Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Строительство коттеджа

  • Здравствуйте.
    Интересует вопрос. Есть участок в неплохом месте и есть задумка построить коттеджик небольшой. Может кто подскажет, кто сталкивался с этим.
    Интересует следующее: какие первые шаги, с чего начинать?
    И еще. Сколько примерно может стоить строительство коробки без внутренней отделки? В среднем.

  • для начала я бы посмотрел документ, подверждающие "есть участок в неплохом месте", дабы понять основание возникновения права и вид права, имеющегося в отношении указанного Вами земельного участка; плюс разрешенное использование земпли.

    для меня это первый шаг.

  • С проекта и фундаментов

    - Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.
    - А жизнь – это серьёзно?
    - О да, жизнь – это серьёзно! Но не очень… (с)

  • 1. Эскизный проект.
    2. Получение разрешения на строительство, согласование мощностей и генплана.
    3. Рабочий проект.
    4. Строительство.
    5. Приемка в эксплуатацию.
    6. Оформление права собственности.

    Как уже обратили Ваше внимание это все имеет смысл делать на участке земли предназначенного под "индивидуальное жилое строительство".

  • В ответ на: Здравствуйте.
    есть задумка построить коттеджик небольшой...
    Сколько примерно может стоить строительство коробки без внутренней отделки?
    Это как средняя температура по больнице.
    Какова площадь коттеджика? Для кого-то небольшой - это ДО 100 кв м, в 1 этаж. Для кого-то - ДО 200, в полтора-два этажа.

    Цоколь? Из чего строить думаете: оцилиндровка-брус с сайдингом-сибит-кирпич? А то и вообще - монолит?

    Вы вообще представляете себе вложения в строительство? Коробка - это, максимум, 25% от объемов стройки. Внутренняя отделка примерно равна самому сооружению с фундаментом-крышей. А системы электроэнергии-отопления-водснабжения-канализации-вентиляции? Это все тоже надо считать (в смысле, делать проект) и плюсовать к стоимости. И на каждые сто квадратов накидывать по соточке за этап. Отопление - 100 тр, канализация - 100 тр и т. д. и т. п.

  • Да ну понятно все. Конечно это очень усредненно. Просто отделочники свои есть, поэтому отделку пока не трогаю. Мне просто важно понять, потяну ли я такое. А по площади мне кажется метров до 150. 2 этажа.
    Хочется коробку поставить и пусть стоит, буду денег на отделку копить.:улыб:
    ПО материалу либо брус+сайдинг, либо кирпич.
    А канализация и центральное отопление там от соседнего дома вести, в 50 метрах от участка. Вроде недалеко.

  • Уточни у владельца эд.сетей какие будут ТУ... и вобще возможно ли в этом месте получить электроэнергию....

    Тут есть тема про то как люди маются....

    З.Ы. Наличие опор по улице не показатель....

    "Жизнь не война и не борьба. Жизнь - это дарованная тебе возможность любить людей" (С)

  • Браво! Первый раз встречаю человека, который понимает, что коробка это вовсе не пол-дела, а очень от него далеко! Если честно, то даже не 25%, меньше. По цене могу сказать довольно четко, независимо от материала стен рассчитывайте на 50-60 тыс/м2. Это если совсем все по уму. Идеальная электрика, безупречная инженерка, отличное теплосбережение и т.д. Чем дешевле стены, тем дороже их утепление и отделка (это относится к гаобетону, например). Может быть, немного дешевле названной цены выйдет в СИПе, но я не сторонник этого лидера неэкологичности. В любом случае наибольшие затраты это не стены, а фундамент, кровля, отделка и инженерка.
    Я предвижу вал возражений, что кто-то за 30 тыс/м2 построил и охотно этому верю. Только вопрос живет ли он там и в каких условиях. Я же, в силу специальности, много раз в разных материалах просчитывала, и ниже 50 опуститься не удалось.

  • В ответ на: много раз в разных материалах просчитывала...
    ... получая за услуги процент от просчитанной суммы :улыб::улыб::улыб:

    нееее, 30 тыс/кв - это с мебелью и благоустройством участка

  • А нука,расскажи чем это твой лидер так неэкологичен?

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • " Истину глаголешь,боярин"(с) :agree:

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Чем дешевле стены, тем дороже их утепление и отделка (это относится к гаобетону, например).
    И что там такого надо вытворять с газобетоном? :злорадство:

    П.3

  • по нашей практике строительства:

    дом из бруса - 10-11 тр/м2

    дом из сибита 13,5-14,5тр/м2

    дом с облицвочным кирпичом 24-26 тр/м2

    одноэтажные дома всегда дороже на 0.9-1.3 тр/м2

  • В ответ на: Браво! Первый раз встречаю человека, который понимает, что коробка это вовсе не пол-дела, а очень от него далеко! Если честно, то даже не 25%, меньше. По цене могу сказать довольно четко, независимо от материала стен рассчитывайте на 50-60 тыс/м2. Это если совсем все по уму. Идеальная электрика, безупречная инженерка, отличное теплосбережение и т.д.
    Я сейчас в процессе стройки. Бюджет коробки 10млн - на отделку-инженерку готовить 30млн? Чего такого там можно наотделывать за такие деньги, просто интересно?:улыб:
    А если по Вашей же следующей фразе - 50-60 тыс/м2 - тоже не бьётся, цифра в два раза меньше получается, при том, что я на идеал совсем даже не претендую...

    Исправлено пользователем Джинсовая22 (29.03.19 12:51)

  • Это коробка дома на сколько квартир?

  • Интересно из какого материала?

  • Коробка на 360квм отапливаемой и ещё метров 100 холодного гаража-хозблока.
    Материал стен: полтора полнотелого кирпича, роквул венти баттс, зазор, облицовочный кирпич. Фундамент ленточный.

  • Первыми шаами нужно будет разработать сам план котетжа (как он будет выглядеть) ну а после уже закупаться строитеьными материалами и заливать фундамент.
    По цене тут сложно сказать так как нодо учитывать стоимость материалов но всреднем это вальируется около 7млн руб.

    Даниил Максимовичь

  • В ответ на: полтора полнотелого кирпича, роквул венти баттс, зазор, облицовочный кирпич.
    Находясь уже в нехилом шоке, пока лишь аккуратненько поинтересуюсь, а сколько там будет этого венти баттса?

  • Почему не бьется? Все бьется! Только цифры я приводила на нормальные дома - 150-250 м.
    Чем больше дом, тем дешевле та же инженерка в расчете на кв. м. Стены стоят четверть в среднем доме (150 м кв). В Вашем случае - треть или немного больше. Но Вы записывайте поаккуратнее все-все. Меньше 60 тыс/м2 точно не получится :))

  • В ответ на: нормальные дома - 150-250 м.
    А какие к этому основания?
    В Октябрьском районе есть дома по 240-260 квадратов, так это на 8 квартир!

  • 30 можно не готовить, но плюс 10 лучше иметь ввиду.

  • В ответ на: Находясь уже в нехилом шоке, пока лишь аккуратненько поинтересуюсь, а сколько там будет этого венти баттса?
    20 сантиметров будет, того, который жёсткий, с гарантией 50 лет - толи оптима, толи Д, толи оптима Д - мы чего-то запутались, так что я Ваши советы-предложения прямо с удовольствием послушаю.:улыб:

    Исправлено пользователем Джинсовая22 (02.04.19 11:01)

  • В ответ на: 30 можно не готовить, но плюс 10 лучше иметь ввиду.
    Именно так и имели, но не 30 же!!!:улыб:
    Нифига себе дельта - 20 лямов. Можно ещё такой же построить.

  • В ответ на: Почему не бьется? Все бьется! Только цифры я приводила на нормальные дома - 150-250 м.
    Чем больше дом, тем дешевле та же инженерка в расчете на кв. м. Стены стоят четверть в среднем доме (150 м кв). В Вашем случае - треть или немного больше. Но Вы записывайте поаккуратнее все-все. Меньше 60 тыс/м2 точно не получится :))
    Мы записываем абсолютно всё, плюс фоткаем каждый день.
    60 тыс/м2 - с отделкой? Нет, раза в два меньше. Очень много стен, где лофт - там нет штукатурки, площадь всех санузлов суммарно небольшая, тамбур уже отделан облицовочным кирпичом, сарай-гараж вообще отделывать не собираемся и т.д.
    Дом такой строим впервые, но ремонты-то уже были, слава богу, и не один, так что не думаю, что я сильно отклоняюсь от реальности.

  • В ответ на: я Ваши советы-предложения прямо с удовольствием послушаю. :)
    Не уверен, что удовольствие получите, но полезно таки будет ознакомить себя с неким фактиком...
    Показать скрытый текст
    В общем дело вот в чем, есть факт существования строения со стенкой вот такого пирожка (см. табл.). Видел я фоты периода возведения и этой зимой получил кадры с тепловизора. Картина весьма грустная, холодны швы. Причины этого таковы, что кладут наружную стенку (кирпичную), периодически заделывая в швы кладочную сетку, и между картами сеток всовывают этот "венти баттс" (очень хочется у этого словосочетания пробел в другом месте поставить, на 1 знак левее :зло: ) . Края плит минваты смещаются (попросту их где сминают, а где они повисают в пространстве без стыка с краем смежной плиты, ибо никто их тех "каменщиков" сетку не положит с допусками, как допуски заводской нарезки плит ваты), никто и не думает озадачиться заделкой этих щелей между плитами ваты (ну, где как-раз сетка проходит).
    При этом вата по марке ( в линейке этих "Венти Баттсов") идет та, что по документации якобы "допускается монтировать без применения ветрозащитных пленок-мембран, ибо эта вата сама по себе крута по ветростойкости", вот и получается, что слой этого теплоизолятора весьма часто "перфорирован" нехилыми щелями на всю толщину.
    Далее идет шедевральная кладка газоблока, когда толщиной слоя раствора (именно что раствора, какой там кто клей даст класть таким слоем-то!) подгоняется попадание шага кладки блоков в шаг заделки кладочных сеток.

    Последствия всей этой порнографии обозначают в учебнике тремя словами "теплотехническая неоднородность стены".

    Подытоживая, теплоэффективные многослойные стены требуют едва ли не ювелирно-точного соблюдения техтребований к сборке, вызываемых самой конструкцией. Теперь сами думайте, найдете ли вы тех, кто вашу задумку (по такой стенке) воплотит не из..э-э-э..не из"дерьмо"някаф.
    Скрыть текст

    • табличка из проектной документации.

    • факты из тепловизора.

  • В ответ на: есть факт существования строения со стенкой вот такого
    Еще штришок к "портрету", это не Н-ск и даже не НСО, а "зауральский" регион с климатом весьма помягче и то такие, вот, контрасты.

  • Я тупая, наверное... ничего не поняла - а зачем такую сетку-то делали вообще? Или меня обманывают, когда говорят, что при строительстве двух этажей армирование наружной версты вообще непринципиально, так как полукирпичная стена никакой вертикальной нагрузки, кроме своего собственного веса, не несет. Если проблемы с сеткой, это можно делать проволокой и т.д. А утеплитель этот потому и выбран, что максимально прост в монтаже. Нет, криво налепить, конечно, можно что угодно, но зачем тогда переставлять буквы в названии материала?:улыб:

  • Или всё же плиты неровные и без щелей их смонтировать нельзя? Прямо не могу успокоиться теперь! Для меня тепло - вообще самое важное. Архитектор говорил, 15см достаточно вполне, но нет, я настояла на самой толстой плите!
    Слушайте, а как вообще могут всовывать венти баттс между сеткой, если он сначала на несущую стену монтируется на грибки, а топом уже строится наружная верста?
    А вот на несущей, действительно, сетка подтарчивает, сантиметра на 2-3 - сказать, чтоб пооткусывали?!

    Исправлено пользователем Джинсовая22 (03.04.19 13:13)

  • Короче, если венти баттс - плохой материал, я откажусь от него без звука, скажите, какой хороший.

  • пенополиуретан напыляемый.

  • Правда?! Пенополиуретан в вентфасад - разве так бывает? А как же паропроницаемость изнутри наружу?

  • Ой,какая вы молодец,что о паропроницаемости думаете! :agree:

  • Не смейтесь надо мной, пожалуйста, я отлично понимаю, что нахватавшись терминов типа наружная верста, мостики холода, начитавшись всяких форумов и даже кое-что уже построив - без строительного образования я всё равно остаюсь блондинкой и всё равно буду где-то обманута.

  • Не! нЕ! Я серьезно! И не сторонник всяких пено-полиэтилено-и т.д.

  • В ответ на: Короче, если венти баттс - плохой материал,
    Разве я говорил будто он плохой? Нет, я показал что его эффективное применение требует аккуратности, а её у исполнителей и организаторов работ бывает не всегда.
    В ответ на: Или всё же плиты неровные и без щелей их смонтировать нельзя? ... Архитектор говорил,
    Ровные ( они же в пачках, нарезано и упаковано роботом), а смонтировать ровно "зя", но это если ровно монтировать. Архитектор-то и в "примерном" случае явно что-то задумывал, проектировал, чертил, описывал, мечтал, надеялся, говорил, да не он монтировал.
    Показать скрытый текст
    В ответ на: а зачем такую сетку-то делали вообще? ... а как вообще могут всовывать венти баттс между сеткой, если он сначала на несущую стену монтируется на грибки, а топом уже строится наружная верста?
    Многоэтажка. Стенка наружная у неё самонесущая в пределах каждого этажа, но допускаю, чтоб именно сетки эти держали на соответствующем уровне плиты утеплителя ("Грибами" там и близко не пахло, и наружный слой клался с опережением.).
    В ответ на: сетка подтарчивает, сантиметра на 2-3 - сказать, чтоб пооткусывали?!
    Не знаю пока. А по проекту она подтарчивать должна или это уже отступление от проекта?
    В ответ на: так как полукирпичная стена никакой вертикальной нагрузки, кроме своего собственного веса, не несет.
    Соотношение высоты к толщине определяет устойчивость стены. Когда достаточно толстая стена распёрта между перекрытиями, это одно дело, а тут, когда на ...надцатом этаже это с лесов кладут, причем все три слоя синхронно...

    В общем особенности технологий многоэтажек вам лучше разъяснит КОЛО.
    Скрыть текст

  • Вау! теперь оказалось ,что это многоэтажка...Вау...
    Что ж ты человека то пугаешь?

  • В ответ на: Что ж ты человека то пугаешь?
    Вау! Оказывается теплотехнические характеристики фактической ограждающей конструкции зависит от этажности, да?
    А проф.Богословский уже в курсе сей новации?

    Мы говорим о качестве утепляющего слоя в зависимости от монтажа утеплителя, а о чем "кому-то" тут пофлудить вздумалось, мне невдомек, да и не интересно.

  • В ответ на: Пенополиуретан в вентфасад - разве так бывает?
    бывает. и такому фасаду уже необязательно быть "вент".
    В ответ на: А как же паропроницаемость изнутри наружу
    оставьте эти заморочки владельцам стен из автоклавного газобетона.
    Вам в любом случае придется делать, как минимум, вытяжную вентиляцию.

    ps: наружная верста в качестве облицовки "вент" фасада - это вообще пестня.
    на сетку, как на фотках, крепить наружную версту запрещено. крепят на базальтовые гибкие связи. на фотках грубое нарушение требований безопасности.

    Исправлено пользователем КОЛО (03.04.19 20:22)

  • В ответ на: на сетку, как на фотках, крепить наружную версту запрещено.
    И кого посодють за то, что забыли о коррозии? Реально ли что это застройщик "импровизировал" пилюя на проектировщиков или скорее посодють усех?

    Кстати, собственник "тепловизированного" помещения один иск к застройщику уже выиграл, летом собирается перемонтировать окна, так что планируются фотки "из вентзазора", заодно узнаем где с какой он стороны.

    "Зацени" как газоблоком-швами играются!

  • Проектировщик обязан заложить в проекте следующие требования:
    web-страница
    п. 9.30 ... 9.34.

    Подрядчик должен строить по проекту.

    На приложенной фотке вентзазор с другой стороны почемуто ). Сетка явно менее 3 мм диаметром.... Это отклонения от требований норматива.

  • В ответ на: На приложенной фотке вентзазор с другой стороны
    Да он на разных фотках где с какой: где с другой, где распределён между "ещё другими".
    В ответ на: почемуто ).
    "У нас свободная страна", может? :смущ:
    В ответ на: Сетка явно менее 3 мм диаметром.... Это отклонения от требований норматива.
    Штангенциркуль для хозяина не проблема, и летнее вскрытие покажет.

  • Ну 20 см это вы зря. 15 за глаза хватает. А по поводу сетки - вы у своих строителей спросите как они будут вашу стену собирать, какие связи использовать? Возможно ваши все правильно сделают.

  • Уже спросила вчера, сказали, всё правильно - не надо ничего откусывать, это только облегчает монтаж - тот, который на грибки, по технологии.
    Да мы сами смонтируем эти плиты на 10 грибков. а не на 8 и ни миллиметра зазора я не допущу.
    И 15 сделать уже нельзя - перфоплита уже отлита под 20, если сделать 15, на получившемся порожке начнёт скапливаться снег со всеми вытекающими. И не хочу я заглаза, пусть будет теплее.

  • В ответ на: Вау! Оказывается теплотехнические характеристики фактической ограждающей конструкции зависит от этажности, да?
    А проф.Богословский уже в курсе сей новации?
    Не знаю, как там характеристики, а вот конструкция стены от этажности сильно зависит, это мне как раз вчера объясняли, например, перфоплита в многоэтажках на каждом этаже, а в малоэтажном допустима только раз, и десятки утеплителя там хватит, а у нас нет и т.д.
    Но я Вам всё равно за Ваши картинки и особенно объяснения ОООЧЕНЬ благодарна и вообще всем, кто нашёл время ответить! Мне это нужно, без советов практиков я не обойдусь!

  • В ответ на: оставьте эти заморочки владельцам стен из автоклавного газобетона.
    Вам в любом случае придется делать, как минимум, вытяжную вентиляцию.

    ps: наружная верста в качестве облицовки "вент" фасада - это вообще пестня.
    Вот тут ничего не поняла. Что плохого в конструкции нашей стены - ну, кроме цены? Архитектор сказал, что лучше этого вообще ещё ничего не придумали.

  • Ваша стена (кроме версты), как раз, из дешевых вариантов.
    Плохого в Вашей стене много чего. Основные моменты КОСТА Вам уже обозначил. И даже выложил на фотках, как оно выглядит в натуре. А именно - нарушение технологии от обеспечения прилегания к основной стене, до наличия вентзазора необходимого сечения (6см для наших условий).
    Самый большой минус в наружной версте вентфасада - это обеспечение необходимого сечения зазоров для притока воздуха снизу и вытяжки сверху. Другими словами, чтобы накопленный конденсат из минваты испарялся - должен быть обесечен постоянный поток воздуха по вентзазору и сам вентзазор.
    Это должны бить снизу стены, под подоконниками, над окнами, под крышей зазоры в вертикальных швах облицовочной кладки необходимой суммарной площади (не меньше чем площадь сечения зазора с учетом сопротивления на поворот потока 90 градусов). Эти "дыры" в облицовке портят внешний вид и создают определенные трудности для каменщиков.
    Собстно я только одного каменщика встречал в своей практике, кто про этот момент знал и его учитывал. Абсолютное большинство забивает на это и делает облицовку сплошняком, без зазоров в вертикальных швах.
    Второе - долговечность самой ваты. Её придется менять. Соответственно разбирать версту и потом по новой её выкладывать.
    Третье - последующе крепления к стенам снаруже чего-либо (антены например)
    И т.д.

  • И вы пугать... :biggrin:
    1. конденсат (надеюсь,речь не о литрах))) уйдет в верхней точке (думаю,"архитектор" в курсе)
    2. Долговечность "ваты" -какая? (бедные жители новостроек)
    3. Ну, антенна прям вааще тупик...

  • В ответ на: пенополиуретан напыляемый.
    Ага ,ага решение всех проблем))) В какой точке будем искать гниль через пару лет?

  • В ответ на: зазоры в вертикальных швах облицовочной кладки ... Собстно я только одного каменщика встречал в своей практике, кто про этот момент знал и его учитывал.
    В Ложка'х (дорога от Академа на пос.Ключи) стоят 2 дома многоквартирных, фасад кирпичный, есть зазоры в швах, но они "по сетке" типа треугольника, в общем на площадь стены одной комнаты (с окном) этих пустых вертикальных швов насчитал, помнится, штук 8-10.

  • В ответ на: конструкция стены от этажности сильно зависит, это мне как раз вчера объясняли, например, перфоплита в многоэтажках на каждом этаже, а в малоэтажном допустима только раз,
    И в чем тут логика, малоэтажке допустимо только раз на 3 этажа, а четырёхэтажке, стало быть, уже надо все четыре?
    А где в многоэтажках на каждом этаже перфоплита? А она обязательна там?
    В ответ на: и десятки утеплителя там хватит, а у нас нет
    А объясняли по какой причине?

  • В ответ на: пенополиуретан напыляемый...
    ...Ага ,ага решение всех проблем))) В какой точке будем искать гниль через пару лет?
    насчёт пары лет не знаю, но вот после 8 лет у меня в жилом помещении деревяшки, облитые ППУ 50 кг/куб как новенькие, а в другом, промышленном помещении с почти 100% влажностью, ждали, что деревянные стропила, запененные ППУ рухнут через 2-3 года, но они заразы вот уже 8 лет стоят... теперь уже в условиях кризиса при отсутствии ремонтного фонда- надеюсь ещё постоят...

  • 1. как он туда попадет?
    2. долговечность ваты в реальных условиях порядка 15 лет. в "идеальных" намедни технониколь 50 лет озвучила.
    3. это что за поток мысли?

  • В ответ на: А где в многоэтажках на каждом этаже перфоплита? А она обязательна там?

    А объясняли по какой причине?
    Мне бы малоэтажное осилить... ну, типа, да, на каждом... и я даже видела это уродство в новостройке, полосатой такой, на горбольнице.
    Я так поняла, что в большом доме эффект сот, тепло не уходит сразу, за стеной соседи.

  • Так то ППУ напыляемый бывает не только плотностью в 60 Кг/м3. Начиная с плотности в 30 и ниже у ППУ открытые поры и он совершенно паронепроницаемый. У меня на доме есть ППУ 60 Кг/м3 и 40 и 30 и даже 10 Кг/м3 плотности - есть что сравнивать. Тот что 10 Кг/м3 из за своего малого веса и по цене не такой дорогой выходит на 1 м2. И теплее ват всех раза так в 4 и служить будет более 50 лет без потери свойств...
    Но способ нанесения и его недостатки... не раз тут писал об этом. Сейчас бы применил PIR плиты готовые чтоб с этим не связываться.

  • В ответ на: Плохого в Вашей стене много чего.
    ...я только одного каменщика встречал в своей практике, кто про этот момент знал и его учитывал. Абсолютное большинство забивает на это и делает облицовку сплошняком, без зазоров в вертикальных швах.
    Второе - долговечность самой ваты. Её придется менять. Соответственно разбирать версту и потом по новой её выкладывать.
    Третье - последующе крепления к стенам снаруже чего-либо (антены например)
    И т.д.
    Вы чего? Какая вата? это не материал, это готовое изделие из разных ват, с разной плотностью, уже готовое к монтажу и гарантия только на это изделие 50 лет, поди уж простоит как-нибудь до окончания срока службы самой версты, а там дети поменяют! Для вентзазора есть специальные коробочки, второй прижимной грибок, да и видела я эти пустые вертикальные швы, делают их и в многоэтажках, не пойму, чего там такого, нормально выглядит...
    Крепить ничего к стене не собираюсь - есть большая терраса и холодный чердак.
    Но вообще, то, что Вы пишите, реально ужасно! А как же тогда справляются, когда под утеплитель надо городить каркас, когда ещё ветрозащитную мембрану делать, швы заделывать и т.д.? Нет, не зря я отказалась от мансардной крыши!:улыб:

  • В ответ на: это не материал, это готовое изделие из разных ват
    Это вата нарезанная на куски :улыб:
    В ответ на: нормально выглядит...
    это хорошо, что Вас устраивает. Осталось проследить за каменщиками, чтобы не забыли кладку разогнать под эти швы. Ну и количество нужное сосчитать.
    В ответ на: А как же тогда справляются, когда под утеплитель надо городить каркас
    Да точно также и справляются - кто как.
    Дело в том, что когда по технологии делать, чтоб и прилегало и швы между "изделиями из разных ват" заделывать и т.д и т.п. - это сразу нужно подрядчиков предупреждать и приемку вести чуть ли не ежечасно. т.е. жить на этой стройке....
    А если за этим не следить, да еще узбеки будут делать - туши свет.

    Почему не хотите обычный навесной фасад на подсистеме, например керамогранит? Или штукатурный?

    От мансарды Вы правильно отказались. Если есть возможность её не делать - лучше не делать.

  • Не хочу потому, что ещё не видела ни одного прилично выглядящего навесного фасада, у меня сложилось мнение, что керамогранит хорош только на многоэтажке, а сайдингом вообще можно изуродовать что угодно. А штукатурить постоянно - нет, спасибо. От слова "штукатурка" меня и так уже потряхивает, даже на внутренней отделке постараюсь не делать, где только можно.
    "ВЕНТИ БАТТС Д – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Плотность верхнего слоя – 90 кг/м3, нижнего слоя – 45 кг/м3". Не нужно там швы заделывать, просто плотно плиты друг к другу.
    А вот делали у нас как раз узбеки (без нареканий) после изгнанной русской бригады, о которой я с удовольствием написала бы в каком-нить чёрном списке. Да, на стройке каждый день. Сейчас жду тех же узбеков назад, со дня на день.:улыб:
    Очень благодарна Вам за предупреждение, кстати!
    Сама, блин, буду эту вату цеплять!:улыб:

    Исправлено пользователем Джинсовая22 (05.04.19 17:55)

  • независимые исследования поведения утеплителей разной плотности на основе минеральной (базальтовой) ваты.

  • В ответ на: я даже видела это уродство
    А вот я не сталкивался и до сего момента гадаю что это за перфоплита такая... А? Даже гугл один только тип перфоплит показывает, это гипсовая шумодавка (ну и перфпанели Кнауф до кучи).
    В ответ на: в большом доме эффект сот, тепло не уходит сразу, за стеной соседи.
    Но при этом в каждой соте же своя вытяжная вентиляция.
    Странно вам как-то наобъясняли... А у соседей тепло куда-то же тоже, в свою очередь, деётся, согласны?
    В доме в целом потери происходят по "второму началу термодинамики" :biggrin: , через вынос с вытяжкой и через ограждающую конструкцию. Какая разница на сколько сот нутро-то поделено, если ограждающая конструкция в этого нутра общая и у каждой соты - вытяжка!?

    Поставим вопрос иначе, достаточная толщина утеплителя у вашего дома будет ли меняться (и если да, то в какую сторону) если вы "измельчите" комнаты вдвое (увеличите число сот, сократив их единичный размер)?

  • В ответ на: Сейчас бы применил PIR плиты готовые чтоб с этим не связываться.
    Поверх бетония? И их цена себя оправдывает?

  • В ответ на: А вот я не сталкивался и до сего момента гадаю что это за перфоплита такая... А? Даже гугл один только тип перфоплит показывает, это гипсовая шумодавка (ну и перфпанели Кнауф до кучи).
    Нет. Это плита монолитного перекрытия с перфорацией по краю. В бетон вставлялись такие кубики из плотного пенопласта и эта часть торчит наружу и на неё именно и кладётся утеплитель с облицовкой. Жаль, я фотки не умею прицеплять.

  • В ответ на: независимые исследования поведения утеплителей разной плотности на основе минеральной (базальтовой) ваты.
    Я сейчас живу в высотке с минераловатным утеплителем, дому 15 лет, сдавался зимой. Тепло, никто ничего менять не собирается. А вата была не роквул, точно. И руки вряд ли самые прямые.

  • В ответ на: Это плита монолитного перекрытия с перфорацией по краю.
    И почему это такая плита "в малоэтажном допустима только раз, "?

  • Потому что архитектор так сказал (а он у нас специалист именно по избушкам), типа, малый вес держит.

  • В ответ на: независимые исследования поведения утеплителей разной плотности на основе минеральной (базальтовой) ваты.
    "...Образцы минераловатных плит размером 100×140×50 мм выдерживали в течение 15 мин в среде водяных паров при температуре (98±2) °С и влажности (98±2) % в климатической камере. Затем их замораживали при температуре (– 28±2) °С в течение 5 ч, и столько же оттаивали при температуре (20±2) °С и влажности (55±5) %. Оттаявшие образцы высушивали в сушильном шкафу до постоянной массы. Далее цикл испытаний повторяли. В среднем длительность каждого цикла испытаний составляла 12 ч, а в каждом цикле испытаний наблюдалось два перехода через ноль..."
    Ну, мне кажется, не такие суровые условия в нашем вентфасаде, откуда там столько воды? Да и плиты Изорок, ещё и руф - не роквул вентибатс всё же...

  • В ответ на: малый вес держит
    Архитектор? Плита? Или кто или что держит малый вес, насколько (для чего) малый и как это связано с разницей конструктива стены многоэтажки и малоэтажки?

  • Ну, я так поняла, что если в доме 10 этажей, надо выводить плиту на каждом этаже, если два - она выдержит двойной вес. Как-то так. Есть же, наверно, какой-то СНИП на эту тему?:улыб:

    Перфорированный край плиты несёт только облицовочный кирпич.

    Исправлено пользователем Джинсовая22 (06.04.19 12:56)

  • Да, кстати! Мы ведь отдавали ещё свой проект на экспертизу - так что можете не сомневаться, так и надо.:улыб:

  • В ответ на: если два - она выдержит двойной вес.
    А если три, то она выдержит тройной?
    Непонятно, в вашей фразе слово "выдержит" это заключение о свойствах плиты (она выдержит удвоенную нагрузку) или об условиях её существования (она будет подвергнута удвоенной нагрузке)?

    В ответ на: край плиты несёт только облицовочный
    А с чего вы взяли, будто в двухэтажном доме (малоэтажка) все три перекрытия невозможно выполнить такими плитами?
    Это вполне выполнимо и мы тогда приходим к заключению, что изначальное утверждение опровергнуто.
    В ответ на: отдавали ещё свой проект на экспертизу - так что можете не сомневаться, так и надо.
    Надо кому и для чего? И экспертиза была на какой предмет-то?
    А-то сдается, что происходит подмена понятий, экспертиза никаких "так и надо" не утверждает, она лишь дала заключение, что "соответствует требованиям СНиП".

    Если раньше требования СНиП в большей мере выражали требования рациональности и безопасности, то теперь (с учетом кто и для чего разрабатывает нормы) они больше выражают то, что "конторе такой-то дается индульгенция куда ни попадя пихать-продавать-применять то, что они научились делать". Это, кстати, касается и минват.

  • В ответ на: Поверх бетония? И их цена себя оправдывает?
    Уж не раз на эту тему вопрос был. Себе бы на бетоний естественно делал. Но не вижу сложности PIR навесить и на кирпич, как в данном случае. Теплопроводности там не сильно от бетона отличные, а значит можно 8...10 см толщины обойтись.
    И да он 100% окупиться, если все расходы по монтажу учесть и сроки эксплуатации учитывать.

  • В ответ на: вата была не роквул, точно. И руки вряд ли самые прямые.
    жить можно и в палатке, а топить можно и ассигнациями .... :спок:

    Колхоз - дело сугубо добровольное.
    Вы спросили, я рассказал то, что знаю. Дальше дело Ваше.

  • Я жил в высотке, в которой было тепло. Там батареи перманентно были чрезвычайно горячие, радом постоишь - ляжки горят. Сейчас живу в доме где тепло. Половина батарей отключена, половина "рука терпит". Одно дело компенсировать теплопотери, и совсем другое - их не допускать.

    Ушел в историю. Телефон в профиле.

  • В ответ на: А если три, то она выдержит тройной?
    Непонятно, в вашей фразе слово "выдержит" это заключение о свойствах плиты (она выдержит удвоенную нагрузку) или об условиях её существования (она будет подвергнута удвоенной нагрузке)?
    А с чего вы взяли, будто в двухэтажном доме (малоэтажка) все три перекрытия невозможно выполнить такими плитами?
    Конечно, возможно и в малоэтажке сделать перфоплиту на каждом этаже. Просто незачем, т.к. это не красиво.

    В ответ на: Надо кому и для чего? И экспертиза была на какой предмет-то?
    А-то сдается, что происходит подмена понятий, экспертиза никаких "так и надо" не утверждает, она лишь дала заключение, что "соответствует требованиям СНиП"
    Да, наверно, Вы правы. Экспертиза нужна была нам, заказчикам, на всякий случай, стоила 15тысяч всего, так что сделали.

  • В ответ на: не вижу сложности PIR навесить и на кирпич, как в данном случае. Теплопроводности там не сильно от бетона отличные, а значит можно 8...10 см толщины обойтись.
    Мы проект свой делали год, обсуждался и PIR, и Парок... остановились на роквуле всё же. PIR отпугнул паронепроницаемостью. У знакомой, правда, в сибитном доме, проблема с влажностью была после него. Большая прямо проблема, пришлось принудительную вентиляцию монтировать.

  • В ответ на: пришлось принудительную вентиляцию монтировать
    А изначально вентиляция была?

  • Проблема не с влажностью там видимо была, а с не правильным применением PIR и всего проекта, а влажность лишь следствие, которое привело к тому, что таки пришлось сделать то, что было и так необходимо для жилого дома - принудительную вентиляцию. :улыб:
    Я же написал, что на кирпиче и бетоне нет проблемы навесить PIR и это будет не дорого и оправдано из за большой теплопроводности материала стены и оооочень низкой у ППУ точка росы уйдет в паронепроницаемый PIR и все будет работать идеально при толщине PIR 8...10 см лет 100. Не нужны были бы вент зазоры, продухи, пироги и мембраны, ухищрения в кладе и других проблем не было бы - ибо там нечего было бы вентилировать и сушить.
    С газобетоном же надо аккуратно - чем толще газобетон тем толще нужен слой, чтоб не было конденсата в стене, и при толщине газобетона более 200 мм это все становиться не выгодным и излишним с точки зрения необходимого утепления.

  • справочные таблички-то есть где/ куда уйдет роса?

  • Наверняка есть в гугл поиске. Там и не такое найти можно. :миг:
    Прикинуть можно в любом калькуляторе для расчета стен.
    Или даже видео сравнение посмотреть, если самостоятельно нет возможности что то считать.

  • В ответ на: PIR отпугнул паронепроницаемостью. У знакомой, правда, в сибитном доме, проблема с влажностью была после него. Большая прямо проблема, пришлось принудительную вентиляцию монтировать.
    . Интересная история про подругу. Народ увлажнители ставит по 2 на каждый этаж, независимо от материала стен и , тем более, вида наружного утепления, а у подруги влажность сама растет, и естественно виноваты плиты pir, а не бассейн или оранжерея, либо другие причины влажности. Если Вас не затруднит, расскажите подробнее про дом Вашей подруги. И как именно выглядела "
    большая проблема с влажностью"

    Исправлено пользователем Анжелина12 (11.04.19 22:24)

  • Так-то не затруднит, конечно, но делайте поправку на моё дилетанство. Было так. Подруга строила дом с продажи квартиры, других денег и жилья не было. Поэтому задача стояла - быстро, из-за этого и выбрали сибит. Начали сразу, как продали квартиру - в августе. Фундамент - плита, стены делали, как в сказке просто - этаж за два дня, за день- перекрытие, сибитное же. Вентшахта какая-то была, одна трубища такая на крыше (может, там и несколько каналов). Бассейнов и оранжерей не было. Дальше начались мучения с отоплением - у всех соседей газ был, а ей не подключали до февраля. Топились электричеством, дом 150 квадратов обходился в 15-20 тысяч, поэтому пиром этим тоже обшили очень быстро. И тут началось такое: дикая влажность, а как откроешь форточку, так прямо ручьи по стенам. Пришлось им пробивать в мороз дыру на крыше, городить ещё одну шахту и принудительную вытяжку. Вот, как-то так...:улыб:

  • Спасибо, теперь картина ясна. Утеплитель здесь ни при чём 100 %.

  • Это называется сушка дома, которую решили игнорировать и заехать жить. Для сибита этот процесс займет около 2 лет, после чего стены дадут усадку и вся отделка покроется сеткой трещин :улыб:. А виноват будет опять кто то совершенно к делу не имеющий отношения :миг:.
    Когда кто то думает, что каркасник или сибит - это быстрая стройка, всегда так через ж...у и получается...
    Ох бы они удивились, если бы у них не PIR снаружи был, а вата, которая такого увлажнения просто бы не вынесла. Вам кстати это тоже надо бы учесть, что после отделки в стенах дома может пару тонн воды остаться, которая может несколько месяцев интенсивно оттуда выходить и угробить или внутреннюю отделку высолами и отваливающимся обоями или утеплитель снаружи переувлажнением. Ведь в расчетах точки росы в слоях стен никто и не думает влажность выше 60 % первой зимой внутри дома поставить...

  • В ответ на: Конечно, возможно и в малоэтажке сделать перфоплиту на каждом этаже.
    При этом
    Показать скрытый текст
    Джинсовая22 04.04.19 10:09
    "...а вот конструкция стены от этажности сильно зависит, это мне как раз вчера объясняли, например, перфоплита в многоэтажках на каждом этаже, а в малоэтажном допустима только раз..."
    Джинсовая22 06.04.19 12:46
    "...Потому что архитектор так сказал (а он у нас специалист..."
    Скрыть текст
    В итоге правильно ли я понял, что вы уже уже самостоятельно рассудили и наглядно убедились, что "где-то там", вам с 3-го числа сего месяца "наобъясняли" чего-то "не того", а?:смущ:
    В ответ на: Просто незачем, т.к. это не красиво.
    1) "А мама учит, что если незнакомый взрослый начнёт меня воспитывать, ответить ему фразой "Современная психология придерживается мнения, что оценочные суждения не являются модификатором поведения! ". :бебебе:
    2) Так после сооружения фасада (уже всячески полностью отделанного), плиту разве видно!? :sad:

  • В ответ на: ... архитектор ... малый вес держит.
    Малый и меньший (ещё и относительно некой базы сравнения) это же не одно и тоже, согласны?
    Кроме того, вес, который способна выдержать консольная железобетонная конструкция (элемент конструкции), зависит в т.ч. и от того, как и насколько она заармирована.

  • В ответ на: В итоге правильно ли я понял, что вы уже уже самостоятельно рассудили и наглядно убедились, чтото там", вам с 3-го числа сего месяца "наобъясняли" чего-то "не того", а?:смущ:
    Нет. А кто наобъяснял не того?:улыб:
    В ответ на: Так после сооружения фасада (уже всячески полностью отделанного), плиту разве видно!? :sad:
    Видно.

  • В ответ на: Малый и меньший (ещё и относительно некой базы сравнения) это же не одно и тоже, согласны?
    Кроме того, вес, который способна выдержать консольная железобетонная конструкция (элемент конструкции), зависит в т.ч. и от того, как и насколько она заармирована.
    Конечно. На то и нужны архитекторы-конструкторы.:улыб:

  • ИНЖЕНЕРЫ-конструкторы :biggrin:

  • Вообще то проектировщик :cray-1:

  • Ну, не знаю, ребятки... мне известно только, что наш проект делали два дяденьки, которые назывались архитектор и конструктор. У первого я, по случаю, видела диплом, там было слово архитектор, или прилагательное от него, уже не помню, по слово"проектировщик" мне точно не знакомо. Конструктор тоже назывался просто так, без приставки "инженер", может, сокращали просто. За что купила, за то и продаю - я могу поделиться только личным практическим опытом... На каждом листе нашего проекта две подписи - одна архитектора, с ним мы и общались, вторая, полагаю, этого самого конструктора - вот его мы ни разу не видели.
    В эскпертной организации, проверявшей проект, тоже упоминали просто конструктора - он пересчитывал там чего-то.

  • В ответ на: Нет.
    А как тогда понимать, сударыни рассудили не самостоятельно или убедились не наглядно? :смущ:
    В ответ на: А кто наобъяснял
    Тот или те, кого 04.04.19 10:09 обозначили как "... мне как раз вчера объясняли, ..." Можете и огласить весь список, пусть форумчане знают героев запудривания мозгов сударыни.
    В ответ на: Видно.
    Ужосна... :facepalm: Иить никаких проблем закрыть в общем стиле фасада... А-то исшо прилетят синички, потырют пенопластий, ить им же замазку-то утеплить тож как-то надо...
    В ответ на: На каждом листе нашего проекта две подписи
    Подписывают - по должности.
    Обучение проходят - по специальности.
    Рекламируются - по профессии.
    (Работают - по разному.)

  • Те, кто "мне вчера наобъясняли" - сделали и это, и всё остальное абсолютно корректно и профессионально. И большая это проблема "закрыть в общем стиле фасада" - по крайней мере, в реальной жизни так, многоэтажек таких уже понастроили, хорошего решения этой проблемы я не видела. Но о вкусах не спорят, может, кому-то разные швы как раз и будут в общем стиле.

  • В ответ на: сделали и это, и всё остальное абсолютно ... профессионально.
    Это снова игра в подмену терминов и понятий. Профессия происходит от слова "объявляю", это не более чем заявление о роде занятий и это заявление ровным счётом ничего не говорит о качественности (квалификации) профессионала.

    Оперируем чисто фактами:
    Джинсовая22 04.04.19 10:09 "мне как раз вчера объясняли, например, перфоплита в многоэтажках на каждом этаже, а в малоэтажном допустима только раз"
    KOCTA 06.04.19 12:43 "И почему это такая плита "в малоэтажном допустима только раз, "?"
    Джинсовая22 06.04.19 12:46 "Потому что архитектор так сказал (а он у нас специалист"
    KOCTA 06.04.19 15:04 "А с чего вы взяли, будто в двухэтажном доме (малоэтажка) все три перекрытия невозможно выполнить такими плитами?"
    Джинсовая22 08.04.19 09:07 "Конечно, возможно и в малоэтажке сделать перфоплиту на каждом этаже."

    Очевидно, что стоило лишь провести вас без суеты и эмоций по логической цепочке, как вы самостоятельно построили вывод о том, что нет основания для утверждения (с ваших слов это было утверждение вашего архитектора), будто перфоплита в малоэтажке допустима только раз.

    Ну и какова же тогда квалификация вашего профессионального архитектора, если по одному только этому вопросу, но она уже ниже вашей собственной? :biggrin: Это же как профессор математики будет в таблице умножения "плавать"... :facepalm:
    В ответ на: И большая это проблема "закрыть в общем стиле фасада" - по крайней мере, в реальной жизни так,
    В реальной жизни "профессиональные строители" такие, порой, косяки творят, что я даже и не знаю что о них думать.
    "В общем стиле фасада" следует понимать, что если фасад кирпичный, то и зону плиты можно закрыть имитацией кладки того же кирпича. Если этого не делают, то это означает лишь что не делают, а вовсе не будто это невозможно сделать (соответственно предварительно и спроектировав).

    С другой стороны, а на кой ляд это делать, когда и без того "пипл хавает"? Морщится, матерится, даже, но хавает и я не слышал ни об одном судебном процессе над архитектором по статье "Дисквалификация". :dnknow:

  • В ответ на: вы самостоятельно построили вывод о том, что нет основания для утверждения[/b] (с ваших слов это было утверждение вашего архитектора), будто перфоплита в малоэтажке допустима только раз.
    Похоже, я просто сделала грамматическую ошибку или описку - допустимО-допустимА. Архитектор-то мне сразу весь расклад обьяснил: можно на каждом этаже, как в многоэтажке, можно один раз. Кстати, можно, оказывается и в многоэтажке первые два-три этажа на одной, а дальше уже на каждом - тоже чисто из соображений эстетики.

    В ответ на: я не слышал ни об одном судебном процессе над архитектором по статье "Дисквалификация". :dnknow:
    Да? Ну, почитайте про Трансвааль. Исполнитель полностью отвечает за выполненную работу, проверяющий полностью берет на себя ответственность за проверяемое.
    За всё, под чем ставят подпись - ну, это понятно. Но был случай в Омске, если не ошибаюсь, когда к уголовной ответственности до кучи привлекли эксперта строительной организации, который вообще отказался подписываться - ст.237 сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей - не оповестил.

  • В ответ на: Ну, не знаю, ребятки... мне известно только, что наш проект делали два дяденьки, которые назывались архитектор и конструктор.
    да уж ГАП и ГИП своим (вашим) проектом очень похожи на БИМа и БОМа

    с тех пор как древние финикийцы придумали деньги, благодарить стало намного проще

  • В ответ на: Похоже, я просто сделала грамматическую ошибку или описку - допустимО-допустимА.
    Ну и хорошо, что разобрались.
    В ответ на: Да? Ну, почитайте про Трансвааль.
    По-видимому, мне следовало подробнее пояснить, что это я высказался в контексте ответственности за "Лёлик! Это же не-эс-те-тич-но!"(с) , вдогонку вот этому:
    Джинсовая22 05.04.19 10:20 "я даже видела это уродство в новостройке, полосатой такой, на горбольнице."

  • Вы будете смеяться, но у меня, похоже, пролёт с роквулом!
    Мне заявили, что толщину 20мм венти баттс Д они делают только под заказ и партией от 9 тонн! А нам нужно почти в два раза меньше. Я в шоке, честно говоря - это что же, по всей России-матушке такая низкая потребность в этом материале?!
    Что делать?!!! На что менять? Буду сгодня штудировать Парок и Изорок...
    А Вас лично хотела спросить про ПИР - можно, пожаааалуйста?
    У нас несущая стена 1,5 кирпича и планируется бассейн - за ней будет влажность и температура 28 градусов... а ведь ПИР этот плохо ПРИЛЕГАЕТ, говорят - и если будет влажность между ним и кирпичом?!!
    Вата так привлекала простотой монтажа и тем, что не надо клеить и неровности стены не страшны...

  • Если вы вообще уберете кирпич и сделаете стену из ПИР толщиной 10...15 см, думаю у вас конденсат при -40 за бортом и влажности 90% внутри на внутренней поверхности не появится. Ну а если еще 1,5 кирпича добавить... Иными словами вопрос лишь в толщине ПИРа, чтобы на его внутренней поверхности температура была выше точки конденсации при заданных температуре и влажности внутри. Калькулятором прикиньте сколько нужно толщину ПИР панели сделать, чтоб при -40 конденсат не возникал с внутренней стороны.
    В калькуляторе не забудьте обязательно слой внутренней отделки внести. Ибо если там изнутри будет цельно кафель/мозаика например по стенам, то паропроницание стены к 0 устремиться и боятся проблем конденсации вообще нечего.
    Неровность стены может стать сложностью при монтаже, хотя в небольших пределах листы изгибаются. А вот наличие зазоров между стеной и ПИР или их отсутствие, на мой взгляд, совершенно не имеет значения ибо его вентилировать то не нужно.
    Если неровность большая, то может и напыление ППУ стоит рассмотреть. При напылении ППУ неровности не проблема, проблема будет в неровности самого напыления.

  • Облейте пенополиуретаном. Неровности стен вообще поровну и "монтировать" проще некуда:улыб:
    Вопрос влажности решается вентиляцией.

  • В ответ на: Облейте пенополиуретаном. Неровности стен вообще поровну и "монтировать" проще некуда:улыб:
    Вопрос влажности решается вентиляцией.
    Чесслово не пойму! Предполагается ,что влага накопленная в кирпиче будет уходить с внутренней вентиляцией??

  • Предполагается,что при наличии нормально работающей вентиляции нет поводов для накапливания влаги в кирпиче.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • а есть какие калькуляторы посчитать, где будет "точка росы" ? Или ,к примеру 2 кирпича+ 50 мм полиуретана где будет киснуть?

  • калькуляторов этих в сети,как гуталину.Что тебе даст эта точка росы? у тебя в жизни там столько пара не соберется,чтоб сконденсировался и начал разрушать конструкцию.Если конечно кладка будет не пустошевкаи без внутреней отделки.Вон 5 этажки,стена 64 ,недоутеплена,точка росы в кладке и что?Хоть одну порвало за больше чем 50 лет,за исключением общаг,где душевые у внешней стены?
    Любите же вы,первоходы всякой п.5 позадуряться....

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Понял! :biggrin: иные и с гнилюкой живут,абы не разорвало...

  • По калькулятору у меня вышло 6см ПИРа... и нормальной комнатной температурой предлагалось 22 градуса.
    Архитектор против пенополиуретана, настоятельно советовал поискать минвату и мы остановились на Пароке - у них хоть представители человекоообразные...
    В общаге, наверно, и есть 22 градуса - большой влажности в душевой не будет, у меня в бассейне другая картина... А ещё я знаю одну сельскую больницу, у которой стены 64см кирпича вообще развалились - не успели с капремонтом вовремя.

  • В ответ на: По калькулятору у меня вышло 6см ПИРа... и нормальной комнатной температурой предлагалось 22 градуса.
    Архитектор против пенополиуретана, настоятельно советовал поискать минвату ...
    А ваш сантехник и парикмахер что советует? Каким боком архитектор к утеплению?

    Это так забавно, когда люди, использующие повсеместно и повседневно пенополиуретан (предпочитая его вате) так уверенно его отрицают в стройке. У вас в машине сидушка из ППУ, матрац на кровати и диван с вероятностью близкой к 100% из пенополиуретана (паралона), холодильник утеплен ППУ, баки водогрейки с ППУ, входные двери с ППУ заполнением и т.д. А чего не вату то везде применить? Но на дом мы будем лепить вату, потому что сантехник не одобрил...

    6 см ПИРа по мне что то маловато для сибири, даже не с точки зрения конденсата, а с точки зрения утепления на 1,5 кирпича. По мне так должно где то 8...10 минимум выйти.

  • В ответ на: Архитектор против пенополиуретана,
    Нувотопятьзарыбуденьги... :biggrin:
    Его мнение о пенополиуретане никак не пересекается с рекомендацией панелей из ПИР (PIR), ибо PIR и PUR это хоть материалы и одного класса, но материалы разные ибо разные прежде всего сами вещества.
    В ответ на: настоятельно советовал поискать минвату
    А почему, соппсно, именно "мин-"? Чем ему другие одноклассники не угодили?
    Или архитектору так критичен класс именно волокнистых теплоизоляционных материалов, то почему он не порекомендовал тот же, например, "Холлофайбер(R)"? Химическая стойкость полиэфира и при том никакого связующего, чистое термоскрепление, так что сами можете прикинуть срок службы.
    В ответ на: А ещё я знаю одну сельскую больницу, у которой стены 64см кирпича вообще развалились - не успели с капремонтом вовремя.
    Какого года постройки? Может это не кирпич виноват, а ОБХСС, что прораба вовремя не "вычислил"?

  • В ответ на: А чего не вату то везде применить?
    Вот самое-то удивительное(сам офигел)фуфаечка ватная уделает многих современников! :biggrin:

  • Так-то запросто :yes: , но пока не придется "накинуть" ОЗК или ещё какую "болонью". :злорадство:

  • ну да! :biggrin: ветрозащиту

  • В ответ на: большой влажности в душевой не будет, у меня в бассейне другая картина
    Не понял, почему в бассейне влажность больше, чем в душе? Сколько бывал в бассейнах, влажность так себе. В душе же влажность такая, что по стенам течёт ручьями и с потолка (натяжного) капает.

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: тот же, например, "Холлофайбер(R)"? Химическая стойкость полиэфира и при том никакого связующего
    Да, кстати, а ведь есть еще вспененный полиэтилен и полипропилен, раз ППУ и ПИР не нравятся. Тоже отличные показатели по теплоизоляционным свойствам, цене и долговечности имеют.

  • Вообщето в таких случаях принято делать гидроизоляцию изнутри помещения, чтобы исключить возможность попадания чрезмерной влажности в стену, а вовсе не вешать вату снаружи чтобы фильтровать эту влажность через кирпич......
    Мне не понятен ход мысли Вашего архитектора. Вам зачем этот сферический вакуумный конь? Вся эта "фильтрация" уж очень капризная штука.
    Тем более, что закрываетесь снаружи верстой не заморачиваясь насчет приточных и вытяжных отверстий с посылом "откуль там конденсату взятся то". В тоже время "настоятельно минвату" хочете применять.... Это взаимоисключающие заявления вообщето... :dnknow: .

    Зы: Ф я вот знаю кучу синватных фасадов либо высыпавшихся вниз, либо свалявшихся в валенок по причине отсутствия дОлжной тяги в вентзазоре. Именно потому, что небыло приточныых и вытяжных зазоров в кладке версты. Они, эти зазоры, по 6 см такто должны быть, а не по 10 мм, как обычный шов.

  • О какой гнилюке ты говоришь?

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Нет,дружище,ОЗК это пароизоляция.А ветрозащита,это мембрана.Если ты поверх фуфайки наденешь ветровочку из Горатекса или Динтекса то это будут две большие разницы нежели " болонья"

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: О какой гнилюке ты говоришь?
    Вот в этих местах при каких условия возможно?

  • При кривоголовости авторов и криворукости исполнителей возможно в любой точке.

    На практике - отсекают водяной пар от зоны конденсации, если нельзя эту зоны увести за стену. Это аксиома. Остальное от лукавого.

  • О паро-гидро-изоляции что- нибудь слыхал? Как и для чего она выполняется в помещениях с повышеной влажностью представление имеешь? Что такое приточно вытяжная вентиляция,зачем она,как работает,в курсе? Ну вот и ответы на твой вопрос,в дополнение к тому что сказал КОЛО.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Точка росы,которая не дает тебе кушать-"В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью[2].(с)"
    А теперь раскинь мозгами по стенке,как создать в толще стены нужную относительную влажность,и возможно ли это физически.
    О мероприятиях,препятствующих этому писалось чуточку вышее

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: ГБ 200+150 с замкнутой воздушной прослойкой 10 мм
    1. От продувания это не спасет. От продувания спасет тщательная заделка швов. Но это фантастика. )
    2. Толщина 200 мм газобетона не является несущей. Это перегородка. На эту стену нельзя опирать перекрытия. Нужно перевязывать, как на чертеже, что я приводил.
    В ответ на: одну скважину не более 10 м. Достаточно этого?
    Достаточно.
    В ответ на: Но где гарантия, что это будут именно испытания в лаборатории, а не архивные данные...
    Приезжайте на объект и смотрите, чтобы отбирали пробы.
    В конце отчета попросите подшить протоколы испытаний.
    В ответ на: У меня есть вопросы. Договоримся?
    Телефон есть. звони.

  • Хорошо, я понял.
    Ещё вопрос: а можно ли вместо щебня например ПГС засыпать? Если не рекомендуется, то почему?

  • Способ назывется щебеночная подушка способом заклинки. Изначально была придумана и внедрена в дорожном строительстве - в качестве оснований под плиты "мягкого въезда" на автодорожных мостах.
    При уплотнении вибротрабовками зерна заклиниваются между собой, от этого значительно вырастает несущая способность (практически до прочности зернового состава). Такая подушка удерживает свою форму за счет сил трения при заклинке, не дает подушке расползаться в стороны, бод бОльшим углом распределяет нагрузку.

    ПГС не заклинивается, соответственно хуже распределяет нагрузку (нужно больше толщины, чтобы распределить давление) и имеет меньшие показатели на вертикальную нагрузку впринципе (т.е. ширину подошвы исходя из прочности самой засыпки ПГС потребуется больше, чем исходя из прочности щебеночной засыпки)

    Придешь ко мне на участок у меня есть и то и другое. Приходи да сравнивай. )

  • Спасибо, почитал про данный, способ, стало понятней о чем речь. С виброплитой не намудохаюсь? Или стазу прицеливаться на виброкаток?
    Если закладывать с запасом (тонн 15 на метр), у тебя примерно так судя по всему, то на что ориентироваться?

  • виброкатком траншею не сделаешь. он же большой. у меня два узбека за 10 дней справились. правда я все время на месте был и сам трамбовал. таскали щебень узбеки.
    15 т/м это давление от стены? У меня чуть больше - 17.
    У меня метр по дну, откосы 1:0,75. высота порядка 2м. Я до 12 т/м2 распределял.
    Я намедни фундаменты старые откопал в огороде, они просто ленточные из бута, шириной 40см.
    Но у меня ровный участок, никаких кустарников и насыпных грунтов.
    Я 2 м откопал - этот грунт уже сотни лет лежал, уплотнялся.
    У тебяже, фактически низ траншеи ляжет на "старую" дневную поверхность. Она то сотни лет не уплотнялась.

  • В ответ на: Какуюто шляпу соседу считают.
    Грунт, на который они ленту опирают - просадочный.
    Грунт на который сваи опирают - пластичный (коэффициент 0,86). На такой грунт сваи можно опирать только при условии выполнения испытаний реальной с ваи (т.ке. сделать сваю на месте, нагрузить и определить сколько может нести).
    Плиту на насыпной грунт складывать - .....

    Совет - выполняйте при такой геологии замену грунта.
    Для 2го слоя в книжке должен быть указан параметр "начальное просадочное давление". Соответственно ширину подобрать, чтобы расчетное давление по низу слоя щебня было ниже просадочного.

    Думается тышш в 600 уложится можно будет.
    Порекомендовал соседу закинуть проект в другую контору на просчёт. Там ему насчитали 512. Радуется. Правда он ввёл меня в заблуждение и строить он будет не 8*10, а гораздо больше.

  • Я пока думаю начать с туалета и хочу сделать септик. Хочу поставить две секции колец D 2м по 3 штуки в высоту и оба без дна. На первом, который планируется в будущем как приёмный воздвигну "скворечник", что бы от людских глаз скрываться. Делают так? Или же надо иначе?

  • Только сегодня попалось видео с Питера. Плитный фундамент около 10х10 размером, толщиной 30 см с полной заменой грунта на песок на глубину 1,2 метра и дренажем для отвода ГВ. Цена вопроса 250 тыс рублей. И это в Питере, где это дороже нашего и от строительной фирмы.
    Но вы парни то упорные тут все - за 30 тыс закажите геологию, потом сваи и ростверки с полами по грунту за 520 тыс руб и будете думать, что сэкономили...

  • /п.7/ залей человеку плиту за эти деньги, он тебе спасибо не раз скажет. И мне можешь параллельно, я тебя тоже отблагодарю. У него 9 с небольшим на 15 с лишним под стену в полтора кирпича и у меня 7,5*10,5 под 35-40 ГБ. Обойдёмся без дренаж, угв метрах на 10
    Ты до сих пор в парадигме экономии рассуждаешь? Я как то больше к оптимальному сочетанию цена/качество стремлюсь

    Исправлено пользователем Анжелина12 (17.05.19 07:14)

  • Кто из нас по конторам в поисках лучшей цены то бегает??? Че бегать то? Проект сделал по оптимальному сочетанию "цена/качество" и погнали с самой крутой и зарекомендованной конторой города - вы за ценой же не стоите - к черту эту экономию!?
    Кстати, середина мая уж минула - кто хотел строить, смотрю уже первые этажи возводят, а ты еще до туалета даже не дошел... болтовня одна...

  • В ответ на: Делают так?
    Что именно-то делают так? Сооружения такие да, строят, но септики так не строят и сооружения такие не являются септиками даже если их таковыми назовет кто-либо. Надворная уборная не требует септика, а "без дна" это не септик.
    В ответ на: Или же надо иначе?
    Следует иначе, т.е. сперва составлять модель потребления водоснабжения, от этого проектировать темп водоотведения и уж затем только шагать в сторону проектирования эксплуатационных параметров септика, после чего и приступать к собственно конструированию.

    Законом не запрещено все это сделать наоборот, но закон не запрещает и штаны через голову пробовать надевать, главное границ УК РФ не переступить. По вопросам септиков тут уже несколько тем было, всё переговорено на несколько раз и обсуждать имеет смысл нюансы и конкретный конструктив, но не азбуку в стиле "А если я трубу вертикально вкопаю и в неё пописаю, то скажите мне, что это я пописаю уже в септик, а? Нупожааа-а-а-алуйста!".

    Как тут не вспомнить Юлю_... :biggrin:

  • Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь (с)

    1. Объем септика рассчитывается исходя из объема сточных вод, а те от того сколько колец ХОЧЕТСЯ поставить.
    2. Колодцы "без дна" к септику отношения не имеют.
    3. "Скворечник" легко воздвигается на любом удобном участке, после прекращения пользования так же легко затем демонитируется, яма засыпается. Зачем громоздить его на секции из колец?

    Ушел в историю. Телефон в профиле.

  • Делают. Это называется сливная яма. В зонах жилой застройки их делать запрещено. Должен быть обязательно сделан герметичный выгреб.

    Септик - это ЛОС. В септике отделяются твердые фракции и жир, вода сливается очищенной на 80%, доочистка происходит в почвенном слое, за счет бактерий и растительности.
    Подробнее про самодельный септик почитайте Ратникова. Там толково.
    Или можно купить готовый. Выбор есть.
    Цена порядка 60 т.р. с монтажом.

  • В ответ на: Цена порядка 60 т.р. с монтажом.
    Это где интересно? Вы давно ценами интерисовались?

    Я не механик, я даже не знаю каким концом отвёртки гвозди забивать.

  • А Вы?

  • кхмм.
    это неправильный септик.
    у правильного септика дренажного колодца нет.
    у правильного септика есть поле фильтрации.
    Разница в том, что поле расположено на глубине порядка 1-1,5 м и там могут жить бактерии, соответственно сброшенная вода доочищается бактериями и корневой системой растений (тех, что до этой глубины достают).
    Дренажный колодец, как правило, закапывают ниже 2,5 м, а на этой глубине бактерии уже не живут и корни не достают, соответственно сброшенная вода не доочищается и загрязняет грунтовую воду.
    Но если сильно хочется - можно в дренажный колодец поселять бактерии и следить, чтоб они не помЕрли. но, лично я считаю, это не есть гут.

    Исправлено пользователем КОЛО (17.05.19 18:07)

  • Я в том году такой же наивный был. Когда звонишь цена другая. Это рекламная завлекуха.
    Про пластиковые танки вообще отдельная история.

    Я не механик, я даже не знаю каким концом отвёртки гвозди забивать.

  • Почему не правильно?
    1. Жить будет 4-6 человек, то есть сброс около куба в сутки. Если исходить из того, что очищают я стоки минимум за 3 дня, а ёмкость должна быть заполнена не более, чем на 2/3, то надо минимум 4,5 куба.
    2. Так он же через некоторое время заилится и станет с дном :миг:
    3. А зачем рыть под нечистоты стопятьсот раз, когда под автономную канализацию все равно копать. Выкопал, кольца поставил, а на приёмную ёмкость сверху укрытие. Потом убрал скворечник и дырку люком закрыл.
    Честно говоря не понимаю, что неправильно :dnknow:

  • В ответ на: ... и там могут жить бактерии, соответственно сброшенная вода доочищается бактериями ...
    жить то они может быть и жили бы, да кто ж им даст... если в сливе преобладают фейри, комет, тайд и прочая антисептическая хрень... или Вы думаете, что все пользуются биоразлагаемым амвеем?

  • В ответ на: Я в том году такой же наивный был. Когда звонишь цена другая. Это рекламная завлекуха.
    Про пластиковые танки вообще отдельная история.
    Разные подходы у разных людей. Есть и заманухи... а как им не быть, если основная толпа выбирает прежде всего по цене, лишь бы подешевле, и лишь потом рассуждают про качество и объём - вот и получайте обратку в виде заманух, разбирайтесь теперь кто кого задурил... есть и сайты с реальными ценами... как и в любых других видах деятельности, одним звонком тут не обойтись... кстати, есть и всплывающая по ходу пьесы масса хотелок клиентов, которые не учитываются в базовом предложении

  • В ответ на: Честно говоря не понимаю, что неправильно :dnknow:
    И это сколько же "добра" должны наложить посетители скворечника, чтоб так заморачиваться?

  • В ответ на: это неправильный септик.
    Категорически согласен!
    В ответ на: дренажного колодца ... поле фильтрации.
    Однако на моя взгляд ни то, ни другое в состав септика попросту не входят (ибо не есть универсальное и непременное решение (элемент решения)).
    В ответ на: поле расположено на глубине порядка 1-1,5 м и там могут жить бактерии
    Если не дадут дуба, не впадут в анабиоз при нашей тутошней глубине промерзания.
    Исходя из этого, приемлемому тутошнему септику непозволительно, быть как однокамерным, так и не иметь в своей конструкции биофильтра с аэрацией (или как минимум иметь заложенную при сооружении септика возможность легкой установки такового).
    В ответ на: можно в дренажный колодец поселять бактерии
    Иными словами, разместить биофильтр в шахте дренажного колодца. Ничего невозможного в этом нет.
    В ответ на: это не есть гут.
    Уточните или поясните, плз, что именно и почему.

  • Так я же и говорю, что планирую 2 секции колец:
    1. Приёмное, оно же отстойник, где и будет происходить разделение на фракции
    2. Фильтрующий колодец
    3. Я думал про поле фильтрации после второй секции, но что то мне подсказывает, что оно мне не скоро потребуется.
    СНиП говорит, что герметичный выгреб надо делать если объем стоков будет больше 1 куба. А как определять будут больше у меня или меньше? То есть запрет то не категорически, а при условии превышения объёма стоков в 1 куб

  • И так, и так заморачиваться. Только в первом случае дважды : сначала под сортир, потом под "септик", а во втором случае один раз выкопал, "септик" соорудил и приёмную ёмкость скворечником прикрыл. Потом, когда дом будет, скворечник демонтировали, люком прикрыл и всё.
    Я как то не понятно изъясняюсь и никто ход моих мыслей не может проследить? Или если я так сделаю, то это чем то чревато?

  • В ответ на: не впадут в анабиоз при нашей тутошней глубине промерзания.
    Не впадут. Это обычные почвообразующие бактерии. Главное, как правильно заметил Базис, побольше органики и поменьше смс. Тогда, они будут подпитываться колониями из почвы.
    В ответ на: что именно и почему.
    Потому, что на глубине 2 м бактериям неоткуда подпитаться, кроме как подселять их туда искусственно. На такой глубине в природе они не живут.

  • В ответ на: СНиП говорит, что герметичный выгреб надо делать если объем стоков будет больше 1 куба. А как определять будут больше у меня или меньше? То есть запрет то не категорически, а при условии превышения объёма стоков в 1 куб
    определить то запросто, считается, что 1 человек в сутки изливает до 200 литров...

    ... однако прошу показать, в каком снипе, где связывается герметичность выгреба с объёмом стоков?

  • В ответ на: Категорически согласен
    А что есть правильный?

  • В ответ на: определить то запросто, считается, что 1 человек в сутки изливает до 200 литров...
    По количеству зарегистрированных что ли будут определять?
    В ответ на: ... однако прошу показать, в каком снипе, где связывается герметичность выгреба с объёмом стоков?
    Да хто б его знал то :dnknow: На одной из жердей гуглозабора написано было: простейший пример автономной канализации по СНиП это выгребная яма без дна, что до куба сбросов можно без дна, а если больше, то только с дном. Как одно с другим связано, я не знаю

  • Я не понимаю местную истерию с септиками. Мы можем миллионами кубов гнать лес в кетай и нефть с газом в европу, жечь уголь посреди городов и сливать отходы в Байкал и другие реки, а, простите, посрать в огороде - преступление :безум:

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • посрать нет. не преступление.
    преступление - сброс неочищенных сточных вод. даже хозбытовых.

  • В ответ на: Я не понимаю местную истерию с септиками. Мы можем миллионами кубов гнать лес в кетай и нефть с газом в европу, жечь уголь посреди городов и сливать отходы в Байкал и другие реки, а, простите, посрать в огороде - преступление :безум:
    Мы? Странное обобщение... Лично я не гоню в кетай лес, газ в европу и не сливаю ничего в байкал, думаю вы и все тут присутствующие к этим процессам имеют такое же около нулевое отношение. Так же у меня стоит очистка сточных вод (ЛОС). И тот факт, что какой то олень где то совершает преступление не говорит о том, что остальные должны или вправе совершать преступления. Мало того, все перечисленное хоть и плохо и имеет отношение к вам, но все же слив не очищенных сточных вод методом "под себя" окажет 100% большее влияние на вас лично, чем например загрязнение Байкала.
    Вы сейчас высказались как Индусы - те тоже 80% населения не имеет даже квадратногнездового туалета и гадят прям на улице, в лесу, в реку из которой потом питьевую воду брать, на трубе... Или как некоторые африканцы, которые делать это выходят на пляж на берегу моря. А правда, зачем им пляж, если его можно просто зас...ть!?
    Можно конечно без истерик повторить их опыт - ходить делать "это" в близлежащий лес или поле - страна то большая. Но перед этим нужно статистику смертности в этих странах от инфекционных заболеваний и эпидемий, связанный именно с таким способом, глянуть. Если устраивает - вперед.

  • Ценник в 250000 рэ вполне адекватный.
    материалов идет примерно 150000=180000 плюс техника и прочее 50000
    Через контору если делать налоги и прочее при такой цене маржинальность низка

  • В ответ на: Лично я не гоню в кетай лес, газ в европу и не сливаю ничего в байкал, думаю вы и все тут присутствующие к этим процессам имеют такое же около нулевое отношение.
    Я больше с точки зрения того, кто этот закон принял удивляюсь. Не, Ратникова с его ТУ я понимаю, это бизнес, тут ничего ни личного. Но, например, от выхлопа норникеля отравится куда большее количество и людей и квадратных километров природы, чем если все тут вместе взятые жители НСО на берег водохранилища сходим (даже не сравнивая с классической выгребной ямой без дна, просто на берег), и что? Кто посадил Потанина? Вопрос риторический, конечно, у нас законы в основном и принимаются для обогащения узкого круга, на остальных срать, без всяких септиков причём...

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • к несовершенству законов прилагается отсутствие неотвратимости наказания, что в сочетании с вечной тягой к "авось пронесёт" приводит к необязательности исполнения :))))

  • Это то всё понятно, мне не понятно почему как только очередную бредятину принимают, так сразу куча адептов "так жить нельзя, надо соблюдать". А веками жили, и ничего, это не аргумент? Законы меняются туда-сюда вплоть до противоположных значений, и всегда есть, кто каждый раз считает "по другому вообще не жизнь". Даже не удивлюсь, если это каждый раз одни и те же...

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: Не впадут. (в анабиоз). Это обычные почвообразующие бактерии.
    Описаний жизни бактерий при низких (зимних) температурах в интернете немало, но вот данных пригодных для расчёта "производительности" бактерий (работающих в том же поле фильтрации) зимой как-то не встречалось.
    Мне показалось, или вы действительно придерживаетесь мнения, что зимой в Сибири в поле фильтрации на глубине 1-1,5 метра активность ("производительность") бактерий (совокупная итоговая, конечно же, т.е. разных видов, в т.ч. холодолюбивых и холодоустойчивых) относительно лета практически не снижается?
    В ответ на: Главное, как правильно заметил Базис, побольше органики и поменьше смс. Тогда, они будут подпитываться колониями из почвы.
    Как понять, "подпитываться колониями"? Количество бактерий в поле фильтрации не будет снижаться за счет притока бактерий из окружающего грунта в место (поле фильтрации), где есть чего пожрать?
    В ответ на: На такой глубине в природе они не живут.
    Не, ну так тот же дренажный колодец это шахта подачи на двухметровую глубину воздуха, органики и воды конечно туда попадут бактерии из стоков и ничто не мешает подселить туда и бактерий "из пакетика".

  • В ответ на: А что есть правильный?
    1) Правильный отстойник это такой отстойник, в котором конструктивно минимизировано взбаламучивание осадка при поступлении новой порции (залповые 5-7-10 литров порции чёрного стока или 150-200 литров порции серого стока не должны устраивать "бури в стакане");
    2) Конструктивно обеспечено выделение (формирование) зон работы анаэробных и аэробных бактерий (чтоб те и те не мешали друг другу наиболее активно кушать);

    Из указанного вытекает задача секционирования объёма (а не один вертикальный однообъемный "стакан"!!!) с правильной организацией переливов (в т.ч. фактически едва ли не с дросселированием перетоков, хотя конечно, дросселирование залпового сброса из ванны поводится прежде всего за счет пропускной способности её гидрозатвора).

  • В ответ на: Я больше с точки зрения того, кто этот закон принял удивляюсь.... Но, например, от выхлопа норникеля отравится куда большее количество и людей и квадратных километров природы, чем если все тут вместе взятые жители НСО на берег водохранилища сходим (даже не сравнивая с классической выгребной ямой без дна, просто на берег), и что?
    Потанин и все кто "это" принял имеют обыкновение жить у озера Комо, в Лондоне и Флориде. Им и их детям от выхлопа Норникеля, сжигания угля ничего не будет - поэтому и наплевать. Вы же пытаетесь руководствоваться логикой: Потанин и "они" тут все загадили, а значит я тоже могу загадить. Можете? Да! Кто от этого пострадает? Вы и ваши соседи. Вам кажется мало того, что тут и так воняет повсюду, пыль, грязь и мусор по всем закоулкам, так давайте тут еще и нас...ем у реки, в землю и в воду- хуже не будет... будет! Будет не просто вонять, пыльно и замусорено, но еще и нас...но везде.
    Люди конечно жили веками и ничего, но отходы жизнидеятельности сильно изменились за последние 50 лет. И мусор и стоки стали несколько иными по составу и по количеству. Я вот сильно сомневаюсь что средний расход воды на человека 100 лет назад был 200 литров в сутки. Не говоря уже про всякие доместосы и фэйри в составе стоков.

  • В ответ на: относительно лета практически не снижается
    Если честно, я такими исследованиями не интересовался.
    Гугл говорит, что при температуре почвы 10 и более градусов процессы идут вполне интенсивно.
    при 5 градучах - активность слабая. Но она есть.
    Отсюда вывод - нельзя замораживать поля фильтрации. Надо сверху сугробик складывать.:улыб:

    В ответ на: где есть чего пожрать?
    Да. Даже если потравить интенсивной стиркой (случается такое иногда у всех), то бациллы всё равно восстановятся, так как вокруг они тоже есть.
    В колодце, бактериям неоткуда подселится вновь, если потравятся. т.е. нужно за этим следить, и по мере необходимость подселять новых. Именно это - не есть гут, т.к. очень малый процент вообще про это вспомнит, а уж следить и покупать постоянно новых ...
    В ответ на: туда попадут бактерии из стоков
    Как бы в самих стоках изначально бактерий то и нету. Они должны извне туда поступить.

  • В ответ на: средний расход воды на человека 100 лет назад был 200 литров в сутки
    Да и воду брали из колодца, который устраивали не гдепопало возле выгреба, а вполне в определенных местах, и если кто туда ( в колодец) плюнет, то мало ему не покажется.....
    Счас же почти в каждом дворе скважина имеется.....

  • В ответ на: А веками жили, и ничего, это не аргумент?
    Как контраргумент, эти века знали кучу эпидемий в местах с высокой температурой, а также в местах с температурой пусть не столь высокой, но при высокой скученности людей и при этом выливании ночных горшков "на головы беспечных парижан", от чего, как я полагаю, и пошла тамошняя мода на плащи и широкополые шляпы... :смущ:
    В ответ на: Законы меняются туда-сюда вплоть до противоположных значений,
    При этом сантребования лишь обновлены (не так давно), а в основе своей все ещё те самые, советские, когда общественное здоровье получало много внимания и финансирования именно потому, что устранять причины заражений намного дешевле, чем последствия.

  • В ответ на: ... вполне интенсивно. ... при 5 градучах - активность слабая. Но она есть.
    Как нас учит учебник Пёрышкина, "О наличии или отсутствии явления мы вправе судить лишь в той мере, в которой способны это явление обнаружить и измерить".
    В ответ на: Отсюда вывод - нельзя замораживать поля фильтрации. Надо сверху сугробик складывать.:улыб:
    И второй вывод, в нашем климате правильное поле фильтрации это оснащенное системой термоконтроля, т.е. стоят датчики температуры в принимающем грунте, в воздухе траншеи и в нижнем слое теплоизоляции.
    Потом еще система отбора проб (чтоб знать плотность поголовья работников) и, наконец, зимой - подогрев, например вытяжку из дома направлять в поле фильтрации, ибо нефиг теплу зазря пропадать.
    В ответ на: подселится вновь, если потравятся. т.е. нужно за этим следить,
    Вот потому и говорю, система отбора проб.
    В ответ на: очень малый процент вообще про это вспомнит,
    У нас и большинство пешеходов считает, будто не обязано знать ПДД, поэтому считаю будет нелишним ввести и пользование ЛОС (точнее использование водоотведения при отсутствии центральной канализации) в сферу специальных прав, которые следует получать и подтверждать.
    Это чтоб "ленивые и настырные Юли_" не считали, будто заплатив денег фирме, которая "говорит, что все так делают", они купили индульгенцию.
    В ответ на: Как бы в самих стоках изначально бактерий то и нету.
    Вообще-то в чёрных стоках их просто дофига, но другой вопрос, что, допускаю, наиболее эффективную переработку осуществят несколько иные виды бактерий, но так когда домохозяева покупают подкормки для домашних цветов, витаминки для домашних животных, не вижу проблемы считать нормой, что они озадачиваются и биосистемой в устройствах очистки домашних стоков.

  • В ответ на: Приезжайте на объект и смотрите, чтобы отбирали пробы.
    В конце отчета попросите подшить протоколы испытаний.
    Завтра ИГИ будут делать. Хочу уточнить один момент:во время статического зондирования какие то параметры уже можно узнать?

  • Сразу нет.
    Доедут до лаборатории, обработают графики и можно будет узнать границы слоев и сжимаемость этих слоев.
    Границы слоев они и при бурении подсекут.

    Исправлено пользователем КОЛО (07.06.19 01:18)

  • В ответ на: Сразу нет.
    Доедут до лаборатории, обработают графики и можно будет узнать границы слоев и сжимаемость этих слоев.
    Границы слоев они и при бурении подсекут.
    Вот что нашёл http://docs.cntd.ru/document/1200101295

  • По этому ГОСТу и работают. Всё верно

  • В ответ на: Завтра ИГИ будут делать. Хочу уточнить один момент:во время статического зондирования какие то параметры уже можно узнать?
    А вот и отчёт подоспел. Я бы ещё понимал в этом что нибудь, было бы неплохо...

  • Все прям как у докторов :biggrin: получил результат платного МРТ,теперь на платную консультацию...

  • В ответ на: Все прям как у докторов :biggrin: получил результат платного МРТ,теперь на платную консультацию...
    А бабки раскудахтались, как будто в муниципальной поликлинике без очереди пройти пытаюсь :миг:

  • Отсканируй отчет полностью. Это вспомогательная табличка. Сама по себе она бесполезна.
    Главное - таблица расчетных характеристик грунтов по выделенным слоям, графическая часть (план с местом скважины и разрез со слоями и отметками) и заключение, где собраны сведения о пучиности, корозионной активности и т.п.

  • Отфотографировал

  • Ещё

    Исправлено пользователем Барт (03.07.19 22:50)

  • Ещё

  • И ещё

  • Я прошу прощения за то, что получился разнобой. С телефона пытался как можно лучше, а получилось как всегда :смущ:
    Сейчас запрошу электронную версию и скину пдф

  • А ведешь-то себя,как бапка-профура :biggrin:
    Ты б мил чел озвучил свои возможности финансовые

  • В ответ на: Ты б мил чел озвучил свои возможности финансовые
    А тебя лично это как касается?

  • финансово :biggrin:

  • В ответ на: финансово :biggrin:
    В данном случае ты мимо:улыб:

  • я в курсе твоих способностей :yes:

  • В ответ на: я в курсе твоих способностей :yes:
    Насколько мне известно, ты больше балабол, чем строитель :biggrin:

  • В ответ на: Отсканируй отчет полностью. Это вспомогательная табличка. Сама по себе она бесполезна.
    Главное - таблица расчетных характеристик грунтов по выделенным слоям, графическая часть (план с местом скважины и разрез со слоями и отметками) и заключение, где собраны сведения о пучиности, корозионной активности и т.п.
    Приложил скан

  • ваша исполнительность радует,а способность неть... :biggrin:
    Показать скрытый текст
    так-то я уже построил фазенду :biggrin: и да,я- не строитель,но "анализатор" и "нагибатор")))
    Скрыть текст

    Исправлено пользователем ytjyobr (08.07.19 17:25)

  • В ответ на: так-то я уже построил фазенду :biggrin: и да,я- не строитель,но "анализатор" и "нагибатор")))
    Как же я сразу то не догадался, что есть те, кто годы в ВУЗе+годы практики и не один десяток домов за плечами, а есть такие, как ты "построил фазенду" и типа, раз и в дамки. Стал умнее и прошаренее всех проектировщиков, ГИПов, ГАПов и всех остальных.
    Прости, о Великий гуру, не признал! :ха-ха!:

  • ВУЗ,милый мой, не для специализации...

    Исправлено пользователем ytjyobr (08.07.19 22:28)

  • В ответ на: Приложил скан
    Сейчас почему-то практически всем навяливают свайно-ростверковый фундамент. Может он и будет самое оно? Проходить сваями насыпной и упираться во второй слой ниже уровня промерзания. По размерам свай ничего сказать не могу, не инженер - конструктор я. Но однозначно можно сказать, что пятка сваи должна быть выше 5,90. Сваи скорее всего выгодней будут буронабивные.
    Остальные типы фундамента будут существенно дороже.
    Но данный тип фундамента не предполагает цоколь или подвал, ну и что бы снизить нагрузки на основание лучше делать пол по грунт.
    Всё вышесказанное дилетантский взгляд. К проектировщику надо. Если нужна гарантия, то к тем, кто в СРО состоит. Но полагаю, что там перестрахуются и запроектируют под пятиэтажный дом.

    Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
    Чем проще,тем эффективней

  • Именно. Мы как-то ворота ставили в строящемся складе, говорим - мы можем сами проёмы подготовить, труба 80х40 и огонь... Не, говорят, мы сами сделаем, у нас всё равно и сварщики в штате и проектировщики есть... Приезжаем проёмы принять, а там 140х140 труба и фермы ещё какие-то :шок: Спроектировали, п.5 :biggrin:

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: Сейчас почему-то практически всем навяливают свайно-ростверковый фундамент. Может он и будет самое оно? Проходить сваями насыпной и упираться во второй слой ниже уровня промерзания.
    Ага, соседу его же и залили.
    В ответ на: По размерам свай ничего сказать не могу, не инженер - конструктор я. Но однозначно можно сказать, что пятка сваи должна быть выше 5,90. Сваи скорее всего выгодней будут буронабивные.
    Соседу забурили 300 мм в диаметре, длиной 5,50 м. При этом в конце бурения поднимали то, что у меня с 5,9. То есть выходит, что основание сваи как раз на текучем грунте. Но наверное не критично, свая же и по боковой стороне держит.
    А мне с одной стороны говорят, что на метр во второй слой заглубиться таким же диаметром нормально будет, а с другой стороны, другие люди говорят, что необходимо учитывать и то, что насыпной грунт будет своей просадкой так же осаживать сваю.
    В ответ на: Но данный тип фундамента не предполагает цоколь или подвал, ну и что бы снизить нагрузки на основание лучше делать пол по грунт.
    Цоколь или подвал не предполагался, поэтому пол по грунту меня бы вполне устроил, но что то пугают меня, что просядет он и поломается вместе с просадкой насыпного грунта.
    В ответ на: К проектировщику надо. Если нужна гарантия, то к тем, кто в СРО состоит. Но полагаю, что там перестрахуются и запроектируют под пятиэтажный дом.
    Это да, надо, только сначала надо эскизник...

  • Вся фишка любого свайника,то что нужно определять фактическую несущую способность сваи,хоть статической огрузкой,хоть контрольной добивкой,методики все давным-давно рсзработаны.А без этого,одним расчетом можно попасть нехило.
    Постучись коло в личку за консультацией,договор шся,так мож и проект тебе сваяет,причем ехать,а не шашечки.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Соседу забурили 300 мм в диаметре, длиной 5,50 м. ... основание сваи как раз на текучем грунте.

    Цоколь или подвал не предполагался, поэтому пол по грунту меня бы вполне устроил, но что то пугают меня, что просядет он и поломается вместе с просадкой насыпного грунта.
    Вот зачем тогда заливать какие то сваи. 5,5 метров :eek: еще и длиной
    потом полы по грунту
    потом о просадке думать

    Залей УШП и все.
    1. Утепление - есть
    2. Фундамент для стен с охрененным запасом (можно при рождении каждого ребенка в семье по этажу достраивать, как Греки делают) - есть
    3. Контроль всех узлов при изготовлении (как там бетон в свае лег, может там гавно какое попало и нет сваи, а 2 куска бетона опертые друг на друга или что еще хуже) - есть
    4. Пол, причем сразу с системой отопления - есть
    5. Нет головняков (какой грунт внизу, как выкопать шурф под сваю, арматуру туда запихать) = есть
    6. Нет возни с заливкой полов по грунту (хорошо если сразу заливать, а то потом в готовом контуре возиться) - есть


    Пункты 1-6 это мои мысли при выборе фундамента.
    Жизнь внесла коррективы и плита осталась, утепление осталось - теплый пол поднялся на этаж выше, в цоколе он не нужен. Так что жизнь скорректировала только мысль 4.

  • Какой нафиг плита? У меня насыпного грунта 1,8 и я ещё планирую на 70 см поднять, что бы с уровнем дороги и соседа с равняться, иначе утону. То есть плиту надо на 1, 1-1,2 поднять выше существующего уровня.
    Геология не просто так делалась, а для того, что оптимальный фундамент подобрать. Мне плитный оптимальным не кажется, слишком много надо насыпать и трамбовать.

  • В ответ на: Какой нафиг плита? У меня насыпного грунта 1,8 и я ещё планирую на 70 см поднять, что бы с уровнем дороги и соседа с равняться, иначе утону.
    Именно поэтому у меня УШП --> в УП + Цоколь + Плита с теплым полом, ибо насыпать даже 1 метр по деньгам выйдет не дешевле, а с цоколем на верху места больше освободилось + насыпной грунт для плиты не помеха, уж если болото для УШП не помеха, то и насыпной тоже не критичен.

  • Ничего не понял. Так у тебя плита или цоколь?
    Дорого плита мне выйдет, только засыпки на то, что бы поднять до плани руемой отметки больше 100 кубов надо, и это все трамбовать, трамбовать и трамбовать. Ты же не думаешь, что плиту прямо в болото льют. На цоколь миллион надо, нет у меня таких денег.

  • Что бы не думать о просадке полов по грунту, делаем перекрытие не по грунту, а нагружаем им фундамент. По стоимости +/- тоже самое+получаем техподпол, ну из минусов фундамент надо чуть мощнее тонн 40 веса к общему весу строения добавляется.
    Вообще мне не понятно такое: залей УШП, потому что у меня так и видишь сколько плюсов. А ТЭО где? А если УШП и свайно-ростверковый несут одинаково и при этом второй в 2 раза дешевле? Мне конструктор для того и нужен, что бы прикинуть,какой оптимальный. Какого то особого функционала я от фундамента не жду. Мне надо, что бы он справлялся со своими прямыми обязанностями. Если какие то плюшки, но за дополнительные деньги, то не надо. Нам, бедным, богатых не понять с их мелким жемчугом

  • Ориентируюсь на данный проект. Планировку чуть изменю и мансарда смущает. Точнее даже не она сама, а боязнь, что если кривыми руками сделают, то чуть что и придётся в потеть в плане ремонта. Холодный чердак мне как то ближе к душе, но скорее всего ощутимо дороже по деньгам.

    Исправлено пользователем Барт (12.07.19 13:33)

  • У этого товарища логика мехом внутрь - ему не надо советовать логичные решения - не тратьте время. Ехать не надо, надо шашечки. Заметьте уже середина сезона, а он еще фундамент не выбрал, не то что работы начать. А я напомню, что муки выбора его минимум с прошлой осени терзают - результат околонулевой. И про УШП, цокольный этаж, теплые полы и прочее ему уже писано не раз. Но ни рассчетов ни проектов ни даже понимания у него не возникло. И, думаю, не возникнет - старость придет быстрее :улыб:. Интересно он хоть планировку то нацарапал до конца :злорадство: ...
    Мне вот лично интересно чем у него годовая эпопея с его геолого разведкой закончиться - выберет или нет он таки фундамент. Жду развязки как многие ждали последней серии игры престолов :ха-ха!:

  • Михайло советует тебе не отсыпать,а наоборот,прикопать плиту.Потом на ней построить стенки и перекрыть снова плитой.Получишь подвальный этаж.Вынутый грунт уйдет в засыпку пазух и поднятие территории.а вот нужен ли тебе такой подвал,это уже тебе решать,игрушка недешовая.
    За мансарду неочкуй,если строить будут наемники,тебе за всеми этапами надо будет ухо с глазом,а не только за мансардой.Не всеж такие везучие как шунин.....

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Да, я уже сообразил, ещё дороже выходит. Нет, не потяну я такой фундамент.

  • В ответ на: Да, я уже сообразил, ещё дороже выходит. Нет, не потяну я такой фундамент.
    А ты посчитай не только фундамент, а вместе с полами по грунту, с площадью под котельную/прачечную/сушильную/кладовку и прочее, подо что придется место на первом этаже выделять. И может не на столько уж и дороже получится? может на стенах, перекрытиях и Кровле экономия выйдет. А ежели как у меня уклон от лицевой стороны к обратной, то можно все грязные зоны вниз скинуть и выход сделать из подвала во двор.

  • У меня бюджет на этот год ограничен, 400 тысяч только есть. Мне надо их максимально эффективно освоить, что бы в следующем году, продав квартиру, заехать в дом на пмж.
    То есть в этом году я планирую возвести нулевой цикл и законсервировать его до момента продажи квартиры, что бы сразу после получения денег начать строительство. Какой мне нахрен подвал на эти деньги, на свайно-ростверковый фундамент с полом бы хватило. Ещё и законсервировать по уму надо, что бы потом локти не кусать.

  • Что бы в нулевом этаже котельную сделать нужно окно и потолки минимум 2, 5 метра. Этаж под землёй стоит дороже надземного этажа. На кой хрен туда деньги закапывать с непонятным результатом и рисками? Нет, спасибо, не мой вариант.

  • Чо его консервировать,то,бетон монолитный?Ну укрой пленкой с кирпичами...

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Понимаешь,когда дом на рельефе,то это решение само просится,а на ровном участке очень спорно, все просчитывать надо.
    И зачем ты лезешь в дорогие решения,при дифцитном бюджете?Посмотри на Володю,прикинул человек и ушел в легкие конструкции,и все сростается...

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Что бы грунт водичкой не напитался, она не замёрзла и фундамент не поломало

  • У тебя там что,с самого верху пучинистый грунт?

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Ага, я даже геологию выложил только что бы мне дельное что то подсказали:смущ:

  • А под ним что-то текучепластичное,с несущей способностью п.5 да ни п.5.?
    И что,весной прям реальные понятия грунта?
    Понимаешь,по счоим характеристикам грунт может и быть пучинистым,но чтобы морозное пучение произошло,нужно чтобы в точке сошлось еще несколько факторов.В частности наличие в зоне промерзания грунттвой воды.Если ты боишся осенних дождевых вод,то они пропитают только поверхностный слой и незначительное пучение произойдет уже в начале зимы при его промерщанииУсилия при этом могут фундамент и не поднять..

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Усилия при этом могут фундамент и не поднять
    А могут и поднять. И на кой хрен мне эта ромашка? Мне то надо что бы все было хоккей!
    В ответ на: Если ты боишся осенних дождевых вод,то они пропитают только поверхностный слой и незначительное пучение произойдет уже в начале зимы при его промерщании
    Да, боюсь. Боюсь что вдоль ствола сваи потекут и замерзнув/оттаяв взрыхлят грунт и снизят несущую способность по боковой поверхности. А ещё боюсь, что замоченый грунт внутри котлована, замерзая будет расширяться и в стороны со всеми вытекающими.
    Уж лучше перебдеть, чем надеяться, что в точке несколько факторов не сойдется.

  • То есть физику процессов ты не представляешь вообще? Тяжелый случай....
    Могу порекомендовать только одно-поизучать книжки с названием"механикагрунтов " и "основания и фундаменты" для строительных вузов.
    Павлик правда за подобный совет меня чуть было кровником не объявил,но другого пути,не за пиастры,в природе не существует.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

    Исправлено пользователем Badger211 (13.07.19 23:52)

  • В ответ на: То есть физику процессов ты не представляешь вообще? Тяжелый случай....
    Очень хорошо представляю. Можешь грунт насыпать в стакан, залить водой и в морозилку поставить. А в одной из книжек для строительных Вузов наверняка найдётся подобная фраза : "во избежание разуплотнения, грунты основания необходимо предохранять от замачивания и промерзания"
    Видимо для этого отмостку делают постоянную или хотя бы временную, для этого закрывают внутреннюю чашу фундамента и утепляют.
    Если кто то готов залить фундамент и бросить его в зиму, как есть, ну это эксперимент за его счёт. Я видел, как выворачивает опоры, которые залили и бросили в зиму, как есть. Жалко денег. Хоть и чужих

  • Я много чего могу,но я тебе о другой физике.Ты очкуешь,аж кушать не можешь,за потерю несущей способности буронабивной сваи по боковой поверхности,не понимая того,что у тебя ее не будет вообще.Только по контакту подошва -грунт.Почему? Потому что при прохождении сваей толщи пучинистого грунта( а ты говоришь,что у тебя вся толща пучинистая)необходимо провести определенные мероприятия,простейшее из которых-двуслойная рубероидная рубашка,которая и лишит твою сваю несущей способности по боковой поверхности,но и не даст примерзнуть грунту и как следствие,поднять сваю .Потому и говорю тебе,что ни.п.5 с твоим фундаментом не случится при осеннем замокании.
    Мой совет тебе остается в силе. Кури букварь.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Какая рубероидная рубашка? Зачем? По контакту подошва - грунт нет достаточной несущей свособности, не более 30%. Остальные 70 как раз за счёт боковой.
    Р. S. Ну давай вместе курить. Глядишь фундамент мне рассчитаем:улыб:

  • толща грунта на глубину промерзания у тебя пучинистая?Если да,то кури противопучинистые мероприятия и поймешь,какая и зачем,хотя из названия все понятно.Если толща сложена непучинистыми грунтами,то выкинь из головы весь бред про поднимание фундамента,что ты писал постом выше, и кури букварь глубоко взатяг.
    Мне его курть не надо,я этим 35 лет назад отстрадал.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Если по контакту грунт подошва недостаточно несущей способности,значит увеличивай площадь опирания.По итогу можешь получить сплошной забор из свай,что равносильно заглубленной ленте-п.5 полная.Если я правильно помню твой исходник,тебе еще территорию надо поднимать что-то около 1.8м?Значит надо строить столбы на распредподушке с последующей засыпкой непучинистым грунтом..Но ты опять запоешь песню за дифицит бюджета.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • На 1, 8 не надо, это слой насыпного грунта. Посмотри уже геологию. А поднимать хотел на 0,7, да и то не весь участок, а частично.
    Песню про дефицит бюджета я петь и не перестану. Какой есть, другого не дано.
    А вообще подход какой-то странный. Почему рассчитываешь только на несущую способность пятки сваи, а боковую поверхность не используешь?

    Исправлено пользователем Барт (15.07.19 09:07)

  • В ответ на: У меня бюджет на этот год ограничен, 400 тысяч только есть ...
    То есть в этом году я планирую возвести нулевой цикл и законсервировать его до момента продажи квартиры
    У меня на цоколь ушло 1,5 ляма.
    Но это включая:
    1. котлован (траншея на 4 м глубиной длинной метров 20) под грунтовый теплообменник + материалы на теплообменник.
    2. Засыпка котлована теплобменника и рытье котлована 14*14 метров.
    3. Засыпка песком и гравием подушку фундамента (30 тонн песка и 60 тонн гравия) с послойной трамбовкой, купленной специально для этих целей трамбовкой за 30 т.р + оборачивание гравия геотекстилем неместного производства с гарантированным отсутствием хлопковых нитей.
    4. Заливка подбетонки (8 кубов бетона), чтобы оставить все это дело в зиму (очканул я что-то оставлять геотекстиль открытым в зиму, хотя весна показала что зря, незакрытый лопата не брала.
    5. Заливка плиты с утеплением 50мм пенополистерола Пеноплекс Фундамент + плоский шифер на опалубку + 35 кубов бетона
    6. Весь материал на опалубку стен (около 10 кубов леса + ОСБ 70 листов) + 55 кубов бетона
    7. Ну еще 300 т.р. на арматуру плиты и стен
    т.е. затраты у меня == ВСЁ что покупалось на дом, включая Деревоборабатыващий станок за 50 т.р.


    К чему это я ... За 400 т.р заливается УШП, даже с досыпкой несчастных 0,8 метра подушки, несущей способности которой хватит за глаза на практически любой дом. Подушка сделанная из гравия на 100% уберет проблемы с пучинистым грунтом и проблемами с "консервацией". Если дом легкий, то можно залить ребристую УШП, это когда под стенами полная толщина, а в пролетах снизу еще и Пенопласт закладывают для экономии.

    ЗЫ. Вообще для постройки дома ... оставь ты эти 400 т.р. Подготовь подушку под плиту, пусть перезимует и самоуплотнится. Зимой приготовишься, закупишь все материалы что можно, с поиском качественных и подешевле. Весной зальешь УШП, выждешь 2 недели и поставишь стены и крышу и въедешь. К чему торопиться с фундаментом?

  • В ответ на: Что бы в нулевом этаже котельную сделать нужно окно и потолки минимум 2, 5 метра. Этаж под землёй стоит дороже надземного этажа. На кой хрен туда деньги закапывать с непонятным результатом и рисками? Нет, спасибо, не мой вариант.
    Я для гарантии 2,7 сделал.
    Окно на рельеф тоже сделал.

    А по поводу "под землю с непонятным результатом" ...
    Дальний угол дома ниже уровня существующей грунтовой дороги на 1,1 метра.
    Выведя в итоге плиту на этотже уровень я имею превышение цоколя над дорогой на 0,6 метра, пола первого этажа на 0,8 метра. С учетом текущей скорости нарастания культурного слоя 0,5 метра в 100 лет скоро будет почти полностью вровень с дорогой. Так что собственно я ничего не закапывал, само закопается.

  • Еще раз,по буквам.Если у тебя толща на глубину промерзания из пучинистого грунта,то ты обязан применить противопучинные мероприятия,исключающие возможность выбергивания сваи морозным пучением.Самое простое решение в данном случае-двуслойная рубероидная рубашка.более сложное-двуслойная металлическая гильза с внутреней промазкой солидолом.Работают одинаково.
    В этом случае трения на контакте бетон-грунт нет,соответственна и несущая п.5.Если толща сложена непучинистым грунтом,то несущая по боковой будет,а все твои очкования про примерзнет и поднимет-п.5 полная.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Геологию твою посмотреть не могу,потому как сижу в п.5 мира с телефона.Если у тебя подсыпка клином от 0 до 0.7,то прими нижнюю точку за подошву распределительной подушки и просчитай ее ширину ,исходя из эксплуатационных нагрузок.навскидку,толщины 0.7 щебеночной подушки дожно хватить ,по низу должно получиться около1.5.по верху0.6.На эту подушку теперь надо просчитать и заармировать ленту,но это уже к специалистам и за денюжку.
    То,что тебе предлагает михайло,это крайний вариант,если ширина подушки по низубудет сопоставима с половиной ширины дома.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: ты обязан применить противопучинные мероприятия,исключающие возможность выбергивания сваи морозным пучением
    А заглубить сваю ниже уровня промерзания не вариант? Например на 3-4 метра?

  • Ну таки наверняка вариант. Так строят в Якутске, но ты точно уверен, что 6-ти метровые сваи с учётом противопучинистых мероприятий это самое бюджетное решение?

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: исходя из эксплуатационных нагрузок.навскидку,толщины 0.7 щебеночной подушки дожно хватить ,по низу должно получиться около1.5.по верху0.6
    То есть с учётом трамбовки кубов 60 щебня. А грунт при этом выбирать не надо что ли? Прямо на существующий уровень насыпного грунта на дорнит сыпать и трамбовать послойно?

  • Мне сейчас предлагают 3-4 метра диаметром 300 мм, говорят, что достаточно. Соседу по проекту залили почти 6 метров диаметром как раз 300 мм под двухэтажный дом в полтора кирпича. У Коло это вызвало вопросы потому что пятка сваи оперлась на жижу. Мне же предлагают пройти насыпной и примерно на метр в плотный грунт упереться.
    Судя по всему по деньгам получится примерно одинаково.

  • 0,5 м.
    Метр не надо.
    Лучше не станет, а хуже может.
    По боковой не будет нести, т.к. насыпной грунт нельзя учитывать.
    Гильзу вокруг сваи ставить придется. Руберойда лучше не два, а четыре слоя, или больше. Или материал несъедаемый мурашами и бациллами использовать (руберойд в земле достаточно быстро разлагается).
    Либо обеспечивать отвод поверхностных вод (что с учетом твоих этапов строительства будет проблематично).
    Под ростверком обеспечивать зазор на 20% больше чем возможная величина пучения. Зазор должен быть обеспечен пожизненно. :спок: . Просто положить пенопласт не получитсся, т.к. он деформируется в упругой стадии только на 10% толщины, потом сминается.

    Если получается по деньгам одинаково с щебенкой - делай щебенку.Намного более надежное решение. И в производстве работ менее капризное.

  • В ответ на: Если получается по деньгам одинаково с щебенкой - делай щебенку.Намного более надежное решение. И в производстве работ менее капризное.
    Я прикинул, что на одну сваю надо примерно 30-35 кг арматуры и примерно 0,3 куба бетона. Свай надо около 30 штук. То есть это тонна арматуры и 10 кубов бетона. По деньгам это только материалы 80 тысяч+работа ещё 35-40+тысяч 15 заложим на доставку всего этого+дырки набурить ещё десятка. Итого сваи под 150.
    А вот сколько будет стоить щебеночнте основание мне посчитать сложно, не зная на сколько копать траншеи. Если вынимать весь насыпной, 1,8(какой ширины? Метра хватит?), то объем траншей почти 83 куба, это 130 тонн рублей по 800, что равно 104 тысячам+та же десятка на трактор, выкопать траншеи и тысяч 20 на рассыпать и утрамбовать щебень. Если учесть, что щебень при трамбовке в объёме уменьшится, то и выходит, что цена будет +/_ такая же.

  • У тебя насыпной грунт пучинистый?Если нет,то на п.5 зарываться на 1.8?Как давно он отсыпан?Про явление самоусадки что нибудь слыхал?Если нет,почитай в букваре,через какое время грунт возвращается к характеристикам ,близким к естественрым.
    Я тебе навскидку ,без расчета,огабаритил твою подушку,у нее по контакту щебень.грунт,при самых хреновых грунтах основания(1кг/см2)несущая способность 15 т./п.м.Если начхсыпной грунт не пучинистый,то прими отметку низа подошвы подушки -1.0относительно самой верхней точки угла дома(это если ,как ты говоришь,перепад от верхней до нижней около 0.70) и узбогоися на п.5.
    Если кушать не можешь,чтоб все по халялю,отдай спецам,за денюжку просчитают.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Да кто бы его знал, пучинистый он или нет. Насыпан год как, там все подряд : супесь, суглинок, глина, мусор строительный и прочая лабуда. Клены, которые росли на этом месте, там же судя по всему и похоронены.
    Перепада 0,7 м в пятне застройки нет, там все относительно ровно, но сам участок в пятне застройки ниже соседа и дороги ниже на 0,7. Второй день дождей и вся вода моя.
    В любом случае спасибо за ответы. :agree:

  • Все упирается в пучинистость насыпного грунта.Какое заключение дала грунтовая лаборатория?Как минимум одна дырка в пятне то быть должна.
    Есть правда полевой способ определения наличия морозного пучения.Но его применение потребует от тебя отказаться от стройработ в этом сезоне.
    Заключается он в том,что надо сделать фотоальбом панорамы пятна застройки с одной точки поздней осеньюпо первым морозам,весной,сразу по снеготаянию.Если весной рельеф останется без измененийзначит в пределахфактической на этот год глубиниы промерзания морозное пучение отсутствует.Неплохо былобы самой ранней весной пробурить лунку,чтоб понять,насколько промерзло.А если весной в пятне застройки окажутся хаотичные кочки и поднтия,которых небыло осенью,то вс е,приплыли тапочки к обрыву,оно самое.И только после получения ответа на этот чопрос уже принимать решения по конструктиву фвндамента.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Если насыпной грунт пучинистый,то главное,не допустить промерзания под подошвой щебеночной подушки.это потребует утепления ее откосов и вертикали ленты с обоих сторон,изнутри и снаружи как минимум на метр в сторону.
    Поэтому,на твоем месте я бы не разбивал строительство нс этапы с перерывом в зиму,а начал бы стройку весной следующего года.
    Либо пересмотрел бы конструктив в сторону легких конструкций,не требующих такого фундамента.Под столбчатый фундамент можно спокойно откопать шурфы глубиной в метр-метр тридцать,забутить их щебнем на дорните и лить столб.Цена такого столба получится в пределах трешки с материалом.Столбов тоже надо будет,навскидку,штук 30,в сотку-120,с непредвиденными можно уложиться.
    Плюс в том,что контакт щебень-грунт выведен из зоны промерзания а обсыпка вокруг столбов делается непучинистым грунтом,типа гпс и васякот,пучение по п.5.
    Есть у меня такой дом,уже лет 5 а то и боле стоит в первомайке,в пойме почти на урезе,метров 150.Кочки по участку каждый год,а дом стоит,хоть бы п.5.Но дом брусовый.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Я прикинул, что на одну сваю надо примерно 30-35 кг арматуры и примерно 0,3 куба бетона. Свай надо около 30 штук. То есть это тонна арматуры и 10 кубов бетона. По деньгам это только материалы 80 тысяч+работа ещё 35-40+тысяч 15 заложим на доставку всего этого+дырки набурить ещё десятка. Итого сваи под 150.
    насколько помню у тебя 7,5*10,5 размеры.
    Сваи 150 + ростверк 7,5*10,5*0,3 еще 10 кубов бетона + тонна арматуры итого еще столько же материалы + доставка + работа = грубо получаем фундамент = 300 т.р. и это еще без полов


    Плита будет +1 метр (по 0,5 за периметр стен) итого 8,5*11,5*0,2 = 19,5 кубов бетона (19,5*3750 = 73 128). Арматуры примерно 2 тонны (2 * 48500 = 97 000). Щебень площадка 9,5*12,5*0,7 = 83 куба или при насыпной плотности 1,4 = 116,2 тонны (116*630р = 73 000). Доставка 25 кубов за раз итого 5 ходок по 5 т.р. = 25 000. + работа (сколько не знаю ибо делаю все сам). Итого получаем 73 128 + 97 000 + 73 000 + 25 000 + 40 000 (возьмем твою работу ибо плита не сложнее свай) = 314 128 рублей. + утеплитель еще тыщ на 30. И это уже с полом и пофигом на морозное пучение от слова вообще.

    При этом цены взяты от первого попавшегося поставщика. Можно найти и дешевле. Да и щебень заменить на гравий по 300р, а это уже примерно -30 000. Плиту сделать Ребристую - еще экономия арматуры и бетона. + в этом году можно только подушку приготовить, а следующей весной залить плиту и к осени поставить стены.

    Исправлено пользователем Михайло (18.07.19 12:30)

  • Не оставляете попыток его убедить? Пролистайте назад форум на 6...8 месяцев. Уже ему я писал эти рассчеты и даже альтернатив предагали множество, но у него своя арифметика. Сейчас придет и расскажет, что это все это не верно посчитано и ему ну никак не подходит. Ему виднее, у него практики в расчетах больше нашей - уже месяцев 8 только и делает что считает :улыб:
    Я бы еще в плиту добавил шланги теплых полов, чтобы еще тысяч 50 на монтаже ТП сэкономить, а гравий/щебень заменил на ПГС или песок речной - еще проще и дешевле бы вышло с тем же результатом. Но это вы и я, а он... особый :спок:

  • Вы геологию смотрели?
    1,8 м насыпного грунта по методу свалки всего, что было рядом Вас не просит репу почесать, прежде чем несущие конструкции на этот бутор ставить?

  • теплые полы в плиту )))). И потом греть её. ну ну. рациональненько. почитайте паша за технологию устройства теплых полов чтоли.
    песком заменить щебень. что проще то? лопатой кидать? не особо проще. Со всем остальным только сложнее. Да и щебеночное основание по способу заклинки и песчаная отсыпка - это очень сильно разный результат получается.

  • В ответ на: Вы геологию смотрели?
    1,8 м насыпного грунта по методу свалки всего, что было рядом Вас не просит репу почесать, прежде чем несущие конструкции на этот бутор ставить?
    Ну несколько не лучше чем 2-3 метра сваи, кои предлагают сделать.
    Кроме того чем плита на песчаной/гравийной/щебеночной подушке на этом грунте отличается от такой же плиты на такой же подушке на болоте? На мой взгляд ничем. Несущей способности плиты хватит за глаза.
    Кроме того, насколько я понял, там не бугор, там яма, которую засыпать еще надо на 0,7, т.е. первые 2,5 метра сваи идут по насыпному грунту, а какой грунт ниже неизвестно никому. Даже геология говорит только в тех точках, в которых бурили шурфы, кто гарантирует что как раз шурфы не попали на "бугры", а в полуметре от него нет ямы, которая заполнена тем же "всего, что было рядом" и туда не попадет свая?
    В таком случае Плита, мне кажется, более предпочтительна чем свайное поле, если только сваи по 5,5 метров как у соседа не делать, но в этом случае цена будет совсем другой.

  • В ответ на: теплые полы в плиту )))). И потом греть её. ну ну. рациональненько. почитайте паша за технологию устройства теплых полов чтоли.
    песком заменить щебень. что проще то? лопатой кидать? не особо проще. Со всем остальным только сложнее. Да и щебеночное основание по способу заклинки и песчаная отсыпка - это очень сильно разный результат получается.
    А УШП как делают? теплые полы куда помещают? именно туда и и получают достаточно "рациональненькое" использование бетонного массива как теплоаккумулятора.

  • " В сумасшедшем доме и валенки п.5 "(с)

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: " В сумасшедшем доме и валенки п.5 "(с)
    Это к чему?

  • Я Вам врядли смогу что-либо объяснить, если Вы не пожелаете сами разбираться с вопросом, а не прищурив хитро глаз трындеть за несущую способность плиты в виде сферического вакуумного коня.... :спок:

    Разница кардинальная, если сравнивать "болото" (т.е. материковый грунт с низкой несущей способностью) и насыпной грунт-свалку.
    И принципиальная, если сравнивать сваи-столбы прорезающие насыпной грунт-свалку и опёртые на материковый грунт с плитой (на любом грунте).

    Можете погуглить на тему теорий расчета плиты на упругом основании, скачать Лиру или Скад и поупражняться, проанализировать результаты полученного. Демо-версии это позволяют сделать при желании.

    Ну или можете поверить на слово мне. Я и теории расчетные гуглил и упражнялся в программах и результаты анализировал. :спок: .

  • Теплоаккумулятор :eek: А зачем? Калории некуда деть чтоли?
    Под трубы теплого пола всегда укладывают сначала утеплитель. Как раз чтобы не греть массив бетона и грунт под ним, а только относительно тонкую стяжку чистого пола и воздух в комнатах....

    А в УШП закладывают водопровод и канализацию. И то не всегда, т.к. гиморно потом в этой УШП или под ней что-либо ремонтировать ....

    Исправлено пользователем КОЛО (18.07.19 20:34)

  • В ответ на: Теплоаккумулятор :eek: А зачем? Калории некуда деть чтоли?
    Под трубы теплого пола всегда укладывают сначала утеплитель. Как раз чтобы не греть массив бетона и грунт под ним, а только относительно тонкую стяжку чистого пола и воздух в комнатах....

    А в УШП закладывают водопровод и канализацию. И то не всегда, т.к.
    Я был более высоко мнения о вашем уровне IQ и ваших познаниях в стройке. Ошибся видимо.

  • Паша, ты себя вообщето кем возомнил, чтобы тут оценки мне давать?

    Ты посмотри хотяб ролики с ютуба как эту ушп в самой швеции делают и найди хотябы пару отличий от обычной ленты с полами по грунту .....

    Гуру познаний в стройке епрст.....

    Исправлено пользователем КОЛО (18.07.19 22:51)

  • В ответ на: Теплоаккумулятор :eek: А зачем? Калории некуда деть чтоли?
    Под трубы теплого пола всегда укладывают сначала утеплитель. Как раз чтобы не греть массив бетона и грунт под ним, а только относительно тонкую стяжку чистого пола и воздух в комнатах....

    А в УШП закладывают водопровод и канализацию. И то не всегда, т.к. гиморно потом в этой УШП или под ней что-либо ремонтировать ....
    В УШП ВСЕГДА закладывают трубы теплого пола, водопровод, канализацию, ввод электричества, ввод газа и прочее прочие коммуникации, для удобства замены некоторые из них выполняют в гильзах. И трубы теплого пола в него же закладывают чтобы "греть массив бетона", который потом аккумулирует тепло, позволяя дому в форс-мажорных обстоятельствах прожить некоторое время без источников тепла. Естественно что эта плита должна быть теплоизолированна от окружающей среды и чтобы не греть "и грунт под ним" используется утеплитель ПОД и С КРАЕВ плиты, именно от этого в аббревиатуре и появляется первая "У".
    Если интересно то на ФОРУМХАУСе есть ветка про дом на УШП в Кольцово, построенный за один сезон, в котором хозяин заложил под УШП термодатчики и приводил показания в центре плиты, у края и под утепленной отмосткой (вкратце всю зиму там был стабильный +)

  • Сваи предлагают делать не 2-3,а 3-4 метра, что бы насыпной бутор пройти и воткнуться в игэ 2. Несущей способности плиты то может и хватит, только радости от того, что она целиком завалиться на какой то угол не будет, а что бы гарантировано не завалилась, надо прилично потратиться на котлован и его засыпку тем же щебнем или песком. Что бы поднять на требуемый уровень надо те же 80-100 кубов сначала вынуть, а потом насыпать и утрамбовать. Плита явно не дешевле других типов фундамента.

  • Ай нинадо только про умельцев с форумхауса мне писать ладно да.
    И лозунг с продаванской методички про массив бетона тоже нинадо. Это лажа.
    В правильной УШП нет никакого массива бетона. Там плита пола 6-8 см всего. И она именно плита пола и ни один швед не считает что она "распределяет" какюто там еще нагрузку, кроме нагрузки от стоящего на ней холодильника....

    Скажу по секрету, датчики показывающие стабильный плюс под краями плиты показывают что плита утеплена недостаточно. Тем более, если плюс достает до отмостки.
    Еще один секрет - на расстоянии более чем 2м от стен датчик в грунте будет стабильно показывать плюс без всякого утепления, даже если в доме совсем не включать отопление ......
    Почему - попробуйте догадаться сами.

    Просил же посмотреть ролики с ютуба как её делают сами шведы и найти хотябы пару отличий от ленты с полами по грунту.

    Про удобство замены труб в гильзах - тоже нинадо. Один раз придется поменять - второй раз не захочется.

    А вообще, если вернуться к истории вопроса - в швеции очень дорогой ручной труд. Он там почасовой и отсыпаться/уплотняться ручной вибромашиной под полы очень дорого.
    Им дешевле трамбануть всю площадку виброкатком, а потом из пенопласта выложить форму и залить её бетоном..... Вот и весь секрет....

    Исправлено пользователем КОЛО (19.07.19 03:10)

  • В ответ на: хозяин заложил под УШП термодатчики и приводил показания в центре плиты, у края и под утепленной отмосткой (вкратце всю зиму там был стабильный +)
    Интересно, что было целью данного исследования? У кого-то были сомнения, что бетон хорошо проводит тепло? )) Остаётся вопрос - зачем прогревать материковый грунт своими дровами? Уверен, что утеплив тёплый пол как положено мы под полом получим всё равно плюс, пусть меньший по номиналу и за больше времени, но и потратив меньше топлива на это.

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: Остаётся вопрос - зачем прогревать материковый грунт своими дровами? Уверен, что утеплив тёплый пол как положено
    Что вы тут с КОЛО во главе скатились в обсуждение в стиле "одна бабка сказала". Утеплить теплый пол это сколько и какого материала? А утеплить плиту это сколько и какого?
    Если я правильно Михаила понял, то утеплить плиту означает положить под нее ЭППС минимум 5 см. А вот КОЛО втирает дичь про то, что саму стяжку надо изолировать утплителем от плиты, но умалчивает, что речь идет о 1 см пенополиэтилена. А он имеен равные значения теплопроводности. То есть о утеплении в 5 раз меньше, при этом сама плита не утепленная. А значит дров у тебя в 5 раз больше уйдет, а не как ты ожидаешь. Потому как тепло не идет на "греть бетон". Энергия вообще не может куда то бесследно дется. Так вот греть бетон нужно только первично. Когда он нагрет он не требует дополнительного поддержания. А вот "утечка" в землю через утеплитель - требует. Еще требует "утечка" дом, но это и есть тот расход на нагрев помещения. То есть масса бетона в плите или стяжке на расход тепла имеет ровно нулевое влияние. А вот утепление по контуру как раз и... только это и влияет на расход энергии. Ну и масса бетона добавляет стабильности отопительной системе, что спасает дом при авариях и снижает расход на отопление из за повышения КПД.
    Да еще учьти одну тонкость. Тот самый базовый материковый грунт имеет теплопроводность практически такую же как кирпич. И вот если на минуту отвлечся от СНИПа и представить, что под плитой фундамента 2 метра кирпичной кладки. Это же норм утепление или нет? То есть этот грунт будет прохладным около +6...+8 градусов только в первые два сезона. Когда наступит термостатический баланс грунт под плитой будет иметь температуру близкую к температуре плиты. и теплопотери в базовый грунт практически станут около нулевыми. Останутся только потери по краям плиты и то если она как УШП на поверхности, а не заглублена метра на 2 под цоколем. Это то, ради чего человек скорее всего и сувал датчики. Таким как КОЛО доказать, что жизнь немного отличается от строительного учебника 73 года выпуска и от СНИПа она тоже может отличатся на практике.
    Че там за дичь пытается втереть КОЛО я даже уловить уже не могу, помоему он просто пытается оспорить хоть что то, даже если это орфографическая ошибка в тексте...
    Еще одно замечание: у шведов будете учится и пример по конструктиву и конечным решениям с них брать ровно тогда, когда час рабочего времени вашего хотябы до 50% от стоимости часа шведа строителя дойдет. А пока разница в оплате часа мозгое...ства по монтажу всяких изысков конструкции доходит до 10 раз, то и решения у нас будут отличатся слегка. И это не говоря про разницу климатичекую и геологическую, которая накладывает некие конструктивные особенности на тот же фундамент. Думаю у шведов нет проблем с болотами, морозными пучениями и плывунами на глубинах до 30 метров... Зато у них есть иная сложность платить вместо 1,2 тыс. руб в день узбеку черным налом, а по 6...8 тыс руб в день в белую ... И опыт их переносить нужно с пониманием этой разницы.

  • В ответ на: Плита явно не дешевле других типов фундамента.
    Плита явно не дешевле других видов фундамента - согласен. Зато УШП дешевле чем другой вид фундамента+ростверк+перекрытие+утепление+стяжка+система отопления. Не говоря про несущую способность - там выйгрыш вообще в разы.
    И еще один момент. Вам бутор тот который насыпан на участке слоем 1,8 метра возили чем? Тачками? ведрами? Думаю, что возили его машинами общим весом минимум 35 Тонн. Так вот если б вам пришлось видеть как это происходит, вы бы не сомневались, что как минимум центр участка у вас уплотнен послойно даже лучше чем вы сможете уплотнить вибракатком слоями по 30 см. При отсыпке участка машина чтобы разгрузится проезжает по уложенному предыдущему слою несолько раз, причем слой это на практике редко превышает 0,5 метра, так как иначе машина просто тонет в нем. Причем делает это именно по центру в силу не малых размеров машины. Думается, что строить дом тоже не скраю. Не так ли? ТАк что завал плиты может быть только если на насыпном участке строить ближе 3 метров к краю, там где грунт просто сталкивали на край не уплотняя своим весом.
    Другое дело, что если грунт со всяким го...ом, то просядет он не с завалом плиты, а хаотично. При этом процесс этот может идти до 20 лет с разной степенью интенсивности. Именно поэтому его нужно заменить на предсказуемый однородный грунт. И тут лучше песка нет вариантов. Но если просадка будет идти хаотично и годами, то проблема фундамента будет не единственной. Это будет означать что и крыльцо и отмостки и все что вокург дома будет постоянно заваливаться. Все на сваи ставить? Или все таки сделать замену грунта всего пятна застройки и решить сразу все проблемы?

  • В ответ на: Ай нинадо только про умельцев с форумхауса мне писать ладно да.
    Ай давай поверим умельцам с Ютюба, там то они все 1000% сертифицированы и лажу не гонят.
    Или тут читам, тут не читаем? ...

    В ответ на: Скажу по секрету, датчики показывающие стабильный плюс под краями плиты показывают что плита утеплена недостаточно. Тем более, если плюс достает до отмостки.
    А вот тут надо смотреть какой + под плитой. Если +6 - то это соответствует температуре грунта ниже глубины промерзания, если +20 - то утепления нет.
    В данном случае + под отмосткой и под плитой говорит о том что никакого морозного пучения под домом не будет.

    В ответ на: А вообще, если вернуться к истории вопроса - в швеции очень дорогой ручной труд.
    А у нас ручной труд бесплатный чтоли? Или растянутые во времени затраты уменьшаются?
    Типа Фундамент - 30 т.р, полы по грунту залить - 20 т.р. дешевле чем залить плиту за 40 т.р?
    Я не рассматриваю Таджикстрой, вот возле меня магазин они возводят. Подняли глухую стену уже на всю высоту магазина из сибита и по верхним 5-6 рядам уже трещина пошла. Зато дешево наверное. Хотя почемуто котлован копали трактором, трамбовали виброкатком - наверное не понимают что ручной труд у нас дешевле.

  • В ответ на: Сваи предлагают делать не 2-3,а 3-4 метра, что бы насыпной бутор пройти и воткнуться в игэ 2. ... только радости от того, что она целиком завалиться на какой то угол не будет, а что бы гарантировано не завалилась,
    А почему ты уверен что твои сваи в 3-4 метра упрутся в твердое основание, а не окажутся на буторе которому на 5 лет больше чем тому что выше? Для такой надежности надо под каждой сваей уточнять грунт, а то ничего не мешает и свайному фундаменту "завалиться на один угол"
    В ответ на: надо прилично потратиться на котлован и его засыпку тем же щебнем или песком. Что бы поднять на требуемый уровень надо те же 80-100 кубов сначала вынуть, а потом насыпать и утрамбовать. Плита явно не дешевле других типов фундамента.
    А зачем его вынимать то? Когда делают песчаную/гравийную подушку на болоте Торф до материковой глины никто не вынимает. Тебе нужно обеспечить чтобы максимальная нагрузка на м2 плиты не превышала таковую для самого слабого места твоего пятна застройки. Тебе и вынимать то ничего не надо, тебе НАСЫПАТЬ надо на 0,7 чтобы стать вровень с соседями (хотя я бы сделал 1,0 чтобы быть выше). А насыпанный 0,7 уже распределит нагрузку что угол не просядет, если достаточно утеплить, для избежания морозного пучения и отвести воду, для исключения вымывания засыпки (тут бы очень не помешал и Геотекстиль, чтобы завернуть засыпку чтобы не заиливалась и хорошо отводила воду).
    Засим думаю достаточно аргументов и мыслей "на подумать", если доверяешь больше тому чего не видишь чем тому что видишь - удачи (без ёрничества тут, пусть фундамент быстрее построится, как и весь дом и радует тебя, а все перепетии выбора останутся воспоминаниями)

  • В ответ на: Интересно, что было целью данного исследования? У кого-то были сомнения, что бетон хорошо проводит тепло? )) Остаётся вопрос - зачем прогревать материковый грунт своими дровами? Уверен, что утеплив тёплый пол как положено мы под полом получим всё равно плюс, пусть меньший по номиналу и за больше времени, но и потратив меньше топлива на это.
    1. Цель - выяснить насколько прогревается грунт под плитой от самой плиты. Поэтому и замеры под отмосткой, под краем плиты, под центром плиты. Насколько помню разница была пару градусов. Плита не греет грунт под домом + не дает ему замерзнуть и из земли доходит ее +6
    2. Сомнений что бетон проводит тепло ни у кого не возникало.
    3. Грунт как раз греть и не собирались, см. п1 и его выводы.
    4. Утеплив только теплый пол, но не утеплив фундамент снаружи мы получим мост холода от наружней поверхности фундамента к а) полу, ибо 1 см вспененого полиэтилена, который используется по периметру стяжки пола утеплением назвать сложно и называется Компенсационной лентой, б) стене получив холодный нижний угол дома, для избавления от которого наши предки придумали Завалинку. А если мы утеплили фундамент снаружи, утеплили фундамент снизу, зачем нам отделять теплый пол от фундамента еще раз? Почему не использовать теплоемкость фундамента для смягчения перепадов температур? При этом теплопотери всего дома не то что не увеличатся и топлива потратиться то же количество, но появляется + в том что при отъезде из дома на день другой отопление можно вообще выключить и дом к твоему приезду не вымерзнет, ну опуститься температура в помещении с +22 до +15 - вернуть обратно недолго и не надо ничего городить для удаленного управления/мониторинга.

  • Утеплить - это значит утеплить, т.е. привести характеристики теплопотерь к некомому показателю, который считается приемлимым с точки зрения соотношения затрат на устройство самого утепления и последующих затрат на отопление.

    Можете и 3 мм положить пенофола и думать что утеплил, только не стоит голосить, что все остальные то же самое думают.....

    Инструкция есть на теплые полы. Просил же ознакомиться, прежде чем выступать.
    Типовая конструкция подразумевает наличие утепления пенополистиролом не менее 30 мм. Плотность опятьже прописана там....
    Можете конечно подобрать эквивалентно полиэтилен - дело хозяйское, только не забудьте про прочность на сжатие, а то сомнется и не будет ничего изолировать.....

    Существенно нагреть базовый грунт не получится даже за 10 сезонов. Но можете попробовать. Дрова то Ваши .
    Снижение расхода на отопление и повышения КПД за счет массы бетона - это прорыв. Срочно запатентуйте......

    Вы противоречите сами себе. Если шведы не строят плиту из-за проблем с болотами, пучением и плывунами (а так оно и есть, у шведов другие причины чтоб её делать) - на кой позиционировать её как панацею от проблем с болотами, морозным пучением и плывунами????

  • Промерзание оно вбок будет ровно столькоже, сколько вглубь.
    Соответственно - под краем плиты должен быть минус, если потери через полы минимальны.
    Чтобы под краем плиты сделать плюс (+6... +8) за счет уменьшения потерь тепла на контакте грунт/воздух - необходимо, в наших условиях, утеплить периметр 2,2 м шириной. Причем чтобы подобрать толщину утеплителя придется попотеть, т.к. интенсивность теплового потока весьма различна, даже для грунта одного типа, и зависит от кучи показателей. Её проще измерить, чем рассчитать.....

    У нас ручной труд значительно дешевле, и катать ручной трамбовкой за 30 к рублей бесплатный грунт будет дешевле, чем выложить этот объем пенополистиролом по средней цене 5-6 т.р. за м3.
    У шведов всё наоборот....

  • Периметр 2,2 м шириной снаружи (т.е. отмостку)

  • В ответ на: Промерзание оно вбок будет ровно столькоже, сколько вглубь.
    в общих чертах, поэтому и утепленная отмостка
    В ответ на: Соответственно - под краем плиты должен быть минус, если потери через полы минимальны.
    Странно. А куда тепло денется? Снизу идет +6, сверху утепленая плита не пропускающая мороз сверху, сбоку утепленная отмостка пусть даже 1м Пеноплексом 50 - дальше утепление снеговым покровом. Минус то откуда берется? В идеале у хорошо утепленного там должно быть +6

    В ответ на: У нас ручной труд значительно дешевле, и катать ручной трамбовкой за 30 к рублей бесплатный грунт будет дешевле, чем выложить этот объем пенополистиролом по средней цене 5-6 т.р. за м3.
    У шведов всё наоборот....
    Ну вот опять "ручной дешевый труд" и "бесплатный грунт" и "дешевле"
    трамбовка и пенополистерол это не исключающие вещи, а дополняющие.
    а вот ручная заливка полов в уже готовом помещении не дешевле чем залить то же самое напрямую с миксера, когда уже сделана трамбовка и утепление, даже в тудозатратах на это дело. Или заливка фундамента дешевле бетономешалкой на 120 литров, а чё, ручной труд же дешевле. И котлованы ручками копать тоже дешевле. И вместо шуруповертов использовать отвертки. И гвозди микроскопами забивать. ....

  • Вопрос не куда тепло денется, а откуда оно возьмется. Предложение про необходимую ширину утепленной отмостки прочитайте до конца.

    Отсыпка грунтом вместо пенополистирола - это именно взаимоисключающие вещи.
    В наших реалиях послойно отсыпать с трамбовкой 10х10х03 м за неделю двумя рабочими будет дешевле, чем выложить тот же объем пенополистиролом за одну смену теми же двумя рабочими.
    В шведских реалиях наоборот - дешевле выложить пенополистиролом за одну смену, чем отсыпатся грунтом неделю.

    Заливка стяжки в помещении не дешевле. Но и не дороже чем заливка плитной части УШП. И в трудозатратах одинаково приятно. Хоть с миксера, хоть с бетононасоса.

    Исправлено пользователем КОЛО (19.07.19 15:55)

  • В ответ на: Вопрос не куда тепло денется, а откуда оно возьмется.
    Из глубин земли. Там всегда +6. Тепловые насосы на этом и работают, да и вода из скважин той же температуры
    В ответ на: Предложение про необходимую ширину утепленной отмостки прочитайте до конца.
    Читал и ответил что 2,2 делать нет необходимости, достаточно и снегового покрова, если его не убирать до земли, как почему то сейчас принято.

    В ответ на: Отсыпка грунтом вместо пенополистирола - это именно взаимоисключающие вещи.
    внезапно, грунт будет теплоизолятором?

    В ответ на: В наших реалиях послойно отсыпать с трамбовкой 10х10х03 м за неделю двумя рабочими будет дешевле, чем выложить тот же объем пенополистиролом за одну смену теми же двумя рабочими.
    В шведских реалиях наоборот - дешевле выложить пенополистиролом за одну смену, чем отсыпатся грунтом неделю.
    Смену выкладывать 10*10*0,3? Там работы на 2 часа одному. Выкладывал 12*12 за это время

    В ответ на: Заливка стяжки в помещении не дешевле. Но и не дороже чем заливка плитной части УШП. И в трудозатратах одинаково приятно. Хоть с миксера, хоть с бетононасоса.
    Трудозатраты с миксера и бетононасоса это РАЗНЫЕ затраты. Я принял в одну каску 50 кубов бетона с бетононасоса в стены 12*12 и после этого не чувствовал полного упадка сил. 8 кубов же подбетонки с миксера на площади 12*12 убили желание работать с бетоном у 3-х человек :). На плиту 55 кубов принимали в троем, причем 2-е занимались заглаживанием бетона, а с трубой бетононасоса и вибратором ходил один. А если мешать в помещении в ведрах и заливать ... или таскать от бетоновоза/бетономешалки ... да даже просто принять готовый бетон и таскать инертные это совсем другие трудозатраты.

  • Снегом? Вы серьезно? Тогда зачем вообще утеплять отмостку, если можно снегом???
    Нагреть массив для повышения кпд и утеплится снегом.....

    Зачем грунту быть теплоизолятором?

    Выложить они могут и за полчаса. Возьмут за смету....

    Зачем сравниваете квадратное с чОрным?

    Зачем таскать что-то от миксера в ведрах?

    Я уже упоминал, что смогу объяснить только тем, кто хочет понять и разобраться.... Если у Вас нет такого намерения - Вы никакой полезной информации не сможете извлечь.

  • В ответ на: Из глубин земли. Там всегда +6. Тепловые насосы на этом и работают, да и вода из скважин той же температуры
    /п.7/
    Во всем с вами согласен, только одна корректировка. Земля не везде +6. У нас даже в Новосибирске рядом с водоемами грунт холоднее около +4 - проверено. При этом тепло идет из земли и на каждые 100 метров вглуб +1 градус примерно. То есть +6 это все же локальное среднее значение рядом с Новосибирском.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (22.07.19 14:11)

  • Мне кажется итогом вашего диалога должно быть ТЭО того или иного типа фундамента. Стоит ли мне этого ждать? :смущ:

  • А дом за тебя не построить?
    Для выбора и понимания кто прав, а кто несет не пойми что тут уже давным давно информации предостаточно. Бери да, считай и делай. Ты ждешь, чтоб тебе кто то тут проект на халяву нарисовал и смету посчитал, чтоб тебе ответсвенность на него сложить или почему?

  • Не стоит! :biggrin:

  • Один дядька сделал просто. Начал с покупки /нарезки участка и покупки проекта дома. Выкопал яму, наварил арматуры, сделал опалубку, залил все это бетоном, потом поверх поставил блоки фбс-4, ряда 4-5, вышел на уровень чуть выше земли. Снаружи блоки покрыл битумом. Сверху бросил бетонные плиты перекрытия.
    Другой хозяин поставил там потом что-то деревянное.

  • а смысл для чего-то деревянного?

  • Опять флудилку из бани выпустили :appl:

  • нее! сам вернулся :biggrin: с филлипин

  • В твоем дурдоме тоже п.5 валенки?

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • раз тут тема самая живая. Подскажите чем лучше разнести кладку кирпичную перфоратором с зубилом или перфоратором с пикой? С зубилом работал а вот пика непонятно. будет расклинивать шов и не застрянет ли? Снимаю по одному ряду. полтора кирпича стена

    Убежденный мизантроп

  • Пика будет на 4 стороны расклинивать,и если целостность снимаемоо кирпича по п.5.то и пикой пойдет.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: А почему ты уверен что твои сваи в 3-4 метра упрутся в твердое основание, а не окажутся на буторе которому на 5 лет больше чем тому что выше?
    Есть "история" участка и его геология. Что бы предварительно понимать, что меня ждет, я познакомился с соседями и выяснил, что было на этом месте. Собственно история геологией и была подтверждена, только соседи говорили про 1,5 м насыпного, а оказалось, что 1,8 м.

  • Целостность пофигу, важна скорость демонтажа.

    Убежденный мизантроп

  • В ответ на: Целостность пофигу, важна скорость демонтажа.
    Можно отверстий по швам набурить насквозь тем самым ослабив кладку а дальше хоть пикой хоть лопаткой.

    Я не механик, я даже не знаю каким концом отвёртки гвозди забивать.

  • Если целостность не волнует, советую взять в аренду большой отбойный молоток. Мы брали, не соврать бы, за 1200 или около того на выходные. Перфоратор по сравнению с там девайсом - только в зубах ковыряться.

    Ушел в историю. Телефон в профиле.

  • Отбойник не пойдет, работы на высоте. неудобно с ним будет, не развернешься. Стена собрана из амна и палок, то ломик надо взять, то машку. Да и времени по вечерам 3-4 часа.

    Убежденный мизантроп

  • Хороший электрический отбойный молоток не сильно сложнее перфоратора в маневрировании, но по мощности работы... возможно как раз 3-4 часа и хватит на демонтаж, причём без всяких ломиков и прочих прилад. А перфоратор может и сам сдохнуть на полпути.

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: Целостность пофигу, важна скорость демонтажа.
    Может экскаватор.? Поди за минималку управится?

  • Да что уж мелочиться. "Арабские террористы" + Боинг. И на прямом эфире шоу еще поднять бабла.

    Ушел в историю. Телефон в профиле.

  • Я всего лишь спросил про пику :ха-ха!:
    Вводные в том что ребенок очень хочет заработать денег, но в 10 лет отдать некуда. Вот папа и предложил соседу разобрать стену сгоревшего дома. перед домом хорошая канава и фронтальник туда не зайдет. а экскаватор не подойдет изза проводов ЛЭП. Сын в восторге. понятно что там где он оттюкает молотком 5 кирпичей я полподдона сниму. Важен сам процесс )))))

    Убежденный мизантроп

    Исправлено пользователем Crusader (24.07.19 11:49)

  • Не советую вообще давать ему в руки подобную технику. Организму в 10 лет вибрации от перфоратора противопоказаны.

    Ушел в историю. Телефон в профиле.

  • не,перфом я от полтора кирпича оставляю половинку, а дальше сын молотком трудится

    Убежденный мизантроп

  • Не проще придумать какой-нибудь менее геморройный способ "заработка"? :biggrin:

    Я не экстремал —