Погода: −4 °C
24.04−5...2пасмурно, без осадков
25.04−3...5пасмурно, без осадков
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Как утеплить дом из газобетона

  • Здравствуйте знатоки форумчане, вот уже заканчиваю возведение своего собственного дома. Встал вопрос утепления стен моего дома, перерыл весь интернет и столкнулся с проблемой, кто в лес кто по дрова, одни говорят одно другие другое, третьи считают, что стены вообще не нужно утеплять. Дайте дельный совет.
    По моей ситуацию дом в Мошковском районе, площадью получается около 100 квадратов на бетонном фундаменте, толщина стен 40 см.

  • Стены утеплять однозначно надо, тем более в наших климатических условиях, особенно в районах области. Напиши из чего дом то.)

  • …) Дом из газобетона. В теме написано )))))))))))))))

  • Ну здесь как обычно обложить всё ватой, да и нормально.

  • Я бы не хотел использовать минеральную вату из за её не безопасности для здоровья, наличия всяких фармальдеГидов.
    А как Вам пенополиуретан?

  • Пенополиуретан тоже не подарок, вата зарекомендовала себя не только в утеплении домов но и промышленным использованием (используется для утепления теплотрасс, во избежание потерь на больших расстояниях). Тем более материал удобен в эксплуатации, а если есть переживания о вредности, изолируй его и делов.

  • Вы это конечно хорошо всё рассуждаете, вот только зачем делать дополнительное утепление стен из газобетона шириной 40 см. Материал сам по себе обладает высокими показателями теплоизоляции. Сделайте декоративную отделку и всё.

  • Спасибо конечно за совет, а где гарантии, что стены не будут промерзать?

  • Гарантии Вы можете получить только у того у кого купили свой газобетон, у нормальных контор есть сертификаты и протоколы испытаний, на теплопроводность и морозостойкость где всё написано. Вот Вы где свой покупали, небось на рынке или в гараже у местных умельцев по дороге в Мошково?)

  • Да нет у нас в Новосибе.

  • Позвоните продавцу и уточните у них.
    .. есть ли протаколы испытаний газобетона, сертификаты и т.д. если есть то продавец добрасовесный и сомневаться в качестве, а тем более в стандартных свойствах газобетона не нужно.

    Если нет то переведём разговор в дргое русло.

  • А плотность газобетона?

  • 400мм проморзнет е ли не топить! У нас панелькт из 25см керамзитобетона не промерзают.

  • рядом в теме про оптимальную толщину стен это же обсуждается.
    для пенобетона плотностью 600 толщина получается более 60 см. у Вас 40.
    в целом не страшно для 100м2. (Вы не указали плотность ПБ)
    надо смотреть Ваш источник тепла.
    если магистральный газ, то ближайшие годы можно не напрягаться. если альтернативные источники то лучше позаботиться утеплением.
    Если в будущем планируете отделку то лучше сразу закладывать ТИ в будущие работы.
    Лично мне нравится ППУ, нет там никакой химии. а если боитесь, технология отработана на американских ядовитых домах - вентиляция с избыточным давлением внутри дома.

  • В ответ на: Лично мне нравится ППУ, нет там никакой химии.
    А как же правило - "паропроницаемость увеличивается изнутри наружу"?

  • А это правило для чего?)
    К чему оно применимо?
    Когда оно применяется?

  • плотность блоков D600

  • В ответ на: рядом в теме про оптимальную толщину стен это же обсуждается.
    для пенобетона плотностью 600 толщина получается более 60 см. у Вас 40.
    в целом не страшно для 100м2. (Вы не указали плотность ПБ)
    надо смотреть Ваш источник тепла.
    если магистральный газ, то ближайшие годы можно не напрягаться. если альтернативные источники то лучше позаботиться утеплением.
    Если в будущем планируете отделку то лучше сразу закладывать ТИ в будущие работы.
    Лично мне нравится ППУ, нет там никакой химии. а если боитесь, технология отработана на американских ядовитых домах - вентиляция с избыточным давлением внутри дома.
    Отопление газовое будет.
    Вы тоже считаете, что необходимости в дополнительном утеплении нет?
    И прокомментируйте "ближайшие годы можно не напрягаться" я не совсем понимаю этот намёк.

    В соседней теме ни чего конкретного не увидел.

  • Сегодня звонил в контору, где брал блоки, и мне выслали сканы протоколов, вот смотрите.
    Вот только ихние менеджеры поправили меня и сказали, что мне нужны сертификаты на теплопроводность, вот они.
    Вот только что они показывают не понятно.
    /п.3 они показывают/

    Исправлено пользователем Анжелина12 (12.11.14 23:20)

  • В ответ на: 400мм проморзнет е ли не топить! У нас панелькт из 25см керамзитобетона не промерзают.
    Любой материал промёрзнет если не топить, а вы что дом дом из керамзитобетона не топите что ли??
    400 мм не промерзнут из газобетона (это если мы говорим про дом круглогодичного проживания, а значит, подразумевающего отопление в холодное время года), у нас в регионе примерно 7 из 10 домов строят толщиной именно 400 мм, и без дополнительного утепления.

    А вот про керамзитобетон не берусь говорить по теплоэффективности (керамзит теплый, а бетон холодный) в любом случае, это 2 разных материала (и по структуре, и по физико-техническим свойствам), намешанных друг с другом, что не очень хорошо, И уж очень тонкая стена – всего 25 мм, что строение такое, несущая способность то у нее какая? И как в него гвозди вбивать, тяжести навешивать?

    Исправлено пользователем mgom1976 (27.08.14 18:51)

  • В ответ на:
    В ответ на: Лично мне нравится ППУ, нет там никакой химии.
    А как же правило - "паропроницаемость увеличивается изнутри наружу"?
    Вы это имели ввиду. Нашёл на просторах интернета.


    """В жилом здании постоянно идёт процесс движения влаги изнутри наружу через стены, когда наружний воздух холоднее комнатного. Чем больше живёт людей в доме, чем чаще они принимают ванны или стирают, чем больше комнатных растений в комнатах, чем хуже организована вентиляция в помещениях, тем больше водяного пара может идти из дома на улицу через стены. Количество идущего наружу водяного пара зависит от разницы температур снаружи и внутри (чем холоднее на улице, тем больше идёт пара), от влажности в помещении и от влажности снаружи (чем суше внутри и на улице, тем меньше шансов внутреннего конденсата).

    При выборе пирога стены важно учитывать паропроницаемость материалов. Под пирогом понимаются все материалы, которые формируют стену, включая обои внутри и фасадную штукатурку снаружи. Паропроницаемость — это способность слоя однородного материала проводить некоторое количество водяного пара через себя за единицу времени.

    Чтобы вычислить паропроницаемость отдельного слоя в стене (ещё говорят «сопротивление паропроницанию»), нужно разделить коэффициент паропроницаемости строительного материала на его толщину. Полученные значения для каждого слоя и нужно сравнивать.

    Так вот, упрощенное правило: паропроницаемость материалов должна увеличиваться при движении изнутри наружу. Я не просто так выше в определении понятия написал слово «слоя», дело в том, что коэффициенты паропроницаемости даются на единицу толщины материала. Поэтому при выборе «пирога» стены одни и те же материалы в разных пропорциях своей толщины могут быть как допустимы, так и не допустимы.

    Что будет если не соблюдать правило паропроницаемости? Последствия могут быть как очень плохими, выраженными в виде плесени и/или разрушения стены из-за накопленной влаги по причине образования внутри стены точки росы, так и, в принципе, отсутствовать, если во внутреннем воздухе количество влаги незначительно и вентиляция организована правильно.

    Также нужно учитывать, что важна разница температур между «слоями» стены. Например, утепляя снаружи кирпичную стену толшиной 50 см таким «рискованным материалом» как ЭППС толщиной 10 см, то разница температур зимой между внешней и внутренней сторонами кирпича будет незначительна из-за высоких теплозащитных свойств ЭППС, соответственно, точка росы сместится внутрь утеплителя, а в кирпиче её уже не будет.

    Для однослойных стен (например, обычная кирпичная кладка) паропроницаемость учитывать не нужно.

    Вообще, приведенное выше правило паропроницаемости несколько условное. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи. В интернете есть несколько калькуляторов для расчета точки росы, на один из них я дал ссылку в разделе ссылки.

    Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно реальное количество выпадаемого в стене конденсата и важны свойства стенового материала. Стеновой материал может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет когда эти сильные морозы отступят.

    Вот подумайте, в России построено огромное количество кирпичных хрущёвок с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать и влага выходить плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие.

    Я не говорю, что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, а уж насколько он опасен, зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

    Стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопроводность.

    Таблица коэффициентов паропроницаемости строительных материалов находится здесь. Обязательно ознакомьтесь с ней, чтобы не наделать ошибок!"""

  • В ответ на: Отопление газовое будет.
    Вы тоже считаете, что необходимости в дополнительном утеплении нет?
    И прокомментируйте "ближайшие годы можно не напрягаться" я не совсем понимаю этот намёк.
    Ваша стена до нормы не дотягивает 30%,в общем балансе дома это составит 5-15%.
    газ будет дорожать.
    смысл в том, живите как построили, но если планируете декоративную отделку в будущем, закладывайте и утепление.

  • Привет будущий сосед, я тоже планирую строится где-то возле тебя. Как зиму переживёшь отпишись. И ещё ты в где в Машково газобетон брал? Сибит? Какой марка?

  • В ответ на: Ваша стена до нормы не дотягивает 30%,в общем балансе дома это составит 5-15%.
    газ будет дорожать.
    смысл в том, живите как построили, но если планируете декоративную отделку в будущем, закладывайте и утепление.
    /нарушение п.9 Правил. Вложенное цитирование/
    Насчёт газа это понятно, здесь нам некуда деваться.
    Поясните пожалуйста, что значит до нормы не дотягивает, это какойто коэффициент или показатель? А то я не могу понять о чём речь. (т.к. не владею некоторыми профессиональными знаниями))))

    Исправлено пользователем Анжелина12 (27.08.14 21:19)

  • В ответ на: Привет будущий сосед, я тоже планирую строится где-то возле тебя. Как зиму переживёшь отпишись. И ещё ты в где в Машково газобетон брал? Сибит? Какой марка?
    Привет, а где именно строиться планируете, участок где расположен?
    Я не в Машково брал, в городе на Ватутина на стройбазе, нет не сибит, сначала планировал взять его, но друзья переубедили сказали лучше брать бетолекс, якобы у сибита качество стало ухудшаться. Марка вот Б400/625 D600 В2,5 бетолекс.

    А вы не озадачивались вопросом утепления будущего дома?

  • Это значит, что теплопотери превышают на 30% допустимые СНиПом.
    Но Вам, как частному лицу содержащего индивидуальную систему отопления - эти цифры не указ.
    Вы, как частное лицо, для самого себя можете величину теплопотерь задать меньшей в два раза - соответственно будете меньше платить за газ/уголь/дрова, но больше придется потратить при строительстве (грубо говоря - толще утеплителя придется наматывать).
    Или можете задать величину теплопотерь большую в два раза - соответственно будет е больше тратить на отопление, но меньше затрат на строительство понесете.
    В СНиПе цифры расчитаны для "массового строительства с центральным отоплением" и являются обязательным минимумом для не ИЖС застройки, т.к. по ним расчитываются техусловия на выделения мощностей по отоплению и ГВС. Если теплопотери объекта массового строительства будут выше, чем в СНиПе - то в отапливаемый период в помещениях будет холоднее чем этимже СНиПом предписано, т.к. тепла больше чем выделено - проблематично получить -ТЭЦы и так на пределе мощьностей небо коптят....

    Для частного лица (ИЖС) с индивидуальным отоплением эти цифры являются лишь ориентиром, т.к. покачто газ/дрова/уголь можете покупать безлимитно.

  • Спасибо за комментарий. Теперь стало ясно. Получается пока я могу позволить себе неэкономить на газе, то дополнительно утепляться не нужно, отапливаясь сверх нормы, а когда газ подоражает нужно будет подумать об уменьшении теплопотери.

    Интересно можно както просчитать целесообразность утепления в зависимости от экономии газа.

    Наконецто у меня есть чёткое понимание происходящего и все взаимосвязи. Ещё раз спасибо.

  • в Емельяновском, на тему утепления пока не думал, сейчас бы всё в кучу собрать, вот тоже решил строить из газобетона, так здесь сразу куча советчиков появилось, отговаривать начали, вот теперь и шерстю просторы инета инфу собираю.

  • У меня тоже была делема, но взвесив все за и против, выбор пал на газобетон, кто бы что не говорил, я свой выбор сделал и ни капли не жалею. Лучшее враг хорошего.
    Между прочим здесь в ветках форума много обсуждений по газобетону полистай.

    или открой новую тему по этому вопросу, здесь много отзывчивых и профессиональных людей, которые на этом деле "собаку съели" , думаю с удовольствием тебе помогут разобраться.

  • 1. делается теплотехнический расчет дома. можно поиграть с различными утеплениями.
    2. считается отопительный расход тепла.
    3.считаются затраты на топливо идущего на выработку тепла.
    4. анализ окупаемости.
    в целом,чем дороже теплоэнергия тем толще теплоизоляция.

    самые энергорастратные это старые окна - ставить стеклопакеты.
    затем вентиляция - организуется рекуперативная вентиляция.
    непрозрачные ограждающие конструкции - теплоизоляция.

  • В ответ на: А это правило для чего?)
    К чему оно применимо?
    Когда оно применяется?
    Это упрощенный принцип строительной теплофизики, применяется для многослойных ограждающих конструкций. Погуглите, или почитайте учебник, если действительно не знаете.

  • В ответ на: когда газ подоражает нужно будет подумать об уменьшении теплопотери. ... Интересно можно както просчитать целесообразность утепления в зависимости от экономии газа.
    Мы не знаем конструкции вашего дома, поэтому воспользуйтесь советом от _Allar_, поиграйте с калькулятором теплосопротивления с пересчетом толщины стены по вариантам материалов и конструкций на исполнения утепления, иначе у вас в будущем может возникнуть проблема, что увеличившаяся за счет утепления (и возможно вентфасада с вентзазором) тощина стены уменьшит свес кровли до неприемлемого размера. Я с таким столкнулся, теперь едва не рациональнее все строение, которое хотелось бы утеплить, снести до фундамента и выстроить заново, утепленным.

    То, что вы, как я понял, хотите просчитать, просчитать можно (и стОит), но сперва переформулируйте задачу, иначе в конкретно такой формулировке она заведомо неразрешима. Например на "Зависимость расхода газа на обеспечение теплового комфорта (без ГВС, по вариантам устройства системы создания теплового комфорта) от теплосопротивления тёплого контура здания". Следующим этапом примените тарифы на газ и стоимость исполнения утепления ( по вариантам), затем тоже, но уже с прогнозными коэффициентами изменения цен и доходов (чтоб построить прогноз рационального момента для утепления).

  • Я знаю.
    Этот упрощенный принцип нужно учитывать, когда в стене может возникнуть избыточное количество влаги.
    Т.е. то количество влаги, которое стена не сможет принять и распределить в своем объеме.
    Тогда необходимо заботиться о том, чтобы ИЗЛИШЕК куда-то выводить.
    Иначе будут мокрые стены, грибок.

    Если же излишка нет, то и выводить ничего никуда необязательно.
    Более того, эта влага в стенах будет возвращаться в помещение и поддерживать уровень влажности в доме, который зимой у нас понижен.

    Поэтому принцип то верен, но он для частных случаев.

  • У меня дом из Сибита. Поставили 3 года назад, 2 зимы с отоплением. Влажность никогда не опускается ниже 60%, только если проветривать с открытыми окнами полдня, опускается до 50%, через пару часов после закрытия поднимается обратно. Если поставить сушилку с бельем, или на улице дождливая погода, поднимается до 70%. Дом ничем пока не утеплен и не отделан снаружи. Это блоки до сих пор не могут высохнуть?

  • а вентиляция то есть?

  • Есть, вытяжная, принудительная, окна часто открыты на микропроветривание для притока. Запахи от плиты исчезают из дома мгновенно.

  • принудительная как часто работает?
    явно какие то проблемы. возможно гидроизоляции фундамента нет и вода близко.
    я только могу посоветовать рекуперативную вентиляцию сделать.

  • ППУ

  • ППУ газонепроницаем почти. Нельзя.

    П.3

  • как то не понятно маленько, что ППУ газонепроницаем????? :dnknow: почему нельзя?
    дайте обширный ответ!

  • а я уж думал вы, мил человек, совсем пропали куда-то. Анннет

    подпись-надпись

  • Да да, Я очень рад за вас, что я появился на вашем горизонте!

  • А чего, теперь ППУ газопроницаемый дуют?

    П.3

  • И теперь и много ранее, плотности ниже 40 кг/куб

  • В ответ на: У меня дом из Сибита. Поставили 3 года назад, 2 зимы с отоплением. Влажность никогда не опускается ниже 60%, только если проветривать с открытыми окнами полдня, опускается до 50%, через пару часов после закрытия поднимается обратно. Если поставить сушилку с бельем, или на улице дождливая погода, поднимается до 70%. Дом ничем пока не утеплен и не отделан снаружи. Это блоки до сих пор не могут высохнуть?
    Нормальная влажность. Зачем сушить сильнее?

  • По мне, так самый наглядный показатель: если окна зимой не потеют и не текут, значит все гуд и с влажностью и с вентиляцией, а вот если текут, однозначно меры принимать надоть..

    1СКонструктор

  • Очень часто, если окна в доме не потеют и не текут даже в самые лютые морозы, то вентиляция чрезмерная. Влажность должна быть в норме от 45 до 60 процентов, если влажность ниже - это совсем не гуд, а очень и очень плохо...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • а почему? Завялиться можно или просто усохнуть?

    подпись-надпись

  • На себе прочувствовал этой зимой когда влажность ниже 20% упала (в доме 3 недели никого небыло и вентиляция высушила). Реально пересыхает все: кожа на руках и ногах, нос, глаза, и даже волосы и пр. Короче не очень приятно когда влажность ниже 30%. Сейчас как раз около 30% держится - намного комфортнее. Правда выше 60% тоже свои заметные не приятности начинаются.
    Короче реально 30-60% самое оно по влажности.

  • у меня дома влажность не поднимается выше 20%
    Кожа последний раз пересыхала на пальцах рук, когда работал на стройке сутками и пересыхала она из-за пыли, извести, гипса, цемента и прочей гадости, которая была вокруг. Насморк сразу зато проходит, а то что глаза и волосы пересыхают, то чесслово впервые слышу. Вас точно Павлом зовут?

    Чем выше влажность, тем активнее развиваются бактерии и грибки. Очень интересно еще как вентиляция воздух высушивает, если зимой на улице влажность какая-то да имеется и она естественная или у вас приток в квартиру осуществляется идеально сухим воздухом? Если у вас при нахождении членов семьи в помещении поднимается влажность, то это скорее всего застой воздуха и вентиляция с ним не справляется.

    /флуд/

    подпись-надпись

    Исправлено пользователем Анжелина12 (30.03.15 08:10)

  • Согласно ГОСТ 30494-96 все допустимые и оптимальные параметры микроклимата помещений сведены в таблицу, где показаны все соответствующие показатели для каждого типа комнат. Взглянем на оптимальные показатели относительной влажности. Тут наблюдается завидное единогласие, в отличие, например, от показателей температуры, для всех типов комнат, за исключением вестибюля, кладовых, кухни, ванной и туалета, где данный показатель не регламентируется. В холодное время года во всех типах комнат оптимальная относительная влажность составляет от 30% до 45%. Эти цифры несколько обескуражили. Так как считается, что влажность воздуха необходимая для нормального самочувствия человека, его ощущения комфорта колеблется от 40% до 60%. При относительной влажности ниже 40% начинается ощущение сонливости и усталости у самых здоровых людей, а падение влажности ниже 30% - это уже крайний порог, в этом случае организм начнет быстро отдавать влагу.

  • Да это ёршику понятно, а еще написано с санпине, что микроклимат в помещении обеспечивается за счет щелеватости окон, что в данный момент без установки клапанов инфильтрации воздуха обнаружить очень сложно, особенно в квартирах с пластиковыми окнами, где хозяева считают, что открытое окно выстужает квартиру. Это даже вопреки тому, что сухой воздух прогревается значительно быстрее. Залепить вытяжки - это не вариант, а цветы на подоконниках, растения в горшках на полу, аквариум и увлажнители все равно не дают отметку на гигрометре выше 25%. Что делать? Воду на пол лить? Белье в квартире сушится. Высыхает практически мгновенно

    подпись-надпись

  • В ответ на: Очень интересно еще как вентиляция воздух высушивает, если зимой на улице влажность какая-то да имеется и она естественная или у вас приток в квартиру осуществляется идеально сухим воздухом?
    На улице минус. При этой температуре (просто пример) в кубе воздуха может быть до 1грамма пара. Войдя в хату этот воздух нагревается до 20С. В это время способность этого куба воздуха принять пар становится выше. При 20С уже может содержаться 5г водяного пара. А его всего вошло 1г. Психрометр показывает в комнате низкую влажность. Чего и подтверждается в морозы. Именно поэтому введено понятие относительная влажность воздуха.

    П.3

  • именно, соответственно надо в воздух добавить еще 4 грамма воздуха. При постоянном проветривании это сделать нереально, настолько интенсивно выдыхать влагу не получится. Нужны еще какие-то источники влаги. В погоне за идеалом можно превратиться в Дон Кихота. Ну нет ее, не растет она настолько. Что теперь? Застрелиться или интенсивно потеть? На улице-же как-то находятся люди. Летом влажность реально поднять из-за слабой тяги вентиляции и температуры в помещении более низкой чем на улице. А так увы и ах. Закупориться? Это все равно, что завязать полиэтиленовый пакет на голове

    подпись-надпись

  • Проблема с поднятием влажности зимой решается довольно просто. Достаточно перекрыть вытяжку, не обязательно полностью, можно частично, чтобы уменьшить поток воздуха через нее. Дело в том, что в сильные холода эффективность работы вытяжки многократно усиливается, а смысла в том, чтобы менять воздух в доме 5 раз в час нет никакого. Перекройте вытяжку и вы заметите разницу.
    Именно таким образом я делал, когда жил в квартире. У меня влажность зимой в сильные морозы падала значительно ниже 20-30%. Не спасал ни увлажнитель ни какие другие меры. Полез проверить вытяжку и удивился с какой скоростью туда дует ветер - лист бумаги, поднесенный к вытяжке на расстояние около 30-40 см притягивался к ней мгновенно...
    Стоило перекрыть вытяжку и влажность поднималась до 30-40%. Заодно и в квартире становилось значительно комфортнее и теплее.

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • А вы при этом не пробовали концентрацию СО2 померить? Думаю сильно бы удивились. Вместе с влагой закрыв вентиляцию вы в доме оставите и СО и СО2. По моим экспериментам выключение вентиляции приводит к тому, что через 2...3 часа в доме концентрация СО доходит до значения "опасно". Не думаю, что это намного полезнее для организма. Хотя 95% людей в РФ именно при таких концентрациях СО2 и живут. Я уверен, что это одна из причин ранней смертности в РФ.
    У меня нет зависимости скорости вентиляции от улицы, так как приточка и вытяжка идут паралельными каналами от начала до конца и разница давлений в них одинаковая при любых температурах на улице. Дом доведен до состояния почти герметиного. Окна не открывающиеся. А приток гонит принудительный вентилятор с регулировкой скорости. Скорость подобрана исходя из концентрации СО2 в доме так, чтобы никогда СО2 не превышал предел значения "хорошо". Скорость примерно 150...200 м3/ч на троих в доме получилась. Влажность... а как вы у себя её меряете, что утверждаете у кого сколько? У меня стоит СО2 измеритель и он показывает температуру и влажность + метеостанция с температурой и влажностью снаружи и внутри дома. То есть я могу имзерять с точностью +-1% и быть уверенным, что прибор не врет. А вы как на глаз, по потению окон или по двум термометрам с тряпочкой?
    Увлажнить воздух если влажность упала ниже 30% - реально не просто. У меня не то что растения, а целый водопад на 150 литров в комнате с текущей по стене водой. Испаряет по 10 литров в сутки при 30% влажности и толку +5% всего. Думаю, что возможно как то повлиять на влажность только поставив распылитель воды прям в канал притока. Но там 100% возникнет куча трудностей. Как минимум понадобится дисцилированная вода в промышленных масштабах дабы избежать вони и бактерий в приточке.

  • CO2 .. ну да, все мы умрем. Посчитайте инфильтрацию, объем воздуха в помещениях (около 400м.куб у меня) сколько человек дышит - и какой в итоге будет СО2. При этом учтите давление парциальное, с учетом того что работает котел и создает хорошое разряжение.
    Хотя если дом каркасный или оттделан ППУ - то конечно так наверное и будет что СО2 быстро повысится.

  • В ответ на: Посчитайте инфильтрацию, объем воздуха в помещениях (около 400м.куб у меня) сколько человек дышит - и какой в итоге будет СО2. При этом учтите давление парциальное, с учетом того что работает котел и создает хорошое разряжение.
    Он же написал, что метеостанция измеряет уровень CO2 уже по факту, а вы ему предлагаете что-то высчитывать. Любые дома требуют притока свежего воздуха.

    Если перед инженером нет задач, которые нужно решить, то он их придумывает.

  • У меня дом около 1000 м3. На этот объем по замерам вышло что приток должен быть как я писал 150...200м3 при 3 человека в доме. Тогда СО2 колеблется от 450 до 660 единиц (уличное 380...420, а предельное "допустимое" для дыхания 1000).
    Думаю, что при меньшем объеме дома приток может быть и меньше, даже при бОльшем количестве людей. Потому что идет не прямая замена СО2 на О2, а смесь на смесь. И чем выше объем, тем больше инерционность по содержанию СО2. Но при условии, что вентиляция не останавливается никогда (то есть принудительная, а не проветривание окном раз в день на 15 минут). Но это догадки, если не мерить показания, а пытаться что то рассчитать или на "ощущение" делать. Без вентиляции же даже с проветриванием окном в доме и квартире СО2 колеблется от 1000 до 2500. Когда делал сквозняк тогда опускалось до 700. Это была квартира 37 м2 и 3 человека внутри.
    Лично я начинаю чувствовать нехватку О2 примерно на 2000 единиц СО2. Мои родственники не чувствуют даже 2500 видимо привычка за годы уже есть. А вот мозг при концентрации СО2 начинает тупить и уходит в "спящий режим" вне зависимости от вашего ощущения наличия превышения. Думаю это и на старение сказывается довольно таки сильно, не говоря про невысыпание, утомляемость и прочее.

    А насчет влажности и утепления газобетона есть еще одно замечание:
    Если у вас в доме из газобетона при -40 на улице влажность не выше 30% и есть вентиляция с приточкой, то утеплять ЭППСом или ППУ слоем в >10 см можно. При постоянной влажности выше 60% (даже при условии наличия вентиляции. Показатель 60% - признак её не достаточности или не правильности) - нельзя.

  • Думаю, замерив концентрацию СО2, я бы не обнаружил ничего страшного. Воздухообмен в квартире, при прикрывании вытяжки в сильные морозы уменьшился примерно до 150 кубов в час - у вас такой же... Это оптимально, как вы сами и сказали. А был воздухообмен на уровне 400-600 кубов в час - зачем он мне нужен был такой? Когда морозы спадали, я приоткрывал вытяжку, чтобы снова увеличить воздухообмен...

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • А как вы кубы эти мерили если не секрет? На ощупь?
    400 кубов это примерно 3...8 объемов среднестатистической квартиры, если она у вас не 200 м2 конечно! Если бы у вас такой объем по квартире прошел у вас бы листики на цветах на подоконнике шевелились :улыб: ну и носки из под кровати бы сквозняком уносило :улыб:

  • а что такого в часе 3600 секунд 1/9-1/6 куба в секунду 100-170 0литров в секунду если грубо. вытяжкой точно не всосет человека

    подпись-надпись

  • Я вам так скажу, чтоб понятнее было. При потоке уже в 100м3/ч в трубе диаметром 100мм появиться свист. При 200 м3/ч она гудеть будет так, что соседи забеспокоятся. 400...600 м3/ч просто не могут пройти менее чем в 200мм трубу без свиста. А так как в квартирах обычно решетки стоят или клапана, то проходное отверстие там в жквиваленте явно не более 100мм.
    У меня 150...200 м3/ч, но надо понимать, что входит этот объем по стояковой трубе 160 мм и распределяется по дому через 5...6 регулируемых клапанов 100мм. То есть в каждый из них идет по 30...60 м3/ч. Сбор вытяжки тоже распределен через 4 вытяжных регулируемых клапана. Так бумажка липнет к каждому из них, а через них идет не более 50 м3/ч.
    И кстати когда я вентилятор притока на 100% мощи разгоняю (500...540 м3/ч), то вся вентиляция начинает ощутимо шуметь, при том, что у меня глушители стоят на каналах.
    Это я к тому, что на ощупь можно лишь перепад давления (комната/канал) увидеть, но никак не объем потока. Поток нужно измерять так же как СО2. Без инструментальных замеров это гадание на кофейной гуще.

  • Вы удивитесь, но вой в вытяжке у меня стоял, когда поднимался ветер вой был такой, что по ночам уснуть не всегда получалось...
    Возможно еще больше удивитесь, но и замеры я проводил, правда с помощью подручно сконструированных и не совсем точно откалиброванных приборов (это тема для отдельного разговора :хехе:). Тем не менее точность измерения не более плюс-минус 30%. Поэтому если я ошибся и сказал, что у меня был воздухообмен на уровне 400 кубов, а реально он был около 300 кубов, думаю, вы меня простите.
    А теперь по поводу гудений и свистов в трубе, насчет которых вы глубоко заблуждаетесь... Через две вытяжки (а их две в квартире) сечением 100 кв.см. (диаметр около 110мм) при скорости потока 5 м/с проходит 50 литров в секунду (через каждую). Т.е. через обе проходит 360 кубов в час. При скорости ветра 5 м/с на улице что-то никто не глохнет - вы не замечали? Я вообще при таком ветре на улице не замечаю никаких звуков от ветра, кроме как от гудящих проводов или веток деревьев.
    Еще один пример - вот вы дышите... Вдыхаете помедленнее, а выдыхаете примерно за 0,5 секунды. Сечение ваших ноздрей около 1 кв.см. каждая (2см.кв. обе). Каждый вдох и выдох от 0,5 литров в спокойном состоянии до 2-3 литров в режиме сильных физических нагрузок. Итак, чтобы выдохнуть в спокойном состоянии 0,5 литра (500 куб.см.) за 0,5 секунды вам понадобится выдыхать их со скоростью 500куб.см./2см.кв./0,5сек.=500см/сек=5м/сек.
    Заметьте, примерно при такой же скорости работает моя вытяжка на 360 куб.м/час. К вам, когда вы дышите, соседи не прибегают, не беспокоятся? :ха-ха!:
    Причем заметьте, у вас в носу есть чему гудеть и свистеть, там ведь куча всяких волосинок находится! :хехе:
    А если, вы не дай бог займетесь физическими нагрузками и дышать начнете усиленнее, к вам, наверное, весь дом прибегает, узнать, что за сирены воют? :biggrin:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • А если все-таки шахта не одна? А?

    подпись-надпись

  • Во первых в квартирах обычно шахта вытяжки не одна на все этажи (по крайней мере в хрущевках отдельные каналы на каждую квартиру по 10х10). Если одна, то сечение у нее примерно 30х30 см (в 9-ти этажках). В 14-ти этажках тоже видел, что делат дом пополам по вытяжке. При этом иногда на выходе вентиляционного канала на крыше ставят дефлекторы (такие круглые насадки), которые при ветре усиливают тягу х2...х3 именно её гул вы слышите при ветре. Скорость потока воздуха в каналах при расчетах вентиляции выбирают не более 1м/с. Если скорость выше - гул. Причем в круглом канале гул появиться чуть позже, чем в квадратном. Так что вы ошибаетесь насчет скорости в 5 м/с без звука. Если звука нет, то это не более 1 м/с.
    И да, когда человек дышит активно, то реально начинает свистеть/сопеть носом, сопли пузырями надуваются иногда и приходится дополнительно рот открыть (увеличить сечение вентиляции):улыб: - и это именно из за превышения скорости происходит.
    P.S. Наличие ворсинок и изгибов вопреки представлению снижает шумность воздуховода, правда и приводят к дополнительному сопротивлению в канале. Не верите - посмотрите как сделаны шумоглушители для вентиляции.
    P.S. Гул в вентиляции при 1 м/с не стоит сравнивать с таким же ветром на улице. В трубе вентиляции при определенной скорости происходит закрычивание воздуха по спирали. При этом возникает турбулентности и вот они воют. Это как локальные места, где скорость возрастает кратно (на поворотах, в местах схождения двух потоков, на гофрах и т.п.). Такого эффекта на улице не получиться создать.

  • Скорость воздуха в каналах выбирают исходя из назначения каналов. Приведу из первого попавшегося источника
    Рекомендуемые скорости движения воздуха в воздуховодах и решётках (м/с)
    Тип и место установки воздуховода и решёткиВентиляция
    ЕстественнаяМеханическая
    Воздухоприёмные жалюзи0,5-12,0-4,0
    Каналы приточных шахт1,0-2,02,0-6,0
    Горизонтальные сборные каналы0,5-12,0-5,0
    Вертикальные каналы0,5-12,0-5,0
    Приточные решётки у пола0,2-0,50,2-0,5
    Приточные решётки у потолка0,5-11,0-3,0
    Вытяжные решётки0,5-11,5-3,0
    Вытяжные шахты1-1,53,0-6,0
    Как видите,в рекомендуемых скоростях значения доходят до 6 м/с - и никто от этого не страдает. В вытяжных решетках рекомендуют до 3 м/с, у меня в квартире было существенно больше (что соответствует просто жуткому воздухообмену), и вентиляция иногда "подвывала". Вот и все... /п.9/

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (01.04.15 19:07)

  • Не увидела, Вы уже заехали и перезимовали? Думаю, если есть возможность сделать сначала внутреннюю отделку и начать жить, то ясно станет - нужно ли утеплять. А если утеплять из газобетона - то, по-моему, лучше снаружи с т.зрения безопасности для здоровья.

    Чука, все для роллов, сыры, соусы-40, раздача в чт, 11,10

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: