В смысле утеплитель? Какой-нибудь из хорошо паропроускающих, желательно бесшовных. Либо эковата, либо открытопористый ППУ. Эковата с работой стоит около 2500 руб/м3. Паропропускание отличное.
Штукатурка по слою ППС в 30-50мм - это уже считается отработанной технологией, ничего не трескается. Там идея в чем: ППС играет роль упругого демпфера при температурных изменениях швов зашивки.
Я ППС тоже не очень хочу, опять же толщина лишняя, и бессмыленная (ППС снаружи вентфасада тепла не добавит). Поэтому смотрю в сторону эластичных штукатурок. Если рядом со швом сделать антиадгезионнную зону, чтобы штукатурка там не прилипала к зашивке, то она швами рваться не будет. Ну скажем 50мм антиадгезионная зона, шов расширился на 3мм, стало 53мм. Удлиннение 6%. А эта штукатурка до 100% удлиняется. А вообще надо читать ТУ на эти штукатурки, наверняка производитель предлагает типовые решения.
У меня в отличие от тебя ситуация проще, у меня еще утеплять нечегоФактически все это меня интересует с целью правильного осмечивания (ну и более точного понимания проекта, что всегда полезно). Я наверное остановлюсь на этом варианте, обсчитаю его по деньгам. Ну а за год, если узнаю что-то лучше - не поздно будет поменять.
В ответ на: Я в любом случае остановился на вентфасаде. По крайней мере до тех пор, пока мне кто-нибудь не покажет существенную экономию мокрого фасада. Других аргументов, кроме возможной экономии денежных средств, я в пользу мокрому фасаду не вижу.
При этом, есть возможность совместить вентфасад с штукатуркой. Либо по схеме "вентзазор - зашивка - ППС - штукатурка", либо по схеме "вентзазор - зашивка - эластичная штукатурка". Думаю, оба варианта рабочие.
Теперь надо считать сметы.
А как Вам показать экономию, если вы ее не видите? У Вас есть своё мнение, которое жиждется на каких то сомнительных сайтах.
Парадокс российских дорог; встречная полоса, всегда чище и ровнее.
В ответ на: А в вентфасаде ты что будешь использовать?
Пишут что штукатурка будет трескаться по стыкам. ППС - тоже будет иметь стыки. Да и вообще ППС самое страшное зло на солнце.
Правильно! На солнце, не защищенный ППС, нельзя оставлять, он под солнечными лучами начинает разлагаться! Так что после монтажа, надо ППС срочно закрывать, либо армирующим слоем, либо вент-фасадом. По поводу трещин, лукавят!
Парадокс российских дорог; встречная полоса, всегда чище и ровнее.
В ответ на: Штукатурка по слою ППС в 30-50мм - это уже считается отработанной технологией, ничего не трескается. Там идея в чем: ППС играет роль упругого демпфера при температурных изменениях швов зашивки.
В ответ на: Можете подробнее рассказать, про эту технологию?
Парадокс российских дорог; встречная полоса, всегда чище и ровнее.
В ответ на: А как Вам показать экономию, если вы ее не видите? У Вас есть своё мнение, которое жиждется на каких то сомнительных сайтах.
Да я ее сам увижу, если она там существенная. После того как все подсчитаю. Либо если можете - помогите, скажите, сколько будет стоить мокрый фасад с моими параметрами (250 мм базальтовой ваты), в расчете на 1 кв.м?
Так вы же сами предлагали сделать по этой технологии? Насколько я помню.
ПСБ-С 25Ф не менее 30мм устанавливается на клей и грибки. Потом армирующий слой со стеклосеткой, потом финишный слой декоративной штукатурки. Все правильно, я ничего не перепутал?
Нафиг утеплитель. По углам поставлю ППС25 и все. Скоро будет газ, поэтому переплачивать за утеплитель не нужно.
Стены просто штукатуркой по сетке сделаю и все.
Вопрос для себя решил.
Опять 25 за рыбу деньги. Сайт все считает правильно. Это вообще не вопрос доверия или недоверия - бери считай сам, систему уравнений я тебе высылал. В допущении "без конденсата" там вообще одно уравнение остается.
И еще, хочу чтобы ты обратил внимание. Рекомендую вдумчиво прочитать следующее.
Есть материалы, которые без разницы как напитывать водой (можно погрузить в воду, можно создать условия для конденсации внутри, и пропускать пар). Например, открытопористые. А есть материалы, которые воду не впитывают, но при этом пар пропускают. Так вот, эту вторую разновидность материалов можно несмотря на гидрофобность пропитать водой как губку, если конденсировать внутри них пропускаемый пар.
Индекс морозостойкости кирпича F50 - означает, что при напитывании водой и замерзании он не разрушается за 50 циклов. Он открытопористый, поэтому без разницы как именно он напитал воду. Конденсатом он тоже будет разрушаться не менее 50 циклов. Объяснение этому - мало там помещается воды, единицы процентов.
Индекс морозостойкости сибита F100 - означает, что при напитывании воды путем погружения в воду, он последовательно выдерживает 100 циклов заморозки. Но в том то и штука, что при погружении он воду почти не впитывает, несмотря на то что пустотелый. А вот конденсатом его технически можно напитать так, что все пузырьки заполнятся. И тогда он разрушится за 1 цикл. На практике заполняться до упора пузырьки не будут. Но важно понять, что F100 у сибита - лукавая характеристика, и не относится к конденсату. С конденсатом - от одного до нескольких десятков циклов.
Честно, я тоже устал от твоих игр разума. Я тебе неоднократно говорил, что ты упускаешь кучу деталей, используешь простые физические формулы, то есть пытаешься построить коня в вакуме.
Поэтому даже спорить не буду, если хочешь, можешь попытаться опровергнуть что написано в следующей статье http://www.stroypalata.ru/article2008-7.html Как раз про сибит, как раз с рассчетами. Вот тебе где есть развернуться.
Меня выводы устраивают, к.т.н. доверяю по данному вопросу.
Может это немного не то, про что ты пишешь .. можно поискать в сети уже готовые другие расчеты.
Без обид - твои расчеты и объяснения процессов не устраивают. В строительстве я больше доверяю СНИП и строительным расчетам. Свои расчеты делал, потому и выбрал сибит 40см. как однослойную конструкцию.
В ответ на: Но важно понять, что F100 у сибита - лукавая характеристика, и не относится к конденсату. С конденсатом - от одного до нескольких десятков циклов.
Сам я госты на испытания морозостойкости не читал, но мне говорили, что перед каждым замораживанием, блоки держат сутки под водой для максимального водопоглощения, и оно может достигать 35 процентов. При этом сорбционная влажность (утяжеление блока, находящегося в водяных парах) составляет всего несколько процентов. Если я ничего не попутал, то и лукавства никакого.
Да ладно-ладноЯ вот сейчас только что заказал элемент пельтье. Придет - покажу тебе, как можно конденсатом напитать сибит (в специальных "ускоренных" условиях), заодно разрушим его нафиг при замерзании в морозилке. Только с тебя 2 небольших одинаковых кусочка сибита, скажем 50*50*15мм, думаю они у тебя найдутся
В ответ на: А как Вам показать экономию, если вы ее не видите? У Вас есть своё мнение, которое жиждется на каких то сомнительных сайтах.
Да я ее сам увижу, если она там существенная. После того как все подсчитаю. Либо если можете - помогите, скажите, сколько будет стоить мокрый фасад с моими параметрами (250 мм базальтовой ваты), в расчете на 1 кв.м?
Если мы будем говорить о материале, то он будет стоить от 600 руб/м2. Но нужно учитывать что это цена без утеплителя. Можно конечно еще удешивится, но это удешевление будет отражаться на качестве применяемого материала.
В ответ на: ПСБ-С 25Ф не менее 30мм устанавливается на клей и грибки. Потом армирующий слой со стеклосеткой, потом финишный слой декоративной штукатурки. Все правильно, я ничего не перепутал?
На фасад можно только этот ПСБ-С- 25-ф. И не стоит применять меньше 50 мм.
Парадокс российских дорог; встречная полоса, всегда чище и ровнее.
с сайта производителя
_______
Во-вторых, разрыва структуры пор, вследствие замерзания воды, также не происходит. Ситуацию помогает стабилизировать пористая структура газобетона: вследствие наличия большого числа резервных пор, вода равномерно распределяется в них, оставляя свободное пространство для расширяющегося при замерзании льда. Соотвественно, разрушения структуры газобетона НЕ ПРОИСХОДИТ, и материал полностью сохраняет свои свойства.
__________
при долгих сильных морозах может проихойти ахтунг...
т.к. наличие внешней штукатурки ухудшает ситуацию с конденсатом.
вы его в любом случае "запираете" в стене.
какой бы вариант "дышащей" штукатурки вы не выбрали
p.s. я правильно понял, что сейчас не отштукатурен фасад?
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
Мне тоже вот интересны мнения людей, кто живет в домах из СИБИТа. Ищу в интернете, спрашиваю знакомых, друзей и родственников знакомых. Мнений очень много, как правило разных. Очень часто слышу, кто живет в домах 40 см толщина стены, считают , что не лишне было бы доутеплиться. На старом форуме, по-моему, была ветка, где человек сетовал, что изначально не сделал 60 см толщину стены. На форумхаузе есть тема про дом 160 м2 из ГБ со стенами 60 см ,с плоской крышей (авторы с Новосибирска), у них за полгода ушло на отопление 60тыс. рублей - отопление электричеством. Вот и думай после этого...
Был у одного товарища в Томске, дом у него из СИБИТА 40 см стена и он утеплился спустя года 2-3 ("холодно было") минватой и сайдинг забабахал, теперь чуствует себя комфортно. Дышится в его доме нормально.И мне советовал строиться из СИБИТА и ничего кроме.
Вот еще пример - сосед по участку, строитель. Отговаривает от ГБ.Говорит наоборот, что люди бегут из таких домов, там высокая влажность и холод и несущей способности никакой (материал крошится, гвозди не держатся), короче манагерский фуфел.
А с другой стороны: если это "фуфел", то почему до сих пор лавочку не прикрыли? Почему СНИПы и ГОСТы есть? Почему строят и строят люди не глупые?
Сам я намерен строить из СИБИТА Д500, толщину стен доводить до 600 мм, с армированием и армопоясами. По крайней мере, по существующим, жестким требованиям СНИПа такая стена проходит (говорю про условия равновесной влажности в конструкции), Ну и в конце хочу добавить уже избитую фразу: дом, это не только стены!!!С уважением, Евгений.
к чему это вообще я.
если фасад утеплять и зашивать сайдингом/цоколем и тп
зачем тогда сибит
он красиво смотрится когда отштукатурен фасад
имхо конечно.
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
Ну я потому и решил зашивать штукатуркой.
По поводу теплосопротивления - зима была ацкая - тем не менее теплопотери составили не более 80вт на метр, и это при плохо утепленном потолке. Сейчас мы обсуждаем конденсат в стене, будет ли и опасен ли он.
я вникать до конца не стал. понял что к инфе нужно подойти серьезно.
сделаете какие то выводы напишите. плиз.
для общего развития. мне не актуально. выбрал каркасник.
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
С какой кстати я влагу закупориваю? Паропроницаемость штукатурки выше чем сибита- значит влага будет переходить сильнее чем через 40см стену сибита. Хотя согласен что влияет на вывод влаги негативно. Но тут без вариантов. Штукатурка нужна. Сейчас ничего нет.
По углам кстати ппс поклею - температура углов зимой была значительно ниже. Судя по этой статье в определенную температуру конденсат выпадать будет и тут ничего не поделаешь. Euk имеет возможность сейчас запроектировать чтобы влаги небыло, но мне кажется это будет непросто.
От вентиляции мало что зависит - так как влажность должна быть около 50, а это однозначно поведет конденсат за собой в стене.
Хотелось бы узнать что строители скажут. Хотя Коло и говорит что сибит надо пароизолировать изнутри, но мне видится что сибит и в таком режиме прослужит долго.
Сразу отвечу Euk - в том же документе приведена влажность блока, мы видим что она растет и зависит от влажности воздуха. Это к вопросу о стене как аккумулятору влажности. То есть однозначно будет повышаться влажность сибита, и он будет отдавать влагу обратно
В ответ на: Паропроницаемость штукатурки выше чем сибита- значит влага будет переходить сильнее чем через 40см стену сибита
А если штукатурку укладывать в 5 приемов тонкими слоями, то через каждый из них влага будет проходить еще проще!Но вот ведь незадача, если мысленно разделить сибитную стену на 40 слоев, то каждый из них будет пропускать пар лучше чем штукатурка!
Это я так, троллю помаленьку на предмет эмпирики про паропропускание.
Насчет стен как влажностного аккумулятора (здесь уже кроме шуток):
а) Если во влажном режиме стена напитала конденсат, а потом воздух в помещении высушить, то часть пара действительно пойдет обратно.
б) Если конденсата в стене нет, только пар, то эффектом аккумуляции влажности можно пренебречь, по причине крайне низкой массы воды в парообразном состоянии, запасаемой стеной.
в) Если вообще не чередовать влажный и сухой режим, а поддерживать более-менее постоянный, то пар будет идти строго изнутри наружу, и никакого увлажнения от стен не будет.
Извините Господа, но складываеться впечатление, что спор идет ради спора. Смешали "в кучу" ЦПШ, известковую, "тонкую" минерально-полимерную и силиконовую, а ведь паропроницаемость то разная.
По сути:
1. Рекомендую со штукатуркой подождать 2-3 года до наступления квазистационарного влажностного режима СИБИТА.
2. Утепление углов- мысль здравая, хотя бы потому что площадь наружной поверхности гораздо больше внутренней. А это "калькулятор" не учитывает.
3. Я один заметил, что в расчете Пенополистирол взят 35КГ/М3? Хм... хочеться верить что просто ошибка, а не "подгон" результата. По минераловатке тоже вопросы есть.
4. Про краску в качестве пароизоляции в доме из СИБИТа уже писал. Рекомендую подумать про ГКЛ(в),СМЛ, ГВЛ бескаркасным механически-клеевым способом на стену. Пропитка в 3мм - тоже будет недешева, кто работал с СИБИТОМ тот поймет, да и процент ошибок больше.
5. "Прослужит долго" у каждого свое в цифрах. И зависит от режима эксплуатации. Любой автомобиль в такси за два года можно "ушатать". Так и дом: одно дело "наезд" по выходным с непостоянным влажностно-тепловым режимом или устройство сауны в доме и другое дело.... ну Вы поняли.
ЛЮБЫЕ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОНИТОРИТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ.
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...
На самом деле насчет конденсата, чтобы ты чрезмерно не парился, есть следующее соображение.
Паропроницаемость сибита 0,17 мг/(м*Па*ч). Соответственно при разнице температур 60 градусов (а это -40 снаружи) поток пара через 1 кв.м. стены будет 0,17 мг/(м*Па*ч) / 0,4м * 2800Па, что приблизительно равно 1 грамму воды в час. Даже если она 100% будет конденсироваться, это по идее не очень много.
Остается вопрос, как сибитная стена переносит 1% льда из конденсата, 2% льда, и так далее (т.е. насколько это влияет на количество циклов морозостойкости). Может это все и не сильно влияет, я тут уже не скажу. Я одно знаю, что если напитать полностью (а это можно организовать), то разрушится при первом замораживанииНо это в любом случае не твой случай. (ну разве что если закладыватьсяя на случай ядерной зимы, тогда конечно)
TSSB, скажите, а вы случайно не в курсе чьего-либо опыта применения эластичных штукатурок? Интересует их долговечность (на солнце, при знакопеременных температурах, итд), при условии адекватной их работы в пределах растяжения, заявленного производителем.
Денис, прочитай внимательнее мой более ранний пост на эту тему. Сибит проверяют путем опускания в воду. А у сибита герметичные поры, через которые вода практически не попадает внутрь блока. Он по характеристикам впитывает не более 1.5%, при том что объем полостей около 80%. Поэтому и F100.
А вот конденсацией можно загнать прямо внутрь блока сколько угодно воды. Для этого надо всего лишь чтобы с одной стороны блока было холодно, а с другой - тепло и влажно. И подождать нужное время. Могу дать оценку-максимум, за сколько времени блок заполнится водой, в зависимости от его размеров, температур и влажностей по его сторонам.
В ответ на: что сибит надо пароизолировать изнутри,
Производители рекомендуют внутреннюю пароизолячцию при ожидлаемой относительной влажности внутри 80% и выше.
Если ниже - необязательно, но желательно .
Еще раз повторюсь - опасен не сам конденсат, а накопление его в течении года.
Приблизетельно на калькуляторе это можно оценить, но не по максимальной пятидневке, а по среднегодовым параметрам.
КОЛО, можно вам тоже вопрос по эластичной штукатурке? Использует ее кто-нибудь всерьез, или это такое маркетинговое баловство? Я про нее думаю лишь как про покрытие вентфасада, так что ее низкая паропроницаемость мне побоку
В ответ на: что сибит надо пароизолировать изнутри,
Производители рекомендуют внутреннюю пароизолячцию при ожидлаемой относительной влажности внутри 80% и выше.
Если ниже - необязательно, но желательно .
Еще раз повторюсь - опасен не сам конденсат, а накопление его в течении года.
Приблизетельно на калькуляторе это можно оценить, но не по максимальной пятидневке, а по среднегодовым параметрам.
Тут я с вами полностью согласен. Ванная у меня полностью изолирована. В остальных комнатах влажность будет не выше 50-60%. И то что накопления влаги не будет - это я вижу даже не том калькуляторе однозначно.
значит влага будет переходить сильнее чем через 40см стену сибита.
______________
играясь с калькулятором заметил эту закономерность.
можете сами проверить без штукатурки конденсата нет = просто потеря тепла.
штукатурка дает конденсат.
а это однозначно поведет конденсат за собой в стене.
____________
это в вашем случае и чревато...могут пойти трещины
Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.
Я уже не спорю ни о чемдля себя определился. Как только увидел сроки подключения газа, понял что больше заморачиваться не нужно. По штукатурке тоже понятно, что снаружи будет штукатурка у которой паронизаемостьв выше сибита.
Я кстати уже 2-3 года подождал, так что стены высохли. Вот только этой зимой я внутренюю штукатурку сдела, так что боюсь они опять влажные.
Так как дом для постоянного проживания, то и условия эксплуатации у него будут хорошие.
В ответ на: Денис, прочитай внимательнее мой более ранний пост на эту тему. Сибит проверяют путем опускания в воду. А у сибита герметичные поры, через которые вода практически не попадает внутрь блока. Он по характеристикам впитывает не более 1.5%, при том что объем полостей около 80%. Поэтому и F100.
А вот конденсацией можно загнать прямо внутрь блока сколько угодно воды. Для этого надо всего лишь чтобы с одной стороны блока было холодно, а с другой - тепло и влажно. И подождать нужное время. Могу дать оценку-максимум, за сколько времени блок заполнится водой, в зависимости от его размеров, температур и влажностей по его сторонам.
Посмотрите ГОСТ как проверяют, там кажется до 35% влагонасыщение идет. Да что говорить, с конвеера блоки выходят с влажностью выше 25%..
В ответ на: Использует ее кто-нибудь всерьез, или это такое маркетинговое баловство
Используют, но не у нас .
По сути - это не штукатурка, а акриловое или латексное покрытие. Паропроницаемость у неё - высокая. Намного выше, чепм у ЦПР.
Для покрытия вентфасада есть много других материалов на основе акрила. Но для твоей конструкции не нужен вентфасад. Тебе нужен утеплитель не теряющий свойств при водонасыщении. Он-же - более долговечный .
Не думаю, что смесь акрила с песком - лучший вариант отделки панелей вентфасада.
Чем не устраивает "классическая" (разрезанная на куски) конструкция?
Все фасадные покрытия массового применения разрабатываются под срок службы до 30 лет. Это мировая практика. Связано это, скорее всего, с экономической целесообразностью.
КОЛО, ну вот хоть убей, не верю я что утеплитель с водой может быть долговечнее чем тот же утеплитель без воды. Я все понимаю, что конденсата бывает не слишком много, что при замерзании он резко не наносит негативного эффекта, но ведь лучше когда его нет?
А классическая квадратная обшивка вентфасада отдает офисностью... Чисто декоративно хочу сплошное покрытие. А скажи, чем именно плох акрил с песком?
Да не плох он. Просто, мягко говоря, не правильно использовать его собираешься.
Он предназначен для нанесения на сплошное основание.
А вентфасад - всегда со швами.
Соответственно - в местах стыков деформация покрытия будет менять напрапвление (листы расширяются, зазоры сжимаются, и наоборот.
Т.е. швы такой штукатуркой скрыть не получится.
Они не "порвутся", но видно их будет.
"Долговечнее" - он не будет.
Долговечнее - это утеплители нечувствительные к воде, как правило, более долговечные чем чувствительные к воде .
Но если заявлено, что утеплитель не теряет свойств при водонасыщении - значит и долговечности своей заявленной он тоже не теряет.
Лучше, когда зимой не ниже -15, солнце и ветра нет - красотища. .
Бетон к этому делу слабо чувствительный. Ты толщину утеплителя увеличенную закладываешь. У тебя конденсат возможен будет только в утеплителе.
Если опасаться конденсата - просче в бетон добавку добавить для морозостойкости и подобрать утеплитель нечувствительный.