Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Все для ремонта /

Старый скрыпучий пол в хрущевке. Что с ним можно сделать?

  • Есть мысль побороть как-нибудь скрип старого пола и избежать перестилания пола. Дальше покрыть сверху слоем оргалита и положить линолеум.

    Как думаете - имеет ли смысл бороться со скрипом или это бесполезно? И как сделать лучше? Спасибо за ответы!

  • единственным способом исправить положение является закрепление движущихся элементов, прибить , прикрутить, добавить прокладки между полом и балками, а так же всякиепорошки в щели. Вся сложность в определении точных мест и причин скрипа, ну и добраться до него, либо снимать скраю пару досок, либо делать какие то зазоры. В общем скрипит у всех индивидуально и эксклюзивно

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

    Исправлено пользователем 200978 (31.10.11 09:59)

  • можно длинными шурупами прикрутить к лагам. если лага под полом рассыпалась и шурупы не помогают, можно загнать монтажную пену. только это все.... повезет-долго скрипеть не будет, не повезет... у меня через год пол по-новой заскрипел.

  • Уже описывал как-то свой опыт борьбы, расскажу ещё.
    В полу скрипят две вещи: 1) доски о гвозди и 2) доски о соседние доски или лаги.
    Первое - понятно от чего, решается выдиранием гвоздя и притягиванием доски шурупом.
    Второе - обычно от того, что подложка под лаги промялась и пол прогибается, если наступить. Наверное решается, если поднять доску в том месте и подложить под лаги что-нибудь потвёрже.

    Я так и делал - выдернул все скрипящие гвозди (в идеале - вообще все гвозди), притянул доски к лагам шурупами. Кое-где получилось доски поднять и подложить под лаги деревянные бруски.
    Затем на пол настелил фанеру (в моём случае была 9мм, можно тоньше), притянул саморезами почаще. На фанеру - линолеум. Получилось неплохо, но -

    1) Пол всё равно неровный ("ямы" в местах, где чаще ходили за всю историю квартиры),
    2) Пол местами едва заметно прогибается (видимо, лаги в воздухе повисли),
    3) Скрипы (доски о доски) в паре мест остались.

    Отсюда возможны проблемы с мебелью (шкаф, например, может покоситься), ламинат на такой пол не положить (нам не критично, мы линолеум и хотели, но всё же).

    В общем, это вариант, но я сейчас жалею, что не выбросил старый пол и не залил стяжку.

  • доски не могут скрипеть о лаги. доска ложится на лагу плашмя, и даже если она не закреплена - может только стукать об неё при нагрузке. но не скрипеть!
    скрип - это трение (могу подробно изложить механизм, в рамках школьного курса механики. точно на этом механизме работают смычковые музыкальные инструменты). скрип появляется в трёх случаях: 1) доска о гвоздь, 2) треснутая доска, 3) торцевой стык досок. подробно:

    1) если гвоздь слегка подвылез, и шляпка не притягивает доску к лаге, то доска елозит вверх-вниз, трётся о гвоздь. лечится саморезом вместо гвоздя. чаще всего этот вариант реализуется, если доска треснула в том месте, где гвоздь вбит. саморез надо вкрутить рядом, или лучше - два самореза с обеих сторон от трещины.
    2) половая рейка продольно стыкуется друг с другом через паз-шип. это значит, что шип ложится в пазу на плоскость опять-таки плашмя, и скрип исключён. а вот если доска треснула (или отломался шип), то две половинки доски при нагрузке ходят относительно друг друга и трутся - скрип. это самый плохой вариант, лечение - фиксация движущихся частей относительно друг друга, либо, наоборот, раздраконить эту трещину, чтоб там был зазор (если сверху стелить что-то жёсткое типа фанеры, щель некритична)
    3) торцевой стык досок. обычно он делается на лаге, и тогда торцы, даже если друг друга касаются, под нагрузкой друг относительно друга не движутся, поскольку оба лежат на одном плоском основании. но иногда такой стык сделан в воздухе (такое может быть, если стык в проёме между двумя помещениями, где в одном доски уложены перпендикулярно направлению досок во втором помещении). это тоже задница, надо в этом месте организовать лагу.

    в принципе, если стелить достаточно толстую фанеру, и почаще прикручивать её к доскам саморезами, она (фанера) может послужить фиксатором движущихся частей досок, и сама по себе побороть шум. но может и не побороть (:

    стелить под лаги "что-нибудь потвёрже" нельзя, также как и притягивать жёстко лаги и доски к плите перекрытия. деревянный пол специально уложен на мягкое основания и ничем к бетону не привязан, чтобы гасить звук. нормальный деревянный пол всегда немного прогибается под нагрузкой, если прыгать - стоящая на полу мебель подрагивает.

    ё

  • лёд-9
    Хорошие тезисы. Записал себе в блокнотик :umnik: . Как раз предстоит бороть скрипы и фанеру стелить. :хехе:

    а posteriori

  • В ответ на: лёд-9
    Хорошие тезисы. Записал себе в блокнотик :umnik: . Как раз предстоит бороть скрипы и фанеру стелить. :хехе:
    Я Делал следующим способом:
    Пробивал новыми гвоздями каждую доску к каждой лаге
    Затем вкручивал саморезы так же каждую доску к каждой лаге.
    Сверху стели фанеру 6 мм, прикручивал через - саморезы через 20-25 см.
    Затем подложку и ламинат.

    Кое-где скрип все равно вылез.

  • Там где есть скрип сверлим насквозь отверстие, измеряем глубину до перекрытия и подбираем саморез на 10 мм длиннее. Закручиваем саморез пока он не упрется в плиту перекрытия делаем подпор пока скрип не исчезнет. Срезаем саморез болгаркой. Если скрипет в нескольких местах сначала делаем подпор, а потом уже срезаем саморезы. Сделал так, пока ничего не скрипит.

  • А можно сделать так?

    1. Отдираем старый пол и очищаем от мусора до плит перекрытия
    2. Кладем пленку ПВХ для гидроизоляции
    3. Делаем цементную стяжку
    4. Снова кладем пленку
    5. Прибиваем фанеру 20мм, обработанную антисептиком
    6. Приклеиваем половую доску 20мм и стягиваем дополнительно саморезами
    7. Сверху обрабатываем маслом

    По идее дорого, но ведь скрипеть не будет вообще после этого?

  • 5. Прибиваем фанеру 20мм, обработанную антисептиком

    прибиваем фанеру к цементной стяжке ? можно поподробнее данный пункт ? :ха-ха!:

  • я не специалист:улыб:- но может быть пристрелять можно. Или это все неправильно? Объясните плз

  • пристрелять оружие можно, прибить, пробурить, прикрутить, пристрелить, просвелить

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

  • В старые советские времена, скрип пола устранили с помощью винтов-саморезов (М10-М12) под плоскую отвертку (самодельных), которые в кручивали в пол вместе скрипа, место завинчивания утоплено, а затем зашпаклевано.

  • Вы когда воплотите, вот эту идею, напишите, что получилось, всем форумом повеселимся.

    А теперь вопрос к знающим людям.
    Сосед этажом выше демонтировал деревянный пол. Постелил изолон 10мм, поверх сделал стяжку 50мм армированную. Звукоизоляция заметно ухудшилась (хотя и до того была не очень). Планирует поверх этого уложить подложку, ДВП 6мм и линолеум.
    Помогут ли крайние 3 слоя?
    Если нет, возможно ли обязать собственника положить деревянный пол, предусмотренный проектом?
    Дом 5этажей, кирпич, хрущевка.

    Еще. Какая средняя высота деревянных полов в кирпичных хрущах?

  • средняя где то от 10 до 14, около 12. Только через суд,что вследствие ремонтных работ Пи..наевыми были нарушены СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" и СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий".А всего-то надо не чистить дуло кирпичом заливать цементно -песчаную стяжку прямо на плиту перекрытия ...
    Для обеспечения нормативной изоляции ударного шума следует сначала положить
    звукоизоляционный слой - керамзит 50-60 мм, либо полужесткую минераловатную плиту 30-40мм...
    На рынке эти материалы представлены во множестве, как специализированные шумозащитные
    плиты так и универсальные. Пока подобную конструкцию полов выдерживают лишь в 2-3-х случаях
    из 10-ти. Ведь уменьшается расстояние от пола до потолка....

    А потом идут судебные тяжбы. Пока нечасто, но тенденция к росту их числа - есть.
    И почти всегда выигрывает истец.

    А многочисленные предложения с помощью 2-5 мм непонятно чего, снизить щум в *дцать раз
    следует признать мошенничеством, а ведущихся на него откровенными лохами, не учившими физики.
    ну и вдогонку :appl:
    Решили два прораба проверить звукоизоляцию.
    Пошли в разные подъезды.
    Первый кричит:
    - Петрович ты меня слышишь?
    Другой отвечает:
    - Не ори, я тебя вижу! :biggrin:

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

    Исправлено пользователем 200978 (23.12.11 03:32)

  • В ответ на: Не ори, я тебя вижу!
    :rofl: :rofl: :rofl:
    ...
    В ответ на: Для обеспечения нормативной изоляции ударного шума следует сначала положить
    звукоизоляционный слой - керамзит 50-60 мм, либо полужесткую минераловатную плиту 30-40мм...
    78-й, ты откуда эти рецепты взял, тоже из СНИпов? Тогда где?))))) ... конечно, 3- 5 см изолона маловато будет, т.к. он примнётся стяжкой и потеряет упругость, а вот 1 см, как и сделано, вполне нормально.
    Я вот полагаю, что сосед ТС, в принципе правильное решение использовал, просто где-то технологию нарушил. Либо от стен забыл отвязаться, либо маяки когда ставил - закрепил их через изолон к плите перекрытия. Вот и весь почти труд насмарку.

    В ответ на: помогут ли следующие 3 слоя?
    Помогут, наверняка станет лучше. Ещё лучше станет когда мебель в помещении появится :улыб:

    а posteriori

  • В ответ на: помогут ли следующие 3 слоя?
    Помогут, наверняка станет лучше. Ещё лучше станет когда мебель в помещении появится :улыб:
    Здесь вопрос нервов! :biggrin: одной упавшей ложки будет достаточно, чтобы расставить точки над И

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

  • В ответ на: - Не ори, я тебя вижу! :biggrin:
    )))))))))))))))
    Спасибо! Информативно и по делу.

  • В ответ на: 78-й, ты откуда эти рецепты взял, тоже из СНИпов? Тогда где?))))) ... конечно, 3- 5 см изолона маловато будет, т.к. он примнётся стяжкой и потеряет упругость, а вот 1 см, как и сделано, вполне нормально.
    Я вот полагаю, что сосед ТС, в принципе правильное решение использовал, просто где-то технологию нарушил. Либо от стен забыл отвязаться, либо маяки когда ставил - закрепил их через изолон к плите перекрытия. Вот и весь почти труд насмарку.
    А делал он строго "по технологии", знающие люди посоветовали, говорит.
    У вот меня ощущение появилось, что сосед мой по Вашему рецепту пол сделал.

    И вот еще не понятно: 3-5см изолона мало, а 1см - в самый раз? Т. е. чем меньше тем лучше?

    Исправлено пользователем Аникс (23.12.11 16:55)

  • В ответ на: У вот меня ощущение появилось,
    А чтобы У Вам, ощущение превратилось в стойкое убеждение - поднимитесь к соседу и посмотрите, а потом нам расскажете.
    В ответ на: И вот еще не понятно:
    там должно быть написано "3-5 мм". исправить не могу - интерфейс не позволяет)))
    ..

    а posteriori

  • Так ведь поднимался и убеждался, потому и утверждаю.

  • Вроде как не везде можно стяжку класть, есть же предельная величина нагрузки на плиту перекрытия. У нас например в хрущевке шестиметровые плиты, без несущих стен в квартире, т.е пролеты получаются 5,5-5,7м.
    У себя не рискнул делать стяжку.
    Старый пол - на саморезы, сверху ДСП, линоелум. Но скрип через некоторое время все равно кое-где появился.

  • Ну и зря. Если сделать толстую армированную стяжку из нормального бетона, то она наоборот тольок усилит плиту перекрытия. В строительстве когда перекрытие не отвечает требованиям прочности, а надо расположить многотонное оборудование как раз и делают специальную стяжку для усиления, главное чтобы стены и узел крепления перекрытия были в порядке :улыб:.

    Mr. Любитель ног.

  • А старый способ в виде заменить гвозди на шурупы и два слоя фанеры десятки в шахматном порядке не сработает?

    Хотя если для себя и надолго перестелить пол выйдет не очень дороже.

    GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 ... литраж решает все

    Исправлено пользователем Metal kыnG (08.01.12 19:01)

  • Здравствуйте.
    Меня ваше сообщение про то что не каждый пол может выдержать нагрузку, очень напугало.
    дело в том что мы в хрущевке (кирпич) сняли деревянный пол и залил его цементной штукатуркой 5-7 см. планируется подложка и ламинат.
    Стоит вопрос со звукоизоляцией. А можно как то определить толщину плиты в нашем доме?

    Может кто-нибудь еще поделиться мнением и опытом, относительно нашего случая. Какая слышимость и вероятность падения нашего пола?

  • Толщина плит перекрытия 220мм, про нагрузку даже и не переживайте. А заливали прям штукатуркой, ничего не добавляли? Если так, то могут возникнуть проблемы, марка штукатурного раствора, в разы ниже марки раствора используемого для стяжки. О шумоизоляции, тоже поздно спохватились, максимум который вы сейчас можете сделать, это подложку потолще, да и то, с этим тоже нельзя сильно усердствовать.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Заливали цементной штукатуркой, так нам строитель насоветовал. :хммм:

  • Четыре года тому назад делал ремонт. Решил положить ламинат.
    Пол скрипел страшно.
    Оторвал плинтусы. Нашёл лаги. Присверлил доски к лагам шурупами 120 мм. Каждую доску к 4 - 5 лагам в комнатах и к 2-3 на кухне.
    Положил оргалит. Потом полдожку для ламината и сам ламинат. НЕ скрипит уже 4 года.
    Главное - шурупов не жалеть! Конечно надо купить шуруповёрт.

  • Не совсем так не скрипит за счет ламината, нагрузка при ходьбе направлена не на конкретную половицу а распределена (конкретный личный опыт - несколько раз прокручивал длинными саморезами через половую рейку и лагу к плитам перекрытия - весь пол искрутил, скрип полачалу пропадает а через год - два появляется после настилки ламината поверх половой рейки и оргалита вот уже 5 лет никаких скрипов).

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • Я поспорю.
    У меня 3-х комнатная. В кухне и в двух комнатах положил ламитат. В спальне ковровое покрытие, тоже на пол, укреплённый шурпами. Не скрипит! Правда только два года прошло. Может Вы и правы окажетесь.

  • Плохой совет... Не знаю конечно как поведет себя ваш пол, не видел никогда пол из штукатурного раствора. Но чисто теоретически, подумайте, марка штукатурного раствора, раньше была м-6 известковый раствор, сейчас марка в смесях варьируется в районе м-20 - м-50, для стяжек-же используется раствор м-100 - м-200, то есть в разы выше по прочности.
    Понимая что навряд-ли вы сейчас решитесь всё делать заново, посоветовал бы вам прожелезнить пол, то есть сделать небольшой слой раствором высокой марки. Оптимально я думаю взять наливайку с повышенной эластичностью и прочностью, у каждого производителя есть что-то подобное, у Бергауфа по-моему Боден Цемент называется.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Наливайку не надо.
    Наливайкам нужно прочное сцепление с основанием. От штукатурного раствора наливайка отщелкнется. Точно так же, как обои от штукатурки отваливаются, если не пропитать.


    Надо укрепляющими/проникающими пропитками обрабатывать, или именно железнить, т.е. втирать цементный раствор в поверхность стяжки.

    Плоские панели перекрытий обычно не менее 600 кг/м2 несут. Вес стандарной ЦП стяжки толщиной 8 см - примерно 150 кг/м2

    Насчет грузоподъемности плит нужно беспокоится если плиты ребристые и стоят ребрамии вверх. Те плиты могут быть всего на 300 кг/м2.

  • Я имел в виду, для железнения применить наливайку, это тот-же цементный раствор, пройти ею на сдир втереть, а вторым слоем, если где нужно можно уже и подровнять. Хороший состав от нормального производителя, эластичный и укрепляющий, он отлично прожелезнит этот штукатурный слой. И обработка пропитками само собой должна быть.
    Мне в этом году по прихоти заказчика, довелось косой деревянный пол, протянутый фанерой, наливайкой выравнивать... Залили, вытянули из него что могли... Вроде стоит, хорошее прочное покрытие.
    А вообще для надежности, я мм 10-20 стяжечку бы сделал по сетке кладочной. Чтобы просто быть уверенным что пол не поведет себя неадекватно.
    Или после железнения, устелить пол стеклотканой сеткой, вмазать её той-же наливайкой, сверху залить ею-же. Слой я думаю 5мм получится.
    Вариантов на самом деле масса, можно просто прогрунтовать несколько раз и стелить что дальше планировал)))

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Наливайку втирать - если только халява совсем.
    Да чего мудрить то - уже придумано

  • Дык там-же черным по белому, УПРОЧНИТЕЛЬ БЕТОНА можно применять как на обычном свежеуложенном бетоне, имеющем марку не ниже М200, так и на бетоне с упрочненным верхним слоем. А у нас марка в разы ниже. Да и при чем тут халява, на железнение мешков 5 от силы нужно.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • до заливки прогрунтовали и после тоже грунтовали, плюс еще нашли перекосы в 5мм, решили дозалить Церезитом - Ceresit CN 175. Универсальная самовыравнивающаяся смесь (от 3 до 60 мм). Но это не везде. И еще раз прогрунтуем тогда.
    Спасибо за ответы.
    На ошибках учимся, что теперь поделать если не понимаем в этом деле ничего.

  • Дык это чтобы "промышленный пол" получился.
    А нам - просто нужно укрепить. Т.е. еще можно и разбавить этот раствор. Только тут эксперементировать на небольших участках нужно, чтобы не перелить.

    Ну если та не по нраву - есть и другие

    Смысл в том, что пропитки - прониканиющие, т.е. он очень хорошо впитывается в поры и создает толстый прочный слой. Ну и строительной химии полно сейчас.

  • Да мне всё по-нраву, химии этой действительно навалом и то что перед железнением нужно пропитать чем нить подобным, даже не обсуждается, мне как строителю это хорошо известно) Но речь была не о пропитывании, а о железнении, которого не избежать при любой пропитке.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Вопрос не в том грунтовали или нет... Вопрос чем грунтовали? В вашем случае как заметил уважаемый КОЛО нужна укрепляющая грунтовка глубокого проникновения. Что касается наливного пола... Выбор самого материала сделан правильно, может применяться на слабых основаниях. Теперь я бы посоветовал, там где заливка не делалась, прожелезнить этим-же составом. То-бишь наливаете состав и широким шпателем на сдир (не давая слоя) промазываете пол, не бойтесь оставить мелкие неровности, они утром легко удаляются тем-же шпателем.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Не.
    Эти "промполы" - они как раз аналог железнения, только на химическом, а не на механическом принципе. Типо трудозатраты поменьше, особенно на больших площадях - результат постабильнее.
    Принцип их действия - своя собственная химическая реакция, с образованием кристаллов, аналогичных структуре бетонного камня, но уже внутри пор.
    Т.е. в результате - очень плотный поверхностный слой получается, но свойства его (коэфф теплового расширения и т.п.) - такие же как у обычного бетона.

    Т.е. это не те пропитки, что "акриловыми" зовутся. У тех проинцип действия - создание тонкой липкой полимерной пленки на открытых поверхностях зерен и пор.

  • В ответ на: Если сделать толстую армированную стяжку из нормального бетона, то она наоборот тольок усилит плиту перекрытия. В строительстве когда перекрытие не отвечает требованиям прочности, а надо расположить многотонное оборудование как раз и делают специальную стяжку для усиления.
    У Вас какое образование? Что Вы тут говорите подобную опасную чушь. Извиняюсь за грубость. Усиление ж/б перекрытия очень ответственный и сложный процесс и практически не применяется (из за невозможности усиления).

  • Когда жил в хруще решил проблему скрипа следующим образом:
    1. Прикрутил шурупами все доски к лагам. Т.е. в каждый стык лага/доска я вкручивал пару шурупов.
    2. Сверху положил ДСП. Выбирал максимально возможный большой размер и прикручивал листы к полу шурупами с интервалами в 30 см.
    Скрип исчез, пол стал ровным.

  • В ответ на: и практически не применяется (из за невозможности усиления).
    Применяется, и часто.
    Для жилья - да редкость. В основном - после возобновления простаивающих "долгостроев" приходится восставнавливать плиты.
    Для промки - очень частое явление, т.к. забацать вместо офисов склад, или магазин - это у нас запросто...

    И есть даже способ с нанесением слоя "набетонки" поверх плит, но Вы правы - с описанным выше способом он не имеет ничего общего.

  • Вы не правы, в свое время строил бомбоубежище - так вот можные колонны ( 1*2) под стать балки по ним ребристые плиты ребрами вверх а между ребрами плит ар-ные каркасы поверх которых можные сетки из ар-ры диаметром 36мм и все заливается бетоном 50см, после заливки и набирания ж/б 75% прочности загоняли кран (пневмоколесный к-161 г/п 16 тонн), толщина самих плит перекрытия между ребрами всего100мм - а вы говорите не усиляет, еще как усиляет...

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • Там плиты использованы вместо палубки, а работает только монолит.
    Таким способом работал раньше 1СФ, или как там его - подземная парковка м-р Весенний первая очередь так сделана.
    Сделано это было по причине отсутствия у Застройщика плотников-бетонщиков способных строить опалубку...
    А заплатили за это, соответственно - жильцы первой очереди.

  • Если вы уже перебираете пол может есть смысл сделать качественно чтобы потом уже лет 20 об этой проблеме и не вспоминать...

  • В ответ на: чтобы потом уже лет 20 об этой проблеме
    Я пол - не перебираю.
    И в каком месте, Вы изволили заметить совет "делать НЕ качественно чтобы долго НЕ простояло"?

  • В ответ на: в свое время строил бомбоубежище..............а вы говорите не усиляет, еще как усиляет...
    В том то и дело что строил, значит плиты были заложены проектом как несъёмная опалубка (по неизвестной причине), плиты работающие рёбрами вверх это вообще нонсенс, хотя есть кровельные ж/б плиты с рёбрами вверх, но ребро выполняет гидроизоляционную (замковую) роль, чтоб вода в швы не затекала. А по плитам и я кран катал, правда като г/п=10т по плите 300мм, армирование 16АIII и шаг балок 3м под плитой.
    Я не говорю что не усиляет, усиляет, но только не стяжка, а армированная набетонка, с обеспечением сцепления со старым бетоном, либо если пустотки, то со штраблением каналов сверху, установкой каркасов и замоноличиваем, грубо говоря превращая пустотную плиту в монолитную.
    Знаю реальный случай - "специалисты" усили пустотку, уменьшив пролёт в два раза, т.е. поставили по средине пролётов стенку с подпором в плиту снизу, как думаете что произошло с перекрытием при нагружении.

  • Ребра плит работают как балки, там очень мощная ар-ра сейчас не помню толи 36 или даже 40, а сама плита К ОЛО правильно подметил выполняет роль опалубки, а статическую и динамическую нагрузку несет монолитный ж/б, так что ребра вверх никак не нонсенс - бомбоубежище еще тот обьект а сдача его чего стоит на всю жизнь запомнил (одна проверка на герметичность только)...
    Кстати об усилении пустоток был проект, на плитах (пустотных ) перекрытие гаража распологался внушительный бассейн, так вот в пустотках сверху пробивали сплошные отверстия и закладывали двутавры и замоноличивали бетоном (таун хаузы у площади Калинина).

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • В ответ на: Есть мысль побороть как-нибудь скрип старого пола и избежать перестилания пола. Дальше покрыть сверху слоем оргалита и положить линолеум.

    Как думаете - имеет ли смысл бороться со скрипом или это бесполезно? И как сделать лучше? Спасибо за ответы!
    Выскажу дурную IMHO мысль - не строитель я но в хрущах пожил..:улыб:

    Циркуряркой пройтись по стыкам вдоль от и до. Чтобы появился зазор между досками 2-3мм. Они сухие уже сто лет как - так и останутся до сноса дома. Имеем несущую вполне ровную поверхность. На нее - по желанию. Фанеры скажем 10мм (условно) на неё подложку и покрытие по желанию. Междосочный скрип мы IMHO (SIC!) точно убрали. Разве что скрипят доски на несущих.

    PS: Сам не пробовал:улыб:

  • В ответ на: А можно сделать так?

    1. Отдираем старый пол и очищаем от мусора до плит перекрытия
    2. Кладем пленку ПВХ для гидроизоляции
    3. Делаем цементную стяжку
    4. Снова кладем пленку
    5. Прибиваем фанеру 20мм, обработанную антисептиком
    6. Приклеиваем половую доску 20мм и стягиваем дополнительно саморезами
    7. Сверху обрабатываем маслом

    По идее дорого, но ведь скрипеть не будет вообще после этого?
    Это получается на уровне:

    1. Снимаем весь старый пол нафиг
    2. Ровняем плиту стяжой
    3. Стандартно кидаем подложку+поверхность

    Плюсы - порядка +10см к высоте потолка (поправьте если не прав), скрипеть уже точно нечему ибо досок нет, в общем - обычный пол на плите.

    Минусы: мутор:улыб:Ну и деревянного, лампового (тм) пола уже нет.

    PS: А ну и минус - делать нужно во всей квартире от и до включая кухню и санузел (хбз что там будет).

    Исправлено пользователем klalafuda (17.11.12 03:58)

  • В ответ на: Ребра плит работают как балки, так что ребра вверх никак не нонсенс.
    Мне кажется мы с Вами говорим о разных плитах, я имею ввиду типовую РЕБРИСТУЮ плиту (например серия 1.442.1-1.87, мне скоро таких 202 шт. укладывать), а не просто какую-то плиту с рёбрами. Может Вам специально что нибудь делали, именно как опалубку.

  • Приподниму тему.
    Исключил скрип, прокрутив по два самореза в каждую половую рейку к лагам и вот вопрос, уважаемые Мастера, точнее два:хехе:
    Хочу на доски постелить ДВП (оргалит) толщиной 3 мм, потом подложка 3 мм, и на последок- ламинат. Пол в принципе ровный, но, ессно, не шлифованный "в яичко".
    1. Не добавит ли скрипа ДВП?
    2. Хватит ли подложки под ламинат, если не стелить ДВП?
    Или вот так, дистанционно, рекомендаций ждать не стоит?

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • В ответ на: 1. Не добавит ли скрипа ДВП?
    2. Хватит ли подложки под ламинат, если не стелить ДВП?
    Или вот так, дистанционно, рекомендаций ждать не стоит?
    1) ДВп скрипа (децибелов) не добавит, а наоборот, убавит, - правда этого никто не заметит, потому что скрип или есть или его нет)
    2) отсюда не видно, да)))
    ...

    а posteriori

  • Да смутил один товарищ, что ДВП будет скрипеть относительно пола:хехе:

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Скрипит когда элементы сдвигаются относительно друг-друга. В крайнем случае - притяните скрипящее место - опыт у Вас есть ).
    А вообще, если не секрет - зачем оргалит?
    Он не выровняет ничего, да и как изолятор - не очень.

  • В ответ на: А вообще, если не секрет - зачем оргалит?
    Он не выровняет ничего, да и как изолятор - не очень.
    Вот-вот о том-же подумал... Скрипеть конечно ни чего не будет, но вот зачем 3мм? Как говориться не в голове не в ... Фанерки киньте хотя-бы 6-8мм уже прок будет, мал-мал очаговые неровности сровняются, да и прокрутив почаще более жесткий пол получите и скрипы легче снизить.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Лучше двп 12мм, наверно подешевле фанеры 8мм, а фанера 6мм мне кажется маловато будет.

  • В ответ на: А вообще, если не секрет - зачем оргалит?
    Он не выровняет ничего, да и как изолятор - не очень.
    Не секрет:хехе:
    В квартире два разных уровня полов: первый- это коридор, кухня и ближняя комната, второй- это две дальних комнаты.
    В первом настелен ДВП толщиной 9 мм, и вот чтобы выйти на общий уровень, думал постелить как раз 3 мм ДВП. Сейчас достелил коридор и вышел на один уровень, т.е. планируемые 3 мм будут лишними, соответственно обойдусь везде подложкой под ламинат.

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Тогда бог в помощь) Только с толщиной подложки не борщите, если больше 3мм то лучше пробковую, обычная может под тяжелой мебелью просесть и начнутся траблы с ламинатом.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • У меня именно 3 мм, белая, вспененный полиэтилен или как там правильно:хехе:
    И ещё вопрос, с Вашего позволения: нужно ли проклеивать стыки подложки?

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Не важно как правильно, главное в два слоя её не кладите) Обязательной потребности в проклеивании нет, но для удобства в работе, можно обычным скотчем проклеить, разбегаться и перехлёстываться не будет.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Ну вот, теперь и я озадачился подобной проблемой. Но, радикально и дёшево.
    Снять весь деревянный пол, по ж/б плитам сделать минимальную выравнивающую стяжку, только чтобы скрыть русты, постелить линолеум.
    Из предполагаемых минусов – ухудшение звукоизоляции для соседей снизу, но ведь такая конструкция аналогична полам в панельной девятиэтажке.
    Из предполагаемых плюсов – прибавка в высоте, которую, впрочем, в последствии частично съест натяжной потолок.
    Двери межкомнатные, балконная будут тоже меняться, так что опустим их ниже. Единственное, может возникнуть ступенька при входе в квартиру с лестничной площадки, не гуд.
    Критикуйте, пока ещё всё на этапе обдумывания.
    Ещё вопрос. Где как правило в плитах пустотках (дом кирпичный) проходит соседская проводка к люстре. Не может ли она оказаться поверх моих плит?

  • Самое основное : перепад по плитам может доходить до 15 см!

  • Вряд ли в моём случае это так. Квартира однёшка, площадь небольшая, и глядя на свой потолок, вижу, что плиты уложены с перепадом в несколько миллиметров.

  • Надеяться можно на лучшее, а предусматривать нужно худший вариант!

    Исправлено пользователем artt (12.07.13 18:26)

  • В ответ на: Из предполагаемых минусов – ухудшение звукоизоляции для соседей снизу.
    Соседи конечно пострадают сильнее, но и вам их слышнее станет. Да и как-то нехорошо думать только о себе и плевать на ближнего своего. Подложка съест максимум 1см, а результат даст ощутимый, стяжку в любом случае лить не меньше 3см, да и сеткой заармировать при любом раскладе стоит.

    В ответ на: Где как правило в плитах пустотках (дом кирпичный) проходит соседская проводка к люстре. Не может ли она оказаться поверх моих плит?
    В пустотных плитах, подводка к люстрам как правило идет в пустотах, это в монолитных новоделах бывает что разводку кидают по полу соседа сверху.

    В ответ на: Квартира однёшка, площадь небольшая, и глядя на свой потолок, вижу, что плиты уложены с перепадом в несколько миллиметров.
    Ну это вы наивно глядите без приспособлений. Конечно artt с 15см на однешку погорячился, но сантиметров 5 перепада минимум вас ожидают, это к гадалке не ходи.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • К сожалению не погорячился. У меня пол такой был в собственной квартире.

  • Не соглашусь в одном: не скажу что часто но мне 4 раза попадалось, когда эл.провода частично проходили по полу...
    А суть в том что электро монтажники от строителей когда сталкиваются с забитым каналом в пустотке поднимаются выше этажом элементарно пробивали ломом отверстие пропускали забитое отверстие поверху и заходили обратно в канал(а могли и прямо до люстры полы то деревянные на лагах).
    Короче иметь в виду что это может иметь место(был случай в одной квартире трешке под полом 30-40 иссохших тушек крыс обнаружили).

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • Вычитал на форумах, что можно столкнуться ещё с такой проблемой. В одной квартире швеллер, идущий по периметру балконной плиты, заходил в квартиру на метр, и был пристрелян к плитам перекрытия. Под полом деревянным был скрыт, а вот когда пол вскрыли, он и обнаружился.
    Вероятность обнаружить такой конструктив есть? Никто не сталкивался?

  • В ответ на: мне 4 раза попадалось, когда эл.провода частично проходили по полу...
    в панельных хрущёвках - это обычное явление. проводка к розеткам идёт под дощатым полом.

    я шорский бы выучил только за то
    за что его выучил ленин.

  • Это в панельных, там вроде плита перекрытия без пустот, нет? У меня кирпич, плиты явно пустотки, хотя вероятность "верховой" проводки тоже есть.

  • В панельных 5-ти этажках перекрытия из пустотных плит, в 9 и 10 этажках сплошные.

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • Замена деревянного пола на стяжку, как правило, перегружает и плиты перекрытия и узлы опирания плит на стены.
    Такое действо требует разработки проектной документации и согласования в инстанциях.
    Без согласования и разрешения Вы можете снять старое и положить новое по той схеме, что была ранее, т.е. заменить разрушенное/постаревшее на новое.
    В противном случае рискуете получить от УК и соседей "гуся"....
    Подозреваю, что раз Вам на соседей плевать - то им захочется сатисфакции просле обнаружения подобной самодеятельности....

    Исправлено пользователем КОЛО (21.07.13 13:51)

  • В ответ на: Замена деревянного пола на стяжку, как правило, перегружает и плиты перекрытия и узлы опирания плит на стены.
    Если бы внимательно прочли мои предыдущие посты, увидели бы, что написал о минимальной стяжке, закрывающей русты. Т.е. я не собираюсь выводить уровень пола в ноль, используя кубометры бетона. Мне нужна только гладкая поверхность без критичных перепадов под линолеум.
    Итого: нагрузка будет меньше или равной предыдущей.

    В ответ на: Такое действо требует разработки проектной документации и согласования в инстанциях.
    Без согласования и разрешения Вы можете снять старое и положить новое по той схеме, что была ранее, т.е. заменить разрушенное/постаревшее на новое.
    Формально, да. Но, конструкция полов не отражена у меня ни в одном техническом документе на квартиру. Если вообще довести ситуацию до абсурда, то я не имею право заменить деревянные окна на пластиковые.

    В ответ на: Подозреваю, что раз Вам на соседей плевать
    Зачем так категорично. Перед тем как сделать, имею привычку выслушивать разные мнения (и ваше в том числе). Потому и интересуюсь вопросом.


    !!! Разъясните уже наконец, чем принципиально моя конструкция в плане звукоизоляции будет отличаться от полов в панельной девятиэтажке (бетонная плита + линолеум). К тому же стелить ламинат не предполагаю, ламинат - откровенное зло.

    П.С. Не думаю, что мои соседи в восторге от нынешней, скрипящей под каждый шаг конструкции.

  • В ответ на: К тому же стелить ламинат не предполагаю, ламинат - откровенное зло.
    Не в коей мере вас не критикую, мнение своё уже высказал... Просто интересно, в чем это зло заключается?

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Звук от упавшего предмета на ламинат и линолеум для соседей снизу - две большие разницы.

  • Это несомненно... Под ламинатом есть подложка и она скрадывает звук от удара, а через линолеум удар идет на прямую по перекрытию и соответственно соседям его гораздо слышнее. А в чем зло?

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Я как раз про обратное писал. Ничего подложка под ламинатом не скрадывает. Звук от удара по ламинату получается звонкий, цоконье каблуков тоже отчетливо, ребёнок машинку катает, тоже как по голове, бывает, что собака ещё когтями клацает. Линолеум более мягкое, менее плотное покрытие. Материалы с меньшей плотностью хуже проводят звук.

  • Аааа у вас сосед с верху тоже деревянный настил убрал и стяжку на плиту плюхнул?)))) Да и подложку самую дешевую в леруа купил, нормальная пробковая подложка, заглушит любой звук гораздо лучше линолеума.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Кстати ещё будет существенная разница от природы звука, легкий цокот каблуков, или детскую машинку ламинат подчеркнет, но как я уже говорил, качественная подложка этот звук погасит. А вот сильный удар, через линолеум будет гораздо слышнее, потому как вибрация будет практически на прямую передаваться перекрытию, а ламинат за счет того что не имеет жесткого крепления к перекрытию и наличия качественной подложки, этот звук погасит в разы.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • Нет, это не у меня в хрущёвке, это у родителей в панельной девятиэтажке. Я поэтому в предыдущих постах и спрашивал, какая разница будет между полами? Одинаково хреновая звукоизоляция.

  • Да, будет одинаково плохая, но у вас будет похуже. Потому как, при советах технадзор худо-бедно работал и если пол не деревянный на перекрытии, то принимались другие мало-мальские меры для шумоизоляции, как-то вспененная стяжка или ещё чего, конечно глобально это проблему не решало, но хоть что-то было, а в вашем случае не станет вообще ни чего. Да и зря вы надеетесь обойтись совсем уж тонким слоем стяжки. Во первых неровности не позволят, а во вторых совсем тонкая стяжка быстро выкрошится.
    Ну и конечно, шумоизоляция достигается уважением к соседу с низу.
    п. 7 Правил

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

    Исправлено пользователем doka (23.07.13 22:01)

  • В ответ на: Итого: нагрузка будет меньше или равной предыдущей.
    Как бы это Вам помягче объяснить то - НЕ БУДЕТ ТАК.
    Вы - не первый кто на это рассчитывает. Соответственно будете не первым у кого не вышл каменный цветок...
    В ответ на: Но, конструкция полов не отражена у меня ни в одном техническом документе на квартир
    Фасад, кровля и фундаменты - точно также - не отражены ни в одном техническом документе на квартиру. Будете ломать и строить "по своему"???
    В ответ на: (бетонная плита + линолеум
    Конструкции пола в девятиэтажке другая. Вы найдите типовую серию на полы - да и ознакомьтесь. Там подробно - и про деревянные полы, и про стяжку ....

  • Ну что ж. Посмотрел типовые конструкции полов, изучил ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий», СНиП II-12-77 «Защита от шума» и решил… оставить как есть.

  • можно сделать так:

    1. Отдираем старый пол и очищаем от мусора до плит перекрытия
    2. Кладем новые лаги 50х100(Лаги выставляются с шагом 500 мм и, после выставления по уровню,
    крепятся к подкладкам - подкладным дощечкам различной толщины)
    3. Делаем звукоэзоляцию
    4. кладем фанеру 10-12 мм или OSB-3
    5. на лаги, под листы фанеры прокладываем подложку
    6. прикручиваем фанеру,проходим антисептиком.
    7.Кладем подложку и ламинат.

  • Вопрос - в современных панельках, например, от Дискуса, люди заливают стяжку. и порою очень даже толстую - перекрытия в таких домах какой толщины, что выдерживают эту стяжку? И если в кирпичном хруще перекрытие 220 мм (?), то и оно выдержит слой керамзита 6 см + песчано-цементную стяжку 5-6 см + фанера +финишное покрытие. Или все не так?

  • В ответ на: Не совсем так не скрипит за счет ламината, нагрузка при ходьбе направлена не на конкретную половицу а распределена (конкретный личный опыт - несколько раз прокручивал длинными саморезами через половую рейку и лагу к плитам перекрытия - весь пол искрутил, скрип полачалу пропадает а через год - два появляется после настилки ламината поверх половой рейки и оргалита вот уже 5 лет никаких скрипов).
    не факт
    есть опыт - сверху досок оргалит и ламинат не помогает

  • мало того, мы 12мм фанеру настелили - на 45 квадратов около 1500 саморезов вкрутил, предварительно протянув и пол в подозрительных местах, а всё же после 2+ лет начался скрип. Пока локально, в 3-4 местах, но всё таки.

    Видулин Пётр Михайлович, гвардии лейтенант
    командир взвода 120 мм миномётов минбатальона 12-й гв. мех. бригады 5-го гв. мех. корпуса 4-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта.

  • Такая же история. Хотелось бы проверенного рецепта для замены. Такого, чтоб звукоизоляция не была нарушена и нижние соседи не слышали мой каждый чих. Где-то здесь же на форуме встречала такой рецепт: "В комнате 5-17 см керамзита + двойной гвл. В кухне стяжка с пеностирольными гранулами, потом 4 см шумо/теплоизоляции, потом 6 см стяжки. И по периметру комнаты где соседи минвата высокой плотности. У меня все грамотно сделано, можете не боятся за соседей ". Хотелось бы услышать о нем мнение специалистов.

  • С керамзитом - технология сухого пола "Кнауф", там готовые элементы пола используется. Нормально получается, и быстро.

  • 5-17 см керамзита запредельный слой, особо если неравномерно. На выходе неплохие барханы получите спустя 2-3 месяца. Позвоните в Кнауф проконсультируйтесь прежде чем так делать.

    Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.

  • Да что с ним можно сделать, проще всего просто напросто его сорвать, сделать новую стяжку, а то она 100% кривая и тогда положыть новый пол

  • В панельной хрущёвке полы из досок на лагах, покрытые ДВП, в проходных местах сильно скрипят и прошурупливания не на долго хватает - год-полтора...

    В новой квартире (кирпичная 9-ка) аналогичные полы было категорично решено сразу снять!
    И на основе этих материалов пересобрать чуть изменённую конструкцию:
    лаги на тех-же звукоизоляционных подкладках (распушенный ДВП, толщитной 10-12мм, размером 5х10см), общей толщиной 10-30мм в зависимости от кривизны пола - в местах пересечения лаг и досок;
    но в лагах сделаны вырезы под поперечные доски для уменьшения общей высоты пола, в эти вырезы вклеены прокладки из пробковой положки для снижения передачи ударных шумов, поверх лаг и досок - тоже слой пробковой подложки. Шаг досок - 78см, в соответсвии с шириной плит шпунтованной ЛДСП (ЛДСП - от незнания качества её покрытия, сгодится и неламинированная - она дешевле в 2 раза).
    Между лагами, под ЛДСП и досками звукоизоляционное волокно.
    По периметру стен - демпфирующая полоса из вспененного полиэтилена толщиной 10мм - для предотвращения передачи ударных шумов стенам.
    Сверху будет линолеум на толстой основе, но можно и ламинат на подложке (я передумал его стелить).

    Итого: линолеум не усиливает звонкие звуки, как ламинат, демпфирует ударные шумы,
    ЛДСП отражает и поглощает звуковой диапазон, подложка из пробки и подкладки-"махрушки" препятсвует прохождению ударных шумов, а волокна дополнительно поглощают звуковые волны и препятсвуют резонированию между плитой и ЛДСП.
    Общая высота пола 80-100мм - реализовано в маленькой комнате.
    Но большая комната выходит в гостиную и прихожку, где такой высоты будет много,
    поэтому там будет реализовываться безлаговая конструкция с высотой пола макс. 70мм и улучшенным распределением нагрузки.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: