновидностей – погребальные башни (высотой до 20 метров), «одноэтажные» дома-склепы и высеченные в скальной породе подземные гипогеи.

    В «платном наборе» представлены, как вариант погребальной башни (гробница Элахбела), так и гипогей. Последний носит название «гипогей Трех братьев» и являет собой пример «коммерческой гробницы», когда построивший её человек (в данном случае три брата – Наамаи, Малэ и Саеди) продавал или сдавал в наем места в гробнице. Общее количество мест для захоронения в гипогее Трех братьев – 390.

    Всего этих гробниц на территории Пальмиры немыслимое количество. Как позже выяснилось, я даже не дошел до Долины гробниц, где их основное скопище, но мне вполне хватило и тех, что были в пределах полукилометра от колоннады. К тому же, всё особо ценное из них украдено или вывезено в музеи, а в некоторые более-менее сохранившиеся гробницы вход перегорожен решеткой и не понятно, как туда попасть (где искать «ключника?»).

    Длина пальмирской колоннады около 1,5 км. Но хорошо восстановлена она примерно до середины, к-я отмечена тетрапилоном. Дальше приходилось пробираться то по обломкам, то между ними. А реконструированная часть, конечно, впечатляет – гигантские колонны, величественные арки…

    В храме Бела, благодаря отсутствию пивного живота :хехе:, я смог протиснуться между неплотно примыкающей к стене оградой и по шаткой деревянной лестнице взобрался на верх возведенной арабами сторожевой башни, откуда открывался отличный вид, как на территорию храма, так и на колоннаду сзади.

    А вот с закатом мне не повезло – облака затянули всё небо. Поэтому я даже не понял, когда после получаса ожидания народ, до этого облепивший все перила вокруг крепости, вдруг разом пошел назад. Что, они не будут ждать заката??? Оказалось «всё уже было»…

    • Храм Бела (семитский верховный бог)

    • Большая колоннада

    • Гипогей Трех Братьев - в вертикальные ниши

    • Храм Баалшамина (семитский бог дождя и грома)

    • Триумфальная арка

  • Сирийская богема.

    Как выше было сказано, в маршрутке из Ракки в Дейр эз-Зур я познакомился с парнем (звали его Ахмад Саад), к-й пообещал мне в Пальмире теплую встречу со стороны двух его братьев и их украинских жен.
    С помощью отельного менеджера я Ахмада вызвонил и он тут же прикатил на новеньком Hyundai Sonata.
    А вот с украинскими женами вышла накладка…

    Мало того, что по факту их оказалось не две, а всего одна (насчет двух братьев, женатых на украинках, это какое-то недопонимание вышло), так еще и эта единственная жена-украинка совсем недавно родила сына и её только привезли из роддома. Так что поболтать с хохлушками мне не удалось.

    Впрочем, их с блеском заменил сам брат Ахмада - Хусейн. Учился он во Львове (какая-то инженерная специальность), где и познакомился с женой. Соответственно, выучил он там не русский, а самый настоящий украинский язык, со всеми этими «дивчины дюже голосисты», «курка з шкуркою» и т.п.
    Встретить в Сирии сирийца, говорящего на «ридной украинской мове», это был тот еще сюрреализм. :biggrin:
    Мою русскую речь он тоже понимал, но говорил только на украинском (а я вот не всё из его «мовы» разбирал).

    Поехали к ним «в садочек» (по-нашему – дача) – загородный дом посреди пальмовых рощ.
    «Садочек» оказался, мягко говоря, усадьбой… Приличный участок земли с вытянутым в длину 2-этажным домом и бассейном! :шок:
    Хусейн мне провел экскурсию по дому - вот здесь будет джакузи, тут русская баня, тут кафе, где с потолка по стенам будет стекать вода…

    При этом народу в доме было полно. Я сначала думал, что это всё «домашние», стал со всеми здороваться. Оказалось – гости, друзья и знакомые отца… человек 40. Музыканты, артисты, художники, скульпторы, писатели. Со всей Сирии. По какому-то поводу у них сборище, и вот они уже второй день тут барагозят.
    Я поинтересовался у Хусейна, - а где же они все здесь спят, 40 человек?? – Да разве ж они спят…

    И естественно, одета вся эта богема была совершено не по исламским канонам. Мужчины в майках (и без маек), джинсах, шортах. Женщины в каких-то трикотанах-лосинах, тех же шортах и топах. Ни о каких галабеях и хиджабах не было и речи (разве что отец Хусейна был в галабее, но он и не богема, он стоматолог:хехе:).
    И все тусуются туда-сюда, ныряют в бассейн, курят кальян, пьют пиво, щемятся парочками по углам…

    Другой вопрос, что благодаря такой «продвинутости» и космополитичности народонаселения, я там был никому особо не интересен. Это вам не богом забытая деревня, где живут Ахмед с братьями. Здесь явно никого иностранцем не увидишь. (Хотя, возможно, как ни странно это звучит в отношении интеллектуально продвинутой богемы, народ просто не знал английского. Ибо два человека пытались завязать со мной разговор, но на арабском. А на мое предложение перейти на английский разводили руками).
    Поэтому я по большому счету был предоставлен сам себе – сидел на стульчике у стены дома, попивал чай и глазел по сторонам.

    Разве что подошла ко мне девушка с внешностью порнозвезды и «русским» именем – Катяр. Вот с ней мы немного поболтали на английском.
    Да еще случился забавный эпизод, когда в ответ на предложение Хусейна пойти в дом и присоединиться к кальянщикам (сам Хусейн вместе с Ахмадом чинили насос), я ответил, что никого там не знаю. И тут же из соседнего угла на чистом русском, без какого-либо акцента, раздается, - ну так давай знакомиться! Меня зовут… (забыл).
    Парень лет 35, учился в Нальчике и жил там 10 лет. Почему именно в Нальчике? Сам по национальности черкес, коих во время Кавказской войны много переселилось из России в Сирию (территории нынешней КБР входили раньше в состав Черкесии).

    В общем, с утра я так у них поторчал, потом Хусейн отвез меня в гостиницу, и я продолжил исследование Пальмиры. А вечером он меня опять забрал.
    Мама Хусейна (к-я кстати в «садочке» не появлялась) приготовила на всю эту ораву некое кушанье – харисса (размоченная в воде и перемолотая пшеница с курицей).

    Пообщался с еще одним братом Хусейна и Ахмада – Мохаммадом, к-й учится в Хомсе на механика и… самостоятельно, по CD-дискам, изучает русский язык. :а\?:
    На мой вопрос «зачем?? почему не английский?» (на к-м мы собственно и общались, но говорил он на нем очень-очень плохо), Мохаммад ответил, что «русский язык очень важный, на нем говорят во многих странах – в России, на Украине, в Румынии, Болгарии…». :ха-ха!:

    В общем и целом, не сказать, что это посещение местного населения было так же интересно и запоминающе, как визит к Ахмеду, но некоторое представление о жизни другого слоя населения Сирии я получил.
    Так сказать: «Сирия – страна контрастов». :хехе:

    • Бассейн в загородном доме Хусейна, Ахмада и

  • 15 день. 07 мая. Каср аль-Хейр аш-Шарки.

    Дворцовый комплекс Каср аль-Хейр аш-Шарки (араб. – «Восточный дворец») был построен омейядским халифом Хишамом ибн Абдель Малеком в 8 в. и первоначально назывался Каср аз-Зейтуна – «Дворец оливкового сада». И ранее здесь действительно был сад на 85 га, сейчас же на много километров вокруг только безжизненная пустыня.

    В гостинице мне предложили поездку туда-обратно за 2700 фунтов на «хорошей машине» (с кондёром), или 2500 фунтов на Saba (иранская малолитражка на базе Kia) без кондёра (с открытыми окнами).
    Вентиляция в виде открытых окон меня вполне устраивала, а вот цена в 2500 фунтов – нет. Но на торг в гостинице идти совершенно не хотели (за комнату они мне тоже ни пиастра не уступили).

    Я отказался и тем же вечером сторговался с таксистом, к-й по своей ошибке довез меня бесплатно от развалин Пальмиры до гостиницы (он думал, что мне надо на крепость – citadel, а это у меня гостиница так называлась – Hotel Citadel, до к-й ехать было всего 100 метров).
    Таксист сначала (явно «от фонаря») заломил 3 тыщи фунтов, потом спросил, сколько просят в гостинице. Я честно назвал 2500, таксист предложил 2250, я – 2000 и он после секундного колебания согласился (смешные, конечно, цены: ~300 рублей, с учетом того, что там только в одну сторону ехать часа полтора, плюс еще час ожидания).

    От некогда обширного комплекса, включавшего главный и малый замок, бани, сад и канал остались только два замка и одинокий минарет между ними. Кстати, считается, что это третий по времени строительства минарет ислама.

    Стены и башни главного замка разрушены почти до основания, а «топорность» реставрации просто поражает – какими-то, прости господи, шлакоблоками всё выложено. Естественно, смотрится это совершенно нелепо.
    Справа от входных ворот (войти через к-е проблематично, т.к. они до середины завалены камнями) – остов мечети с античными колоннами, позаимствованными очевидно из какого-то близлежащего храма.

    Малый замок снаружи выглядит куда интереснее – мощные стены высотой около 10 метров, округлые башенки с декором наверху, изящные ворота. А вот внутри, помимо, пяти колонн, лишь нагромождение развалин, почти до самого верха стен.

    Когда возвращались обратно в Пальмиру через какую-то заброшенную деревню в пустыне, за машиной вдруг рванул мальчик лет 10-12. Бежит, кричит, какой-то бумажкой трясет, споткнулся, упал. Но водитель не остановился.
    Я у него спросил, - а что мальчику-то надо было – деньги просил? Водитель показал, – нет, он хотел, чтобы ты подпись ему свою поставил. Я сначала удивился, а потом вспомнил свое советское детство, когда встретить «живого иностранца!» было предметом немыслимой гордости для встретившего и зависти для всех остальных… Эх, знал бы сразу, конечно, поставил бы мальчику автограф.

    • Грубая реставрация центральных ворот главного

    • Малый замок и один из старейших минаретов ислама

    • Входные ворота малого замка

  • 16 день. 08 мая. Думейр.

    В предыдущий день я из Пальмиры на автобусе вернулся в Дамаск и заселился в отель с пафосным названием Syria grand (из «грандового» там был только встреченный мною на второй день мега-таракан длиной около 8 см :безум: ). А на утро сразу рванул в Думейр (античная Телса).

    Чем-то же меня привлекло описание этого города в LP... :dnknow: Уж лучше бы я этот «лишний» день в Пальмире провел, или в какой другой город в окрестностях Дамаска съездил.

    Мало того, что объект в Думейре всего один – храм Зевса, так он еще и со всех сторон окружен современными постройками. Ну и внутри ничего особо интересного из себя не представляет.

    Если бы не очередное проявление сирийского гостеприимства, то и вспомнить было бы нечего. :улыб:
    Когда я в маршрутке начал сомневаться, а туда ли я еду или может есть другой город с похожим названием (на дорожных указателях было написано Addmeir), надо мной «взял шефство» один мужик. Сказал, что знает, куда мне надо (Roman temple), но привел, почему-то… к себе домой. :хехе:

    Сидим, пьем чай, потом кофе… Обмениваемся малопонятными друг другу жестами и фразами, каждый на своем языке (мужик по-английски ни слова не знает). И как бы непонятно, чего мы ждем? Пришел еще один мужик, друг хозяина – Омар (хозяина зовут Абу Исам), и… начал расспрашивать меня об Италии. Типа, «как там у вас пицца?». :eek:
    Оказалось, они мой «Roman temple» поняли так, что это я сам «Roman». :biggrin:

    Попросили у меня карту того места, куда мне надо. Дал им Lonely Planet (в нем есть арабское написание некоторых объектов). Путеводитель привел их в восторг! Общий смысл выражений и мимики: «Вот это да, что там у них на Западе придумали! Тут же по каждому городу и карты, и гостиницы есть! И по-арабски тоже написано!». Впрочем, делу это не помогло.

    Наконец, хозяин дома догадался позвонить своей дочери, к-я, явно смущаясь, и на школьном английском выяснила у меня, что мне нужен пресловутый Roman temple (к-й она, почему-то, назвала «castle») и перевела это отцу.

    Где-нить в Европе мне бы объяснили дорогу (ну максимум схему бы нарисовали), и отправили. Но не в Сирии! Хозяин позвал сына (Исам, имя его отца – Абу Исам означает «отец Исама») и поручил ему свозить меня к храму на мотоцикле (притом, что от их дома идти было не больше 5-7 минут).

    Вход в храм был закрыт, но парень, следуя отцовскому наставлению, опросил местную ребятню, узнал, у кого хранится ключ, и привел «ключника» (я к тому моменту уже, не долго думая, пролез через дырку в ограде, за что удостоился укоризненного покачивания головой от хранителя ключей :смущ:).

    После осмотра храма Исам привез меня обратно в дом. Опять пьем кофе с его отцом (Омар куда-то пропал), и чего-то ждём… Мне подумалось, что какая-то неловкая ситуация – сижу в гостях, стесняю хозяев своим присутствием, и, несмотря на протесты хозяина (я решил, что это он чисто из формальной вежливости), собрался уходить. Но не успел обуться, сын внес большой поднос с едой – помидоры, огурцы, брынза, затр (пряная смесь, к-ю смешивают с оливковым маслом и намазывают на лепешку), оливки, омлет, лепешки... Т.е. этого мы и ждали, когда он всё приготовит/нарежет. Тут же опять появился Омар, так что трапезничали втроем (сына к «взрослому столу» не допустили).

    Выпив еще обязательные 3 порции чая, я, все-таки, откланялся, хотя Абу Исам предлагал оставаться (но че мне у него было делать, если мы сидим друг напротив друга, как две рыбы и молчим??). Договорились на том, что он записал мне свой телефон, чтобы если я когда еще буду в Думейре, сразу звонил ему – «Помни, теперь у тебя есть друг в Думейре!».

    И даже до маршрутки он меня одного не отпустил – дал в сопровожатые Омара. :хехе:

    • Храм Зевса

  • Я смотрю Сирия совсем не портится от туризма. Или Вы так хорошо пишите, что от страны душевностью и теплом веет. (и от рассказа тоже).

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Так там же, к счастью, и нет практически орг. туристов. :улыб: (В этом плане, предубеждение против Сирии работает только на пользу "индивидуалам"... но не самим сирийцам, конечно).

    Разве что в "топовых" местах - Дамаск, Пальмира, Крак де Шевалье.

    Но и в Дамаске на 2-й день ко мне около мечети Омейядов подошел сирийский дедушка с внешностью Гэндальфа (высокий, длинная белая борода, посох в руке), улыбнулся и... подарил карамельку. :хехе:

    Я потому и влюбился в Ближний Восток (и не сильно стремлюсь в Европу), что там люди еще не потеряли искренность чувств... И такие вот, вроде бы, мелочи случаются на каждом шагу, и здорово поднимают настроение.

  • Национальный музей.

    Несмотря на то, что огромное количество найденных на территории Сирии экспонатов древней истории было вывезено в европейские музеи (Лувр, Британский музей, Музей Пергамон в Берлине), на долю сирийских музеев в Дамаске, Алеппо и Пальмире тоже хватило (а сколько еще всего до сих пор находится под слоем земли или песка…).

    Нац. музей Дамаска впечатляет сразу, как только проходишь за внешнюю ограду – весь двор перед зданием музея заставлен статуями, надгробными плитами, саркофагами, мозаичными панно. Которым от 1,5 до 2 тысяч лет (а некоторым и больше), и каждый из к-х был бы ценнейшим экспонатом для музея какой-нибудь менее богатой историческим прошлым страны.
    А здесь они что-то вроде «ценного мусора» - вроде и выбрасывать жалко (раз уж отрыли), но и в залы музея не поставишь, т.к. там есть еще более ценные экспонаты. Например, глиняная табличка из Угарита с первым образцом алфавита из 30 букв. Или статуи царей Мари (к-м даже не 2, а по 3-5 тысяч лет).

    Вход в здание музея украшает реконструированный из 50 тысяч фрагментов интерьер ворот омейядского дворца Каср аль-Хейр аль-Гарби.

    В одном из подвальных этажей – также восстановленный гипогей (подземная гробница) Ярхаи, найденный близ Пальмиры.

    Но самое больше впечатление на меня, конечно, произвела реконструкция росписи молитвенного зала синагоги из Дура Европос.
    Несмотря на запрет в иудаизме на изображение бога, ангелов, живых существ, синагога была расписана картинками на сюжеты из Ветхого Завета – сцены из жизни Моисея, Давида, Соломона, история Ковчега Завета...
    Красочность и реалистичность поражает (жаль там фотать нельзя). Особенно в сопоставлении с руинами этой синагоги, к-е я видел в Дура Европос – совершенно невозможно представить, каким образом из тех обломков восстановили эти великолепные фрески.

    • Вход в музей - ворота Каср аль-Хейр аль-Гарби

    • Саркофаг из Растана со сценой охоты на кабана

    • Гипогей Ярхаи

  • 17 день. 09 мая. Дамаск.

    Поскольку первая моя обзорная прогулка по Дамаску (на 2-й день пребывания в Сирии) прошла несколько хаотично (я реально заблудился в лабиринте базарных улочек), с утра неспешно, и уже свободно ориентируясь, обошел Старый город. За эти несколько дней, что я здесь провел, город стал практически родным. :хехе:

    Мактаб Анбар – памятник гражданской архитектуры времен Османской империи.
    Жилой комплекс, включающий три двора с бассейном, апельсиновым садом и гигантским домом-дворцом с изумительной отделкой в мавританском стиле, был построен в 1867 году еврейским торговцем Юсефом Анбаром («мактаб» - араб. «бюро», т.е. Мактаб Анбар – «офис Анбара»).
    Он уехал в Индию в качестве прислуги, а вернулся оттуда «с шапкой полной бриллиантов». Однако, войдя в раж, и продолжая расширять свои владения, новоиспеченный нувориш буквально за пару десятков лет истратил всё свое состояние, не смог оплачивать налоги, и дом у него отобрали в пользу государства.

    Баб Кисан – изначально римские юго-восточные ворота Сатурна. Сейчас в них размещается часовня св. Павла. По преданию именно через эти ворота бежал из Дамаска апостол Павел, когда своими проповедями навлек на себя гнев еврейской общины. Все городские ворота были закрыты, к ним была приставлена стража, но ученики св. Павла спустили его в корзине на веревке через бойницу.
    Удивительно было обнаружить на иконах внутри часовни, повествующих о жизни и деяниях св. Павла, надписи на русском языке.

    А вот еще одно культовое христианское место – часовня св. Анания (один из учеников Христа, направленный к св. Павлу (тогда еще Савлу), чтобы излечить его от слепоты) особого впечатления на меня не произвела. Часовня расположена в подвале дома, где жил св. Ананий, и представляет собой две маленькие каморки, отделанные камнем.

    Баб Шарки – восточные ворота города. Названные римлянами в 3 веке Воротами Солнца, они единственные сохранили свою первоначальную форму (минарет над воротами возведен Нур ад-Дином в 1163 году).
    В 635 году, несмотря на тайное соглашение между предводителем арабского войска Халид ибн Аль-Валидом и городской знатью о сдаче Дамаска, защитники восточных ворот отказались впустить арабов и сражались до последнего.

    Закончив со Старым городом, съездил еще к Мемориалу Неизвестного солдата у подножия горы Касьюн. Место, мягко говоря, не очень туристическое, но мне этого и хотелось – посетить что-то за рамками «стандартных достопримечательностей».
    Надземную часть Мемориала составляют два громадных элемента – арка, символизирующая победу, и купол – образ Вселенной (по другой версии – это солдатская каска). По куполу-каске идет золотая надпись, взятая из Корана о том, что нельзя считать мёртвыми тех, кто был убит на пути Аллаха.
    Музей же расположен под землей, куда с поверхности идет лифт.

    Пока я увлеченно фотал клумбы ярко красных цветов перед Мемориалом, время подошло к 14 часам… и оказалось, что музейная часть до этого времени и работает (в путеводителе было написано до 15). :eek:
    Было очень обидно забраться на окраину города и уехать ни с чем, поэтому я каким-то образом уломал сотрудника Мемориала (причем такое ощущение, что это был простой уборщик) спустить меня всё же вниз.

    Внизу, помимо небольшой выставки оружия и государственных наград, 5 диорам, изображающих главные, по мнению сирийцев, битвы в истории их страны (они-то и были главной целью моей поездки): с византийцами на реке Ярмук в 635 году, с крестоносцами под Хиттином в 1187 году, с французами в ущелье Майсалун в 1920 году, и с израильтянами – на горе Хермон в 1973 году и в долине Бекаа в Ливане в 1982 году.
    Диорамы очень красочные, и «обрамлены» оружием и доспехами/обмундированием воинов тех времен.

    Что удивительно – 2 из 5 этих битв сирийцы, вообще-то, проиграли. За поражением сирийской армии в ущелье Майсалун последовало установление французского мандата над территорией Сирии. А временный захват сирийскими коммандос укрепленного израильского пункта на горе Хермон (Голанские высоты) в итоге окончился катастрофическим разгромом во много раз превосходящих израильские по численности и вооружению сирийских военных частей (т.н. «Война Судного дня»).

    Обратный путь от Мемориала в центр почти полностью прошел пешком (около 3 км). И еще раз убедился, что, за объяснимым исключением в лице Старого города, Дамаск является очень чистым, ухоженным и утопающим в зелени городом.
    По легенде, пророк Мохаммед остановился на въезде в Дамаск, заявив: «Человеку лишь раз дозволено войти в рай, а я хочу войти в рай небесный»…

    Остаток вечера перед отъездом в аэропорт провел на газоне посредине самой популярной площади Мардже (араб. – «луг» - когда-то здесь пасли скот :хехе:), где жизнь не утихает ни на минуту, ни днем, ни ночью.
    Ароматы специй и сладостей, призывы торговцев и весёлый говор прохожих, сливающийся в единое целое поток жёлтых такси и бесконечные сигналы клаксонов…
    Эх…

    • Мактаб Анбар

    • Часовня св. Павла в Баб Кисан (Ворота Сатурна)

    • Баб Шарки (Ворота Солнца)

    • Мемориал Неизвестного солдата

    • Зелёный Дамаск

  • Краткие итоги. :улыб:

    В цифрах:

    - посещено: 40 городов/деревень/иных отдельных объектов;
    - потрачено: ~1200$ или ~54000 фунтов (~70$ в день) + авиабилет 13,7 т.р.

    Итого: поездка на 17 дней обошлась в 50 т.р.

    В эмоциях:

    Супер! И сложно что-то добавить. Все эпитеты восхищения я уже исчерпал по ходу отчета.
    Пожалуй, это был идеал, к-й казалось невозможным достичь. По факту, я получил даже больше того, о чем мечтал. И от этого как-то немножко грустно – ведь идеал не может повториться...

    Сирия – прекрасная страна! Но я не собираюсь никого агитировать за поездку туда. Кому это интересно, тот и без моих подсказок съездит или уже съездил.

    Я бы и сам с удовольствием повторил свой вояж. Там ведь еще столько всего интересного...

    The end. :yes.gif:

    • Пальмы, колонны, минареты... Палатки бедуинов и

  • Спасибо! Было очень интересно и познавательно! :live:

  • с интересом читала ваши истории, спасибо что поделились :flowers:

    Я - девушка творческая, хочу - творю, хочу - вытворяю

  • А отчёт Сирия (январь, 2011) будет?:улыб:

    Better to lose an egg than a hen.

  • Не ну отдельный то вряд ли. :biggrin: Коротенько, наверное, напишу про вновь посещенные места. Поездка же короткая - 7 дней всего.

    Щас вот повторно в Пальмиру заехал - обойти то, что в прошлый раз не успел. Интеpнет какой-то подозрительно халявный - всего 100 фунтов за 1 час. :а\?:

  • Итак, коротенько (хотя как получится) о "втором пришествии" в Сирию.:улыб:

    Общая продолжительность - 7 дней (1-7 января 2011 года).

    Авиабилеты, как уже было сказано в другом топике, удачно куплены у Syrian Air за 14 254 руб. С вылетом 1 января в 9:25. :biggrin:
    С учетом того, что с такси я связываться не захотел (из-за факторов НГ и погоды), пришлось вставать в 5 утра :безум: и добираться через центр на аэроэкспрессе (хотя от моего дома до Внуково - полчаса на машине).

    Никакие гостиницы не бронировал, т.к. прилетал не ночью.

    Курс сирийского фунта за полгода слегка упал: 1$=46 фунтов.

  • 1 день. 1 января. Москва – Дамаск – Тартус.

    Вылетели, слава богу, четко и без задержек (московские аэропортовые катаклизмы обошли Внуково стороной).

    Как-то мне не запомнилась процедура получения визы в прошлый раз.
    На кой черт все старательно заполняют эти миграционные карточки, если офицер погранслужбы, не глядя (!) и не ставя ни какого штампа, сразу отдал мне её назад? :dnknow: Я было подумал, что, наверное, её попросят при выезде, но не фига.

    Спросили название отеля, я назвал тот, в к-м в последние дни в Дамаске жил (хотя щас не собирался в нем останавливаться) - Syria Grand Hotel. Офицер не расслышал, и записал просто как Syria Hotel. Ни прозванивать, ни хотя бы уточнять реальность существования такого отеля он не стал.

    Поменял деньги - первая неожиданность. За это короткое время в Сирии уже успели ввести в обращение новые купюры 50, 100 и 200 фунтов - меньше по размеру и рисунки совсем другие. Хотя дата выпуска на них стоит 2009 год, но видать максимум их ввели в середине прошлого года.

    Что-то вообще неумолимо меняется в Сирии... Поразило количество девушек без платков на голове. В прошлый раз точно такого не было! Ладно бы в Тартусе (вотчине алавитов, к-е не признают такой нормы), но и в Дамаске, и в Хомсе полно. Что случилось? Сирия европеизируется? :dnknow:
    С учетом этого, всё больше стирается визуальное отличие Сирии от какой-нить Турции или Южной Европы. Мужчины в обычной европейской одежде - брюки/джинсы, свитер, куртка (в халатах очень мало), девушки в джинсах и незакутанные в платок.

    Из аэропорта на автобусе за 50 фунтов приехал на бывший автовокзал Барамке. Понадеялся на не раз выручавшую меня топографическую интуицию и попробовал самостоятельно выйти в центр (Старый город или пл. Марже).
    Увы, топографическая интуиция меня на сей раз подвела и я уперся куда-то намного южнее, чем надо (район Мидан).

    В результате взял такси до караж (автовокзал) Хараста, и водитель, развернувшись, повез меня ровно назад, откуда я старательно брёл. :biggrin:

    Купил билеты на автобус до Тартуса за 250 фунтов. Фига себе, думаю, какая инфляция (в LP указана цена в 110 фунтов). :eek: Оказалось, мне просто продали билеты на какой-то супер VIP автобус - кресла, как в самолётном бизнесе.
    Лучше бы еду какую разнесли, хоть сухпаёк. А так только воду дали. Зачем она зимой? :dnknow:

    В Тартусе заселился в знакомый Daniel Hotel. К сожалению, прикольного менеджера (или он хозяин?) Элиаса, с к-м мы в прошлый раз весело пообщались, не было. А я в основном из-за него и решил опять сюда пойти. (У меня в целом, идея этой поездки, помимо посещения новых мест, была во встрече с теми, с кем виделся в прошлый раз).

    Цену мне выкатили ту же, что и весной - 600 фунтов. Хотя ведь не сезон! Но проходя по коридору, и видя, что я похоже единственный на данный момент постоялец, торговаться было как-то не ловко.

    Отопления в комнатах не было. Зато была прямо таки пирамида из одеял - штук 5 на стуле лежало. Я взял 2, и в целом не замёрз.

  • 2 день. 2 января. Тартус - Сафита - Хосн Сулейман.

    Тартус.

    В прошлый раз я уже был в Тартусе, но из-за нехватки времени удовольствовался лишь небольшой ночной прогулкой.

    Щас времени было немногим больше, но на посещение музея, находящегося в Соборе Тартусской Божьей Матери, и развалин замка крестоносцев хватило.

    Музей, на удивление, оказался весьма занятным. Впечатлил набор финикийских антропоморфных (с изображением лица умершего) саркофагов.
    Да и сам интерьер собора, снаружи напоминающего скорее небольшой замок с двумя башенками по бокам, интересен - громадные своды, колонны...
    Жаль, фотографировать внутри нельзя (как и в любом сирийском музее). Я, конечно, всё равно исхитрился и, спрятавшись за колонны, несколько фоток сделал.

    А вот то, что осталось от замка тамплиеров (сейчас это район Старого города), как-то не очень... Уж слишком всё застроено поверху жилыми постройками. Так что какие-то древние строения проглядывают с трудом.
    Донжон (главную башня замка) я так и не опознал. Вроде где-то здесь он должен быть, но на этом месте стоит внешне вполне современное, пусть и каменное, здание с окнами.

    В развалинах часовни - свалка, образованная окрестными жителями, к-е пристроили свои халупы под сводами часовни.

    • Собор Тартусской Божьей Матери

    • Донжон замка тамплиеров (возможно)

    • Развалины часовни

  • Сафита.

    Небольшой городок, единственной достопримечательностью к-го является огромная 27-метровая башня (донжон) - всё, что осталось от мощного замка тамплиеров Кастель Бланш (Белая крепость).

    Замок был построен в 12 веке, и позже включен в оборонительную линию вместе с Крак де Шевалье, Тартусом и крепостью Кастель Руж (Красная крепость), от к-й осталось еще меньше. Землетрясение 1202 г. и последующая осада замка султаном Бейбарсом привели его в нынешнее плачевное состояние.

    Специально ради одной этой башни я бы, конечно, сюда не поехал. Сафита была лишь промежуточным остановочным пунктом, местом, откуда можно уехать в Хосн Сулейман.

    Еще во времена крестоносцев башня представляла собой укрепленную церковь. Сейчас здесь также церковь, правда, явно не та, что была при крестоносцах - сирийская православная св. Михаила Архангела (крестоносцы, как известно, были католиками, и всех православных, несториан, яковитов и пр. считали чуть ли не еретиками).

    Священник, к-го я встретил на входе, сам предложил мне подняться на крышу башни. Причем поторопил, т.к. они скоро закрываются.

    Пишут, что в ясную погоду, можно увидеть вдали Крак де Шевалье (замки строились с тем расчетом, чтобы можно было поддерживать связь с помощью сигнальных огней).
    Но в моем случае, и погода была совсем не ясная, и, собственно, в какую сторону смотреть я тоже не знал.:улыб:

    • Донжон замка Кастель Бланш

    • Вид с крыши

  • Хосн Сулейман.

    Никакого отношения к Сулейману - иудейскому царю Соломону ("Хосн Сулейман" - араб. - крепость Сулеймана) данное место не имеет.
    В древности здесь располагалась финикийская Баэтосесия с большим храмом, посвященным богам Баалу и Астарте.

    Храмовый комплекс представляет собой прямоугольник мощных стен из гигантских каменных блоков, в каждой стороне к-го сделаны ворота.
    Ворота украшены надписями, барельефами и орнаментом. На внутренней стороне перекрытий (т.е. на "потолке") - изображение орла (Юпитер) с крыльями, распростертыми над двумя юношами - божествами утренней и вечерней звезды.
    Карниз восточных и западных ворот поддерживают полустершиеся от времени фигуры крылатой богини победы Виктории.
    В центре комплекса - храм. Вернее, его развалины. Хотя есть предположение, что он изначально не был достроен.

    Только здесь, выйдя из маршрутки, я в первый и последний раз за всю поездку "вспомнил", что на календаре вообще-то зима.

    Было очень холодно, при этом дул сильный, пронизывающий до костей ветер.
    А еще туман. Он был практически осязаемым. Когда ветер усиливался, и начинал гнать этот туман вперед, было ощущение зимней метели.
    Периодически храм настолько заволакивало туманом, что я почти переставал его видеть, хотя он был буквально в 10 шагах от меня.

    Руки закоченели моментально, фотоаппарат вырывало из рук. И еще приходилось ждать время от времени пока туман рассеется.

    Тем не менее, час в таких условиях я там, все-таки, провел (оно того стоило!). После чего встала новая задача, о к-й я прежде старался не думать - как отсюда вернуться поближе к цивилизации.
    Таксист в Сафите, к-й пытался уговорить меня на свои услуги, сказал, что после 14 часов маршруток отсюда уже не будет. Типа, выходной (воскресенье), хотя мусульманский выходной вообще-то пятница.

    На часах - около 15. И те 10 минут, что я прошагал пешком в обратную сторону (просто чтоб не стоять на месте - холодно) подтверждали мрачный прогноз таксиста - за всё время в оба направления проехал только один мини-грузовичок. А так - тишина, ни людей, ни машин, все как вымерли. И туман, как в фильме ужасов... :biggrin:

    Дойти до Сафиты пешком я не надеялся - 40 км. И очень обрадовался, когда выяснилось, что таксист все-таки врал - мне навстречу ехал мини-автобус. Водитель сам показал жестом - тебе куда? Я был согласен ехать в любую сторону - назад в Сафиту, или вперед в Масьяф. Маршрутка ехала назад. Как оказалось, маршрут был круговой, и заворачивал, как раз, за храмом. Так что я зря пошел обратно.

    Вернувшись в Сафиту, на маршрутке же доехал Хомса. А оттуда на большом автобусе - в Пальмиру.

    • Храм Баала и Астарты

    • Восточные ворота

    • Богиня победы Виктория

    • Юпитер в виде орла и божества утренней и вечерней

  • 3 день. 3 января. Пальмира.

    По Пальмире я в прошлый раз основательно так походил. Но она настолько необъятна, что там еще ходить и ходить.

    И даже в этот раз я обошел не всё, что намечал. Была задумка посвятить этот день осмотру гробниц, т.к. в первую поездку я увидел их лишь по минимуму – две «обязательные», куда продаются билеты, и еще самые ближайшие, на к-е хватило времени до заката.

    Сейчас хотел посмотреть все гробницы, включая, само собой, Долину гробниц (место наибольшей концентрации), а также т.н. «японские» (их просто японские археологи обнаружили), до к-х идти 5 км . Расстояние меня, в общем-то, не пугало – жары ведь нет, а 5 км, это моим шагом не более часа, вполне приемлемо.

    Однако, я что-то слишком тщательно стал осматривать каждую встреченную гробницу (их там полно), что едва-едва закончил исследовать Долину гробниц к 16 часам. К "японским" уже не успевал - добрался бы в сумерки.
    Это еще повезло, что солнце в Пальмире, почему-то, садилось позже, чем в остальной части Сирии – везде уже в это время начинает темнеть, а здесь я до 17 часов еще нормально погулял.
    Но последний час я потратил, чтобы еще раз пройтись по главной улице Пальмиры.

    Туристов в Пальмире навалом! Я думал не сезон, никого не будет, хотел еще скидку под эту тему в отеле выбить. :biggrin: Но это для всей Сирии не сезон, а для Дамаска и Пальмиры сезон, видимо, круглый год.
    Причем, в связи с нашим производственным календарем, и там, и там полно русских (в прошлый раз, напомню, я за все 17 дней русских видел только в Дамаске и монастыре св. Симеона близ Алеппо).

    Хотел еще в музей местный сходить, вроде как там есть некоторые уникальные экспонаты. Но вот еще одни изменения за столь короткое время – отдельно билет в музей (к-й стоил бы не больше 150 фунтов) теперь не продают, только билет на «all Palmyra» за 500 фунтов. :dnknow:
    Но мне не нужна all Palmyra (помимо музея, туда входит посещение храма Бела, театра и 2 гробниц), я всё это уже видел!
    Пытался втолковать данную мысль кассиру – безуспешно. Остался без музея. :безум:

    • Погребальный храм

    • Гробница, встроенная в стену Юстиниана

    • Долина Гробниц

    • Башня-гробница Элахбела

    • Внутренний интерьер гробницы Элахбела

  • 4 день. 4 января. Алеппо.

    Алеппо я весной прошерстил еще более основательно, чем Пальмиру, и, в общем-то, не собирался сюда еще раз заезжать. Но, как упоминалось в первой части отчета, я там в цитадели встретился с группой сирийских парней, к-е по их же признанию специально «отлавливали» иностранцев для улучшения своих познаний в английском.
    Поболтали, пофотались, обменялись е-мэйлами, с условием, что я им скину фотки по эл. почте.

    Как всегда, руки до этого у меня дошли только через полгода. Отправил фотки одновременно двоим, ответил один (Мохаммад) и с тех пор мы с ним с некоторой периодичностью переписываемся (правда, в последнее время он стал заваливать меня каким-то спамом, причем на арабском языке :безум:).

    Так вот. Определившись, что на НГ еду в Сирию, я решил, что можно бы с ним встретиться. Списались и назначили встречу у Hanadi Hotel, где я в прошлый раз останавливался. В этом отеле работает дедушка, к-й свободно говорит по-русски, я хотел еще заодно с ним пообщаться.

    Дед слегка запамятовал, а вот тот хмырь, к-й в прошлый раз впарил мне тур по «чересчур мертвым городам» (он тоже в отеле работает), узнал меня сразу. Но самое удивительное даже не это, а то, что он запомнил моё имя! Вот тут я просто выпал в осадок. :eek: Говорю, как так??? Все арабы в разных странах произносят-то его с трудом, неимоверно коверкая, а он запомнил, причем правильно. :dnknow: Хмырь объяснил, что мол на что-то моё имя похоже, то ли в фильме каком было, то ли с его другом связано.

    Встретились с Мохаммадом (он уже час тусовался возле входа). Сначала он накормил меня местным фаст-фудом – лахмабаджи (название запомнил на слух). Наподобие пиццы – тонкая лепешка, на к-й мелко порубленное мясо и всякие специи. Употребляется с местным йогуртом. Ничего так. Съели по паре лепёшек двух разновидностей.

    После утоления голода Мохаммад сделал попытку организовать мне экскурсию по Старому городу. Щас, говорит, покажу тебе одно интересное место. Приводит – я говорю, так я там был, это музей какой-то.
    Ладно, тогда пошли в другое. Идем в другое – так это ж бимаристан (больница)! Тут я тоже был. А напротив мыловаренная фабрика. А вон там дальше, куда мы щас идем, городские ворота – и даже как-то сразу название в памяти вспыло – Баб Кинесрин.
    Мохаммад засмеялся – ты знаешь больше, чем я! :biggrin: Это тебе надо экскурсии проводить, пошли отсюда.

    Вместо экскурсии продолжили гастрономический тур. В христианском квартале зашли в ресторанчик, где готовят «самый вкусный в Алеппо фуль» (тушёные бобы в оливковом масле и с лимонным соком).
    Чтобы согреться (мёрз, понятно, больше он, чем я) купили у уличного торговца сахляб – на вкус, как слегка подгоревшее, сладкое молоко (только консистенция у него, как у простокваши). Продавец еще бухнул в стакан с сахлябом какой-то порошок, по виду, напоминающий перец. Я возмутился – на фига в молоко перец сыпать?! А потом когда еще осторожно попробовал это, запротестовал еще больше – в сладкое молоко кидать острый перец? Но Мохаммад успокоил меня, что это не перец, а корица.

  • Подождали еще одного парня, к-й в прошлый раз тоже был, и к-го (что не очень удивительно для арабской страны) тоже звали Мохаммад. (Всего их тогда было четверо, про еще одного – Абдель Насера – они сказали, что он путешествует по Саудовской Аравии (уж не хадж ли?), а про четвертого чет ниче). И вечер для меня продолжился в компании уже двух Мохаммадов. :хехе:

    Они хоть друзья и тёзки, но разные. Первый такой весь «правильный» - ходит в мечеть (нам пришлось его ждать, пока он помолится), не пьет, не курит, по увеселительным заведениям не шляется.
    Второй, хоть и тоже вроде как мусульманин, но в мечеть не ходит, курит, пьёт и… предлагал мне остаться в Алеппо еще на день, чтобы смотаться в Латакию, где он в баре познакомился с «двумя классными девчонками». :biggrin: Показал их фото на мобильном – девушки, прямо скажем, «атас». Но я дипломатично промолчал, т.к. побоялся, что одна из них может оказаться его женой – он, как раз, в этом году женился.

    Не уговорив меня на поездку в Латакию, второй Мохаммад предложил пойти на некую улицу Азизия, где «куча красивых девушек». По смущенным ухмылкам первого и его же отдельным репликами («да щас холодно, они там, наверное, не стоят») я уж было подумал – неужели речь про местную Улицу Красных фонарей? :а\?: В принципе, улица находится в христианском квартале, так что всё может быть. Стало интересно.
    Но увы, когда мы туда пришли, никаких путан вдоль дороги не стояло, а улица представляла собой ряд магазинов женской одежды. Впрямую про проституток я спрашивать не стал, поэтому так и остался в неведении – то ли все-таки да, то ли подразумевалось, что из-за обилия магазинов здесь просто много девушек-покупательниц. :dnknow:

    Тут их что-то вдруг потащило по христианским церквям – заходили подряд в каждую (они там всякие разные – армянские, сирийские, греческие, католические, православные, маронитские), и еще меня пытали на теологические темы. :безум: А в чем между ними (конфессиями) разница? А почему христиане обращаются к богу через священника? А что это за чаша с водой при входе?

    Потом очень долго ехали на городском автобусе куда-то в «спальные районы», где они собственно и живут.
    Поторчали в магазинчике у второго Мохаммада – он продает и ремонтирует электронную аппаратуру. Общались, шутили, подкалывали друг друга.
    Они здесь же сварили мне кофе, и еще сначала один, а потом второй оббежали все окрестные лавки в поисках нужного мне сахара. :хехе:

    Под конец (время уже было ближе к 22 часам) они еще раз, чуть ли не насильно, меня накормили – шаурмой и десертом (в течение всего вечера за всё платили только они) и посадили на такси.

    Если честно, даже не предполагал, что так классно всё пройдет! :live: Думал – ну ладно, встретимся, час уйдет на натужный «обмен новостями», а потом о чем нам общаться?
    В общем, ничуть не пожалел, что заехал в Алеппо, несмотря на уплотнение своей «экскурсионной» программы и приличный крюк (вместо короткого отрезка Пальмира-Дамаск, у меня вышло Пальмира-Хомс-Алеппо-Дамаск).

    • Вот эти два M&M's :)

  • M&Ms - :biggrin:
    а который из них "правоверный"?
    В ответ на: девушки, прямо скажем, «атас»
    эмм.. это что значит? "не очень", или наоборот? :dnknow:

  • "Правоверный" - соответственно, справа. :biggrin:

    "Атас" в значении "туши свет", страхолюдины, в смысле. :хехе:Я и побоялся как-то комментировать - думаю, скажу, что они совсем не фонтан, а вдруг окажется, что он тогда с ними встретился, потом с какой-то одной у него всё закрутилось и он женился на ней.

    Но меня первый выручил - без обиняков высказал всё, что о них думает. :ха-ха!:

  • 5 день. 5 января. Шахба – Канават.

    Из Алеппо в Дамаск поехал поездом. Так намного комфортнее – кресла мягкие, расстояние между ними больше, туалет опять же есть. Единственный косяк – отправление в 5:40. Т.е. после всех вчерашних прогулок встать пришлось в полпятого утра. :безум:
    В Дамаске, не заезжая в гостиницу, сразу сел на маршрутку и поехал в Шахбу – это в 90 км к югу от Дамаска.

    Шахба.

    Родина римского императора Филиппа Араба (полное имя – Марк Юлий Филипп). Он был сыном арабского шейха, к-й позже взял себе и сыну римские имена. Филипп поступил служить в преторианскую гвардию (личная охрана императора), дослужился до командира, и когда преторианцы убили малолетнего Гордиана III, на трон был посажен Филипп («эпоха солдатских императоров»).
    Шахба до этого была невзрачной деревушкой, но Филипп-император присвоил ей статус колонии и отстроил заново, подарив театр, храмы, термы. Город стал называться Филиппополис.
    Через 5 лет Филиппа постигла участь его предшественника, и строительство прекратилось.

    Городок очень маленький и компактный. Сейчас он населен друзами – шиитское исламское течение. (Кстати, есть подозрение, что идея этих новомодных дурацких женских штанов, у к-х штанины соединяются на уровне колен, была позаимствована у друзов – только здесь в таких мужчины щеголяют).

    От римского Филиппополиса осталось немного. Часть зданий местные жители растащили по камням, другие используют под свои бытовые нужды.
    Так, например, четыре высокие колонны из черного базальта с рядом ступеней (всё, что осталось от одного из храмов) сейчас встроены в ограду чьего-то дома. Эффектный вход в дом получился, ничего не скажешь.

    Чуть дальше от колонн широкая площадь – место римского форума. Здесь сосредоточена основная часть незанятых жителями античных сооружений.

    В центре площади – калибэ. В буквальном переводе с греческого данное слово означает «хижина, жилище пастуха». Но подразумевалось скорее «жилище богов», храм. К храму ведет широкая лестница. Внутри есть ряд переходов, ведущих куда-то вниз, в темноту. В очередной раз пожалел, что так и не купил перед поездкой фонарик – без света спускаться не решился.

    Справа от калибэ – остатки дворца. Правда, понять это можно лишь из путеводителя – визуально дворец ничто не напоминает.

    В левой части форума – филиппейон – храм семьи императора. Судя по найденным в храме надписям, Филипп обожествил собственного отца – Филиппа Юлия Марина.

    Чуть дальше амфитеатр, небольшой, всего 9 рядов. И по некоторым сведениям он последний из построенных на территории Сирии. На стене у одного из арочных входов – фигура рыбы (не знаю, что она означает).

    Есть еще термы. По мнению некоторых историков, они были даже лучше знаменитых Бань Каракалла в Риме. Но сейчас ничего впечатляющего не просматривается – одни развалины.

    Напротив терм скромный городской музей Шахбы. Однако, какие же там потрясающие мозаики!
    Орфей во фригийском колпаке в окружении птиц и зверей, слушающих его музыку, Дионис (бог виноделия) со своей невестой – дочерью критского царя Ариадной, Афродита (богиня любви) со своим любовником богом войны Аресом…
    Невероятно красиво! Специально ради мозаик может и не стоить сюда ехать, однако если по пути – сходить надо обязательно.

    Фотографировать, к сожалению, никак. Меня об этом сначала кассир предупредил. Я сказал «да-да», в надежде всё равно обойти запрет. Но стоило мне опустить руку к сумке (причем даже не за фотоаппаратом), как из служебной комнаты вдруг вылетел дед с криком «No photo!». Я стал оправдываться, что и не собирался. А дед важно показал мне на установленные под потолком камеры видеонаблюдения и жестами объяснил, что он в той комнате всё видит. Прогресс дошёл и до Сирии…

    • Встроенный в ограду элемент храма

    • Калибэ

    • Филиппейон

    • Амфитеатр

  • Канават.

    Основан набатеями под именем Канафа еще до н.э. и упоминается в Библии, как Кенаф. Во времена Римской империи входил в Декаполис (союз 10 городов), и до возвышения Босры в 1 в. н.э. был крупнейшим городом региона. Сейчас, как и Шахба, маленький городок, по сути, деревня.

    Вообще, была мысль за 1 день посетить сразу все 4 интересных мне города в провинции Сувейда – одноименную столицу, Шахбу, Канават и Салхад.
    Тем более, что расположены они компактно – в центре Сувейда, а вокруг неё, как спутники, остальные города. И, за исключением Салхада (45 минут), ехать от Сувейды недалеко – 10-20 минут. Но по итогу времени едва-едва хватило на 2 города, из Канавата возвращался уже в сумерках.

    Цены на местные автобусы смешные – из Шахбы до Сувейды я доехал за 10 фунтов (7,5 рублей), а из Сувейды до Канавата и того меньше – 7 фунтов (5 рублей). Автобусы типа наших ПАЗиков, только это очень-очень древние Мерседесы.

    Главной достопримечательностью Канавата считается римско-византийский храмовый комплекс 2 в., называемый сейчас по-арабски «серай» (дворец).
    Вход туда, вроде как, платный (75 фунтов), но мне, почему-то, никакой кассир на входе не встретился, при этом и калитка в ограде была открыта.

    Комплекс состоит из двух храмов, от каждого из которых сохранилась часть фасада и ряд колонн. Интересно, что в мартириуме (место для мощей святых и мучеников) первого здания стояло что-то типа «мангала» (прямоугольный железный ящик на ножках) с оплавленными свечами. Т.е. здесь и в настоящее время проводятся какие-то службы.
    У второй базилики поразил изящностью оформления центральный вход.

    Рядом со второй базиликой какие-то неопознаваемые развалины, а также отрытая крипта (подземная часовня) с тремя саркофагами.

    За «сераем» - комплекс подземных цистерн. От них остались 3 ряда арочных перекрытий. Выглядит впечатляюще, даже, несмотря на традиционную свалку, устроенную местными жителями.
    Чуть дальше руины храма Зевса. В другую сторону – мавзолей. Правда, он, судя по всему, используется под склад или сарай. Я сначала подошел к нему и только потом, «вдруг», обнаружил, что топчусь по чьему-то перекопанному саду.

    На север от «серая» улица идет на спуск вдоль вади (пересыхающее русло реки). В низине – одеон и симпатичный нимфеум, из стены к-го до сих пор стекает ручейком вода. На склонах холма по обеим сторонам вади кое-где проглядывают остатки каменных стен и башен.

    На противоположной стороне города (повторюсь, он очень маленький) 7 величественных колонн на мощном фундаменте. Когда-то колонн было 27 и все они являлись частью храма бога солнца Гелиоса.

    • Храмовый комплекс ("серай")

    • Центральный вход во вторую базилику

    • Цистерны

    • Нимфеум

    • Храм Гелиоса

  • Вернувшись в Дамаск, отправился на поиски гостиницы. Найти гостиницу в Дамаске не проблема – их тут навалом.
    Но т.к. я хотел выяснить пару вопросов по логистике, мне нужны были не любые отели (где не всегда даже просто по-английски кто общается), а именно бэкпэкерские. Оборотной стороной медали была их раскрученность во всех путеводителях.

    Зашел в первый – Al-Haramein. В наличии только дабл за 1500 фунтов, и это еще с общим душем! Чет такая цена показалась мне завышенной и я прошел еще 10 метров до следующего бэкпэкерского фаворита – Al-Rabie.

    Здесь другая крайность – у них не то, что синглов нет… Всё, что они могли мне предложить, это койко-место под крышей. :а\?:

    Вообще, roof mattress – это чисто летний вариант, когда за очень умеренные деньги (здесь 400 фунтов (=250 рублей), причем с завтраком!) можно переночевать под открытым небом. Но щас при всей умеренности сирийского климата, все-таки, зима. О чем я и сообщил менеджеру.
    Он успокоил, что какая ни какая крыша всё же есть, и предложил подняться посмотреть.

    Я посмотрел – огромная пустая комната, в к-й в 2 ряда стоят кровати, по типу солдатской казармы. Крыша действительно есть, из пластика, что ли.
    На всякий случай уточнил у менеджера – как тут ночью, не холодно? Менеджер пожал плечами и показал на ряды незанятых кроватей (кроме меня никого не было) – «одеял же много, бери сколько надо». И я согласился.
    Дополнительным стимулом была мысль, что всё надо в жизни попробовать, а такой опыт мне пригодится в дальнейших поездках. Да и, видимо, за счет того, что я только зашел с улицы, показалось, что в целом тут терпимо.

    Увы, мой оптимизм был разрушен буквально через 15 минут зашедшей в комнату японкой. Она без обиняков сказала, что ночью будет очень холодно – несколько дней назад она здесь уже ночевала. При этом в прошлый раз комната была заполнена, соответственно, было теплее. А щас нас всего двое, т.е. «надышать» мы не сможем.
    «Что, у тебя еще и спального мешка нет?», и она начала сочувствовать мне уже в открытую.

    А когда движимый желанием принять душ, я (после того, как сначала закрыл кем-то «заботливо» отворенную настежь форточку в душевой комнате) обнаружил, что вода есть только холодная :eek: (если не сказать ледяная), мне как-то совсем погрустнело.

    Взял два одеяла, но спать лёг все равно полностью одетым (только джинсовку снял). Было действительно холодно. Но укутанный двумя одеялами я, в целом, не замёрз (кроме носа, к-й был снаружи :хехе:).
    Японка удивилась, но объяснила это тем, что «ты не замёрз, потому что ты русский».
    И вот об этом далее чуть подробнее…

  • На самом деле первое, чем меня поразила японка (её звали Йоджи), были не её мрачные прогнозы относительно моего замерзания, а то, что, едва войдя в комнату, она, указав на меня пальцем, безапелляционно заявила: «You are Russian!».
    Слегка ошеломленный таким поворотом (хотя я подумал, что это ей так на ресепшене сказали, дескать «там (под крышей) уже есть один русский»), я спросил у неё – как?? :eek:
    Оказалось, всё куда интереснее – она была в России 10 лет назад. Причем не просто «Москва-Питер», а проехала через всю страну от Владика от Москвы, на что у неё ушел месяц.

    Так ты, - говорю, - по-русски разговариваешь? Японка напряглась и с характерным акцентом выдала «до зви-да-ния». И всё? Ага. :biggrin:

    Как же ты ездила, у нас же народ, за исключением разве что Москвы и Питера, по-английски почти не разговаривает? Ну да, говорит. Вот есть такие Ural mountains, после них стало полегче, а до этого была «задница». :biggrin:

    А чего тебя вообще в Россию потянуло? Японка произнесла что-то «непроизносимое». Я перепросил. Она повторила с тем же успехом – какой-то набор звуков «бгзж». Я решил, что это что-то японское, в чем я совершенно не разбираюсь. А она еще удивилась – ты не знаешь «бгзж»? Вот, думаю, здрасте, еще я должен знать всякие ваши японские «бгзж».

    Японка огорчилась. Lev Tolstoi? Peace and war? О, это я знаю! Начиталась «Войны и мир» и решила посмотреть всё это в реальности? :хехе:Нет, книгу не читала, фильм смотрела (по-любому американский). И как впечатления, с фильмом сходится? Но японка чет замяла ответ. Рассказала, что была в Ясной Поляне.

    После «Льва Толстого» я уже понял, что «бгзж» это «Доктор Живаго» в иностранном произношении. Для иностранцев ведь произнести «Живаго» это смертельный номер. :biggrin:

    Утром за завтраком выяснилось, что японка была в России в феврале-марте. Я говорю, - зачем в феврале?? :eek: Это же самый холодный месяц у нас! Я посмотрела (опять не прочитала!) «Доктор Живаго», и хотела увидеть русскую зиму.:улыб:

    Что сказать... Я восхищаюсь этой отважной японкой, к-я целый месяц в самое суровое время года путешествовала по нашей дремучей стране совсем без знания языка! :live:
    (Впрочем, если и когда я поеду в Японию, навряд ли я сам буду знать по-японски что-то больше, чем "аригато" и "банзай":миг:).

  • 6 день. 6 января. Кунейтра.

    Город-призрак. Город, которого нет…
    Кунейтра входила в состав территорий, оккупированных Израилем по результатам Шестидневной войны. Во время войны Судного дня в 1973 году сирийцы на некоторое время отбили Кунейтру, но после ожесточенной бомбардировки, практически разрушившей город, Израиль снова захватил его.
    В 1974 году, в соответствии с подписанными соглашениями, израильтяне должны были передать Кунейтру Сирии. Но, уходя, они демонтировали все, что можно было забрать, разграбили дома и магазины, разобрали город практически по камням, а всё, что не смогли унести, подожгли, взорвали и заминировали.
    Сирия решила не восстанавливать Кунейтру, а оставить её как памятник жестокостям войны.

    Кунейтра находится в нейтральной демилитаризованной зоне ООН, поэтому для её посещения необходимо получить специальное разрешение в МВД Сирии.
    Я думал, это будет долгая, тягомотная, бюрократическая процедура, с убеждением, что «вам туда не надо». Но на деле искомое разрешение было вручено мне уже через 15 минут. И всё с подчеркнутой вежливостью. Разрешение действует только на тот день, на к-й выдано (кстати, на нём написана убедительная просьба не копировать его).
    Тот же сотрудник, что выдал мне разрешение, объяснил, как доехать до Кунейтры. LP советует брать такси из Дамаска за 60$, в т.ч. затем, чтобы потом по самой Кунейтре передвигаться, т.к. сопровождающий (а он обязателен) «не любит ходить пешком». Но это бред – добраться можно и общественным транспортом за куда меньшие деньги.

    По «моим источникам» (путеводитель ШзШ и рассказ одного парня на awd) ехать надо было до ближайшего обитаемого посёлка – Хан Арнабе. Однако, МВД-шник сказал, что есть маршрутки и прям до Кунейтры.
    Ну ладно, я спросил на вокзале у водил, они меня «по цепочке» передали к нужной маршрутке. Водитель оной, правда, при слове «Кунейтра» как-то не обрадовался, и попытался прикинуться ветошью – типа «я не я, маршрутка не моя», но добровольные помощники, запихнули-таки меня в его маршрутку.

    Я объяснил «саботаж» водителя тем, что щас рядом со мной сядет сопровождающий «из органов», к-го водителю придется везти бесплатно, т.е. он теряет деньги и потому расстроился.
    Но не фига, поехали без всяких сопровождающих. Но доехали, все-таки, только до Хан Арнабе. Там водитель молча показал мне на комнату, где сидели полицаи.

    Парень с awd писал, что ему именно здесь подогнали пустую маршрутку, на к-й он потом ездил по Кунейтре. Но меня полицаи лишь записали в тетрадь, проверили разрешение, и показали куда-то неопределенно в скопление маршруток – вон та идет в Кунейтру.
    Я подошел к «вон той» - водитель открестился, и показал на соседнюю, в соседней сидели два турка (они на выбор предложили мне поговорить на арабском или турецком), к-е тоже вовсе не собирались в Кунейтру. Наконец, рядом остановилась почти полная маршрутка и турки сказали, что она в Кунейтру. Я еще переспросил в маршрутке – Кунейтра? Мне утвердительно закивали – Кунейтра, Кунейтра.

    Маршрутка полная. Одни местные. Как-то это меня удивило – они все едут смотреть на развалины Кунейтры? :dnknow: Или она уже стала обитаема? В ШзШ было написано, что Кунейтра остается местом паломничества у местных, и я решил, что, наверное, все едут к родным местам.
    Когда стали собирать за проезд, сомнения усилились – всего 5 фунтов! И это за передвижение по закрытому городу???

    Через какое-то время в маршрутке остались одни женщины… и я. Вот, думаю, здрасьте, что за женская маршрутка? А они еще оборачиваются на меня, и хихикают между собой.
    Водитель не выдержал первый – тебе куда надо-то? В Кунейтру. Он давай че-то бурчать, что в Кунейтру надо «money». Я говорю, за что? Я ж уже заплатил за проезд – 5 фунтов. Тем более что и остальной народ тоже вроде в Кунейтру едет, почему я должен за что-то платить? Но т.к. ни водитель по-английски ни слова (кроме «money»), ни я по-арабски, он, чертыхаясь, проехал еще несколько сотен метров до блок-поста.

    На посту мужик с автоматом забрал у меня паспорт с разрешением, сходил куда-то, вернул документы. И вроде как всё нормально, езжайте. Но водитель кипит насчет «money». :зло: Солдат попытался мне это объяснить, но тоже споткнулся на вопросе «за что?». В конце концов, (редкий для Сирии случай – видимо, всех достало ждать :biggrin:), на помощь пришла одна из женщин в маршрутке, к-я на ломаном английском объяснила, что водитель хочет денег за проезд до Кунейтры, т.к. вообще-то он туда не едет. И сколько денег? 50 фунтов. Тьфу, поехали.

    Водитель на ближайшей остановке высадил всех женщин, и довез меня до КПП перед Кунейтрой. Вышел тот самый сопровождающий – в штатском, без оружия, тихий, вежливый. Он больше на гида похож, чем на какого-нить «кэгэбэшника». В рассказе парня на awd было написано, что этот «гид» знает буквально 10 слов по-английски, но, видимо, время бежит быстро – мой сопровождающий говорил по-английски свободно.

    Но опять какие-то тёрки с водителем. «Гид» спрашивает – ты хочешь ехать на маршрутке или пешком? А можно пешком? Без проблем, как тебе удобнее. (Это к вопросу о совете LP брать такси, т.к. сопровождающий «не любит ходить пешком»). Я от неожиданности растерялся – а как лучше? «Гид» опять же не стал настаивать на обязательности маршрутки, сказал, что это как кому нравится, единственное – по завершении «тура» встанет проблема, как уехать отсюда, т.к. эта маршрутка уедет, а других тут нет.
    Я решил-таки взять маршрутку. Водитель заломил 500 фунтов, я сказал, что это сильно дорого, и «гид» сбил цену до 400.

    За само посещение Кунейтры никаких денег платить не надо.

  • Полез в гугл смотреть фотки Кунейтры и наткнулся на историю, кторую уже видел раньше, но не запоминал названия населенных пунктов.
    Оказывается, и фильм есть с таким сценарием. Причем, история на фото случилась после выхода фильма. (2004 и 2008 года, соответственно.)

  • В ответ на: Полез в гугл смотреть фотки Кунейтры
    Фотки Кунейтры будут чуть позже.:миг:
    В ответ на: наткнулся на историю
    Возникают 2 вопроса по этой истории:

    Во-первых - как и где они могли познакомиться, проживая в государствах, до сих пор находящихся в состоянии войны?

    И самое главное - как разрешили фотать израильскую границу??? :шок: Это же строжайше запрещено в любой стране мира, а уж про Израиль с его системой безопасности и говорить нечего.

    Исходя из дат фильма и истории возникает подозрение, что история постановочная, а граница бутафорская. :biggrin:

  • А я чо? - я ничо. За что купил.. :dnknow: Этот сюжет повторен десятки раз на разных сайтах..
    В ответ на: Во-первых - как и где они могли познакомиться, проживая в государствах, до сих пор находящихся в состоянии войны?
    В интернете! :biggrin:

  • Первая остановка сразу за КПП – монумент с изображением бывшего президента Хафеза Ассада. Единственная постройка, возведенная в Кунейтре с 1974 года.

    Удивили дороги – выглядят, как новые. Я спросил у «гида» - это они так сохранились? Оказалось, они не «как новые», а действительно новые. Но зачем в мертвом городе строить новые дороги??? Для туристов…

    Вообще, не сказать, чтобы Кунейтра произвела на меня впечатление безжизненной (как пишут другие). «Оглушающей» тишины не было. Каждые минут 5-10 проезжают машины – сирийская полиция или ООН. То тут, то там встречаются армейские посты. А потом солдаты еще и музыку включили, к-я, благодаря отсутствию городского шума, раздавалась над всей Кунейтрой.

    Госпиталь. Вернее, то, что от него осталось. Жаль, фотографировать его нельзя – как только мы подъехали, в окне 2-го этажа показался солдат с автоматом – здесь пост наблюдения. А здание явно было красивым и до разрушений – хоть и с трудом, но проглядывают отличительные признаки «оттоманского стиля». В разрушенном состоянии, как ни грубо это прозвучит, госпиталь еще живописнее.
    (В общении с «гидом» я старался избегать таких слов, как «super», «beautiful» и т.п. Приходилось выражать свои эмоции больше мимикой).

    В госпитале встретили японца, тоже турист. Но он, во-первых, был без машины, и главное, сопровождающего я рядом с ним не увидел! Странно…

    Пригородная мечеть Аль-Уруба. Войти внутрь нельзя, она закрыта. Выбирая ракурс для фото, отошел метров на 5 в развалины. «Гид» немного смущенно сказал, что вообще-то им запрещено позволять туристам сходить с дороги. Но в целом он меня не сильно ограничивал. Единственное – нельзя было фотать места, где находится полиция или ООН (в т.ч. если просто машина стоит).

    Православная церковь. Вот, как раз здесь, прямо перед входом какой-то умник догадался поставить машину. Я только собрался фотать церковь, «гид» говорит нельзя, полиция. Хотя машина самая обыкновенная, без каких-либо опознавательных знаков. Я говорю, а если я сфотаю чуть выше, и машина в кадр не войдет? «Гид» подумал – можно. Но пока я фотал, он очень внимательно смотрел на мой ЖК-дисплей, где отображался будущий снимок.

    Музей Кунейтры. Самое интересное, что он мало того, что действующий, так еще и вовсе не о войне с Израилем (Кунейтра сама по себе один большой музей той войны), а «обыкновенный» - исторический. В музее выставлены различные древние артефакты, начиная с римских времен, найденные в здешней провинции (Кунейтра была её столицей).

    Смотритель показал макет нового здания музея, к-й вроде бы планируется построить в некоем будущем. Здание весьма значительное. Я говорю – так денег много надо. Смотритель в ответ произнес несколько странную фразу «деньги не имеют значения». И это на фоне сообщений, что сирийскому правительству катастрофически не хватает средств на дальнейшие раскопки и исследование всех тех древностей, что хранит местная земля. Вкупе с историей про новые дороги, можно сделать вывод, что «облагораживанию» Кунейтры придается первостепенное значение.

    Перед музеем делаем остановку у разбомбленного здания с надписью поверху на арабском языке. Первый этаж практически снесен. Окна выбиты или заколочены, на балконе оставленное кем-то кресло…
    «Гид» говорит, что это Арабский банк. А надпись только по-арабски, т.к. в 70-х годах еще не было повсеместного дублирования на английский.

    Центральная площадь Кунейтры. Выглядит особо впечатляюще. «Гид» уже сам не жалеет эпитетов для (если так можно сказать) восхищения окружающими нас безжизненными зданиями. Действительно нельзя сказать, что это красиво. Скорее выразительно – очень четко демонстрирует ту идею, к-ю сирийцы задумали, оставив руины Кунейтры нетронутыми.

    Большая мечеть из черного базальта (на вершине минарета русскими буквами написано «Чечня»). Ворота внутрь закрыты на замок. «Гид» показывает – можно вот так, через окно (стёкол, естественно, нет), и сам первый перепрыгивает. Я удивляюсь – а какой смысл закрывать ворота, если всё равно в мечеть можно попасть через окно? Он объясняет – их никто не закрывал сейчас, просто они были закрытыми в тот момент. Здесь всё оставили так, как было тогда.

    • Госпиталь

    • Православная церковь

    • Арабский банк

    • Жилой дом

    • Лестница в никуда...

  • Дамаск.

    Вечером не мог не сходить в Мечеть Омейядов. Да, я там был в первую свою поездку, причем 2 раза. Но быть в Дамаске и еще раз не посмотреть на такую красоту – не, такого я себе позволить не мог.

    Решил попробовать просочиться на халяву и пошел не через центральный вход, а через один из боковых. Но не фига – там меня тоже остановили и спросили билет. Я прикинулся валенком и спросил, а где продают билеты? Два охранника – молодой и старый – переглянулись между собой, и сказали, что можно и здесь заплатить, причем на выходе. Но в залог взяли у меня… туфли. :biggrin: Не, формально всё выглядело, как будто они мне помощь оказывают – посторожат мою обувь, но подразумевался именно такой смысл.

    Отливающие золотом мозаики на фасаде мечети на фоне темно-синего закатного неба это что-то невероятное…

    Утром после холодного душа (вернее, попытки таковой принять) и холодной же ночи я был твердо настроен свалить из своего отеля. Не столько из холода в комнате, сколько именно из-за отсутствия горячего душа.
    А потом вспомнил, что есть же хаммам! И это отличный повод туда сходить.

    Хотел ради разнообразия пойти в другой, нежели в прошлый раз – Аз-Захирия (Аль Малик Аз-Захир – построен в 985 году, а в 1277 году выкуплен мамлюкским королем Ас-Саидом, сыном султана Захира Бейбарса, откуда и пошло нынешнее название). Этот хаммам, получается, даже старше раскрученного хаммама Нур Ад-Дина (он построен в 1170 г.). Пришел туда, время еще около 20 часов, а они говорят – всё, мы уже не работаем. Вот те на… :dnknow: Пришлось опять идти в Нур Ад-Дин.

    Сейчас (в прошлый раз я там был рано утром, и один одинёшенек) народу полно. Причем туристов чуть ли не больше, чем местных.
    На скраб и массаж очередь. «Скрабист» меня, как иностранца, без очереди позвал, а на массаж пришлось полчаса сидеть, остыл весь. И не отойдешь ведь в парилку – я ж не знаю, как по-арабски будет «скажете, что я за вами?». :biggrin:
    Массаж, кстати, не понравился – какой-то он чересчур лёгкий. :nea.gif: Я готовился к чему-то более серьезному, особенно когда увидел массажиста, формами напоминающего Ивана Поддубного.

    Зашёл в кафешку поужинать. Парень-официант узнал, что я из России и давай вспоминать русские слова – «до свидания» это «good bye»? А «красиво» это «beautiful»? Спрашиваю у него – где ты русский учил? Да нигде не учил, просто периодически беру читать книги, написанные одновременно по-арабски и по-русски. Зачем? Мне нравится.

    Всё-таки, как ни крути, но Сирия одна из тех (может быть немногих) стран, где нас, нашу страну, нашу культуру действительно и искренне любят.

    • Мечеть Омейядов. Минарет Аль-Аарис (Невесты)

    • Мечеть Омейядов. Мозаика западных ворот (Баб

    • Мечеть Омейядов. Куббат аль-Хазна (сокровищница)

  • 7 день. 7 января. Эзраа – Сувейда.

    Эзраа.

    Православное Рождество «отметил» посещением двух древнейших из числа действующих в Сирии христианских храмов. :улыб:Правда, только один из них – храм св. Георгия (6 в.) – православный. Второй – храм св. Элиаса (тоже 6 в.) относится к греческой католической церкви.

    В связи с Рождеством были даже мысли перенести посещение Эзраа на какой-нить другой день. Т.к. опасался, что толпы верующих не дадут мне нормально осмотреть храм св. Георгия.
    Но на деле оказалось всё более чем странно – православный храм св. Георгия вообще был закрыт. Чтобы его открыли специально для меня, дед-таксист (к-й чуть ли не с боем отвоевал право провезти меня за 100 фунтов по обоим храмам и назад на стоянку маршруток) вытащил из близлежащего к храму дома другого деда – хранителя ключей.

    А вот в католическом храме св. Элиаса, как раз таки, велась некая праздничная служба. Я побоялся внутрь зайти во время службы. Но по её окончании у ворот храма всем выдавали маленькие хлебцы с картинкой возносящегося Иисуса (мне тоже дали). А выходящие из храма женщины организовали интересную процессию – первые несколько женщин (около 10) встали в цепочку, а все следующие проходили мимо них и с каждой целовались. (Примерно как футболисты перед матчем обмениваются рукопожатиями с командой соперника :biggrin:).

    Храм св. Георгия построен на месте языческого храма с более чем 2500-летней историей. Подтверждение этому можно увидеть, пройдя за иконостас – вдоль стены сохранились каменные скамьи, где сидели жрецы во время жертвоприношений. Здесь же жёлоб для стока крови.
    Над западным входом в храм с тремя дверями (раньше это был главный вход) есть надпись на греческом языке: «То, что раньше было обителью демонов, стало домом Бога…».

    Ценность храма для верующих не столько в его древности, сколько в саркофаге св. Георгия, в к-м по одним утверждениям хранится часть мощей святого, по другим – его одежда, а некоторые даже утверждают, что тут похоронен сам святой.

    Для наших соотечественников храм интересен еще и деревянным куполом. Раньше купол был каменный, но обвалился во время землетрясения. Материал для нового купола прислал Николай II, к-й будучи цесаревичем посетил Эзраа во время своей поездки по Ближнему Востоку.

    На стенах храма св. Элиаса тоже есть древние надписи и пиктограммы. На самой большой – крест в хлебе и виноград, окольцованные жгутом, символизирующим церковь, из кувшина в форме тела Богоматери растет древо жизни.

    И опять убеждаешься, как же быстро бежит время (или может, как быстро сирийцы совершенствуются под туристов) – в путеводителе ШзШ, изданном меньше года назад (!), написано, что "к сожалению, священник говорит только по-арабски".
    Ко мне он обратился (и предложил ответить на все мои вопросы) на вполне сносном английском. Увы, поговорить мне с ним не удалось – дед-таксист, к-й и так уже бурчал, что я слишком долго тут хожу, чуть не за руку уволок меня из храма. :хммм:

    Недалеко от храма св. Георгия обнаружил еще одни развалины из черного базальта (ни в одном из трех путеводителей про них не написано). Сохранившийся михраб (ниша в стене, указывающая направление к Мекке) дал понять, что это мечеть. Но таксист объяснил, что изначально это был храм св. Иоанна Крестителя.

    • Храм св. Георгия

    • Алтарная часть храма - скамьи для жрецов и

    • "То, что раньше было обителью демонов, стало домом

    • Храм св. Элиаса

    • Крест в хлебе и виноград

  • В ответ на: а все следующие проходили мимо них и с каждой целовались
    все следующие женщины?
    как там вообще выглядят христианки? в смысле одежды, косметики и прочего. отличаются как от других?

  • Да, все следующие женщины, выходящие из церкви. Они, как бы, "проходили сквозь строй". Только "строй" был с одной стороны.

    Христианки... ну как выглядят. Как у нас. В мини-юбках, понятно, не видел (я имею в виду первую поездку, щас в любом случае не сезон был). Это не Бейрут.:миг:
    Стандартная одежда - джинсы. В т.ч. и обтягивающие. Тут сирийки себя не сдерживают.

    Чисто на мой вкус - христианки красивее. Хотя почти наверняка это следствие отсутствия у них платка на голове - распущенные волосы куда как лучше смотрятся, нежели торчащий из платка арабский шнобель. :biggrin: Поэтому правильнее говорить, не христианки красивее, а девушки, к-е не носят платок на голове. Те же ранее упомянутые алавитки. Не случайно в первой части отчета писал, что самые красивые, на мой взгляд, девушки - в Тартусе. А там именно алавиты живут.

    Еще один плюс христианок - они стройнее. Не знаю чем, это объясняется - более они подтвержены западным веяниям или что, но девушки-мусульманки в этом плане какой-то ужас. :безум:
    Я понимаю, когда уже взрослая женщина, после многочисленных родов. Но когда идет еще практически школьница, а у неё бёдра, как у нашей торговки семечками - не понимаю. :dnknow: И это не единичный случай, а сплошняком!

    А косметикой они, мне кажется, примерно одинаково все пользуются. Мусульманки навряд ли меньше. А то может и больше - есть у них какая-то мода "выбеливать" лицо. Ужасно смотрится. :безум:
    Слишком яркой ("кричащей") косметики у христианок нет. "Готов" и "эмо" среди сириек не встречал. :biggrin: (А вот парни все поголовно мажут волосы гелем :secret: ).

  • Сувейда.

    Т.к. 2 дня назад мой план посетить за раз все 4 города – Шахбу, Сувейду, Канават и Салхад с треском провалился, поехал сюда опять.
    Была надежда, что поскольку и Эзраа, и Сувейда находятся на юге от Дамаска, можно напрямую из Эзраа в Сувейду проехать. И, как выяснилось, такая дорога действительно есть! Но… не в пятницу. Пришлось возвращаться из Эзраа в Дамаск, и оттуда уже в Сувейду.

    Сама по себе Сувейда не богата достопримечательностями – что не было разрушено периодическими землетрясениями, разобрали местные жители или власти.
    Осталась только арка от одной из базилик. С этой аркой связана легенда, что когда в 1400 году город захватил Тамерлан, он повесил на ней всех знатных жителей. Поэтому в народе она так и называется «аль-машнака» - виселица.

    Цель посещения Сувейды – местный музей, где собрана большая коллекция найденных по всей провинции памятников набатейской и римской истории, а также несколько великолепных византийских мозаик.

    Не знаю, с какого перепугу, но в этой поездке меня постоянно принимали за местного. На улице часто что-то спрашивали. В маршрутке деньги за проезд всегда передавали именно через меня. Причем ладно бы просто передавали, так еще же добавляют что-то типа «тут на 3 билета, а с этой сотни 25 фунтов сдачи».
    В тех же маршрутках, несмотря на то, что рядом со мной сидит куча сирийцев, спросят обязательно у меня: «а куда она идет?» (ну тут еще можно было догадаться), кто-то место просил «посторожить» :biggrin:, кто-то еще чего заяснял.
    Но ведь не похож я не фига на сирийца! Ну да, лицо загорелое после предыдущей поездки, рожа небритая (а че её брить, если всего на неделю еду :biggrin:), но черты-то у меня совсем не арабские! :dnknow:
    Так вот. Квинтэссенцией всего этого стал эпизод, как раз, в музее Сувейды. Когда я, самостоятельно ознакомившись с висевшим на стене прайсом, подал билетеру 150 фунтов. А он искренне удивился – international?? Блин, думаю, надо было прикинуться сирийцем, для них билет всего 5 фунтов.

    В этом музее тоже под потолком висела камера. Но приглядевшись, я понял, что она не работает. Из посетителей я был в полном одиночестве (уже когда уходил, пришли 2 итальянки), билетеру было скучно за мной следить и он ушел в свою каморку. Поэтому я смог беспрепятственно фотать экспонаты в своё удовольствие. :хехе:Мозаики супер! (Хотя у меня всё же осталось ощущение, что мозаики в музее Шахбы были еще лучше, но возможно это просто первое – в данной поездке – более яркое впечатление).

    Уезжал из Сувейды через Шахбу. И там в первый раз в Сирии столкнулся с ситуацией, когда не маршрутка ждет пассажиров, а наоборот – толпа народа стоит на остановке, а транспорта нет. Всё та же мусульманская пятница…
    Так что когда маршрутка подъехала, пришлось вспоминать академовские времена. :хехе:

    • Вверху - битва всадников с монстрами, внизу -

    • Купающая богиня охоты Артемида в окружении нимф,

    • Богиня любви и красоты Афродита (Венера)

    • Набатейская письменность - посвящение арабской

    • Погребальная скульптура женщины

  • Дамаск.

    Коротая время до выезда в аэропорт, прогуливался по базару Дамаска. Музыка разносится на всю округу из открытого окна машины. И вроде что-то знакомое. Начался текст, ну точно наше – «в зеркале ищу отражения, там уже не ты, но уже не я….» (группа «Винтаж»).
    Во, думаю, наши туристы обнаглели, приехали в центр Дамаска на машине и врубили нашу попсу на полную.
    Остановился поглядеть на соотечественников. Однако к машине подошел сириец и стал протирать её тряпкой. Я уставился на него в недоумении, он соответственно на меня.
    Это твоя машина? Да. Но это же русская музыка! Да. Но откуда??? :eek: А ты (он мне) откуда? Я из России! Поэтому и спрашиваю. Он сказал, что на этом его английский словарный запас исчерпан, и позвал своего друга.
    Друг объяснил, что у них есть еще один друг, к-й учится щас в России, где-то на юге, в городе с непроизносимым названием (возможно, Новороссийск или Ростов-на-Дону :biggrin:) и он им прислал этот сборник русской музыки.
    Но вы ведь не понимаете, о чем там поётся?? Не понимаем, но нам нравится. :хехе:
    И он стал показывать мне, что там еще на диске есть. Правда, когда мы попрощались и я пошел, он опять вернул диск на «Винтаж». Видимо, это песня ему особенно пришлась по вкусу. :миг:(А если бы он еще клип увидел…).

    P.S. Уже в самолете листал LP, и обнаружил, что из всех упомянутых там городов, городков, деревень и иных отдельно стоящих объектов, я не был чуть больше чем в пяти.

    Так что, пожалуй, теперь уже действительно… The end.

  • В ответ на: А если бы он еще клип увидел…
    А они не смотрят ливанское ТВ что ли?:миг:Я бы, наверное, тоже cмог бы удивить какого-нибудь араба, поскольку часто слушаю Хайфу Вехби (Haifa Wehbe) :улыб:

  • Че-то есть подозрение, что даже по ливанскому ТВ не показывают такую эротику в клипах, как у нас. :biggrin:
    В ответ на: Хайфу Вехби (Haifa Wehbe)
    Исходя из названия подумал, что это что-то израильское. :смущ:

    Я когда в Ливане был, купил там диск Файруз, к-я считается чем-то типа нашей Пугачевой (в плане музыки). Послушал... не настолько нудно, как то, что обычно крутят сами арабы в машинах, но всё равно не захватило.

    В Сирии (в первую поездку) в DF на вылете купил диск какого-то сирийского исполнителя, тоже вроде один из местных поп-лидеров. Но пока даже не дошли руки послушать.

  • у Fairouz, на мой взгляд, классические арабские заунывные песни )
    нудно-арабское мне тоже не очень. но у любой, даже самой попсовой песни есть их национальные мотивы. и у самых попсовых исполнителей есть полностью.. эм.. "арабские" песни.
    две самые попсовые арабоязычные певички: Nancy Ajram и Haifa Wehbe. первая сильнее арабизирована, и меня почему-то не зацепила. а у второй голос сильно понравился.