Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Строительство коттеджа

  • Что бы в нулевом этаже котельную сделать нужно окно и потолки минимум 2, 5 метра. Этаж под землёй стоит дороже надземного этажа. На кой хрен туда деньги закапывать с непонятным результатом и рисками? Нет, спасибо, не мой вариант.

  • Чо его консервировать,то,бетон монолитный?Ну укрой пленкой с кирпичами...

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Понимаешь,когда дом на рельефе,то это решение само просится,а на ровном участке очень спорно, все просчитывать надо.
    И зачем ты лезешь в дорогие решения,при дифцитном бюджете?Посмотри на Володю,прикинул человек и ушел в легкие конструкции,и все сростается...

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Что бы грунт водичкой не напитался, она не замёрзла и фундамент не поломало

  • У тебя там что,с самого верху пучинистый грунт?

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Ага, я даже геологию выложил только что бы мне дельное что то подсказали:смущ:

  • А под ним что-то текучепластичное,с несущей способностью п.5 да ни п.5.?
    И что,весной прям реальные понятия грунта?
    Понимаешь,по счоим характеристикам грунт может и быть пучинистым,но чтобы морозное пучение произошло,нужно чтобы в точке сошлось еще несколько факторов.В частности наличие в зоне промерзания грунттвой воды.Если ты боишся осенних дождевых вод,то они пропитают только поверхностный слой и незначительное пучение произойдет уже в начале зимы при его промерщанииУсилия при этом могут фундамент и не поднять..

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Усилия при этом могут фундамент и не поднять
    А могут и поднять. И на кой хрен мне эта ромашка? Мне то надо что бы все было хоккей!
    В ответ на: Если ты боишся осенних дождевых вод,то они пропитают только поверхностный слой и незначительное пучение произойдет уже в начале зимы при его промерщании
    Да, боюсь. Боюсь что вдоль ствола сваи потекут и замерзнув/оттаяв взрыхлят грунт и снизят несущую способность по боковой поверхности. А ещё боюсь, что замоченый грунт внутри котлована, замерзая будет расширяться и в стороны со всеми вытекающими.
    Уж лучше перебдеть, чем надеяться, что в точке несколько факторов не сойдется.

  • То есть физику процессов ты не представляешь вообще? Тяжелый случай....
    Могу порекомендовать только одно-поизучать книжки с названием"механикагрунтов " и "основания и фундаменты" для строительных вузов.
    Павлик правда за подобный совет меня чуть было кровником не объявил,но другого пути,не за пиастры,в природе не существует.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

    Исправлено пользователем Badger211 (13.07.19 23:52)

  • В ответ на: То есть физику процессов ты не представляешь вообще? Тяжелый случай....
    Очень хорошо представляю. Можешь грунт насыпать в стакан, залить водой и в морозилку поставить. А в одной из книжек для строительных Вузов наверняка найдётся подобная фраза : "во избежание разуплотнения, грунты основания необходимо предохранять от замачивания и промерзания"
    Видимо для этого отмостку делают постоянную или хотя бы временную, для этого закрывают внутреннюю чашу фундамента и утепляют.
    Если кто то готов залить фундамент и бросить его в зиму, как есть, ну это эксперимент за его счёт. Я видел, как выворачивает опоры, которые залили и бросили в зиму, как есть. Жалко денег. Хоть и чужих

  • Я много чего могу,но я тебе о другой физике.Ты очкуешь,аж кушать не можешь,за потерю несущей способности буронабивной сваи по боковой поверхности,не понимая того,что у тебя ее не будет вообще.Только по контакту подошва -грунт.Почему? Потому что при прохождении сваей толщи пучинистого грунта( а ты говоришь,что у тебя вся толща пучинистая)необходимо провести определенные мероприятия,простейшее из которых-двуслойная рубероидная рубашка,которая и лишит твою сваю несущей способности по боковой поверхности,но и не даст примерзнуть грунту и как следствие,поднять сваю .Потому и говорю тебе,что ни.п.5 с твоим фундаментом не случится при осеннем замокании.
    Мой совет тебе остается в силе. Кури букварь.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Какая рубероидная рубашка? Зачем? По контакту подошва - грунт нет достаточной несущей свособности, не более 30%. Остальные 70 как раз за счёт боковой.
    Р. S. Ну давай вместе курить. Глядишь фундамент мне рассчитаем:улыб:

  • толща грунта на глубину промерзания у тебя пучинистая?Если да,то кури противопучинистые мероприятия и поймешь,какая и зачем,хотя из названия все понятно.Если толща сложена непучинистыми грунтами,то выкинь из головы весь бред про поднимание фундамента,что ты писал постом выше, и кури букварь глубоко взатяг.
    Мне его курть не надо,я этим 35 лет назад отстрадал.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Если по контакту грунт подошва недостаточно несущей способности,значит увеличивай площадь опирания.По итогу можешь получить сплошной забор из свай,что равносильно заглубленной ленте-п.5 полная.Если я правильно помню твой исходник,тебе еще территорию надо поднимать что-то около 1.8м?Значит надо строить столбы на распредподушке с последующей засыпкой непучинистым грунтом..Но ты опять запоешь песню за дифицит бюджета.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • На 1, 8 не надо, это слой насыпного грунта. Посмотри уже геологию. А поднимать хотел на 0,7, да и то не весь участок, а частично.
    Песню про дефицит бюджета я петь и не перестану. Какой есть, другого не дано.
    А вообще подход какой-то странный. Почему рассчитываешь только на несущую способность пятки сваи, а боковую поверхность не используешь?

    Исправлено пользователем Барт (15.07.19 09:07)

  • В ответ на: У меня бюджет на этот год ограничен, 400 тысяч только есть ...
    То есть в этом году я планирую возвести нулевой цикл и законсервировать его до момента продажи квартиры
    У меня на цоколь ушло 1,5 ляма.
    Но это включая:
    1. котлован (траншея на 4 м глубиной длинной метров 20) под грунтовый теплообменник + материалы на теплообменник.
    2. Засыпка котлована теплобменника и рытье котлована 14*14 метров.
    3. Засыпка песком и гравием подушку фундамента (30 тонн песка и 60 тонн гравия) с послойной трамбовкой, купленной специально для этих целей трамбовкой за 30 т.р + оборачивание гравия геотекстилем неместного производства с гарантированным отсутствием хлопковых нитей.
    4. Заливка подбетонки (8 кубов бетона), чтобы оставить все это дело в зиму (очканул я что-то оставлять геотекстиль открытым в зиму, хотя весна показала что зря, незакрытый лопата не брала.
    5. Заливка плиты с утеплением 50мм пенополистерола Пеноплекс Фундамент + плоский шифер на опалубку + 35 кубов бетона
    6. Весь материал на опалубку стен (около 10 кубов леса + ОСБ 70 листов) + 55 кубов бетона
    7. Ну еще 300 т.р. на арматуру плиты и стен
    т.е. затраты у меня == ВСЁ что покупалось на дом, включая Деревоборабатыващий станок за 50 т.р.


    К чему это я ... За 400 т.р заливается УШП, даже с досыпкой несчастных 0,8 метра подушки, несущей способности которой хватит за глаза на практически любой дом. Подушка сделанная из гравия на 100% уберет проблемы с пучинистым грунтом и проблемами с "консервацией". Если дом легкий, то можно залить ребристую УШП, это когда под стенами полная толщина, а в пролетах снизу еще и Пенопласт закладывают для экономии.

    ЗЫ. Вообще для постройки дома ... оставь ты эти 400 т.р. Подготовь подушку под плиту, пусть перезимует и самоуплотнится. Зимой приготовишься, закупишь все материалы что можно, с поиском качественных и подешевле. Весной зальешь УШП, выждешь 2 недели и поставишь стены и крышу и въедешь. К чему торопиться с фундаментом?

  • В ответ на: Что бы в нулевом этаже котельную сделать нужно окно и потолки минимум 2, 5 метра. Этаж под землёй стоит дороже надземного этажа. На кой хрен туда деньги закапывать с непонятным результатом и рисками? Нет, спасибо, не мой вариант.
    Я для гарантии 2,7 сделал.
    Окно на рельеф тоже сделал.

    А по поводу "под землю с непонятным результатом" ...
    Дальний угол дома ниже уровня существующей грунтовой дороги на 1,1 метра.
    Выведя в итоге плиту на этотже уровень я имею превышение цоколя над дорогой на 0,6 метра, пола первого этажа на 0,8 метра. С учетом текущей скорости нарастания культурного слоя 0,5 метра в 100 лет скоро будет почти полностью вровень с дорогой. Так что собственно я ничего не закапывал, само закопается.

  • Еще раз,по буквам.Если у тебя толща на глубину промерзания из пучинистого грунта,то ты обязан применить противопучинные мероприятия,исключающие возможность выбергивания сваи морозным пучением.Самое простое решение в данном случае-двуслойная рубероидная рубашка.более сложное-двуслойная металлическая гильза с внутреней промазкой солидолом.Работают одинаково.
    В этом случае трения на контакте бетон-грунт нет,соответственна и несущая п.5.Если толща сложена непучинистым грунтом,то несущая по боковой будет,а все твои очкования про примерзнет и поднимет-п.5 полная.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Геологию твою посмотреть не могу,потому как сижу в п.5 мира с телефона.Если у тебя подсыпка клином от 0 до 0.7,то прими нижнюю точку за подошву распределительной подушки и просчитай ее ширину ,исходя из эксплуатационных нагрузок.навскидку,толщины 0.7 щебеночной подушки дожно хватить ,по низу должно получиться около1.5.по верху0.6.На эту подушку теперь надо просчитать и заармировать ленту,но это уже к специалистам и за денюжку.
    То,что тебе предлагает михайло,это крайний вариант,если ширина подушки по низубудет сопоставима с половиной ширины дома.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: ты обязан применить противопучинные мероприятия,исключающие возможность выбергивания сваи морозным пучением
    А заглубить сваю ниже уровня промерзания не вариант? Например на 3-4 метра?

  • Ну таки наверняка вариант. Так строят в Якутске, но ты точно уверен, что 6-ти метровые сваи с учётом противопучинистых мероприятий это самое бюджетное решение?

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: исходя из эксплуатационных нагрузок.навскидку,толщины 0.7 щебеночной подушки дожно хватить ,по низу должно получиться около1.5.по верху0.6
    То есть с учётом трамбовки кубов 60 щебня. А грунт при этом выбирать не надо что ли? Прямо на существующий уровень насыпного грунта на дорнит сыпать и трамбовать послойно?

  • Мне сейчас предлагают 3-4 метра диаметром 300 мм, говорят, что достаточно. Соседу по проекту залили почти 6 метров диаметром как раз 300 мм под двухэтажный дом в полтора кирпича. У Коло это вызвало вопросы потому что пятка сваи оперлась на жижу. Мне же предлагают пройти насыпной и примерно на метр в плотный грунт упереться.
    Судя по всему по деньгам получится примерно одинаково.

  • 0,5 м.
    Метр не надо.
    Лучше не станет, а хуже может.
    По боковой не будет нести, т.к. насыпной грунт нельзя учитывать.
    Гильзу вокруг сваи ставить придется. Руберойда лучше не два, а четыре слоя, или больше. Или материал несъедаемый мурашами и бациллами использовать (руберойд в земле достаточно быстро разлагается).
    Либо обеспечивать отвод поверхностных вод (что с учетом твоих этапов строительства будет проблематично).
    Под ростверком обеспечивать зазор на 20% больше чем возможная величина пучения. Зазор должен быть обеспечен пожизненно. :спок: . Просто положить пенопласт не получитсся, т.к. он деформируется в упругой стадии только на 10% толщины, потом сминается.

    Если получается по деньгам одинаково с щебенкой - делай щебенку.Намного более надежное решение. И в производстве работ менее капризное.

  • В ответ на: Если получается по деньгам одинаково с щебенкой - делай щебенку.Намного более надежное решение. И в производстве работ менее капризное.
    Я прикинул, что на одну сваю надо примерно 30-35 кг арматуры и примерно 0,3 куба бетона. Свай надо около 30 штук. То есть это тонна арматуры и 10 кубов бетона. По деньгам это только материалы 80 тысяч+работа ещё 35-40+тысяч 15 заложим на доставку всего этого+дырки набурить ещё десятка. Итого сваи под 150.
    А вот сколько будет стоить щебеночнте основание мне посчитать сложно, не зная на сколько копать траншеи. Если вынимать весь насыпной, 1,8(какой ширины? Метра хватит?), то объем траншей почти 83 куба, это 130 тонн рублей по 800, что равно 104 тысячам+та же десятка на трактор, выкопать траншеи и тысяч 20 на рассыпать и утрамбовать щебень. Если учесть, что щебень при трамбовке в объёме уменьшится, то и выходит, что цена будет +/_ такая же.

  • У тебя насыпной грунт пучинистый?Если нет,то на п.5 зарываться на 1.8?Как давно он отсыпан?Про явление самоусадки что нибудь слыхал?Если нет,почитай в букваре,через какое время грунт возвращается к характеристикам ,близким к естественрым.
    Я тебе навскидку ,без расчета,огабаритил твою подушку,у нее по контакту щебень.грунт,при самых хреновых грунтах основания(1кг/см2)несущая способность 15 т./п.м.Если начхсыпной грунт не пучинистый,то прими отметку низа подошвы подушки -1.0относительно самой верхней точки угла дома(это если ,как ты говоришь,перепад от верхней до нижней около 0.70) и узбогоися на п.5.
    Если кушать не можешь,чтоб все по халялю,отдай спецам,за денюжку просчитают.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Да кто бы его знал, пучинистый он или нет. Насыпан год как, там все подряд : супесь, суглинок, глина, мусор строительный и прочая лабуда. Клены, которые росли на этом месте, там же судя по всему и похоронены.
    Перепада 0,7 м в пятне застройки нет, там все относительно ровно, но сам участок в пятне застройки ниже соседа и дороги ниже на 0,7. Второй день дождей и вся вода моя.
    В любом случае спасибо за ответы. :agree:

  • Все упирается в пучинистость насыпного грунта.Какое заключение дала грунтовая лаборатория?Как минимум одна дырка в пятне то быть должна.
    Есть правда полевой способ определения наличия морозного пучения.Но его применение потребует от тебя отказаться от стройработ в этом сезоне.
    Заключается он в том,что надо сделать фотоальбом панорамы пятна застройки с одной точки поздней осеньюпо первым морозам,весной,сразу по снеготаянию.Если весной рельеф останется без измененийзначит в пределахфактической на этот год глубиниы промерзания морозное пучение отсутствует.Неплохо былобы самой ранней весной пробурить лунку,чтоб понять,насколько промерзло.А если весной в пятне застройки окажутся хаотичные кочки и поднтия,которых небыло осенью,то вс е,приплыли тапочки к обрыву,оно самое.И только после получения ответа на этот чопрос уже принимать решения по конструктиву фвндамента.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • Если насыпной грунт пучинистый,то главное,не допустить промерзания под подошвой щебеночной подушки.это потребует утепления ее откосов и вертикали ленты с обоих сторон,изнутри и снаружи как минимум на метр в сторону.
    Поэтому,на твоем месте я бы не разбивал строительство нс этапы с перерывом в зиму,а начал бы стройку весной следующего года.
    Либо пересмотрел бы конструктив в сторону легких конструкций,не требующих такого фундамента.Под столбчатый фундамент можно спокойно откопать шурфы глубиной в метр-метр тридцать,забутить их щебнем на дорните и лить столб.Цена такого столба получится в пределах трешки с материалом.Столбов тоже надо будет,навскидку,штук 30,в сотку-120,с непредвиденными можно уложиться.
    Плюс в том,что контакт щебень-грунт выведен из зоны промерзания а обсыпка вокруг столбов делается непучинистым грунтом,типа гпс и васякот,пучение по п.5.
    Есть у меня такой дом,уже лет 5 а то и боле стоит в первомайке,в пойме почти на урезе,метров 150.Кочки по участку каждый год,а дом стоит,хоть бы п.5.Но дом брусовый.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: Я прикинул, что на одну сваю надо примерно 30-35 кг арматуры и примерно 0,3 куба бетона. Свай надо около 30 штук. То есть это тонна арматуры и 10 кубов бетона. По деньгам это только материалы 80 тысяч+работа ещё 35-40+тысяч 15 заложим на доставку всего этого+дырки набурить ещё десятка. Итого сваи под 150.
    насколько помню у тебя 7,5*10,5 размеры.
    Сваи 150 + ростверк 7,5*10,5*0,3 еще 10 кубов бетона + тонна арматуры итого еще столько же материалы + доставка + работа = грубо получаем фундамент = 300 т.р. и это еще без полов


    Плита будет +1 метр (по 0,5 за периметр стен) итого 8,5*11,5*0,2 = 19,5 кубов бетона (19,5*3750 = 73 128). Арматуры примерно 2 тонны (2 * 48500 = 97 000). Щебень площадка 9,5*12,5*0,7 = 83 куба или при насыпной плотности 1,4 = 116,2 тонны (116*630р = 73 000). Доставка 25 кубов за раз итого 5 ходок по 5 т.р. = 25 000. + работа (сколько не знаю ибо делаю все сам). Итого получаем 73 128 + 97 000 + 73 000 + 25 000 + 40 000 (возьмем твою работу ибо плита не сложнее свай) = 314 128 рублей. + утеплитель еще тыщ на 30. И это уже с полом и пофигом на морозное пучение от слова вообще.

    При этом цены взяты от первого попавшегося поставщика. Можно найти и дешевле. Да и щебень заменить на гравий по 300р, а это уже примерно -30 000. Плиту сделать Ребристую - еще экономия арматуры и бетона. + в этом году можно только подушку приготовить, а следующей весной залить плиту и к осени поставить стены.

    Исправлено пользователем Михайло (18.07.19 12:30)

  • Не оставляете попыток его убедить? Пролистайте назад форум на 6...8 месяцев. Уже ему я писал эти рассчеты и даже альтернатив предагали множество, но у него своя арифметика. Сейчас придет и расскажет, что это все это не верно посчитано и ему ну никак не подходит. Ему виднее, у него практики в расчетах больше нашей - уже месяцев 8 только и делает что считает :улыб:
    Я бы еще в плиту добавил шланги теплых полов, чтобы еще тысяч 50 на монтаже ТП сэкономить, а гравий/щебень заменил на ПГС или песок речной - еще проще и дешевле бы вышло с тем же результатом. Но это вы и я, а он... особый :спок:

  • Вы геологию смотрели?
    1,8 м насыпного грунта по методу свалки всего, что было рядом Вас не просит репу почесать, прежде чем несущие конструкции на этот бутор ставить?

  • теплые полы в плиту )))). И потом греть её. ну ну. рациональненько. почитайте паша за технологию устройства теплых полов чтоли.
    песком заменить щебень. что проще то? лопатой кидать? не особо проще. Со всем остальным только сложнее. Да и щебеночное основание по способу заклинки и песчаная отсыпка - это очень сильно разный результат получается.

  • В ответ на: Вы геологию смотрели?
    1,8 м насыпного грунта по методу свалки всего, что было рядом Вас не просит репу почесать, прежде чем несущие конструкции на этот бутор ставить?
    Ну несколько не лучше чем 2-3 метра сваи, кои предлагают сделать.
    Кроме того чем плита на песчаной/гравийной/щебеночной подушке на этом грунте отличается от такой же плиты на такой же подушке на болоте? На мой взгляд ничем. Несущей способности плиты хватит за глаза.
    Кроме того, насколько я понял, там не бугор, там яма, которую засыпать еще надо на 0,7, т.е. первые 2,5 метра сваи идут по насыпному грунту, а какой грунт ниже неизвестно никому. Даже геология говорит только в тех точках, в которых бурили шурфы, кто гарантирует что как раз шурфы не попали на "бугры", а в полуметре от него нет ямы, которая заполнена тем же "всего, что было рядом" и туда не попадет свая?
    В таком случае Плита, мне кажется, более предпочтительна чем свайное поле, если только сваи по 5,5 метров как у соседа не делать, но в этом случае цена будет совсем другой.

  • В ответ на: теплые полы в плиту )))). И потом греть её. ну ну. рациональненько. почитайте паша за технологию устройства теплых полов чтоли.
    песком заменить щебень. что проще то? лопатой кидать? не особо проще. Со всем остальным только сложнее. Да и щебеночное основание по способу заклинки и песчаная отсыпка - это очень сильно разный результат получается.
    А УШП как делают? теплые полы куда помещают? именно туда и и получают достаточно "рациональненькое" использование бетонного массива как теплоаккумулятора.

  • " В сумасшедшем доме и валенки п.5 "(с)

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • В ответ на: " В сумасшедшем доме и валенки п.5 "(с)
    Это к чему?

  • Я Вам врядли смогу что-либо объяснить, если Вы не пожелаете сами разбираться с вопросом, а не прищурив хитро глаз трындеть за несущую способность плиты в виде сферического вакуумного коня.... :спок:

    Разница кардинальная, если сравнивать "болото" (т.е. материковый грунт с низкой несущей способностью) и насыпной грунт-свалку.
    И принципиальная, если сравнивать сваи-столбы прорезающие насыпной грунт-свалку и опёртые на материковый грунт с плитой (на любом грунте).

    Можете погуглить на тему теорий расчета плиты на упругом основании, скачать Лиру или Скад и поупражняться, проанализировать результаты полученного. Демо-версии это позволяют сделать при желании.

    Ну или можете поверить на слово мне. Я и теории расчетные гуглил и упражнялся в программах и результаты анализировал. :спок: .

  • Теплоаккумулятор :eek: А зачем? Калории некуда деть чтоли?
    Под трубы теплого пола всегда укладывают сначала утеплитель. Как раз чтобы не греть массив бетона и грунт под ним, а только относительно тонкую стяжку чистого пола и воздух в комнатах....

    А в УШП закладывают водопровод и канализацию. И то не всегда, т.к. гиморно потом в этой УШП или под ней что-либо ремонтировать ....

    Исправлено пользователем КОЛО (18.07.19 20:34)

  • В ответ на: Теплоаккумулятор :eek: А зачем? Калории некуда деть чтоли?
    Под трубы теплого пола всегда укладывают сначала утеплитель. Как раз чтобы не греть массив бетона и грунт под ним, а только относительно тонкую стяжку чистого пола и воздух в комнатах....

    А в УШП закладывают водопровод и канализацию. И то не всегда, т.к.
    Я был более высоко мнения о вашем уровне IQ и ваших познаниях в стройке. Ошибся видимо.

  • Паша, ты себя вообщето кем возомнил, чтобы тут оценки мне давать?

    Ты посмотри хотяб ролики с ютуба как эту ушп в самой швеции делают и найди хотябы пару отличий от обычной ленты с полами по грунту .....

    Гуру познаний в стройке епрст.....

    Исправлено пользователем КОЛО (18.07.19 22:51)

  • В ответ на: Теплоаккумулятор :eek: А зачем? Калории некуда деть чтоли?
    Под трубы теплого пола всегда укладывают сначала утеплитель. Как раз чтобы не греть массив бетона и грунт под ним, а только относительно тонкую стяжку чистого пола и воздух в комнатах....

    А в УШП закладывают водопровод и канализацию. И то не всегда, т.к. гиморно потом в этой УШП или под ней что-либо ремонтировать ....
    В УШП ВСЕГДА закладывают трубы теплого пола, водопровод, канализацию, ввод электричества, ввод газа и прочее прочие коммуникации, для удобства замены некоторые из них выполняют в гильзах. И трубы теплого пола в него же закладывают чтобы "греть массив бетона", который потом аккумулирует тепло, позволяя дому в форс-мажорных обстоятельствах прожить некоторое время без источников тепла. Естественно что эта плита должна быть теплоизолированна от окружающей среды и чтобы не греть "и грунт под ним" используется утеплитель ПОД и С КРАЕВ плиты, именно от этого в аббревиатуре и появляется первая "У".
    Если интересно то на ФОРУМХАУСе есть ветка про дом на УШП в Кольцово, построенный за один сезон, в котором хозяин заложил под УШП термодатчики и приводил показания в центре плиты, у края и под утепленной отмосткой (вкратце всю зиму там был стабильный +)

  • Сваи предлагают делать не 2-3,а 3-4 метра, что бы насыпной бутор пройти и воткнуться в игэ 2. Несущей способности плиты то может и хватит, только радости от того, что она целиком завалиться на какой то угол не будет, а что бы гарантировано не завалилась, надо прилично потратиться на котлован и его засыпку тем же щебнем или песком. Что бы поднять на требуемый уровень надо те же 80-100 кубов сначала вынуть, а потом насыпать и утрамбовать. Плита явно не дешевле других типов фундамента.

  • Ай нинадо только про умельцев с форумхауса мне писать ладно да.
    И лозунг с продаванской методички про массив бетона тоже нинадо. Это лажа.
    В правильной УШП нет никакого массива бетона. Там плита пола 6-8 см всего. И она именно плита пола и ни один швед не считает что она "распределяет" какюто там еще нагрузку, кроме нагрузки от стоящего на ней холодильника....

    Скажу по секрету, датчики показывающие стабильный плюс под краями плиты показывают что плита утеплена недостаточно. Тем более, если плюс достает до отмостки.
    Еще один секрет - на расстоянии более чем 2м от стен датчик в грунте будет стабильно показывать плюс без всякого утепления, даже если в доме совсем не включать отопление ......
    Почему - попробуйте догадаться сами.

    Просил же посмотреть ролики с ютуба как её делают сами шведы и найти хотябы пару отличий от ленты с полами по грунту.

    Про удобство замены труб в гильзах - тоже нинадо. Один раз придется поменять - второй раз не захочется.

    А вообще, если вернуться к истории вопроса - в швеции очень дорогой ручной труд. Он там почасовой и отсыпаться/уплотняться ручной вибромашиной под полы очень дорого.
    Им дешевле трамбануть всю площадку виброкатком, а потом из пенопласта выложить форму и залить её бетоном..... Вот и весь секрет....

    Исправлено пользователем КОЛО (19.07.19 03:10)

  • В ответ на: хозяин заложил под УШП термодатчики и приводил показания в центре плиты, у края и под утепленной отмосткой (вкратце всю зиму там был стабильный +)
    Интересно, что было целью данного исследования? У кого-то были сомнения, что бетон хорошо проводит тепло? )) Остаётся вопрос - зачем прогревать материковый грунт своими дровами? Уверен, что утеплив тёплый пол как положено мы под полом получим всё равно плюс, пусть меньший по номиналу и за больше времени, но и потратив меньше топлива на это.

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • В ответ на: Остаётся вопрос - зачем прогревать материковый грунт своими дровами? Уверен, что утеплив тёплый пол как положено
    Что вы тут с КОЛО во главе скатились в обсуждение в стиле "одна бабка сказала". Утеплить теплый пол это сколько и какого материала? А утеплить плиту это сколько и какого?
    Если я правильно Михаила понял, то утеплить плиту означает положить под нее ЭППС минимум 5 см. А вот КОЛО втирает дичь про то, что саму стяжку надо изолировать утплителем от плиты, но умалчивает, что речь идет о 1 см пенополиэтилена. А он имеен равные значения теплопроводности. То есть о утеплении в 5 раз меньше, при этом сама плита не утепленная. А значит дров у тебя в 5 раз больше уйдет, а не как ты ожидаешь. Потому как тепло не идет на "греть бетон". Энергия вообще не может куда то бесследно дется. Так вот греть бетон нужно только первично. Когда он нагрет он не требует дополнительного поддержания. А вот "утечка" в землю через утеплитель - требует. Еще требует "утечка" дом, но это и есть тот расход на нагрев помещения. То есть масса бетона в плите или стяжке на расход тепла имеет ровно нулевое влияние. А вот утепление по контуру как раз и... только это и влияет на расход энергии. Ну и масса бетона добавляет стабильности отопительной системе, что спасает дом при авариях и снижает расход на отопление из за повышения КПД.
    Да еще учьти одну тонкость. Тот самый базовый материковый грунт имеет теплопроводность практически такую же как кирпич. И вот если на минуту отвлечся от СНИПа и представить, что под плитой фундамента 2 метра кирпичной кладки. Это же норм утепление или нет? То есть этот грунт будет прохладным около +6...+8 градусов только в первые два сезона. Когда наступит термостатический баланс грунт под плитой будет иметь температуру близкую к температуре плиты. и теплопотери в базовый грунт практически станут около нулевыми. Останутся только потери по краям плиты и то если она как УШП на поверхности, а не заглублена метра на 2 под цоколем. Это то, ради чего человек скорее всего и сувал датчики. Таким как КОЛО доказать, что жизнь немного отличается от строительного учебника 73 года выпуска и от СНИПа она тоже может отличатся на практике.
    Че там за дичь пытается втереть КОЛО я даже уловить уже не могу, помоему он просто пытается оспорить хоть что то, даже если это орфографическая ошибка в тексте...
    Еще одно замечание: у шведов будете учится и пример по конструктиву и конечным решениям с них брать ровно тогда, когда час рабочего времени вашего хотябы до 50% от стоимости часа шведа строителя дойдет. А пока разница в оплате часа мозгое...ства по монтажу всяких изысков конструкции доходит до 10 раз, то и решения у нас будут отличатся слегка. И это не говоря про разницу климатичекую и геологическую, которая накладывает некие конструктивные особенности на тот же фундамент. Думаю у шведов нет проблем с болотами, морозными пучениями и плывунами на глубинах до 30 метров... Зато у них есть иная сложность платить вместо 1,2 тыс. руб в день узбеку черным налом, а по 6...8 тыс руб в день в белую ... И опыт их переносить нужно с пониманием этой разницы.

  • В ответ на: Плита явно не дешевле других типов фундамента.
    Плита явно не дешевле других видов фундамента - согласен. Зато УШП дешевле чем другой вид фундамента+ростверк+перекрытие+утепление+стяжка+система отопления. Не говоря про несущую способность - там выйгрыш вообще в разы.
    И еще один момент. Вам бутор тот который насыпан на участке слоем 1,8 метра возили чем? Тачками? ведрами? Думаю, что возили его машинами общим весом минимум 35 Тонн. Так вот если б вам пришлось видеть как это происходит, вы бы не сомневались, что как минимум центр участка у вас уплотнен послойно даже лучше чем вы сможете уплотнить вибракатком слоями по 30 см. При отсыпке участка машина чтобы разгрузится проезжает по уложенному предыдущему слою несолько раз, причем слой это на практике редко превышает 0,5 метра, так как иначе машина просто тонет в нем. Причем делает это именно по центру в силу не малых размеров машины. Думается, что строить дом тоже не скраю. Не так ли? ТАк что завал плиты может быть только если на насыпном участке строить ближе 3 метров к краю, там где грунт просто сталкивали на край не уплотняя своим весом.
    Другое дело, что если грунт со всяким го...ом, то просядет он не с завалом плиты, а хаотично. При этом процесс этот может идти до 20 лет с разной степенью интенсивности. Именно поэтому его нужно заменить на предсказуемый однородный грунт. И тут лучше песка нет вариантов. Но если просадка будет идти хаотично и годами, то проблема фундамента будет не единственной. Это будет означать что и крыльцо и отмостки и все что вокург дома будет постоянно заваливаться. Все на сваи ставить? Или все таки сделать замену грунта всего пятна застройки и решить сразу все проблемы?

  • В ответ на: Ай нинадо только про умельцев с форумхауса мне писать ладно да.
    Ай давай поверим умельцам с Ютюба, там то они все 1000% сертифицированы и лажу не гонят.
    Или тут читам, тут не читаем? ...

    В ответ на: Скажу по секрету, датчики показывающие стабильный плюс под краями плиты показывают что плита утеплена недостаточно. Тем более, если плюс достает до отмостки.
    А вот тут надо смотреть какой + под плитой. Если +6 - то это соответствует температуре грунта ниже глубины промерзания, если +20 - то утепления нет.
    В данном случае + под отмосткой и под плитой говорит о том что никакого морозного пучения под домом не будет.

    В ответ на: А вообще, если вернуться к истории вопроса - в швеции очень дорогой ручной труд.
    А у нас ручной труд бесплатный чтоли? Или растянутые во времени затраты уменьшаются?
    Типа Фундамент - 30 т.р, полы по грунту залить - 20 т.р. дешевле чем залить плиту за 40 т.р?
    Я не рассматриваю Таджикстрой, вот возле меня магазин они возводят. Подняли глухую стену уже на всю высоту магазина из сибита и по верхним 5-6 рядам уже трещина пошла. Зато дешево наверное. Хотя почемуто котлован копали трактором, трамбовали виброкатком - наверное не понимают что ручной труд у нас дешевле.

  • В ответ на: Сваи предлагают делать не 2-3,а 3-4 метра, что бы насыпной бутор пройти и воткнуться в игэ 2. ... только радости от того, что она целиком завалиться на какой то угол не будет, а что бы гарантировано не завалилась,
    А почему ты уверен что твои сваи в 3-4 метра упрутся в твердое основание, а не окажутся на буторе которому на 5 лет больше чем тому что выше? Для такой надежности надо под каждой сваей уточнять грунт, а то ничего не мешает и свайному фундаменту "завалиться на один угол"
    В ответ на: надо прилично потратиться на котлован и его засыпку тем же щебнем или песком. Что бы поднять на требуемый уровень надо те же 80-100 кубов сначала вынуть, а потом насыпать и утрамбовать. Плита явно не дешевле других типов фундамента.
    А зачем его вынимать то? Когда делают песчаную/гравийную подушку на болоте Торф до материковой глины никто не вынимает. Тебе нужно обеспечить чтобы максимальная нагрузка на м2 плиты не превышала таковую для самого слабого места твоего пятна застройки. Тебе и вынимать то ничего не надо, тебе НАСЫПАТЬ надо на 0,7 чтобы стать вровень с соседями (хотя я бы сделал 1,0 чтобы быть выше). А насыпанный 0,7 уже распределит нагрузку что угол не просядет, если достаточно утеплить, для избежания морозного пучения и отвести воду, для исключения вымывания засыпки (тут бы очень не помешал и Геотекстиль, чтобы завернуть засыпку чтобы не заиливалась и хорошо отводила воду).
    Засим думаю достаточно аргументов и мыслей "на подумать", если доверяешь больше тому чего не видишь чем тому что видишь - удачи (без ёрничества тут, пусть фундамент быстрее построится, как и весь дом и радует тебя, а все перепетии выбора останутся воспоминаниями)

  • В ответ на: Интересно, что было целью данного исследования? У кого-то были сомнения, что бетон хорошо проводит тепло? )) Остаётся вопрос - зачем прогревать материковый грунт своими дровами? Уверен, что утеплив тёплый пол как положено мы под полом получим всё равно плюс, пусть меньший по номиналу и за больше времени, но и потратив меньше топлива на это.
    1. Цель - выяснить насколько прогревается грунт под плитой от самой плиты. Поэтому и замеры под отмосткой, под краем плиты, под центром плиты. Насколько помню разница была пару градусов. Плита не греет грунт под домом + не дает ему замерзнуть и из земли доходит ее +6
    2. Сомнений что бетон проводит тепло ни у кого не возникало.
    3. Грунт как раз греть и не собирались, см. п1 и его выводы.
    4. Утеплив только теплый пол, но не утеплив фундамент снаружи мы получим мост холода от наружней поверхности фундамента к а) полу, ибо 1 см вспененого полиэтилена, который используется по периметру стяжки пола утеплением назвать сложно и называется Компенсационной лентой, б) стене получив холодный нижний угол дома, для избавления от которого наши предки придумали Завалинку. А если мы утеплили фундамент снаружи, утеплили фундамент снизу, зачем нам отделять теплый пол от фундамента еще раз? Почему не использовать теплоемкость фундамента для смягчения перепадов температур? При этом теплопотери всего дома не то что не увеличатся и топлива потратиться то же количество, но появляется + в том что при отъезде из дома на день другой отопление можно вообще выключить и дом к твоему приезду не вымерзнет, ну опуститься температура в помещении с +22 до +15 - вернуть обратно недолго и не надо ничего городить для удаленного управления/мониторинга.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: