• Период поездки – 1-16 октября.

    Виза – до 90 дней не нужна.

    Путеводители – LP редакции 2009 года (в этом году вышла новая). Кому надо, опять же могу скинуть – есть в эл. виде.

    Брал еще наш путеводитель от «Вокруг света» – окончательно разочаровался в этой серии. Его можно использовать только как развлечение – картинки, тексты, но в качестве путеводителя он полная шляпа - куча ошибок и несоответствий, карты мелкие, с плохой детализацией и разнобоем в масштабе (то, что на карте показано, как «рядом», на деле оказывается километрах в 4).

    И еще Frommer’s был у меня скачанный. Че-то мне сказали, что он якобы «второй после LP» (я всегда считал таковым Rough Guide). Почитал – такого количества «воды» я не встречал, пожалуй, даже у Томаса Кука. :безум:
    Полезная инфа тоже есть. Но из-за нереального количества совершенно ненужного «бла-бла-бла», постоянных повторений одного и того же (ну вот написали один раз, что у путешествующих в одиночку женщин могут быть проблемы, а если они со спутником, то их будут считать мужем и женой и спрашивать про количество детей – но на хрена это в каждом разделе (!) по региону повторять слово в слово???), какого-то странного крена в сторону орг. туризма (перечень турфирм на 3 страницы в каждом разделе) и навязывания чаевых («а я вот даю всем по 10 Дх в этом, этом и этом случаях, и вы тоже давайте»), даже до конца не дочитал. Опплевался. :bad:
    Карты малодетализированные, и обозначены там только отели с ресторанами, и лишь пара-тройка достопримечательностей.
    Короче, крест я на Frommer’s поставил.

    Авиабилеты – BMI по маршруту Москва-Лондон-Касабланка за 15 524 рубля. Когда я смотрел (начало августа) прямых рейсов не было. Сейчас появились у Royal Air Maroc за примерно ту же цену.
    Был еще вариант совместить с лоу-костом easyJet – у них билет Мадрид-Танжер в одну сторону стоил от 10 (десять) евро. Оставалось найти дешевый билет Москва-Мадрид. Не нашел. То на то и выходило примерно, либо на пару тысяч дешевле, но с двумя пересадками (airBaltic кажется, через Ригу), т.е. всего их было бы 3.
    Не стал заморачиваться, т.к., помимо пересадок, надо было еще подгонять по стыковкам.

    Курс обмена – 1$ = 8 марокканских дирхамов (Дх), т.е. 1 ДХ = 4 рубля.

  • Поскольку отчет по маршруту предполагается кратким, в начале нетрадиционно некоторые общие заметки:

    Еда.

    В Марокко два самых популярных национальных блюда – тажин и кускус. Оба мне не понравились. :biggrin:

    Тажин готовится в большом глиняном блюде, накрытом сверху остроконечной (типа перевернутой воронки) крышкой. Есть тажин с курицей, с мясом (под к-м подразумевается говядина), вегетарианский и другие виды.
    Я брал, естественно, мясные тажины (с курицей и говядиной). Но чем не понравилось – открывают крышку, а там, крестом выложены 4 здоровенных ломтя тушеной морковки, в промежутках между ней – такие же здоровенные ломти тушеного огурца, и еще куча прочих овощей. И пока всё это не съешь, хрен найдешь мясо, к-го при этом буквально 3-4 кусочка. Короче, это для тех, кто любит тушеные/жареные овощи – я к таковым не отношусь.

    Кускус вообще фигня какая-то. Куууча манной крупы, аналогично гора вареных/тушеных овощей, и в центре пара кусочков мяса. И если тажин хотя бы сочный, то кускус вдобавок еще и сухой. Т.к. овощи я сразу откидывал в сторону, а мясо съедалось за пару минут, оставалось давиться этой горой манки. :безум:
    Первый раз взял кускус с курицей – не доел даже, думал, не повезло просто. Второй раз взял с говядиной и… зарекся больше брать.
    По итогу питался в основном шашлыками/кебабами.

    Есть еще марроканский суп – харира. Вот он ничего так. Слегка напоминает наш харчо – такой же густоватый и острый.

    По ценам - еда в кафешках средней ценовой категории (не самых дешевых, где местные едят) – около 50-70 Дх. Без спиртного, понятно.
    В дешевых забегаловках в этот раз не стал питаться. Хватило одного раза, когда меня там в первый же день конкретно нагрели. Я еще был не в курсе насчет местных цен (и к быстрому пересчету по курсу не успел привыкнуть), и за один тажин хозяин забегаловки взял с меня 170 Дх. Это до хрена! :шок: Реальная цена должна была быть в пределах 40 Дх.
    Вообще, вопиющий случай – до этого нигде, ни в Сирии, ни в Йемене, ни в Иране, ни разу не было подобного. Совершенно безбоязненно везде заходил, садился, не спрашивая цен, и потом всегда цены назывались по-честному – копеечные.

    Соответственно, в Марокко после этого ел только в ресторанах, где есть меню с ценами (оно, как правило, на французском).
    Хотя и там, такое ощущение, что периодически нагревали на сумму порядка 10 Дх. Т.е. ты когда заказываешь, цены смотришь, и примерно сумму итоговую представляешь. Но когда просишь счет, тебе называют на эти 10-15 Дх больше.
    В принципе, можно было бы тупо давать сумму по меню, и думаю возражений бы не последовало. Но я, как-то продолжал играть в эту «игру» - фактически зная сумму, всё равно просил «счет» (к-й периодически писали на бумажной скатерти здесь же на столе :biggrin: ) и платил больше, чем надо – такая форма чаевых.

    Свежевыжатый апельсиновый сок на улице от 4 до 10 Дх. Другие соки 10-15 Дх. Разнообразия их, кстати, особо не было. В стационарных кафешках – да, есть несколько видов. А на улице только апельсиновый. Так что я на него конкретно налегал.

    Из алкогольных напитков попробовал только пиво «Casablanca» уже в аэропорту перед вылетом из одноименного города – надо было местные деньги куда-то слить. :хехе:
    Еле допил эти жалкие 0,33 л. Не сказать, чтоб прям совсем гадость, но не для меня – горькое очень (что-то типа «FAX»).
    В DF местного вина (считающегося неплохим) не было, так бы может купил домой.

  • о, наконец-то:улыб:

  • Да ладно, я и так быстр, как никогда. :biggrin: Всего-то неделя прошла.

  • Язык.

    Я, конечно, в курсе был, что основной иностранный язык в Марокко это французский (последствия французского протектората, к-й был снят только в 1956 году). Но как-то не ожидал, что английский окажется даже не на 2-м, а только лишь на 3-м месте – после испанского. :а\?:
    Практически весь марокканский Север, средиземноморское побережье, говорит по-испански (в смысле, с туристами - между собой, понятно, по-арабски). И если в остальной части Марокко слышатся постоянные «Бонжур! Сава?», то на Севере все от мала до велика кричат тебе «Ола!».

    Английский марокканцы знают плохо. Не все понимают даже банальное «How much?». И практически с 99%-ной точностью можно быть уверенным (и заранее готовым), что если марокканец хорошо говорит по-английски (особенно, если он сам первый заговаривает с тобой), значит он хочет содрать с тебя деньги. Это касается лже-гидов, попрошаек, и прочих разводил, о к-х ниже.

    Но в целом (с учетом того, что по-французски я знаю лишь традиционный для любого советского жителя набор из «бонжур», «мерси» и «же не манж па сис жюр»), не могу сказать, что было очень уж трудно путешествовать с одним английским.
    Да, периодически трудности возникали. Но как-то всегда выходил из них. И каких-то прям сильных препятствий или задержек по времени это не создавало.

    Потом уже подумал, что надо было перед поездкой хоть несколько самых нужных слов на французском спросить у знающих людей, т.к. с их (французов и франкоговорящих людей) произношением самостоятельно фиг правильно произнесешь, даже если видишь написанное.

    С одним таким нужным словом «автовокзал» у меня забавный эпизод случился.
    Как я ни склонял это Gare routiere (красующееся на здании автовокзала любого марокканского города) в объяснениях с таксистами - сначала буквально «гаре рутьере», потом пришла мысль, что у французов же постоянно окончание проглатывается (мысль была верная) - «гаре рутье», менял ударение, и с прононсом, и с грассирующей «р» - один хрен меня никто не понимал.
    По итогу через какое-то время я уже узнал, как будет автовокзал в марокканском варианте арабского («махатта») и стал пользоваться этим словом. Но очередной таксист вдруг меня не понял и я стал склонять уже эту махатту. И тут он говорит - ааа, гар рутье? :biggrin: Блин, мужик, где ты раньше был???

  • Приставалы.

    Во всех описаниях приставалы (попрошайки, лже-гиды, помощники за деньги) называются главным бичом Марокко. Я перед поездкой до такой степени про них начитался, что первые несколько дней чурался каждого встречного, кто только успевал открыть рот в мой адрес.
    Потом чувствую – перегибаю палку и таким макаром значительная часть впечатлений может пройти мимо, и расслабился. И… удивительное дело – никакого напряга и прям толп лже-гидов, атакующих меня при въезде в каждый город, я не почувствовал / не увидел. :улыб:

    Апофеозом приставания считается Танжер, куда, помимо самолетов из Испании/Франции, прибывают также и паромы оттуда же. Все (включая обычно взвешенный в оценках LP) пугают, что в Танжере от приставал не протолкнуться и не отбиться, и лучший (а то и единственный) выход – взять одного из них, чтобы отстали все остальные.
    За 1,5 дня в Танжере ко мне подошли только два мужика, попытавшихся невнятно предложить мне «показать город». Но одного решительного «ля!» (в смысле, «нет» по-арабски:миг:) хватило, чтобы оба без возражений пошли по своим делам. И всё!

    Да, в каждом городе подобные один-два-три мужика, желавших: а) провести мне экскурсию, б) показать конкретную достопримечательность, в) довести до отеля, г) поймать такси, были.
    Но как-то оно не напрягало, воспринималось легко и с улыбкой.

    Главное пресечь это «безобразие» на корню. А то идешь себе по исторической части города, тут к тебе пристраивается какой-то чудик и начинает показывать - а вот это Большая мечеть. Ты пожимаешь плечами, - yeah, - поскольку и сам знаешь, что это Большая мечеть. :dnknow:
    А вот это крепость! (Блин, мужик, я знаю, что это такое, у меня есть путеводитель, и я к этой крепости специально и шёл).
    Но вслух ты опять говоришь только «yeah» и может быть еще «I know». А он воодушевляется и, следуя за тобой хвостом, начинает тыкать в каждую хрестоматийную достопримечательность, и говорить какие-нить банальности, описанные в любом справочнике по Марокко.
    Но это уже «экскурсия»! За которую потом обязательно потребуют денег, причем не мало. И не важно, что ни о какой экскурсии ты не просил – он же тебе её провел!
    Поэтому до конца я дело никогда не доводил, и если видел, что простой игнор не помогает и «представление затягивается», сразу говорил «I don’t need a guide!» - после пары повторений и хныкания чудик отправлялся искать новую жертву.

    Хотя в каких-то случаях я даже пользовался их услугами. Только само собой, платил им не по их прейскуранту, а исходя из собственного представления о цене таких «услуг».
    Например, в Фесе в Меллахе (еврейский квартал) сначала один мужик проехался мне по ушам, что седня суббота – шаббат, все еврейские объекты (синагоги и кладбище) закрыты, но он меня проведет и всё покажет. Я согласился. А он прошел со мной 100 метров по прямой до ближайшей синагоги (к к-й я собственно и шел), и типа всё – давай 50 Дх. Кладбище? Не, оно закрыто – ты на него сверху посмотришь.
    Ну я и дал ему 5 Дх. Он давай возмущаться – это мало! Надо 30 Дх! 20 Дх! Я посмеялся и дал ему еще 2 Дх сверху. Он че-то еще вопил, но я зашел в синагогу, а ему туда нельзя. :biggrin:
    Потом другой с тем же предложением подвалил – могу провести тебя на кладбище. В итоге тоже не на кладбище провел, а к зарешеченной галерее, откуда оно видно, ну и по пути пару слов про Меллах сказал. И трясти начинает со 100 Дх. Ага, щазз. Дал 10 Дх. Он резко сбросил цену до 30 Дх, поканючил, и отстал.

    В общем, до Марракеша я наслаждался и уже предвкушал, как по возвращении напишу, что нет в Марокко никаких приставаний, сказки это всё. :1:

  • Однако Марракеш мне этот «бесприставальный» кайф начисто обломал. :безум: За полчаса пешего хода от ворот медины до моего риада ко мне с предложением проводить меня подошло без всякого преувеличения не менее 8 пацанов от 12 до 18 лет. И, помимо них – один мужик с тем же самым, и еще один пытался затащить меня в свои лавку, откуда, якобы, очень удачный вид на мечеть, у к-й я остановился (и ему пофиг было, что я иду с большим рюкзаком, и говорю, что хочу сначала попасть в отель и бросить вещи).

    И они ведь не отстают, если им просто сказать «нет», они тащатся за тобой еще минут 5, канючат, советуют свернуть туда или сюда (куда мне надо, они при этом не знают) и говорят-говорят-говорят.
    Сначала я еще с ними разговаривал (все эти малолетние проводники отлично говорят по-английски). Объяснял, что мне по-любому надо самому найти дорогу до места, где я буду жить 2 дня, чтобы потом туда возвращаться. Ведь они же меня щас меня проведут узкими извилистыми переулками, я хрен че запомню, и че мне делать завтра? Опять искать проводника? Некоторые даже понимали мою мысль, внутренне с ней соглашались, но продолжали приставать.
    Потом я плюнул и просто тупо молчал, никак не реагируя на вопросы. Всё равно ведь идут следом и нудят. Задолбали! :зло:

    И вечером, во время прогулки по медине, стоило мне буквально на 10 секунд остановиться, чтобы свериться с картой, моментально появляется очередной «сусанин» и начинает выносить мозг.
    Еще дурацкая тема, когда ты идешь по карте, весь в своих мыслях, ищешь нужный переулок, и тут к тебе подлетает какой-то хрен и кричит прям в ухо – тебе сюда, сворачивай сюда! Естественно, лишь бы не идти с ним, и из чувства внутреннего неприятия (в Марокко отнюдь не редки случаи, когда даются ложные указания, специально, чтобы турист заблудился), ты поворачиваешь в другой переулок, и говоришь ему – мужик, отвали от меня, мне туда не надо. Но через 200 метров ты понимаешь, что тебе действительно надо было туда, куда показывал «проводник». Приходится возвращаться.

    И че-то так меня вымотали 2 марракешских дня с этими бесконечными прилипалами, что потом накатило, как снежный ком…

    От этого ведь реально очень сильно устаешь – психологически. Когда раз за разом – подходит человек или даже вы просто с ним параллельно в одном направлении идете, приветствует тебя, и между вами завязывается совершенно отвлеченный разговор «о погоде, о молодёжной моде». И вроде всё прекрасно, и он прям так натурально интересуется «а где ты был? а как тебе Марокко? а что у вас в России?». Но в конце обязательно (!) следует сакраментальное: «friend, I have one problem…» (проблема у них действительно одна… на всех – как бы с иностранцев деньги содрать).

    Каких я только сказок не наслушался… Тут тебе и камерунский футболист, к-й с какого-то перепугу решил попытать счастья в местном чемпионате. А в Марокко, ты представляешь – расизм! (Это ж надо было до такого бреда додуматься :rofl: ). Ты не знал? Да! Они ввели лимит на легионеров – по 2 на команду – и это специально, чтобы негры не могли играть.
    И некий антрепренёр, к-й буквально вчера организовывал рыбалку для… (откуда ты, из России?)… для русского посла. А сегодня у него внезапно закончились все деньги, и ему надо всего 2 евро, чтобы куда-то позвонить.
    И если в первый, второй, пятый раз ты реагируешь спокойно. То в двадцать пятый раз хочется уже не просто «нет» сказать, а заорать – ДА КАКОГО ЧЕРТА?!

    Резюмируя, нельзя не признать, что власти Марокко сделали многое для искоренения этой заразы, но проблема с приставаниями всё еще имеет место быть. И не факт, что она может быть решена полностью, т.к. «потребительское» (в плане денег) отношение к иностранцам (в отличие от искреннего и бескорыстного гостеприимства в Сирии, Ливане и даже очень бедном Йемене) глубоко засело в местный менталитет.

  • В Марокко - ни ногой!
    Фотки давай!

    плохой купил ты телевизор
    в нем лишь убийства и разврат
    верни наш старый черно белый
    где мир гагарин и мосфильм

  • В ответ на: В Марокко - ни ногой!
    Да ладно, может я просто излишне эмоционален. :biggrin: Или банально устал к концу поездки - маршрут был, как всегда, очень насыщенный.
    В ответ на: Фотки давай!
    Фотки будут. Только пока не понятно в каком объеме и виде. Т.к. с ними произошел определенный косяк...

    Я ж любитель в этом деле, и фотографирую на лишь слегка "продвинутую" мыльницу, и на автоматических настройках. И вот в Марокко в какой-то момент авто-настройки ISO неким случайным образом сбились на Hi-ISO.
    Соответственно, все фотки, где хоть чуть-чуть темно, сфотались с диким ISO - от 400 до 800! :шок:

    На маленьком ЖК-дисплее это не заметно, ноута с собой у меня нет, и данную хрень я обнаружил уже по приезду домой.

    Моего владения фотошопом не хватит, чтобы так заретушировать ISO 800. Поэтому щас в раздумьях - или размещать только нормальные фотки, или заранее извиниться, и размещать все подряд, включая те, что с ужасной зернистостью. :dnknow:

  • Безопасность.

    Лично мне с реальными проблемами «повстречаться» не довелось. Тем не менее, ощущение полной и абсолютной безопасности (как, опять же, в Сирии) не присутствовало. (Здесь и далее постоянные сравнения с Сирией неизбежны:хехе:, т.к. для меня она что-то вроде «идеальной страны для самостоятельного путешествия»).

    Сказались предупреждения, как в LP, так и на awd, что в темное время суток в мединах Касабланки, Танжера и Феса были случаи реального разбоя в отношении туристов, поэтому туда лучше не ходить (поздно вечером и ночью).

    В медину Касабланки мне ночью не надо было. По Танжеру после 22 часов гулял – дискомфорта не испытал. Там такое количество народа тусуется, в т.ч. иностранцев, что вероятность того, что тебя кто-то «зажмет в темном углу», как-то не кажется реальной.

    А вот в «средневековом» Фесе – да, ночью (тоже около 22:00) было слегка неуютно.
    Я на позднем автобусе из Мекнеса приехал. Автовокзал в 100 метрах от ворот медины, там мне тоже буквально 5 минут пройти до отеля. Но узкие, темные, заваленные мусором улочки фесской медины, пустые от людей, за исключением каких-то копошащихся в мусоре личностей (кажущихся в таком антураже «подозрительными»), создавали несколько жутковатые впечатления. :а\?:

    Да еще и мужик на автовокзале (продавец еды), злодей, масла в огонь подлил. :biggrin: Ты куда щас, в медину? Э! Будь осторожен, там опасно! Че, реально опасно? Да! Ты если че, сюда возвращайся, тут ночь переждешь. Ну блин, спасибо, подбодрил, что надо… :безум:
    В общем, по медине Феса поздно вечером или ночью я бы не рискнул гулять. Тем более, что в такое время там и заблудиться, как не фиг делать – если днем еще можно ориентироваться по потокам людей, то в их отсутствие чуть свернул не туда и всё, пропал.

    С другой стороны, помимо вышеуказанных, в Марокко есть куча других городов, где ночью можно ходить, совершенно не опасаясь чего-либо (в основном это относится, конечно, к небольшим городам и в провинции).

  • Шум давят программой-шумодавом, типа Noise Ninja. Либо в программах типа Faststone, XnView (которыми надо ужимать фотки для размещения в интернете) включить то, что в них встроено.
    А вообще мне пофиг на шум и качество, на работе такое выкладывают :безум: и в Марокко вряд ли попаду.

    плохой купил ты телевизор
    в нем лишь убийства и разврат
    верни наш старый черно белый
    где мир гагарин и мосфильм

  • В ответ на: Шум давят программой-шумодавом, типа Noise Ninja. Либо в программах типа Faststone, XnView
    Будем искать. :umnik:

  • Погода.

    Выбирая время поездки, я специально сдвинул его подальше на осень, дабы избежать жары. И на случай «ночной прохлады» взял джинсовку.
    По итогу джинсовка понадобилась всего один раз – в пустыне, где ночью действительно холодновато.

    Средняя температура днем +30-34. В некоторых городах было проблематично в самый пик ходить по пеклу (в их числе, как ни странно, Рабат и Асила, хотя они находятся на побережье Атлантики). Так что лучше было бы, наверное, еще на неделю позже поехать.

    Вечером странные марокканские термометры показывали +16-17. Но если мне было не холодно в одной майке (даже совсем ни капельки не прохладно), то это явно не +16-17, а где-то +22-23.

    P.S. Уже которую поездку по арабским странам мучает один вопрос. Как… как при такой жаре многие местные мужики ходят в свитерах и (еще поверх свитера!) кожаных куртках??? :шок: Это ж до самых печенок пропариться можно.

  • В ответ на: как при такой жаре многие местные мужики ходят в свитерах и (еще поверх свитера!) кожаных куртках??? Это ж до самых печенок пропариться можно.
    Температуру тела сохраняют. Также как и узбеки в ватных халатах, да еще и горячий чай пьют.

  • Халат то ладно, он же свободный, там можно сказать "ветер гуляет".
    В ответ на: Температуру тела сохраняют.
    Т.е. если много-много одежды надеть, то солнечное тепло не будет проходить через эти слои до тела? :а\?: (У меня с физикой плохо).

  • В ответ на: Т.е. если много-много одежды надеть, то солнечное тепло не будет проходить через эти слои до тела?
    Конечно! Зимой же не выходит. А тут в обратном направлении процесс:миг:Все "выживальщики", тот же Беар Гриллз, прямо говорят: в пустыне - не оголяйтесь, будете тратить много воды.

    Остатки Африки.

  • Я тоже не физик :), но да, температура тела сохраняется. Это типа как в термосе, там колба, еще какие-то слои. Он может не только чай/кофе горячим сохранять, но и температуру мороженого держать, чтобы оно не растаяло.

  • Транспорт.

    На awd какая-то паранойя на тему, что путешествовать по Марокко можно исключительно на прокатном авто и никак иначе. Типа, на общественном транспорте всё очень сложно.
    Бред. Полный.
    До идеальной Сирии, конечно, не дотягивает, но в целом транспортная система в Марокко поставлена очень достойно.

    Междугородние автобусы.

    Автобусов куча от всяких разных компаний. Есть лидер рынка – компания CTM, у к-й жёсткое расписание, комфортабельные автобусы с кондиционером, билеты с местами, собственные офисы и вокзалы, и самые высокие цены. Чуть ли не половина пассажиров в автобусах СТМ – иностранные туристы. :хехе:
    Аналог СТМ – компания Supratours, к-я является подразделением ж/д компании ONCF – всё то же самое, но на 10-20 Дх дешевле.

    Если же не зацикливаться на кондиционерах, достаточно просто прийти на автовокзал, и либо самому у кого-нить спросить, где тут автобус до…, либо (что более вероятно), тебя атакуют мужики с билетными книжками и покажут/проведут до нужного автобуса, к-й отправляется в пределах получаса. (Самому сориентироваться по расписанию, как правило, не реально, по крайней мере, без больших затрат времени).
    Да, автобусы будут старенькие, без кондиционеров, с протертыми сидениями, билеты без места (садишься на свободное), а публика попроще. Зато экономия по времени (если не попал в расписание CTM) и деньгам.

    Еще один плюс – автобусы мелких компаний прибывают (и отправляются) на главный автовокзал, к-й расположен близко к медине – старому центру города. Соответственно, проще дальше ориентироваться.
    В то время как СТМ и Supratours останавливаются не на главном автовокзале, а либо на своем отдельном (СТМ), либо вообще у своих офисов. А офисы эти мало того, что могут находиться хрен знает где, так еще и не поймешь ведь, что тебе здесь выходить надо – какой-то город, какая-то остановка, ни надписи, ни чего – остановки не объявляют же.

    Ездить, как советовала dudalma в своём отчете («молча садиться в нужный автобус и ждать как другие кондуктора»), у меня не получилось. Во-первых, далеко не всегда маршрут на лобовом стекле автобуса был написан на французском (помимо арабского) и не всегда написанное соответствовало реальному. Т.е. проблема самостоятельно найти нужный автобус.
    Во-вторых, меня всё равно фиг бы кто пустил в автобус без билета. Стоило мне, иностранцу, подойти к автобусу (если меня до этого никто в здании автовокзала не перехватил), как тут же подлетал мужик с билетной книжкой. И как я мимо него пройду и молча сяду в автобус? :dnknow:
    Тем более, что часто и местные тоже покупали билеты у таких билетеров перед заходом в автобус.

    А когда возвращался из Мекнеса в Фес, вообще был случай…
    Билетов продали намного больше, чем сидячих мест, соответственно народ стоял в проходе (не единичный случай, хотя чаще те, кому не досталось места садятся куда-нить на ящики, на ступеньки у двери, рядом с водителем и т.п.). Билетер пошел проверять билеты. Все показывали уже купленные билеты, а один парень протянул деньги – типа, купить билет щас. В принципе, во многих других автобусах не редко было, что местные расплачивались уже в автобусе. Но тут, почему-то, начался скандал.
    По-арабски я, конечно, не понимаю. Но общий смысл ругани был примерно ясен – уж больно жестикуляция была выразительной.:хехе: Билетер наезжал на парня, что мол «какого черта ты прошел в автобус без билета и сидишь тут, а вот мужик, у к-го есть билет, вынужден стоять?!» и типа «давай вставай, а мужик сядет». Парню бы по тихой встать и всё (ехать 1 час, не сломался бы). А он давай бузить, дерзить. И дело совсем чуть-чуть не дошло до драки. Билетер был раза в 2 крупнее парня, и он его буквально за шкварник вытащил из кресла, отвесил пару затрещин, и чуть ли не пинком вытурил из автобуса.

    Думаю меня (иностранца) в подобном случае пинать бы не стали :biggrin: (тем более, что и я, в связи с незнанием арабского и французского, не стал бы дерзить), но ситуация впечатление произвела.

    При этом, какого-то «нагрева» по деньгам от этих билетеров я не почувствовал. Цены соответствовали ожидаемым / указанным в LP. (В билете цену указывают только «люксовые» СТМ и Supratours, у мелких компаний билет представляет собой пустой бланк, где билетер ставит лишь какую-то закорючку, к-я, скорее всего, была его подписью). И когда была возможность «подсмотреть», сколько платят местные, я видел, что они платили ровно столько же.
    Один раз только был случай, когда цена автобуса из Марракеша в Эс-Сувейру вызвала у меня сомнение – дорого! Я даже развернулся и пошёл искать другой автобус. Парень-билетер поплелся за мной, и по итогу действительно скинул с первоначальной цены 10 Дх (хотя и в таком варианте она показалась мне завышенной – 60 Дх). Т.е., видимо, тут действительно имел место обман.

    С автобусными «прилипалами», к-ми пугает LP («толпами набрасываются на входе в автовокзал, тащат в автобус или кассу, а потом трясут чаевые – жёстко игнорируйте их»), столкнулся всего 2 раза. Забавно, что оба раза в одном и том же Тетуане. :улыб:
    И в первом случае мужик действительно помог быстро купить нужный билет, т.к. сам я слегка растерялся, а время было дорого. Он прямо сказал про чаевые («tips»), я дал ему «на пробу» 2 Дх (= 8 рэ) – попросит больше, добавлю до 5 Дх. А он остался доволен и этим. :dnknow:
    Второй раз я бы и без помощника разобрался, но думаю ладно, за 2 Дх пусть ведет. Он (другой) привел к автобусу, чаевые не попросил. Настойчиво говорил про «кафе». Ну я его понял так, что он предлагает кофе попить, пока есть время до отправления – отказался. Он ушел. Без чаевых. Хз, мож по-французски «кафе» это «чаевые»? :biggrin:

    В общем, в отношении автобусных «прилипал» проблема точно раздута. А если у них у всех цена услуг 2 Дх, то они скорее полезны, чем вредны.

    • Автовокзал в Мекнесе

  • Гранд-такси.

    Другой вид междугороднего сообщения (можно и по городу на них ездить, но зачем, если есть внутригородские пти-такси?).
    Старенькие Мерседесы (исключительно – прям как будто обязательное требование это), в к-е помещаются 6 пассажиров – 2 на переднее сидение рядом с водителем, 4 сзади.

    И хотя в Йемене я считай только на таком «общем» такси и перемещался между городами (там ваще по 10 человек в машину впихивалось), в Марокко меня как-то совсем не тянуло в сжато-скрюченном состоянии ехать. Впрочем, в Йемене, других вариантов особо и не было, а в Марокко всегда можно уехать на автобусе.

    Да, если есть деньги, можно обеспечить себе более комфортные условия проезда и в гранд-такси – заплатить за 2 передних места и ехать там одному. Или если вас 2-3 человека – откупить все 4 места сзади. Или вообще одному в машине поехать, оплатив все 6 мест.
    Но большого смысла я в этом не видел – в автобусе ты и без доплаты всегда в индивидуальном кресле сидишь.

    Тем более, что при чуть более высокой стоимости проезда, выигрыша по времени у гранд-такси в сравнении с автобусом практически не было.
    Плюс если автобус отправляется по расписанию, то гранд-такси только когда все места заняты/оплачены, и хрен его знает, сколько придется ждать.

    Поэтому услугами гранд-такси (именно, как «общим») я пользовался считанное число раз – только в тех случаях, когда нельзя было уехать на автобусе (не ходят вообще или уже).

    На awd, опять же, рассказывают байки, что при поездке на гранд-такси цену тебе объявляют некие «бойкие ребята», и она раза в 2-3 выше тарифа, поэтому, мол, надо как-то прорываться «к телу» водителя. :безум:
    Тоже фигня. Действительно деньги за проезд собирает не сам водитель, а другой мужик (на «бойкого парня» он слабо похож). Но я так понял, что это просто некий координатор/администратор гранд-таксистов, к-й собирает деньги в общий котёл, а потом они как-то делятся.
    У них там система в чем-то схожа с нашей – ездят строго по очереди. И даже если тебе надо «зафрахтовать» такси конкретно под твои нужды и маршрут, ты поедешь не с тем, кто тебе понравился (и с кем ты договорился по цене), а с первым в очереди – мы с этим в Бумальне столкнулись. Такой вот «кооператив».

    Поэтому никаких «бойких» ребят и заламываний цен. Всё строго по тарифу. Я даже стоимость проезда не всегда спрашивал – или смотрел сколько дают местные, и платил столько же, или давал примерную сумму согласно моему представлению, и мне всегда честно давали сдачу.
    Вот с гранд-такси вообще ни одного прокола не было! :live:

    • Гранд-такси

  • Ж/д транспорт.

    Считается, что он в Марокко супернадежный и пунктуальный, и если есть выбор – на автобусе ехать или на поезде – однозначно следует выбирать поезд.
    Видать карма у меня плохая. :biggrin: Первый же мой опыт с поездом (аэроэкспресс из аэропорта Касабланки не счет) по маршруту Касабланка-Рабат получился весьма не тривиальным.

    Для начала он опоздал на полчаса. Потом когда я и стоящие рядом люди кинулись к ближайшей двери (там всё как у нас с электричками – никакой цивилизации, поезд пришел, все ломятся), она не открылась. Кинулись к другой – она открылась, но в какой-то момент стала закрываться, придавливая выходящих пассажиров. У народа паника, крики. Девочка маленькая вышла, а её маму дверь начала сдавливать – девочка плачет, народ каждые 10 секунд раздирает двери. В конце концов, прибежал кто-то типа кондуктора, опустил некий рычаг и дверь «образумилась».
    Но это были еще «цветочки».

    Я уже было расположился в кресле и достал LP, чтобы выбрать гостиницу в Рабате. Но тут в вагоне вырубился свет… включился… опять вырубился. Короче, раз так не знаю сколько он вырубался, кто-то его врубал обратно, поворачивая рубильник, и в таком режиме иллюминации мы провели еще полчаса.
    И вдруг без какого-либо объявления все подскочили и повалили из вагона. Я сижу озираюсь – че делать? :а\?: Но тут кто-то постучал снаружи в окно (не думаю, что прям мне) – типа, выходите. Я вышел на перрон – все чешут по надземному туннелю к другой платформе. Там стоит следующий поезд в Рабат, к-й по расписанию отправляется через 1 час после нашего. Т.е. в итоге мы час потеряли.

    Народу битком, даже тамбуры забиты. Понятно – если уже в нашем поезде почти все сидячие места были заняты, то теперь людей в 2 раза больше.
    Ну, у меня всё детство прошло в битве за электрички. :миг: Поэтому я быстро сориентировался и, вместо того, чтобы как все марокканцы запрыгнуть в первый вагон, а потом идти через толпу, я пробежал по платформе подальше и как только увидел вагон с пустыми местами, сразу запрыгнул.

    Этот поезд, к счастью, поехал. (Хорошо, что я никуда не спешил). Но по прибытию в Рабат и он начал ломаться – толпа, включая меня, пошла в одни двери, а они не открываются. Все лихорадочно ломанулись в другой конец вагона – а вдруг не успеем выйти! Успели...

    Вторая поездка (Рабат-Танжер) прошла без приключений. Хотя и там, помнится, поезд опоздал с прибытием минут на 5.

    Поезда хорошие, современные. Тот, что был Касабланка-Рабат, так вообще прям из лучших европейских образцов – двухуровневый, весь такой обтекаемый. Электронная бегущая строка даже есть, толку правда от неё никакого. :nea.gif: Вместо того чтобы писать там следующую станцию, без конца крутится название ж/д компании ONCF.

    Поезд Рабат-Танжер попроще. Места в вагоне мягкие – часть по 4 места со столиком, часть по 2 без столика. Места в билетах не указываются

    Так же, как у нас ездит тележка с напитками/снэками. И аналогично наценка на товары под 200%. :улыб: За баночку местной шипучки 0,25 л с меня взяли 12 Дх – на улице ей красная цена 3-4 Дх.

    Здания ж/д вокзалов и платформы вполне на уровне. Есть общее расписание (чисто технически не очень удобное для просмотра, но это мелочь), обозначены номера путей, и поезд в каком направлении и во сколько с этого пути отправляется.

    Но в целом, автобусами мне показалось как-то поинтереснее путешествовать – живее, что ли. Тем более что опять же, во многих городах ж/д вокзалы находятся в 3-5 км от центра.

    • Ж/д вокзал Рабата

    • Спуск на платформу и подъем в вокзал - по

    • Платформа

  • Итальянские поезда AnsaldoBreda Z2M.

  • Точно! Один в один.:улыб:

  • я в Тунисе был в сентябре) очень похоже на Марокко во всем) буду планировать теперь туда

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • Ну да, страны в принципе похожие. :улыб:Только в Тунисе, вроде, не настолько всё плохо с приставалами.

  • Пти-такси.

    Пти-такси (petit-taxi) предназначены для поездок внутри городской черты. За пределы города (в т.ч. в аэропорт) им выезжать запрещено.
    Маленькие машинки – Fiat Uno, Peugeot 307, Dacia и им подобные, в к-х разрешено перевозить не более 3 пассажиров, выкрашенные в единый цвет – свой для каждого города. В Касабланке и Фесе – красные пти-такси, в Танжере – бирюзовые с желтой полосой, в Рабате и Мекнесе – синие, в Тетуане – жёлтые, в Эль-Джадиде - белые.

    Не знаю, кто всё так отлично организовал – нынешний король Мохаммед VI или еще его отец Хасан II – но за пти-такси Марокко надо поставить твердую «пятёрку»! Тут они обскакали даже идеальную Сирию. :хехе:

    Абсолютно все пти-такси в любом марокканском городе оборудованы счетчиками. Да, в Сирии тоже встречаются счетчики в такси. Но если там по счетчику согласится ехать 1 таксист из 10, то в Марокко без всякого принуждения, на автомате, счетчик включают наоборот – 9 из 10.
    И не надо париться, торгуясь с таксистами и теряя время (притом, что как бы успешен ты не был в торге, всё равно заплатишь в 2-3 больше местных) – поймал, сел, едешь.

    А по счетчику цена копеечная. Поездки по центру города – в пределах 10 Дх (=40 рублей). За посадку берется 1,40 Дх, в ночное время (с 20:00) тариф удваивается.
    Самая большая сумма, к-ю я заплатил в пти-такси – 20 Дх от ж/д вокзала Танжера до центра медины. И то это по двойному (ночному) тарифу, и на счетчике было 15 Дх, но водитель самолично взял себе 5 Дх «на чай» (вместо сдачи с 20-ки, кивнул – ок), я спорить не стал.

    Единственное – не надо ловить такси (вернее, соглашаться на предложения) рядом с какими-нить крупными достопримечательности. Там тупо разводят туристов без всяких счетчиков.
    А то вот некоторые люди на awd гордо рассказывают, как они сторговались в такси от мечети Хасана II в Касабланке до отеля – со 150 Дх до 50 Дх. Вроде бы да – в 3 раза цену сбросили.
    Но я, пройдя 20 метров и поймав такси на дороге, доехал до своего отеля по счетчику за 10 Дх.
    А за 50 Дх можно, наверное, всю Касабланку из конца в конец проехать.

    Долгое время я думал, что мне вообще ни разу не попадется таксист, к-й откажется включать счетчик. Один такой, правда, выявился уже на второй день, но там другая ситуация – он сказал, что ехать близко, поэтому я заплачу по минимальному тарифу (приклеены на лобовом стекле) – 7 Дх.
    Но по итогу за всё путешествие, все-таки, набралось 3 случая (в силу их дешевизны, ездил я на пти-такси очень много).

    В Мекнесе я долго ловил такси до автовокзала, и когда с таким трудом пойманный таксист не включил счетчик, я как-то побоялся ему на это указать – а если он откажется, че мне, выходить и еще полчаса ждать следующую машину? Однако, по итогу поездки водитель, хоть и без счетчика, назвал вполне честную цену.
    Второй раз в Марракеше водитель не включил счетчик, я ему об этом сказал, он ответил, что счетчик не нужен, цена будет 20 Дх. И хотя различие со счетчиком было бы в смешные 10 Дх (я только что в обратном направлении приехал), я принципиально сказал ему «стоп», вышел из машины и тут же поймал следующую.
    И в третий раз уже в последний день в Касабланке, когда я ехал к ж/д вокзалу на аэроэкспресс, водитель показал, что, мол, тут недалеко, счетчик не нужен. Однако, при расчете, вместо минимального тарифа в 7 Дх, выкатил мне 20 Дх (по счетчику было бы 11-12 Дх). Я дал ему 15 Дх, он стал возмущаться, на что я улыбнулся и сказал, что «нет счетчика, нет денег». Дальше он, естественно, спорить не стал, т.к. привлечение к делу полиции обошлось бы ему куда дороже – за не включение счетчика могут и лицензию отобрать.
    Поэтому в случае отказа включать счетчик надо или сразу выходить из машины, или платить ту сумму, к-я «была бы по счетчику» (пары поездок достаточно, чтобы ориентироваться по цене) и слать лесом все возражения. Такси там полно, и поймать их (ну бывают часы пик, как везде) проблемы не составляет.

    Кстати, тот самый минимальный тариф действовал, почему-то, не во всех городах. И некоторые поездки на небольшие расстояния (но допустим в гору) у меня были на 4 Дх… 5 Дх… :dnknow:
    Бессмысленно вопрошать, кто из наших таксистов сдвинется с места за 20 рублей, даже в самой глубокой российской провинции.
    При этом стоимость 1 л хорошего бензина (аналог АИ-95) в Марокко составляет 10 Дх (=40 рублей) – дороже, чем у нас!

    Подводя итог – пти-такси это супер! :live:

    • Количество пти-такси на 1 км дороги :)

    • Самое стильное марокканское пти-такси - в Танжере

  • Городской общественный транспорт.

    Есть такой. Городские автобусы. И даже вполне прилично выглядят. И, наверное, очень дешево стоят (LP пишет про 2-3 Дх). Но я ими не пользовался. Зачем, если есть пти-такси??? :dnknow:

    В Касабланке перерыли весь центр – прокладывают трамвайные пути. А в Рабате трамваи уже ходят. И тоже все из себя «футуристические».

    Вот насчет трамваев немного жаль, что не проехал – чисто ради эксперимента.
    Из Сале когда возвращался долго наблюдал за трамваями – едут они в Рабат? Чтоб без необходимости изучать маршрут, только мост переехать и выйти на первой остановке. Вроде не едут.
    Но когда сел в гранд-такси, параллельно с нами по мосту поехал трамвай…

    В Фесе, Мекнесе и Марракеше есть еще такой чисто туристический вид транспорта, как конные экипажи.
    Цены у них тоже туристические – 50-100 Дх за полчаса-час.

    Я в Мекнесе к находящимся на расстоянии 2 км от центра медины конюшням Мулая Исмаила по привычке потопал пешком. И метров через 500 меня обгоняет конная коляска с туристами. Вот, блин, думаю, не догадался – и новые впечатления бы получил, и пешком по жаре не пришлось бы тащиться.
    Назад, к месту стоянки экипажей возвращаться было в лом, решил на обратном пути экипаж взять. Но как-то мы с «кучером» в цене жёстко не сошлись. Мне прогулка (экскурсия) не нужна была, просто проехать из точки А в точку Б, что заняло бы максимум 20 минут. А он оценил это по тарифу «маленькой прогулки» и попросил 60 Дх. Я предложил 40 (в пти-такси такая поездка стоила бы 8-10 Дх), но он твердо стоял на своих 60. Я сказал нет и пошел, думая, что он щас меня остановит и сбросит цену. А он не остановил…

    • Модный рабатский трамвай

    • Конный экипаж в Марракеше

  • Трамваи ходят Рабат - Сале. Карта с официального сайта.
    Французские трамваи Alstom Citadis 302.

  • Да я перед поездкой то и не знал, что в Марокко есть трамваи. :dnknow: Поэтому не искал инфу про них.
    Википедия вон пишет, что в Рабате они появились в 2010 году, а LP у меня редакции 2009 года. И в других "интернетах" тоже не встречал упоминания про трамваи.

    А так, судя по схеме движения, очень удобно на них ездить. По сути, лёгкое (наземное) метро.

  • вообще нет приставал))) есть тоже кус кус )) много вариантов разных но самый правильный это с бараниной)) а в Марокко с долларами лучше ехать?

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • В ответ на: вообще нет приставал)))
    Вооот! Это в корне меняет дело. :улыб:
    В ответ на: а в Марокко с долларами лучше ехать?
    Все пишут, что лучше с евро, т.к. Марокко ближе к Испании и Франции. И Марокко больше ориентирована на Европу (в прошлом пытались даже в ЕС вступить).
    Но я никаких проблем с долларами не увидел - меняют везде. А рассчитываются всё равно везде в дирхамах.

  • Отели.

    Номерной фонд (бюджетные отели) в основном старый, но в целом всё прилично и чисто. Две простыни и наволочки на подушках были всегда.
    Тараканов видел только 2 раза (причем один был уже дохлый:хехе:).

    Немного странным показалось, что комната «with bathroom» не подразумевает наличие там и туалета. :dnknow: Т.е. душ есть, раковина есть, а туалет общий в коридоре.

    В некоторых марокканских отелях горячий душ (общий в коридоре) предоставляется за отдельную плату, порядка 10 Дх. Мне такие отели не попались. Был один, где надо было перед походом в душ просить менеджера отеля, чтобы он включил горячую воду (видимо, она подавалась через обогреватель), но эта опция была бесплатной.

    Средняя цена бюджетных отелей в Марокко – 100-150 Дх за сингл с душем в номере.
    Приятным сюрпризом стало то, что во многих отелях тарифы на номера вывешены на стойке (что исключает возможность мухлежа), и эти цены не отличаются от указанных в LP, хотя прошло уже 3 года. До этого как-то уже привык, что к цене LP (даже только что изданного) надо прибавлять 10-20%.

    Недостатка в отелях нет (это не Оман:хехе:). Но я, как правило, останавливался в отелях из LP. Во-первых, это гарантия некоего качества и заранее известная цена, во-вторых, искать, смотреть и выбирать другие варианты не было времени.

    Как всегда, забронировал заранее по эл. почте отель на первую ночь. Но сейчас, помимо этого, еще забронировал риады в Тетуане и Марракеше.

    Риады – это бывшие частные дома богатых марокканцев, переделанные под небольшие (5-6 комнат) частные гостиницы уровня 4*. Отличительной особенностью риада является наличие внутреннего двора (куда выходят окна) с садом и, в некоторых случаях, бассейном.
    Проживание в риаде недешево (от 500 до… 2000-3000 Дх), но я хотел получить весь спектр впечатлений от страны. :улыб:
    На месте искать риад проблематично, а в популярных риадах места расходятся еще за месяц до заезда. Поэтому я предпочел перестраховаться и забронировать перед поездкой.
    В Тетуане выбрал из LP, в Марракеше – по отзыву с awd.

    Потом уже понял, что в Тетуане, где я останавливался только на 1 день, смысла селиться в риаде не было. Т.к. по факту получилось (да впрочем и заранее было понятно, что так будет), что я пришел туда, бросил вещи и тут же ушел, целый день шлялся, вернулся поздно вечером, упал на кровать, рано утром встал и уехал. Т.е. «почувствовать» риад у меня при таком режиме шансов не было.

    А вот в Марракеше – да, впечатления получил! Марракешский риад, мягко говоря, удивил. Обычно как бывает – на картинке (в инете) всё красочно и прекрасно, а на месте всё оказывается чуть более прозаично. Тут же получилось ровно наоборот – судя по фотке, я представлял себе просто одну средних размеров комнату с большой кроватью. А когда зашел, охренел – комнат было целых две, а кроватей – 3! :eek:
    И еще одна детская кроватка (зачем она мне? :biggrin: ).
    Номер стилизован под Марокко 50-60-х годов – аутентично и красиво. Сад, бассейн, вид с крыши – всё отлично.

    И удивительный контраст между беспрерывным городским шумом на улице, и тишиной внутри. Поднимаешься наверх, крыши нет, по идее, шум должен доноситься снизу – нет, ниче не слышно, как будто, город спит. Выходишь тут же на улицу – не фига он не спит, галдёж в самом разгаре.
    Поэтому тем, кто, как и я, любит «попробовать всё», советую хотя бы один раз в риаде остановиться. :улыб:

    • Riad Dalia (Тетуан)

    • Терраса второго этажа

    • Riad Chouia Chouia (Марракеш)

    • Бассейн

  • обычно беру евро и доллары)так удобнее

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • Я во все неевропейские страны с долларами езжу. Как-то они мне привычнее с давних времен.
    А поскольку с какой-то европейской поездки завалялись несколько сотен евро, беру еще их в качестве "нз". Пока ни разу не пригодились. :улыб:

  • Банки/обмен денег.

    Уже на второй день получил относительно жесткий урок по этой теме. Оказалось, что несмотря на то, что Марокко такая же мусульманская страна, как и Сирия с Йеменом, выходные дни здесь не пятница, а как и у нас – суббота, воскресенье.
    И если в субботу с трудом, но можно найти работающий банк (до 12:00), то в воскресенье закрыты абсолютно все банки.

    И в этот самый второй день, к-й был воскресеньем, я остался почти без местных денег. В конце концов, все-таки, нашёл Bureau de Change (обменный пункт), к-е работают и в воскресенье. Но лучше перед выходными иметь нормальную сумму денег на эти 2 дня. Т.к. Bureau de Change довольно редки и фиг знает, где их искать.
    Впрочем, всегда остается запасной вариант – снять с карточки в банкомате, коих везде полно. Исключение – Мерзуга, там нет ни банков, ни банкоматов! Стоит иметь в виду перед поездкой туда.

    Для обмена денег в большинстве случаев просят паспорт. Вранье написано в том же «Вокруг света», что курс единый для всех банков – ниче не единый. Отличается и по банкам, а в Bureau de Change, что логично – самый низкий.

    Курс скачет, как и у нас. В первый день я поменял по 8,07, в понедельник увидел в каком-то банке курс 8,14 и в ажиотаже поменял сразу 200 баксов. А на следующий день курс скаканул до 8,30! Ну я поменял еще сотку, но не будешь же сразу всю наличность менять и ходить потом с чемоданом дирхамов. К тому же, мало ли, вдруг доллар и дальше будет расти. Но он упал. И в конце поездки я менял даже по 7,97.

    Как уже выше было сказано, с т.з. удобства обмена доллар и евро совершенно равнозначны. Никакого предубеждения к долларам нет, меняют везде и без вопросов (как нам в Иране постоянно говорили: «нууу… доллар уже не тот, падает… евро лучше»).

    С «черным валютным рынком» столкнулся только раз. Сказал очередному «помощнику», что отель мне не нужен, я банк ищу. И он притащил меня в палатку к какому-то деду, у к-го можно было деньги поменять. Но дед предложил курс 7,50 и я послал их обоих – и деда, и парня-помощника.

  • Люди.

    Увы, но, за целых 16 дней путешествия пообщаться с местным населением толком так и не удалось. И тому есть две основные причины.

    Первая – всё те же пресловутые приставалы. Ввиду их постоянного присутствия и преследования туристов, у обычных людей просто нет шансов подойти и поговорить с иностранцем – грубо говоря, «не пробиться». Тем более, что их попытка, опять же, будет вызывать подозрение, что это очередной развод.
    Вторая причина – языковой барьер. Вот села в автобусе из Мерзуги в Бумальн рядом со мной девушка (в «люксовых» автобусах не заморачиваются на тему, что одинокой девушке не полагается сидеть рядом с посторонним мужчиной). И видно было, что она не прочь о чем-нить поговорить, но… Она не знает английский, я не знаю французский и всё ограничилось тем, что она купила мне местную жвачку :biggrin: и сказала, что моя остановка следующая.

    Совсем без общения с местными я не остался, конечно. Но, по большому счету, свелось оно к разговорам с менеджерами/хозяевами гостиниц, таксистами и торговцами. Такого, чтобы кто-то подошел на улице или подсел в автобусе (не для того, чтобы денег попросить!) и начал простой нормальный разговор, не было.

    Да и в целом показалось, что страна куда более туристическая, чем ранее мной посещенные, поэтому к иностранцам все уже привыкли и как-то по-особому они не воспринимаются.
    Впрочем, если что-то спросить, попросить – помогут, покажут, отведут. В этом плане отличий с другими арабскими странами нет.

    Если коснуться немного расовой темы, то очень много в Марокко негров. И не арабских мулатов, а именно таких африканских негров, по к-м видно, что они откуда-то из Черной Африки.
    И как-то в Тетуане разговорившийся таксист прямо сказал мне, что люди в Марокко хорошие… кроме африканцев – африканцы плохие, не любит он их.:хехе:
    Так что не только у нас в народе блуждают «антииммиграционные настроения»…

    В отношении России реакция в рамках обычной вежливости. Да, откликаются «Русия – гуд!». Но при этом понятно, что будь ты из какой-нить Эстонии, тебе бы аналогично говорили «Эстония – гуд!». Такого пиетета и восторга, как в Иране и Сирии, нет.
    Первая тройка по популярности тем и вопросов, связанных с Россией – погода («у вас там щас холодно?»), Путин и «Анжи».

    Был, правда, один странный товарищ в Фесе, к-й пришел в восторг от одного лишь слова «Русия». Но лучше б его не было. :biggrin:
    Т.к., во-первых, ассоциации с нашей страной у него, судя по всему, были из каких-то фильмов (голливудских или может местных) – мафия и большие мужики в длинных кожаных пальто. :злорадство:
    Во-вторых, он потом до ночи таскался за мной по отелю и приговаривал «Русия». Я стою у раковины, пардон, сморкаюсь. А он смотрит на меня с каким-то дурацким умилением и повторяет «Русия, Русия!». :безум:

    Единственное, чем встреча с ним оказалась примечательной, это тем, что он попросил у меня российские монеты в качестве сувенира (показал – сделаю дырку и повешу на шею).
    Я в предыдущие поездки постоянно брал нашу мелочь, как раз, чтобы на сувениры раздать. Но во всех странах арабов наши монеты интересовали исключительно с т.з. их практического использования. А сколько это долларов? Меньше доллара?? Не, тогда не надо.
    А этот вдруг сам попросил, чему я очень удивился. Самое интересное, что потом (уже не помню при каких обстоятельствах) еще один мужик тоже попросил у меня русских монет – детям на сувениры. :dnknow:

    • Юная артиллеристка

    • Разговор между соседками

    • Татуировщица хенной и водонос

    • Покупка винограда

    • Байкеры

  • В ответ на: Немного странным показалось, что комната «with bathroom» не подразумевает наличие там и туалета. :dnknow: Т.е. душ есть, раковина есть, а туалет общий в коридоре.
    Только покойник не ссыт в рукомойник :biggrin:

    плохой купил ты телевизор
    в нем лишь убийства и разврат
    верни наш старый черно белый
    где мир гагарин и мосфильм

  • фотки зачетные )

  • Особенно фотка с маленьким байкером! :live: Ультразум себя оправдывает?:миг:

  • Вот, кстати, фотка с байкером единственная из тех, снятая без зума. :миг:

    А так, конечно, без зума в арабских странах никуда. Если попробовать в упор кого-то фотать, в лучшем случае лицо ладонью закроют. Соответственно, все фотки людей сделаны откуда-то издалека, из укромного места, со стен крепости.:улыб:

  • В ответ на: Только покойник не ссыт в рукомойник :biggrin:
    До такого я еще не зашел. :rofl: Пока только голову там мыл. :смущ:

  • Я просто как-то не разделил на 2 части свое сообщение. С мотоциклистом понравилась моментом, а про зум был кивок в сторону снимков с людьми - стоят и не подозревают что их снимают. А от моей зеркалки с телевиком шарахаются как от гранатомета! :biggrin:

  • Так от моей мыльницы тоже шарахаются, если прямо против них встать. Поэтому либо большой зум, как на 1-й и 4-й фотках, либо из "засады", как на 2-й фотке.:хехе:На 3-й фотке был небольшой зум, поэтому мне чуть "не прилетело". :biggrin:

    Вот типичный пример реакции при съемке "в упор". Притом, что я вовсе не их фотал, и все их жесты и возмущение увидел уже только на фотографии.

    • "Убери камеру, б...!" :)

  • А кого ты фотал, если кроме них в кадре ничего особенного? :biggrin:

  • Так это я вырезал их щас из фотки. :миг:Они выходят из Мавзолея Мулая Идрисса, к-й я собственно и фотал.
    Но шли они сбоку, поэтому я и не обратил на них никакого внимания в тот момент - в оригинале они меньше и на периферии кадра.

  • Девушки.

    Это не в том смысле, что девушки не люди. :rofl: Просто здесь речь пойдет исключительно об их красоте.
    А девушки в Марокко реально (а некоторые даже нереально:хехе:) красивые! Пожалуй, это первая арабская страна, про к-ю я могу сказать такое.

    Собственно для того, чтобы понять, как выглядит примерно половина марокканок, достаточно посмотреть на современных француженок – такая же смесь южно-европейской и арабской крови. Черные волосы, большие глаза. Без длинных носов и грубых черт лица, свойственных прочим арабкам.
    Впрочем, вторая половина женского населения остается традиционной арабской.

    Одеваются тоже по-разному. Поголовной исламизации (в плане платков) нет. Причем не только у молодёжи. Полно и взрослых женщин одетых не в мусульманскую абайю.
    Видно, что в этом плане имеется свобода определения – кто хочет, носит, кто не хочет, не носит. Многие ходят в обычной европейской одежде, с неярко выраженной сексуальностью. Понятно, что зависимость тут прямо пропорциональна размеру города, и его интегрированности с Европой.

    P.S. Нижеприведенные фотки не следует рассматривать, как доказательство красоты марокканок. По понятным причинам девушек я там специально не фотал, тем более, с близкого расстояния.
    Соответственно, это всего лишь «случайные» фотки, откуда девушки «вырезаны» скорее для предоставления общего спектра, т.к. «случайно» много красивых в кадр попасть не могло. :улыб:

    • Евроепизированный Рабат

    • Традиционный Фес

    • На такую девушку сложно не заглядеться :)

  • Коты.

    Без них в арабских странах никуда. :хехе: Коты здесь другие, нежели на Ближнем Востоке. Они больше похоже на наших, как это ни странно звучит, сибирских кошек.
    Помню в Ливане местные коты меня поразили тем, что все, как один, были худые, поджарые и с такими злобными («пиратскими») рожами, что прям опасаешься – того и гляди располосует ногу.

    В Марокко же коты пушистые, толстые, ласковые и, в основном, спокойные. Если просят еду, то не как в Ливане – злобно сверкая глазами рядом с твоим стулом, а жалобно помявкивая.

    Ну а самые замечательные коты, конечно же, в Эс-Сувейре. Вот там просто сплошная кошачья сиеста – упитанные, довольные жизнью коты, мирно дрыхнут на солнце. Бегать, просить еду? Зачем? Если рыбаки там бросают рыбу даже чайкам, котам всяко хватит на пропитание.

    • "Привет..."

    • Стеснительные мекнесские коты

    • "Ну и зачем вы меня так обкормили?"

    • "В глаза смотреть!"

    • Там наверху едят рыбу...

  • Это всё, что я хотел сказать о Вьетнаме Марокко в общем. Далее - описание маршрута.:улыб:

  • Давай ещё котэ!

    плохой купил ты телевизор
    в нем лишь убийства и разврат
    верни наш старый черно белый
    где мир гагарин и мосфильм

  • Еще котов? Легко! :хехе:

    • "Мама, кого это к нам принесло?"

    • "Вот если бы у нас была рыба, мы бы в вами

    • "Мяу"

    • Если есть камышовые коты, почему не может быть

    • "Хозяин, пора ехать за рыбой!"

  • 1-й день. 1 октября. Москва – Лондон – Касабланка.

    Лондон-Касабланка.

    Самолет у BMI нормальный. Позабавило, что отсутствует 13-й ряд.:хехе:Не знаю, на всех это рейсах, или только на каких-то отдельных – я заметил на рейсе Лондон-Касабланка.

    А вот с питанием какая-то дискриминация. :dnknow: На рейсе Москва-Лондон питание полноценное – салат, горячее, десерт, напитки, кофе/чай. А на рейсе в/из Касабланки только один горячий сэндвич и шоколадный батончик а-ля «Твикс» (напитки и кофе/чай тоже есть).
    При этом лететь до Касабланки тоже немало – 3 часа.

    При прохождении транзитной зоны в Хитроу (британской визы у меня не было, конечно) проблем не возникло.

  • Касабланка.

    Все пишут, что в Касабланке смотреть нечего, и посещения она не стоит.
    Мне совсем без неё в любом случае было не обойтись – прилет и вылет оттуда. Но я ведь еще думал, что уж я-то найду, что там посмотреть, а они все ошибаются и рассуждают в стиле «не читал, но осуждаю».

    Увы, стоит честно признаться, что «они» были правы.:хммм:В Касабланке действительно нечего смотреть (за исключением мечети Хасана II, о к-й далее).
    Хитовых достопримечательностей нет ни одной, медина маленькая, грязная и малоинтересная. А при мне еще и центр перекопали под трамвайные пути (о чем я выше уже писал).

    В первый день, поскольку это вообще твой первый день в новой стране, тебе само собой кажется, что это всё не так, и здесь столько всего интересного! Но в конце поездки пересматриваешь фотки, и понимаешь, что в мусор они пойдут по большой части. Т.к. на фоне всего остального Касабланка очень сильно меркнет.

    Поэтому, если вот, как у меня – в первый день поездки, еще можно посетить Касабланку. Но заезжать сюда специально уже после посещения любого из крупных марокканских городов – точно не надо.

    Деньги*: аэроэкспресс из аэропорта Мохаммеда V до Casa-Voyageurs – 40 Дх, пти-такси от Casa-Voyageurs до Marche Central – 9 Дх, Hotel Oued-Dahab – 150 Дх, интернет-кафе – 15 Дх/час.

    *Здесь и далее – некоторые расходы по стране. Тем, кто поедет – для ориентира, всем остальным – просто для общего представления о ценах (напомню 1 Дх = 4 руб.).

    • Центр Касабланки в стиле арт-деко

    • Марракешские ворота в Медину

    • Церковь Сен-Жан, куда ходил на молитвы

    • Дворец юстиции

    • Парк Лиги арабских государств

  • Это же не от рейса зависит, а от самолета. У многих нет 13го ряда, если даже не у всех.

  • Да чет не замечал раньше - ни на внутренних рейсах, ни на международных. :dnknow: Разве что я этими самолетами не летал - Embraer был (какая точно модель, не помню). Выпускают бразильцы - они такие суеверные?:улыб:

  • На Боингах точно нет. Про Аэробусы сомневаюсь.

  • Специально ведь проверю на ближайшем Боинге. :миг:

  • Вопрос насчет визы. Вообще ничего не надо, кроме паспорта? Или брони отелей и билеты, например?

  • Ничего абсолютно. Адрес проживания в Марокко в миграционной карточке указывается, но никто его не проверяет.
    Всё, что у меня спросили, это - каким рейсом (откуда) я прилетел.

    Вам из Испании сам бог велел туда смотаться.:улыб:Можно еще в анклавные Сеуту с Мелильей заглянуть - хотя Вам они скорее наоборот менее интересны. Я думал заехать, но и в маршрут не смог их втиснуть, и Шенген пришлось бы минимум двукратный получать.

  • 2-й день. 2 октября. Касабланка – Эль-Джадида.

    Касабланка.

    В Марокко, так же, как и в Йемене с Оманом, доступ в мечети немусульманам запрещен (за что марокканские мусульмане должны благодарить, а немусульмане «благодарить» вовсе не местных ортодоксов, а первого французского наместника маршала Лиоте).
    И аналогично есть одна грандиозная мечеть-новодел, построенная правящим на тот момент королем/султаном/президентом, доступ в к-ю для иноверцев открыт (понятно же почему – чтобы банально похвастаться перед всем миром :спок: ).
    В Марокко это мечеть Хасана II (отец нынешнего короля Мохаммеда VI), построенная в 1993 году. (Есть еще одна мечеть, куда пускают немусульман, но она далеко в глубине страны – в деревушке Тин Мал).

    Вместимость самой мечети – 25 000 человек, вместе с прилегающей площадью – 80 000 человек. И по этому показателю она является третьей в мире. А 210-метровый минарет – самое высокое здание в Марокко.
    Стоимость строительства – порядка полумиллиарда долларов…

    В йеменскую мечеть президента Салеха пускают свободно и в любое время, в мечеть султана Кабуса в Омане – тоже бесплатно, но лишь в первой половине дня. Марокканцы пошли намного дальше. Мало того, что вход платный и билет стоит весьма ощутимо (особенно в сравнении со стандартными 10 Дх в другие исторические места), так еще и посещение возможно лишь в составе группы и в строго определенные часы – 9:00, 10:00, 11:00 и 14:00.

    Впрочем, от группы можно легко отколоться. Я, когда с удивлением обнаружил, что самая многочисленная группа оказалась не французская, а «моя» английская (русской нету), причем количеством порядка 70 человек… :eek: сразу с порога мечети пошел своей дорогой. Ходить таким «стадом» как-то для меня уже противоестественно.

    Другой вопрос, что смотреть там особо нечего… :dnknow: Освещение отсутствует – только те немногие лучи света, к-е пробиваются сквозь зарешеченные окна. Соответственно, даже глазами видно плохо, а уж о ярких фотографиях и мечтать не приходится.
    У мечети есть уникальная раздвижная крыша. Вот че бы её не раздвинуть во время экскурсий, если уж они на электричестве экономят? Но нет – экскурсоводша сказала, что «у вас [немусульман] нет шансов это увидеть».

    Так что, кому совсем денег не жалко (как мне :biggrin: ) – можно и сходить внутрь, но если ограничиться наружным осмотром – ниче не потеряете.
    Тем более, что снаружи она выглядит великолепно! Мечеть построена прямо на берегу Атлантического океана – согласно словам Корана, что трон Аллаха покоится на воде. И набегающие волны разбиваются у подножья мечети…

    • Мечеть Хасана II

    • По этой дорожке, обрамленной по краям струящейся

    • Фонтаны для ритуального омовения перед молитвой

    • Ворота мечети весом в несколько тысяч тонн

  • У меня только 4 дня, поэтому город будет один:улыб:

    PS Спасибо за ответ!

  • Танжер?

  • Танжер интереснее Марракеша??

  • Гхм, тут такое дело... Мне Танжер больше понравился. Но если надо выбрать более марокканский город (чтобы получить такой "quick look") или город с большим количеством достопримечательностей, то из этих двух (а может и вообще по Марокко) - безусловно Марракеш.

  • Эль-Джадида.

    Все местные достопримечательности компактно размещаются в пределах португальской крепости Мазаган. Изначально это имя носил весь город в целом (впрочем, он крепостью и ограничивался), но после его разрушения (в процессе изгнания португальцев), марокканцы назвали вновь отстроенный город буквально – Эль-Джадида (араб. «новый»).

    Можно прогуляться по всему периметру крепостных стен. Я таким макаром вышел к какому-то интересному домику с зарешеченными окнами, и уже собрался было его сфотать, но меня отвлекли доносящиеся оттуда женские голоса. Прислушался – о, блин, там еще плеск воды слышен – это же женский хаммам! Поняв всю двусмысленность своего положения с «взведенным» фотоаппаратом, быстро сделал ноги. :biggrin:

    Чуть ли не основной достопримечательностью крепости (и единственной, за посещение к-й берут деньги) считаются португальские цистерны. Гигантское полуподземное сооружение в готическом стиле с колоннами и арочными сводами, где португальцы хранили пресную воду на случай длительной осады.
    Вода есть там и сейчас (конечно, не доверху) – в центре потолка большое отверстие, видимо, именно с той целью, чтобы собирать дождевую воду.
    Интересно, но на осмотр достаточно буквально 5-10 минут.

    Касабланка-Рабат.

    В Эль-Джадиду я ездил одним днем туда-обратно. И сразу по возвращению уехал на поезде в Рабат. «Железнодорожные приключения» описаны выше в соответствующем разделе. :улыб:

    Деньги: пти-такси от отеля до мечети Хасана II – 11 Дх, мечеть Хасана II – 120 Дх, автобус в Эль-Джадиду – 20 Дх, португальские цистерны – 10 Дх, пти-такси от отеля до Casa-Port – 7 Дх, поезд до Рабата – 35 Дх.

    • Крепость Мазаган (на заднем фоне, по центру -

    • Большая мечеть

    • Дома выкрашены, как будто, акварелью

    • Португальские цистерны

    • Наследие времен протектората - городской театр

  • 3-й день. 3 октября. Сале – Рабат.

    Сале.

    Когда-то столица свободной «пиратской республики», сейчас Сале – город-спутник Рабата (как Бердск для Нска, или Химки для Москвы).

    Я думал, что территориальная обособленность Сале вообще уже в прошлом, и он сросся с Рабатом. Но оказалось, что если географически так, по сути, и есть (чтобы попасть из одного города в другой, достаточно переехать мост через реку Бу Регрег), то административно всё еще нет.
    И выражается это в том, что рабатские пти-такси в Сале ехать не могут. В этом плане всё строго – городские, значит городские.
    Поэтому, чтобы попасть в Сале, пришлось на пти-такси ехать «до границы», а дальше на гранд-такси проезжать мост.

    Сале окружен по периметру мощной крепостной стеной с несколькими воротами. Есть своя Большая мечеть и медресе 14-го века (это потом понимаешь, что все медресе примерно одинаковые, а первый раз филигранная резьба по камню завораживает), завийя (храм) святого покровителя города Сиди Абдалла ибн Хассуна.

    Но на меня самое большое впечатление произвел вид на рабатскую касбу Удайя на другой стороне реки. Супер! :live: И фон в виде старого мусульманского кладбища только создавал свой дополнительный колорит.

    Впрочем, у меня было не так много времени на прогулку по Сале – надо было еще весь Рабат обойти, и успеть на 17-часовой танжерский поезд.
    Служитель из медресе звал меня чай попить с плюшками. Хз, может всё бы традиционно закончилось выклянчиванием денег, но всё равно было немного жаль отказываться :хммм:(одну донельзя масляную плюшку он мне, всё-таки, вручил:улыб:).

    • Медресе Абу аль-Хасана Али

    • Завийя Сиди Абдалла ибн Хассуна

    • Вид на касбу Удайя

    • Старое мусульманское кладбище у стен Сале

    • Ворота Баб Мриса

  • Рабат.

    Многие ставят Рабат на одну доску с Касабланкой (в плане неинтересности), а мне Рабат понравился! Центр чистый, ухоженный – клумбы, цветы, фонтаны, зелень. Чувствуется столичность.
    Да и посмотреть есть что.

    Объекты для осмотра расположены «блоками».
    На севере – касба Удайя. Первоначально на месте касбы размещался рибат – укрепленный лагерь берберов, от к-го пошло название города.
    Высокие крепостные стены с торчащими из башни пушками скрывают лабиринт не по-арабски вычищенных улочек, выкрашенных в ослепительной бело-синей гамме. Красиво, «свежо», солнечно.

    В медине Рабата особо смотреть нечего. Вернее, смотреть может и есть что, но всё равно ниче не увидишь из-за скученности построек и узких улочек. И это проблема почти любой марокканской медины.
    Поэтому медину я просто прошел насквозь туда-обратно – до касбы Удайя и от неё к Башне Хасана.

    • Баб Шеллах - ворота в медину

    • Касба Удайя

    • Бело-синие улочки

    • Сторожевая башня

    • Медина - буйство красок арабского базара

  • Башня Хасана – это вообще-то недостроенный минарет, единственное, что осталось от грандиозного проекта султана Якуба аль-Мансура. Он захотел построить самую грандиозную в мире мечеть. Но успел возвести только минарет (и то не до конца), первый уровень мечети… и умер. Его наследников такие амбициозные планы не заинтересовали, и мечеть со временем (и под воздействием землетрясений) разрушилась.
    (По иронии судьбы, аналогичный по замыслу и уровню амбиций проект, реализованный спустя 800 лет, тоже носит имя Хасана).

    Напротив Башни Хасана – мавзолей Мохаммеда V, куда открыт доступ для немусульман.
    Хасан II построил его для своего отца – Мохаммеда V, при к-м Марокко обрело независимость. А позже и сам Хасан II был здесь захоронен.

    Вход на территорию комплекса и в мавзолей охраняют гвардейцы в национальной парадной форме (на входе – конные).

    На «крайнем юге», за пределами исторического Рабата, на пустыре стоит окруженный мощными стенами Шеллах.
    В 1 веке н.э. римляне отвоевали эту территорию у финикийцев и организовали своё поселение Сала Колония, с к-го и началась история Рабата.
    А в 14 веке султан Абу Юсуф Якуб построил на месте заброшенного римского поселения некрополь династии Меринидов.

    От римлян в Шеллахе осталась только мощеная улица и груда камней, сквозь которые невнятно проглядывают очертания храма Юпитера.
    Исламская часть сохранилась куда лучше, и в частности великолепный минарет, к-й щас служит местом гнездования аистов.

    • Башня Хасана (столбики - остатки колонн мечети)

    • Гвардейцы в национальной одежде - конные

    • ...и пешие

    • Шеллах

    • Исламский комплекс

  • Заглянул еще в Мешуар – квартал размещения королевской резиденции. Вход практически свободный – никаких металлоискателей, эшелонов охраны и прочего. Разве что паспорт у меня «изъяли», сказали – вернешься, отдадим. :biggrin:

    По территории (а она огромная – город в городе) передвижение тоже без ограничений. Полицейские приветливы и не являют собой «отрешенные статуи». Спросил у девушки-полицейского, как пройти к Королевскому дворцу, так она разулыбалась :хехе:, и на хорошем английском рассказала и показала (хотя, вроде бы, стояла «на посту»).

    Единственное неудобство, что как внутри Мешуара нельзя на такси перемещаться, так и снаружи на всём протяжении улицы вдоль стен они не останавливаются – военные объекты кругом. Пришлось отмахать пешком километра три.
    Обычно-то для меня это плёвое дело, но в Марокко очень быстро привыкаешь передвигаться на пти-такси. :миг:

    Рабат-Танжер.

    До Танжера добрался тоже поездом (ехать 4 часа). На сей раз без приключений. :улыб:
    Только уже в самом Танжере таксист, довезя меня до центра медины (Socco Chico), вдруг «отказался понимать», где находится моя гостиница.
    Спросил у мужика, тот, узнав, что я из России, радостно поприветствовал меня фразой «я ни х… не понимаю!». :biggrin: Но дорогу до гостиницы показал.

    Деньги: Hotel Central – 100 Дх, пти-такси до пл. аль-Меллах (стоянка гранд-такси в Сале) - 5 Дх, гранд-такси в Сале – 4 Дх, медресе Абу аль-Хасана – 10 Дх, Шеллах – 10 Дх, сим-карта Meditel* – 20 Дх, поезд до Танжера – 95 Дх, пти-такси от Tanger Ville до Socco Chico – 20 Дх.

    *Необходимость приобретения сим-карты была вызвана тем, что мой Билайн отказался работать в роуминге.
    С марокканской симкой, в принципе, удобно было. Звонки по стране – 3,6 Дх, смс – 0,96 Дх, звонки за рубеж – от 7,49 до 22,5 Дх в зависимости от зоны (хз, к какой Россия относится), смс – 4,8 Дх (я только смс-ки и отправлял).
    А при пополнении баланса какие-то постоянные бонусы (или это я такой мега-счастливый?).
    При покупке закинул на счет 50 Дх – мне добавилось 120 Дх. :dnknow: Потом еще докупал карточку на 20 Дх – счет пополнился на 60 Дх.

    • Королевский дворец

    • Мечеть Аль-Фас

    • Кафедральный собор Сен-Пьер

    • Авеню Мохаммеда V

  • В ответ на: На Боингах точно нет. Про Аэробусы сомневаюсь.
    На наших боингах (те, которые в России летают) есть 13-й ряд. Может быть он изначально и отсутствует, но при подгонке для себя нумеруют, включая 13-й ряд.
    Там просто в районе 13-го ряда часто бывает аварийный выход, поэтому он и выпадает.

    на аэрбасе у С7 точно видел :улыб:

    Think global, Act local

    SU, S7, UN, U6, UT, NN, WZ, B2, VV, FB, AK, SQ, HY, KA, CZ, PC, HU, D9, I4, 7B, 2В, YC, IO, W6, FV, R2, TG, PG, 2G, QS, U2, FR, LO

  • Вот на маленьких аэрбасах и боингах не обращал внимания. А вот тут регился через инет, выбирал место, и обратил внимание на картинке на такой промежуток между 12 и 14 рядом. Хорошо, что там не взял, потому что перед 14 рядом, точно такое же, обычное, расстояние до 12го ряда. Т.е. аварийный выход в другом ряду, а после 12го идет 14й ряд.
    А/к Трансаэро. Боинг номер не помню, большой такой на 300 с лишним человек.

  • это 747-й похоже был, с горбом сверху, 2-й этаж :улыб:

    хммм, мда, похоже у них и правда нет 13-го ряда... :улыб:

    Think global, Act local

    SU, S7, UN, U6, UT, NN, WZ, B2, VV, FB, AK, SQ, HY, KA, CZ, PC, HU, D9, I4, 7B, 2В, YC, IO, W6, FV, R2, TG, PG, 2G, QS, U2, FR, LO

  • Не, второго этажа, как в ИЛ-86 нет.

  • 4-й день. 4 октября. Танжер – Асила – Ликсус – Лараш.

    Танжер.

    Составляя в процессе поездки свой личный «рейтинг» марокканских городов, я периодически двигал туда-сюда «претендентов» на второе-третье места.
    Однако в отношении первого номера сомнений никогда не было. Танжер, однозначно!

    И это притом, что большинство туристов вообще исключают Танжер из своего маршрута. (Наши туристы, конечно – иностранцев полно).

    Да, в Танжере нет каких-то особо значимых достопримечательностей, их в общепринятом смысле там вообще очень мало. Но… Притягивает он, пожалуй, своей атмосферой.

    В 1912, когда всё остальное Марокко было оккупировано Францией и Испанией, Танжер был объявлен «интернациональной зоной», разделенной на сектора, управляемые аж 9 странами – Францией, Испанией, Италией, Португалией, Великобританией, Швецией, Голландией, Бельгией и США, при номинальной власти марокканского султана.
    И огромное количество иностранцев («экспатов»), создало своеобразный колорит «свободного города», к-й притягивал самые различные слои общества – артистов, музыкантов, наркоманов и наркоторговцев, представителей сексуальных меньшинств.
    С тех пор, конечно, многое изменилось. Марокко обрело независимость, «интерзона» была отменена, «экспаты» разъехались…
    Но есть ощущение, что сейчас Танжер изо всех сил пытается вернуть тот утраченный дух свободы и беззаботности.

    Двумя эпицентрами, куда стекаются все людские потоки, являются площади Grand Chico и Socco Chico. Первая расположена перед воротами медины, вторая в самом её центре.
    Я жил в 20 метрах от Socco Chico. И уже в первый день, заселившись в отель около 21 часа, несмотря на все предупреждения LP об опасности ночного гуляния по медине, углубился в её дебри.
    А чего там опасаться? Базар в самом разгаре, народу пресс, все столики перед кафешками забиты, причем на 90% иностранцами. «Свободный город» возвращается!

    На следующий день погулял уже при дневном свете, и тоже остался под впечатлением. Город очень яркий, светлый, красочный. Жизнь бьет ключом, и чувствуется какой-то бесконечный драйв, ритм всей этой мешанины красок, языков, людей, машин.

    Для типично арабского города Танжер слишком просторный и чистый, для европейского – слишком беспорядочный.
    В этой непохожести на другие марокканские города и есть его уникальность. Тем он мне и запомнился.

    • Окруженная крепостными стенами медина

    • Гробница знаменитого арабского путешественника

    • Grand Chico

    • Весьма оригинальная англиканская церковь - с

    • Один из залов первого в мире посольства США

  • Асила.

    Чудный городок! :live: Место обитания нескольких художественных мастерских, к-е раскрасили белоснежные стены медины образцами своего творчества – от простеньких рыбок и птичек, до отливающих психоделикой картин.

    В результате прогулка по хитросплетению улиц превращается в посещение художественной галереи.

    Если б еще удалось попасть туда утром или вечером, вообще было бы замечательно. А так я приехал аккурат в середине дня, когда солнце палило так, что казалось, сгоришь щас. :шок:

    Асила-Ликсус.

    При планировании маршрута, этот день был одним из «узких мест» - 4 города (места) в течение одного светового дня, это почти «анриал». Поэтому Лараш и Ликсус изначально были «факультативными» пунктами.
    Но неожиданного для самого себя осмотр Асилы я закончил уже к 15 часам. Т.е. в наличии оставалось еще 3 часа, но до Лараша и Ликсуса ехать 1,5 часа. Еще минут 15 сомневался, ехать или всё равно не успею (с учетом времени ожидания транспорта). Решил всё же рискнуть, а там уж как получится.

    На стоянке гранд-такси водители послали меня подальше :biggrin: – в том плане, что такси в Лараш стоят в дальнем конце.
    Но где-то в середине меня перехватил таксист, к-й сказал, что в Лараш, это к нему, но надо ждать остальных пассажиров, а пока я единственный. И буквально тут же (под предлогом, что ждать мне придется очень долго), предложил поехать с ним единолично, за 300 Дх туда-обратно, с остановкой и ожиданием в Ликсусе (он между Асилой и Ларашом).

    А у меня в этой поездке как-то всё плохо с математикой было.:смущ: И умножив 15 Дх (честно названная таксистом цена за 1 пассажира) на 6 (количество мест в гранд-такси) и еще на 2 (за туда-обратно), я каким-то образом :dnknow: пришел к выводу, что 300 Дх это практически «по себестоимости». Но нельзя ж соглашаться на предложенную цену, надо поторговаться!
    Поэтому я скинул цену до 250 Дх. Таксист долго упирался (притом, что я сказал, что меня не надо назад в Асилу везти, т.к. мне проще из Лараша напрямую на автобусе уехать в Танжер), но потом типа сделал одолжение и согласился.

    И если б он сразу поехал, его развод бы удался. Но он, загадочно улыбаясь, сказал, что у него тут «дела» на 15 минут, и мне надо подождать его в любом кафе у стен медины. (Уже потом я понял, че к чему – у них же очередь, и взять пассажира, находясь в её середине он не мог, поэтому собирался забрать меня не со стоянки, где другие таксисты увидят, а в другом месте).

    Этих 15 минут мне хватило, чтобы посчитать, что цена за полное гранд-такси даже с возвратом назад будет только 180 Дх.
    Вернулся на стоянку, дошел-таки до конца и не более, чем через 5 минут уехал на обычном гранд-такси за упомянутые 15 Дх. :улыб:

    • Башня Эль-Хамра

    • Белоснежная медина

    • Глубокомысленные картины на стенах домов

    • В том числе в 3-D :)

    • И даже бабушки-уборщицы метут улицы в аутентично

  • Как у тебя хватает терпения, съездив полгода тому назад, скрупулезно описывать дела давно минувших дней, да еще столь дозированными порциями? Это часть какогото хитрого плана?

    Остатки Африки.

  • Ну, конкретно щас еще не "полгода назад" - 2 месяца всего лишь.

    Терпение не проблема найти, сложнее со временем. Поэтому хоть изначально и ставишь себе задачу "уж в этот раз быстро и коротко", но всё опять затягивается и получается неритмично, с большими перерывами.

    Но бросить, не доведя до конца, не могу.
    В ответ на: Это часть какогото хитрого плана?
    План щас один - закончить до Нового Года. :biggrin:

  • Ликсус.

    Сразу скажу – в Ликсус ехать не надо. :biggrin: Даже таким фанатам древностей, как я. Смотреть там абсолютно нечего.

    История у этого места древняя и славная (еще в 1 тыс. до н.э. финикийцы основали колонию Ликс, и именно здесь, по утверждению Плиния Старшего, были знаменитые Гесперидовы сады, откуда Геркулес воровал золотые яблоки), но… Сейчас от всего богатства и великолепия остались лишь фрагментарные обломки.

    Я туда поехал, по сути, ради одной единственной мозаики греческого бога Океана. Так и её ведь прикрыли! Причем в буквальном смысле – плёнкой, и сверху землей засыпали.

    Я ходил, ходил с мальчиком-полицейским, думал, сам её найду. Смотрю, мы уже к концу подходим, а мозаики нет.
    Спросил у него, он хлопнул себя по лбу – мозаика! Побежал назад, присел на корточки посреди развалин амфитеатра и давай в прямом смысле рыть землю. Руками. :eek:
    Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. А он чуть-чуть землю раскидал, схватил край пленки и приподнял его немного. Я подумал, он щас прям откроет целиком мозаику, кинулся ему помогать, тоже край плёнки вверх тяну.
    Но полицейский показал, что бесполезно – судя по всему, мозаика по размеру приличная, соответственно, и плёнка тоже. Т.е. расчищать всю поверхность надо долго.

    В отвернутый уголок, естественно, никакого Океана, и близко не видно. Если заранее не знать, вообще не поймешь, что там под пленкой мозаика – а так, вроде, проглядывают мозаичные плиточки.

    Спрашиваю, зачем закопали-то? Пожимает плечами – директор так распорядился.
    Очевидно, для сохранности до момента реставрации, т.к. LP пишет, что мозаика в очень плохом состоянии.

    А вот за мальчика-полицейского (он, конечно, не совсем, мальчик, молодой просто – лет 18 на вид) властям Марокко респект! :live:
    В LP написано, что поскольку эти руины «неофициальные» (проход свободный, билетов и смотрителей нет), были сообщения о приставании к туристам со стороны местной молодежи. И меня это несколько напрягало – место, в общем, откровенно безлюдное.
    Так вот очень может быть, что кто-то из чиновников прочитал LP, и быстро распорядился поставить там пост туристической полиции, сотрудники к-й сопровождают каждого туриста.

    Меня, правда, до последнего терзали подозрения, что это очередной развод, и в конце с меня начнут трясти деньги те же самые полицейские.
    Но нет, по завершении, мальчик пожал мне руку, сказал «au revoir» и ушел.

    • Мастерские, где делали рыбную пасту

    • Амфитеатр

    • Храм и цитадель на холме

  • Лараш.

    Отдельно в Лараш я бы, конечно, не поехал. В маршрут он попал лишь в связи с Ликсусом (первоначально я собирался сначала в Лараш приехать, а потом из него в Ликсус ехать).

    Но раз уж попал, погулял там буквально последние полчаса перед заходом солнца.
    Городок ничего так, приятный. В центре архитектура скорее европейская (т.н. «колониальная»), нежели арабская.
    Из заслуживающих внимания объектов – развалины португальской крепости на берегу океана, центральная Place de la Liberation и испанские укрепления с романтическим названием Casbah de la Cigogne (Крепость аистов).

    Придя на автовокзал, с удивлением обнаружил полное отсутствие автобусов. Собственно, автовокзал-то не похож на таковой – заходишь с одной стороны в дверь и тут же выходишь наружу, где маленький пустой пятачок.

    В результате уехал на гранд-такси с тремя отвязными девицами. :миг:Для экономии времени я откупил 2 передних места, а они втроем – четыре места сзади.

    И вот, несмотря на то, что гранд-такси по идее должно ехать быстрее, чем автобус, мы, вместо «автобусных» 2,5 часов, приехали в Танжер только через 3 с лишним часа.
    Сначала водитель че-то тупанул, развернулся вдруг посреди дороги и отмотал назад километров 5 – на заправку.
    Потом девицы попросили его заехать в МакДональдс где-то на окраине Танжера. Тут уже он стал возмущаться, что это крюк, и, невзирая на громогласные девичьи вопли :tantrum: , взял себе в качестве компенсации сдачу от их заказа. :злорадство:

    Деньги: Hotel Mamora – 150 Дх/день, автобус в Асилу – 15 Дх, фото с обезьянкой :biggrin: – 10 Дх, гранд-такси до Ликсуса – 15 Дх, попутное гранд-такси из Ликсуса в Лараш – 5 Дх, гранд-такси (2 места) из Лараша в Танжер – 80 Дх.

    • Мусульманское кладбище

    • Рынок

    • Колониальная архитектура

    • Португальская крепость

    • Белая мечеть

  • В ответ на: В результате уехал на гранд-такси с тремя отвязными девицами.
    Ето все фигня, вот я вчера полдня колесил с тремя чернокожими по вышкам сотовой связи safaricom в окрестностях Найроби. Им надо было настроить уровень сигнала линков до хотя бы -50 децибел. Посмотрел сотовую связь изнутри. И на вышку слазил
    Вот ето я понимаю - екстрим:миг:

    Остатки Африки.

  • Так я и не писал, что у меня был экстрим. :а\?:
    В ответ на: вот я вчера полдня колесил с тремя чернокожими по вышкам сотовой связи safaricom в окрестностях Найроби
    Дык на то оно и Найроби, что там негры. :biggrin: Это как мне написать, что я колесил 2 недели бок о бок с арабами.
    Куда более странно было бы, если бы ты в окрестностях Найроби колесил с тремя местными белыми.:миг:

  • 5-й день. 5 октября. Танжер – Тетуан – Шавен.

    Танжер.


    С утра сходил еще в танжерскую касбу, погулял по улочкам, посмотрел на Гибралтарский пролив (берега Испании не разглядел), зашел в султанский дворец Дар эль-Махзен, где сейчас располагается Музей Касбы (вчера он был закрыт, поэтому я и остался на это утро в Танжере).
    Заодно на халяву посмотрел представление со змеями, к-е показывали европейской тургруппе.

    Но всё бегом-бегом, т.к. надо было успеть на СТМ-овский автобус в 11:00.
    Обычно я не привязывался к расписанию СТМ, ездил на простых автобусах. Но тут имело смысл – автовокзал СТМ находился где-то рядом с мединой (причем со стороны моей гостиницы), а до общего автовокзала надо на такси ехать.
    По итогу только зря спешил – автовокзал не нашел. :безум: Там, где он должен быть по карте, какие-то непонятные ангары. Спросил у одного мужика – посылает вперед, у второго – предлагает поймать такси (типа далеко), третий отправляет назад.

    Плюнул, сел в такси и поехал на общий автовокзал.

    • Стены касбы

    • Сад во дворце Дар эль-Махзен

    • Византийская мозаика "Путешествие Венеры"

    • Улочки касбы

    • Уличный фонтан для омовений (бывший, судя по

  • Тетуан.

    С Тетуаном тоже всё кувырком вышло. Если б я успел на 11-часовой СТМ-овский автобус, у меня бы осталось еще больше 3 часов.
    А так – пока до танжерского автовокзала доехал, пока там автобуса подождал, пока свой риад в недрах медины нашел… (Это мне еще повезло, что очередной прилипала просто объяснил дорогу до риада, а не вызвался провести меня туда. Некоторое время, правда, он рядом тащился, но потом отстал).

    В довершение всего, на обратном пути из риада я… заблудился в медине. :смущ: Обычно мне достаточно один раз пройти по какому-то маршруту, и назад к исходной точке я без проблем вернусь. Но тут, видать из-за спешки, свернул куда-то не туда и понял, что не знаю, куда дальше идти.
    Спросил у торговца, и он меня даже проводил до поворота, где надо было просто в нужную сторону по прямой пойти и выйти на центральную площадь с Королевским дворцом. Но я умудрился повернуть в «ненужную» сторону, и углубился совсем далеко.

    LP советует, в качестве «приключения», специально заблудиться в медине (правда, они это про Фес пишут). Но мне в тот момент было совсем не до приключений – время на осмотр Тетуана стремительно сокращалось, а у меня еще на сегодня был Шавен запланирован.

    Спросил еще у двух мужиков – где тут Роял Палас? Они на полном серьезе чешут бороду – Роял Палас? В Марракеше есть Роял Палас, в Рабате еще… :umnik:
    Я говорю – вы че издеваетесь?! :biggrin: Здесь у вас есть Роял Палас! Отель Палас?
    Еще у одного помоложе спросил – он вообще отмахнулся, типа ниче не знаю.

    Каким-то чудом еще минут через 10 беспорядочных метаний, я, все-таки, выбрался из этого лабиринта. Но на всё про всё осталось 1,5 часа. Ни туда, ни сюда – на осмотр всего города мало, на осмотр испанской части (именуемой Ensanche) много.

    Поэтому ограничился неспешным променадом вдоль центральной пешеходной улицы от одной площади (Хасана II) до другой (Мулая эль-Мехди).

    • Королевский дворец

    • Пешеходная авеню Мохаммеда V

    • Площадь Мулая эль-Мехди

  • заранее спасибо за такие емкие и подробные отчеты) когда поеду в Марокко то буду все знать. Так все знакомо т к был в сентябре в Тунисе а это через Алжир и все эти медины одинаковые видимо в арабском мире. Но к сожалению в январе не в Марокко :хммм:

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • В ответ на: заранее спасибо за такие емкие и подробные отчеты)
    Спасибо. :улыб:Стараюсь... быть кратким. :biggrin:
    В ответ на: был в сентябре в Тунисе а это через Алжир
    Не понял насчет Алжира. :а\?:
    Вы и там были? Или каким-то образом в Тунис через Алжир ехали? Он же (Алжир) полузакрыт, с т.з. получения виз. :dnknow:

    Или, в смысле, что Тунис и Марокко "граничат" через Алжир? :biggrin:
    В ответ на: все эти медины одинаковые видимо в арабском мире
    Есть такое дело. :улыб:Поэтому у меня глаз уже в некоторой степени "замылился". Буду менять направление.
    В ответ на: к сожалению в январе не в Марокко
    Да по поводу января не стоит расстраиваться. :миг:Для Марокко это не самое лучшее время.
    Туда надо ехать весной (когда всё цветет) или осенью.

  • Шавен.

    Некогда ортодоксальный и закрытый под страхом смерти для христиан, Шавен (Шауен, Шевшауен), небольшой городок на севере Марокко, с некоторых пор считается одной из основных достопримечательностей страны.
    И «виной» тому не какие-то особо ценные памятники древности, а сама по себе медина города. Она целиком выкрашена в различные оттенки синего цвета - от небесно-голубого до темно-синего (местами фиолетового). И ходишь как в кэролловском зазеркалье.

    Однако, лично у меня эмоции остались сдержанные. В первую очередь, наверное, за счет слишком больших ожиданий. Притом, что эти ожидания (чуда), в значительной степени днем ранее «перехватила» Асила.
    Второе – слишком уж он туристический. В медине туристов реально больше чем местных жителей.
    И когда вокруг тебя сплошь европейские лица, так же, как и ты сующие нос в каждую подворотню и безостановочно щелкающие фотоаппаратами, как-то слегка пропадает ощущение аутентичности. Как будто не в живом марокканском городе гуляешь, а в музее.

    Но в целом, спору нет, городок, очень приятный, чистый, «лёгкий» (игрушечный ) - как в плане прогулки по медине (заблудиться не реально), так и в плане общего впечатления.
    Поэтому я задержался там еще на ужин – при свечах и под музыку двух прикольных дедов-музыкантов, к-е сами пели че-то на арабском и сами же потом смеялись. :biggrin: Видимо, песня была какая-то юморная.

    Назад в Тетуан уезжал уже затемно. На автовокзал не пошел – до него шагать километра 2, и не было гарантии, что автобусы еще ходят. Нашел стоянку гранд-такси и после небольшого ожидания последнего (шестого) пассажира водитель предложил всем скинуться еще по десятке (к стандартному тарифу 30 Дх).
    Не понятно, зачем скидывалась испанская пара, к-я поехала на переднем сидении, но это были не мои проблемы. :хехе:
    Это к тому, что в Марокко (почти как в Сирии) можно уехать из города в город даже очень поздно.

    Деньги: Музей касбы Танжера – 10 Дх, пти-такси до автовокзала Танжера – 12 Дх, автобус в Тетуан – 20 Дх, пти-такси от/до автовокзала Тетуана – 7 Дх, Riad Dalia – 300 Дх, автобус в Шавен – 20 Дх, касба Шавена – 10 Дх, ужин (суп харира, кефта тажин, 2 мятных чая) – 49 Дх, гранд-такси в Тетуан – 40 Дх.

    • В синий цвет в медине выкрашено абсолютно всё

    • Большая мечеть - на удивление не синяя :)

    • Кованые решетки на окнах - наследие мусульманских

    • А сверху город видится белым...

    • Весёлые деды-музыканты

  • т е был в Тунисе в сентябре и по фоткам все похоже на Марокко) а про Алжир это к слову что Тунис потом Алжир и потом Марокко

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • 6-й день. 6 октября. Тетуан – Фес.

    Тетуан.


    С утра пораньше (еще даже базар в крытой его части не работал) прогулялся по арабской части города – вдоль крепостных стен и через рынок к касбе.

    В LP касба обойдена вниманием – на карте отмечена, но описания нет. Поэтому дорогу туда я попытался найти самостоятельно. Не получилось – потолкался среди людей, поглядел в различные переулки, не нашел и обратился за помощью к торговцу.
    Торговец бросил свою лавку и провел меня метров 200 до нужного поворота. Оказалось, что касба находится не где-то на параллельной улице рядом (как следовало из карты), а над городом – на холме. Куда надо долго подниматься вверх, вверх и вверх по крутым ступенькам.

    Сама касба, похоже, закрыта для посещения (не было уже времени обходить её кругом и искать вход). Так что я ограничился видом сверху на город и поспешил назад – до Феса ехать 5 часов, а хотелось прибыть до вечера, чтобы не блуждать в поисках гостиницы по темноте.

    • Город еще спит...

    • ...а буквально через 10 минут организованный хаос

    • Вид на Тетуан снизу

    • ...и сверху

    • Касба Тетуана

  • Фес.

    На подъезде к городу Фес произвел жуткое впечатление. :безум: Огромные, необъятные поля… мусора. В котором копошатся собаки, ослы и люди…
    И еще минут 10 мы ехали через кварталы-гетто, с оборванными детьми, глядящими нам вслед, такими же оборванными взрослыми и полуразрушенными домами.
    Картинка из постапокалиптического фильма.

    За стенами медины тоже не многим лучше. Какой-то блошиный рынок со всяким тряпьем сразу за воротами, проходимцы, желающие впарить тебе гостиницу, а после отказа, пытающиеся отправить в ложном направлении.
    Чтобы не углубляться слишком далеко в эти зловещие дебри, я выбрал в LP гостиницу в самом начале медины у ворот Баб Бу Джелуд. Но поскольку эта гостиница одновременно является и самой популярной у бэкпэкеров, свободные места там остались только на террасе под крышей. Слегка озадаченный таким поворотом событий, я решил, что щас, все-таки, не зима, и согласился.

    Единственное – напрягало (и конкретно так!) огромное количество людей, тусующихся на диванах на этой крыше, в сопоставлении с малым количеством самих диванов (=койко-мест). Притом, что мне никто не обозначил, где конкретно «мой» диван, и когда я хотел поставить свой рюкзак на один из них, мне сказали бросить его в общий «загон» для багажа.

    А если я потом сюда приду, а все места уже разобраны? Как «забить» место? С огромным трудом (как сказать по-английски «забить»? :biggrin: ) донес свои опасения до хозяев отеля, но они успокоили меня, что «мест хватит на всех».
    (По факту оказалось, что вся эта толпа просто тусовалась там, а реально спать осталось всего человек 6. Притом, что крыши в отеле, как это ни абсурдно звучит, целых две – над «нашей» был еще некий навес, где тоже можно было спать, еще дешевле).

    На фото - разнообразие марроканских ландшафтов по дороге из Тетуана в Фес (снято через (не очень чистое) стекло автобуса).

    • Что-то от саванны

    • Почти родные сосны

    • Горы

    • Холмы

    • И наконец пустыня

  • Уже по темноте прогулялся по знаменитой фесской медине – от ворот Баб Бу Джелуд до мечети Кайруан. Не столько, чтобы посмотреть, сколько осмотреться, и завтра уже не плутать.
    Осмотрелся, но куда важнее оказалась инфа, случайно полученная от стописятого по счету лже-гида. Он предложил проводить меня до красилен Шуара (Чувара). Сейчас, в темноте?? Да, сейчас, т.к. завтра пятница и они будут закрыты.
    Ёжкин кот, завтра пятница! :шок: Это ведь не только красильни (в отеле мне, правда, сказали, что они, как раз, работают в пятницу), но и весь рынок будет закрыт. Т.е. медина будет «неживая». А че там тогда смотреть? Сразу весь антураж и колорит теряется.
    Как-то я этот момент совсем выпустил при составлении маршрута…

    Пришлось на ходу корректировать маршрут. Вместо завтрашнего Феса решил с утра пораньше уехать в Мекнес (с Волюбилисом и Мулай Идрисом), вечером назад, а в субботу уже Фес.
    Не очень продуктивно с т.з. логистики (туда-сюда из Феса в Мекнес мотаться, а потом в третий раз этот отрезок проезжать по дороге в Мерзугу), но в условиях цейтнота еще куда ни шло.

    Вернувшись на крышу, встретил там двух англичанок. Они приняли меня за венгра (я был в майке «Budapest») и обрадовались, что хоть кто-то здесь говорит по-английски (все кругом говорили исключительно на французском).

    Однако их (и отчасти мой) энтузиазм быстро сошел на нет… Грешно, конечно, в этом плане предъявлять претензии к ним:смущ:, но говорили они на таком английском, к-й я совершенно не понимал. :dnknow:
    Я их даже поначалу тоже принял за уроженок Восточной Европы, т.к. когда они ко мне они обращались, я понимал, что это английский, а когда между собой говорили – ваще ни слова не понимаю. Ну, думаю, это они на своем, «птичьем». Спрашиваю – а вы откуда? Из Англии. Оба-на. А город? (Может глушь какая со своим диалектом). Лондон…

    Странно как-то. Считается ведь, что в советских школах нас учили именно английскому произношению (в противовес американскому). И когда в иранском Йезде мы встретились с компанией из Манчестера, я (при своем тогда во много раз худшем английском) их отлично понимал! А этих ну никак. Молодежный сленг, что ли? :dnknow:

    Короче, разговор откровенно не склеился. Я у них по 3 раза переспрашиваю, че они сказали, они у меня… :biggrin:

    Рассказали байку про Россию (попросили меня подтвердить её достоверность). Я хоть опять же не всё понял, но такого бреда еще не слышал. :безум:
    Обычно ведь «медведи на улицах», «все пьют водку вместо воды» и т.д. А тут якобы по какому-то ТВ-каналу показывали, как у нас в России люди носят с собой на улицах пакеты с кипятком, чтобы греться. И этот самый кипяток замерзает буквально на ходу…
    (Уже дома знающие люди уверяли меня, что речь идет о ролике на ютубе, где вылитый на морозе кипяток моментально превращается в снежную пыль. Хз, может и так, но среди нескольких роликов на ютубе я не нашел, где бы речь шла про Россию от лица иностранцев).

    Как бы то ни было, я попытался разуверить их, что у нас не фига не так холодно. Говорю, - да в Москве щас тепло, где-то +5-7 (на самом деле было даже +15).
    Всего +5?? А в Лондоне щас +25…

    Деньги: автобус в Фес – 60 Дх, Hotel Cascade (на крыше) – 50 Дх, ужин в ресторане La Palma на Баб Бу Джелуд (суп харира, кускус с курицей, два фреша) – 100 Дх.

    • Ночной Фес. Медина

    • Справа - фасад мечети Газлин

  • И на этом в отчете наступают 2-недельные новогодние каникулы. :улыб:

  • с Наступившим Новым Годом и Рождеством) :улыб:

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • Спасибо! Вас и всех остальных тоже с наступившими праздниками!:улыб:

    Ща слегка "акклиматизируюсь" и продолжу свой затянувшийся отчет. :хехе:

  • мы еще не все узнали о Марокко?

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • возможно как и в Тунисе и Марокко есть много общего с Эмиратами:улыб: поэтому нужно выбрать Марокко или ОАЭ

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • в Тунисе тоже медины,кус кус ( в Тунисе на основе баранины по традиции, но встречались различные варианты), даже экскурсии похожи

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • В ответ на: мы еще не все узнали о Марокко?
    Ну, если узнали в моём исполнении (от меня), то нет и половины. :улыб:
    Впереди еще такие "столпы", как Фес, Мекнес, Волюбилис, Марракеш, Мерзуга, Эс-Сувейра.
    В ответ на: возможно как и в Тунисе и Марокко есть много общего с Эмиратами
    В ОАЭ не был, но есть подозрение, что общего у них... только арабский язык. :а\?:
    Эмираты это отели 5* и шопинг. К Марокко (да и Тунису тоже) такое определение никак не вяжется.
    Поэтому есть, все-таки, значительная разница, что выбрать - Марокко/Тунис или ОАЭ.
    В ответ на: в Тунисе тоже медины... даже экскурсии похожи
    Так медины они во всех арабских городах. :хехе:Медина это ж банально "старый центр города". У нас ведь он тоже во всех городах есть.

    Насчет экскурсий не знаю, не был/не брал. :dnknow:

  • а в Марокко только через Москву лететь и в какой город прибытие?:улыб:

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • Не знаю, чартеры в Агадир может и из каких других городов есть. А регулярка только из Москвы.

    Более того, прямые рейсы появились буквально перед моей поездкой - Royal Air Maroc из Москвы в Агадир, Надор, Варзазат, Марракеш, Танжер, Касабланку, Фес.

  • спасибо за развернутый ответ):улыб:

    Бордо побеждает зло!
    коктейль В 52, Бакарди с колой, сегодня бурбон - завтра шампанское!
    Une Chambre Pour La Nuit.

  • 7-й день. 7 октября. Мекнес – Мулай Идрис - Волюбилис.

    Мекнес.


    Мекнес не впечатлил. Какой-то он бестолковый и пустой. Понятно, что рынок почти весь закрыт был – пятница (что с другой стороны облегчило мне перемещение по медине), но и безотносительно него смотреть фактически нечего.

    «Икона» города – ворота Баб эль-Мансур тоже не восхитили. :nea.gif: Ожидал чего-то прям яркого, красочного и роскошного. А так они не сказать, чтобы сильно отличались от других ворот марокканских медин.

    Куббат ас-Суфара, где принимали иностранных послов – всего лишь один пустой зал с надписью на арабском и французском.
    Подземные помещения под ним (ВС пишет, что это была тюрьма для христиан на 40 тыс. человек, LP клеймит подобные «сказки» и утверждает, что это банальные продуктовые хранилища) – всего лишь ряды темных коридоров. :dnknow:

    Большая территория королевского дворца огорожена высокими стенами и закрыта. А в мавзолей Мулая Исмаила меня не пустили по той же «пятничной» причине.
    Вернее, я туда внутрь прошел, т.к. смотритель на входе куда-то отлучился. Уже успел обрадоваться, но стоило мне пройти пару дворов (под не очень добрыми взглядами местных бабок) и направиться собственно к мавзолею, как меня догнал вернувшийся смотритель и вытурил за ворота.

    До конюшен Мулая Исмаила (Эри эс-Суани) и пруда Агдаль (место отдыха султанского гарема) идти порядка 2 км вдоль стен Имперского города. И это тот самый случай, когда стоит прокатиться на конной повозке.

    • Ворота Баб эль-Мансур

    • Медина Мекнеса

    • Ворота Большой мечети

    • Конюшни Мулая Исмаила (Эри Эс-Суани)

    • Искусственный пруд Агдаль

  • Мулай Идрис.

    LP и ВС город описывают прям очень хорошо. Однако, щас – после посещения, понимаешь, что ехать туда смысла практически нет. Только в качестве «промежуточной станции» между Мекнесом и Волюбилисом.

    Издалека компактный город на холме смотрится красиво. А внутри – город и город. Да, священный для марокканцев, место паломничества, в связи с мавзолеем основателя первой марокканской династии, прямого потомка (праправнука) пророка Мохаммеда – Идриса I.
    Но тебе, как туристу, эта святость… Ну не ощущается она. :dnknow:

    В мавзолей не пускают. Даже приближение к перегораживающей вход деревянной балке вызывает недовольство местных жителей – неверный подходит к святому месту! :зло:

    Уникальный для Марокко цилиндрический минарет медресе Хибер (минареты всех остальных марокканских мечетей и медресе имеют традиционную четырехугольную форму) из-за рельефа местности вблизи не рассмотришь, только издалека и сверху.

    Меня буквально за 10 метров до мавзолея перехватил местный лже-гид, показав, что «в мавзолей сюда» и повел длинным кружным путем по городу – «экскурсия» (один из распространенных разводов).

    Я в принципе сразу понял, что к чему, но в данном случае такой вариант меня устроил – за 40 минут он в быстром темпе провел меня по городу и показал все интересные места. Сам бы я потратил на прогулку больше времени, а оно было в дефиците (Волюбилис).

    На стоянке гранд-такси за меня чуть в буквальном смысле не подрались два таксиста. По городу там резона ездить на такси нет – он маленький и расположен на склонах холма, поэтому основной заработок у таксистов – отвоз туристов в соседний Волюбилис. За какие-то 5 км берут вполне приличные (по местным меркам, естественно) 30 Дх.
    Так вот, стоило мне там появиться, как меня потащил в свою машину дедок-таксист. Но тут же к нему подлетел другой, помоложе, к-й, судя по его жестам, был первый в очереди. И они давай скандалить на всю площадь. Чуть позже к ним присоединился «диспетчер» (мужик, к-й контролирует очередь и собирает деньги) и тоже давай наезжать на деда.
    Но, как ни странно, в итоге победил именно дед.

    • Мулай Идрис (в центре - мавзолей)

    • Основной вид транспорта в городе :)

    • ...поскольку все дороги вьются бесконечными

    • Цилиндрический минарет медресе Хибер

    • Преграждающая иноверцам путь в мавзолей балка

  • Волюбилис.

    Единственные античные развалины на территории Марокко (Ликсус в расчет не берем), что автоматически делает их обязательными для включения в любой туристический маршрут.

    По грандиозности надземных построек Волюбилис уступает и Пальмире, и Апамее, и Джерашу. Что, в общем, не удивительно, т.к. большая часть Волюбилиса была разобрана Мулай Идрисом на строительство дворцов своей новой столицы – Мекнеса.

    Триумфальная арка в честь императора Каракаллы и его матери Юлии Домны, Капитолий, базилика и остатки Декумануса – вот считай и всё, что сохранилось.

    Всё остальное пространство занимают фундаменты домов патрициев, на полу к-х находятся главные достопримечательности Волюбилиса – мозаики. Их много, и они действительно красивые.
    Большинство мозаик иллюстрируют античные мифы. Как например 12 подвигов Геракла или миф про охотника Актеона, наблюдавшего за купающейся Дианой (Артемидой) и её нимфами, и превращенного за это разгневанной богиней в оленя.

    Из нестандартных «экспонатов» - указатель на лупанарий* (публичный дом в Древнем Риме).

    В пуританском LP, как сам лупанарий, так и указатель на него, полностью обойдены вниманием. ВС напротив и лупанарий на карте отмечает, и фотку указателя приводит. Соответственно, я думал, что с картой из ВС без проблем всё найду.
    Мысль о том, что указатель на объект вовсе не обязательно должен располагаться непосредственно в месте нахождения самого объекта, а может быть где угодно (на то он и указатель), пришла ко мне уже после того, как я обследовал буквально каждый камень по периметру лупанария. :umnik:

    Расширил площадь поиска на близлежащие руины – с тем же успехом. Обходить все 4 га территории не хотелось, но выбора не было и я начал методично сновать туда-сюда под удивленные взгляды немногочисленных посетителей, гидов и торговцев…

    Пришлось даже использовать две подсказки – «звонок другу» и «помощь зала». :хехе:
    Более того, в процессе поиска я умудрился найти второй указатель на лупанарий, к-й практически нигде не упоминается – меньше по размеру и хуже сохранившийся. :biggrin:

    Хотел уже было им и удовольствоваться, но тут сработала вторая «подсказка», и после полутора часов интенсивных блужданий, указатель был найден.
    Причем оказался он не где-то на задворках цивилизации, а посреди «Дома собаки», к-й я до этого уже посетил.
    Но поскольку на информационной табличке перед этим домом было написано лишь о найденной здесь бронзовой статуэтке собаки (по к-й и был поименован дом), я заглянул туда в первый зал – ниче интересного не увидел (статуэтка собаки хранится в музее), и пошел дальше. А указатель был во втором зале.

    По итогу всех этих поисков из Волюбилиса я уходил уже под закрытие. Вышел на стоянку – такси нет. Приготовился бодро протопать пешком 4,5 км до Мулай Идриса, но меня окликнул мужик, с к-м мы несколько раз пересеклись на развалинах и предложил подвезти. Правда, деньги в конце, все-таки, взял.

    По возвращении в Фес я решил, что еще одна ночь на диване под крышей это уже перебор. И не в погоде дело (тепло), просто пока весь шалман угомонится, ты вынужден сидеть и клевать носом где-нить до 1 часа ночи.
    Забрал рюкзак и стукнулся буквально в соседнюю дверь, где был такой же, просто не раскрученный путеводителями отель.

    Деньги: автобус в Мекнес – 13 Дх, медресе Бу-Инания – 10 Дх, Куббат ас-Суфара – 10 Дх, Эри эс-Суани – 10 Дх, гранд-такси в Мулай Идрис – 10 Дх, гид по Мулай Идрису – 40 Дх, гранд-такси в Волюбилис – 30 Дх, Волюбилис – 10 Дх, попутка в Мулай Идрис – 50 Дх, Hotel Mauritania – 100 Дх, ужин (шашлык, фруктовый салат, апельсиновый фреш) – 70 Дх.

    * Указатель на лупанарий соответствует древнеримским представлениям о морали и нравственности, к-е могут не совпадать с чьими-то современными.
    В связи с чем его фото публикуется в архивном файле (без режима предпросмотра).

    • Капитолий

    • Базилика

    • Нынешние обитатели Волюбилиса :)

    • Мозаика "Купающаяся Диана"

    • Указатель на лупанарий

  • В сентябре едем с поругой в Марокко, самостоятельно, уже начали подготовку маршрута - спасибо за ваш отчет, много интересной и полезной инфы!
    летим Москва- Агадир через Касабланку, подскажите - обязательно лететь до Агадира - или можно будет остаться в Касе? :смущ:

    В сей мир едва ли снова попадём,
    Своих друзей вторично не найдём.
    Лови же миг! Ведь он не повторится,
    Как ты и сам не повторишься в нём.

  • В ответ на: обязательно лететь до Агадира - или можно будет остаться в Касе?
    Если Вы билет возьмете до Касабланки, не обязательно, наверное. :dnknow:
    А чем летите, чартером? Из Москвы же есть регулярка у Air Maroc непосредственно в Касу.

  • мы Мароками и летим - но у нас билеты Москва- Агадир-Москва с пеерсадкой в Касе...просто мы все равно планировали потом ехать в касу - а тут сразу бы остались в ней и все - потом из Касы двигались в сторону Агадира....вот мне и интересно - можно ли не долетая до Агадира - когда будет пересадка в Касе -= в ней и остаться и дальше не лететь или нас не выспустят с транзитной зоны? Летала странзитами - но как то не задвалась вопросом свалить на пол пути:))) А тут получается целесообразней не лететь до конца....




    PS чтобы наша логика была понятна:))) мы уже взяли билеты заранее - а теперь при составлении маршрута стало понятно - что билеты брать надо было до Касы, а в агадир просто смотаться на пару дней - у нас теперь получается все наоборот:yes.gif:

    В сей мир едва ли снова попадём,
    Своих друзей вторично не найдём.
    Лови же миг! Ведь он не повторится,
    Как ты и сам не повторишься в нём.

    Исправлено пользователем guslenochka (26.01.12 13:34)

  • В ответ на: можно ли не долетая до Агадира - когда будет пересадка в Касе -= в ней и остаться и дальше не лететь или нас не выспустят с транзитной зоны?
    вас-то может и выпустят, но багаж дальше полетит.

  • В ответ на: чтобы наша логика была понятна:)))
    Да, это добавление было необходимо. :biggrin:

    Но! Если Вы так и так планируете ехать в Агадир, в принципе без разницы - что из Агадира (скорее всего, крайней южной точки Вашего маршрута) ехать вверх, что из Касы по кругу с заездом в Агадир.

    М.б. даже лучше улететь в Агадир - с т.з. экономии времени. Но тут надо знать Ваш маршрут.

  • Агадир - Легзир -Сафи-Эссуэйра -Марракеш -Касабланка -Фес -Агадир...в Эссуэйре и Марракеше по 2 дня планируем пожить...маршрут еще в стадии разработки - что-то убираю - что-то добавляю исходя из отзывов...
    Скажите - у них с англ совсем никак? Если так же как у китайцев - то чтобы подстароховаться, думаю - то ли сразу все отели забронить по инету - то ли там на месте? ( но время жалко тратить там на поиски, да еще и с багажом таскаться) а кроме багажа - на мне еще и подруга - которая только по русски шпрехает:улыб:
    Отзывы настолько противоречивые в инете - что становится страшновато....хотя уже имеется опыт самостоятельных путешествий...

    В сей мир едва ли снова попадём,
    Своих друзей вторично не найдём.
    Лови же миг! Ведь он не повторится,
    Как ты и сам не повторишься в нём.

  • В ответ на: Агадир - Легзир -Сафи-Эссуэйра -Марракеш -Касабланка -Фес -Агадир
    Ммм... Сафи я бы выкинул :смущ:, и дополнил маршрут севером (Танжер-Тетуан-Шавен). Но тут Вам решать.
    В ответ на: Скажите - у них с англ совсем никак? Если так же как у китайцев - то чтобы подстароховаться, думаю - то ли сразу все отели забронить по инету - то ли там на месте?
    Да всё нормально. Не знаю, что там у китайцев с английским, но в Марокко все, связанные с туризмом люди, могут нормально или хотя более-менее изъясняться на английском (равно, как и обратно можно тенденцию вывести - если марокканец заговаривает с тобой по-английски, значит он не фига не просто прохожий:миг:).
    Уж насчет отелей точно переживать не стоит.

    Проблемы могут возникнуть при общении с действительно обычными людьми - ну там попутчики в автобусе, официанты (а иногда и таксисты) в далеких от тур. мест городах. Но всё решаемо.

    Я же по-французски тоже не разговариваю, и также переживал перед поездкой ("будет сложно, пропаду").
    По итогу поездки могу сказать, что просто для путешествия по Марокко французский специально изучать нет необходимости. Его знание безусловно поможет, но и без него вполне можно обойтись.

  • так, маршрут подредактируем :)) спасибо!
    :respect:
    вобщем успокоили...:бебе:

    В сей мир едва ли снова попадём,
    Своих друзей вторично не найдём.
    Лови же миг! Ведь он не повторится,
    Как ты и сам не повторишься в нём.

  • В ответ на: так, маршрут подредактируем :))
    Если Вы так легко его корректируете :biggrin: , могу предложить еще Касу поменять/объединить с Рабатом.

    В Касе, кроме мечети Хасана II, смотреть реально нечего. Есть подозрение, что желание каждого впервые собирающего в Марокко обязательно увидеть Касабланку (у меня оно тоже было:миг:) связано с неким романтическим образом города, созданным в 60-е годы - фильм одноименный, песни о Касабланке и т.д.
    А по факту - сугубо современный город без налета романтики.

    Поэтому:
    - вариант 1 - вечером приехать и заночевать в Рабате, рано утром след. дня поездом уехать из Рабата (Rabat Ville - в центре города) в Касу и прямиком в мечеть (Casa Port в 20 минутах пешком, и 10 минутах/дирхамах на такси). Поезд выбирать под прибытие к началу первого экскурс. тура в мечеть - в 9 утра.
    Соответственно, после осмотра - поездом назад и осмотр Рабата.

    - вариант 2 - приехать и заночевать в Касе, "первым рейсом" осмотреть мечеть и на поезде в Рабат.

    Также, возможно, имеет смысл Марракеш поставить после Феса.
    Т.к. из Феса до Агадира Вам на автобусе пилить 12 часов. :безум: При этом, скорее всего, Вы так и так будете проезжать через Марракеш. Так уж лучше разбить долгий переезд.

    (Кстати, щас тока заметил, что у Вас Сафи, почему-то стоит в маршруте между Лезгирой и Эс-Сувейрой. Он же географически севернее Эс-Сувейры. Если Сафи включать, то между Эс-Сувейрой/Марракешем и Касой).

  • маршрут меняем легко -тк до поездки еще предостаточно времени :)) Последовательность маршрута тоже еще не продумывали - я просто перечислила примерный....Лично для меня представляют интерес только Легзир, Марракеш и Эс суэйра -остальное - так для галочки:) Про то, что в Касе делать нечего уже читала в отзывах, но предпочитаю составить свое мнение. В Агадире народ пишет тоже особо делать нечего - там пляжный отдых...все достопримечаетельности можно на трамвайчике обзорном объехать за 15 минут..Я не любительница путешествовать "голопом по всей стране"...мне нужно в каждом интересном для меня городе пожить дня 2....Если найдем попутчиков - тогда другое дело - возьмем машину на прокат и поедем в автотур - в этом случае посмотрим больше городов и мест...вобщем для детального составления маршрута время есть....обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями - спасибо:) :agree:
    Для нас еще остро стоит вопрос с багажом...мы же дамы..:смущ:..это мужчинам просто - взял рюкзак с трусами/носками/и мыльнорыльными и вперед.........а у нас еще куча всякого добра - вот таскать чемодан из города в город думаю проблематично будет:))

    В сей мир едва ли снова попадём,
    Своих друзей вторично не найдём.
    Лови же миг! Ведь он не повторится,
    Как ты и сам не повторишься в нём.

  • В ответ на: В Агадире народ пишет тоже особо делать нечего - там пляжный отдых...все достопримечаетельности можно на трамвайчике обзорном объехать за 15 минут..
    Ну да, там землетрясение всё порушило.
    Поэтому я туда вообще не поехал. Но я в принципе не любитель пляжного отдыха, поэтому про Агадир ничего советовать не стал.
    В ответ на: Для нас еще остро стоит вопрос с багажом... таскать чемодан из города в город думаю проблематично будет:))
    Это Вам тогда лучше строго на СТМах и Supratour'е ездить (или на поезде). Там с Вашим багажом нормально обойдутся.:улыб:А на простых автобусах могут и сам чемодан отпинать вглубь багажного отсека и еще сверху закидать всяким грязным барахлом. :biggrin:

    А до/от вокзалов тогда на пти-такси - при их стоимости вообще не проблема.

  • да, у меня уже есть сайт СТМ - будем все билеты у них брать и ездить с ними....на небольшие расстояния такси возьмем.....А местные( простые) автобусы для меня табу после камбоджийских - атас полный... :bad: впечатлений на всю жизнь хватит - пришлось выпить бут виски -чтобы их хоть как то смягчить :злорадство:

    В сей мир едва ли снова попадём,
    Своих друзей вторично не найдём.
    Лови же миг! Ведь он не повторится,
    Как ты и сам не повторишься в нём.

    Исправлено пользователем guslenochka (31.01.12 12:39)

  • 8-й день. 8 октября. Фес.

    Фес.


    Разделенный на 3 части (не считая те самые депрессивные пригороды, через к-е я въезжал в город) – Фес эль-Бали (Старая медина), Фес эль-Дждид (Новая медина) и Ville Nouvelle (Новый город) – Фес кажется необъятным. Тем более что в наличии у меня был всего 1 день (изначальный план предполагал, что я приеду из Тетуана в середине дня и у меня будет 1,5 дня на Фес).
    Но… в целом я успел всё. :улыб: Встать, правда, пришлось пораньше («выспаться» и «путешествие» для меня вообще слова-антонимы :biggrin: ).

    Начал с холма, на к-м расположено здание Северного арсенала (сейчас – Музей армии), и с к-го открывается обзорный вид на медину.
    К сожалению, вставать, видимо, надо было еще раньше, т.к. в 9 утра солнце уже светило аккурат мне в объектив. Так что видом медины я, конечно, насладился, а вот с фотографиями вышло не очень.

    Медину со всех сторон окружают… кладбища. Картинка оригинальная и в чем-то депрессивная. Бесконечные ряды белых плит на каждом холме. Собственно, из-за этого медина (Старая) не разрослась дальше, а существует в своих средневековых границах – некуда ей разрастаться, вся окрестная земля занята кладбищами.

    Одно из них, представляющее исторический интерес – гробницы династии Меренидов (16 век). Другой вопрос, что от гробниц остались буквально две полуразрушенные арки со стертым орнаментом.

    Возвращаясь к Музею армии. LP о нем не пишет ни слова (даже вообще, что он есть такой в Фесе), и я туда зашел исключительно, чтобы с его крыши получить более впечатляющий вид на медину.
    Но к своему удивлению обнаружил в музее совершенно потрясающую коллекцию оружия разных стран и народов – турецкие ятаганы, индийские джамбии, самурайские катаны, пушки, пулеметы и минометы, и еще куча всего.
    Я не фанатею от оружия, но даже мне очень понравилось! :live: Так что поклонникам данного жанра очень рекомендую.

    • Утренний вид с крыши Hotel Cascade

    • Медина (Фес эль-Бали)

    • Мечеть Андалус

    • Гробницы Меренидов

  • Фес эль-Дждид.

    Новым этот район («эль-дждид» - араб. – «новый») был в 1276 году, когда его основал султан Абу Юсеф Якуб в противовес уже существующему Старому Фесу.
    Поэтому для современного туриста Новая медина не фига не новая, и мало чем (с т.з. исторического возраста) отличается от Старой.

    Сейчас это место размещения королевского дворца Дар эль-Махзен (закрыт для посещения), еврейского Меллаха (де-факто евреи там уже не живут) и интересного парка Джнан Сбейль (сады Бу Джелуд).

    В Дар эль-Махзен для осмотра доступны лишь его ворота с семью дверями. Позолоченные двери, конечно, интересны, но хотелось бы большего.

    В еврейском квартале я, как уже упоминалось в разделе про приставал, оказался в субботу. Фиг подгадаешь под все эти праздники – в пятницу у мусульман выходной, в субботу у евреев…
    Соответственно, еврейское кладбище и синагогу Хабарим увидеть было не суждено (кладбище издалека всё же посмотрел).

    Вторая синагога – Ибн Данан, тоже не действующая, находится за пределами кладбища и открыта в т.ч. в субботу.
    Служитель синагоги (уж не знаю, еврей/иудей или просто нанятый работник) провел мне экскурсию на французском языке, открыл ставни синагогального ковчега (арон кодеш) со свитками Торы, показал микву для омовения невесты перед свадьбой. И в конце, помимо стоимости билета, стряс еще 10 Дх в качестве «пожертвования».

    В садах Бу Джелуд интересна коллекция кактусов и живописный пруд, в к-м при мне отец с сыном ловили целлофановым пакетом то ли мальков рыб, то ли каких насекомых.
    Сам по себе парк тоже вполне подходит для неспешной прогулки по его дорожкам в тени пальм и релакса на скамейке в середине жаркого дня. Если на то есть время, а у меня его не было.

    • Королевский дворец Дар эль-Махзен

    • Бима (возвышение, с к-го раввин читает Тору) в

    • Парк Джнан Сбейль

    • Именно в Фесе был опубликован первый манифест о

  • 8-й день. . .
    Боже, это когда-нибудь закончится?:улыб:

    Остатки Африки.

  • Обязательно. Только, судя по всему, не скоро.

  • Фес эль-Бали.

    От медины Феса ждал большего. Она целиком внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как самая большая до сих пор обитаемая мусульманская медина и живой пример средневекового арабско-исламского города.
    Соответственно, воображение рисует нечто завораживающее, из советских сказок про Багдад.

    Да, «средневековость» в Старом Фесе осталась, вот только не фига она не красочная. :biggrin: Грязь, мусор, толпы народа.
    По большому счету вся медина закрыта сверху навесами и перекрытиями, а даже если их нет, то просвет между противоположными сторонами улицы настолько узкий, что всё равно ни хрена не видно (это я про шпили минаретов или хотя бы просто красивые фасады зданий). Ты просто идешь по бесконечному лабиринту торговых рядов и о том, что где-то здесь находится древняя мечеть (вход в к-ю всё равно закрыт для немусульман) можно узнать лишь по её двери (к-я, как правило, далека от реставрации).

    Все постройки соединены в единый непрерывный комплекс. Такого, чтобы бы была большая площадь со стоящим на ней центральным зданием (дворцом ли, мечетью) в условиях медины представить невозможно. Соответственно, и обозреть что-то целиком не реально.
    Чтобы получить хоть какое-то представление о постройках медины, надо подниматься на обзорную точку – какое-нить кафе или магазин, расположенные на верхних этажах. За что, само собой, добровольные помощники будут трясти чаевые, а если проходить через магазин, то еще и впаривать товар.
    Впрочем, с верхних этажей вид тоже, не сказать, чтобы сказочный. Обычный большой арабский город, без «сверкающей позолоты».

    Отпустить сознание, пойти куда глаза глядят и со 100%-ной вероятностью заблудиться – честно признаюсь, не хватило духа. Оправдание для себя нашел в том, что «у меня мало времени».
    Но вообще, даже при дневном свете (той немногой его частью, что всё же проникала в недра медины), боковые ответвления от основных улиц, периодически заканчивающиеся тупиком, вкупе с контингентом гуляющих там людей, смотрелись жутковато…

    Что ж, видимо, так и выглядели арабские города в Средневековье. :хехе:

    • Баб Бу Джелуд - за этими воротами самым

    • Уже более 1000 лет жизнь в медине не затихает с

    • Филигранная резьба по камню в медресе Аттарин

    • Едва ли не единственное место в Фес эль-Бали без

    • В мечеть можно заглянуть лишь таким образом...

  • Да, прогноз неблагоприятный...

    Остатки Африки.

  • По медине я всё равно слегка поплутал в поисках красилен Шуара. Обращаться к проводникам не хотелось, а по карте – что в LP, что на уличных стендах – в этой мириаде улочек ориентироваться очень сложно.

    Нашел. Сам. Для ориентира – после того, как обогнешь Кайруанскую мечеть с левой стороны по Талаа Кебира и выйдешь на небольшую площадь ас-Сеффарин, где работают жестянщики, надо повернуть в левый из двух центральных переулков. Он узкий и весьма невзрачный в отличие от широкого правого, куда идет основной поток народа (что меня и смутило), но по факту буквально через пару сотен метров выведет прямиком к красильням.

    Красильни Шуара интересны тем, что в них (как и во многих других случаях в Старом Фесе) до сих пор применяется традиционная техника выделывания и окрашивания шкур, к-й уже более 1000 лет – без всяких машин и химии.
    Шкуры сначала вымачивают в огромных чанах с известью, голубиным помётом и солью, чтобы они размякли, потом окрашивают в разные цвета в тех же чанах, используя исключительно натуральные компоненты – шафран (желтый), паприка (красный), мята (зеленый) и в завершении – сушат готовые шкуры на солнце.

    Чтобы получить лучший обзор на красильни (с террасы одного из кожевенных магазинов), надо не обращать внимания на все предложения, к-е будут в начале и пройти до самого конца – сначала прямо по всё тому же переулку вдоль кожевенных лавок и до указателя со стрелкой направо, еще раз направо и по параллельной улочке до тупика.
    И по поводу цены «прохода на обзорную точку» (он, как и всё в Марокко, платный) – общаться непосредственно с хозяином магазина, а не с разводилами на улице.
    Хозяину магазина ведь глубоко по фиг, он явно не на эти копейки живет. Его расчет строится на том, что кто-то из проходящих через магазин туристов купит изделия из кожи. А поскольку, как правило, такие покупки совершают туристы из пакетных тургрупп, к индивидуальным туристам отношение равнодушное – хочешь посмотреть, проходи.

    Я сам на подходе к красильням поддался на уговоры «совершенно честных людей» :ухмылка: , к-е взяли с меня 20 Дх за «самый лучший вид на красильни». И это я еще сторговался с 30-ки, т.к. «дальше с тебя будут просить 50, а то и 100 Дх, а мы простые торговцы, мы на этом ниче не зарабатываем».
    По факту – мало того, что вид был откровенно хреновый – откуда-то сбоку, так еще и хозяин (или работник) магазина начал в конце трясти с меня деньги «за экскурсию». Я его, конечно, послал, сказав, что все вопросы пусть решает с теми «честными торговцами», к-м я уже заплатил за экскурсию, но положительных эмоций это не добавило.

    А потом, когда я уже просто гулял по этому проулку (поразительное дело – я не то, что успел за 1 день обойти в Фесе всё, что хотел – у меня даже время осталось:хехе:) и по вышеупомянутым стрелкам (чисто из любопытства) дошел до тупика, ко мне из очередной кожевенной лавки вышел мужик – хочешь посмотреть на красильни?
    Я было начал отпираться, что посмотрел уже (т.к. ожидал очередного развода на деньги и не хотел тратить на это время), но мужик совершенно индифферентно продолжил свою мысль – «10 дирхамов», что выбило меня из колеи.
    10 дирхамов за то, чтобы посмотреть?? :а\?: Только 10 и всё? Мужик так же равнодушно подтвердил и крикнул своему помощнику проводить меня на террасу.
    И вот отсюда был действительно самый лучший вид на красильни! Реально, как на коробку с акварельными красками сверху смотришь.

    P.S. Путеводители советуют перед посещением красилен запастись листьями мяты – дескать запах выделываемых шкур настолько отвратный, что без перебивающей его мяты можно… не выдержать.
    Не могу сказать, что у меня какая-то особая запахопереносимость, но никаких проблем не ощутил. И от мяты во второй лавке отказался за ненадобностью (в первой никто и не предлагал).

    Деньги: пти-такси до Северного арсенала – 4 Дх, Северный арсенал – 10 Дх, пти-такси в эль-Дждид – 5 Дх, синагога Ибн Данан – 20 Дх, пожертвование в синагоге – 10 Дх, лже-гид по Меллаху – 10 Дх, дворец Дар эль-Батха – 10 Дх, медресе Бу Инания – 10 Дх, медресе Аттарин – 10 Дх, чаевые за проход на крышу магазина с видом на мечеть Кайруан– 12 Дх, ужин (кебаб, 2 апельсиновых фреша, мятный чай) – 70 Дх.

    • Красильни Шуара

    • Мужик слева очищает шкуру от шерсти, справа -

    • Сбор готовых высушенных шкур

    • Разносчик чая

    • Жестянщик

  • Ох и запашок в этих красильнях бррр, хорошие фотографии:) у меня к сожалению пропали.
    Меня бесплатно пустили через магазин, надеясь. что я что-нибудь куплю. А я взяла влажную салфетку, потерла их цветные туфли и вся краска на салфетке и осталась. Нет, говорю, не качественная краска.
    Они меня в другую комнату отвели, подают традиционную сумку - на, говорят, три. Краска не стирается. Пришлось купить после незначительного торга. Оказалось потом, что это лучший сувенир из Марокко.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • В ответ на: Ох и запашок в этих красильнях бррр
    Хмм... Странно, я в самих красильнях себя нормально чувствовал в плане запахов. :dnknow: Большая вонь была на подходах к ним, и даже по другую сторону реки. Я по этому тошнотворному запаху и понял, что "они где-то близко".
    В ответ на: Пришлось купить после незначительного торга.
    Забавно. :biggrin:
    Мне в первой лавке тоже пытались продать... кожаные пуфики (или как их назвать). :а\?: Но после недоумения в моих глазах, энтузиазм быстро пошел на спад.
    А во второй даже и не приставали вообще.

  • 9-й день. 9 октября. Риссани – Мерзуга – Эрг Чебби.

    Фес-Риссани.


    В Мерзугу из Феса (и Мекнеса) есть по 1 рейсу в день у СТМ и Supratours, оба ночные и отправляются в интервале получаса. Возможно, ездят и другие компании попроще, но с учетом длительного (10,5 часов) и ночного переезда я решил, что это именно тот случай, когда комфорт имеет значение.

    Если быть точным, то СТМ едет даже не до Мерзуги, а до ближайшего городка Риссани (сама Мерзуга – деревня «в три двора»), от к-го еще 40 км до Мерзуги надо ехать на гранд-такси.
    С этой т.з. прямой рейс Supratours до Мерзуги удобнее.

    Но я, во-первых, хотел еще осмотреть руины касб в окрестностях самого Риссани (правда, не особо понимал, как я это буду делать – они разбросаны по окружности общей протяженностью порядка 20 км).
    Во-вторых, просто напросто не нашел офис Supratours на автовокзале Феса (зато на этом автовокзале есть камера хранения – я там сдал свой рюкзак до вечера всего за 3 Дх).
    Соответственно, купил билет на СТМ до Риссани.
    (Как позже выяснилось, офис Supratours в Фесе находится… на ж/д вокзале. Ну да, есть своя логика – это ведь подразделение ж/д компании).

    «Шоу» началось еще в Фесе. Когда я хотел пройти на свое 20-какое-то место, мужик, стоящий между рядами, попросил у меня билет и показал – садись сюда (примерно 8-9 места). Я говорю, - че сюда-то, у меня ж 2х-е место? Нет, садись сюда.
    Ну я хз, мож это кондуктор, сел, куда он сказал. (Потом понял, что это он специально рассадил 3 группы туристов (в Фесе зашли только я, и еще 2 пары иностранных туристов) на равное расстояние (через 2 ряда) друг от друга, чтобы каждый не мог слышать его разговоры с другими, и одновременно ему самому не сильно далеко между ними (нами) бегать).
    И понеслась…

    Подошел ко мне – у тебя уже забронирован тур в пустыню в Мерзуге? Нет? Тогда могу тебе предложить тур на верблюдах с ночевкой в пустыне за 300 Дх. Ну, ты пока подумай, - и убежал в начало салона к испанским туристам.

    Возвращается – ну че, ты надумал? А испанцы вон уже согласны. Я говорю, - да и хрен с ними, их устраивает, меня нет. А че не устраивает, цена? За сколько ты хочешь?

    И вот предложение по цене реально смущало, т.к. 300 Дх это изначально нормальный ценник! В LP это нижняя граница цены за такой тур. Притом, что LP у меня был старый, 2009 года. А тут получается еще и с возможностью торга, т.е. можно было где-нить до 250 Дх согнать.
    Притом, что забронированного тура у меня действительно не было, а как и где я буду его искать в Мерзуге, я представлял себе весьма туманно.
    Но против были сразу два фактора – во-первых, известный принцип не соглашаться на первое же предложение (тем более на такое, к-е впаривают прям в автобусе).
    Во-вторых, деньги ведь предполагалось отдать здесь и сейчас, под честное слово, что в Риссани меня встретят и отвезут. А честность марокканцев после всего увиденного представлялась делом, как минимум, спорным.

    А мужик уже убежал в середину салона и без тени смущения заявляет третьей паре туристов – не хотите в тур? А испанцы и русский уже согласны!
    Но они его послали примерно с той же формулировкой, что и я.

    Мужик из автобуса вышел, я пересел на свое законное 2х-е место, перебросился парой слов с той парой туристов, к-е сидели сзади (они из Америки, Крис и Кэролин, обрадовались, что вопреки словам мужика, я тоже отказался) и отрубился.

  • Риссани-Мерзуга.

    Ранее утро в Риссани (автобус прибывает в 7 утра) встретило меня полным отсутствием таксистов (странно, по идее, они должны бы встречать этот автобус с туристами) и тем же непониманием, как дальше ехать в Мерзугу (не говоря уж про осмотр касб).

    Решил попробовать скооперироваться с американцами (они ведь тоже отказались от втюхиваемого тура, и при этом тоже как-то собираются добираться до Мерзуги). Но пока они копошились в автобусе, ко мне подошел водитель джипа, к-й повез испанскую пару (не наврали, встретили). Еще раз предложил поехать с ними в тур, я еще раз отказался, он не стал настаивать.
    Однако следом за ним подошел водитель второго джипа (пустого) - тебе ж в Мерзугу? Поехали, мне всё равно в ту сторону ехать, я тебя подброшу. Цена? Ну давай будет 10 Дх, такое вот у нас будет «джип-такси». В какую тебе гостиницу?

    Тут, наконец-то, подошли Крис с Кэролин. У них тоже было желание скооперироваться. Выяснили, что мы параллельно выбрали
    в LP одну и ту же гостиницу в Мерзуге – Maison Rural (она банально была сама первая в списке, и, соответственно, самая дешевая :biggrin: ).

    Я говорю, - а вот мужик на джипе предлагает нас довезти за 10 Дх с носа. Они еще давай между собой обсуждать, соглашаться или нет (че тут обсуждать – 10 Дх??? :dnknow: ) – согласились.
    Сказали водителю название гостиницы, он кивнул – Maison, так Maison. Предложил еще по пути заехать в отличную гостиницу, расположенную на берегу соляного озера, к-ю держит его брат-кум-сват – «просто посмотреть».
    Я, в общем, не против был – мужик нас за копейки подвозит, че бы не сделать ему приятное в ответ, посмотрим, скажем «да, хорошая гостиница» и дальше поедем. Но Крис с Кэролин отказались – нет, сразу в Maison Rural.

    Едем-едем, приезжаем… ну куда же еще – на берег соляного озера, где стоит та самая «отличная гостиница». Водила предлагает выйти пофотать. Американцы че-то куксятся, а я выхожу, делаю пару фоток и возвращаюсь в джип.
    Кстати, насчет «американцев» вдруг возникло непонимание, т.к. Крис ответил водителю, что он… из Китая (Гонконга). :а\?: При этом, они оба - азиатской внешности, так что про Китай выглядело вполне правдоподобно.
    С другой стороны, про «юэсэй» мне ведь в автобусе отвечала Кэролин. Может так и есть, она из США, он из Гонконга, и они не пара, а так же, как со мной, по пути встретились и вместе дальше едут.

    Отъезжаем от соляного озера 100 метров и останавливаемся во дворе этой гостиницы (по «странному совпадению» обнаруживаем здесь же испанскую пару).

    Водитель предлагает посмотреть, спросить цену и может мы решим здесь остаться. Мы дружно отказываемся, говорим, - нет, поехали дальше, в Maison Rural. И тут ситуация круто разворачивается на 180 градусов…

  • - Не, в Мезон не поеду. Это далеко. Оставайтесь тут. Я обещал отвезти в Мезон? Не помню такого.
    – Назад в Риссани? За сраные 10 дирхамов?! Вы че думали, я вас за 10 дирхамов повезу в Мезон? Ха-ха! Да это копейки, они мне на хрен не нужны.
    - Выбирайте здесь в округе любой отель, отвезу туда. А Мезон далеко, за рекой (в пустыне?!). У меня машина туда не проедет.
    - Я не сдержал своего слова? Ну да, я плохой, я негодяй.
    - Мезон? Я не знаю, что такое Мезон. Первый раз слышу.

    В конце концов, Кэролин сорвалась, давай на него кричать. Он вообще взбеленился (женщина кричит на мужчину – серьезное оскорбление:улыб:). Я думал щас реально до драки дойдет.

    А с моим уровнем английского я еще в дурацком положении оказался. Одно дело, когда английская речь обращена ко мне и идет в русле неторопливой беседы – я процентов на 80-90 понимаю (англичанок в Фесе сочтем за исключение), а что не понял, можно переспросить.
    Но если, как щас, идет очень быстрый и конкретно эмоциональный обмен репликами на хорошем английском, я только общую нить разговора еще держу, но целиком фразы не понимаю - банально не успеваю переводить в уме.
    К тому же, как Крис с Кэролин потом признались, что поскольку водила хорошо знал английский, в целях «конспирации» между собой они общались на некоей форме языка (что-то созвучное с «пингвин»), когда говорятся бессмысленные фразы, по начальным буквам слов из которых составляется то, что человек хочет сказать. Эдакая шифровка. Соответственно, их шифрованного разговора я не понимал вообще – какую-то околесицу несут. :безум:

    По итогу, между ними троими идет бурный обмен репликами, Кэролин срется с водителем, Крис их успокаивает, а я сижу такой весь не при делах (один раз че-то сказал, но судя по общей реакции, или не к месту или просто неправильно) и только как попугай Сильвера периодически выкрикиваю в сторону водителя: Мезон Рурал! Мезон Рурал! :biggrin:

    До драки всё же не дошло, но водила сказал, что он вообще никуда не поедет.
    - Ок, мы будем сидеть в машине.
    - Сидите, мне по фиг.
    - Но у тебя встанет бизнес. Ты не сможешь заработать еще денег на туристах.
    - F**k business! F**k your money! F**k tourists! Хлопнул дверцей машины и ушел.

  • ого.
    В ответ на: между собой они общались на некоей форме языка (что-то созвучное с «пингвин»)
    Пиджин.
    Подробнее.

  • Молодёжь специально использует пиджин, чтобы их речь была проще и комичней. На Гавайских островах пиджином является смесь азиатских языков с английским. В нем используются только простые временные формы.

    Хм... Значит я не так понял (про первые буквы каждого слова). Или может есть и такая форма пиджина? :dnknow: С другой стороны, смысл его ведь в упрощении понимания, а не в усложнении.

  • Сидим. Думаем, че делать. Попробовали звонить в Maison Rural по номеру, указанному в LP – не получается.

    Крис с Кэролин предложили пойти поговорить с испанскими туристами (с к-ми мы в автобусе ехали). Я думал, просто поговорить, время скоротать.
    А Кэролин как давай им еще на подходе заяснять очень быстрой скороговоркой – нас обещали отвезти в Мезон, а привезли сюда, щас не хотят никуда везти, удерживают силой, водитель кричит и ругается, угрожает физической расправой, так что будьте осторожны, хрен его знает, че тут за место.

    Испанцы на глазах меняются в лице. :eek: Вылетает «ужаленный» водитель, и начинает кричать, что это всё неправда. Кэролин не сдается, и продолжает тараторить, перекрикивая водителя.

    Выходит хозяин (или менеджер) отеля, слушает, хмурится. Ему конкретно не нравится, что его постояльцам тут портят настроение. И он в резких интонациях указывает водителю немедленно валить отсюда.

    Водитель с перекошенным лицом орет нам – поехали! :зло:
    Мы мило интересуемся, - куда, в Мезон Рурал или назад в Риссани? :knix:
    Не фига – в любой из рядом стоящих отелей. В Мезон опять река встает непреодолимой преградой.

    Вы что хотите, чтобы моя машина сломалась?
    Кэролин кричит – Yes! Водила явно не ожидал такого поворота, у него от удивления аж дыхание перехватывает:
    – Yes??
    – Yes!!!
    Следует новая порция ора на запредельных тонах – аааа, вы, злодеи, вы хотите, чтобы у меня сломалась машина, да вы совсем офигели.

    Снова останавливает машину и выходит из нее. На сей раз не рядом с каким-либо отелем, а в отдалении. Ну, чтоб мы опять ни с кем не поговорили.
    Всё, никуда не поеду! Если хотите, езжайте сами, вот ключи. А вокруг – бескрайняя пустыня, дорогу в к-й разглядеть может только местный.

    Но Крис с Кэролин, не моргнув глазом, переспрашивают – да, мы можем сами ехать? И на полном серьезе начинают обсуждать, кто из них поведет машину. :biggrin:
    Даже я в легкой панике (куда мы тут заедем??), а водила вообще пугается, и забирает ключи.
    Ушел. Опять сидим.

  • Возвращается с мобильником в руке. Всё прекрасно, я позвонил в Мезон, они согласны заплатить мне комиссию, поэтому я вас туда отвезу, только до самого отеля не смогу доехать, надо будет пешком пройти еще 2 км.
    Для меня 2 км не расстояние, и я говорю, - ок. Но американцы против (потом уже увидел, что у них вещи упакованы в два чемодана на колесиках – 2 км их везти по хрен знает какой дороге или бездорожью – не вариант). К тому же они не верят, что водитель действительно звонил в Мезон.
    Почему мы не смогли дозвониться, а ты смог? Давай мы перезвоним. Звонят – не дозваниваются.

    Опять входим в стадию конфликта с перебранкой на тему «вези - не повезу».

    Предлагает – ок, еще по 50 Дх с носа, и я отвезу таки вас в Мезон (ясно читается подтекст – «а то вы меня уже достали» :biggrin: ).
    Мы с Крисом в голос говорим – нет, Кэролин говорит – да. :biggrin: Переглядываемся – ладно, согласны.
    Едем.

    Выезжаем на асфальтовую дорогу и куда-то по ней пилим (мы ж всё равно не знаем, в какой стороне Мерзуга).
    Подъезжаем к какому-то домику – вот Мезон Рурал. Но после всех событий мы уже ничему не верим. Тем более, что на вывеске написано как-то по-другому (слегка другие слова). Крис идет проверить, возвращается с испуганным парнишкой, к-й озирается на набычившихся нас и нервно кивает – да-да, это Мезон, велкам. :а\?:

    И всё опять разворачивается на те же 180 градусов, но только обратно. :улыб:

    Кинул рюкзак в номер, возвращаюсь, чтобы отдать водителю деньги. А он уже с улыбкой на лице объясняет Крису – парень, ты пойми, это бизнес, ниче личного. Такси в 7 утра нет, поэтому мы с напарником встречаем туристов на джипах, ну и приходится хитрить, чтобы получить комиссию от отеля. Каждый зарабатывает деньги, как умеет.

    Отдаю ему 10 Дх. Он продолжает улыбаться – ааа, 10 Дх, как договаривались, ок. Вопрос о дополнительных 50 Дх, почему-то, даже не встает.
    Жмет нам с Крисом на прощание руки. Желает приятного отдыха. Идиллия. :friends:

    P.S. Мораль данной истории такова. Чтобы избежать подобных проблем, билеты надо брать на автобус Supratours, к-й едет прямо до Мерзуги. А если уж случилось приехать на СТМ (или другой мелкой компании) в Риссани, то не соглашаться ни на какие «подброшу на джипе за 10 Дх», а искать или ждать обычные гранд-такси за сопоставимые расстоянию (40 км) деньги.

  • День 8 - 09.02.12
    День 9 - 29.02.12
    мне б такие дни!

    Остатки Африки.

  • Мерзуга.

    После непродолжительного релакса за чашкой чая с видом на пустыню (она начинается сразу за стенами гостиницы), поторговались с хозяином Мезона за тур в пустыню на верблюдах.
    Вернее, как поторговались – торговался я, а американцы (они всё-таки из Лос-Анджелеса оба, но представляются китайцем и вьетнамкой, т.к. «если американец, значит у тебя много денег») хлопали глазами. :ухмылка:

    Хозяин озвучил ценник – 600 Дх в кемпинг рядом с другими кемпингами, и 700 Дх – в уединенный кемпинг.
    Да, мне тоже дорого (75-85$), но я могу себе позволить такие траты, когда считаю, что «должен это увидеть».
    А у американцев шок :eek: – они же свято верят тому, что написано в LP. А там написано, что в Maison Rural туры стоят 250 Дх.
    И у них с собой есть ровно 500 Дх на двоих.
    Ну и в глазах читается немой вопрос – а на кой черт тогда была вся эта битва с водителем, потраченные нервы и время, если там предлагали тур за 300 Дх (с торгом), а в выгрызенном с кровью Мезоне – за 700 Дх.

    Хозяин объяснил, что по 250 Дх это было давно (LP же 2009 года), щас они туда уже не возят – замусорили там всё. Но если мы хотим, он может специально для нас такой тур сделать.
    Я естественно резко против – переться в такую даль, чтобы посмотреть на мусор? Я лучше еще переплачу и в одного поеду.

    Впрочем, и американцы против – они тоже хотят в нормальное место… но за 250 Дх.

    Минут пятнадцать все дружно помолчали…
    Не, я готов был торговаться, прикинул, что примерно до 500 Дх цену сбить реально. Но устроит ли это американцев? А то какой смысл напрягаться, если им всё равно дорого будет.
    Спросил у них быстро, пока хозяин буквально на минуту отошел – «нас устроит по 300 Дх». Ну не серьезно же! :dnknow:

    Наконец, хозяину надоело и он предложил «дискаунт» - 2000 Дх за троих в дальний кемпинг. Я предложил по 500 с носа. Хозяин упирается, я его прессую, американцы молчат. :безум:
    Ок, по 500, но в общий кемпинг (к-й изначально по 600 Дх был). Вдруг проснулись американцы – нет, хотим в уединенный (хотя у меня было подозрение, что отличие там только в цене). Хозяин еще минут 5 помялся и согласился.

    Только это еще не всё. Денег-то у американцев по-прежнему нет, только на карточке. А здесь есть банкомат? Хозяин нервно икает – тут есть пустыня.
    Пришлось мне еще раз выступить добрым феем:хехе:– ок, я займу вам денег, но тогда вам придется составить мне компанию до следующего города, где есть банки.

    • Гостиница на берегу соляного озера, с к-й всё

    • Вид с террасы Maison Rural

    • Ворота в Мерзугу

    • Центральная улица Мерзуги. Дикий Запад :)

  • Эрг Чебби.

    Путь туда и обратно на верблюде занимает по 2 часа. Туда всё прошло прекрасно, разве что, когда слез с верблюда ноги «колесом» были.
    А вот обратно, стоило на него залезть, как ноги «после вчерашнего» стали конкретно болеть. И чем дальше, тем сильнее. Еле досидел, ёрзая туда-сюда вдоль спины верблюда в поисках лучшего (безболезненного) положения. Не представляю, как народ ездит в недельные туры на верблюдах. :шок:

    Пустыня прекрасна. :улыб:Вся. Особенно дальше вглубь, где не видны следы человека. Ровная поверхность песка, барханы, впадины, горы.
    Да, это еще не Сахара, так предвестье, небольшое «озерцо» на подходе к океану песка (собственно, «эрг» в переводе с арабского – песчаное море). Но всё равно красиво и «безбрежно».

    Розовым песок виделся только вдали, по краю небольших гор, окружающих песчаный массив. А там, где мы шли, он был, в общем, обычный, желтый (цвет песка – одно из заявляемых отличий между двумя «туристическими пустынями» - Эрг Чебби и Эрг Чигага).

    А вот закат в пустыне восторга не вызвал. Ну закат и закат. :dnknow: Чем он отличается от не пустынного, честно говоря, не понял.
    Солнце садилось, Крис с Кэролин резвились на дальнем бархане, фотая друг друга во всех ракурсах, а я сидел, смотрел на солнце, на песок и тщетно пытался уловить, прочувствовать что-то такое невероятное.
    Но увы, вся эта рекламируемая «пустынная мистика» прошла мимо меня.

    Кемпинг представляет собой две большие бедуинские палатки с наглухо прикрываемым пологом (снизу к нему прикреплена палка). Ибо ночью в пустыне реально холодно. Американцы замерзли еще вечером, пока проводник-бедуин, говорящий чуть ли на всех основных европейских языках, готовил нам тажин. Мне было тепло, и я сидел в одной майке. Но потом стало конкретно холодать, и спать я лёг во всем, в чем был, включая джинсовку.

    Уединенность кемпинга, как я и предполагал, достаточно условная – буквально в 50 метрах стоит другой такой же. Однако, тишина, ни звука. Только местная кошка мяукает:хехе:, да верблюды что-то постоянно жуют.

    Рассвет мы встретили «в седле» уже на подходе к гостинице (чтобы успеть на 8-часовой автобус в Бумальн, встали еще в кромешной тьме, около 5 утра). И с теми же (с моей стороны) эмоциями.

    Что впечатлило, так это звезды! Причем вечером они как-то не особо светили, и я даже слегка разочаровался, держа в уме египетские воспоминания. Но когда рано утром вышел «на улицу» – бог ты мой, какое небо!! Непередаваемое зрелище! :live:

    Деньги: автобус СТМ в Риссани – 150 Дх (+5 Дх за багаж), тур на верблюдах с ночевкой в пустыне – 500 Дх.

    • Эрг Чебби

    • Наш маленький караван. Я в центре :)

    • Барханы

    • Табор уходит в небо

    • Предзакатная пустыня

  • В ответ на: Только это еще не всё. Денег-то у американцев по-прежнему нет, только на карточке. А здесь есть банкомат? Хозяин нервно икает – тут есть пустыня.
    Эта фраза и другие про амеров. А мож Задорнов прав? :ухмылка:

  • Да не, они в целом милые ребята были. Просто со своими странностями. :biggrin:

  • Фотка с тенями "Наш маленький караван" вообще зачетная! :respect:

  • 10-й день. 10 октября. Бумальн-дю-Дадес.

    Симпатичный горный городок.
    Достопримечательностей, как таковых, в нем нет совсем. Ну мечеть в центре, но она самая обыкновенная. Да, весь город выдержан в розовом цвете – очень красиво (особенно на закате). Но, как позже, выяснилось, розовый цвет превалирует везде в этом регионе (Варзазат, Марракеш).

    Однако, впечатление «приятности» от города остается совершенно четкое и определенное. Возможно, от жителей (все-таки горцы классные люди!). Простые, открытые, с редким для Марокко желанием именно помочь, без приставаний и разводов.
    Непривычно много народу говорит (в хоть какой-то степени) на английском.

    Ну и сам по себе город, в силу своих небольших размеров – тихий, спокойный, без суеты. Не жарко, опять же.:улыб:

    Вечером за ужином (нам моментально освободили лучший столик) обменивались впечатлениями с Крисом и Кэролин, и сошлись во мнении, что Бумальн один из лучших марокканских городов, к-е мы видели.

    В середине дня попали на демонстрацию школьников. Идет толпа школьников, кричат какие-то лозунги и рвут тетради. Я давай их фотать, тут же подлетает активист из первых рядов, и начинает мне че-то заяснять в резких интонациях, показывая на фотоаппарат. Ну ладно, убрал от греха подальше – школьники школьниками, но их там человек двести.

    Стали просто наблюдать за шествием. Однако, через какое-то время к нам подошли два школьника и в меру своего знания английского пояснили, что снимать не только можно, но и нужно. Причем на видео и сразу выкладывать в ютуб.
    А протестуют они в связи с закрытием их школы. Мы подумали, что закрыли вообще все школы в Бумальне (мало ли, карантин какой или режим ЧС), но позже выяснили, что закрыли одну конкретную школу (другие работают), школьники к-й и вышли на общую демонстрацию.
    Вот такая тяга к знаниям.

    Кстати, на следующий день акцию протеста на центральной площади устроили уже взрослые. Вот такой вот бунтарский город Бумальн.

    Деньги: автобус Supratours в Бумальн – 105 Дх (+5 Дх за багаж), гостиница (no name) – 70 Дх, ужин (суп, тажин, салат, кофе, апельсиновый фреш) – 80 Дх.

    • Розовый город Бумальн

    • Городская мечеть

    • Демонстрация школьников

    • Местные бабушки в цветастых платьях

    • Эстафету у школьников приняли их родители

  • 11-й день. 11 октября. Ущелье Дадес – Варзазат – Аит Бенхаду.

    Ущелье Дадес.


    Оно и было причиной нашей остановки в Бумальне. Причем предполагалось, что мы поедем туда сразу по прибытию – времени хватало, в город мы приехали около 15 часов.
    Но тут американцы опять начали тормозить…

    Т.е. значит в пустыню за 500 Дх им дорого, а когда нам предложили отличную гостиницу с ванной в номере всего за 70 Дх (им за дабл, кажется, чуть больше было – 80 или 90 Дх), они вдруг заартачились – не нравится нам тут.
    Чем??? :tantrum: Понятно, что за такие деньги это был не 5*-ный люкс, но даже со скидкой на мою непритязательность всё было более чем – большая комната, чисто, душ с горячей водой.

    Пошли в другую гостиницу – там им тоже не понравилось. Короче, со своими двумя чемоданами они в буквальном смысле исколесили полгорода из конца в конец (благо, что он маленький), пока не заселились в какой-то пафосный отель по цене чет около 500 Дх (с завтраком и ужином). И… теперь им это снова дорого. :rofl: А торговаться Крис не умеет (Кэролин мне на него пожаловалась по этому поводу). Кое-как с невнятным мямлинием Крис сумел отказаться от ужина и тем снизил цену примерно до 300 Дх.
    Зашел я их в номер – всё отличие от первой гостиницы лишь в наличии ковра на полу. Ну сантехника мож поновее. Но на одну ночь?! :dnknow:

    Не, Крис постоянно извинялся, что мы из-за них теряем время, но в итоге 1,5 часа коту под хвост, и уже никуда не успеваем. Решили хотя бы договориться с гранд-такси на завтра.

    Тоже оказалось не так-то просто. Пришли на стоянку, где дед-таксист выкатил нам 300 Дх. А у Криса в LP (у меня, конечно, тоже) написано, что такая поездка стоит 200 Дх. :biggrin: Но за такие деньги дед не хочет. И выбора как бы нет – вечер, таксистов на стоянке мало. И ладно бы мало, даже те, что есть, все кивают на деда – он первый в очереди, с ним и договаривайтесь.
    Дед побурчал и вообще уехал. Подошел другой, блин, ему по новой всё объяснять… Уж и Крис по-французски говорит, и те два школьника-демонстранта подошли нам помочь – переводят с английского на арабский, а всё равно трудно коммуникация идет. Таксисты банально не понимают, что нам не уехать надо в конкретную точку, а туда-сюда скататься с остановками для фото.

    Сбили цену до 250. А вверху вдоль нависающей над стоянкой террасы уже народ собрался – развлечений в городе мало, наблюдают за нами, кричат «соглашайтесь, it’s real price!». :biggrin:
    Крис тычет всем в нос LP с ценой в 200 Дх. Я понимаю, что до 200 вряд ли скинут, предложил – давайте уж тогда 240, нас трое, чтобы ровно поделить. Второй дед наотрез отказался.
    И вроде бы мы нашли нормального таксиста, к-й и по-английски немного говорит (он тоже помогал с переводом) и согласился на 240 Дх, но он объясняет – вы приходите завтра утром, если моя очередь будет, я с вами за 240 поеду, а если нет….
    А нам совершенно неохота еще завтра с утра время на то же самое терять, мы ведь специально сюда за день и пришли. Мужик мялся-мялся, потом украдкой и полушепотом уточнил у нас название отеля, и сказал, что подъедет туда в назначенное время.

    Утром с 10-минутным опозданием подъехал… не он, а другой таксист (но «от него») и цена опять стала 250 Дх.:хехе: Плюнули, поехали. Таксист старательно объехал стоянку переулками, чтобы не было палева.:миг:

    Ущелье, конечно, далеко не Гранд Каньон (хоть я там и не был), но всё равно красиво. Больше даже не какими-то чересчур глубокими впадинами, а розовым цветом скал в сочетании с древними касбами и ксарами чуть не на каждой вершине.

    В конце ущелья расположено небольшое кафе, где на открытой площадке прям перед пропастью установлены качели. Железные должны быть нервы у того, кто рискнет на них покачаться.

    • Розовые горы

    • Речушка у подножия выветренных скал

    • Древние ксары

    • Местные жительницы на шустрых осликах :)

    • Серпантин вдоль ущелья

  • Варзазат.

    Здесь разошлись наши дороги с Крисом и Кэролин – я вышел, а они поехали дальше в Марракеш.
    В целом, несмотря на всё вышеописанное :biggrin: , могу сказать, что они отличные ребята! :live: Спокойные, позитивные, без понтов, нудежа и каких-то еще раздражающих недостатков. И мы отлично провели вместе эти 2,5 дня.
    Нормально общались – где-то я их переспрашивал, где-то они не понимали мой английский, но такого взаимного ступора, как с приснопамятными англичанками, не было.
    Да, со своими странностями (больше от наивности какой-то), но наверняка и у меня было что-то такое, о чем они будут рассказывать потом своим друзьям, характеризуя таким образом всех русских.:миг:

    В Варзазате, кроме касбы Таурирт (там, кстати, снимали один из эпизодов Звездных войн) и киностудии Атлас, смотреть, в общем, нечего. И мне он был нужен не как самостоятельный пункт назначения, а как место отправления в Аит Бенхаду.
    Но раз уж остановился, в быстром режиме, с рюкзаком за спиной сделал быстрый марш-бросок по городу.

    Арабского шарма у Варзазата нет – современный город был построен французами в начале 20 века. Широкие улицы, большие площади, некое ощущение безлюдности за счет этого, и тот же приятный глазу розовый цвет зданий.

    У касбы (внутрь не пошел, надо было успеть до темноты уехать в Аит Бенхаду) встретил поляков – о, земляк, привет! :biggrin:
    Поинтересовались, еду ли я в Аит Бенхаду (ну естественно!) и когда.
    - Сейчас, вечером? А ты готов заплатить 150 Дх? Погодите, какие 150, в LP ж написано по 20-ке с носа?! Нее, народу никого нет в том направлении, поэтому таксисты берут цену за полную машину.
    Предложили мне заночевать в Варзазате и поехать с ними утром, чтобы разделить стоимость гранд-такси. Я решил всё же попытать удачу, т.к. была задумка прийти к касбе Аит Бенхаду рано-рано утром, когда и свет хороший и тургруппы не портят атмосферу древности.

    На стоянке такси диспетчер-разводящий озвучил мне те самые 150 Дх.
    - Гали, гали бизиф (араб. – «дорого, очень дорого»)! Он пожал плечами и показал табличку с тарифами, где напротив Аит Бенхаду действительно стоит цифра 150.
    - Так мне не «комплит» нужен, а «коллектиф», давайте подождем других пассажиров! Нет других пассажиров, - отрезал диспетчер и ушел, оставив меня в некоторой растерянности.
    Поторговаться бы, так ведь не с кем – рядом сидят таксисты, они слышали наш разговор, но на меня ноль внимания.
    Соответственно, весь выбор это или сегодня за 150, или ночевать и утром с поляками.

    Но неожиданно диспетчер вернулся – вот этот мужик отвезет тебя за 100 Дх, «но это только для тебя, парень».:хехе:

    • Площадь 3 марта перед Дворцом конгрессов

    • Мечеть

    • Городские стены с пальмовой аллеей

    • Касба Таурирт

    • Марроканский "Валливуд"

  • "Второе – слишком уж он туристический. В медине туристов реально больше чем местных жителей."

    Очень очень жаль, мир меняется к худшему, когда я была в Шевшуаене несколько лет назад туристов почти не было. Были европейцы, курившие траву (но они за этим сюда и приехали). И тусовались они за городом на вверху. Так что с фотоаппаратом ходила я одна. Он мне тогда показался мало туристическим. Эх мир меняется.

    Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.
    Альберт Камю

  • Распиарили.:улыб:
    В ответ на: Были европейцы, курившие траву
    LP так и пишет, что город раньше был популярен, как место, где легко достать травы. :хехе:

    А у меня от нынешнего Шавена осталось ощущение "зоопарка" - все ходят, смотрят, разглядывают, фотографируют "зверей в их естественной среде обитания"... Что-то типа туристических этно-деревень, куда возят тургруппы.
    Красиво, да, но атмосферность (о к-й я сам могу судить только по ранешним отзывам) уже потерялась.

  • Так... продолжаем разговор.:улыб:И для начала вернемся к давнему спору.:миг:
    В ответ на: На Боингах точно нет [13-го ряда кресел].
    При последнем полете на Боинге, наконец, не забыл проверить - 13-й ряд был обнаружен.:улыб:И на обратном полёте тоже. А/к - Аэросвит.

  • Аит Бенхаду.

    Вечер в Аит Бенхаду скрасил очередной забавный опыт преодоления языкового барьера. :улыб:

    Во время ознакомительного променада по туристическому поселку, неожиданно увидел рядом с магазином вывеску СТМ. Удивился (LP ничего не пишет о возможности уехать из Аит Бенхаду на автобусе, предлагая возвращаться на гранд-такси назад в Варзазат). Впрочем, выяснилось, что в Аит Бенхаду автобус всё же не заезжает, а едет по трассе Варзазат-Марракеш, и останавливается рядом с поворотом на Аит Бенхаду. Вот где-то там и надо его ждать.
    Мне такой вариант показался поначалу слишком сложным, и СТМ-овский агент стал меня чуть ли не уговаривать. Уговорил, но я решил по максимуму выяснить все детали. Только вот мужик совершенно не говорил по-английски, а я – не фига не понимаю по-французски. :biggrin: Проблема? Ничуть!
    С помощью жестов, картинок, похожих слов и еще бог знает чего почти на все свои вопросы я разъяснения получил. Но вот на теме, где конкретно на трассе мне надо ждать автобус, вышел затык.

    Там остановка есть? Остановки нет. А где тогда? На трассе. Компри?
    (У меня в голове нарисовалась картинка, как мимо стоящего на трассе меня со скоростью 100 км/ч проносится автобус, а я отчаянно машу ему вслед).
    Но компри! :nea.gif: Где на трассе-то?

    Через полчаса препирательств на непонятных друг другу (и не родных для обоих) языках мужик решительно забрал из моих рук уже отпечатанный билет – слушай парень, а езжай-ка ты действительно в Варзазат, сядешь там нормально и поедешь. Не, не нужны нам такие пассажиры. :biggrin:
    Но тут уже я (изначально не хотевший так ехать) сказал – позвольте! Я хочу ехать! Верните мне билет!
    И… дальше как-то так само собой получилось (градус дискуссии уже зашкаливал), что мы стали друг на друга форменно орать. Но, не в смысле «дурак – сам дурак», а строго по теме: «Где ждать автобус?!!!» - «Да хоть где!!!» - «Говори конкретно!!!».

    В общем, разговор пошел в типично арабском стиле, когда если орут, это не значит ругаются. Самое удивительное, что буквально в течение пары минут мы друг друга прекрасно поняли и расстались вполне мирно.
    Компри? Вот теперь компри. Мужик, ты извини, что я тут тебе мозги компостировал. Да нет проблем. :friends:

    Деньги: гранд-такси по ущелью Дадес – 250 Дх, автобус Supratours в Варзазат – 40 Дх (+5 Дх за багаж), гранд-такси в Аит Бенхаду – 100 Дх, Auberge Baraka – 125 Дх.

  • 12-й день. 12 октября. Аит Бенхаду - Марракеш.

    Аит Бенхаду.

    Касба Аит Бенхаду это классика. Классика марокканских касб – самая эффектная, самая известная, красивая и популярная.
    Она внесена в Список Всемирного наследия Юнеско. Здесь снимали сцены голливудского блокбастера «Гладиатор». Да-да, того самого, с Расселом Кроу. (Хотя я вот не являюсь поклонником данного фильма, скорее даже наоборот, поэтому не могу вспомнить или даже предположить, где там могли использоваться интерьеры древней марокканской касбы. Разве что в эпизоде, когда Максимуса захватывают в плен и потом продают на рынке рабов).

    Собственно, в связи со съемками «Гладиатора» касбу Аит Бенхаду изрядно отреставрировали, и она приобрела свой нынешний эффектный лоск. Правда, реставрация в основном коснулась именно внешней, парадной части касбы. Внутри, в лабиринтах улиц и домов всё (и слава богу) осталось в древнем виде – не дряхлом, а именно древнем.

    (Для справки: «касба» – это обнесенное стенами укрепленное поселение, состоящее из многих построек. В то время как «ксар» - это такое же оборонительное, но отдельно стоящее здание.
    Можно провести параллель с европейскими «крепостью», внутри к-й были и гражданские поселения и «замком» – резиденция феодала и его семьи).

    Увы, диспетчер в Варзазате не врал про отсутствие пассажиров в Аит Бенхаду – местные жители покидают свои дома (туристический поселок перед касбой не счет).
    LP на момент своего издания в 2009 году писал, что в касбе оставалось проживать 9 семей. Сейчас, по ощущениям – 2-3. Поэтому, если прийти туда рано утром (как я), получится прогулка, по сути, по мертвому городу – пустые улицы, покинутые дома, тишина, безмолвие.
    Впрочем, в этом есть своё очарование, время как будто остановилось здесь, кто-то там наверху нажал кнопку «пауза» на пульте и только ты один гуляешь среди застывших декораций.
    На самом деле эффектный вид снаружи это ведь только мгновение, один взгляд, одна картинка. Всё самое интересное скрыто за стенами касбы и там обязательно надо побывать, чтобы понять, как жили местные племена десять столетий назад.

    На выходе, в другом конце касбы встретил старую-старую бабушку с вязанкой хвороста на спине. Общая картинка вполне себе соответствовала – узкая улочка, полуразрушенные глиняные домики, бабушка с вязанкой хвороста. И вдруг эта бабушка, поравнявшись со мной, выдает: «Бонжур! Сава?». Контраст был настолько разительный, что я не нашел ниче лучшего, как ответить «Yes».:хехе:

    • Аит Бенхаду

    • Интерьер двора одной из оставшихся семей

    • Башенка на вершине дома-крепости

    • Вид сверху на касбу

    • Безмолвие покинутых домов

  • Странно, не пойму, одна компания вроде - Боинг. На ТрансАэро на 737 нет 13го ряда.

  • компоновка кресел зависит исключительно от авиакомпании.
    лишь бы максимальную грузоподъемность не превышать. )
    возможно, тот боинг был б/у от британской/американской (или где там 13 не любят) авикомпании.

  • хы. вот, зашел ради интереса на сайт ryan air:

    13 ряд отсутствует.:улыб:

    ЗЫ. флот у них состоит исключительно из 737-800

  • Быть может. Впихнуть-то доп. кол-во рядов не проблема. Главное, чтобы 13го не было.

  • Так и поменять плашку с номером ряда тоже не проблема.:миг:

    А может действительно всё зависит от страны назначения, куда этот самолет первый раз продавался с завода (т.е. под какую страну делался заказ).

  • Аит Бенхаду - Марракеш

    Аит Бенхаду оказался тем уникальным местом, где я, по большому счету, единственный раз за всю поездку по Марокко встретился со случаем абсолютно бескорыстной помощи со стороны местного жителя («мелкая» помощь простых людей, типа показать дорогу, или посадить на автобус не в счет). Причем этот человек был самым непосредственным образом связан с туризмом.

    После прогулки по касбе у меня осталось еще время для завтрака, и я, безрезультатно просидев минут 20 в ожидании оного в ресторане своего отеля (мальчик показал мне столик и… «ушел в закат»), перебрался в соседний, при к-м тоже был ресторан.

    Хозяин гостиницы, как раз в это время сам завтракал со своим 5-летним сыном, а в ресторане никого из посетителей не было, и я уже расстроился, что и тут будет облом. Однако хозяин сказал, что всё ок, и моментом организовал мне завтрак из омлета, кофе, тостов и двух стаканов апельсинового фреша.
    И, испросив у меня разрешения, сам присоединился ко мне (со своим завтраком, понятно:хехе:).

    Непринужденно поболтали. Он марокканец, родился в Касабланке, а потом порядка 30 лет жил в Страсбуре (Франция). Женился, имел свой бизнес, ребенок родился, но пару лет назад вернулся в Марокко и остановился здесь – тихо, спокойно, но и не совсем глушь, можно каждый день общаться с людьми из разных стран.
    Почему вернулся? Он усмехнулся – «Sarkozy is the reason».

    Завершив трапезу, спрашиваю, сколько с меня. 25 дирхамов. 25??? :eek: (А я полчаса назад в касбе только за 2 фреша заплатил 40 Дх).
    Ну да, 25. Это много или мало? У нас тут стандартная цена 25 Дх за завтрак (хотя я брал не какой-то комбинированный завтрак, а выбирал на свой вкус). Ну, если мало, давай 100 Дх. А я как раз в этот момент протягиваю ему сотку, т.к. мелких денег не было. Поржали оба. :biggrin:

    Куда сейчас? Я рассказал про автобус в Марракеш, к-й останавливается «не очень понятно где» на трассе, и спросил, не знает ли он, где тут водятся такси.
    Про такси знает, но они щас сами в ту сторону едут, и могут меня подбросить. И он предложил мне самому спросить у его жены «во сколько она будет готова поехать».
    Эээ… :а\?: Жену я видел только мельком, и вообще-то нас с ней никто даже не знакомил. Лихорадочно вспоминая на ходу, как же зовут её мужа (хвала Аллаху, у него было самое распространенное в арабском мире имя), спросил. Она была тоже несколько удивлена, но ответила, что уже готова ехать, и согласилась подождать, пока я сгоняю за вещами в гостиницу.

    Отвезли, по пути еще поговорили, высадили, объяснили, где останавливается автобус и, само собой, о деньгах никакого разговора не было.

    • Вот с этой тетенькой мы тормозили на трассе

  • Марракеш.

    После почти часового блуждания по бесконечным лабиринтам улиц и улочек в поисках своего забронированного риада (по жаре… с рюкзаком на плечах… и под аккомпанемент бесчисленных приставал… :безум: ) успел еще пару часов погулять по Марракешу до наступления темноты.

    Марракешская медина с точки зрения удобства прогулок понравилась – улицы широкие, и нет такой толчеи, грязи, суматохи и «ни хрена ниче не видно», как в Фесе.

    В медресе Али бен Юсеф совершенно случайно попал на фотосъемку белокурой модели в марокканских интерьерах. Причем я бы её может и не заметил, если бы вдруг не услышал грозный окрик (не в мою сторону) – no shoot!
    Че такое? Что еще за «не стрелять»?? Повертел головой и увидел и саму модель со свитой, и туристов, к-е пытались её сфотать.

    No shoot говорите? Ну да, конечно, этим вы же только раззадориваете интерес.:миг: Тупо в упор зачем же фотать – забрался на второй этаж медресе и, отойдя на несколько шагов от маленького окошка (чтобы меня не было видно в проеме), спокойно сделал свою альтернативную фото-сессию. Причем, судя по ритмичным щелчкам фотокамер справа и слева, я такой был не один – наверное, все окошки вдоль стены были заняты. :biggrin:

    На обратной дороге к риаду, неожиданно для себя вышел на знаменитую площадь Джема эль-Фна. Как-то совершенно не представлял, что она будет буквально в 10 шагах от моего риада.

    • Фундук - средневековая гостиница (сейчас что-то

    • Медресе Али бен Юсеф

    • Фото-сессия скрытой камерой :)

    • Кубба Ба’Адин - всё, что осталось в Марракеше от

    • Единственное встреченное за всю поездку слово на

  • Джема эль-Фна (дословный перевод не очень приятный – «Ассамблея мертвых», раньше здесь устраивались публичные казни:миг:) это гигантская площадь, где выступают акробаты, метатели и глотатели огня, укротители змей, музыканты, артисты, знахари, гадалки и прочие интересные субъекты.
    И продолжается вся эта нон-стоп вакханалия (внесенная, кстати, в Список Юнеско, как образец народного культурного творчества) уже более 1000 лет, каждый божий день с середины дня до глубокой ночи. Причем по уверениям всех источников – представления здесь это не цирк для туристов, а обычная жизнь обычных марокканцев, как она есть.

    Укротителей змей и акробатов я к моменту своего прихода в сумерках уже не застал (не очень, наверное, безопасно в темноте за кобрами и гадюками следить). На мою долю остались музыкальные и театральные коллективы, плюс разнообразные аттракционы-шоу (типа, уличного бокса или «антибоулинга» - попади мячом между кеглями, не сбив их).

    В театральном представлении хрен, конечно, че поймешь – актеры кривляются, дурачатся, лупят друг друга, народ вокруг умирает со смеха, но… всё ж на арабском языке, и смысл шуток остается недоступным.
    А вот среди местного населения именно уличные театры вызывают наибольший интерес – вокруг них всегда стоит толпа народа, и сложно даже пробиться вперед. Правда, перед иностранцами, как правило, расступаются, а иногда и уступают места на немногочисленных скамейках или стульях.
    Но тут фишка в том, что формально просмотр выступления бесплатен, только в конце традиционно пускают шапку по кругу, в к-ю далеко не каждый кидает какую-то мелочь. С иностранцев же деньги будут трясти в первую очередь, еще даже до конца выступления. А уж стоит только поднять фотоаппарат, как к тебе сразу (прерывая выступление) бегут с этой шапкой, куда ты уже обязан кинуть 5-10 Дх. Зато потом можно спокойно фотать сколько душе угодно.:хехе:

    С музыкантами примерно та же фигня – интересно, но с т.з. именно музыкальной составляющей нельзя сказать, что прям заслушаешься. Больше привлекает сопутствующий антураж – костюмы, необычные (для нас) музыкальные инструменты, манера исполнения. На слух же (мой немузыкальный) – обычная арабская музыка, причем какая-то вся одинаковая. :dnknow:
    Однако ж мальчик-студент, взявшийся меня просвещать (за что в конце традиционно стряс денег), пояснил, что вот это берберская музыка, это андалусская (после испанской Реконкисты 15 века в Марокко хлынул поток арабских беженцев из бывшей мавританской Испании), это арабская, это еще какая-то.

    Отдельным «аттракционом» являются поистине бесчисленные ряды прилавков со свежевыжатыми соками (в основном, апельсиновый, плюс лимон и грейпфрут), едой и чаем со сладостями (чай там какой-то «вырви глаз» - дыхание перехватывает с одного глотка).
    Некоторые путеводители (российские, в основном) пишут, что надо брать сок каждый раз у одного и того же «сокошника», он тогда обрадуется и сделает скидку. Не знаю насчет «обрадуется» (я один раз случайно вернулся к тому же – радости не заметил), а уж о какой скидке может идти речь, если там цена и так ниже низшего – 4 Дх за стакан свежайшего апельсинового сока!! С 16 рублей еще скидку просить??? :шок:

    У столов с едой каждый зазывала изгаляется, как может, лишь бы привлечь еще одного посетителя. Все поголовно полиглоты – говорят едва ли не на всех языках мира, с каждым туристом на его родном, будь ты итальянец или японец. Забавно, но русские в этом плане в арьергарде всех японцев – узнав откуда я, меня после некоторой паузы приглашали... на английском.
    Поэтому я не мог не сесть за столик, где антрепренер единственный выдал мне пару фраз по-русски.:хехе:
    Еда без изысков, недорогая и за длинным общим столом.


    Деньги: автобус СТМ в Марракеш – 80 Дх, медресе Али бен Юсеф – 50 Дх, кубба Ба’Адин – 10 Дх, ужин на площади Джема эль-Фна (суп, шашлык, чай, апельсиновый фреш) – 45 Дх.

    • Надевший кольцо на горлышко бутылки забирает её

    • Столы с едой

    • ...и чаем со сладостями

    • А этот музыкант играет с петухом на голове (еще

  • а черные африканцы в марокко часто встречаются?

  • Полно. Я потому чуть раньше и писал про абсурдность заявления камерунского (псевдо)футболиста о "расизме в Марокко".:улыб:
    Но примерно половина из них (хоть я и не этнограф) явно иммигранты из Черной Африки.

  • 13-й день. 13 октября. Марракеш.

    Город-легенда, город-сказка, город-мечта.
    Если выбирать только один город в Марокко для посещения, 9 из 10 (если не 99 из 100) выберут Марракеш. И я, наверное, не был бы исключением. Хотя для меня это не лучший марокканский город, но… при всех оговорках, пожалуй, это и есть квинтэссенция нынешнего Марокко – симбиоз большого города, живущего своей жизнью, и одновременно – туристическая ориентированность всех и каждого.

    Марракеш это туристический Вавилон. Бесчисленные мечети, медресе, дворцы, мавзолеи. И толпы туристов. Везде. Марокко в принципе мегатуристическая страна, но если в других городах иностранцы гуляют как бы каждый сам по себе – по одному, парами, небольшими компаниями, то Марракеш отличается большим количеством именно туристических групп, идущих караваном за своим гидом – итальянцы, японцы, французы…

    Посмотреть, безусловно, есть на что. Хотя многие объекты в полуразрушенном состоянии. При этом не могу сказать, что всё увиденное меня прям сильно впечатлило. При такой веренице народа не могло не возникнуть ощущение туристического аттракциона, когда все эти объекты включены в стандартный маршрут, и каждый его проходит строго один за одним.
    Чтобы получить впечатление живого, настоящего Марракеша надо было отклоняться от протоптанных троп, уходить куда-то вглубь, в узкие обшарпанные улочки.

    Ориентироваться (опять же в сравнении с Фесом) не сложно, разве что в еврейском квартале синагогу мне показала скромная маленькая девочка (синагога внешне вообще ничем не отличается от обычного здания, а скромная девочка еще раз встретила меня на обратном пути и скромно попросила денег:смущ: ).

    И с дворцом Дар Си Саид тоже интересная история приключилась. Шел по указателям, не мог найти, спросил у женщины, она показала на здание. Зашел – там какой-то склад с кучей рухляди и тюков с коврами и тканями, и рабочие делают ремонт. Стою, озираюсь, подходит рабочий. Тебе че надо? Дар Си Саид. Это он и есть. Да ну на фиг?? Да это он. Пять раз переспросил, LP показал – убежденно кивает, что это Дар Си Саид, и типа чуть ли не экскурсию мне по нему предлагает.
    Экскурсия по складу мне не нужна была, поэтому, несмотря на протесты рабочего, ушел, и нашел настоящий Дар Си Саид. Что было до этого – попытка развода или трудности перевода, так и осталось загадкой. :улыб:

    • Мечеть Кутубия, шары на минарете к-й по легенде

    • Гробницы династии Саадитов

    • Аисты рядом с мечетью Аль-Мансур

    • Дворец Эль-Бади ("Несравненный"), построенный в

    • Улицы еврейского Меллаха

  • Из всего увиденного особняком стоит Сад Мажорель.

    Перед поездкой прочитал отзыв на awd, где человек писал, что «я вообще-то не поклонник всяких садов, но Мажорель просто восхитил».
    Заинтересовался, т.к. сам я аналогично не поклонник природных красот и посещаю их в основном по остаточному принципу. А сейчас, после посещения, могу подписаться под тем отзывом слово в слово.:улыб:

    Сад Мажорель – чудесное место! Его создал знаменитый французский художник и натуралист Жак Мажорель, к-й купил землю и сделал здесь сад своей мечты – пальмы, кактусы, цветы со всего мира… Но быть бы ему обычным ботсадом, если бы не оформление – беседки, скамейки, фонтаны, пруды, а еще цветовая гамма – желтые, оранжевые и насыщенные синие краски. Превосходно. Божественно. Умиротворяюще.

    Там обязательно надо побывать. Это совершенно другой Марракеш.

    (После смерти Мажореля его виллу и сад выкупил французский кутюрье Ив Сен-Лоран, восстановил, и половину территории, где сейчас располагается Сад Мажореля, подарил городу).

    • Потолок в одном из залов Дворца Бахия

    • Фонтан во дворце Дар Си Саид привезен из Кордовы

    • Сад Мажорель. Беседка

    • Пруд

    • Коллекция кактусов

  • И снова Джема эль-Фна. На сей раз я пришел еще засветло, с полными карманами мелочи для оплаты фотографирования.

    Змеи были. :хехе: И встреча с ними прошла… незабываемо. Не успел я подойти к укротителям, как, несмотря на мои протесты и ужас в глазах, мне моментально повесили на шею какую-то гадюку, прижав её голову моими онемевшими пальцами (никаких желтых пятен у неё на шее я не обнаружил), и посадили в полуметре (без шуток!) от целой своры кобр, гадюк и прочих ядовитых рептилий. :eek:
    Причем я был по эту сторону один, все укротители собрались метрах в пяти, за кобрами. Ощущения прямо скажем не из приятных. Умом понимаешь, что если они так поступают, наверное, все риски минимизировали (или яд у змей выдавили, или накормили их чем-то, и они не должны броситься на человека). Но в ситуации, когда пара здоровенных кобр стоит в стойке на расстоянии броска, а еще одна змеюка шевелится у тебя на шее – логика не самый лучший помощник.
    Еле выдавил из себя что-то похожее на улыбку. А они там суетятся, фотают меня на мой фотоаппарат, и так, и сяк. И хочется заорать им – «але, хватит уже!», а даже пошевелиться боишься.

    Поэтому если у вас такие же «тёплые» отношения со змеями, советую отказываться решительно и настойчиво. Прям очень настойчиво. Я когда остановился у «других змей», моё банальное «No, thanks» никто и слушать не захотел, чуть ли не насильно стали гадюку в руки совать. Я отнекиваюсь, а они суют – мол «она не кусается». :rofl: Руками её отпихиваешь, и тут же спохватываешься и убираешь руки за спину.

    Тем более что после такой фотосессии «с петлей на шее» начинается традиционное вымогательство. Причем первые суммы называют гигантские, не знаю, их вообще платит кто – чет 50 евро, что ли. :dnknow: А я им протянул заготовленные 5 Дх.
    Не, ты че, мы же тебя фотали, давай 100 Дх! Да, думаю, действительно, фотали же – добавил еще 5 Дх. Возмущение, крик. Последняя сумма, на к-ю они опустились, была 50 Дх.
    Но вымогатели из них никудышные :миг:– фотик они мне уже отдали, я их ни о чем не просил. Не хотите 10 Дх? Ну я пошел. Взяли.

    Бабка-гадалка еще к себе затянула. Я говорю – так я ж марокканский не знаю?? :dnknow: Ничего, сойдет и английский. Так и английский плохо! Пофиг.
    Разложила карты, держит ладонь, че-то давай объяснять «работа хорошая, денег много». Но я так и не понял – или это она моё текущее положение описывала, или гадала на будущее. Она увидела моё ниче не понимающее лицо, плюнула, взяла 5 Дх и отправила восвояси.

    Вот так я и шлялся опять до ночи от одного аттракциона к другому, отдавая каждому по 5 Дх, и периодически наменивая новую мелочь через покупку свежевыжатых соков.:улыб:

    • Кобры, гадюки и бесстрашный Рикки-Тикки-Тави :)

    • Местный стоматолог :)

    • Музыканты гнауа

    • Марракешский Камеди-клаб

    • Берберский музыкальный ансамбль

  • Если кратко подвести итог двухдневного посещения Джема эль-Фна — интересно. Хотя ожидал, как всегда, может быть чего-то более яркого, фееричного. Но ни танцовщиц, ни акробатов, ни глотателей огня не было и в помине. С другой стороны, это повод согласиться, что Джема эль-Фна не «потемкинская деревня» для туристов, а явление повседневной жизни марракешцев.

    Разочаровали вышеупомянутые змеи. Рассчитаны они явно сугубо на туристов, т.к. местные не проявляют к ним абсолютно никакого интереса. Но при этом — никакого шоу, факира с дудочкой или чего-то подобного с восточным колоритом. :dnknow: Змеи лежат/сидят/стоят, а хозяин лениво шевелит их палкой.

    Еще музыканты гнауа оказались далеки от того, как их описывают в путеводителях — «раскручивая кисточки на шапках в такт музыке, они впадают в транс под бой барабанов». Хрен они куда впадают. :спок: Какие-то проходимцы, стремящиеся урвать деньги любыми способами. Хотя и веселые.

    С одним мы слегка скорифанились. Я сфотал гадалку, к-я накрыла себя и клиентов шатром сверху – такой «грибок» получился. А этот гнауа стоял чуть поодаль. Подлетает с шапкой – плати деньги!
    За что?? :eek: Ты меня сфотал. Я говорю, - ты че, я вон их фотал. Нее, ты меня фотал, покажи фотку. Я показал – на ней шатёр. Он досадливо так улыбнулся – блин, сорвалось.

    Чуть позже фотаю тот самый аттракцион «надень удочкой кольцо на бутылку». Опять он же подбегает, и радостный такой, улыбка до ушей :бебе:– ну всё, вот ты и попался, плати за фото.
    А щас то за что?? Ну ты же их фотал, я видел. Ну да, фотал, а ты то тут причем? Я фотал этот конкурс, они и могут с меня деньги брать, а ты музыкант гнауа, ты можешь брать деньги за фотание музыкантов гнауа. Не фигааа, я тут за всех деньги беру. :1:
    Поперепирались с ним. Но он был забавный, а мне 5 Дх не жалко. Отдал ему, за что он мне в качестве бонуса разрешил сфотать, как он крутит головой кисточку на шапке.:улыб:

    Деньги: гробницы Саадитов – 10 Дх, дворец Бади – 20 Дх, дворец Бахия – 10 Дх, дворец Дар Си Саид – 10 Дх, пти-такси до Сада Мажорель – 10 Дх, Сад Мажорель – 40 Дх, чаевые на Джема эль-Фна (за вечер) – 55 Дх, Riad Chouia Chouia (2 суток) – 1100 Дх.

    • Тот самый шатер...

    • ...тот самый предприимчивый гнауа :)

    • Андалусская музыка

    • Марокканские Дед мороз со Снегурочкой

    • Асса!

  • 14-й день. 14 октября. Эс-Сувейра.

    Эс-Сувейра считается иконой туристического Марокко. В чем-то даже наравне с Марракешем. Столь же излюбленное место обитания хиппи в пору расцвета их движения, город, где творил Джимми Хендрикс, яркий, красочный, романтичный (так описывают его путеводители – город, понятно, не Хендрикса).

    Странно, но мне он совсем не понравился. :dnknow: Не том плане, что было что-то отрицательное – не было. Но ничего такого суперского я в нем не увидел. Фиг знает, может усталость уже сказывалась, пресыщенность впечатлениями. Или банально не «мой» город (как, к примеру, многим нравящийся Амстердам).

    Очень много туристов. Причем не хиппи каких-нибудь, не бэкпэкеров, а степенных европейцев за 50. А может это они и есть – повзрослевшие хиппи 60-х…:улыб:
    Их (туристов) может в целом и не больше, чем в любом другом крупном марокканском городе, но за счет компактности Эс-Сувейры, создается ощущение, что они тут везде.

    А так… обычный такой морской порт, со всеми присущими ему стандартными атрибутами. Море, лодки, старая крепость, пушки, рыбаки, рыба. И чайки, чайки, чайки. Ну и еще коты, коты, коты.:хехе:

    Думал встретить здесь Криса с Кэролин. Они ехали по тому же маршруту, только не стали останавливаться в Варзазате и Аит Бенхаду. Соответственно, опережали меня во всех прочих городах на 1 день (на Джемма эль-Фна я их тоже выглядывал, но там не реально кого-то увидеть среди сотен тысяч лиц).
    При этом Крис заядлый серфингист (в Лос-Анджелесе ведь живут), а Эс-Сувейра считается раем для серфинга. Поэтому у меня была мысль, что они могут задержаться здесь больше чем на 1 день, и наши маршруты опять совпадут.

    Пошел на пляж. Не только, конечно, за Крисом, но и собственно к океану. В воду, думаю, навряд ли войдешь из-за сильных волн, ну хоть так посмотрю.
    Ага, волны, серфингистский рай... :ухмылка:
    Куда там. Вода тихая-тихая, спокойная-спокойная. Сразу стало понятно, что никакого Криса с сёрфом я тут не увижу. Правда, в дальнем конце пляжа какие-то паруса мелькали.

    А так на пляже народу мало (дело, правда, уже к вечеру было). В основном ребятня местная бегает. Они же единственные, кто лезет в воду.
    Пляж не оборудован. Но есть небольшие огороженные закутки от отелей, где стоят лежаки и зонтики.

    Деньги: автобус в Эс-Сувейру — 60 Дх (+10 Дх за багаж), 100? отель (no name) — 100 Дх, бастион Skala du Port — 10 Дх.

    • Город как город... только палитра красок не

    • Кошачья сиеста :)

    • Эти кровожадные чайки...

    • Растиражированное миллионами "мыльниц" "солнце

    • Дары моря (океана, в смысле)

  • 15-й день. 15 октября. Сафи.

    В Сафи ехать не надо. Вот совсем не надо. Смотреть там нечего. Ну, по мелочи есть кое-что – морская крепость Каср эль-Бар, традиционная медина, окруженная стенами, и подземная португальская капелла в её недрах.

    Я на эту крепость и «купился», а также на изображения городских стен на карте города – на карте то всё красиво. На деле же куда скромнее – крепость снаружи не впечатлила, медина маленькая и какая-то бестолковая (да и «не катит» она после Феса с Марракешем), от капеллы один каркас остался.

    Изначально была мысль по дороге из Эс-Сувейры в Касабланку выйти в Сафи (так и так мимо еду), бросить рюкзак на автовокзале и быстро всё осмотреть.
    Но как-то сразу всё пошло кувырком…

    В Каср эль-Баре и португальской капелле «обед» с 12 и аж до 14:30. Задерживаться в Сафи «до после обеда» совершенно не хотелось – потом еще в Касабланку 4 часа ехать.

    На вокзал Эс-Сувейре я пришел к 8. Но сначала мы там порядка 40 минут ждали заполнения автобуса. Потом поехали почему-то, не напрямую, а с пересадкой в каком-то городе (скорее всего, это была Бугедра) - меня высадили из одного автобуса и посадили в другой.
    (Кондуктор в новом автобусе даже стряс с меня деньги за проезд. Я удивился – платил же вроде до конечного пункта, но отдал. Впрочем, через некоторое время справедливость восторжествовала – другой парень объяснил кондуктору, что я «транзитник», тот извинился и вернул мне деньги под одобрительные улыбки пассажиров).

    Окончательно же сломало мою стратегию то, что в Сафи автобус остановился не на автовокзале, а на обычной остановке – хрен пойми где это и в каком направлении мне идти. :dnknow:
    На часах 11, времени в обрез.
    Плюс надо было еще деньги обменять – сегодня суббота, банки в лучшем случае до обеда работают, а завтра вообще закрыты.

    Взял такси, поехал к крепости, надеясь, что рядом с ней должны быть и банки – центр всё же.
    Не заходя в крепость пошел искать банки. В результате чуть ли не на исходную вернулся и без толку – все найденные банки уже (или вообще в субботу) не работали.

    Вернулся – время еще 11:30, успеваю. А хрен – крепость почему-то была уже закрыта. Короче, только зря туда-сюда отмотал в бешеном темпе километра три с рюкзаком за спиной. :безум:
    Взмок на жаре и медина уже как-то не в кайф была – узко, скученно, грязно, непонятно.
    Но раз уж приехал, помотался по переулкам около получаса, нашел португальскую капеллу и Большую мечеть и этим довольствовался.

    P.S. Автовокзал оказался в 3 минутах ходьбы от той остановки, куда я приехал. Работающий банк – через дорогу от него.:хехе:

    Сафи считается центром производства керамики в Марокко, и большинство туристов за ней сюда и едут. Я же об этом вспомнил уже сидя в автобусе на Касабланку.

    Деньги: автобус в Сафи – 40 Дх (+5 Дх за багаж), португальская капелла (с чаевыми гиду-служителю) – 20 Дх, автобус в Касабланку – 50 Дх, Hotel de Foucauld – 140 Дх.

    • Стены медины

    • Большая мечеть Сафи

    • Свод капеллы с гербами португальских королей

    • Рынок гончаров

  • 16-й день. 16 октября. Касабланка.

    Всё объезжено, всё посещено.:улыб:

    При разработке маршрута была идея посетить еще Западную Сахару, территория к-й оккупирована Марокко (знаменитый «Зеленый марш») вопреки всем резолюциям ООН. Интересного там ниче нет. Так что это был бы именно тот случай, когда «для галочки» - «я был в Западной Сахаре».
    Посмотрел дорогу по земле – ужаснулся. Из самого ближайшего включенного в мой маршрут марокканского города (Марракеш) до Эль-Аюна (столица ЗС) пилить на автобусе 15 часов! :eek: И это только в одну сторону.
    Посмотрел самолеты – задумался. Да, есть ежедневные рейсы из Касы. Или одним днем, или вечером туда, утром назад – для «галочки» большего и не надо. Но цены… В одну сторону от 100 баксов. Решил, что оно того не стоит.

    Оставшиеся полдня заполнил поездкой в квартал Хабус. Вообще-то, этот район (эдакая «медина по-европейски», построенная французами в попытке соединить арабские лабиринты с европейскими простором и чистотой) считается лучшим, и чуть ли не единственным, что можно посмотреть в Касабланке.

    Съездил «с самого сранья» - переулки абсолютно пустынны, все еще спят (что для обычной медины странно), но никакой европейской чистоты не заметил – такая же грязь, как везде. Красоты необыкновенной тоже не увидел, и честно говоря не понимаю, че там в принципе можно смотреть. :dnknow:
    Ну есть две мечети с высокими минаретами – Мохаммеда V и Сиди Бен-Юсефа, дворец Махакма ду Паша, и закрытый для посещения (и даже для наружного обозрения) Королевский дворец.
    Но по мне так площадь Мохаммеда V, где я в первый день гулял, поинтереснее будет.

    Вернувшись в центр, пошел на Марше Сентрал в поисках плодов кактуса – домой купить (что из марокканской еды понравилось, так это кактусы:бебе: , хотя они не сугубо марокканские – в Тунисе тоже есть). Гуляю вдоль прилавков и на повороте нос к носу сталкиваюсь, с кем бы вы думали? Крис и Кэролин собственной персоной!
    Да уж, Земля круглая. И маленькая. :friends:
    Более того – у них тоже сегодня последний день, и вылет (в Мадрид) почти в то же самое время, что и у меня – на полчаса раньше.
    Но они выбрали какой-то мудреный путь на аэроэкспрессе – с другого вокзала и с пересадкой, поэтому еще раз мы встретились уже только в аэропорту перед посадкой на их рейс.

    Кстати, насчет аэроэкспресса. В LP написано – поезда каждый час с 5 до 22. Ну, я как-то по умолчанию и принял, что если «каждый час», это значит в 5:00, 6:00, 7:00 и т.д.
    Вылет у меня был в 14:00, т.е. регистрация до 13:20. Ехать 35 минут. Прикинул – на 12-часовом аэроэкспрессе нормально успеваю. Приезжаю к 12 на вокзал – а там подстава, экспрессы отправляются отнюдь не в 00 минут, а «с минутами». Мой 12-часовой отходил только в 12:17 :eek:, т.е. по прибытию в аэропорт времени у меня будет в обрез. И это если он не опоздает.

    Аэроэкспресс не опоздал и на регистрацию я успел, но нервы себе слегка попортил. Не повторяйте моей ошибки.:хехе:

    Деньги: пти-такси в Хабус – 12 Дх, пти-такси до Casa-Voyageurs – 15 Дх, аэроэкспресс в аэропорт – 40 Дх.

    • Дворец Махакма ду Паша

    • Выбеленная медина квартала Хабус

    • Фонтан рядом с Королевским дворцом

    • Топография улиц в Марокко - дело сложное :)

    • Это не огурцы, а сладкие марокканские кактусы :)

  • Ура! Он все-таки закончился – этот бесконечный отчет. Пришло время подвести итоги.

    Цифры:
    - посещено: 22 города,
    - потрачено: ровно 1000$ (8062 Дх) = 62,5$/день.

    С авиабилетами (15 524 рубля) вся 16-дневная поездка обошлась в ~45 т.р. (доллар тогда был еще по 30 рублей:миг:).

    Впечатления:

    Я думаю, те немногие особо стойкие товарищи, у кого хватило терпения следить за отчетом от начала до конца :biggrin: , смогли уловить, что общим лейтмотивом моего марокканского путешествия стала фраза «ожидал большего».

    Причем, ожидания не оправдались, как в отношении положительных моментов – какого-то прям восточного великолепия, сказки «Тысячи и одной ночи», красочности я не увидел.
    Так и в отношении отрицательных моментов – при всём том, что я писал в отчете про приставал, до поездки мне всё представлялось гораздо хуже – я думал, прям реально гроздьями виснут, обступают толпой и не дают пройти.

    А так… Страна сильно испорчена туризмом. Убрать бы всю эту шелуху, может и краски заиграли бы ярче.

    Впрочем, это лишь мой субъективный взгляд. Если там тусуются такие толпы туристов, видимо что-то они в Марокко находят (хотя более показательным был бы процент приехавших повторно).
    Так что может кто-то из вас тоже найдет свою дорогу в Марракеш.



    • Маршрут по Марокко

  • Отчет прочитала с удовольствием и хотя по охвату и близко не сравнима наша поездка (только Касабланка, Марракеш и Аит Бенхаду) но под завершающими рассказ выводами готова поставить и свою подпись. Спасибо.

  • Пожалуйста.:улыб:
    В ответ на: но под завершающими рассказ выводами готова поставить и свою подпись
    Тоже разочарование осталось? Или приставалы утомили?
    Так-то у Вас в маршруте из трех городов два - Аит Бенхаду и Касабланка, считай, "бесприставальные". В Аит Бенхаду ко мне только торговцы сувенирами цеплялись - "обещай, что обязательно зайдешь к нам на обратном пути!". Но им говоришь "иншалла", и они ниче не могут этому противопоставить. :biggrin:

    Как Вам Джема эль-Фна и Сад Мажорель? Интересно сравнить впечатления.:улыб:

  • Нет, приставалы меня ни в одной стране не трогают. Когда за спиной маячит рама почти в два метра ростом и весом в 130 кг в виде сына, его дружно обзывают Али Бабой и ко мне не вяжутся. А присутствует именно "обманутые ожидания" я себе нарисовала картинку в стиле Алладина с его волшебной лампой Магриб, дворцы, фонтаны. И жестоко разочаровалась. Правда тажина с ягненком запивая красным Остапе я бы сейчас съела

  • В ответ на: Правда тажина с ягненком запивая красным Остапе я бы сейчас съела
    Ну вот, Вам хотя бы тажин понравился. :хехе:

  • я ездила в прошлом году)) причем поехали после Испании, взяли перелет Ранэйром, чобы сэкономить, это само по себе приключение то еще. В первый день пошли гулять... и как-то стремно стало, зачем, зачем приехали - это была главная мысль, если честно, думали, что и выходить не захотим больше из отеля, но на второй день вышли. пошли.. и вполне себе хорошо привыкли)) ездили на экскурсии, причем классика - забирают от отеля, оплачено только одно, а имено переезд, а по пути тебя и в домишко с производством арганового масла завозят, и еще в кучу мест)) но было здорово)) Марракеш обошли пешком несколько раз, к манере езды после России привыкаешь быстро - тоже надо ВСЕГДА смотреть по сторонам))

    на Джам. эль фне сразу ломанулись от греха подальше на ресторанчик панорамный, коих там было много... и первый раз не смогли поесть тажена, потому что эти добрые люди за подъем требовали купить чай или что-нибудь, а вот еду обещали готовить полтора часа - тк что мы, как и все. посидели там наверху, передохнули, да и пошли в недры медины)) где благополучно заплутали) супер!!!!

    Эссуэйра очень понравилась, но она совсем туристическая, что в какой-то мере приятно, ходи, фоткай по медине, никто не трогает)) Нас там звали из-за вечного торгашества берберками, ибо торговались до последнего)))

    ну и Сахара... хотя и короткая поездка была, но такого неба я не видела никогда!!! в общем, даже еще бы может съездила))) Для знатоков французского там вообще раздолье, все на нем, просто все, кое-где тебя вперед на френче спросят. В общем, хорошая память осталась))) и керамики вагон привезла)))

  • В ответ на: ну и Сахара
    А куда в Сахару ездили?

  • Прочитал с удовольствием. Очень хочется повторить ваш подвиг.

    Тот кто не знает куда идти никогда не заблудится.

  • Так дерзайте.:миг:Хотя подвигом бы я это не назвал. :biggrin:

  • В ответ на: При разработке маршрута
    А сколь разработка заняла?

    Карта стран где был

  • Гм... Да сложно сказать. :dnknow: Это ж не было так, что я засел и без продыха сколько-то часов/дней занимался только маршрутом.

    Условно - недели 3 на прочтение LP (по 30 минут с работы и на работу в метро) с параллельным чтением awd и изучением марокканских транспортных сайтов, и потом неделя собственно на выстраивание маршрута (невозможно высчитать по сколько времени в день).

  • мда..))) мы потратили один день ( не понимали поедем в итоге или нет), тепрь сидим в Маракеше выстраиваем дальнейший маршрут...

    Карта стран где был

  • И? :dnknow: Кто-то вообще ничего не выстраивает, а летит/едет в страну и там идет, куда глаза глядят или кривая выведет.

    Мне, с учетом всегдашней супернасыщенности программы, важен детально проработанный и учитывающий все возможные форс-мажоры маршрут. Тратить на это время в поездке при ограниченности оного - непозволительная роскошь для меня.

    Да и собственно, не мной первый было сказано, что подготовка к поездке (к-я и включает составление маршрута) сравнима по удовольствию с самой поездкой. :бебе:

  • ...ага а по возвращению обнаруживаешь что проехал мимо интересных мест, я вот уже парочку пропустил, не то чтобы сильно интересных, но заехать ничего не стоило...

    Карта стран где был

  • Чет я запутался, "мы потратили один день" - это было хвастовство или сожаление? :biggrin:
    В ответ на: а по возвращению обнаруживаешь что проехал мимо интересных мест
    Вот-вот. :yes.gif:И это тоже причина для тщательного планирования.

    Но опять же - всё от характера человека зависит. Кому-то и пофиг.

  • сожаление,...

    вообще первоначальный вопрос о подготовки был из-за "времени на написание отчета", подумалась что подготовка еще больше времени заняла...

    Карта стран где был

  • Аааа... Я то подумал, что это очередная (для меня) пикировка на тему, что "не надо детально всё продумывать". :biggrin:
    В ответ на: из-за "времени на написание отчета"
    Ммм... Дата первого и последнего поста в теме?
    Да тут как пойдет. Плюс уже понял для себя, что есть зависимость от впечатлений от поездки.
    Сирия, допустим, в своё время писалась очень легко. А поскольку Марокко вышло "на троечку", то и отчет слегка натужно (и долго) шёл.
    В ответ на: подготовка еще больше времени заняла...
    У подготовки (если только она не делается на абстрактное "когда-нибудь") всегда есть ограничение - даты поездки.:миг:
    А у отчета нету, поэтому стандартно отчет больше времени занимает.

  • А еще заставить свернуть с маршрута может какая-нибудь случайно увиденная вещь (или не вещь не знаю как и назвать) Мы весь нынешний сентябрь катались по США. Маршрут был тщательно спланирован заранее. И вот по прилету в Нью Йорк вижу в телевизоре пуховую корову. Водится в штате Айова, что совсем в маршрут не вписывается но посмотреть хочется жуть. Поехали смотреть.....

  • В ответ на: А еще заставить свернуть с маршрута может какая-нибудь случайно увиденная вещь
    Ага, есть такое. :biggrin:
    Правда, в моём случае это должно быть что-то уж совсем "ах!", что заставит меня свернуть с проложенного маршрута.

    Щас вот навскидку чет даже и не вспомню подобных случаев из последнего. :umnik:

  • Нет это не совсем то, осознако отступить от маршрута (добавить или пропустить что то, а потом подкорректировать график) не равно = плохо подтовленному маршруту, когда ты ПОТОМ понимаешь что был рядом и не заехал...

    Карта стран где был