Погода: −9 °C
14.10−2...3пасмурно, без осадков
15.101...6переменная облачность, без осадков
  • Приветствую уважаемые форумчане!

    Совета прошу как правильно сделать пол в моечной и в парилке.
    В моей голове вырисовывается следующий вариант снизу вверх:
    1.мембрана
    2.между лагами утеплитель из каменной ваты (или использовать пенопласт?)
    3.пароизоляция
    4.черновой пол (доска 40-ка)

    а вот далее дилемма:
    на черновой пол положить гидроизоляцию и сделать стяжку с армированием и зазором между стяжкой и стеной около 1 см, а далее на стяжку положить кафель. Но опасение стяжка лаги "не прогнет" под своим весом? или не начнет стяжка разрушаться если дом будет "гулять"...
    лаги 18Х10см врезанные в венец, между лагами и землей около 80-90 см., фото лаг прилагаю, каркасная стена мойки "пойдет" по балке.
    Или вместо цементной стяжки сделать сухую стяжку и уже на нее кафель?
    или положить на 40-ку шпунтованную доску и лаком пропитать пока будет впитывать...
    Или есть более правильный вариант, то прошу подсказать...

    В мойке планируются душевая, купель, ведро подвешенное с холодной водой... и воды на полу будет предостаточно... слив планируется из нескольких точек в полу в септик...

    Инет гуглил, но не нашел ответов на свои вопросы...
    Хочу хорошую баню, для себя...

    Заранее спасибо за рекомендации!

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • форумхаус курили?
    во еще строй баня.
    http://stroy-banya.com/pol

    Все, что происходит в жизни- не случайно....

  • Лаги в брус врезаны на фото, это нарушение или нет?

  • у меня по верху лаг 2 листа оцинковки с уклоном, по центру желоб из разрезанной пластиковой сотки, на ней переходник на полтинник. сверху доска полтинник.

  • У меня в мойке черновая доска по балкам из листвы, далее пенопласт, 25 доска, рубероид с гидроизоляцией швов, далее ЦСП с гидроизоляцией швов, керамогранитная плитка. Доступ под баню есть, черновая доска сухая. Думаю всё работает правильно.

  • У меня в мойке залит бетонный пол и покрашен краской, -бетон- чего-то там, и проблем нет. В парилке обычный деревянный пол.

  • спасибо за ссылку, этот ресурс еще не курил, но тема интересная... ознакомлюсь.

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • да, лаги врезаны в венец примерно на 5-7 см, а снизу дополнительно будут укреплены скобами.
    уж не знаю нарушение это или нет, но как говориться что сделано-то сделано... надеюсь что не прогадал.

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • интересное решение... т.е. вода через щели в чистовом полу (досках 50-ка в вашем случае) попадает на оцинковку которая во сути служит чащей и далее в влив... а под оцинковкой есть утепление?

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • Про амбрэ не забывайте. Думаю при таком решении запахи сторонние не отсечь.

  • ЦСП это цементная плита (уж простите, вопросах аббревиатур пока дилетант :)), каких размеров по высоте/ ширине? где ее порекомендуете можно посмотреть/пощупать?
    мне товарищ рассказывал про сухую стяжку из плит похожих на ЦСП, они получаются легче чем бетонная стяжка и я думал где их посмотреть... в Леруа вроде не попадались...

    про амбрэ учту...:улыб:

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • В ответ на: запахи сторонние не отсечь.
    Из подполья или из слива? А что мешает все стыки загерметизировать и сифон соорудить?

  • В ответ на: Лаги в брус врезаны на фото, это нарушение или нет?
    Не плотник вроде, но видел эти видео уже лет эдак назад, так что это, ИМХО, как минимум устоявшиеся и технологический приём и практика. Конечно с учетом достаточности сечений.

  • не такая уж она и легкая эта ЦСП:) учтите её габариты и вес также при погрузо-разгрузочных работах:) стандартный лист 3200×1250 мм при минимальной толщине 10мм - вес 54кг

  • есть утеплитель, но у меня на столбиках, поэтому и утеплитель.
    была бы лента утеплитель не стал бы делать.
    запахов никаких нет.
    у соседа не так делали- залили площадку прям по земле с уклоном, желобком, и выводом трубой через ленту.

  • /п.9/ .....у меня по верху лаг 2 листа оцинковки с уклоном, по центру желоб из разрезанной пластиковой сотки, на ней переходник на полтинник. сверху доска полтинник.
    __________________________________-
    Говорил про это решение. У меня трап с гидрозатвором запахов нет. Если убрать гидрозатвор то из трубы запахи неприятные. Притом появились года через три эксплуатации бани. Неудобно в зимний период, надо убирать воду, иначе думаю трап порвёт.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (24.12.16 17:43)

  • шестой год запахов нет.

  • форумчане спасибо за советы!
    пол в мойке в моей парадигме вырисовывается таким:
    В моей голове вырисовывается следующий вариант снизу вверх:
    1.мембрана
    2.между лагами утеплитель пенопласт (если влага попадет, то менее проблемно чем в "базальтовую вату")
    3.пароизоляция
    4.черновой пол (доска 40-ка)
    5. гидроизоляция
    6. плиты ЦСП в два слоя с перекрытием швов и гидроизоляцией швов
    7. керамогранит

    пол в парилке:
    1.мембрана
    2.между лагами утеплитель пенопласт (если влага попадет, то менее проблемно чем в "базальтовую вату")
    3.пароизоляция
    4.черновой пол (доска 40-ка)
    5. шпунтованная доска

    в парилке будет установлена дровяная печь и не должно быть "сильно сыро" (окно в парилке есть) и вытяжка будет. под печью и стены с боку печи будут отделаны ЦСП+кафель. Печную трубу можно вывести через крышу или через стену... как надежней и правильней? склоняюсь через крышу...
    стены парилки и полки планирую отделать вагонкой из осины или можно из сосны/кедра... плакать сильно будет?:улыб:

    Форумчане, так верно и правильно?
    если есть еще коррективы, то прошу поделиться... может есть фото "из личного опыта"

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • В ответ на: надо убирать воду, иначе думаю трап порвёт.
    Ну это надо как-то подчеркнуто неправильно выполнять трап, чтоб под ним на наклонной оцинковке вообще могло скопиться сколь-нибудь существенно воды.

  • Мембрана это что? Если это парогидроизоляция и т.п то снизу зачем? Защищать пенопласт? Я бы ЦСП в два слоя тоже не городил. Вагонку использовал из осины и только на потолок. Стены не зашивал, но у меня оцилиндровка.

  • Сдаётся мне, что всё Вы поняли. У меня подобный

  • Ага, конечно...
    АВСД 19.12.16 16:16 "...2 листа оцинковки с уклоном, по центру желоб из разрезанной пластиковой сотки, на ней переходник на полтинник."
    Подобие примерно как между унитазом и карбюратором. :biggrin:

    Мы вообще-то про удержание воды трапом говорили, если что, а не сливом, который с возвышением над плоскостью стока выполнен.

  • STUDENT.....
    У меня трап с гидрозатвором запахов нет. Если убрать гидрозатвор то из трубы запахи неприятные. Притом появились года через три эксплуатации бани. Неудобно в зимний период, надо убирать воду, иначе думаю трап порвёт.
    -------------------------------

    Вы невнимательны. Вот на это вы ответили про кривые руки. И да у меня подобный трап.

  • Разобрался, мы по-разному понимаем что есть трап. Сказали бы вы, что сантехнический трап (а не тот трап, что для хождения по "обводнённой местности", в частности по помещению бани), так я бы тогда предложил вам сменить его на тот, у которого гидрозатвор не боится замораживания.

  • Тогда расскажите. Я таких не знаю. Если вода застынет, думаю любой порвёт.

  • В ответ на: Я таких не знаю.
    И что с того? Мне с этим вашим "не знаю" что делать-то?
    Вы ещё скажите, что в продаже таких не видели. Ну так и не увидите, потому что они продаванам и не выгодны. Продаванам выгоднее продать вам тот, что боится замерзания и к нему продать греющий кабель, а к кабелю еще ИБП, а к аккуму ИБП ещё генератор с ДВС, а на все это еще автозапуск и GMS-контроль!

    Хорошо поговорили, правда? Конструктивненько так... :злорадство:

    В свою очередь я не понимаю чего там "знать"-то, когда всё элементарно, физика 6 класс, урок труда 5 класс:
    берёте камера автомобильная 1 штука, разрезаете тор в одном месте поперёк сечения вырезая нафиг зону с соском, вставить формосохраняющую спираль, закрепить срезы резиновой трубы внатяг на подходящие патрубки. Опорные элементы выполнить из чего под рукой будет и при этом обеспечить чтоб уровень перелива был заведомо ниже чем нижний срез патрубка притока. Внутри трубы по линии стыка с патрубком оттока еще силиконом пройти, чтоб в стыке не оставалось кармана для образования льда.

  • Этот клапан не замёрзнет, в прямом ходе вода не задерживается. Удержит ли обратный клапан запахи? Если да, то вот и решение.

  • ИМХО, отсутствие запахов критично именно во время процедур, т.е. когда этот (предохранительный клапан для нижерасположенных этажей) девайс будет именно открыт.

  • Ну я так и предполагал "прибить гвоздями 200 и загнуть с другой стороны". И внушить внукам не прогуливать физику и урок труда 5-6 класс.

  • Неожиданно провели городскую воду в СНТ нашем и я решил в мойке бани сделать полноценный санузел.
    Прикрутил настенный унитаз. Инсталляцию из обычного бачка сделал сделав нишу в стене из опилкобетонных блоков + раковину, душ с проточным водонагревателем из стены со сливом на пол.
    Пол сделал из досок полимеркомпозитных LG с уклонами к сливному трапу поперёк помещения.
    В паз досок между собой прокладывал пластиковый кабель канал для проводов (идеально подошёл) и проливал герметиком. Потом клиньями прижимал и прикручивал к лагам шурупами. В паз шурупы крутил (скрытое крепление). Лаги с трубы профильной 30х60 мм. Выдавившийся герметик потом бритвой срезаешь и порядок (когда засохнет).
    Единственный нюанс, что доски полимеркомпозитные со временем прогибаются под нагрузкой поэтому расстояние между лагами не должно быть больше 40 см. У меня 370 мм вышло. За два года всё ровнёхонько.
    А в Мира центре на Речном вокзале доски в мойке грязёвки прогнулись, но там проходимость дикая и народ за центнер зачастую и по лагам у них порядка 50 см. Тоже LG у них стоят. Где натуралка дерво (декинг) на решётках стоит, всё сгнило у них. Тоже года два работают.
    Рельефность дикая у досок. Коленкой стоять больно. Зато не истирается как на всех наших прототипах. Это единственный декинг на рынке России с таким глубоким рифлением. Не нарадуюсь на него. В состав внесена противогрибковая химия. Так что, ни гниения, ни запаха. Материал - такой же карандаши делают. Гнутся которые и точатся как деревянные точилкой. Смесь 70% древесной пудры и 30 % полиэтилена. Запах от досок как от дерева (от ДВП листов).

    • woozen LG

    • Лоток сливной 1м длиной. Второй слева. Полностью из

    Исправлено пользователем Пин (23.12.16 12:31)

  • В парилке пол тоже из керамогранита! Лучше в уборке и запахов ни каких. Доски при периодическом намокании начинают издавать запах (не сразу конечо, но...).

  • В ответ на: Ну я так и предполагал... не прогуливать физику...
    Несомненно, "Учись, студент!", а то так и придётся следовать за "блондинками" и с гордым видом покупать в рознице то, что заведомо непригодно для заданных условий эксплуатации. :biggrin:
    В ответ на: "прибить гвоздями 200 и загнуть с другой стороны"
    Герметичность гвоздями не обеспечивается, а нарушается. Это как раз и равняется поставить тот сантехнический трап там, где он непригоден.

  • к керамограниту в парилке потихоньку склоняюсь. Видел варианты... как говориться подумаем-сделаем...

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • Сам пользуюсь, потому советую! Проверено 100%

  • в моечной сделал короб из пвх пластика 8мм (1500*2200) с уклоном под слив,закрепил между лаг, пол из досок лиственницы. доски не крепил. В итоге: пол получился теплоизолированный и вот уже скоро 5 лет ни плесени, ни вонюки!

  • В ответ на: Тогда расскажите. Я таких не знаю. Если вода застынет, думаю любой порвёт.
    Я, конечно, не претендую на звание знатока, но у нас на даче стоит два трапа с сухим затвором (брали в Леруа). Брали как раз по той причине, что полы сделаны теплые, и в обычном трапе вода, которая не дает выходить запахам, может пересыхать в наше отсутствие. Запахи появляются, когда трап забивается всякими листиками от веников, но это повод чаще убираться)). У на лаг в помывочной не было, сначала насыпали необходимую высоту ПГС, потом утеплитель, потом стяжка с армированием и теплым полом, затем керамогранит. Между стеной и стяжкой демпферная лента. Дальше нюансы плохо помню, если кому интересно - могу уточнить). Ну и сам результат, там, правда, до конца не долелан люк в полу, где выходит подвод воды:

  • красиво сделано! также у себя планирую делать...:улыб:
    душевую в леруа брали или где?
    а на стенах вагонка/имитация бруса, чем утепляли или без утепления?
    а в парной пол тоже керамогранит или доска?
    печь дровяная, если есть фото, то выложите для общего обзора...

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • Спасибо! Делаем сами, поэтому очень растянулось по времени и до сих пор в незавершенном состоянии: баня сложена из профилированного бруса, поэтому стены внутри только отшлифовали, в моечной покрыли на два слоя Тикурилла супи-сауна, в общей комнате и мансарде - антисептиком для дерева. Брус 180*130, лежит на широкой стороне, ничем не обшит и не будет обшиваться. Печь дровяная - Куткин. В парной еще тоже не доделано, руки не доходят, чтобы обшить вагонкой. Пол в парной - половая доска лиственница. Душевое ограждение Bas Пуэрто (покупала в СП на сибмаме). Фото печки есть только из парной )

  • а пол из чего?

  • где?

  • на фото логично предположить

  • У меня в двух сообщениях два фото, и про пол в обоих помещениях я писала, поэтому уточняю, про какой пол Вам не понятно.

  • спасибо! удачи в строительстве! мы тоже сами помаленьку потихоньку стоим...
    а под печкой керамогранит уложен на лиственный пол каким образом, на плиточный клей или как?
    в парной предполагаются сливной трап или пол сделан "на глухо", т.е. шпунтованная лиственная доска... или как?

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • Изначально также хотел, постелить листву, положить керамогранит и печь поставить. Послушал специалистов и залил фундамент под печь. Бетон, далее кирпич и потом керамогранит. Температуры под печью не детские.

  • за совет спасибо!
    фоточки бы еще посмотреть по полу в парной и мойке...
    я вот пока в раздумиях...
    в парилке положить черновой пол из 40-ки, на него ЦСП или стекломагниевый лист, а сверху керамогранит... или сделать как примерно у nata_k: черновой пол из 40-ки, под печь ЦСП или стекломагниевый лист + керамогранит, а на черновую доску шпунтованный листвяк обработанный влагостойкой пропиткой/лаком/маслом...

    если заливать фундамент под печь, то придется лить около 1-1,2 м до уровня верхней точки лаг (не ровный участок и поэтому фундамент под дом сваи буроналивные+ростверк).
    Я думаю ЦСП или стекломагниевый лист + керамогранит будут хорошую "отражать" тепло от печи и не пропустят критичных температур до лаг...

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • А как у вас насчет температуры в парной и прогрева пола в парной?
    Т.е. когда паритесь - пол теплый/горячий/холодный?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Я заливал больше куба. Привёз камень с реки, сделал опалубку, лил и выкладывал, всё в ручную. Простых путей не ищем:улыб:. А что фотки дадут, "пирог" то не виден. Керамогранит в мойке, сверху трап деревянный, доска листвы в парной, под печью виден только керамогранит как выше на фото, только "постамент" чуть выше. Будет возможность сфотаю. По поводу вашего пирога ничего не скажу, смотрите форум, несколько лет назад кто-то выкладывал температурные режимы у печей.

  • Ну вот Вам пол в парной и мойке. Полы без подогрева. Трапы лучше делать и там и там. проще убирать.

  • Несколько раз видел, как слой минваты 5см за два-три сезона превращается в слой мокрой ваты толщиной 1см. В летних садовых домиках под крышей и между жилым помещением и мансардой. Точка росы была внутри ваты? Теперь боюсь класть минвату туда, где скачки температуры как на улице. Как этого избежать? Положить вместо минваты пенополистирол?

  • В ответ на: Как этого избежать?
    Сделать правильную пароизоляцию...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • в место минваты пол буду утеплять пенопластом, а швы пенить...

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • А есть ли у кого то опыт использования пробки в качестве покрытия для пола в бане? Один положительный отзыв у меня есть, но только в парной и постоянно отапливаемом помещении.

  • Есть в Новосибе одна фирма очень известная, бани делают какую хошь, знакомые попросили проверить че кого, как увидел, что в пол толкают минвату, потому что дешево, на материалах накрутка в 2 раза, сказал пусть идут в п5.... В итоге знакомые мне не поверили, а им поверили, потому что дорого, значит качественноо, я даже не расстроилсяяяя)))))))))знаю чем закончится

  • Так а в чем проблема с минватой? Делаете сливной трап и гидроизоляцию. И хоть минвату, хоть эковату можно сувать.

  • Кстати, а посоветуйте, кто знает, обмазочную гидроизоляцию для санузла (на бетонную стяжку), такую, что в рознице есть достаточно мелкой фасовкой, квадрата на 4-5.

  • В леруа любая фасовка нас вас смотрит, я брал литровую, вес где то 1,5кг.

  • Да у этих составов только на квадрат расход указан от 1 до 1,67 литра, но не в этом суть заботы, суть в том, что в леруа есть смеси сухие, "Геркулес" например, и тут мне совершенно непонятно за счёт чего такие неэластичные штуки не смогут дать трещины на примыканиях пол-стена, а те которые там есть готовые обмазочные, вот по ним рассказал бы кто по опыту как ложатся, как ведут себя.
    Просто грустный факт, собирал за строителями с уже имеющейся обмазочной тупо мусор после штукатурки (пыль, немного песочку, что со стен ссыпался), так пока просто мокрой тряпкой протирал поверхность, этой самой тряпкой протёр эту обмазку аж до бетона стяжки, т.е. нанесенная строителями гидроизоляция толщину слоя имеет просто невероятно смешную, она ничего не держит, сходит лохмотьями.
    Так что придётся повторять обработку, но уже нормальным слоем, который хоть что-то временно-эксплуатационное способен выдержать пока плитку не положили.

  • Попробуйте поискать в небольшой фасовке Гидроизоляцию Мапей Мапеластик Двух компанентная. применяется при строительстве бассейнов. Отличная гидруха, только работайте в перчатках.

    П.3

  • Litokol Hydroflex - то что пользовал сам, фасовка от 5 кг.
    Glims GreenResin - подешевле, фасовка от 1 кг, товарищ брал, тоже вроде ок.
    Но я бы чего-нибудь по ним сверху кинул, может линолеум какой в местах где ходят, они как жидкая резина, очень эластичны, но ободраться пожалуй могут, если по ним в кирзачах разгуливать.
    На вид - тиксотропная паста типа сметаны сине-зеленого цвета, наносится в два слоя кистью в перпендикулярном направлении. В углах я бы еще добавил ленту (вернее я и добавлял) из нетканого материала. Мажешь угол пастой - сверху лента - на нее опять мажешь пасту, приглаживаешь. А вторым слоем просто еще раз промазываешь.

  • я брал обмазочную, но увы, ещё руки не дошли.

  • В леруа Боларс Hydroflex в итоге взял, но пришлось рожать нештатную методику нанесения, поскольку я не Карлсон, летать над полом не умею, а требуется двухслойное нанесение до того, как по техусловиям по покрытию разрешается ходить. Просто физически не дотянуться до нужных участков стоя на необрабатываемом участке.

    Расскажу как закончу что как получилось.

  • Нанесение шло секторами, и практически в три слоя, т.е. втираешь тонкий слой в основу, потом на часть этого сектора наносишь (практически сразу, т.е. минут через 10-15, но тонкий слой при этом заметно высох) второй слой, потолще и в перпендикулярном направлении. Примерно через час-полтора тянешь очередной слой и он становится где-то третьим, а где-то вторым, но снова меняешь направление движения кисти, если не получается на 90 гр., то хотя бы под 45. И т.д.

    На 4 квадрата ушло почти все 6 кг. Точнее все 6 ушли где-то на 4,25..4,30 (гидроизолировал ещё пятачок по-соседству) кв.м.

    Теперь сутки до того, как допускается технологическое хождение.

  • Во, я тоже оказывается его Боларс Hydroflex купил, для гидроизоляции сливного трапа в душевой. Непременно жду результата.

    Исправлено пользователем IgorCh (20.06.17 20:06)

  • Через сутки поверхность последних слоев еще оставалась липкой и там, где потеки некоторые образовались, тоже было всё "мягко" внутри подсохшей пленки. У меня было "тестовое место" предусмотрено, так вот сильнее если надавить на неподсохшее, то поверхностный слой прилипает к пальцу и потом отрывается, образуя каверну, так что опережать события нельзя. Впрочем, там у меня вентиляция там пока "никакая", может поэтому высыхание идет так долго.

    Запах у состава "просто латексный", но нестрашный, можно сказать что его почти нет, "интенсивность" (или насыщенность?) ну как у акриловых составов.

    Была проблема с нанесением на проход стояка ХВС, конденсат на трубе пытался стекать, разжижая нанесенный состав. Проблему обошел нанеся состав на 5 см. повыше, т.е. какая-то верхняя (те самые 5 см) часть обмазки пусть подпортится, но чтоб в итоге не ниже требуемого мне уровня обмазки.

    Позже сообщу как прилипло к серому пластику канализации.

  • Прилипло, не отваливается. Но если с усилием, то ногтем можно соскоблить без остающихся следов на пластике.

    Оторванное с пластика достаточно эластично, но не 200-300%, а просто на изгиб не ломается, пальцами легко скатывается в шарик.

  • В ответ на: Так а в чем проблема с минватой? Делаете сливной трап и гидроизоляцию.
    Не в гидроизоляции дело, а в точке росы........Я может по Вашему глупость сказал, тогда переаргументируйте

  • Взялся я таки за душевую, на гидроизоляцию ушло ровно одна банка 1.2кг. на один слой, сделал два слоя, результат мне понравился, наносить достаточно легко, прилипает к бетону очень хорошо, отодрать практически не возможно. Теперь я знаю чем обработать арки крыльев у машины.

  • В ответ на: Не в гидроизоляции дело, а в точке росы........Я может по Вашему глупость сказал
    Да, вы сказали глупость.
    Если устроить гидро-пароизоляцию до утеплителя (со стороны бани), то точка росы ему не страшна, он не намокнет...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • не хочу плодить темы воспользуюсь этой, благо она в этом же направлении.
    есть дом из бруса, на ленточном фундаменте. в доме планируется котельная и душевая в одном помещении разделенном каркасной стеной. на полу сейчас лежат лаги 150*100.
    в душевой планируется установка душевой кабины с высокой чашей, раковина и унитаз. в котельной планируется котел, расширительный бак, боллер. не могу для себя склонится какой пол делать в помещениях. делать засыпку внутри ПГС и заливать плиту как было бы правильно, просто лень т.к. стены уже стоят и придется перетаскать порядка 15кубов ПГС в ручную. как сделать деревянный пол в моем случае?

  • В ответ на: ..... то точка росы ему не страшна, он не намокнет...
    Теоретически все верно.

  • В ответ на: Теоретически все верно.
    Вооо, я тоже за. А как на практике это все работает? есть кому рассказать? или у всех опыт индивидуальный, т е свой собственный? Кто знает правду расскажите нам ???

  • Мне лично кажется, что вату в пол применять - не лучшее решение. Есть же отличный ЭППС, которому все равно , льют на него воду или нет.

  • а если сделать такой пирог пола в парилке (снизу вверх):
    изоспан С
    каменная вата
    изоспан В
    черновая доска 40мм
    финишная доска пола шпунтованная лиственница 28мм укладывается поперек 40-ки
    я думаю не должна вата промокать...

    ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • Мой опыт. Большинство не знают что такое точка росы. А это 85%. Дальше без комментариев.

  • В ответ на: Да, вы сказали глупость.
    /п.7/

    Исправлено пользователем LaSonnambula (13.07.17 10:50)

  • дык все же какой "пирог" в парной лучше и правильней сделать?
    про точку росы в ооочень давние времена изучал в школьной программе... и речь сейчас не о ликбезе что "это" такое... а спрашиваю совета у "бывалых и уважаемых" как правильно и из чего сделать пирог пола в парилке и в параллель про пирог потолка в парилке...
    Видел варианты и с ЭППС/пенопластом и с "каменной ватой"... строю как говориться для себя, а не для продажи по этому и хочется правильно сделать...
    расстояние от низа лаг пола до грунта около 70 см.

    Кто хочет дело делать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...

  • В ответ на: Большинство не знают что такое точка росы
    Вы - точно не знаете...
    А на личности я попросил бы Вас не переходить, и последующий пост лучше попросить модератора удалить...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: ...
    ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...
    В парилке ему действительно делать нечего. А вот в пироге пола - вполне.
    Не нравится ЭППС - есть пеностекло.

    Я бы даже в сухом помещении не стал класть вату в пол. А тут просто экстермально влажное помещение.
    Все мероприятия по гидроизоляции хороши, но 100 процентов гарантии от проникновения влаги в утеплитель не дают. А вот вывести влагу из тщательно гидроизолированного материала будет непросто.

  • Вот положили Вы ЭППС в пол. Вентиляции через продухи не хватило, влага собирается на ЭППС, в тепле балки гниют и однажды Вы вместе с ЭППС проваливаетесь в подпол. Предлагаю оставить ЭППС для того для чего он предназначен. А именно для теплоизоляции фундамента.

    Пирог пола у меня будет такой: плитка, обмазочная гидроизоляция, ЦСП, Фанера из лиственницы, минвата 200 мм и ветрозащита. фундамент столбчатый.

  • В ответ на: Вы - точно не знаете...
    Судя по Вашим рассуждениям, Вы вообще мало че знаете,...............выпендриватесь

  • В ответ на: Судя по Вашим рассуждениям, Вы вообще мало че знаете
    А вот тут поподробнее можно? Мне прямо-таки сверхинтересно, на основании каких именно моих суждений вы сделали такой вывод?:улыб:
    PS сообщением выше KNYAZ предложил вполне приемлемый способ укладки минваты в пол в бане (если не принимать во внимание, что он не указал, на что будет класться сама минвата, хотя теоретически ее можно и враспор установить - но это все мелочи)... И уж в данном случае никакая точка росы для минваты совсем не страшна...:улыб:
    Сможете ответить на один простой вопрос? Где будет находиться точка росы в предложенном пироге?:миг:Почему-то я уверен, что не сможете...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: на основании каких именно моих суждений вы сделали такой вывод?
    вот возьми и подумай, завтра отвечу.............

  • В ответ на: на основании
    Я 2 года вижу че кого

  • Я тоже вижу "че кого"... Вы не в состоянии дать ответ на очень простой вопрос про точку росы, который я вам задал. А между тем, любой человек, имеющий представление о точке росы, дал бы на этот вопрос ответ сразу же, не задумываясь ни на секунду...:миг:
    Так что признайтесь - вы ничего не знаете о точке росы...
    Ну а так можете, в принципе, попытаться погуглить и поспрашивать "до завтра" на других форумах, где она будет находиться в предложенном варианте...:миг:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...
    Я думаю иначе и положил, не жалею. Стягивал доски пола через три года эксплуатации бани. Всё как с новья. Градусник на пол положите. Люди живут в домах из пенополистирола. В парилке 20 минут один два раза в неделю.

  • Точка росы всегда есть. Но есть нюанс в количестве конденсируемой влаги. Если есть условия для влагонакопления, то да, будет гнить или перемерзать зимой. А если те крохи, которые выдавит парциальным давлением будут проветриваться, то ничего страшного не произойдет. Вы даже эту влагу не заметите. Пароизоляция + вентиляция - это есть средство спасения от влагонакопления.

  • В ответ на: Теперь я знаю чем обработать арки крыльев у машины.
    Про адгезию к металлу у этой гидроизоляции ничего сказать не могу, а вот полимер-битумный "Битурэл" народ для арок да, применял. Там получался очень эластичный (200-300% удлинения сам видел на образцах в 5см.) и мягкий (надавливание ногтем) слой ("Боларс" в таком слое (2-3мм) заметно твёрже).

  • В ответ на: обмазочные, вот по ним рассказал бы кто по опыту как ложатся, как ведут себя.
    акриловыми обмазочными пользуюсь постоянно, они очень нравятся простотой нанесения. Держатся на минеральных поверхностях очень крепко, сохнут (в тонком слое) быстро. Недостаток у них - легко царапаются (низкая мех.прочность) . Но я всегда накрываю плиткой, поэт ому не страшно. И думаю, что заявленный большой расход (1,5 кг на м2) нужен для создания толстого слоя, который в свою очередь, нужен для заявленной способности перекрывать толстые трещины , -трещины, которые уже есть, или которые могут появиться. А на плоскости, например, выдержанного бетона, я думаю, достаточно один-два тонких "окрасочных " слоя. По гладкой хорошо подготовленной поверхности расход получается такой же, как и у краски - 100-150 грамм на один слой.
    а если не закрывать ничем, и, есть риск уронить тазик))), то конечно надо делать толстый слой, а лучше использовать полиуретановые составы - они заметно прочнее. Но и работать с ними более тяжко.

    а posteriori

  • Ага, и снова к банным полам. В своей колхозной бане пол в моечном отделении залил бетоном, покрыл его какой то не дешевой краской по бетону, предварительно загрунтовав. Название не помню(хранцузкая вроде, брал в Леруа) аж 3 с лишним тыщи за ведёрко. За два месяца пользования баней, краска на 50% облупилась, видимо не нравится ей температурные перепады.
    Вопрос: чем покрыть бетон?, что бы хватило хотя бы лет на пять.

  • жидкую мастику, наплавляйку, рубероид, желоб или поддон из оцинковки...

  • В ответ на: Вопрос: чем покрыть бетон?, что бы хватило хотя бы лет на пять.
    А зачем его чем-то покрывать? В чем великий смысл?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Я так понимаю, чтобы его не разрывало зимой от перепадов температур.

  • Рязанская "резиновая" краска по бетону "Пром-Колор" функционирует от -40 до +60.
    Водостойкость и паропроницаемость, отличная адгезия, не воняет, совсем не воняет, не требует никаких растворителей, и высыхает за несколько часов. Вот только за истираемость ничего не могу сказать.

  • В ответ на: Я так понимаю, чтобы его не разрывало зимой от перепадов температур.
    Вы совершенно правы. За 15 лет существование бани поменял 4 или 5 стяжек, выкрашевается почему то. Думаю как раз из-за того что приходишь и поливаешь горячей водой, ну иначе как? пока пять ковшиков горячей воды не выльешь , в бане холодно. Эту хочу сохранить на по дольше, очень удачная получилась. Может плитку положить?, боюсь она так же отвалится, из-за линейного расширения.

  • За всю свою жизнь ни в одной бане не делали стяжку. Один раз заливали бетоном и все - на всю жизнь...
    А зачем поливать горячей водой? Может, проще правильно постелить деревянный пол со щелями? К примеру у меня в бане точно также залит бетон, поверх него деревянный пол. В парной пол горячий, в моечной и предбаннике - пол просто теплый.
    Ну и забыл добавить - если у вас бетон рвет из-за резких перепадов температур, то хоть чем вы его покрывайте, пока от перепадов температур не избавитесь - его так и будет рвать... Хоть железом покройте - железо будет целое, а вот бетон под ним порвет.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • а стяжка и не будет держаться, нужен бетон, причем нужно четко соблюдать пропорции или же привезти марочный с РБУ.
    Сделайте вот что: установите лоток с оцинковки под размер помывочной площади с уклоном к водоотводу (если есть). Только не укладывайте на стяжку, а закрепите к лагам снизу. Есть такая возможность?

  • В ответ на: Хоть железом покройте - железо будет целое, а вот бетон под ним порвет.
    что вы такое говорите? с какой стати, если водопоглощения бетоном не будет, его будет рвать? рвет не температура, а вода при расширении, когда превращается в лёд. и происходит это у раствора и бетона, не соответствующего морозным циклам своего предназначения.

  • В ответ на: с какой стати, если водопоглощения бетоном не будет, его будет рвать? рвет не температура, а вода при расширении, когда превращается в лёд.
    Если бетон нормальный, то водопоглощения особого у него не будет, а, значит, как вы правильно выразились водой (замерзающей в лед) его рвать не будет.
    А вот при резком нагревании (или охлаждении) бетон будет рвать со свистом. Растрескивание или разрушение бетона (да и любого другого материала) при резких изменениях температуры объясняется возникновением в нем напряжений при уменьшении или увеличении объема внутренних и наружных слоев бетона вследствие нагревания/охлаждения.
    Вы никогда не видели трещины по лобовому стеклу автомобиля, которая идет по низу вдоль всего стекла, как раз в зоне обдува? Знаете почему эти трещины возникают? Неужели в стекло попала вода и при замерзании воды стекло лопнуло?:миг:
    Нет, стекло лопается, к примеру, когда в мороз водитель прогревает двигатель машины до рабочей температуры, а потом включает печку на всю и направляет поток горячего воздуха на лобовое стекло, чтобы оно побыстрее оттаяло. Из-за резкого неравномерного нагрева стекло лопается...
    То же самое происходит и с бетоном, когда вы на ледяной бетон будете лить кипяток, и это разрушение бетона не будет иметь никакого отношения к замерзанию воды.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • верно

    а posteriori

  • Ой как интересно, забавная гипотеза. А я всегда считал что трещина на лобовом стекле появляется от попадания щебня и гравия от колес машин, а уже в дальнейшем расползается от перепада температур внутреннего и наружнего воздуха, а так же возможных механических воздействий. А оно вон оно чО.:хехе:
    Про внутренние и наружные слои бетона тоже ничего версия. :live: :хехе:
    Почитайте о бетонах, полезно будет узнать что-то новое и "почему круглое такое не квадратное" (с).:хехе:

  • В его утверждении верно только то, что "рвет вода при расширении, когда превращается в лёд. и происходит это у раствора и бетона, не соответствующего морозным циклам своего предназначения". Но точно также рвут бетон и резкие изменения его температуры. Одним постом выше я вроде вполне доходчиво объяснил, как это происходит. Или вы с этим не согласны?
    Всем несогласным предлагаю провести один простой опыт - поставьте в морозилку стеклянный стакан. Когда он достаточно охладится, быстро достаньте его из морозилки и плесните в него кипятку. С большой долей вероятности стакан у вас лопнет. Чем его во вашему порвет - водой, замерзшей внутри стекла?:миг:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Откуда вы все такие "умные" беретесь?
    В ответ на: Про внутренние и наружные слои бетона тоже ничего версия.
    Это не версия, а физика...
    В ответ на: Почитайте о бетонах, полезно будет узнать что-то новое
    Я о них периодически почитываю, и, бывает, узнаю что-то новое, поэтому и вам рекомендую про бетоны почитать...
    А еще рекомендую почитать про огнеупорные материалы, в частности, потрудитесь почитать про термическую стойкость - что это такое и как ее измеряют... Но чтобы вам не утруждаться и не гуглить могу даже готовую вырезку текста привести:
    В ответ на: Термической стойкостью называется способность огнеупоров не разрушаться при резких изменениях температуры. Это особенно важно для огнеупоров, работающих в печах периодического действия. Термическая стойкость огнеупоров тем выше, чем больше коэффициент теплопроводности материала, его пористость и размер зерен и чем меньше температурный коэффициент линейного расширения, плотность, размеры изделия и изменения объема при аллотропических превращениях.
    Для определения термической стойкости используют образец в форме кирпича. образец нагревают 40 мин при 850°С, затем охлаждают 8—15 мин. Цикл нагрева и охлаждения называется теплосменой. Охлаждение может быть только на воздухе (воздушные теплосмены) или сначала в воде 3 мин, затем на воздухе 5— 10 мин (водяные теплосмены). Нагрев и охлаждение проводятся до тех пор, пока потеря массы образца (из-за откалывания кусков) не достигнет 20%. Термическая стойкость оценивается количеством выдержанных теплосмен.
    Заметили выделенное жирным? Оказывается из-за резкого изменения температуры даже огнеупорные материалы из-за откалывания и растрескивания теряют массу, а что уж говорить про обычный бетон?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: А я всегда считал что трещина на лобовом стекле появляется от попадания щебня и гравия от колес машин, а уже в дальнейшем расползается от перепада температур внутреннего и наружнего воздуха, а так же возможных механических воздействий.
    А сможете объяснить, почему трещина практически всегда примерно в одном и том же месте и всегда примерно одной и той же формы у всех автомобилей?:миг:При этом у автомобиля на лобовом может быть куча сколов и мелких трещинок, но они почему-то не расползаются? А именно в этом месте трещина расползлась...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: Откуда вы все такие "умные" беретесь?
    наверное от туда, куда вы не захаживали ни разу...
    у вас всё в кучу смешивается. Бетонное или цементное основание под баней разрушается не от резкого перепада температур, мы не кипяток льём на стекло, не путайте. Разрушается от того, что вода теплая и прежде чем она замерзнет, она проникает в поры бетона. Далее лёд расширяется и увеличивает поры бетона. И с каждым разом вода проникает всё глубже в бетон и все сильнее расширяет поры бетона или раствора. И это его разрушает, а не то что вы написали.

  • А что здесь объяснять? Всё выше уже написано, от разности температур внутреннего и наружнего воздуха. Воздух горячее ближе к источнику.
    А что вы этим хотели сказать?:хехе:

  • В ответ на: . Бетонное или цементное основание под баней разрушается не от резкого перепада температур, мы не кипяток льём на стекло, не путайте. Разрушается от того, что вода теплая
    Отвечу вам цитатой IgorCh:
    В ответ на: За 15 лет существование бани поменял 4 или 5 стяжек, выкрашевается почему то. Думаю как раз из-за того что приходишь и поливаешь горячей водой, ну иначе как? пока пять ковшиков горячей воды не выльешь , в бане холодно.
    Поверьте мне, он поливает пол не тепленькой водой, а практически кипятком... И зимой промерзший бетон он поливает наверняка даже больше, чем летом. И какой бы там не был супер-пупер бетон, он от таких издевательств над собой начинает лопаться точно также, как лопается стеклянный стакан. Слой за слоем лопается и отшулушивается.
    Возможно, еще раз повторюсь, вполне возможно, что свою лепту вносит также и некачественный бетон, в поры которого попадает вода и начинает его дополнительно рвать, но далеко не факт, что это основной фактор. Я ведь с вами не спорю, что вода замерзая может рвать бетон/кирпич/любой строительный материал, но что-то мне подсказывает, что в данном случае это может быть не основной фактор. Вы же упорно спорите, что от резких перепадов температур бетон не может разрушаться в принципе.

    PS Вообще на этом форуме есть буквально пара-тройка человек, с которыми интересно поспорить, которые могут приводить нормальные, подкрепленные теорией и фактами аргументы. Которые понимают физику, и в состоянии делать логические умозаключения. Которые в состоянии провести собственные расчеты, чтобы удостовериться в правоте или опровергнуть какое-либо суждение, не полагаясь только на "авторитетное" (в кавычках) заявление собеседника. Но споры с ними получаются только о каких-то ньюансах, мелочах, либо о каких-то вкусах и предпочтениях. Но уж точно не о серьезных научно обоснованных фактах - ибо тут мы с ними всегда оказываемся по одну сторону баррикады.
    Споры же с остальной массой форумчан превращаются в невесть что. Люди бьют себя пяткой в грудь, говоря, что "я знаток в данном вопросе, а ты вообще ничего не знаешь..." Пытаются учить тебя тому, в чем сами нули. Таких очень просто вычленить - достаточно задать простой вопрос по теме, в которой они якобы "знатоки", и человек быстро сдувается, ответа не находит, либо переходит на личности. Очень редко попадаются все же те, кто сознается, что был неправ - вот с такими я еще готов дальше общаться. Со всеми остальными желание общаться пропадает...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: А что вы этим хотели сказать?
    Я хочу сказать, что все дело именно в резком изменении температуры...
    Вдумайтесь, что будет, если стакан из морозилки достать, подождать, пока он отогреется, а потом начать по-тихоньку наливать в него кипяток? Стакан останется целым... Потому что изменение температуры было не резкое. Вы знаете, что в тонкостенные стеклянные стаканы прежде чем наливать кипяток, кладут металлическую ложку. И делается это именно для того, чтобы стакан от резкого нагрева из-за попадания на стекло кипятка, не лопнул. Металл ложки забирает часть тепла и первая вода, попадающая в стакан становится уже не такой горячей, как кипяток...
    Именно поэтому вы можете постепенно разогреть лобовое стекло автомобиля и потом также постепенно нагревать в любой самый лютый мороз хоть до какой температуры и оно не лопнет. Разница температур внутреннего и наружнего воздуха при этом может быть любой, а стекло не лопнет... Но если на замерзшее стекло вдруг резко направить струю теплого (даже не сильно то и горячего) воздуха, то оно может запросто лопнуть, особенно если на нем уже есть сколы. Все дело в том, что из-за резкого нагрева поверхности самые первые слои уже нагрелись и начали расширяться, а слои, которые находятся подальше от источника тепла, еще холодные и не расширяются. В результате возникает внутреннее напряжение в материале и, если он не гибкий, то может и лопнуть. Если же нагрев идет постепенно и равномерно, то напряжения гораздо меньше. Вот как-то так...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: Но если на замерзшее стекло вдруг резко направить струю теплого (даже не сильно то и горячего) воздуха, то оно может запросто лопнуть, особенно если на нем уже есть сколы.
    так о том, в принципе, и был разговор, что предварительно должны быть сколы, повреждения стекла и только потом пойдёт трещина от перепада температур. Либо на замерзшее стекло вы плеснёте кипяток- тоже может лопнуть стекло и без сколов, но..если нет повреждений, то возникновение трещины минимальны уже..но не суть..
    как вы связываете стекло и бетон при разнице температур никак не могу понять?
    почему написали ранее что если накрыть бетон железом и отсечь поступление воды, то всё равно бетон будет разрывать, вот никак не понимаю что вы имеете ввиду..если не будет доступа воды, то хоть занагревайтесь и заохлаждайтесь, бетон разрушаться не будет от этого воздействия в наших температурных диапазонах. Доменные печи и т.п. не рассматриваем, т.к. это уже крайности.

  • В ответ на: Поверьте мне, он поливает пол не тепленькой водой, а практически кипятком
    ну что вы называете кипятком? хотите сказать что он моется кипятком и с радостью его на себя выливает что ли?:хехе:
    ну градусов 40-50, это же не кипяток, или кипяток? :а\?:
    В ответ на: Вы же упорно спорите, что от резких перепадов температур бетон не может разрушаться в принципе.
    не в принципе, а в данном контексте, т.е. при температурах которые участвуют в данном конкретном месте рассмотрения..и что такое резкий перепад температур для бетона без участия воды? Без воды не будет разрушаться, а с водой его "жизнь" определяется его маркой и цикличностью.

  • В ответ на: . Бетонное или цементное основание под баней разрушается не от резкого перепада температур, мы не кипяток льём на стекло, не путайте. Разрушается от того, что вода теплая
    "Есть подозрение", что имеем два самостоятельных последовательных процесса:
    1) теплоемкость бетона примерно в 4-5 раз ниже, чем у воды. Стало быть ведро горячей воды вполне может локально резко разогреть некоторый участок и слой бетона в изделии из бетона. Это вызывает локальные напряжения, ведущие к откалыванию слоя-участка.
    2) вода проникает в поры бетона и потом, отдавая уже и теплоту плавления, начинает рвать бетон изнутри, льдом.
    Показать скрытый текст
    Известный бетоновед Ружинский писал, что в свое время (в СССР, когда у КПСС небыло лишних денег, чтоб строить все по 3 раза заново) за НЕприменение в производстве бетонов кремнийорганических гидрофобизаторов можно было лично, собственноручно, долгие годы знакомиться с процессами лесоповала в местах, весьма отдаленных и климатически не особо приятных.

    Эти жидкости существуют двух типов, одни для обработки поверхности свежеуложенного бетона, другие для добавления в воду затворения.

    А на ул.Демакова делают жидкость "Монолит" для обработки в т.ч. стяжек. Жидкость проникает в поры и там кристаллизуется, формируя водонепроницаемый слой. Конечно есть нюансы применения, но в общем виде всё работает, бетон после обработки "ажблестит" и уж точно не "пылит".
    Скрыть текст

  • В ответ на: "Есть подозрение", что имеем два самостоятельных последовательных процесса
    :agree:
    О чем я и писал выше - вполне возможны оба процесса. Именно поэтому, избавившись только от одного из факторов разрушения мы не прекратим разрушение бетона окончательно.
    Однако основным я все же считаю резкие температурные перепады, исходя из следующей фразы вопрошающего:
    В ответ на: В своей колхозной бане пол в моечном отделении залил бетоном, покрыл его какой то не дешевой краской по бетону, предварительно загрунтовав. Название не помню(хранцузкая вроде, брал в Леруа) аж 3 с лишним тыщи за ведёрко. За два месяца пользования баней, краска на 50% облупилась
    Рассуждаем логически: от пор в бетоне ТС избавился, благодаря краске - значит, вода больше поверхность бетона и краски не рвет. Но краска-то отлетела всего за пару месяцев - не вода же ее от бетона оторвала... Вывод - виноваты в бОльшей степени именно резкие температурные скачки. Как они оторвали краску от бетона, точно так же они будут отрывать и верхние слои бетона.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • В ответ на: ну что вы называете кипятком? хотите сказать что он моется кипятком и с радостью его на себя выливает что ли?:хехе:
    ну градусов 40-50, это же не кипяток, или кипяток? :а\?:
    Просто спросите у IgorCh, какой водой он поливает пол...:миг:
    Или попробуйте рассуждать логически - у него в бане холодно, пока не выльешь 5 ковшиков горячей воды на пол. Т.е. он не моется, а специально поливает пол, чтобы от него не несло холодом... Чем логичнее поливать бетонный пол, чтобы он быстрее потеплел - чуть тепленькой водичкой или кипяточком? Чуть тепленькой водички придется вылить несколько ведер, чтобы пол степлился, а кипяточка достаточно несколько ковшей... Все еще не верите в эту логику? Тогда спрашивайте у ТС, пусть он вам ответит.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • Может быть, может быть...тогда дождёмся ТС, пусть вносит ясность.:хехе:
    Но в любом случае, отсечение поступление в покрытие воды- "спасёт отца русской демократии" (с):хехе:

  • ТС уже отсекал поступление воды в бетон при помощи краски, к чему это привело?:миг:
    Вот вам еще один вопрос, который также доказывает логичность рассуждений:
    - В СССР в эпоху всеобщего дефицита стены в ванной комнате просто красили краской, т.к. кафельная плитка была в дефиците, причем красили безо всякой грунтовки и прочего... При этом краска держалась годами и не отваливалась от штукатуренной (даже не бетонной!!!) стены. А ведь она поливалась той самой водой, которой люди моются, т.е. около тех самых 35-50 градусов, о которых вы говорите. Почему она в ванной не отваливалась, а у ТС-а отшелупилась всего за пару месяцев?:миг:
    Если бы он поливал пол тепленькой водичкой, то краска у него держалась бы долгими-долгими годами и ничего бы ей не было, также как и краске в ванных комнатах при СССР...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • По-тому что я забыл шнурки погладить видимо, да? :ха-ха!:
    Сравнивать стену и фундамент, мягко говоря, не корректно..фундамент и ему подобные сооружения, находящиеся в контакте с грунтами, втягивают в себя влагу из этих грунтов, т.е. влага поступает из "тыла" под лакокрасочное покрытие, а в ванной комнате иначе, разве нет? Ну если только соседи не затопят сверху, тогда краска влёт отскакивает. Так, уважаемый профессор по шнуркам?:хехе:

  • Вот это я завёл "компот". Значит так, пол я поливаю кипятком!, для того что бы стало теплее, не смотря на то что под бетоном есть утеплитель (пеноплекс), все равно за неделю зимой бетонный пол промерзает. По большому счёту вы все по своему правы, но есть как всегда нюансы. Коста - спасибо за наводку, я совсем забыл , есть такая пропитка - добавка. Сегодня выходя из дома, обратил внимание на колодец который в прошлом году мы отремонтировали и забетонировали и я его покрасил бетон остатками той краской, так тоже облупляется краска, так что видимо не дешёвая краска оказалась совсем дешёвая.

  • про бетоны не скажу, а про стекло все верно )
    самолично наблюдал как зимой в -30 направили поток воздуха на запотевшее лобовое стекло и оно тогось, от края до края трещина :yes.gif:на стоячей машине

    Он вам не компот

  • Лично мы в предбанники постелили ламинат alloc который имеет алюминиевый замок, защитный слой высокого давления. Такой алюминиевый замок обеспечивает монолитность покрытия и исключает возможность образования щелей. Очень качественный и дешевый вариант.

  • Не виновата ваша краска в том что отваливается от бетона. И монолит-М вам поможет лишь отчасти.
    Монолит штука прикольная - реально делает поверхность гидрофобной и паропроницаемой. Только вот слой этот слишком мал - 2...3 мм. И в результате процесс разрушения лишь слегка притормаживается, но не останавливается совсем. Я покрывал и гидроизоляцией и Монолитом-М отмостки по периметру дома и 150 м2 дороги/дорожек - знаю о чем пишу из практики.
    Чтобы бетон не разрушался есть только один способ - гидрофобизация его в массе с качественным составом самого бетона. Просто "купи бетон на РБУ" - не катит там по умолчанию такой же фуфел привезут F=100 не более, если не с добавками заказать с F=400...600.
    Чтобы не страдал от перепадов температур - фибро армирование и простое частое (например с шагом 50х50 мм) армирование поверхности. Правда, сдается мне, что те перепады, что вы можете создать ведром воды для бетона - ни о чем - слишком уж большая разница масс и теплопроводностей воды и бетона. Иначе при выливании воды вы бы слышали треск и шелкание как это отчетливо слышно при добавлении кусочков льда в бокал с мартини:улыб:. Основное разрушение - это 100% замерзающая вода, либо газообразный пар в порах массы бетона, конденсирующийся и замерзающий в лед в бетоне уже ПОСЛЕ парения в бане при остывании его в течении недели.
    А краской или каким либо гидроизолятором красить поверхность бетона находящегося в зоне минусовых температур - гарантированное разрушение поверхности с отслоением покрытия! Ибо помажете вы бетон только с одной стороны, а пара он может набирать с оставшихся достаточно, чтобы при перепаде температур внутри бетона под краской образовался конденсат/лед и оторвал кусок.
    Так что просто голый гидрофобизированный бетон марки выше М-200 + фиброармирование и можно еще его шлифануть по свежаку, чтоб на мраморную крошку был похож...

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: