Погода: −10 °C
02.12−15...−10небольшая облачность, без осадков
03.12−7...−4пасмурно, небольшой снег
  • Добрый день!
    Стою на распутье. Есть построенный дом, нужно делать полы, как мне кажется есть 2 варианта из которых нужно выбрать:
    1. Стяжка. Пообщавшись с одним знакомым был предложен вариант сделать стяжку, а заодно туда вмонтировать теплый пол (труба по которой будет протекать теплоноситель) в доме есть газ и в этом году предполагается поставить котел. Вроди как при такой системе тепло будет распределяться равномерно и нет необходимости ставить радиаторы. Минусы (мое мнение): заморочка со стяжкой (долго сохнет и т.д.), нет контроля за теплым полом (вдруг труба лопнет - что делать?).
    2. Ложим лаги, утепляем эковатой либо др. материалом, зашиваем СМЛ. Вижу плюс в этом методе в том, что ненужны мокрые процессы и делается быстрее. Но здесь нужно устанавливать радиаторы отопления.
    Сам больше склоняюсь к первому методу, ибо по словам некоторых людей комфорт и КПД теплого пола побольше чем во втором.
    Прошу советов в чем еще по вашему +и-.
    Забыл добавить, перекрытия пустотки, внизу подвал (первые лет 5 отапливаться не будет), дом частный, стены сибит-утеплитель-облицовочный кирпич.

  • Советовать не буду но я бы выбрал первый вариант. Вы же дом один раз строите поэтому такие мелочи как мокрые процессы занимающие какое то время можно и опустить. Плюс под полом в утеплителе обязательно заведутся грызуны, а в стяжке нет. Вот такой будет мой ответ. ИМХО

    MELIOR QUAM OPTIMA

  • Проблему пола необходимо рассматривать в комплексе.

    Во первых. В любом случае в загородном доме целесообразно в качестве теплоносителя использовать не во ду, а незамерзающую жидкость.

    Во вторых. При неправильном теплотехническом расчете, для обогрева помещения потребуется повысить температуру пола, что не есть "хорошо" с гигиенической точки зрения.

    Ремонт? Как? взламывать пол?

    Технологии "теплого пола" пошли с Юго-восточной Азии, где еще в незапамятные времена через подпольную систему дымоходов обогревали жилища. Но там другой климат. Я лично сторонник второго варианта, просто в целех экономии пространства первого этажа (учитывая, что подвал долгое время будет холодным) утеплил бы потолок подвала. Например напылением пенополиуретана. Но при этом важно знать -на что опираются плиты перекрытия? Есть прямой контакт их торцов с наружным воздухом, поскольку возможно промерзание по плитам...
    Но, чтобы дать разумный совет, желательно посмотреть на проект дома...

  • 2 вариант лучше
    теплый пол (лучше электрический) я бы сделал в прихожей (зимой и в межсезонье обувь хорошо просыхает) и ванной с туалетом (и можно радиаторы там не городить)

    ART DE VIVRE

  • Совсем отказаться от радиаторов не получиться.
    Последняя зима тому подтверждение.

    Сам сейчас обдумываю похожый вопрос.

    Перекрытия в доме пустотки. Пол первого этажа получается холодным. Подвал полу- отаплевыемый. Сейчас температура там +13 градусов. На первом этаже +22 - +25.

    В кухне-столовой залили стяжку и постелили ламинат на подложку. По ощущениям пол холодный.
    По подложне ходить босиком приятнее. :biggrin: она быстро нагревается от тепла стопы. а положили сверху ламинат и все ощущения уже менее комфортные.

    Вот думаю, может ну эту стяжку. Лаги, утеплитель и доска половая или фанера в два слоя... :umnik:

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • Можно я тоже по надоедаю с половым )))) вопросом?

    Не могу ни как придумать как мне пол в ванной сделать. На днях посоветовали на лаги уложить профлист, сделать армирование и залить это все. Но как то меня этот вариант не вдохновляет совсем. Есть еще мысли? На пол будет ложиться кафель.

  • Я тоже изначально был такого же мнения (про теплый пол только в коридоре и сан. узле). Спасибо.

  • Мне стяжку без обогрева не советовали, говорили что 2-ой вариант тепле и практичнее.

  • В санузле (поскольку сырое помещение) необходимо делать бетонный пол. Профнастил видимо рекомендуют в качестве несъемной опалубки. Какое-то время он сработает и как гидроизоляция. Однако класть его на лаги вряд ли правильное решение. Если они не стальные. Чтобы определиться надо знать фундаменты в данном месте ( в районе ванной). Одно точно- пол нужно качественно утеплить.

  • Пол качественно утеплить - это не проблема.

    Фундамент там лента с 3-х сторон. Во вложении фото будущего санузла. По краю досок будет перегородка.

  • Спасибо за ответ! В сан. узле стяжка без вариантов.

  • На втором этаже у меня аналогично, только до него еще дело не скоро дойдет, читал что грамотно сделанная гидроиззоляция решает все вопросы с деревом.

  • Планировал как следует пропитать лаги антисептиком (можно наверное сразу и гидроизоляцией обмазать), потом застелить пол из той же доски пятерки как следует пропитанной антисептиком + обмазать гидроизоляцией и сверху уже например ОСБ положить.

  • В принципе правильно планировали,только не ОСВ а ЦСП 20-ку,конкретно герметите швы и головы саморезов.Вертикальный фартук см15 из ее же.Получается типа ванночка.Пропитываете ЦСП гидроизоляционной грунтовкой пока не перестанет лезть и спокойно ложите кафель.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Спасибо. Пока самое реальное решение. Думаю что и профиль для гипсокартона можно уложить сразу на герметик что бы вода туда не попала.

  • Вообще-то антисептик - это от древесных грибков. Не помешает, а вот обмазочной гидроизоляцией - ни в коем случае!
    В дереве есть остаточная влага. Покрыв сверху гидроизоляцией, вы не дадите "дышать" дереву и оно изнутри сгниет.
    Что касается перкрытия, то направьте профнастил ребрами параллельно длинной стороне и обоприте его на фундаменты. Если возьмете кровельный, то высота его ребер 60мм, на дно ребер, через прокладки (для того чтобы арматура оказалась в теле бетона) из коротышей арматуры кл АIII диам 16 мм положите по прутку арматуры этой же арматуры. Залейте бетон толщ 100 мм и у вас будет плита опертая по двум сторонам. Предварительно установите вкладыши из обрезков пласт. труб для пропуска коммуникаций. Сверху уложите слой стирола 50- 100 мм ( в зависимости от высоты перекрытия) потом снова стяжка с армированием например кладочной сеткой и плитка.

  • Вода дереву сама по себе не очень вредит. Венеция вся на деревянных сваях, и в Питере до сей поры подводные деревянные опоры стоят и ничего. Вода не дает развиваться древесным грибкам. Страшно отсутствие вентиляции, когда тепло, сыро и темно... Тогда плесень, грбки, гниение... Продухи в подполье и делают для того, чтобы было сухо и вентилировалось подполье...

  • В ответ на: Сам больше склоняюсь к первому методу, ибо по словам некоторых людей комфорт и КПД теплого пола побольше чем во втором.
    дык и делайте теплый пол, весьма приятно.
    но чем теплый пол мешает радиаторам?
    я б в сибири не стал отопление полностью на теплом полу замыкать.
    это если всюду плиткой или линолеумом тонким выложить - там теплосъем неплохой.
    но если захочется нормального дерева под ногами - пропихивать через него под сотню ватт на квадрат потребует весьма солидной температуры теплоносителя.
    ну а ходить по полу в 50С и выше - не фонтан.

  • Может быть вы и правы, но существует одно неписанное правило при проектировании объектов строительства: к инженерному оборудованию обязан быть доступ для обслуживания или ремонта. С этой точки зрения скрытые в стяжке трубы из любого материала недоступны. Бетон со временем дает усадку, внутренние напряжения возрастают и воздействуют на трубы. Вдобавок постоянное и сезонное изменение температуры в трубах приводит к их расширению и удлинению (особенно чисто полимерных). Бетон препятствует этому и вызывает в материале труб сильные деформационные напряжения.Что с ними (трубами) будет через три-пять лет - однозначно не ответишь. Любой дефект - заводской, конструктивный или монтажный и придется отключить помещение, если такая возможность предусмотрена. Недаром все магистральные трубы через ж/б перекрытия в домах проходят внутри гильз (обрезков труб большего диаметра). Фирмы, которые устанавливают подобные системы в стяжках недоговаривают, что первоначально так был устроен подогрев сухих полов, когда они (трубы)укладывались в слое подстилающего мелкозернистого керамзитового или подобного песка, поверх которого были уложены ГВЛ и чистовой пол. См. например технологию полов КНАУФ. Песок позволял не сдерживать тепловое расширение труб. Я лично знаю людей которые зачеканили в стене стояки отопления из пропиленовых труб ( кстати Ростехнадзор запрещает их использование в качестве элементов системы отопления). Ремонт проводился в период отопительного сезона. Когда сезон кончился, то трубы остыли и стали сжиматься. Так вот в стыках они дали течь. Пришлось все взламывать, ремонтировать и одевать на трубы трубную изоляцию, потом зачеканивать. Т.е. та же "гильза" только из другого материала. Но сделав подобную "гильзу" в полу вы "теплый" пол уже не получите. Не знаю, как устроен пол у вас, но я бы никому не порекомендовал бы именно вышеописанный способ устройства теплого пола.

  • Ладно, примерно определился что хорошо, а что не очень. Мельком закралась мысль: сделать комбинированно систему отопления, т.е радиаторами и в полах но не заливных. Отсюда вопрос - если положить лаги, засыпать (уложить)утеплитель, дальше проложить трубы теплого пола и сверху СМЛ (2листа) + ламинат. Будет ли пол хотябы теплым, что-бы ногам было приятно ходить без тапочек? На сколько хоть в первом приближении уменьшится КПД системы (расход газа на метр отапливаемой поверхности)? Электрический теплый пол не совсем подходящий вариант из-за плохой пропускной способности ЛЭП в моем районе.

  • а че там считать - в радиаторах надо греть теплоноситель 90 градусов, в полу - 30. Это по максимуму.

  • В ответ на: Ладно, примерно определился что хорошо, а что не очень. Мельком закралась мысль: сделать комбинированно систему отопления, т.е радиаторами и в полах но не заливных.
    не бойтесь монолитить трубу, ни черта ей не будет, если в нормальном режиме эксплуатировать.
    летом подогрева нет - температура пола(и теплоносителя) порядка +22.
    зимой теплый пол включен на комфортный режим, это на полу порядка 25-26, теплоноситель 28-30.
    для разницы в 10 градусов говорить о неравномерности термического расширения крайне сложно.

  • У нас в Новосибирске очень и очень много домов- новостроек построено, где металлопластиковые трубы на батареи отопления вмонтированы под стяжку пола .Могу написать-где. Наверное Ростехнадзор вообще не бывает на новостройках ? Сделайте комбинированную систему отопления: теплый пол + отопление батареями. Теплый пол это кайф ,нужно немного пожить в этих домах,чтобы оценить преимущества т.п. Покладите один градусник на пол, а второй повесьте на потолок - разница в 10-20 градусов. ноги мерзнут, а голове жарко, что не есть хорошо. Вспомните Суворова" Ноги в тепле, а голова в холоде" наверное умный был человек!!! Но учтите , что без батарей под окнами я думаю будет плоховато зимой, (в хороший мороз) Если боитесь про растяжение, то оденьте их в изоляцию, что по моему мнению полная чушь. Зря потраченные деньги и плохая теплоотдача. Продумайте свои дальнейшие действия ,чтобы не пробить свой теплый пол при установке перегородок. плинтусов, порогов и прочих.... Ну и подумайте про то, что лучше идин раз потратиться и всю оставшуюся жизнь кайфовать, чем один раз сэкономить и затем всю оставшуюся жизнь сожалеть. Удачи!

  • Ну и про неписанные правила по строительству . Где были эти правила со своими строителями при строительстве домов к примеру на Ленина 15 ( Чтобы добраться до труб каныги и пр. нужно разобрать перегородку между 2 мя квартирами - иного пути нет) Или домов 64 г. постройки , например все 5 ти этажки на Н. Данченко, Гоголя ,Объединения -Там вся электропроводка лежит под деревянным полом, причем проводка на освещение- под полом соседей сверху!!! Прежде чем сделать подумайте о дальнейшем, прочитал не пересказывай тупо, обдумай , для чего это написали, и когда это писали, и для чего это писали, (По моему личному мнению их писали для того чтобы получать за них деньги и премии) Ну и про срок эксплуатации М. пл. труб тоже нужно подумать. Да и вспомнил Про свою профессию. Сколько людей -электромонтажников погибло после их писанины прим в 2000 году? --- много!

  • Могу вам посоветовать одно, утепляйте пол пеноизолом. Вот описание этого материала. http://penoizol-nsk.narod.ru

  • В ответ на: Сделайте комбинированную систему отопления: теплый пол + отопление батареями.
    можно и просто тёплый пол без радиаторов. Эта зима показала что ничего не произошло:улыб:даже с учётом того что в доме в морозы вели мокрые отделочные работы, конденсат на окнах был в норме. Промерзаний не было. Температура асболютно комфортная. По всему полу первого этажа разводка водяного отопления от газового котла. Зато нет батараей и труб:улыб::):улыб:

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • В ответ на:
    В ответ на: Сделайте комбинированную систему отопления: теплый пол + отопление батареями.
    можно и просто тёплый пол без радиаторов. Эта зима показала что ничего не произошло:улыб:даже с учётом того что в доме в морозы вели мокрые отделочные работы, конденсат на окнах был в норме. Промерзаний не было. Температура асболютно комфортная. По всему полу первого этажа разводка водяного отопления от газового котла. Зато нет батараей и труб:улыб::):улыб:
    +1 полностью с вами согласен!!!! тоже это подтверждаю!
    этого достаточно...НО не все это понимаю и знают..:улыб:
    может они и правы!(просто дома, помещения не достаточно или не правильно утеплены..)))
    сейчас после этих постов столько дебатов, СПОРОВ начнётся...))) я наблюдаю, читаю форум...
    тут столько правды!!! и у каждого своя...:улыб::):улыб:

  • Можно ли сделать следующим образом

    Стелю пол из досок
    выравниваю доски
    сбиваю насколько это возможно
    стелю фанеру 10-ку

    Как правильно сделать что бы фанера горбом не встала когда доски будут высыхать. Как бы на щели между досками по барабану т.к. их закроет фанера.

  • постелить фанеру после высыхания досок
    либо фанеру не прибивать к доскам

    ART DE VIVRE

  • Может доски как следует притянуть к лагам, а фанеру на клей посадить. На ПВА например и не прикручивать ее вовсе?

    Доска хрен знает сколько времени сохнуть будет. Она и так с зимы лежит сохнет. Некоторые вертолетом пошли. Думаю что буду их менять.

  • я думаю к весне высохнут
    может сверху не фанерой,а оргалитом застелить?
    я когда у себя менял, так при забивании гвоздя из досок вода брызгала :ха-ха!: сверху оргалитом застелил, к весне повспучивало немного, прибил дополнительно и все

    ART DE VIVRE

  • Не. У меня то доски уже подсохли. Они уже месяца 3 лежат в тепле и им еще примерно столько же лежать.

    Я на кухню и в туалет ложу сухую доску т.к. с этих помещений начинается отделка. Но вот и встал вопрос по фанере.

    Прикручивать ее смысла большого не вижу. Ну кинул ее и хай себе лежит, все равно на фанеру уже чистовой пол ляжет.

    В туалете думаю положить ОСБ водостойкую и на нее уже плитку клеить.

  • И еще вопрос. Доску к лагам какими саморезами крутили? 90-х хватит или сразу 120-ми? )))

  • я прибивал:улыб:

    ART DE VIVRE

  • Вот к стати тоже интересно. Крутить или прибивать?

  • у меня гвозди были халявные
    отец НЗ распаковал (еще с советских времен)

    ART DE VIVRE

  • Ну в общем вывод сделал следующий

    Сбиваю доски пола в тех помещениях где начинаю делать отделку.

    Сажу их на саморезы. Ну пусть 120 будут

    Просто ложу фанеру.

  • чистовой пол из чего будет?

    ART DE VIVRE

  • В ванной - плитка
    на кухне - еще не решили
    В зале и спальне - ламинат

  • может пока не стоит?пусть дом зиму отстоит
    линолеум еще куда ни шло,ему ни чего не будет
    а плитку с ламинатом я бы не рискнул сразу стелить

    ART DE VIVRE

  • Так вот потому то я и думаю фанеру кинуть. И пусть они там дальше ссыхаются и расползаются себе спокойно.

  • доски будут рассыхаться и фанера на них все одно "играть" будет
    к тому же одним куском фанеры Вы комнату не застелите, будут стыки
    дело конечно хозяйское

    ART DE VIVRE

  • Ну вот я потому и спрашиваю как правильно. Доска гулять в любом случае будет в зависимости от той же влажности.

  • правильно сухая доска, сверху прикрученая фанера, все стыки зашпатлевать и стелить ламинат
    под плитку я думаю еще и гидроизоляция не помешает

    ART DE VIVRE

  • ок. Пол года в отапливаемом помещении хватит доске что бы высохнуть до того состояния что бы на нее уложить фанеру?

  • думаю да
    тут спец по дереву был гдето, может он поправит

    ART DE VIVRE

  • Да моего вмешательства особо и не требуется,ход ваших мыслей в принципе верный,только если помещение отапливаемое( 25+_5) и месяца достаточно.Но с проветриванием.Перед настилом фанеры гвозди надо протопитьна 5-10 мм,саморезы протянуть.Если разнотолщинность досок до 3мм,можно не строгать,если больше-макушки срубить эл.фуганком.Фанеру крепить на саморез.Швы- в герметик.А так все вроде.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • :respect: Только с фанерой пусть не продешевит. всмысле потоньше не положит. да и вроде он сказал, что просто бросит на доски фанеру . без саморезов??? Может думает, что фанеру поведет? - тогда думает о тонкой!!! Зря -для меня потолок и пол -главное в ремонте( ВЕРНЕЕ будет сказать - одно из самых главных в ремонте) ахрен красивый свет и крутые стены, когда об пол спотыкаешся!

  • Если неровности пола не больше3мм то достаточно даже 8-ки.Толще-просто лишние затраты не приносящие глобальных преимуществ.Но крепить к дощатому основанию-обязательно,без фанатизма,типа сетки10х10,а 25+-5х25+-5вполне нормально.Нужно для того,чтобы объединить работу досок под нагрузкой,они же без замков.И чтобы исключить деформации фанеры при изменении температуры-влажности.Для полного душевного комфорта можно пропитать доску и фанеру антисептиком,коих в продаже море.Доску похрен каким,а фанеру на основе алкида( Биотекс и т.п.)По такому,хорошо протянутому бутеру можно стелить практически все,кроме кафеля.Под кафель вместо фанеры 8 -ЦСП 16-20,с пропиткой-гидрофобизатором(коих тоже немеряно) и гермечением швов и голов крепежа. В принципе, фанеру можно заменить на ОСВ-9,-10,-12результат практически тот-же,вопрос разницы по деньгам.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Но ведь согласись, что 8ка зто минимум . а 18 более надежно?

  • Однозначно,а 36-40-ваще :live::хехе:

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • :pivo: А где взял такую фанеру?

    Исправлено пользователем GEORG (08.05.10 02:16)

  • В очередной раз спасибо. В двух Ваших постах получил все ответы.

    Сегодня попробовал сбить пол на кухне. Вроде получилось. Завтра возьму ершоных гвоздей 120 или по более, все как следует простучу, рубанком подравняю несколько досок и начну отделку.
    Фанеру в комнаты взял 10-ку
    В ванную взял ОСБ 10-ку

  • Да один раз пришлось из нее лестничные проступи делать,правда она была заказчика,это он экономил так.Суровые ступени вышли.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Да пустяки,дело то житейское:yes.gif:

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Сделал все как вы писали и офигел от результата. Пол ровненький по уровню. Не ходит. В общем красота да и только ))) :respect:

    Правда когда сбивал доски понял что забивая 150 гвозди да еще и углубляя их меня на долго не хватит. Потому забил поменьше, углубил, простругал все проблемные места, а подом уже лупил 150-е не заглубляя их.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: